PCB'leri aşındırmayı sevmiyorum. Ferrik klorürle uğraşma sürecini sevmiyorum. Buradan yazdırın, buradan ütüleyin, burada fotorezist ile pozlayın; her seferinde tam bir hikaye olur. Daha sonra ferrik klorürün nereye boşaltılacağını düşünün. Bunun erişilebilir ve basit bir yöntem olduğunu iddia etmiyorum, ancak kişisel olarak bundan kaçınmaya çalışıyorum. Ve sonra şansım yaver gitti: CNC router'ı tamamladım. Hemen şu düşünce ortaya çıktı: Baskılı devre kartlarını frezelemeyi denememeli miyiz? Daha erken olmaz dedi ve bitirdi. Ortalıkta duran bir esp-wroom-02'den basit bir adaptör çekiyorum ve frezeleme yolculuğuma başlıyorum baskılı devre kartı. Yollar özel olarak küçük - 0,5 mm yapıldı. Çünkü eğer böyle çıkmazlarsa o zaman bu teknolojinin canı cehenneme.
Şahsen her beş yılda bir büyük tatillerde baskılı devre kartları yaptığım için KiCAD tasarım için bana oldukça yetiyor. Onun için uzmanlaşmış uygun çözümler Bulamadım, ancak daha evrensel bir yol var - gerber dosyalarını kullanmak. Bu durumda her şey nispeten basittir: pcb'yi alın, dışa aktarın istenilen katman gerber'de (yansıtma veya başka bir sihir yok!), pcb2gcode'u çalıştırın - ve yönlendiriciye verilebilecek hazır bir nc dosyası elde ederiz. Her zaman olduğu gibi gerçeklik şeytani bir enfeksiyondur ve her şey biraz daha karmaşık hale gelir.
Gerber dosyalarından gcode alma
Bu yüzden gerber dosyasının nasıl alınacağını özel olarak anlatmayı planlamıyorum, sanırım herkes nasıl yapılacağını biliyor. Daha sonra pcb2gcode'u çalıştırmanız gerekir. Kabul edilebilir bir şey üretmek için yaklaşık bir milyon komut satırı parametresine ihtiyaç duyulduğu ortaya çıktı. Prensip olarak, dokümantasyonu fena değil, bu konuda ustalaştım ve böyle bir tür gcode'un nasıl elde edileceğini anladım, ancak yine de sıradanlık istedim. Bu yüzden pcb2gcode GUI bulundu. Bu, adından da anlaşılacağı gibi, pcb2gcode'un temel parametrelerini onay kutularıyla ve hatta bir önizlemeyle ayarlamak için bir GUI'dir.
Aslında bu aşamada bir çeşit gcode elde edildi ve frezelemeyi deneyebilirsiniz. Ancak kutuları kontrol ederken bu yazılımın sunduğu derinliğin varsayılan değerinin 0,05 mm olduğu ortaya çıktı. Buna göre kartın yönlendiriciye en azından bundan daha yüksek bir doğrulukla takılması gerekir. Kim olduğunu bilmiyorum ama yönlendiricimin tezgahı gözle görülür derecede çarpık. Akla gelen en basit çözüm, masanın üzerine bir parça kurban kontrplak yerleştirmek, tahtaların boyutuna uyacak şekilde içine bir cep açmaktı - ve bu, yönlendiricinin düzleminde mükemmel bir şekilde sonuçlanacaktı.
Zaten yönlendirici konusunda iyi olanlar için bu kısım ilginç değil. Birkaç deneyden sonra, cebin tek yönde (örneğin diş başına ilerleme) ve en az yüzde otuz örtüşmeyle frezelenmesi gerektiğini öğrendim. Fusion 360 başlangıçta bana çok az örtüşme sağladı ve ileri geri gitti. Benim durumumda sonuç tatmin edici değildi.
PCB'nin eğriliği dikkate alınarak
Platformu düzleştirdikten sonra üzerine çift taraflı bant yapıştırdım, PCB'yi yerleştirdim ve frezelemeye başladım. İşte sonuç:
Gördüğünüz gibi, tahtanın bir kenarında kesici pratik olarak bakıra temas etmiyor, diğer tarafında ise tahtanın çok derinlerine indi ve frezeleme sırasında PCB kırıntıları ortaya çıktı. Tahtaya dikkatlice baktığımda, başlangıçta düzensiz olduğunu fark ettim: hafif kavisli ve onunla ne kadar mücadele ederseniz edin, yükseklikte bazı sapmalar olacak. Daha sonra bu arada baktım ve kalınlığı 0,8 mm'den fazla olan baskılı devre kartları için ±%8'lik bir toleransın normal kabul edildiğini öğrendim.
Akla gelen ilk seçenek otomatik kalibrasyondur. İşlerin mantığına göre - daha kolay olan, tahta bakır kaplı, kesici çelik, bir teli bakıra, diğerini kesiciye bağladım - işte hazır bir prob. Al ve bir yüzey inşa et.
Makinem ucuz bir Çin kalkanındaki grbl tarafından kontrol ediliyor. grbl'in A5 pininde bir prob desteği var, ancak bazı nedenlerden dolayı kartımda özel bir konektör yok. Dikkatlice inceledikten sonra, A5 pininin SPI bağlantı noktası konektörüne (SCL olarak işaretlenmiş) bağlı olduğunu ve ayrıca yakınlarda bir topraklama olduğunu buldum. Bu "sensör" ile ilgili bir numara var - kabloların iç içe geçmesi gerekiyor. Yönlendiricide çok fazla parazit var ve bu olmadan sensör sürekli olarak yanlış pozitifler verecektir. Dokuma sonrasında bile devam edecek, ancak çok çok daha az sıklıkla.
Komut şunu söylüyor: Z'de –10'a inmeye başlayın (mutlak mı yoksa göreceli yükseklik mi - ürün yazılımının şu anda bulunduğu moda bağlıdır). Çok yavaş bir şekilde, 5 mm/dakika hızla alçalacaktır. Bunun nedeni, geliştiricilerin kendilerinin, inişin tam olarak sensörün tetiklendiği anda duracağını ve biraz sonra duracağını garanti etmemeleridir. Bu nedenle, her şeyin zamanında durması ve ödemeye girecek vaktinin kalmaması için yavaşça aşağı inmek daha iyidir. İlk testi başınızı 10 mm'den çok daha yüksek bir yüksekliğe kaldırarak ve koordinat sistemini sıfırlayarak gerçekleştirmek en iyisidir. Bu durumda her şey yolunda gitmese ve Acil Durdurma düğmesine ulaşacak vaktiniz olmasa bile kesici zarar görmeyecektir. İki test gerçekleştirebilirsiniz: birincisi hiçbir şey yapmamaktır (ve -10 grbl'ye ulaştığınızda "Alarm: Probe Fail" mesajı görüntülenecektir), ikincisi - aşağı inerken devreyi bir şeyle kapatın ve her şeyin yolunda olduğundan emin olun. durdu.
