Cel mai adesea se execută un gard făcut din stâlpi functie decorativa. Gardurile joase din materiale naturale sunt folosite în designul peisajului. Gardurile fermelor delimitează zonele de pășune și terenuri agricole. În acest articol ne vom uita la principalele tipuri de astfel de garduri și vom descrie procesul de instalare a unei structuri standard.

Tipuri populare de garduri de stâlpi

gard cu stâlp încrucișat („ferme”)

Un gard din stâlpi transversali este cel mai comun, deoarece astfel de structuri protejează în același timp în mod fiabil zonele de pătrunderea animalelor mari, sunt ușor de instalat și au un aspect atractiv.

Fotografia nr. 1: gard transversal „ranch”.

Pentru construcția unui gard, stâlpii groși fabricați de dvs. din lemn ilicit, care pot fi găsite peste tot, sunt potriviti în mod optim.

Gard din stâlpi verticali

Gard din stâlpi verticali - mai mult design complex. Pentru constructii, tije sau trunchiuri nu prea groase de copac se impletesc intre busteni orizontali.

Foto nr. 2: gard vertical de sârmă

Foto nr. 3: gard vertical din trunchiuri subțiri și ramuri de mesteacăn

Înainte de instalare, stâlpii sunt curățați de crengi și crenguțe. Pentru a se asigura că structurile durează cât mai mult posibil, capetele pichetelor sunt impregnate cu rășină și compuși de protecție.

Garduri din stâlpi instalați în diagonală

Pentru a construi un astfel de gard veți avea nevoie de stâlpi lungi. Capetele lor inferioare și superioare sunt impregnate cu rășină. Pentru fixare se folosește sârmă metalică.

Foto nr. 4: un gard din stâlpi montați în diagonală

Wattle este cel mai dificil gard ușor de construit din stâlpi. Construcția va necesita un număr mare de tije lungi și subțiri. Ele sunt împletite între stâlpii de sprijin introduși vertical în pământ.

Fotografia nr. 5: gard

Avantajele și dezavantajele gardurilor cu stâlp

Gardurile realizate din stâlpi au o serie de avantaje.

• Cost redus și ecologic. Materiale naturale de gard pot fi găsite în pădurea din apropiere.
• Aspect atractiv. Gardurile făcute din stâlpi arată frumos și interesant.
• Ușor de instalat. Oricare dintre structurile de mai sus poate fi instalată independent.

Atât gardurile continue, cât și cele traversante sunt ridicate din stâlpi. Constructii tip deschis nu interfera cu cultivarea culturilor. Zonele rămân respirabile. Un gard solid de stâlp protejează teritoriul de privirile indiscrete și de pătrunderea animalelor mici.

Dezavantajele gardurilor includ:

• durată de viață scurtă, doar structurile din stâlpi groși și suporturi vor rezista mult timp;
• nivel scăzut de securitate, astfel de garduri nu vor proteja site-ul de intruși.

Aceste dezavantaje explică faptul că gardurile stâlpilor sunt de obicei ridicate în scopuri decorative și pentru a delimita terenurile agricole.

Gard DIY din stâlpi

Puteți instala un gard nu prea lung din stâlpi cu propriile mâini în câteva zile dacă aveți materiale. Lucrari de instalare nu va necesita efort serios și costuri financiare.

Mai jos vom arunca o privire mai atentă asupra modului de instalare a unui gard de fermă cu propriile mâini.

Calculul materialului

Faceți măsurători și calculați numărul de suporturi și bare transversale necesare.

Notă! Pasul ideal pentru instalarea stâlpilor pentru un gard de fermă este de 1,5–2 m. Astfel veți obține cel mai puternic gard posibil. În plus, stâlpii lungi și stâlpii sunt mult mai greu de găsit în natură.

Înălțimea optimă este de 1,2–1,3 m. Fiecare secțiune va consta din 4 bare transversale.

Nu uitați să țineți cont de faptul că va trebui să instalați câte 2 suporturi în fiecare punct intermediar și bușteni/grinzi groase cu șanțuri găurite/ scobit în colțuri. Acest lucru este necesar pentru a crește caracteristicile de rezistență.

De unde pot obține stâlpi și stâlpi?

Veți găsi lemn necomercializat pentru construcții în cea mai apropiată pădure. Dacă gardul nu este prea lung, colectarea materialelor nu va dura mult timp.

Important! Lemnul livrat la fața locului trebuie să fie uscat. În caz contrar, gardul construit va fi deformat și își va pierde atractivitatea.

Dacă nu doriți să căutați, puteți cumpăra stâlpi de gard și stâlpi de sprijin la un șantier. La cumpărare, acordați atenție umidității materialelor.

Fotografia nr. 5: stâlpi de gard la un șantier

Instrumente necesare și materiale suplimentare

Pentru a construi un gard de fermă veți avea nevoie de:

• sfoară și cuie;
• pic;
• melcul de grădină sau lopata;
• piatră zdrobită de fracție medie;
• impregnare pe bază de bitum;
• ciocan;
• tamponare;
• rășină sau ulei de uscare pentru prelucrarea stâlpilor și stâlpilor;
• cuie sau sârmă (pentru fixarea traverselor);
• console metalice (pentru conectarea suporturilor duble).

Instalarea pas cu pas a unui gard din stâlpi

Instalarea unui gard de fermă este un proces în 3 etape.

Etapa 1. Marcarea zonei

Întindeți o frânghie în jurul perimetrului viitorului gard și introduceți cuiele în locurile unde vor fi instalați suporturile. Asigurați-vă că penele sunt așezate corect, astfel încât să nu trebuiască să refaceți nimic mai târziu.

Fotografia nr. 6: marcajul site-ului

Etapa 2. Montarea stâlpilor

Pentru a instala stâlpii, utilizați metoda de înghețare.

Imaginea nr. 1: diagrama de închidere a stâlpilor

1. Faceți o gaură de 1,2–1,5 m adâncime.
2. Aplicați o impregnare pe bază de bitum pe partea stâlpului scufundată în pământ.
3. Așezați suportul în gaură.
4. Ținând stâlpul în poziție verticală, umpleți gaura cu piatră zdrobită și o cantitate mică de nisip. Tasați perna la fiecare 20 cm.

Important! Înainte de a bate stâlpii de colț, folosiți o daltă pentru a scobi canelurile în ele pentru montarea barelor transversale. Este incomod să faci acest lucru pe suporturi deja instalate.

Etapa 3. Instalarea traverselor

Instalați stâlpi de gard din lemn în locurile potrivite. Utilizați cuie și/sau sârmă pentru fixare.

După instalarea fiecărei secțiuni, conectați stâlpii dubli cu console metalice și tratați capetele suporturilor și traverselor cu rășină sau ulei de uscare.

Foto nr. 7: gard finisat din stalpi

concluzii

După cum puteți vedea, nimic complicat. Dacă doriți să construiți singur un gard decorativ, începeți.

