Am avut un desen cu acest model de câțiva ani. Știind că zboară bine, din anumite motive nu m-am putut decide să-l construiesc. Desenul a fost publicat într-una dintre revistele cehe la începutul anilor '80. Din păcate, nu am putut afla nici numele revistei, nici anul apariției. Singurele informații care sunt prezente pe desen este numele modelului (Sagitta 2m F3B), data - fie construcție, fie producere a desenului - 10.1983 și, se pare, numele și prenumele autorului - Lee Renaud. Toate. Nu mai sunt date.
Când s-a pus întrebarea de a construi un planor mai mult sau mai puțin la fel de potrivit pentru zbor atât în termică, cât și în dinamică, mi-am amintit de un desen care zăcea inactiv. O examinare atentă a designului a fost suficientă pentru a înțelege că acest model este foarte aproape de compromisul dorit. Astfel, problema alegerii unui model a fost rezolvată.
Chiar dacă am la dispoziție un desen gata de utilizare al unui model, îl redesenez totuși cu mâna mea, cu un creion pe hârtie milimetrată. Acest lucru ajută la înțelegerea completă a structurii modelului și simplifică procesul de asamblare - puteți dezvolta imediat succesiunea pieselor de fabricație și instalarea ulterioară a acestora. Deci construcția a început de la planșa de desen. Au fost aduse modificări minore în designul corpului aeronavei, ceea ce a făcut posibilă strângerea fără teamă a modelului atât pe șină, cât și pe troliu.
Utilizarea intensivă a planorului în vara anului 2003 a arătat că se distinge prin predictibilitate, stabilitate și, în același timp, agilitate - chiar și fără eleroni. Planorul se comportă destul de satisfăcător atât în termice, permițându-i să câștige altitudine chiar și în curenți slabi, cât și în condiții dinamice. Observ că modelul s-a dovedit a fi prea ușor și, uneori, este necesară încărcarea suplimentară a corpului aeronavei - de la 50 la 200 de grame. Pentru zboruri în curenți dinamici puternici, planorul trebuie încărcat mai mult - cu 300...350 de grame.
Modelul poate fi recomandat începătorilor doar dacă antrenamentul este efectuat împreună cu un instructor. Cert este că modelul are un boom de coadă și un arc relativ slab. Acest lucru nu pune probleme dacă măcar știi să aterizezi un planor, dar este posibil ca modelul să nu reziste la un impact puternic cu nasul pe sol.
Caracteristici
Principalele caracteristici ale corpului aeronavei sunt:
Materiale necesare pentru fabricare:
- Balsa 6x100x1000 mm, 2 foi
- Balsa 3 x100x1000 mm, 2 foi
- Balsa 2 x100x1000 mm, 1 foaie
- Balsa 1,5 x100x1000 mm, 4 foi
- Placa duraluminiu 300x15x2 mm
- Bucăți mici de placaj de 2 mm grosime - aproximativ 150x250 mm.
- Ciacrina groasă și lichidă - 25 ml fiecare. Rășină epoxidică de treizeci de minute.
- Film pentru acoperirea modelului - 2 role.
- Bucăți mici de balsa de 8 și 15 mm - aproximativ 100x100 mm.
- Bucăți de textolit de 1 și 2 mm grosime - 50x50 mm sunt destul de suficiente.
Producția planorului durează mai puțin de două săptămâni.
Designul modelului este foarte simplu și avansat tehnologic. Cele mai complexe și critice componente - atașarea consolelor la fuzelaj și balansarea stabilizatorului complet - vor necesita atenție și atenție maximă la construirea modelului. Studiați cu atenție proiectarea și tehnologia de asamblare a corpului aeronavei înainte de a începe construcția acesteia - atunci nu veți pierde timpul cu modificări.
Descrierea modelului este destinată modelatorilor care au deja abilități de bază în construirea modelelor controlate radio. Prin urmare, mementourile constante „verificați dacă există distorsiuni”, „faceți cu atenție [acest lucru]” sunt excluse din text. Precizia și controlul constant sunt lucruri de la sine înțeles.
de fabricație
Vă rugăm să rețineți că, dacă nu este menționat altfel în text, toate piesele de balsa au granule de-a lungul părții mai lungi a piesei.
Fuzelaj și coadă
Să începem să construim planorul cu fuzelaj. Are o secțiune transversală pătrată; din balsa de 3 mm grosime.
Aruncă o privire la desen. Fuzelajul este format din patru plăci de balsa cu grosimea de 3 mm - acestea sunt doi pereți 1, precum și capacurile superioare 2 și inferioare. Toate ramele 4-8, cu excepția cadrului 7, sunt realizate din balsa de 3 mm grosime.
Tăiind totul detaliile necesare, haideți să facem cadru 7 din placaj de trei sau patru milimetri. După aceasta, după ce am instalat ramele pe desenul acoperit cu folie transparentă, lipim pereții de ele. După ce am îndepărtat cutia rezultată din desen, vom lipi capacul inferior al fuzelajului și apoi vom așeza bowdens 9 pentru controlul liftului și cârmei (și, dacă se dorește, un tub pentru așezarea antenei).
Să lucrăm la partea din față a fuzelajului. Vom face boful nasului 10 din resturi de balsa groasa, copertina detasabila va fi realizata din balsa 3 (peretii 11) si 6 (partea superioara 12) de milimetri grosime. Nu instalăm încă echipamentul de control. Singurul lucru pe care trebuie să-l faci este să-l încerci pe loc. Dacă este necesar, puteți îndepărta cadrul 6, care este mai mult un element tehnologic decât un element de putere.
Trecem la partea de mijloc a fuzelajului, de care este atașată aripa. Trebuie să facem o cutie de placaj 13, care leagă împreună spatele aripii, fuzelajul în sine și cârligul de remorcare. Detaliile cutiei sunt prezentate într-o schiță separată. Este format din doi pereți 13.1 și un fund, reprezentat de placaj din părțile 13.2 și 13.3. Ne aprovizionăm cu placaj de doi milimetri, o pereche de fișiere puzzle și începem.
După ce a asamblat cutia „uscata”, o ajustăm la interiorul fuzelajului și apoi o lipim. Vom face tăieturi pentru ghidajul de conectare al consolelor ulterior, local. Alte găuri din cutie sunt, de asemenea, făcute local.
După instalarea cutiei, puteți lipi capacul superior al fuzelajului 2.
Începe una dintre cele mai dificile etape ale asamblarii fuzelajului - fabricarea, montarea și instalarea aripioarei și a culbutorului stabilizatorului.
După cum se vede din desen, chila (este foarte mică, deoarece restul este cârma) este formată dintr-un cadru de margini din față 14, spate 16 și superioare 15, din balsă de doi milimetri și lipit între părțile laterale ale fuselajului.
Rockerul stabilizator 17 este montat în cadru, iar apoi căptușeala laterală este lipită de cadru - pereții chilei 18 sunt din balsa de 3 mm grosime.
Jumătățile detașabile ale stabilizatorului sunt montate pe un știft de putere 19 din sârmă de oțel cu diametrul de 3 mm și sunt antrenate de un știft scurt 20 (sârmă de oțel 2 mm), lipit în partea frontală a culbutorului. Balansoarul este realizat din textolit de 2 mm grosime, sau placaj de aceeasi grosime. Șaibe subțiri sunt instalate între basculant și pereții chilei, montate pe un știft de alimentare.
Pare simplu - tăiem toate piesele și le punem împreună. Fii extrem de atent!!! Odată ce cadrul care formează chila este asamblat și căptușeala este lipită pe o parte, veți începe să instalați balansoarul liftului, conectați bowden-ul la acesta și vă pregătiți să lipiți peretele chilei pe cealaltă parte.