Daha sonra, matrisi gerçekten ölçmek ve gcode'u gerektiği gibi çarpıtmak için bir yöntem bulmanız gerekir. İlk bakışta pcb2gcode'un bir çeşit otomatik seviyelendirme desteği var, ancak grbl'nin desteği yok. Örneği manuel olarak çalıştırmak için komutlar ayarlamak mümkündür, ancak bunu çözmeniz gerekir ve açıkçası ben çok tembeltim. Meraklı bir zihin, LinuxCNC'nin probe komutunun grbl komutuyla aynı olduğunu fark edebilir. Ancak telafisi mümkün olmayan bir fark var: tüm "yetişkin" gcode yorumlayıcıları, gerçekleştirilen testin sonucunu bir makine değişkeninde kaydeder ve grbl, değeri yalnızca bağlantı noktasına çıkarır.
Biraz Google'da araştırınca çok daha fazlası olduğu ortaya çıktı farklı seçenekler ama chillpeppr projesi gözüme çarptı:
Bu, webny donanımıyla oynamak üzere tasarlanmış iki bileşenli bir sistemdir. Go'da yazılan ilk bileşen olan Seri JSON Sunucusu, doğrudan donanıma bağlı bir makinede çalışır ve websocket'ler aracılığıyla seri bağlantı noktasının kontrolünü sağlayabilir. İkincisi tarayıcınızda çalışır. Daha sonra sayfaya eklenebilecek bazı işlevlere sahip widget'lar oluşturmak için eksiksiz bir çerçeveye sahiptirler. Özellikle, grbl ve Tinyg için zaten hazır bir çalışma alanına (bir dizi widget) sahipler.
Ve chillpeppr'da otomatik tesviye desteği var. Üstelik daha önce kullandığım UniversalGcodeSender'a göre çok daha kullanışlı görünüyor. Sunucuyu kuruyorum, tarayıcı bölümünü başlatıyorum, arayüzü bulmak için yarım saat harcıyorum, panomun gcode'unu oraya yüklüyorum ve bazı çöpler görüyorum:
Pcb2gcode'u üreten gcode'un kendisine baktığımda, (G1) komutunun sonraki satırlarda tekrarlanmadığı, yalnızca yeni koordinatların verildiği bir gösterim kullandığını görüyorum:
G00 X1.84843 Y34.97110 (başlamak için hızlı hareket.) F100.00000 G01 Z-0.12000 G04 P0 (hemen aynı yerde kalın -- G64 bu noktayı düzeltmemelidir) F200.00000 X1.84843 Y34.97110 X2.64622 Y34.17332 X2.69481 Y34.11185 X2.73962 Y34.00364 X2.74876 Y31.85178 X3.01828 Y31.84988 X3.06946 Y31.82249 X3.09684 Y31.77131
Chilipeppr'in sadece dikey hareketler gösterdiğine bakılırsa burada G01 Z-0.12 çizgisini görüyor ancak F200'den sonra gelen her şeyi anlamıyor. Açıklamak için gösterimi değiştirmek gerekir. Elbette ellerinizle çalışabilir veya bir tür işlem sonrası komut dosyası oluşturabilirsiniz. Ancak henüz kimse, diğer şeylerin yanı sıra karmaşık gcode komutlarını (aynı yaylar gibi) daha basit komutlara bölebilen G-Code Ripper'ı iptal etmedi. Bu arada, otomatik prob matrisini kullanarak gcode'un nasıl büküleceğini de biliyor, ancak yine de grbl için yerleşik bir destek yok. Ancak aynı bölmeyi de yapabilirsiniz. Standart ayarlar bana çok uygundu (yapılandırmada ölçü birimlerini önceden mm olarak değiştirmek zorunda kalmam dışında). Ortaya çıkan dosya chilipeppr'de normal şekilde görüntülenmeye başladı:
Daha sonra, numunenin indirileceği mesafeyi ve derinliğini belirtmeyi unutmadan otomatik probu çalıştırıyoruz. Benim durumumda 1'den –2 mm'ye düşürülmesi gerektiğini belirttim. Alt sınır o kadar önemli değil, en az -10'a ayarlayabilirsiniz, ancak bunu tavsiye etmem: birkaç kez numunenin başlatılacağı başlangıç noktasını başarısız bir şekilde ayarladım ve uç noktalar pano. Derinlik daha fazla ise gravür kırılabilir. Ve bu sadece bir hata. Üst sınırın seviyesi doğrudan yüzeyin ölçülmesinin ne kadar süreceğini belirler. Benim durumumda, gerçekte tahta neredeyse hiçbir zaman 0,25 mm yukarı veya aşağı doğru ilerlemedi, ancak 1 mm bir şekilde daha güvenilirdir. Değerli koşuya basıyoruz ve meditasyon yapmak için yönlendiriciye koşuyoruz:
Ve chilipeppr arayüzünde yavaş yavaş ölçülen bir yüzey beliriyor:
Burada ortaya çıkan yüzeyin daha iyi görselleştirilebilmesi için tüm Z değerlerinin 50 ile çarpılmasına dikkat etmelisiniz. Bu yapılandırılabilir bir ayardır, ancak bence 10 ve 50 iyi çalışıyor. Çoğu zaman bir noktanın beklenenden çok daha yüksek olduğu gerçeğiyle karşılaşıyorum. Kişisel olarak bunu, sensörün paraziti algılayıp yanlış pozitif vermesine bağlıyorum. Neyse ki chilipeppr json biçiminde bir yükseklik haritası yüklemenize olanak tanıyor, bunu manuel olarak düzeltebilir ve ardından manuel olarak yükleyebilirsiniz. Ardından, "Otomatik Seviyelendirilmiş GCode'u Çalışma Alanına Gönder" düğmesini tıklayın; düzeltilmiş gcode zaten bibere yüklenmiştir:
N40 G1 X 2.6948 Y 34.1118 Z0.1047 (tamamen yeni z) N41 G1 X 2.7396 Y 34.0036 Z0.1057 (tamamen yeni z) N42 G1 X 2.7488 Y 31.8518 Z0.1077 (tamamen yeni z) N43 G1 X 3.0183 Y 31.8499 Z0. 1127 (tamamen yeni z) N44 G1 X 3.0695 Y 31.8225 Z0.1137 (tamamen yeni z) N45 G1 X 3.0968 Y 31.7713 Z0.1142 (tamamen yeni z)
Yüzey pürüzlülüğünü telafi etmesi gereken koda Z hareketleri eklendi.