Dacă protecția împotriva intrușilor și durata de viață sunt în prim-plan, este mai bine să cumpărați un gard din lemn la Moscova, caracterizat printr-o funcționalitate mai mare, de la o companie de construcții de încredere.

mixt - cu un cadru metalic sau tubular de pereți de susținere și o înveliș superior de lemn.

Capetele suporturilor sunt înglobate în pahare de fundație monolitice de 40? 40 cm și umplut cu mortar de ciment.

Pergole sunt decorate cu plante cățărătoare sau cățărătoare și sunt utilizate pe scară largă în casele de țară și parcele de gradina. Arata grozav in gradina de orice dimensiune, formand un baldachin natural. Pergole și arcadele vin într-o varietate de modele și pot decora mai mult decât grădina. Ele pot fi plasate de-a lungul fațadei, gardului sau combinate cu un foișor (Fig. 18). Puteți amenaja o zonă de relaxare sub acoperișul pergolei verde. Ar trebui să existe loc pentru o bancă, masă și alte mobilier de grădină.

Orez. 18. Design pergolă peste alee

Pergole și alte structuri, care vor fi discutate mai jos, pot fi realizate din lemn, plastic și alte materiale disponibile. Țevile din plastic care sunt utilizate pentru construcția de sere arcuite sunt potrivite: sunt ușoare și se îndoaie bine.

Materialele pentru fabricarea pieselor metalice ale pergolei sunt țevi și colțuri de oțel, profile duraluminiu de diferite configurații.

Pergole mari sunt realizate din țevi groase, pe măsură ce masa plantelor cățărătoare crește.

Fabricarea unei pergole începe cu fabricarea lateralelor. Spaturile necesare sunt tăiate din țevi. Pe șantier, în locuri marcate, sunt săpate găuri cu o adâncime de 1–1,2 m. O pernă de nisip de aproximativ 10 cm grosime este turnată pe fund și gaura este umplută cu mortar de beton până la nivelul de instalare al capetelor. țevi de susținere a pereților laterali. După ce betonul s-a întărit, se instalează un perete lateral și se asigură cu plăci de reținere. Instalarea verticală este verificată prin plumb. Al doilea panou lateral este de asemenea instalat.

Ambele gropi cu pereții laterali montați sunt betonate, blatul este armat și păstrat până când betonul se întărește complet (aproximativ o săptămână).

După 8-10 zile puteți instala blatul. Pereții laterali sunt legați în mai multe locuri prin sudarea țevilor transversale. Întreaga structură este acoperită cu sârmă sau plasă. Distanța dintre fire ar trebui să fie de 10-15 cm. Plantele se vor cățăra de-a lungul lor.

Peretele este un cadru vertical cu plante cățărătoare pe el. Zona de recreere poate fi împrejmuită cu doi sau mai mulți pereți.

Pereții sunt realizați din aceleași materiale ca și pergole.

Pergola din lemn. Acest tip de pergolă este construită din grinzi de pin sau molid cu o secțiune transversală de 80? 80 mm, bare transversale superioare - de la grinzi 80? 120 mm.

În conformitate cu desenul, canelurile și țevile necesare sunt marcate pe piesele tăiate. Canelurile oarbe sunt mai întâi găurite, apoi excesul de lemn este îndepărtat, aducând forma fiecărei caneluri la forma dorită. Este necesară o atenție deosebită la pilirea țevilor barelor pentru a vă asigura că acestea sunt conectate strâns la stâlpi și bare transversale la un unghi de 45°. După ce au pregătit toate detaliile, ei realizează un montaj de testare al pergolei. Pentru a face acest lucru, așezați barele transversale pe o suprafață plană (cu canelurile în sus) și așezați barele transversale pe ele (de asemenea, cu canelurile în sus). Clemele suporturilor cu distanțiere și bare sunt introduse în canelurile barelor transversale. Dacă este necesar, știfturile și canelurile corespunzătoare sunt ajustate între ele. Piesele din lemn sunt antiseptice. Conexiunile sunt asigurate cu adeziv impermeabil. Șuruburile autofiletante pentru lemn cu cap hexagonal sunt înșurubate în locurile țevilor. Pentru șuruburi sunt găurite găuri de ghidare cu un diametru de 5 mm (Fig. 19).

Orez. 19. Construcția unei pergole din lemn peste intrare

Pergola se poate instala pe suporturi metalice de ancorare. În acest caz, capetele inferioare ale rafturilor trebuie impregnate cu mastic de bitum sau gudron, pentru a nu putrezi.

Vopsiți pergola cu vopsele pentru lucrările exterioare din lemn.

Piese principale pentru asamblarea pergolei:

Rafturi (80 × 80 × 2600 mm) – 4 buc.;

Bare transversale (80 × 120 × 4600 mm) – 2 buc;

Struts (80 × 80 × 1000 mm) – 4 buc;

Distanțiere (80 × 80 × 580 mm) – 8 buc;

Șuruburi pentru lemn (8 × 70 mm);

Lipici, antiseptic, lac decorativ;

Suporturi de ancorare – 4 buc.

Paravane și spaliere. Ecranele sunt un tip special de dispozitive decorative pentru plante cățărătoare. Ele servesc ca fundal pentru plante de copaci sau arbusti cu flori frumoase și, uneori, pentru protecție împotriva vântului, împărțirea zonelor grădinii, izolarea zonelor unele de altele, etc. În funcție de sarcina funcțională, paravanele pot fi dense și ajurate. Pentru a crea un ecran, se folosește un spalier - o zăbrele din lemn sau metal. Suporturile trebuie să fie puternice și stabile pentru a susține masa de lăstari și frunze, mai ales în condiții de vânt.

Paravanele cu spalier sunt folosite pentru a împărți grădina în zone funcționale separate. Sunt mobile, foarte diverse ca mărime și formă și sunt potrivite oriunde în grădină. Dacă echipați un astfel de ecran cu un recipient pentru flori, atunci pentru iarnă puteți muta plantele în casă sau pe verandă. Acest lucru este foarte convenabil pentru plantele care nu tolerează bine înghețul. Iarna, astfel de spaliere și paravane vă pot decora holul sau grădina de iarnă, iar vara pot fi scoase din nou în grădină sau în curte.

Alături de panourile dreptunghiulare obișnuite, puteți proiecta panouri de orice configurație cu ferestre, scaune și rafturi.

Pergole, arcadele, paravanele, spalierele și spalierele arată grozav pe terasă. Acestea pot decora un balcon și o verandă, un pod și un mic iaz.

Spalier. Spalierul este un suport de grădină realizat din lemn sau metal sub formă de zăbrele de-a lungul căruia se ridică plante cățărătoare.

Spalierul este folosit pentru a crea colțuri liniștite pentru relaxare, împrejmuire zone utilitare, zone de separare a grădinii și a parcelei.

Spalierul este instalat pe suporturi care sunt încastrate în pahare de fundație prefabricate de 40? 40 cm la o adâncime de 15–20 cm de suprafața gazonului sau a potecii. Grila cu spalier poate fi de sine stătătoare sau montată pe perete. Atât plantele anuale, cât și cele perene sunt plasate lângă spaliere.