Aici te așteaptă principala ambuscadă: dacă chiar și o picătură de tiacrină ajunge pe balansoar, care este instalat între pereții chilei fără goluri mari, totul este pierdut. balansoarul se va usca strâns pe perete, iar ansamblul chilei va trebui repetat din nou. Ar trebui să fiți deosebit de atenți când lipiți știftul de oțel de trei milimetri - ciacrina poate intra foarte ușor în interiorul chilei de-a lungul ei. Utilizați adeziv gros.
După asamblarea chilei, nu uitați să lipiți plăcuțele de textolit 21, care protejează pinul de alimentare împotriva distorsiunii.
În cele din urmă, vom instala furca 22 și vom șlefui fuzelajul.
Asamblarea cârmei și a stabilizatorului este atât de simplă încât nu prezintă dificultăți. Voi observa doar că găurile pentru pinul de alimentare din jumătățile stabilizatorului după găurire sunt impregnate cu ciacrină lichidă și apoi găurite din nou.
Vă rugăm să rețineți că părțile din față ale cârmei sunt realizate din bucăți solide de balsa (8 mm grosime pe cârmă și 6 mm grosime pe stabilizator). Acest lucru simplifică semnificativ procesul de asamblare a modelului, dar nu adaugă greutate inutilă, deoarece, așa cum am menționat deja, corpul aeronavei este deja prea ușoară.
După ce am asamblat și profilat cârmele, le vom atârna „aproximativ” și vom verifica ușurința de mișcare. Totul e bine? Apoi le vom scoate, le vom pune deoparte și vom trece la aripă.
Aripă
Designul aripii este atât de standard încât nu ar trebui să ridice deloc întrebări. Acesta este un cadru de balsa stivuit cu o frunte 8 cusuta cu balsa de 1,5...2 mm grosime, nervuri 1-7 din balsa de doi milimetri cu flanse din balsa de 1,5...2 mm grosime si o margine spate lata. 11 (balsa 6x25). Spars 9 sunt sipci de pin cu sectiunea de 6x3 mm, intre ele se monteaza un perete de balsa 10 cu grosimea de 1,5...2 mm.
Trebuie remarcat faptul că spatul, în general, va fi slab pentru o astfel de lunetă - în cazul în care corpul avionului trebuie strâns cu un troliu. Rezistența sa este destul de suficientă pentru strângerea manuală.
Pentru a evita „lemne de foc”, a trebuit să lipesc benzi de material de carbon Partea exterioară fiecare dintre flanșele spate. După această îmbunătățire, planorul și-a permis să fie tras pe un troliu modern pentru planoarele din clasa F3B. Consolele, desigur, se îndoaie, dar țin sarcina. Cel putin pentru moment...
Asamblarea aripilor începe cu fabricarea nervurilor. Coastele din secțiunea centrală sunt prelucrate într-un „pachet” sau „pachet”. Se procedează astfel: să facem două șabloane cu nervuri din placaj de 2...3 mm grosime, să decupăm semifabricatele nervurilor și să asamblam acest pachet împreună folosind știfturi filetate M2, așezând șabloanele de-a lungul marginilor pachetului. După procesare, această soluție va oferi același profil de-a lungul întregii secțiuni a secțiunii centrale. În desen, nervurile secțiunii centrale sunt numerotate „1”, iar nervurile urechilor sunt numerotate de la „2” la „7”.
Vom face lucrurile diferit cu coastele „urechilor”. Prin imprimarea lor imprimanta laser cu contrast maxim, vom atasa tiparul pe o foaie de balsa din care vom taia coastele. După aceasta, cu un fier de călcat complet încălzit, călcăm imprimarea, iar imaginile coastelor vor fi transferate în balsă. Nu uitați doar că hârtia trebuie plasată cu imaginea pe balsa și este mai bine să șlefuiți mai întâi balsa în sine cu șmirghel fin. Acum putem începe să tăiem părțile imprimate. În același timp, pregătiți detaliile căptușelii frunții 8 și a secțiunii centrale 12, tăiați fâșii de balsa pentru flanșele nervurilor 14, pregătiți semifabricatele muchiilor anterioare 13 și pereții barei 10, profil marginile posterioare 11. Vă rugăm să rețineți că pereții barei 10 au o direcție diferită a fibrelor de lemn față de alte părți - de-a lungul laturilor scurte. După terminarea pregătirii, putem începe asamblarea aripii fără a fi distras de fabricarea pieselor necesare.
Mai întâi facem părțile secțiunii centrale. Atașăm flanșa inferioară a șanțului la desen, instalăm nervurile pe ea și instalăm flanșa superioară a șanțului. Apoi lipim pereții spatei din balsa 15 de trei milimetri, situate în partea rădăcină a aripii. După aceasta, înfășurăm cutia rezultată cu fire. Hai să acoperim firele cu lipici.
Vom efectua o operațiune similară pe cealaltă parte a consolei - unde va fi atașată „urechea”. Doar pereții în acest caz vor fi din balsă de doi milimetri. După ce lipim pereții de balsă ai spatelui, înfășurăm cutia rezultată. În viitor, va include un ghid pentru atașarea „urechei”
Vă rugăm să rețineți că nervura rădăcină adiacentă secțiunii centrale nu este instalată perpendicular pe spate și pe margini, ci într-un unghi ușor.
Următorul pas este lipirea marginii din spate. Inutil să spun că această operațiune, precum și următoarea, se efectuează și pe o rampă.
Asamblarea părții din față a aripii. Comanda este: cusătura de jos, apoi partea superioara, apoi peretele de spate din balsa de 1,5 sau 2 mm grosime. După ce am îndepărtat consola rezultată din rampă, lipim marginea anterioară 13. Observați cum rezistența la torsiune a aripii crește brusc după „închiderea” frunții.
Etapa finală a asamblarii secțiunii centrale este lipirea flanșelor nervurilor și a căptușelii de balsă a părții rădăcinii aripii (trei nervuri centrale).
Ansamblul urechii este complet similar cu ansamblul secțiunii centrale și, prin urmare, nu este descris. Singurul lucru care merită remarcat este că coasta adiacentă secțiunii centrale nu este instalată vertical în raport cu planul aripii, ci la un unghi de 6 grade - astfel încât să nu existe un spațiu între „ureche” și secțiunea centrală. Înfășurăm din nou partea rădăcină a spatelui „urechii” cu fire și lipici.
Acum să-l luăm pe cel îngust în mâinile noastre cuțit lung si un dosar. Trebuie să facem găuri pentru ghidajele secțiunii centrale 15 și „urechea” 16 în cutiile formate din spate și pereții săi - două în secțiunea centrală și una în „ureche”. După ce tăiați coastele de la capătul balsei, utilizați o pila pentru a le nivela suprafata interioara cutii Nu lipim încă „urechea” cu secțiunea centrală. Asamblam a doua consolă într-un mod complet similar și trecem la fabricarea ghidajelor.
Ghidajul din secțiunea centrală transportă întreaga sarcină aplicată de balustradă pe model atunci când este strâns. Prin urmare, se bazează pe o bandă de duraluminiu de 2…3 mm grosime. Este prelucrat astfel încât să încapă în cutia concepută pentru el fără efort sau joacă. După aceasta, o suprapunere de placaj de formă similară este lipită de ea cu rășină de treizeci de minute, una sau două - depinde de grosimea duraluminiului și a placajului utilizat. Ghidul finit este procesat astfel încât ambele console să se potrivească pe el cu puțin efort.
|
|
|
Ghidajele destinate atașării „urechilor” la părțile secțiunii centrale ale aripii sunt realizate din trei bucăți de placaj de doi milimetri lipite între ele pentru a obține o grosime totală de 6 mm. Odată ce ați realizat ghidajele pentru „urechi”, „urechile” pot fi lipite de părțile secțiunii centrale. Cel mai bine este să folosiți rășină epoxidică pentru aceasta.