Frezeleme parametrelerinin seçilmesi
Frezelemeye başlıyorum ve şu sonucu alıyorum:
Burada üç nokta açıktır:
- Yüzeyin düzgünsüzlüğü ile ilgili sorun ortadan kalktı: her şey neredeyse aynı derinliğe kadar kesildi (daha doğrusu çizildi), hiçbir yerde boşluk yok, hiçbir yer çok derin değil.
- Derinlik yetersiz: Bu folyo için 0,05 mm açıkça yeterli değil. Bu arada tahtalar AliExpress'ten bilinmeyen bir canavar; bakırın kalınlığı orada belirtilmemişti. Bakır tabakası değişir, en yaygın olanı 18 ila 140 mikron (0,018-0,14 mm) arasındadır.
- Gravürcünün vuruşları açıkça görülüyor.
Derinleşmeyle ilgili. Gravür makinesinin ne kadar derine indirilmesi gerektiğini belirlemek zor değildir. Ama ayrıntılar var. Konik oymacının projeksiyonda üçgen şekli vardır. Bir yandan çalışma noktasına yakınsama açısı, aletin kırılmasının ne kadar zor olduğunu ve ne kadar dayanacağını belirlerken, diğer yandan açı ne kadar büyük olursa, belirli bir derinlik için kesim o kadar geniş olur.
Belirli bir derinlikte kesimin genişliğini hesaplama formülü şuna benzer (rerap.org'dan utanmazca alınmış ve düzeltilmiştir):
2 * penetrasyon derinliği * teğetler (takım ucu açısı) + uç genişliği
Bundan hesaplıyoruz: 10 derece açılı ve 0,1 mm derinliğe sahip 0,1 mm temas noktasına sahip bir gravür makinesi için neredeyse 0,15 mm'lik bir kesme genişliği elde ediyoruz. Buna dayanarak, bu arada, seçilen gravürcü tarafından seçilen kalınlıktaki folyo üzerinde izler arasındaki minimum mesafenin ne kadar olacağını tahmin edebilirsiniz. Paletler arasında çok küçük mesafelere ihtiyacınız olmasa bile, kesiciyi çok fazla indirmemelisiniz, çünkü fiberglas, sert alaşımlardan yapılmış kesicileri çok köreltir.
Evet, komik bir an daha var. Diyelim ki birbirinden 0,5 mm aralıklı iki izimiz var. pcb2gcode'u çalıştırdığımızda Takımyolu ofset parametresinin değerine bakacak (frezeleme sırasında yoldan ne kadar geri çekileceği) ve aslında parçalar arasında birbirinden (0,5 - 2 * toolpath_offset) mm aralıklarla iki geçiş yapacaktır aralarında olacak (veya daha doğrusu toplamda bir parça bakır düşecek ve çirkin olacak. Toolpath_offset'i izler arasındaki mesafeden daha büyük yaparsanız pcb2gcode bir uyarı verir ancak izler arasında yalnızca bir satır oluşturur. Genel olarak uygulamalarım için bu davranış daha çok tercih edilir, çünkü izler daha geniştir ve kesici daha az keser - güzellik. Doğru, SMD bileşenlerinde bir sorun ortaya çıkabilir, ancak bu pek olası değildir.
Bu davranışın belirgin bir durumu vardır: eğer çok büyük bir takımyolu_ofsetini ayarlarsak, Voronoi diyagramı şeklinde bir baskılı devre kartı elde ederiz. En azından güzel;) Verdiğim pcb2gcode'dan ilk ekran görüntüsünde efektini görebilirsiniz. Nasıl görüneceğini gösteriyor.
Şimdi oymacının vuruşları hakkında. Onlara böyle demem boşuna. İş milim oldukça iyi görünüyor ve elbette o kadar da sert vurmuyor. Burada daha doğrusu, oymacının ucu hareket ederken bükülüyor ve noktalar arasında atlıyor, noktalarla o tuhaf resmi veriyor. İlk ve ana düşünce, kesicinin kesmeye vakti olmadığı ve bu nedenle üzerinden atladığıdır. Biraz Google'da yapılan bir araştırma, insanların baskılı devre kartlarını 50k devir/dakikalık bir iş miliyle yaklaşık 1000 mm/dakika hızda frezelediğini gösterdi. İş milim yüksüz olarak 10k veriyor ve 200 mm/dk hızla kesmemiz gerektiğini varsayabiliriz.
Sonuçlar ve sonuç
Bütün bunları hesaba katarak yeni bir PCB parçasını ölçüyorum, frezelemeye başlıyorum ve şu sonucu alıyorum:
Üstteki tam olarak yönlendiriciden çıktığı gibi, alttaki ise üzerine birkaç kez sıradan bileme taşı sürdüğümden sonraki hali. Gördüğünüz gibi üç yerde raylar kesilmedi. Genel olarak izlerin genişliği tahta boyunca değişir. Bunun hala çözülmesi gerekiyor, ancak sebebinin ne olduğuna dair bir fikrim var. İlk önce tahtayı taktım çift taraflı bant ve sık sık ayrıldı. Daha sonra birkaç yerden vida başlarının kenarlarını tuttum. Daha iyi dayanıyor gibi görünüyor ama yine de biraz oynuyor. Frezeleme sırasında platforma bastırıldığından şüpheleniyorum ve bu nedenle aslında kesmiyor.
Genel olarak, tüm bunların beklentileri var. Süreç tamamlandığında, bir DEM oluşturmak yaklaşık beş ila yedi dakika sürer, ardından frezeleme birkaç dakika sürer. Daha fazlasını deneyebiliriz gibi görünüyor. Ancak daha sonra delme işlemini aynı makinede yapabilirsiniz. Sadece birkaç perçin satın alın ve mutlu olacaksınız! Konu ilginçse delme, çift taraflı tahtalar vb. hakkında başka bir makale yazabilirim.
CNC makinesi nasıl yapılır sorusuna kısaca cevap verilebilir. Ev yapımı bir CNC freze makinesinin genel olarak karmaşık yapıya sahip karmaşık bir cihaz olduğunu bilerek tasarımcının şunları yapması önerilir:
- çizimler edinin;
- güvenilir bileşenler ve bağlantı elemanları satın alın;
- iyi bir araç hazırlayın;
- elinizde bir torna var ve sondaj makineleri Hızlı üretmek için CNC işlenmiş.