Caracteristici de păstrare a paturilor de flori

Plantele cu flori folosite pentru a crea paturi de flori necesită îngrijire, care constă în îngrijirea unor tipuri individuale de plante și îngrijirea grădinii de flori ca compoziție.

Pregătirea solului. Când se creează paturi de flori în locuri unde nu există sol fertil, curățați zona, săpați o groapă de dimensiuni și configurație corespunzătoare. Pământul de plante pregătit în prealabil și umplut cu îngrășăminte este turnat în el. Grosimea stratului fertil pentru plante anuale ar trebui să fie de cel puțin 20–30 cm, pentru plante perene - 30–50, iar pentru plantele de covor - cel puțin 15 cm.

Gunoiul de grajd este folosit ca îngrășământ, complet îngrășământ mineral(azot – 10 g/m2, fosfor – 9, potasiu – 10 g/m2) sau compost. Pregătirea solului se efectuează cu două până la trei săptămâni înainte de plantare.

Plantarea. Cum să plantezi plante cu flori? Înainte de a planta plante perene, solul este nivelat cu o greblă. Apoi grădina de flori este împărțită în zone pentru plantarea unor tipuri individuale de plante. Plantele perene care iernează în pământ sunt plantate la începutul toamnei, între 15 august și 15 septembrie (în sudul țării - 15–25 de zile mai târziu). Plantele perene care se reproduc prin semințe sunt plantate primăvara și toamna. După uscarea verii, bulbii de lalele și narcise sunt plantați la sfârșitul lunii septembrie. Adâncimea de plantare a bulbilor este de 15 cm, dar depinde de mărimea acestuia. Becul nu trebuie să fie plantat mai adânc decât înălțimea lui ori trei.

Plantele perene sunt adesea propagate prin împărțirea tufișului în mai multe părți. Tufa perenă este săpată din sol și împărțită astfel încât fiecare parte a plantei să aibă 5-8 muguri. Aceste părți sunt plantate în locuri pregătite în conformitate cu planul. Din când în când, astfel de plante au nevoie de întinerire și replantare. Plantele cu rizomi târâtori cresc într-un loc timp de 8–10 ani, plantele cu rizomi compacti – 10–15 ani. Plantele perene fără rizomi cu un sistem radicular fibros trebuie replantate la fiecare 3-5 ani.

Plantele perene care nu iernează în pământ (dalii, gladiole) sunt săpate la sfârșitul lunii septembrie - începutul lunii octombrie, partea de deasupra solului este tăiată cu un cuțit, iar rizomii și tuberculii sunt curățați de sol, uscați și depozitat iarna în beciuri sau spații speciale de depozitare. În a doua jumătate a iernii germinează în sere și sere, iar primăvara se plantează în paturi de flori.

Bienalele sunt plantate ca răsaduri, care sunt cultivate mai întâi în sere sau în paturi speciale. Plantați răsaduri în pământ la începutul toamnei. Plantele bienale înfloresc primăvara. După înflorire, acestea sunt îndepărtate din grădina de flori sau din patul de flori, iar în locul lor se plantează răsaduri de copaci de vară sau plante de acoperire a solului.

Florile de vară se plantează și în locul bulbilor decolorați (lalele, narcise, crocus).

Cu două săptămâni înainte de plantare, pregătiți locurile de plantare în paturi de flori, creste și partere. Marginile paturilor de flori ar trebui să fie cu 5-10 cm mai înalte decât gazonul și potecile din jur și să fie mărginite de o fâșie îngustă de gazon bun sau o bordură subțire. Liniile de contur ale designului sunt trasate pe suprafața planificată și udată a patului de flori. Puteți desena aceste linii cu cretă.

Pentru plantare, cel mai bine este să luați răsaduri bine formate în stadiul de înflorire. Plantele cu ciclu anual de dezvoltare se plantează numai când pericolul ultimului îngheț a trecut. Plantarea se face dimineața sau seara. Cu 4-5 ore înainte de transplant, răsadurile sunt udate bine. Răsadurile prind cel mai bine rădăcini dacă sunt plantate împreună cu un bulgăre de pământ. Plantarea se face manual: se fac gropi dimensiunea cerută astfel încât rădăcinile plantelor să nu se îndoaie la plantare, iar răsadurile să fie plantate puțin mai adânc decât gulerul rădăcinii. Lăsați un mic spațiu între marginea florii și plantele marginite, astfel încât marginea să iasă mai clar în evidență.

După plantare, grădina de flori se udă imediat cu apă nu foarte rece. Zonele de gazon în care nu sunt plantate flori sunt însămânțate cu iarbă de gazon sau acoperite cu gazon. Zonele semănate pot fi stropite cu firimituri de turbă într-un strat de 1–1,5 cm.Întârzie evaporarea umidității de la suprafața patului de flori și îi conferă un aspect îngrijit.

Răsadurile emergente ale lăstarilor de vară trebuie să fie subțieți o dată sau de două ori. După rărire, plantele rămase se dezvoltă mai repede și înfloresc mai abundent.

Plantele au nevoi diferite de umiditate. Prin urmare, nu este recomandabil să plantați plante iubitoare de umiditate și rezistente la secetă aproape una de alta. Plantele tuberculoase, cum ar fi daliile și plantele bulboase, au cerințe ridicate de umiditate. Mai presus de toate, plantele au nevoie de udare în perioada de creștere, înmugurire și înflorire.

Umiditatea relativă a solului în aceste perioade ar trebui să fie de 70–80% pentru plantele iubitoare de umiditate și de 60–70% pentru cele rezistente la secetă. Rata de irigare pentru anuale este de 15–20 l/m2, iar pentru plante perene – 30–40 l/m2. Frecvența udării depinde de condițiile meteorologice și de proprietățile solului. Plantele perene necesită udare suplimentară pentru pregătirea repausului.

Udarea mică și frecventă este nepractică, deoarece compactează suprafața solului și nu oferă suficientă umiditate sistemului radicular. Udarea se face cel mai bine seara sau dimineața devreme. Fluxul de apă ar trebui să cadă. La udare, praful și murdăria sunt spălate de pe frunziș. Odată cu udarea, se efectuează pulverizarea pentru a scădea temperatura aerului în stratul de sol și a crește umiditatea acestuia între și în apropierea plantelor. Sprinklerele sunt adesea instalate pe flori mari.

Afânarea solului. Pentru a păstra umiditatea, a îmbunătăți schimbul de aer și a ucide buruienile, este necesar să slăbiți în timp util solul grădinii de flori. Prima afânare se efectuează la începutul primăverii, de îndată ce stratul superior al solului se usucă. Adâncimea afânării depinde de natura locației părților subterane ale plantelor. Solul de sub plante cu rădăcini superficiale este afânat la o adâncime de 3-5 cm.

Solul de sub plantele care au rizomi orizontali, lăstari târâtori și târâtori deasupra solului este slăbit cu grijă până la o adâncime de 2-3 cm. Afânarea se efectuează în jurul unor grupuri individuale de plante.