Rămâne doar să lipiți „limbele” 17 și știfturile de fixare a consolei 18. Pentru „limbi” se folosește placaj de doi milimetri, iar pentru știfturi se folosește tub de fag, mesteacăn sau aluminiu sau oțel cu pereți subțiri.
Asta e tot, de fapt. Tot ce rămâne este să tăiați ferestrele pentru ghidaj și „limbi” în secțiunea centrală a fuzelajului și să forați găuri pentru știfturile de fixare a aripilor. Rețineți că aici este necesar să controlați atât absența distorsiunilor reciproce între aripă și stabilizator, cât și identitatea unghiurilor de instalare ale consolelor din stânga și din dreapta. Prin urmare, luați-vă timp și luați măsurătorile cu atenție. Gândiți-vă: poate există o tehnologie care este convenabilă pentru dvs., care vă permite să evitați posibile defecte atunci când tăiați ferestrele?
Operații finale
Acum trebuie să faceți capacul secțiunii centrale a compartimentului fuzelajului 23. Este realizat din balsa sau placaj. Metoda de atașare este arbitrară; este important doar ca acesta să fie detașabil și fixat ferm în locul său. După ce este făcut capacul, găuriți o gaură cu un diametru de 3 mm și limbile de legătură. Un știft cu un diametru de 3 mm, introdus apoi în aceste găuri, nu va permite consolelor să se depărteze sub sarcină.
Pentru a crește rezistența fuzelajului în punctul în care este atașat ghidajul aripii, va trebui să facem altul element structural 24, formată din patru bare din interiorul fuzelajului, din placaj de trei milimetri. După ce a introdus ghidajul 15 în găurile pregătite pentru acesta, vom lipi aceste distanțiere aproape de el. Avem un fel de „canal” pentru ghid. Îl va împiedica să se miște prea liber în găuri și, în același timp, va adăuga rigiditate fuselajului. Lipiți a cincea bucată de „trei ruble” cu aproximativ 100 mm mai aproape de coadă. S-a dovedit că fuselajul din balsa din secțiunea centrală a fost întărit cu o cutie închisă din placaj. Această schemă sa justificat pe deplin în practică.
Acum este momentul să lipiți și să procesați capetele „urechilor” 19. După aceasta, puteți începe să echilibrați modelul și să verificați dacă una dintre console este supraponderală.
Acoperirea corpului avionului nu este prea dificilă. Dacă este prima dată, citiți instrucțiunile de utilizare a filmului. De obicei, descrie în detaliu modul de utilizare a acestui film.
Instalarea echipamentelor de control radio nu ar trebui să provoace dificultăți speciale - doar uitați-vă la fotografii.
Nu uitați că stabilizatorul de pe model este în mișcare. Abaterile sale în fiecare direcție ar trebui să fie de 5...6 grade. Și chiar și cu astfel de costuri se poate dovedi a fi prea eficient, iar modelul poate fi „întrerupt”.
Unghiurile de deviere a cârmei trebuie să fie de 15...20 de grade. Este recomandabil să sigilați decalajul dintre cârmă și chilă cu bandă adezivă. Acest lucru va îmbunătăți ușor eficiența direcției.
Cârligul de remorcare 25 este realizat din unghi duraluminiu. Locația sa de instalare este indicată în desen.
Vom tăia greutăți din plăci de plumb de aproximativ 3 mm grosime - ar trebui să aibă forma secțiunii centrale a fuzelajului. Greutatea totală a „platinei” ar trebui să fie de cel puțin 150 de grame și mai bine – 200…300. Pe baza numărului de plăci din fuzelaj, puteți ajusta modelul la diferite condiții meteorologice.
Nu uitați să centrați modelul. Locația CG pe spate va fi optimă pentru primele (și nu numai) zboruri.
Corpul avionului descris aici a fost fabricat fără eleroni. Dacă simți că nu poți trăi fără ele, instalează-le. Dacă nu vi se pare, nu vă păcăliți, modelul este controlat destul de normal de cârmă.
Cu toate acestea, desenul arată dimensiunea aproximativă a eleroanelor. Vă puteți gândi la fixarea mecanismelor de direcție cu eleron. Desigur, din punct de vedere al aerodinamicii și al esteticii, cel mai bine este să folosiți mini mașini.
Zbor
Teste
Dacă ați asamblat modelul fără distorsiuni, atunci nu vor exista probleme speciale cu testarea. Alegând o zi cu un vânt constant și blând, mergeți pe un câmp cu iarbă groasă. După ce a asamblat modelul și a verificat funcționarea tuturor cârmelor, porniți în alergare și eliberați planorul în vânt la un unghi ușor de coborâre sau orizontal. Modelul trebuie să zboare drept și să răspundă chiar și la deviațiile mici ale cârmei și liftului. Un planor configurat corespunzător zboară la cel puțin 50 de metri după o aruncare ușoară a mâinii.
Începe pe frânghie
Când vă pregătiți să lansați de pe frânghie, nu uitați de bloc. Planorul este destul de rapid, iar pe vânturi slabe pot apărea probleme cu lipsa vitezei sertarului, chiar și la strângerea cu bloc.
Diametrul balustradei poate fi de 1,0…1,5 mm, lungime - 150 de metri. Este de preferat să plasați o parașută la capătul său, mai degrabă decât un steag - în acest caz, vântul va trage linia înapoi la început, reducând distanța pe care dumneavoastră sau asistentul dumneavoastră o parcurgeți în căutarea capătului firului.
După verificarea funcționării echipamentului, atașați modelul pe șină. După ce ai dat asistentului tău comanda de a începe să se miște, ține planorul cât de mult poți. Între timp, asistentul trebuie să continue să alerge, întinzând frânghia. Eliberează planorul. În momentul inițial al decolării, liftul trebuie să fie în neutru. Când planorul câștigă 20..30 de metri altitudine, poți începe încet să iei mânerul „pe tine”. Nu luați prea mult, altfel planorul va părăsi șina prematur. Când modelul formează inaltime maxima, dați viguros cârmele în jos, punând modelul într-o scufundare, apoi spre tine. Acesta este așa-numitul „start dinam”. Cu puțină practică, vei înțelege că îți permite să mai câștigi câteva zeci de metri în înălțime.
Zbor și aterizare
Rețineți că atunci când cârma este aplicată brusc în orice direcție, planorul este predispus la o oarecare balansare direcțională. Acest fenomen este dăunător deoarece încetinește ușor modelul. Încercați să mutați tija cârmei cu mișcări mici și netede.
Dacă vremea este practic calmă, planorul poate să nu fie încărcat. Dacă ai probleme cu zborul împotriva vântului sau cu intrarea în termice, adaugă 100-150 de grame la model. Masa de balast poate fi apoi selectată mai precis.
Plantarea, de regulă, nu provoacă probleme. Dacă ați construit un planor fără eleroni, încercați să nu faceți rostogoliri mari la adâncimi deasupra solului, deoarece modelul va răspunde târziu la devierea cârmei.
Interesant este că încărcarea suplimentară nu are practic niciun efect asupra capacității modelului de a se ridica. Planorul încărcat rezistă bine chiar și în curenții ascendenți relativ slabi. Cel mai lung timp de zbor în termice realizat în timpul funcționării modelului a fost de 22 de minute și 30 de secunde.