Nereden başlayacağınıza dair bir tür öğretici rehber olan videoyu izlemenin zararı olmaz. Hazırlıkla başlayacağım, ihtiyacım olan her şeyi satın alacağım, çizimi çözeceğim - burada doğru çözüm acemi tasarımcı. Bu yüzden hazırlık aşaması Montajdan önceki işlem çok önemlidir.
Hazırlık aşaması çalışması
Ev yapımı bir CNC freze makinesi yapmak için iki seçenek vardır:
- Ekipmanı kendiniz monte ettiğimiz, hazır bir çalışan parça seti (özel olarak seçilmiş bileşenler) alırsınız.
- Tüm bileşenleri bulun (yapın) ve tüm gereksinimleri karşılayacak bir CNC makinesini kendi ellerinizle monte etmeye başlayın.
Amaca, boyuta ve tasarıma karar vermek önemlidir (çizim olmadan nasıl yapılır) ev yapımı makine CNC), üretimi için diyagramları bulun, bunun için gerekli olan bazı parçaları satın alın veya üretin, kurşun vidaları edinin.
Kendiniz bir CNC makinesi oluşturmaya karar verirseniz ve onsuz yapmaya karar verirseniz hazır setler bileşenler ve mekanizmalar, bağlantı elemanları, makinenin çalışacağı şekilde monte edilmiş bir şemaya ihtiyacınız var.
Genellikle bulduktan sonra şematik diyagram cihazlarında, önce tüm makine parçalarının modellenmesi, teknik çizimlerinin yapılması ve daha sonra bunları torna ve freze tezgahlarında kontrplak veya alüminyumdan bileşenler üretmek için kullanılır (bazen matkap kullanmak gerekir). Çoğu zaman, çalışma yüzeyleri (çalışma masası olarak da bilinir) 18 mm kalınlığında kontrplaktır.
Bazı önemli makine bileşenlerinin montajı
Kendi ellerinizle montajına başladığınız makinede, çalışma takımının dikey hareketini sağlayan bir dizi kritik bileşeni sağlamanız gerekiyor. Bu listede:
- helisel dişli - dönüş, dişli bir kayış kullanılarak iletilir. Kasnakların kaymaması, kuvvetleri freze ekipmanının şaftına eşit şekilde aktarması iyidir;
- bir mini makine için bir step motor (SM) kullanıyorsanız, daha büyük bir yazıcı modelinden bir taşıyıcı almanız önerilir - daha güçlü; eski nokta vuruşlu yazıcıların oldukça güçlü elektrik motorları vardı;
- üç koordinatlı bir cihaz için üç SD'ye ihtiyacınız olacaktır. Her birinde 5 kontrol kablosu olması iyidir, mini makinenin işlevselliği artacaktır. Parametrelerin büyüklüğünü değerlendirmeye değer: besleme voltajı, sargı direnci ve motor dönüş açısı tek adımda. Her bir step motoru bağlamak için ayrı bir denetleyiciye ihtiyacınız vardır;
- Vidalar yardımıyla motordan gelen dönme hareketi doğrusal hale dönüştürülür. Başarı için yüksek hassasiyet Birçok kişi bilyalı vidalara (bilyeli vidalar) sahip olmanın gerekli olduğunu düşünüyor, ancak bu bileşen ucuz değil. Montaj blokları için bir dizi somun ve montaj vidası seçerken, bunları plastik uçlu olarak seçin; bu, sürtünmeyi azaltır ve geri tepmeyi ortadan kaldırır;
- step motor yerine küçük bir değişiklikten sonra normal bir elektrik motorunu alabilirsiniz;
- aletin 3 boyutlu olarak hareket etmesini sağlayan ve tüm alanı kaplayan dikey bir eksen koordinat tablosu. Alüminyum levhadan yapılmıştır. Eksen boyutlarının cihazın boyutlarına göre ayarlanması önemlidir. huzurunda kül fırını, aks çizimlerdeki ölçülere göre dökülebilir.
Aşağıda üç projeksiyonla yapılmış bir çizim bulunmaktadır: yan görünüm, arka görünüm ve üst görünüm.
Yatağa maksimum dikkat
Makinenin gerekli sertliği yatak tarafından sağlanmaktadır. Hareketli bir portal, bir ray kılavuz sistemi, bir step motor, çalışma yüzeyi, Z ekseni ve iş mili.
Örneğin, ev yapımı bir CNC makinesinin yaratıcılarından biri, destek çerçevesini alüminyum profil Maytec - elemanları alüminyum köşelerle birleştiren iki parça (bölüm 40x80 mm) ve aynı malzemeden 10 mm kalınlığında iki uç plaka. Yapı güçlendirilmiş olup, çerçevenin içinde kare şeklinde daha küçük profillerden yapılmış bir çerçeve bulunmaktadır.
Çerçeve, kaynaklı bağlantılar kullanılmadan monte edilir (kaynaklı dikişler, titreşim yüklerine dayanamaz). Bağlantı elemanı olarak T-somunların kullanılması daha iyidir. Uç plakaları, kılavuz vidanın montajı için bir yatak bloğunun kurulumunu sağlar. Bir kaymalı yatağa ve bir mil yatağına ihtiyacınız olacak.
Zanaatkar, kendi kendine yapılan CNC makinesinin asıl görevinin alüminyum parçaların üretimi olduğunu belirledi. Maksimum kalınlığı 60 mm olan iş parçaları kendisine uygun olduğundan portal açıklığını 125 mm yaptı (bu, üst çapraz kirişten çalışma yüzeyine olan mesafedir).
Bu zorlu kurulum süreci
TOPLAMAK ev yapımı CNC makinelerde, bileşenleri hazırladıktan sonra, çalışmaları için kesinlikle çizime göre hareket etmek daha iyidir. Kurşun vidalar kullanılarak montaj işlemi aşağıdaki sırayla gerçekleştirilmelidir:
- bilgili bir zanaatkar, ilk iki motoru ekipmanın dikey ekseninin arkasına gövdeye bağlayarak başlar. Biri freze kafasının (ray kılavuzları) yatay hareketinden, ikincisi ise dikey düzlemdeki hareketten sorumludur;
- X ekseni boyunca hareket eden hareketli bir portal, freze milini ve desteğini (z ekseni) taşır. Portal ne kadar yüksek olursa iş parçası da o kadar büyük işlenebilir. Ancak yüksek bir portalda işleme sırasında ortaya çıkan yüklere karşı direnç azalır;
- Z ekseni motorunu ve doğrusal kılavuzları sabitlemek için ön, arka, üst, orta ve alt plakalar kullanılır. Orada freze mili için bir beşik yapın;
- Sürücü özenle seçilmiş somun ve saplamalardan monte edilmiştir. Motor şaftını sabitlemek ve saplamaya takmak için kalın bir elektrik kablosunun kauçuk sarımını kullanın. Sabitleme, naylon bir manşonun içine yerleştirilen vidalarla yapılabilir.