Mulcireaîmbunătățește semnificativ condițiile de creștere ale plantelor perene. Turba sau composturile de turbă sunt folosite ca mulci. Puteți folosi rumeguș, nisip și pietriș fin. Mulciul se aplică pe suprafața patului de flori într-un strat de 2,5–3 cm dacă patul de flori este nou, iar pentru paturile de flori vechi de câțiva ani – într-un strat de 5–8 cm.

Momentul mulcirii este primăvara și toamna devreme, în perioada de după tăierea lăstarilor decolorați. Este suficient să efectuați mulcirea o dată la 2-3 ani. Mulcirea este deosebit de importantă în zonele cu climă aridă și precipitații scăzute.

Împrejmuirea unui site nu numai că îi protejează limitele. Poate deveni o decorare a peisajului și o parte din compoziția peisajului. După scopul său şi aspect gardurile pot fi diferite. Gardul trebuie să fie potrivit scopului său și să fie funcțional. În același timp, nu numai și nu atât de mult poate fi un gard, dar poate îndeplini și o funcție pur decorativă.

În funcție de înălțime, există mai multe tipuri de garduri. Gardurile înalte (3–7 m) sunt instalate de-a lungul limitelor parcurilor mari, grădinilor și proprietăților mari. Aceste garduri oferă o protecție fiabilă.

Gardurile de înălțime medie - de la 1 la 1,5 m - sunt cel mai adesea instalate de-a lungul granițelor cabane de vara, conace și moșii.

Gardurile joase sunt construite lângă paturi de flori, partere, iazuri, la limitele zonelor individuale ale proprietății și au o înălțime de 0,5–0,8 m. Există, de asemenea, garduri decorative și parțiale, care sunt folosite ca element de design. Un exemplu de astfel de garduri sunt pereții decorativi, arcadele și paravanele din piatră, lemn și alte materiale.

Granițele sunt garduri joase care limitează potecile, paturile de flori, paturile de flori și copacii individuali.

Gardurile sunt construite din diverse materiale: lemn, plastic, metal si piatra naturala sau artificiala. Gardurile vii sunt un alt tip de gard care este popular și este în mod constant îmbogățit cu noi mostre de plante și metode de construire a gardurilor vii în sine.

Fabricarea gardurilor

La construirea gardurilor înalte, un soclu din blocuri de piatră este așezat pe o fundație prefabricată. Un cadru metalic este instalat pe baza în care este atașată grila. Dacă gardul este din piatră, zidăria începe de la fundație, punând un strat de hidroizolație. Șanțul pentru fundație și bază este făcut mai lat decât peretele cu 10 cm pe ambele părți ale axei și 30-40 cm adâncime. Elementele prefabricate din beton armat sunt instalate mai întâi cu fixare temporară și apoi prinse cu cleme până se potrivesc perfect pe stâlpii din caneluri. Sunt verificate mai multe secțiuni și toți pereții sunt în final betonați. Pentru fixarea gratelurilor se foloseste beton de gradul de cel putin M200 si rezistenta la inghet de cel putin 50. Se folosesc si gratare din lemn cu diametrul de cel putin 14 cm si lungimea de 2,3 m. Partea de rafturi ingropata in solul este ferit de putrezire prin bitum incalzit sau ardere.

Garduri din plasă de otel Acestea sunt realizate sub formă de secțiuni instalate între rafturi de țevi. Gardurile din lemn și plasă sunt realizate fără o fundație solidă, limitată la instalarea stâlpilor. Pentru gardurile joase se folosesc borduri de piatră și beton, grătare joase din fontă și metal, blocuri din ceramică, zidărie, lemn și plastic. Multe companii produc borduri ușoare din plastic gata făcute, care pot fi instalate în jurul unui pat de flori sau al gazonului într-un timp scurt.

Gardurile joase pot fi realizate din conducte de apă din oțel cu diametrul de 38 mm. Rafturile sunt realizate din același material, piesele sunt fixate cu teuri filetate gata făcute.

Gardurile joase pot fi multifuncționale. Astfel de garduri sunt folosite ca bănci sau ziduri de retinere. Părțile metalice și din lemn ale gardurilor sunt vopsite cu vopsele nitro-smalț în tonuri moi.

Garduri cu trunchi de copac - un tip special de gard pentru arbori și arbuști individuali. Grilajul de gard protejează sistemul rădăcină pomii de la compactare, limiteaza gaura pentru udare si fertilizare. Un spalier în jurul trunchiului poate servi drept suport pentru plantele cățărătoare.

Îngrădirea șantierului

Cu cât proprietatea este mai valoroasă, cu atât mai puternic este gardul pe care proprietarul dorește să-l instaleze. Puteți vedea o mare varietate de garduri - din beton, cărămidă, cu elemente forjate. Desigur, sunt frumoase și de încredere. Dar pentru o casă mică, un gard obișnuit este suficient.

Înainte de a începe construcția, este necesar să se determine locația stâlpilor și materialul din care va fi realizat. Stâlpii sunt principalul element portant, astfel încât fabricarea și instalarea lor necesită o îngrijire specială. Baza stâlpilor din lemn este arsă, acoperită cu bitum fierbinte sau gudron sau învelită în mai multe straturi de folie de plastic sau pâslă de acoperiș. Atunci când faceți stâlpi din conducte metalice sau de azbociment, este necesar să împiedicați pătrunderea apei în interior. Cavitatea lor internă este umplută cu mortar de ciment.

Barele transversale, sau săniile, sunt atașate la stâlpii rotunzi cu suporturi metalice, console sau cleme. Capsele sunt fabricate din fier de armare cu un diametru de 10–12 mm, astfel încât picioarele să se potrivească în ele cu un spațiu de 2–3 mm. Suporturile sunt fixate de stâlpi cu piulițe sau sudate.

Clemele sunt realizate din bandă de oțel de 2–3 mm grosime și strânse cu șuruburi, fixându-le împreună. În stâlpii din țevi de azbociment, picioarele sunt asigurate cu console din tablă de oțel de 5–6 mm grosime. Pentru a face acest lucru, găurile sunt tăiate sau găurite în stâlpii în care sunt introduse paranteze, iar cavitatea internă este umplută cu beton.

Stalpi din lemn, oțel tubular și beton sunt în prezent disponibili pentru vânzare. Puteți realiza stâlpi din țevi de azbociment și din alte materiale (tăieri de unghiuri de oțel, canale etc.).

Poți să faci singur stâlpi de beton. Cofrajul este realizat din plăci, de preferință pe mai mulți stâlpi deodată, ținând cont de perioada lungă de întărire a betonului înainte de întărire. Cofrajul finit este acoperit din interior tabla de fier. Un cadru este tricotat din sârmă de armare cu un diametru de 6–8 mm și plasat în cofraj, turnat cu beton. O matriță pentru turnarea simultană a patru stâlpi cu secțiune transversală patruunghiulară este realizată după cum urmează. Placa din scânduri este acoperită cu fier zincat și se pregătesc șapte scânduri. Patru dintre ele (două extreme și două capete) sunt acoperite cu fier pe o parte, restul scândurilor - pe ambele părți.