Și aceeași sarcină suplimentară este pur și simplu necesară pentru zborul în fluxuri dinamice. De exemplu, pentru un zbor normal cu dinamo în Koktebel, planorul trebuia încărcat la maximum - 350 de grame. Abia după aceasta a câștigat capacitatea de a se mișca normal împotriva vântului și de a dezvolta viteze uimitoare într-un flux dinamic.
Concluzie
Pe parcursul sezonului trecut, modelul s-a dovedit a fi un planor bun pentru amatori. Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă că este complet fără deficiențe. Printre ei:
- profil prea gros. Ar fi interesant să încerci să folosești un E387 sau ceva similar pe această structură de avion.
- lipsa mecanizării aripilor dezvoltate. Strict vorbind, inițial corpul avionului conținea atât elerone, cât și spoilere, dar pentru a simplifica designul și a dezvolta abilitățile de aterizare de precizie, s-a decis să le abandoneze.
Cu toate acestea, restul corpului aeronavei este proiectat „excelent”.
Un planor electric bazat pe modelul descris este în prezent în construcție. Diferențele sunt în coarda redusă a aripii, profilul modificat, prezența eleronanelor și flapsurilor, fuselajul din fibră de sticlă și multe altele. Doar geometria generală a prototipului a fost păstrată și chiar și atunci nu peste tot. Cu toate acestea, viitorul model este subiectul unui articol separat...
Oamenii, se pare, au avut întotdeauna dorința de a zbura prin aer; aceasta este cea care i-a determinat pe oamenii de știință să creeze multe avioane minunate, dar nu toate erau în siguranță și puteau zbura pe distanțe lungi. Printre acestea se numără un dispozitiv atât de uimitor ca un planor, care este și astăzi relevant. A dat naștere unui întreg sport în cadrul căruia se desfășoară competiții. Mulți au auzit despre el, dar habar nu au despre ce este.
Ce este un planor?
Acesta este un fel de avion nemotorizat a cărui greutate este mult mai grea decât aerul. Mișcarea în el are loc sub influența propriei greutăți. Planorul își face zborul folosind forța aerodinamică a fluxului de aer de pe aripa sa. Parcă plutește în aer. Disponibil diverse modele a acestui dispozitiv: în funcție de numărul de locuri - single, duble și multi-loc; după scop - educațional, antrenament și sport. Nu există motor de planor; acesta este cel mai simplu avion.
Pentru decolare, se folosește o aeronavă de remorcare, care o atașează pe lateral cu ajutorul unui cablu. După ce vehiculul de remorcare se ridică în aer, planorul decolează și el. Apoi desprind cablul, aparatul zboară singur. Mulți oameni notează că zborul cu planor este pur și simplu grozav, pentru că totul se întâmplă în tăcere, fără zumzetul enervant al motorului. Odată ce un începător învață în practică ce este un planor, vrea să-l zboare din nou și din nou.
Există două variante de zboruri pe acest dispozitiv: planare și planare. Planarea este un zbor cu planor cu o coborâre, care este foarte asemănătoare ca senzații cu o coborâre rapidă pe o sanie sau pe o căruță. pantă abruptă. Planificarea implică utilizarea liftului, care este creat de fluxul de aer și sprijină aeronava în timp ce se deplasează în aer.
Puțină istorie
Zborul pe un planor a deschis omenirii noi posibilități de a se înălța în aer, deoarece invenția avionului era încă foarte departe. Aceste aeronave nu aveau anterior nici carlinge pentru piloți, nici tren de aterizare retractabil. În unele modele, pilotul stătea pur și simplu pe platformă sau controla aeronava în timp ce stătea pe mâini folosind mișcările propriului său corp. Desigur, acest lucru a cauzat anumite inconveniente în timpul zborurilor. Aceste aeronave și-au putut menține relevanța până în prezent.
Mulți amatori se gândesc cum să facă un planor cu mâinile lor Ar fi bine să ai un astfel de dispozitiv în arsenalul tău pentru zboruri personale. Copiii vor fi foarte încântați de această invenție și o vor găsi o jucărie bună. Iar zborul cu un planor de dimensiuni reale vă poate oferi o mulțime de senzații minunate de înălțare ușoară în aer.
Alegerea modelului potrivit
Un dispozitiv de casă trebuie să aibă cu siguranță niște calități importante care pot fi aflate studiind varianta potrivita in magazin.
Cum va arăta planorul? Pentru un începător în această afacere, este adesea dificil să obțină un design corect, motiv pentru care este atât de important să adere la regulile generale.
Pentru cei cu experiență minimă în design, va fi destul de dificil să realizeze un model, așa că este recomandat să alegeți ceva ușor, dar nu mai puțin elegant decât omologii cumpărați din magazin. Există doar două modele principale pentru aceasta aeronave, a cărui creare nu necesită efort deosebit si costuri. Din aceste motive vor fi cea mai optimă alegere.
Prima opțiune se bazează pe principiul unui proiectant; este asamblată și se înalță în aer chiar la locul de testare.
A doua opțiune este prefabricată, are o structură integrală și este stabilă. Crearea sa este destul de minuțioasă și de muncă grea. Nu orice pilot de planor este capabil să facă unul.
Desenul aeronavei
Pe stadiul inițial trebuie să faci calcule și să gândești totul cu atenție. Cei care doresc să facă un planor cu propriile mâini ar trebui să se uite la desenele planului finit. De asemenea, este necesar să se decidă în prealabil asupra materialelor care vor fi utilizate în proiectarea viitoare.
Pentru diferite modele planoarele necesită un set complet standard de resurse: blocuri mici de lemn masiv, sfori, adeziv de înaltă calitate, plăci de tavan, o bucată mică de placaj.
Dimensiunea primului model
Primul design al celulei va fi destul de ușor; componentele sale sunt ținute împreună folosind benzi de cauciuc obișnuite și adeziv. Din acest motiv, precizia în proiectare nu este necesară aici. Trebuie să respectați câteva reguli de bază:
- lungimea totală a planorului nu trebuie să depășească 1 metru;
- Anvergura aripilor este de maximum un metru și jumătate.
Alte detalii sunt la latitudinea pilotului planorului.
Al doilea format de model
Aici chiar merită să ne gândim la calitatea modelului. Este foarte important ca toate detaliile unui avion de casă să fie calculate până la milimetru. Desenul planorului trebuie să corespundă modelului creat, altfel structura nu va zbura în aer. Acest model trebuie să aibă următorii parametri:
- lungimea maximă a aeronavei - până la 800 mm;
- lățimea anvergurei aripii este de 1600 mm;
- înălțimea, care include dimensiunile fuselajului și stabilizatorului, este de până la 100 mm.
Odată ce toate cantitățile necesare au fost clarificate, puteți începe în siguranță modelarea.
Antrenamentul este jumătate din bătălie
Înainte de a începe să construiți unități zburătoare reale, puteți exersa și construi un planor din hârtie, îl puteți face dintr-o foaie mică de hârtie și un chibrit, va zbura perfect. Trebuie doar să reglați greutatea mică de plastilină de pe nasul modelului. Pentru acest design simplu veți avea nevoie foaie de caiet hârtie, foarfece, chibrituri, o bucată de plastilină.
Mai întâi trebuie să tăiați corpul planorului conform șablonului, apoi să îndoiți aripile în sus de-a lungul liniei punctate. Apoi, lipiți cu grijă chibritul pe partea interioară model astfel încât capul meciului să iasă dincolo de nasul centrului aripii și să nu aibă proeminențe în spate. După ce lipiciul s-a uscat și chibritul a fost fixat, începe procesul de ajustare a structurii avionului. Trebuie să selectați o greutate de plastilină pentru aceasta, astfel încât să regleze procesul de zbor. Acest echilibru este atașat de marginea meciului.