Daha sonra kalan bileşenlerin montajı ve ev yapımı ürünün montajları başlar.
Makinenin elektronik dolumunu yapıyoruz
Kendi ellerinizle bir CNC makinesi yapmak ve onu çalıştırmak için, doğru seçilmiş sayısal kontrol, yüksek kaliteli baskılı devre kartları ve elektronik bileşenler (özellikle Çince iseler) ile çalışmanız gerekir; bu, tüm işlevleri uygulamanıza olanak tanır. CNC makinesi, karmaşık bir konfigürasyonun bir parçasını işliyor.
Yönetim sorunlarını önlemek için ev yapımı CNC makinelerinde bileşenler arasında aşağıdaki bileşenler bulunur:
- step motorlar, bazıları durduruldu, örneğin Nema;
- CNC kontrol ünitesinin makineye bağlanabileceği LPT bağlantı noktası;
- kontrolörler için sürücüler, şemaya göre bağlanan bir mini freze makinesine kurulur;
- anahtarlama kartları (kontrolörler);
- Kontrol devresine güç sağlamak için 5V'a dönüşen düşürücü transformatörlü 36V güç kaynağı ünitesi;
- dizüstü bilgisayar veya PC;
- acil durdurmadan sorumlu düğme.
Ancak bundan sonra CNC makineleri test edilir (bu durumda usta, tüm programları yükleyerek bir test çalıştırması yapacaktır) ve mevcut eksiklikler belirlenip giderilecektir.
Bir sonuç yerine
Gördüğünüz gibi Çin modellerinden daha aşağı olmayan bir CNC yapmak mümkün. Bir dizi yedek parça yapmış olmak dogru beden Montaj için yüksek kaliteli rulmanlara ve yeterli sayıda bağlantı elemanına sahip olan bu görev, yazılım teknolojisine ilgi duyanların elindedir. Uzun süre örnek aramanıza gerek kalmayacak.
Aşağıdaki fotoğrafta bazı makine örnekleri gösterilmektedir. Sayısal kontrol profesyoneller tarafından değil, aynı ustalar tarafından yapılmıştır. Tek bir parça aceleyle, rastgele bir boyutta yapılmadı, ancak eksenlerin dikkatli bir şekilde hizalanması, yüksek kaliteli kurşun vidalar ve güvenilir rulmanlar kullanılarak bloğa büyük bir hassasiyetle yerleştirildi. İfade doğrudur: Bir araya geldikçe çalışacaksınız.
Bir duralumin ham parçası CNC kullanılarak işlenir. Bir usta tarafından montajı yapılan böyle bir makine ile birçok freze işi gerçekleştirebilirsiniz.
Bir baskılı devre kartının üretilebileceği bir çalışma masası olarak bir sunta levhanın kullanıldığı, monte edilmiş bir makinenin başka bir örneği.
İlk cihazı yapmaya başlayan herkes kısa süre sonra diğer makinelere geçecek. Belki de bir sondaj ünitesinin montajcısı olarak kendini sınamak isteyecek ve fark edilmeden epeyce bir araya gelmiş zanaatkarlar ordusuna katılacak. ev yapımı cihazlar. Teknik yaratıcılık insanların hayatlarını ilginç, çeşitli ve zengin kılacaktır.
Bir CNC makinesinin, hem ürün prototipleri hem de küçük ürün partileri olmak üzere baskılı devre kartlarının üretimi için evdeki amatör radyo atölyesinde kullanılması çok uygundur. Gravürün kullanılabilirliği - CNC frezeleme Bir ev atölyesinde veya küçük bir işletmede, hem devre tahtaları, küçük ürün partilerinin prototipleri yaparken baskılı devre kartı üretmek için gereken süreyi azaltmanıza hem de diğer üretim yöntemlerine kıyasla üretilen baskılı devre kartlarının kalitesini artırmanıza olanak tanır. Sayısal kontrollü bir makine kullanmak, baskılı devre kartı üretimi için çok çeşitli işlemler gerçekleştirmenize olanak tanır - iletken bir desenin (izlerin) frezelenmesi, hem bileşenlerin montajı hem de ara katmanlar için delikler açılması, kartın kırpılması ve konturlanması.
Öncelikle bir PCB tasarımı oluşturmanız gerekiyor. Bunu yapmak için radyo amatörleri arasında oldukça popüler olan Sprint Layout 6 programını kullanmak oldukça uygundur.Geliştirirken şunları dikkate almanız gerekir: teknolojik özellikler Folyo kaplı PCB'nin bir CNC makinesinde işlenmesi, yani yeterince geniş yolların izlenmesi, bir oymacının/kesicinin vb. geçişi için gerekli boşlukların bırakılması. Koordinatların başlangıç noktası SOL ALT KÖŞE olmalıdır, Şekil 1.
O katmanında, bitmiş kartın kesileceği baskılı devre kartının taslağını (kenarlıklarını) çizeriz. Levhayı kesmek için kullanılan kesicinin çapına bağlı olarak çizgilerin kalınlığını belirtiyoruz. Ana hatların raylarla kesişmemesi için tahtanın kenarı ile raylar arasındaki boşluğu kontrol ediyoruz. Tahtanın kesildikten sonra iş parçasından dışarı fırlamamasını ve kesiciden zarar görmemesini sağlamak için iş parçasında levhayı tutacak atlama telleri bırakıyoruz. Bitmiş levhayı çıkarırken yan kesicilerle daha sonra kolayca kesilebilirler. Ekstra katmanları kapatın ve önce kartı inceleyin, Şekil 2.
şekil 2
Frezeleme “stratejilerini” ayarlamak için pencereyi açın, Şekil 3 ve 4.
Figür 3
Şekil 4
“İz genişliği” penceresinde (Şekil 4) kesici takımımızın kalınlığını belirtiyoruz. Örneğin, 0,6 mm kesme ucuna sahip bir gravür makinesi. Rahatlık için ilave işlemler“Delikleri işaretle” kutusunu işaretleyin. “Tamam”a tıklayın. Şekil 5'i bizim için uygun bir yere kaydediyoruz.