Toate plăcile despărțitoare sunt atașate de scut și unele de altele cu vârfuri de oțel. Pentru a menține unghiurile corecte, acestea sunt fixate suplimentar cu cârlige pentru capac.

Pentru armare, luați o tijă de oțel cu un diametru de 6-8 mm. Armatura este tricotată cu sârmă cu un diametru de 3–5 mm, ale cărei capete servesc simultan la fixarea armăturii în matriță.

Puteți suda imediat căptușelile de armătură pentru a asigura venele.

Suprafața interioară a matriței este acoperită cu ulei de mașină uzat. Se pune armătura și se umple cofrajul cu mortar de beton.

Pentru a pregăti soluția, luați un amestec de ciment, nisip și piatră mică zdrobită într-un raport de 1:2:2. Se amestecă totul bine și se umple cu apă în proporție de 2-2,5 litri de apă la 1 kg de ciment.

Betonul este așezat pe părți, nivelându-l de fiecare dată pe întreaga formă. După umplere, forma se acoperă cu pânză umedă și se lasă timp de o săptămână până când betonul s-a întărit complet (forma se pune la umbră).

Forma se eliberează treptat de beton. Mai întâi, scoateți plăcile exterioare și scoateți cei doi stâlpi exteriori. Apoi, după îndepărtarea plăcilor rămase, stâlpii rămași sunt îndepărtați.

Pregătirea stâlpilor începe cu fabricarea clemelor pentru fixarea venelor. Suprapunerile pot fi sudate pe stâlpi tubulari de oțel pentru a securiza venele.

Găurile pentru șuruburi în vene sunt realizate cu burghie pentru lemn.

Stâlpii (inclusiv cei din beton) sunt instalați pe o bază de beton. Diametrul gropii este de 2-2,5 ori mai mare decât diametrul stâlpului.

Nisipul este turnat într-un strat de 20 cm în fundul gropii, apoi se prepară o soluție de beton: ciment (2 părți), nisip (1,5 părți), piatră fină zdrobită (3 părți), diluată cu apă până la consistența lichidului. smântână (pentru soluri acide este mai bine să folosiți calcar zdrobit).

Un strat de piatră de grohotiș mic (15–20 cm) este plasat în gaură și umplut cu amestec de beton. Atingeți cu un stâlp gros pentru a îndepărta bulele de aer din beton. Ei plasează un stâlp, îl aliniază cu alți stâlpi și cu un plumb și îl fixează. Umpleți gaura în straturi, umplând piatra cu beton și compactând tot timpul betonul cu un stâlp. După ce au ajuns la nivelul suprafeței, instalează o formă specială pentru plinta din tablă, ungând suprafața interioară cu ulei de mașină.

Forma se umple cu amestec de beton, astfel încât betonul să fie la 5–8 cm deasupra nivelului solului, partea superioară a fundației stâlpului este făcută plată, suprafața este întărită, adică stropită cu ciment curat, iar suprafața este netezită cu grijă. Partea de sus a fundației stâlpului cu forma este acoperită cu o cârpă umedă și lăsată timp de o săptămână.

Caracteristici de instalare a stâlpilor rotunzi din țevi de azbociment. Pentru a le consolida, în interiorul lor este introdusă armătură metalică și umplută cu beton. Compoziția betonului este aceeași ca pentru fundațiile stâlpilor, doar fără piatră, iar piatra zdrobită ar trebui să fie mai mică. Pentru a face stâlpii și mai puternici, amestecul de beton este amestecat cu o soluție de vopsea pe bază de apă.

Un stâlp de azbest-ciment instalat într-o gaură este umplut până la 20–30 cm cu amestec de beton, lovindu-l cu un stâlp. Umpleți partea inferioară a stâlpului cu beton, introduceți armătura și continuați turnarea betonului în straturi. Vârful stâlpului este făcut în formă de cupolă și călcat cu grijă. Apoi acoperiți cu pânză de pânză umedă și lăsați timp de o săptămână.

La instalarea stâlpilor cu o distanță de 2-3 m între ei, marcajele se efectuează folosind un cablu și un plumb. Stâlpii sunt îngropați la 50–80 cm cu armătură obligatorie cu cărămidă sau piatră zdrobită. Este recomandabil să fixați partea superioară la bază cu mortar sau șapă de beton.

Partea frontală a gardului este adesea construită cu stâlpi și o bază de cărămidă. Fundațiile pentru ele sunt din piatră de grohotiș cu mortar obligatoriu sau șapă de beton. Stâlpii de cărămidă destinați porților suspendate și portiere trebuie să fie armați cu armătură plasată în mijlocul zidăriei și umplute cu mortar de ciment lichid cu umplutură.

Pentru a fixa plăcile, se lasă caneluri în zidărie sau se introduc console metalice folosind colțuri de oțel. Adâncimea fundațiilor stâlpilor de cărămidă este de 50–80 cm.Stâlpii sunt legați între ei printr-o bază de o cărămidă lățime, care servește ca zonă oarbă pentru învelișul gardului.

Adesea, gardurile sunt construite dintr-o singură bază cu suporturi metaliceși bretele. Se bazează pe beton așezat în cofraj. Uneori, baza de beton este căptușită cu piatră naturală, piatră zdrobită de granit sau panouri decorative din beton. Gardul este realizat din gard de pichete, plasă metalică, zăbrele și alte materiale.

Gard de lemn

Acesta este cel mai scurt tip de gard, durata de viață a acestuia nu este mai mare de 8-12 ani, în funcție de clima și calitatea lemnului. Cu toate acestea, gardurile din lemn sunt ieftine și nu necesită costuri speciale de construcție (Fig. 20).

Orez. 20. Construcția unui gard din lemn

Piesele din lemn trebuie tratate. Pregătirea constă în prelucrarea stâlpilor, tăierea și antisepticizarea gardului. Săniile sau venele servesc ca element portant; sunt realizate din grinzi groase sau stâlpi curățați de coajă, cu un diametru de 6-10 cm de orice lungime. Le puteți îmbina, asigurându-vă că îmbinările straturilor superioare și inferioare nu coincid. Grinzile sunt îmbinate în lățime de jumătate de copac sau în înălțime cu o tăietură oblică. În prizele de trecere ale stâlpilor, picioarele sunt fixate cu pene de lemn. Puteți fixa țărușii în suporturile stâlpilor de beton în cel mai simplu mod: în mijlocul suportului, cu lovituri de ciocan, acesta este îndoit și presat în lemn.

Pentru un gard din lemn, se folosește de obicei un gard de pichet - benzi și scânduri de diferite secțiuni lungi de 1,2–1,8 m. Este umplut de-a lungul unui cordon sau conform unui șablon. Snurul este tras strâns folosind două benzi cu o distanță între ele de 3–5 m la înălțimea capătului superior al gardului. Șablonul este o cruce, al cărei suport este alcătuit dintr-o scândură, egală ca lățime cu spațiul dintre gardul, bara transversală este realizată dintr-o bandă subțire de 40–50 cm lungime, bătută în cuie pe suport în unghi drept. Acest șablon vă permite să umpleți rapid învelișul gardului. În acest caz, cablul este folosit doar pentru control.