Un tip simplu de planor
Baza planorului (partea sa în formă de aripă) este tăiată tavan fals. După aceasta, creați dreptunghiuri din material similar. Acest lucru se face astfel încât să fie suficient pentru toate părțile: aripa trebuie să aibă dimensiuni de 70 x 150 cm, stabilizatorul orizontal - 160 x 80 cm, iar stabilizatorul vertical - 80 x 80 cm. tăiați părțile principale extrem de atent.
Perimetrul trebuie tăiat hârtie igienică astfel încât totul să fie extrem de neted și să nu existe zgârieturi. Fiecare margine îngustă și subțire trebuie să fie rotunjită, acest lucru poate oferi structurii puțină eleganță, iar proprietățile sale aerodinamice se vor îmbunătăți și ele. Nerfurile pot fi create din așchii de lemn simple, doar măcinate și modelate cu grijă formularul cerut anticipat. După toate aceste manipulări, trebuie să lipiți cu atenție bucata de lemn de mijlocul aripii, astfel încât să nu se extindă dincolo de margini. Partea principală este aproape gata.
Acum trebuie să începeți să pregătiți corpul planorului; acest design este destul de simplu și constă dintr-un băț subțire și stabilizatori mici. Pătratele rotunjite trebuie lipite împreună pentru a forma ceva asemănător cu litera „t” în trei dimensiuni. Este atașat la secțiunea de coadă. Cu ajutorul unor astfel de manipulări, veți face un cadru; tot ce rămâne este să atașați totul folosind benzi de cauciuc obișnuite. Un desen de planor va veni în ajutorul unui designer începător, pe baza căruia totul poate fi făcut eficient.
Model complex de aeronavă
Crearea unui planor pentru copii nu este dificilă pentru începători. Dar modelele mai serioase necesită eforturi deosebite și mult mai mult timp pentru construcție. Prin urmare, oamenii care se întreabă cum să facă singuri un planor ar trebui să studieze procesul de construire a unui avion mai detaliat. Acest lucru va ajuta la crearea design fiabil. Având un model gata făcut, începătorii vor putea evalua în practică ce este un planor și ce avantaje are.
Model de jucărie cu motor mic
Fuzelajul acestui model este realizat din chibrituri fin rindeluite și este acoperit cu hârtie de țigară obișnuită. O bucată de plastilină pentru ajustare este plasată în nasul modelului. Aripile, stabilizatorul și chila sunt tăiate din hârtie groasă de carton. Oricine știe ce este un planor poate fi depășit de îndoială atunci când această „squiggle” apare în mâinile lui. Cu toate acestea, lucrarea nu este încă finalizată.
Acum nu mai rămâne decât să întindeți aripile de carton și să atașați puțină plastilină la nas. După aceasta, puteți testa în practică modul în care acest model zboară.
Capacitățile acestei structuri de meci sunt foarte limitate; zboară cu coborâre și poate necesita ajustări constante în aer. Este mult mai interesant să lansați planoare în aer care sunt capabile să plutească singure în aer, astfel încât să le puteți adăuga suplimentar un motor de cauciuc. Pentru producerea acestuia detaliu important nu durează mai mult de o jumătate de oră. Pentru a face acest lucru, trebuie să faceți cu atenție mici adâncituri în fuzelaj din chibrituri în care vor fi introduse rulmentul elicei din față și cârligul din spate. Ambele părți sunt create din sârmă moale obișnuită. Acesta din urmă trebuie înfășurat cu atenție cu fir numai la joncțiunea cu fuzelaj. Aceste conexiuni sunt acoperite cu atenție cu lipici.
După aceasta, trebuie să tăiați un șurub de motor din suport cu un cuțit, a cărui lungime este de 45 mm, lățimea este de 6 mm și grosimea este de 4 mm. În centrul șurubului trebuie să treceți o axă de sârmă, al cărei capăt este îndoit cu un cârlig pentru viitorul motor de cauciuc. Două fire trase dintr-o funie de rufe pot fi folosite pentru un motor din cauciuc; ele trebuie înfășurate la 100-120 de rotații. Un dispozitiv cu asta motor simplu va zbura în aer foarte repede.
După ce un începător face un planor cu propriile mâini, desenele mai complexe nu îi vor mai părea atât de complicate. Noroc!
Cum să faci un planor cu propriile mâini. Acest model este o versiune îmbunătățită modele de planoare"Pasărea Colibri" "Sinichka" are curbe netede ale aripii, stabilizatorului și chilei (Fig. 81). Această formă îmbunătățește calitățile de zbor ale planorului. În plus, toate conexiunile pieselor sunt realizate folosind lipici, fără utilizarea colțuri metalice. Datorită acestui fapt, pițigoiul este mai ușor decât pasărea colibri, ceea ce îi îmbunătățește și calitățile de zbor. Și, în cele din urmă, aripa acestui model este ridicată deasupra șinei fuzelajului și asigurată cu bare de sârmă. Acest dispozitiv crește stabilitatea planorîn zbor.
Vom începe să lucrăm la model desenând desene de lucru. Știi deja cum să faci asta. Fuzelajul modelului constă dintr-o șină lungă de 700 mm, cu o secțiune în secțiunea nasului de 40X6, iar în secțiunea coadă de 7X5 mm. Pentru greutate ai nevoie de o placă de 8-10 mm grosime și 60 mm lățime din pin sau tei. Decupăm greutatea cu un cuțit și procesăm capetele acesteia cu o pilă și șmirghel. Pervazul din partea de sus a greutății va găzdui capătul din față al raftului. Acum să începem să facem aripa.
Ambele margini ar trebui să aibă 680 de lungime și 4X4 mm în diametru. Vom face două rotunjiri de capăt pentru aripă din sârmă de aluminiu cu diametrul de 2 mm sau din șipci de pin cu lungimea de 250 mm și o secțiune transversală de 4X4 mm. Înainte de a se îndoi, înmuiați șipcile în apă fierbinte timp de 15-20 de minute. Matrița pentru realizarea curbelor netede poate fi din sticlă sau conserve sau sticle cu diametrul necesar.
La planorul nostru, matrițele pentru aripă ar trebui să aibă un diametru de 110 mm, iar pentru stabilizator și aripioară - 85 mm. După ce aburăm șipcile, înfășurăm fiecare dintre ele strâns în jurul borcanului și legăm capetele împreună cu o bandă elastică sau fir. Îndoiți-vă așa cantitatea necesară lamele, lăsați-le la uscat (Fig. 82, a). Rotunjirile se pot face în alt mod. Să desenăm o rotunjire pe o foaie separată de hârtie și să punem acest desen pe tablă. Conduceți unghiile de-a lungul conturului curbei. După ce am legat banda aburită de una dintre unghii, începem să o îndoim cu grijă.
Legăm capetele șipcilor împreună cu o bandă elastică sau fir și lăsăm până se usucă complet. Conectăm capetele curbelor cu marginile „pe mustață”. Pentru a face acest lucru, tăiem capetele de conectare la o distanță de 30 mm de fiecare dintre ele, așa cum se arată în Fig. (82, b) și le ajustăm cu atenție unele la altele, astfel încât să nu existe un spațiu între ele. Acoperim îmbinarea cu lipici, o învelim cu atenție cu fir și o acoperim din nou cu lipici deasupra. Trebuie avut în vedere că cu cât articulația mitrală este mai lungă, cu atât este mai puternică.Îndoim nervurile pentru aripă pe o mașină. Vom marca cu precizie locațiile lor de instalare conform desenului.