Şekil 5
İşleme yolunu hesapladıktan sonra kart şu şekilde görünecektir, Şekil 6:
Şekil 6
Kesicinin yolunu ve çıkaracağı bakır miktarını net bir şekilde takip edebilirsiniz. Kesicinin yolunu ince bir çizgi halinde rahatça görüntülemek için özel düğmeye basabilirsiniz, Şekil 7:
şekil 7
Bu aşamada, aynı devreye ait olmayan iletken yollar arasında kısa devre olmadığını kontrol etmek için kesicinin yörüngesini dikkatlice izlemek gerekir. Bir hata tespit edilirse dosyayı düzeltip yeniden kaydedin.
Daha sonra makine için bir kontrol programı hazırlamanız gerekiyor. Step Cam 1.79 yardımcı programını kullanarak (internetten indirebilirsiniz) frezeleme dosyamızı açıyoruz, çalışma ilerlemesini ve kesme derinliğini ayarlıyoruz (kullanılan makineye, takıma ve malzemeye bağlı olarak) ve tuşuna basarak G koduna dönüştürüyoruz. G kodu anahtarı yapın. Program, freze dosyasına dayalı olarak bir işleme G kodu oluşturacaktır. Eylem -> G Kodu Çiz sekmesini kullanarak G kodu oluşturmanın sonucunu görebilirsiniz. Hiçbir şey görüntülenmiyorsa, Şekil 8'deki pencerede fareye tıklamanız gerekir.
Frezeleme derinliğini deneysel olarak ayarlıyoruz ve makineyi, kesicinin/gravürcünün hafif bir kesmeyle yalnızca bakır tabakayı kaldıracağı şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Bu parametre kullanılan PCB'nin bakır folyosunun kalınlığına bağlıdır.
şekil 8
G kodunu kaydet'e tıklayın. Dosya hazır.
Dosyayı Mach3'e yüklüyoruz ve indirilen dosyanın görsel incelemesini gerçekleştiriyoruz. Makineye sıfırlar koyup işleme başlıyoruz.
Tahtaya delik açmak ve kontur boyunca kesmek için dosyaların ayarlanması ve hazırlanması benzerdir. Örnek ayarlar Şekil 9 ve 10'da gösterilmektedir.
Sondaj Şekil 9:
şekil 9
Tahtanın kontur boyunca frezelenmesi, Şekil 10:
şekil 10
Konturu delme ve frezeleme ayarlarını ayrı ayrı kaydediyoruz. Step Cam'a yükleyin. İşleme derinliğini kullanılan PCB kalınlığına göre hafif keserek belirtiyoruz. Örneğin 1,5 mm'lik bir textolite kalınlığında delme aralığını 1,6-1,7 mm'ye ayarladık. Kesici takımın özelliklerine bağlı olarak kontur frezelemenin 2 - 4 geçişte yapılması tavsiye edilir. Bunu yapmak için, Step Cam'da frezeleme yaparken daldırma derinliğini 0,5 mm'ye ayarlıyoruz ve ardından makinedeki her geçişten sonra takımı manuel olarak "Z" ekseni boyunca indirip sıfıra sıfırlıyoruz.
Baskılı devre kartı yaparken makinede çalışmanın bazı nüansları:
1. Masaüstünün yüzeyi mümkün olduğunca düz ve eşit olmalıdır. Bunu başarmanın bir yolu kontrplaktan bir “kurban masası” yapmak ve onu süslemektir. Bunu yapmak için, makinenin ana çalışma masasına bir kontrplak levha tutturulur ve daha sonra büyük bir kesici kullanılarak tahta için "yatak" küçük bir derinliğe (1-2 mm) kadar frezelenir.
2. Fiberglas her zaman ideal değildir pürüzsüz malzeme ve kalınlığı da değişebilir. Bu nedenle hafif fazla kesim yapmak gerekir. Bazı deneyimli kişiler, daha doğru işleme için yükseklik haritalarını özel olarak derler. Kesme derecesi deneysel olarak belirlenir.
3. Frezeleme için ucu 0,4 ila 1 mm arasında olan piramit tipi bir oymacı kullanabilirsiniz. Delme için standart 3,175 mm'lik bir pens için saplı 0,8-1,5 mm'lik matkaplar vardır. 2-3 mm'lik bir mısır kesici kullanarak kontur boyunca kesmek en iyisidir.
4. Takım her seferinde manuel olarak değiştirilir. Bunu yapmak için örneğin frezeleme yollarını tamamladıktan sonra iş milini durdurup makineyi tutma modunda bırakıyoruz. yükseltiyoruz kesici alet değiştirmeye uygun bir yüksekliğe kadar değiştirin. Bundan sonra “Z” ekseni boyunca sıfırı ayarlıyoruz. Ve bu her takım değişiminde böyle devam eder. X ve Y koordinatları sıfırlanamaz.
5. Fiberglasın en çok olmadığını unutmayın yararlı malzeme vücut için. Textolite tozu özellikle solunum sistemine zararlıdır. Bu nedenle, bir başlık düzenlemeniz veya kesme alanındaki fazla tozu başka şekilde gidermeniz önerilir. Örneğin baskılı devre kartını tıbbi bir şırınga kullanarak periyodik olarak suyla veya başka bir uygun sıvıyla nemlendirebilirsiniz. Burun/ağız üzerine ıslak bir bandaj veya bir solunum cihazı, solunum yolunu koruma konusunda iyi bir iş çıkaracaktır.
Makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve dayanmaktadır. kişisel deneyim yazar ve tek doğru ve olası çözüm değildir.
Stepper için sürücüler, dostum her şeyi mikrodenetleyici kullanmadan zarif bir şekilde yaptı. Bunu okudum, sıkı manuel beslemeli devre kartları için matkabıma baktım ve ona bir yukarı-aşağı besleme kontrolü eklemeye karar verdim. Bir step için bir sürücü satın aldım, kutulardan bir yazıcıdan uygun bir step makinesi çıkarıldı, pahalı bir tane satın alındı, bunu bir yazıcıdan motor miline monte ettim, sonra sürücü geldi ve hareket başladı.
İşte plaka matkabımın ilk versiyonu:
Mühendislik zihniyetine sahip insanlar, kolun kılavuzlara göre bağımlılık yaratan konumunu hemen fark edeceklerdir (bir pirinç boru için altı yüz ruble ve bir pirinç çubuk için aynı miktar! Çin'den lineer rulmanlar ve iki kılavuz satın alsam daha iyi olurdu) ), bu çözüm nedeniyle iş mili düzensiz, sarsıntılı bir şekilde hareket eder ve karbürden yapılmışlarsa belirli sayıda matkabı kırabilirsiniz. Ve her şey onların iyiliği için başladı.