Stâlpii sunt șlefuiți cu hârtie abrazivă, iar vârfurile sunt tăiate în două pante. Pentru a păstra mai bine stâlpii, partea inferioară a acestora este acoperită cu 2-3 straturi de material de acoperiș cu gudron fierbinte.

Venele de deasupra sunt rindeluite pe o pantă, astfel încât apa să curgă în jos. Distanța dintre stâlpi este de 3 m, cu lungimea nervurilor de 6 m.

Găurile sunt săpate cu un burghiu, după îndepărtarea gazonului.

Adâncimea gropilor este de obicei de 1–1,3 m, grosimea pernei de nisip este de 0,2 m.

Stâlpii de colț sunt instalați mai întâi, apoi restul sunt plasați de-a lungul șnurului. Stâlpul instalat în gaură este fix. Verticalitatea este verificată cu o linie de nivel sau plumb. Golul dintre stâlp și peretele gropii este umplut cu nisip.

După instalarea stâlpilor, marcați locurile tăieturilor în stâlpi pentru venele inferioare și superioare. Articulațiile venelor inferioare și superioare sunt separate în stâlpi diferiți.

Venele sunt bătute în cuie, apoi gardul de pichet este umplut de-a lungul șnurului sau conform șablonului.

Atunci când pionează gardul în cuie, pe lângă șablon, meșterii folosesc un ciocan special. Un astfel de ciocan are o gaură oarbă mai aproape de percutor.

După ce a introdus capătul cuiului în gaură, îndoiți capătul cuiului cu un ciocan, folosindu-l ca pârghie, apoi capătul cuiului este îngropat în venă. Acest lucru face gardul mult mai puternic.

Există multe diverse opțiunișipci de pichet, dar cele care măresc durabilitatea gardului merită o atenție deosebită. Cel mai obișnuit tip este un gard, ale cărui capete superioare sunt tăiate în jos pentru a permite umezelii să se rostogolească. Cu toate acestea, o astfel de strungărire are un dezavantaj - o tăietură oblică mărește aria capătului, iar acest lucru duce la umezirea crescută a lemnului de-a lungul fibrelor. Este mai eficient să folosiți o bandă longitudinală instalată plat sau cu o pantă ușoară.

Partea de capăt inferioară a gardului este supusă unei expuneri intense la factori distructivi. Este indicat să construiți un soclu din cărămidă, beton sau piatră de grohotiș între stâlpi.

Când construiți garduri din lemn, puteți utiliza materiale ieftine, accesibile - bănci, stâlpi, tufiș. Gardurile din răchită sunt foarte decorative. Sunt construite din crengi de viță de vie, salcie, alun și alte lemne flexibile. Cadrul unui gard de vaci este format din stâlpi și trei stâlpi.

Durabilitatea unui astfel de gard crește dacă sunt utilizate materiale care au fost curățate de coajă. Înainte de a începe construcția gardului, trebuie să măsurați perimetrul zonei și să îl împărțiți în secțiuni egale. La limitele conexiunii lor sunt săpați stâlpi de 1,5 m înălțime. Pentru a face panouri de gard, se fac trei găuri în două plăci laterale pentru țevi sau grinzi care formează bare transversale orizontale. În orificiile plăcilor laterale se fixează țevi de oțel cu diametrul de 25 mm sau grinzi pentru a forma un cadru. Este mai convenabil să efectuați lucrări suplimentare privind umplerea planului său prin poziționarea cadrului pe orizontală. Fiecare placă sau tijă este trecută succesiv peste o țeavă extremă (sau grindă), apoi pe sub cea din mijloc și din nou peste cealaltă extremă. Următoarea tablă este trecută în ordine inversă și este plasată aproape de cea anterioară. Scuturile finite sunt atașate de stâlpi prin plăcile laterale. Asamblarea unui gard în acest fel este convenabilă dacă trebuie să înlocuiți gardul vechi cu unul nou, lăsând stâlpii vechi.

Pentru a uniformiza gardul, atunci când forați găuri, trebuie să întindeți frânghia între stâlpii exteriori la nivelul fiecărui rând de găuri.

Gardurile decorative joase pot fi realizate sub formă de zăbrele dintr-un set înclinat de comutatoare de mesteacăn cu un diametru de 25-40 mm (capătul inferior al gardului este ascuțit și introdus în pământ la un unghi de aproximativ 60 °, apoi atașat la țăruși) sau un gard jos din bușteni bătuți sau săpați în pământ cu diametrul de 120 –150 mm.

Dacă un gard din lemn este instalat pe stâlpi tubulari din beton, oțel tubular sau azbociment, atunci, dacă este întreținut corespunzător, poate dura până la 20 de ani.

Gard din stâlpi și sârmă

Un gard simplu, ieftin și frumos poate fi construit din stâlpi și sârmă, pe care sunt bătute în cuie in afara pol.

Un astfel de gard va fi mai puternic dacă capetele inferioare ale stâlpilor uscati, care sunt apoi săpate în pământ, sunt gudronate, iar cuiele, capsele și sârma sunt acoperite cu vopsea în ulei. Este recomandabil să vopsiți capetele tăiate ale stâlpilor cu aceeași vopsea pentru a le proteja de umiditate. Totuși, dacă stâlpii sunt proaspeți, există șansa ca aceștia să prindă rădăcini și vei avea un gard viu.

Sârma se va întinde mai bine și gardul va fi mai rezistent dacă faceți suporturi pentru stâlpi și țăruși. Pietrele sunt plasate sub capetele inferioare ale suporturilor sau suporturile sunt săpate în găuri umplute cu moloz. Pentru stâlpii gardului de susținere, se săpa o gaură ceva mai mare decât diametrul stâlpilor și se umple cu moloz și fragmente de piatră. Pentru a face un gard, puteți folosi șipci vechi, legându-le sus și jos cu sârmă groasă. Secțiunile de gard țesute în acest fel sunt bătute în cuie pe stâlpi săpați la o distanță de 2-3 m unul de celălalt.

Capetele inferioare ale stâlpilor de gard din lemn pot fi impregnate cu rășină sau vopsea. Puteți folosi în acest scop o bucată de țeavă cu un diametru mai mare decât diametrul stâlpilor. Țeava este fixată într-un trepied din sârmă groasă, capătul său inferior este așezat pe o cărămidă, umplut cu rășină și încălzit la foc. Capetele inferioare ale stâlpilor sunt scufundate în rășina topită și ținute timp de câteva minute, astfel încât să aibă timp să se înmoaie.

Garduri combinate

Gardurile combinate au o bază și stâlpi din beton, piatră sau cărămidă (Fig. 21) . Grosimea zidăriei trebuie să fie de cel puțin 40 cm, dar dacă lungimea gardului este de peste 20 m, pereții de sprijin trebuie montați la fiecare 8-10 m.