Dupa fiecare operatie (montarea curbelor, nervurilor), vom pune aripa pe desen pentru a ne asigura ca montajul este corect. Apoi ne vom uita la aripa de la capăt și vom verifica dacă vreo coastă iese deasupra celeilalte „cocoașe”. După ce lipiciul de la joncțiunea nervurilor și marginile s-a uscat, este necesar să se acorde aripii un unghi transversal V. Înainte de a se îndoi, înmuiați mijlocul marginilor aripilor sub un robinet cu un jet. apa fierbinteși încălziți îndoirea peste focul unei lămpi cu alcool, al unei lumânări sau peste un fier de lipit. Vom muta partea încălzită peste flacără pentru ca șina să nu se rupă din cauza supraîncălzirii.
Vom îndoi șina până când zona de încălzire rămâne fierbinte și o vom elibera numai după ce s-a răcit. Să verificăm unghiul transversal V plasând capătul aripii pe desen. După ce îndoiți o margine, îndoiți cealaltă în același mod. Să verificăm dacă unghiul V transversal este același pe ambele margini - ar trebui să fie de 8° pe fiecare parte. Fixarea aripii este alcătuită din două lupte (stuturi) în formă de Y, îndoite din sârmă de oțel cu diametrul de 0,75-1,0 mm și o scândură de pin de 140 mm lungime și 6X3 mm în secțiune transversală. Dimensiunile și forma suporturilor sunt prezentate în Fig. (83.
) Luptele sunt atașate de marginile aripii cu fire și lipici. După cum se vede din poză, loncherul din față este mai înalt decât cel din spate. Ca rezultat, se formează unghiul de instalare a aripii. Ar trebui să fie aproximativ -4-2°. Scândura este atașată de șină cu o bandă elastică. Vom face stabilizatorul din două șipci lungi de 400 mm, iar chila dintr-o astfel de șipcă. Să aburăm șipcile și să le îndoim, folosind ca matriță un borcan cu diametrul de 85-90 mm. Pentru a monta stabilizatorul pe șina fuzelajului, plănuim o bandă de 110 mm lungime și 3 mm înălțime.
Vom lega marginile din față și din spate ale stabilizatorului în centru cu fire de această bară. Să ascuțim capetele rotunjirii chilei, să facem găuri în bandă lângă marginile stabilizatorului și să introducem capetele ascuțite ale chilei în ele (Fig. 84). Acum puteți începe să acoperiți cadrul planorului cu hârtie absorbantă. Vom acoperi aripa și stabilizatorul doar deasupra, iar aripioară pe ambele părți. Vom începe asamblarea corpului avionului cu coada: vom plasa stabilizatorul pe capătul din spate al șinei fuzelajului și vom înfășura o bandă elastică în jurul capetele din față și din spate ale benzii de conectare împreună cu șina.
Pentru a lansa modelul de planor pe o șină, vom face două cârlige din sârmă de oțel și le vom lega cu fire de șina fuzelajului între marginea anterioară a aripii și centrul de greutate al planorului. Primele lansări ale modelului vor fi efectuate din cârligul din față. După ce te-ai asigurat că lansarea are succes, poți lansa planorul din al doilea cârlig. Trebuie avut în vedere faptul că pe vreme vântoasă este mai bine să lansați modelul din cârligul din față, iar pe vreme calmă - din spate.
orez-81, a-vedere generală, desen b, șablon greutate c
Fig-82, a-obținerea rotunjirilor, conexiune b-mitra
Fig-83 montura aripioare
În era noastră a computerelor, a internetului, a roboților de acasă și a gadgeturilor mobile, modelarea tradițională nu este la fel de populară ca acum 20-30 de ani. Dar este puțin probabil ca ceva să se compare cu sentimentul când un model asamblat cu propriile mâini din materiale vechi plutește/călărește/zboară cu succes. În acest articol ne vom uita la realizarea unui planor simplu de hârtie.
Un astfel de planor este fabricat numai din materiale vechi și nu necesită timp pentru fabricare. mai mult de o oră(vezi poza de mai jos). Cea mai grea parte este ajustarea. Dar dacă totul este făcut conform recomandărilor noastre, modelul va zbura bine. Creșterea dimensiunii aripii în anvergură și coardă nu va afecta deloc puterea. Prin urmare, dimensiunea modelului poate fi mărită în siguranță cu una și jumătate, chiar și de două ori. Mai are o caracteristică care îi caracterizează calitățile aerodinamice. Acordați atenție profilului aripii. Concavitatea sa neobișnuit de mare mărește portanța. De aceea, cu o dimensiune și o greutate dată de aproximativ 60 g, performanța sa de zbor este de două ori mai bună decât cea a unui model sport din aceeași clasă. Lansat cu ajutorul unei frânghii lungi de 30-40 m, planorul va rămâne în zbor mai mult de o sută de secunde.
Modelul de planor este pliabil. Este format din trei părți: aripa, stabilizatorul și fuselajul. Acest lucru face mai convenabil depozitarea și transportul într-o pungă de hârtie sau plastic.
Acum familiarizați-vă cu tehnologia de producție. Pune o foaie de hârtie Whatman pe masă. Desenați pe el contururile în mărime naturală ale stabilizatorului 1 și ale aripii 5, conform dimensiunilor indicate în figură. Nu uitați să acordați indemnizații pentru pliurile pasului 1. Apoi folosiți foarfece ascuțite pentru a tăia spațiile goale. Aveți grijă să nu le șifonați accidental. Pentru a da aripii curbura necesară, piesele de prelucrat trebuie trase cu forță peste marginea mesei. Se face așa. Așezați piesa de prelucrat pe masă, astfel încât marginea anterioară să fie paralelă cu marginea. Cu mâna stângă, apăsați-o ușor pe blatul mesei, iar cu mâna dreaptă, trageți-o în jos, făcând hârtia să se îndoaie pe margine. Repetați această operațiune de mai multe ori, mărind treptat unghiul de îndoire. Apoi in afara Cu vârful foarfecelor, apăsați ușor linia de pliere pe stabilizatorul și aripile semifabricate. Aripa și stabilizatorul sunt gata.
Apoi, tăiați două semifabricate de hârtie pentru nervura 6 și unul pentru nervura 7. Modelați-le așa cum se arată în imagine. Lubrifiați-le cu lipici de birou sau adeziv PVA și lipiți-le de aripă. Legătura adezivă a pieselor va fi mai puternică dacă sunt fixate și punctele de lipire din jurul întregului perimetru. Nu recomandăm lipirea permanentă a nervurilor 6 dacă partea centrală a aripii este înclinată. Când lipiți nervura 7, acordați atenție planului inferior al aripii - ar trebui să fie perfect plat. Pentru a preveni deformarea pieselor de prelucrat, introduceți știfturi numai de sus după lipire. După lipirea coastelor, așezați imediat aripa cu suprafața inferioară pe masă. Vârfurile aripilor trebuie făcute fără a îndoi hârtia. În caz contrar, nu vor fi puternice și apoi vor trebui consolidate în continuare cu garnituri de hârtie. Stabilizatorul 1 este asamblat din două semifabricate, având în prealabil îndoit marginea unuia dintre ele, așa cum se arată în figură. Lipiți marginea anterioară a marginii pliate și apăsați-o cu o greutate mică.