Donanımı beklerken bu makine için güçlü bir arka ışığı açtım 
Cihaz ÇOK PARLAK olduğunu söylüyor. Ancak çalışması rahat, arka ışığı ayarlamamaya karar verdim
işte iş yerindeki bir fotoğraf
U ekseni tahrikini kesmeye başladım. Mevcut yapıya birkaç parça tahta eklemeye karar verdim. 
Şaft ile kılavuz vida arasındaki nanoteknolojik bağlantıya dikkat edin
Bu amaçla bir tür VAZ'dan bir fren lambası sensörü aldım ve onu acımasızca kırdım, böylece geriye sadece pirinç bir boru kaldı 
Şimdi sıra elektronikte.
Proteus'ta ve devre tahtası üzerinde devre ve kodla oynadım ve gelecekteki denetleyici için bir tahta kazıdım 
Arduino nano makinenin beyni görevi görecek çünkü daha ciddi bir şeyi kodlayamıyorum. Potansiyometre ve düğmeli kodlayıcı ile kontrol.
Sürücünün kendisi internette EASY DRIVER olarak adlandırılıyor ve bu da onunla çalışmanın kolaylığını gösteriyor gibi görünüyor. Bu doğru. İki sinyale ihtiyacı vardır: STEP ve DIR. Önce motorla hareket ediyoruz, sonra hangi yöne adım atacağımızı söylüyoruz. Bunun için basit bir kütüphaneyi denedikten sonra her şeyi kendim yazmaya karar verdim ve sonunda iyi sonuçlandı.
Hepsi 19 voltluk bir dizüstü bilgisayar güç kaynağıyla çalışıyor. Sürücü kendi içinden 30 volta kadar geçebiliyor ve kartuşlu motor 24 için tasarlanmış, yanılmıyorsam hızı hala yeterli değil.
İlk testin videosu:
Kodlayıcı, iş milini Y ekseni boyunca yukarı ve aşağı hareket ettirmek için kullanılabilir; değişken direnç, iş milinin kodlayıcıya tek bir tıklamayla hareket edeceği mesafeyi ayarlar ve ayrıca "DRILL!" düğmesine basıldığında besleme hızını da ayarlar. basıldı. Önceden hazırlanmış bir delik açma algoritmasını kullanmanın çok uygun olduğu ortaya çıktı. Ayrıca gösteriş için ortalıkta duran bir ekran da ekledim. Bunu kullanarak mı bağladınız? arduino bacaklarını kurtarmak için
Tüm tahtaları ve tutacakları yerine vidaladım ve olan şu:
Bakmak
Kodla uğraştıktan sonra her şeyin ihtiyacım olduğu gibi çalışmasını sağladım ve işte bitmiş cihaz.
Artık geriye kalan tek şey, ürününüzü savaş koşullarında test etmek için yeni ve çılgın bir proje bulmak ve ellerinizi serbest bırakmak için bir pedal takmak.
İncelemeyle ilgilenen herhangi biri varsa, sorun, Özel Mesaj gönderin, yorum yapın, ne olursa olsun
Lavaboyu bir kez daha kırmızı lekelerden temizliyoruz Demir klorür, Tahtayı aşındırdıktan sonra süreci otomatikleştirmenin zamanının geldiğini düşündüm. Böylece, halihazırda basit elektronikler oluşturmak için kullanılabilen devre kartlarının yapımına yönelik bir cihaz yapmaya başladım.
Aşağıda bu cihazı nasıl yaptığımdan bahsedeceğim.
Çıkarma yöntemini kullanarak baskılı devre kartı yapmanın temel işlemi, folyo malzemesinden gereksiz folyo alanlarının çıkarılmasını içerir.
Bugün çoğu elektronik mühendisi lazer-demir tipi teknolojileri kullanıyor. ev üretimi plat. Bu yöntem, folyoyu istenmeyen alanlarda aşındıran kimyasal bir çözelti kullanarak folyodaki istenmeyen bölgelerin çıkarılmasını içerir. Birkaç yıl önce LUT ile yaptığım ilk deneyler bana, bu teknolojinin bazen kabul edilebilir bir sonuca ulaşmayı tamamen engelleyen küçük şeylerle dolu olduğunu gösterdi. Bu, karton yüzeyinin hazırlanmasını, kağıt veya diğer baskı malzemesi seçimini, ısıtma süresiyle birlikte sıcaklığın yanı sıra kalan parlak tabakanın yıkanması özelliklerini içerir. Ayrıca kimyayla da çalışmanız gerekiyor ve bu evde her zaman uygun ve kullanışlı olmuyor.
Masanın üzerine, bir yazıcı gibi, kartın kaynak kodunu gönderebileceğiniz, bir düğmeye basabileceğiniz ve bir süre sonra bitmiş bir kart alabileceğiniz bir cihaz koymak istedim.
Biraz Google'da araştırarak, geçen yüzyılın 70'li yıllarından itibaren insanların baskılı devre kartlarının üretimi için masaüstü cihazlar geliştirmeye başladığını öğrenebilirsiniz. İlk önce onlar ortaya çıktı freze makineleriözel bir kesiciyle folyo PCB üzerindeki izleri kesen baskılı devre kartları için. Teknolojinin özü, yüksek hızlarda, sağlam ve hassas bir CNC koordinat tablası üzerine monte edilmiş bir kesicinin folyo katmanını doğru yerlerden kesmesidir.
Tedarikçiden gelen fiyatları inceledikten sonra hemen özel bir makine satın alma arzusu geçti. Çoğu hobici gibi ben de bir cihaz için bu kadar para harcamaya hazır değilim. Bu nedenle makineyi kendimiz yapmaya karar verildi.
Cihazın, kesici takımı istenilen noktaya hareket ettiren bir koordinat tablosundan ve kesme cihazının kendisinden oluşması gerektiği açıktır.
İnternette her zevke uygun bir koordinat tablosunun nasıl yapılacağına dair yeterli örnek var. Örneğin, aynı RepRap bu görevle (doğruluk için ayarlamalarla) başa çıkmaktadır.
Daha önceki hobi projelerimden bir çizici yapmak için kullandığım ev yapımı bir röntgen masam hâlâ var. Bu nedenle asıl görev bir kesici alet yaratmaktı.