Orez. 21. Tipuri de garduri combinate: a – un gard din piatră, cărămidă și lemn; b – gard din caramizi si module gata de beton

Lucrările dintre stâlpi pot fi realizate din module gata de beton, plasă, lemn, cărămidă sau turnare. Adesea, ceea ce a rămas din construcție este folosit pentru gard.

Pentru porți, stâlpi cu secțiune transversală de cel puțin 50? 50 cm folosind armare. Fundația este făcută la fel ca pentru stâlpii de cărămidă.

Capătul superior al gardului de piatră pentru a proteja împotriva impactului precipitatii atmosferice sunt tencuite cu mortar sau căptușite cu țigle de beton, țigle pe mortar, acoperite cu fier de acoperiș, iar pe ambele părți sunt amenajate mici zone oarbe pentru scurgerea apei. Pentru a oferi un aspect decorativ și, în același timp, pentru durabilitate, partea frontală a gardului poate fi realizată dintr-o combinație de diferite materiale de construcție, de exemplu, stâlpi și soclu - din cărămidă roșie sau piatră naturală, gard - din metal sau lemn. învelitoare.

Stâlpii fac forma rectangulara sectiune transversala 250? 750 mm și înălțimea 140 cm (inclusiv partea de bază). Învelișul este realizat din scânduri largi pe șipci de lemn.

Gardurile cu înveliș metalic sunt durabile. Elementele portante ale unui astfel de gard pot fi stâlpi rotunzi metalici (între ele este așezată o bază de cărămidă sau piatră naturală de 25 cm lățime) cu o înveliș din plasă de armare, care este sudat pe un cadru format din tevi, unghiuri sau profile cutie. Stâlpii tocului sunt susținuți de bare fixate în baza gardului, care pot fi căptușiți cu piatră naturală sau plăci smălțuite.

Trebuie amintit că gardurile făcute din structuri metalice nevoie de vopsire regulată. Garduri din caramida sau ceramica modelata cu invelis pe nisip-ciment sau mortar de var. Baza pentru ele este aceeași ca și pentru celelalte garduri, cu diferența că distanța dintre stâlpi trebuie să fie un multiplu al mărimii blocului ceramic folosit.

Gard din plasă

În comparație cu un gard, un astfel de gard durează mai mult și nu blochează plantele de la lumină. Stâlpii pentru un gard din plasă pot fi orice: oțel, azbociment, beton armat sau lemn. Nu este necesar să le cimentați, deși turnarea bazei face gardul mai stabil. Dar puteți pur și simplu să întăriți stâlpii cu cărămizi îngropate la același nivel cu suprafața pământului. Cel mai simplu mod de a instala țevi de oțel este să le înfipți cu un baros.

Plasa este de obicei vândută în role de 10–20 m, lățime de 1,5–2 m. Când este instalată pe stâlpi, plasa este ridicată la 15–25 cm deasupra solului, astfel încât fundul său să ruginească mai puțin.

Când distanța dintre stâlpi este mai mică de 3 m, plasa nu se îndoaie și nu se îndoaie chiar și fără a fi legată de un fir tensionat.

Cu toate acestea, o plasă atașată la un fir cu un diametru de 5–6 mm, întinsă între stâlpi, este atât mai frumoasă, cât și mai fiabilă. Un gard arată bine dacă are vene de lemn care trec de-a lungul stâlpilor de sus și de jos, de care este atașată plasa. Venele sunt realizate din scânduri de 30–40 mm grosime și aproximativ 10 cm lățime.

Cel mai durabil și frumos gard este realizat din secțiuni metalice sub formă de rame la care este sudată o plasă.

Când sunt instalați, stâlpii de colț se înclină adesea spre interior, determinând ca plasa să se încline. Ele pot fi consolidate cu lupte și distanțiere.

Gard plasă pe stâlpi de beton

Acest tip de gard este cel mai durabil și convenabil pentru căsuțele de vară și terenurile de grădină. Acestea combină fiabilitatea, eficiența și ușurința de instalare.

Secțiuni gata făcute de gard din plasă sunt disponibile pentru vânzare, dar le puteți realiza singur. Pentru a face un astfel de gard din plasă aveți nevoie de stâlpi de beton, un unghi de oțel și o plasă. Alegeți un colț cu laturi egale cu un raft de cel puțin 32 mm și un colț cu laturi neuniforme cu un raft de cel puțin 40? 25 mm. Plasa se vinde in role de 1,5? 10 m. Secțiunile sunt realizate cu lungimea de 3 m. Un colț de 9 m lungime este suficient pentru o secțiune.

Capetele secțiunilor se pile la un unghi de 45° iar cadrul este sudat. Plasa este sudată în 2-3 locuri pe o latură scurtă.

Apoi, folosind o rangă ca pârghie, trageți plasa și sudați-o în 2-3 locuri pe cealaltă parte scurtă a cadrului. Tragând plasa, sudați-o în 2-3 locuri în mijlocul unei laturi lungi, apoi pe cealaltă. Tragând plasa în sus, sudați-o în colțuri și apoi de-a lungul întregului perimetru în trepte de 8-10 cm. Ochiul poate fi atașat la cadru cu sârmă înfilată prin găurile din colț.

Stâlpii de sub gardul plasă sunt plasați ținând cont de lungimea secțiunii. Secțiunile sunt sudate pe plăci încorporate în stâlpi sau pe cleme. Secțiunile de colț pot fi consolidate prin sudură din colț.

Gard din plasă cu vene din lemn sau rame metalice

Când construiți un astfel de gard, nu este nevoie să consolidați colțurile. Cu toate acestea, uneori plasa trebuie îmbinată din mai multe bucăți. Puteți separa (deșuruba) firul exterior, atașați capetele celor două piese unul la celălalt și apoi conectați-le prin înșurubarea firului. Legătura va fi puternică și invizibilă.

A doua metodă: conectați capetele pieselor cu o bucată de sârmă dreaptă, străpungând celulele cu ea, ca un ac de tricotat.

După aceasta, poate fi atașat la stâlpi. Dacă pe ele sunt montate vene de lemn, această operație nu este dificilă: plasa este ușor întinsă și bătută în cuie. Dacă trebuie atârnat pe sârmă sau doar pe stâlpi, va fi necesară o tensiune destul de puternică.

O tijă de oțel este trecută prin celulele cele mai exterioare ale plasei, de ea este legat un cablu, cu care se aplică tensiune. Este mai ușor să folosiți o pârghie - un stâlp lung și puternic, al cărui capăt este coborât într-o gaură (pentru a nu aluneca), iar celălalt este tras cu frânghii.

Un alt dispozitiv de tensionare se bazează pe principiul grinzii: o frânghie sau un cablu dublu puternic este răsucit. Puteți utiliza un cuplaj de tensiune filetat.