Fuzelajul este realizat dintr-unul lamele de lemn cu o secțiune transversală de 8X8 mm pătrat sau sectiune rotunda. Capetele trebuie îndepărtate cuțit ascuțit pe un con. Fuzelajul finit trebuie curățat șmirghel. Stabilizatorul și aripa montate pe fuzelaj nu trebuie să se rotească. Pentru a preveni acest lucru, tuburile de hârtie trebuie răsucite și lipite de piesa de prelucrat secțiune pătrată. Cel mai bun material pentru tuburi - hârtie subțire de caiet. Anterior, semifabricatele de hârtie 2 și 8 sunt turnate prin rularea lor strânsă la capetele șinei. Apoi răsuciți tubul cu degetele, întoarceți-l cu 2-3 spire și, după ce l-ați uns cu lipici, înșurubați-l din nou. Înfășurați piesa de prelucrat cu ață sau bandă de cauciuc până când adezivul se usucă complet. Apoi folosiți șmirghel pentru a curăța marginile care sunt dure de lipici. Tuburile finite sunt lipite în aripă și stabilizator. Găurile pentru aceste tuburi sunt mai întâi străpunse cu un creion ascuțit în locurile prezentate în figură.
Pentru a asigura zborul modelului, imediat după asamblare este necesar să se efectueze urmatoarele conditii. Planul stabilizatorului trebuie lipit în raport cu planul inferior al aripii la un unghi de 3-5°. De aceea lipirea tuburilor în aripă și stabilizator trebuie făcută cât mai atent posibil. Dacă mai aveți unele discrepanțe, corectați-le prin îndoirea șinei fuselajului. Desigur, pentru a regla complet modelul, va fi necesară o ajustare mai atentă a poziției fuzelajului curbat față de aripă și stabilizator.
În zbor, modelele canard (acest planor de hârtie este realizat după acest design) tind să se ridice, adică să ridice nasul, ceea ce duce la creșterea rezistenței și la scăderea vitezei.
În astfel de cazuri, fie modifică unghiul de instalare al stabilizatorului în raport cu aripa, fie reduc aria stabilizatorului tăind-o cu foarfece, fie îndoaie ușor vârfurile în sus.
Centrul de greutate al planorului ar trebui să fie în fața marginii frontale a aripii. Prin urmare, dacă este necesar, atașați o greutate suplimentară - o bucată de plastilină - pe partea din față a fuzelajului. Efectuați centrarea necesară a modelului pornindu-l manual. Dacă planorul se scufundă abrupt, atunci trebuie să măriți unghiul de instalare al stabilizatorului sau să reduceți greutatea încărcăturii. Dacă modelul planifică bine, poți începe să-l lansezi pe frânghie. Pentru a face acest lucru, utilizați fir și lipici pentru a instala cârligul 4 pe fuzelaj. Pentru a face modelul să zboare în cercuri, reglați unghiul cozii aripii.
Pe baza materialelor din cartea lui V.A. Zavorotov „De la idee la model”.
Într-unul din numerele vechi ale revistei "Pionier" Sunt oferite instrucțiuni, desene și diagrame despre cum să realizați un model simplu de planor de tip „A-1” cu propriile mâini, acasă.
Model de planor zboară fără motor și elice, coborând lin, alunecând, parcă alunecă în aer. De obicei este lansat de pe o balustradă. Un fir de salvare este un fir gros de cincizeci de metri lungime, cu un inel la capăt. Există un cârlig pe modelul de planor, iar acest inel este pus pe el.
Modelul trebuie lansat împotriva vântului. Ea este ca zmeu, se repezi în sus și se ridică la o înălțime de aproximativ patruzeci și cinci de metri. În acest moment, lansatorul slăbește frânghia, inelul alunecă de pe cârlig, iar modelul zboară liber. Când nu bate vânt, lansatorul trebuie să alerge puțin cu frânghia, astfel încât modelul să se ridice aproximativ la aceeași înălțime chiar și în condiții calme. Dacă modelul este prins într-un curent ascendent, acesta nu va coborî și poate chiar începe să câștige altitudine.
Există modele de planoare marimi diferite. În modelarea aeronavelor, două tipuri de modele sunt cele mai comune: „A-2” și „A-1”. „A-2” este un model mare, cu o anvergură a aripilor de aproximativ doi metri. Astfel de modele, dacă sunt bine reglate, zboară timp de două până la trei minute și, uneori, chiar pot dispărea complet din vedere. Dar sunt complexe, doar modelatorii de avioane cu experiență le pot construi.
Copiii, cu ajutorul adulților, pot începe să construiască mai mici sau mai mari modele simple- „A-1”. Anvergura aripilor acestui model este de 1.000-1.200 de milimetri și zboară în medie de la unu la două minute. Aceste modele au o cerință indispensabilă: suprafața totală a aripii și a stabilizatorului nu trebuie să depășească 18 decimetri pătrați, iar greutatea în zbor nu trebuie să fie mai mică de 220 de grame.
Modelul planorului "Pioneer"
Piese și materiale - semifabricate
Pentru a construi modelul (Fig. 1), este necesar să pregătiți în prealabil următoarele materiale:
1. 18 plăci din placaj de 1 mm sau 1,5 mm grosime sau carton de 2 mm grosime; dimensiunea fiecărei plăci este de 130X10 mm
2. Fâșie de pin cu secțiunea de 12X3 mm, lungime 1.110 mm.
3. Lamele de pin cu secțiunea transversală de 5X4 mm, lungime 1.110 mm.
4 a. Lamele de pin cu o secțiune transversală de 7X7 mm, lungime 650 mm.
4 b. 4 sipci de pin cu sectiunea de 7X3 mm, fiecare 250 mm lungime.
5. 2 sipci de pin cu sectiune transversala de 10X2 mm, fiecare 130 mm lungime.
6. 2 coli de hârtie de scris.
7. 1 foaie de placaj de 3 mm grosime sau carton gros de 4 mm grosime, dimensiune 340X120 mm.
8. O foaie de placaj de 3 mm grosime sau carton gros de 200X100 mm.
9. 2 șipci de pin cu o secțiune transversală de 10ХЗ mm, fiecare 700 mm lungime.
10. Placa de pin grosime 3 mm, dimensiune 25X15 mm.
11. Lamele de pin cu o secțiune transversală de 10ХЗ mm, lungime 130 mm.
12. Lamele de pin cu secțiunea transversală de 5x2 mm, lungime 150 mm.
13. Lamele de pin cu secțiunea transversală de 5x2 mm, lungime 120 mm.
14. 5 lamele de pin cu secțiunea transversală de 3X2 mm, fiecare 90 mm lungime.
15. Placa de pin grosime 2 mm, dimensiune 100X25 mm.
16. 2 sipci de pin cu sectiunea de 3X2 mm, fiecare 400 mm lungime.
17. Lamele de pin cu secțiunea transversală de 3x2 mm, lungime 85 mm.
18. Bloc de pin cu secțiunea de 5X3 mm, lungime 120 mm.
19. 2 coli de hârtie absorbantă 400X500 mm pentru acoperirea aripii și cozii.
20. Pin de stejar sau bambus 25 mm lungime, 4 mm diametru.
21. Bandă de cauciuc cu secțiunea transversală de 1X4 mm, lungime 1.500 mm.
22. 30 cuie 8 mm lungime.
23. Nitroclei, poate fi înlocuit cu cazeină sau lipici de tâmplărie.
24. Un fir puternic de 50 m lungime pentru o linie de salvare cu un inel la capăt din sârmă de 1 mm grosime.
În fața inelului, pe șină este atașat un steag triunghiular din material de 300-400 mm lungime și 50 mm lățime.
În toate figurile și în text, părțile sunt indicate prin același număr. Fiecare parte este făcută dintr-un semifabricat. Pentru a afla dimensiunile semifabricatului din care trebuie realizata piesa, cautati in lista de semifabricate numarul care indica piesa.