Mantıklı bir adım, çiziciyi Dremel gibi minyatür bir gravür makinesiyle donatmak olacaktır. Ancak sorun şu ki, evde ucuza monte edilebilecek bir çizicinin, düzleminin PCB düzlemine gerekli sağlamlık ve paralellik ile yapılması zordur (PCB'nin kendisi bile kavisli olabilir). Sonuç olarak, üzerindeki tahtaları az çok kesin iyi kalite mümkün olmazdı. Ayrıca frezelemenin kullanılması kesicinin zamanla körelmesi ve kesme özelliğini kaybetmesi lehine olmamıştır. Bakırın PCB yüzeyinden temassız bir şekilde çıkarılması harika olurdu.
Alman üretici LPKF'nin, folyonun güçlü bir kızılötesi yarı iletken lazerle kolayca buharlaştırıldığı lazer makineleri zaten var. Makineler doğrulukları ve işlem hızları ile öne çıkıyor, ancak fiyatları freze makinelerinden bile daha yüksek ve böyle bir şeyi herkesin kullanabileceği malzemelerden monte etmek ve bir şekilde daha ucuz hale getirmek henüz basit bir iş gibi görünmüyor.
Yukarıdakilerin hepsinden istenen cihaz için bazı gereksinimler oluşturdum:
- Fiyat, ortalama bir ev tipi 3D yazıcının maliyetiyle karşılaştırılabilir
- Temassız bakır çıkarma
- Mevcut bileşenlerden bir cihazı evde kendiniz monte etme yeteneği
Böylece bakırın PCB'den temassız olarak çıkarılması alanında lazere olası bir alternatif hakkında düşünmeye başladım. Ve metal işlemede hassas metal parçaların üretiminde uzun süredir kullanılan elektrikli kıvılcımla işleme yöntemiyle karşılaştım.
Bu yöntemle metal, buharlaşan ve iş parçasının yüzeyinden püskürten elektrik deşarjlarıyla uzaklaştırılır. Bu şekilde, boyutu deşarj enerjisine, süresine ve tabii ki iş parçası malzemesinin türüne bağlı olan kraterler oluşur. En basit haliyle, elektrik erozyonu 20. yüzyılın 40'lı yıllarında delik açmak için kullanılmaya başlandı. metal parçalar. Gelenekselden farklı olarak işleme delikler hemen hemen her şekilde yapılabilir. Şu anda, bu yöntem metal işlemede aktif olarak kullanılmaktadır ve bir dizi takım tezgahının ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Bu tür makinelerin önemli bir parçası, elektrodu beslemek ve hareket ettirmek için bir sistem olan bir akım puls üretecidir; böyle bir makinenin çalışma aleti elektrottur (genellikle bakır, pirinç veya grafit). En basit akım darbe üreteci, akım sınırlayıcı bir direnç aracılığıyla sabit bir voltaj kaynağına bağlanan, gerekli değerde basit bir kapasitördür. Bu durumda kapasitans ve voltaj deşarj enerjisini belirler, bu da kraterlerin boyutunu ve dolayısıyla işlemin temizliğini belirler. Doğru, önemli bir nüans var - çalışma modunda kapasitör üzerindeki voltaj, arıza voltajı tarafından belirlenir. İkincisi neredeyse doğrusal olarak elektrot ile iş parçası arasındaki boşluğa bağlıdır.
Akşam boyunca, armatürüne bakır tel takılan bir solenoidden oluşan bir aşındırma aletinin prototipi yapıldı. Solenoid telin titreşimini ve temasın kesilmesini sağladı. LATR bir güç kaynağı olarak kullanıldı: doğrultulmuş akım kapasitörü şarj ediyordu ve alternatif akım solenoide güç veriyordu. Bu tasarım aynı zamanda çizici kalem tutucusunda da sabitlendi. Genel olarak sonuç beklentileri karşıladı ve kafa, folyo üzerinde kenarları yırtılmış sürekli şeritler bıraktı.
Yöntemin açıkça yaşam hakkı vardı, ancak bir sorunu çözmek gerekiyordu - iş sırasında tüketilen tel tüketimini telafi etmek. Bunu yapmak için bir besleme mekanizması ve bunun için bir kontrol ünitesi oluşturmak gerekiyordu.
Bundan sonra bu kadar boş zamanŞehrimizdeki metal işleme makinelerinin bulunduğu hack alanlarından birinde yapmaya başladım. Kabul edilebilir bir kesme cihazı yapmak için uzun bir çaba başladı. Erozyon başlığı dikey titreşim sağlayan bir çift çubuk burcundan oluşuyordu. geri dönüş yayı ve broşlama mekanizması. Solenoidi kontrol etmek için, NE555 üzerinde belirli bir uzunlukta bir puls üretecinden, bir MOSFET transistöründen ve bir MOSFET transistöründen oluşan basit bir devre yapmak gerekliydi. endüktif sensör akım Başlangıçta, kendi kendine salınım modunun kullanılması, yani mevcut darbeden hemen sonra anahtara bir darbe uygulanması amaçlanmıştı. Bu durumda salınımların frekansı boşluğun boyutuna bağlıdır ve sürücü, kendi kendine salınım periyodunun ölçümüne göre kontrol edilir. Bununla birlikte, maksimumun yarısından daha az olan kafa salınım genlikleri aralığında kararlı bir kendi kendine salınım modunun mümkün olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle donanım PWM'si tarafından üretilen sabit bir salınım frekansı kullanmaya karar verdim. Bu durumda, tel ile levha arasındaki boşluğun durumu, açma darbesinin sonu ile ilk akım darbesi arasındaki süreye göre değerlendirilebilir. Çalışma sırasında daha fazla stabilite ve geliştirilmiş frekans özellikleri için solenoid, tel çekme mekanizmasının üzerine sabitlendi ve armatür, alaşımlı bir braket üzerine yerleştirildi. Bu modifikasyonlardan sonra 35 Hz'e kadar frekanslarda kararlı çalışma elde etmek mümkün oldu.
Kesme kafasını çiziciye sabitledikten sonra baskılı devre kartları üzerindeki yalıtım izlerini kesmeye yönelik deneylere başladım. İlk sonuca ulaşıldı ve kafa az çok tutarlı bir şekilde sürekli kesim sağlıyor. İşte olanları gösteren bir video:
Elektrik kıvılcımı işlemeyi kullanarak devre kartları üretmenin temel olasılığı doğrulandı. Acil planlar doğruluğu artırmak, işlem hızını artırmak ve temizliği azaltmak ve ayrıca bazı gelişmeleri kamuya açık hale getirmektir. Ayrıca modülü RepRap ile kullanılmak üzere uyarlamayı da planlıyorum. Yorumlarda fikir ve yorumlarınız olursa sevinirim.