Cum se face un planor: aripă
Folosind șablonul 1 (Fig. 2), tăiat din carton, este necesar, cât mai precis posibil, cu un cuțit ascuțit sau un puzzle să tăiați 18 nervuri din placaj sau carton, dând aripii un anumit profil. Pentru comoditate, este mai bine să loviți toate cele 18 semifabricate într-o stivă în avans cu cuie și să tăiați toate coastele în același timp.
Apoi, pentru marginea posterioară 2, este necesar să planificați banda pregătită într-o secțiune triunghiulară cu un plan și să o îndoiți peste focul unei lămpi cu alcool sau al unei lămpi cu kerosen în două locuri, retrăgându-se cu 240 mm de la fiecare capăt, astfel încât capetele ale benzii din stânga și din dreapta sunt ridicate la 140 mm de la mijloc. Înainte de a vă îndoi, umeziți curbele cu apă.
După aceasta, în locațiile nervurilor (Fig. 3), utilizați un ferăstrău pentru a face fante de 2 mm adâncime și 1 mm lățime (Fig. 2).
Marginea frontală 3 este realizată din șipci de pin; se îndoaie în același mod ca marginea de fugă. Apoi partea longitudinală principală a aripii - baron 4 - este asamblată din șipcile 4a și 4b. Șina 4a trebuie tăiată (lungimea sa este de 650 mm) și lipită de capete și legată cu fire de șipcile 4b, așa cum se arată în Figura 3. În acest caz, trebuie să aveți grijă ca capetele acestor șipci să fie ridicate cu 140 mm deasupra mijlocului.
Acum trebuie să marcați cu un creion pe tablă conform desenului (Fig. 5)
poziționați nervurile, spatele și marginile și fixați pe placă muchiile de sus, de sus și de sus (Fig. 6).
Coastele sunt puse peste lonjerie, capetele lor sunt introduse în fantele din marginea de fugă, iar degetele de la picioare sunt apăsate strâns pe marginea anterioară.
Toate îmbinările părților aripii trebuie să fie bine lubrifiate cu adeziv. Marginile de fugă și de față sunt lipite împreună în unghi drept cu o bandă 5, ale cărei capete sunt atașate de marginile de fugă și de față cu ajutorul tampoanelor de hârtie 6. Pentru rigiditate, pătratele de hârtie trebuie lipite de locul de rupere a conducătorului. marginea aripii.
După ce lipiciul s-a uscat, trebuie să scoateți știfturile, să îndepărtați aripa de pe placă și să folosiți un cuțit ascuțit pentru a tăia o margine a muchiei de conducere, astfel încât marginea anterioară să nu iasă dincolo de conturul profilului. Apoi verificați pentru a vedea dacă aripa este deformată. Dacă există o aliniere greșită, aceasta poate fi eliminată prin îndoirea aripii peste aragazul electric.
În continuare, aripa trebuie acoperită cu hârtie absorbantă 19. Partea centrală dreaptă a aripii și părțile de capăt, îndoite în sus, trebuie acoperite separat. Mai mult decât atât, partea de sus și de jos a acestor părți sunt, de asemenea, acoperite separat: mai întâi partea de jos, apoi partea de sus (Fig. 7).
După acoperire, trebuie să pulverizați aripa cu apă dintr-o sticlă de pulverizare și să o așezați pe o placă plată, să puneți suporturi sub capetele aripii, să apăsați aripa împotriva lor cu niște greutăți și să o lăsați să se usuce în această formă (Fig. . 8).
Fuzelaj și chilă
Partea frontală a fuzelajului este tăiată din placaj sau carton conform figurii 9. Suprapunerile 8 sunt lipite de vârful părții frontale pe ambele părți și fixate cu cuie. În partea de sus, faceți un cockpit cu un pilot, așa cum se arată în Figura 9.
Un știft tăiat din bambus este fixat cu clei peste planul părții frontale a fuzelajului 7. Apoi, pe părțile laterale ale părții frontale a fuzelajului, șipcile 9 sunt atașate la lipici și pe cuie, așa cum se arată în figura 4. Pe partea superioară a șipcilor 9, o placă de pin 10, tăiată conform figurii 4, este, de asemenea, fixată de cuie și lipici.la distanță de 100 mm, „biscuiți” 11, tăiate din șipci de pin.
Chila este plată, se montează folosind lipici din șipci și pătrate de hârtie pe o placă plată conform dimensiunilor indicate în Figura 5: marginea din față 12, marginea posterioară 13, marginea superioară 14 și marginea inferioară 15 dintr-o placă de pin.
Patratele de hartie trebuie lipite mai intai pe o parte (Fig. 4), cand chila este presata pe placa cu ace. Apoi, chila trebuie îndepărtată și unghiurile lipite simetric pe cealaltă parte. Chila asamblată este instalată între șipcile fuselajului 9, așa cum se arată în Figura 4. Îmbinările sunt lipite, iar lamelele sunt conectate la chilă cu două cuie.
Partea inferioară a chilei, proeminentă sub șipci, este acoperită pe ambele părți cu hârtie de scris, iar partea superioară a chilei este, de asemenea, acoperită cu hârtie absorbantă pe ambele părți.
Stabilizator
Stabilizatorul este asamblat pe o placă plată în același mod ca și chila.
Muchiile de început şi de ieşire 16 şi nervurile 17 sunt realizate din şipci de pin. Dimensiunile stabilizatorului sunt prezentate în figura 5. Pentru a atașa stabilizatorul la fuzelaj, se atașează cu lipici și fire un bloc de pin 18. Stabilizatorul este acoperit deasupra cu o foaie continuă de hârtie absorbantă.
Asamblarea si reglarea modelului
Așezați aripa pe fuselaj și apăsați-o strâns cu banda de cauciuc 21. Stabilizatorul este introdus cu un bloc 18 între lamele 9 și partea din spate a fuzelajului.
În fața stabilizatorului și în spatele acestuia, șipcile 9 trebuie să fie strâns legate cu o bandă de cauciuc. Privește modelul din față: stabilizatorul trebuie să fie paralel cu aripa, aripa și stabilizatorul nu trebuie distorsionate.
Modelul de planor asamblat trebuie echilibrat și verificat dacă centrul său de greutate este amplasat corect. Pentru a face acest lucru, echilibrați modelul ținând aripa pe două degete. Degetele ar trebui să fie aproximativ pe cercul care marchează centrul de greutate din Figura 5. Dacă coada modelului depășește, turnați împușcătura în vârful fuselajului.
Reglementa model de planor trebuie mai întâi să-l lansați peste iarbă sau peste zăpadă, lansându-l din genunchi cu o ușoară împingere, apoi să treceți la lansarea din mâini cu inaltime maxima. Dacă modelul își ridică nasul la lansare, ar trebui să creșteți treptat sarcina în vârful fuselajului sau să reduceți ușor unghiul de instalare a aripii tăind ușor placa 10 deasupra.
Dacă modelul zboară abrupt cu nasul în jos, trebuie să măriți unghiul aripii făcând un tampon suplimentar subțire pe aceeași placă.
După ce ați ajustat modelul la lansarea din mâini, puteți trece la lansarea de pe balustradă. Inelul de balustradă este pus, ca un cârlig, pe „cornul” inferior al fuzelajului.
Modelul trebuie lansat de pe șină strict împotriva vântului, iar primele lansări trebuie făcute mai întâi pe vânturi slabe.
I. Kostenko, revista Pioneer, 1959
Etichete: planor bricolaj, cum sa faci un planor cu mainile tale acasa, desene, model de planor.