Grinda sau cuplajul trebuie să fie agățate de un copac, stâlp, clădire sau să fie săpat un buștean în pământ. Plasa este atașată la stâlpi cu sârmă, de preferință din oțel inoxidabil, sau cu șuruburi și șaibe cu diametru mare - aceasta este mai fiabilă și mai îngrijită.

Operația finală este vopsirea plasei. Această muncă necesită forță de muncă și cu cât celulele sunt mai mici, cu atât este mai dificil să le pictezi. Prin urmare, este recomandabil să folosiți o plasă cu celule mari (30–50 mm), care arată mai frumos și este mai ușor de vopsit. Este mai convenabil să lucrați împreună, stând pe ambele părți ale gardului unul față de celălalt. Pentru vopsire se folosește o pensulă, deoarece rola de vopsea nu vopsește peste țesătură.

Realizarea plaselor de sârmă

Este ușor să faci o plasă de sârmă pentru un gard pe care o folosești dispozitive simple. Cele mai comune dimensiuni ale ochiurilor (înălțime, lățime) ale plaselor de sârmă sunt 80? 80 mm, 60 ? 60 și 45? 45 mm. Să dăm un exemplu de design pentru țeserea plasei de sârmă și procesul de țesere a unei plase cu celule care măsoară 80? 80 mm.

Pentru a preveni încurcarea firului, acesta este plasat în cercuri concentrice pe un tambur de alimentare - o găleată inversată așezată pe o placă plată, sub care este plasat un rulment mare. Poziția găleții este fixată cu o greutate.

Din tamburul de alimentare, firul curge către un dispozitiv de pretensionare, care este o bucată de canal de oțel în care sunt montate trei role. Prin schimbarea poziției rolei centrale se reglează forța de întindere a firului. Pentru a se asigura că rolele se rotesc cu ușurință, șaibe restrictive cu o grosime de 1–1,5 mm sunt plasate pe șuruburile care servesc drept axa rolelor pe ambele părți. După tensionare, sârma este îndepărtată folosind o cârpă înmuiată puternic în ulei, care se află pe un suport.

Sârma lubrifiată este introdusă într-o mașină de îndoit montată pe o placă plată de oțel de peste 0,5 m lungime, atașată la o masă de lucru robustă. O mașină de îndoit sârmă este un tub de oțel cu pereți groși în care se rotește o lamă din bandă de oțel dur. O canelură spirală de 4–5 mm este tăiată în țeavă cu un pas de 45°, care se termină într-o gaură rotundă la o distanță de 5 cm de marginea țevii. Țeava este sudată la unghiul de oțel (astfel încât sudura să nu acopere canelura) și apoi unghiul cu țeava este sudat pe placa de bază. După aceasta, axa piesei de susținere este fabricată și instalată. Montarea corectă a piesei de susținere se reglează cu șaibe. Cuțitul din canelura arborelui este fixat cu un șurub sau un știft. Arborele trebuie să se rotească liber. O gaură este găurită în partea de sus a părții de susținere pentru a umple lubrifiantul. Distanța dintre pereții țevii și cuțit trebuie să fie de 0,5-1 mm.

Masa de lucru este poziționată astfel încât firul întins la un unghi să curgă în sus pe tamburul de primire. Tamburul poate fi un suport la care este atașat un arbore rotativ din lemn sau un stâlp de înfășurare din plasă de sârmă. Plasa este întinsă cu o sarcină - cărămizi suspendate de un fir puternic. Capătul îndoit al sârmei este atașat la una dintre celulele plasei. Când o parte a plasei este înfășurată pe arborele tamburului, cârligul firului de tensionare este agățat de o altă celulă a plasei.

Țeserea plasei de sârmă se realizează în următoarea secvență. Lucrarea începe cu ungerea temeinică a dispozitivului de tensionare și a mașinii de îndoit. Sârma este trasă printr-un dispozitiv de tensionare și un dispozitiv de lubrifiere, capătul său este îndoit sub forma unui cârlig jumătate din lungimea părții laterale a celulei, firul este tras prin canelura țevii mașinii de îndoit și atașat la marginea cuțitului. Firul care iese din mașină este tăiat în lungimi egale și împletit pe masa de lucru. Plasa finită este înfășurată pe arborele tamburului. Folosind o mașină de îndoit de casă, puteți țese plase de sârmă de orice înălțime și lungime. Cel mai potrivit pentru țeserea unei plase este sârma galvanizată moale de 2,2 mm, de la 1,45 m din care 1 m ondulat.

Greutatea a 1 m de sârmă este de 30 g, prin urmare, pentru 1 m 2 de plasă va fi nevoie de 1,1 kg. Dacă sârma este tare și nu se îndoaie bine, sârma se încălzește la foc și se lasă să se răcească încet.

Porți și porți

Există multe modele de porți din diferite materiale (Fig. 22). Acestea trebuie să fie suficient de puternice și durabile, să aibă un dispozitiv de blocare care să împiedice închiderea spontană a ușilor în rafale de vânt.

Orez. 22. Poarta intr-un zid de piatra

Porțile sunt de obicei construite din două jumătăți (frunze) cu o lățime totală de 2,2–2,4 m, o înălțime de 1,6–1,8 m, lățimea porții este de aproximativ 1 m. Dacă există o singură poartă, este recomandabil să se asigure o gard ușor demontabil cu părți laterale ale străzii pentru intrarea vehiculului. Adesea, la construirea unei porți, apar dificultăți în echiparea intrării și ieșirii - secțiunea de drum care leagă curtea de carosabilul străzii. Dacă de-a lungul șantierului există un șanț de drenaj, intrarea trebuie construită astfel încât să nu deranjeze scurgerea. La fundul șanțului se așează o țeavă metalică sau din beton cu diametrul și lungimea corespunzătoare de cel puțin 3,5 m, se realizează terasament și se limitează lateral prin cofraje din scânduri groase, bușteni sau beton. Intrarea trebuie să aibă o suprafață dură.

Adâncimea de sub stâlpi trebuie să fie de cel puțin 60–80 cm, altfel stâlpii se pot balansa și poarta nu se va închide. Bazele din beton, stâlpi metalici și din lemn sunt instalate la o adâncime de aproximativ 1 m, acoperite cu moloz, compactate iar partea superioară a rambleului este betonată. Cel mai comun material pentru realizarea porților este lemnul.

Când se face un gard, porțile sunt de obicei făcute cu lățime de 2,8–3 m, iar stâlpii pentru ele sunt întăriți suplimentar. Bretele și chingile ambelor jumătăți ale porții se fac pe țepi. Porțile sunt atârnate pe stâlpi folosind balamale speciale. Sunt amplasate pe interior (poarta se deschide spre șantier). Gardul este umplut folosind un șablon. Pentru a bloca poarta, este mai bine să utilizați un dispozitiv a cărui parte principală este o grindă cu o secțiune transversală de 40? 80 mm.

Un capăt al grinzii este introdus într-un ochi fixat pe un stâlp. Amplasat în două console în formă de V situate pe ambele foi de poartă convergente. Apoi fasciculul este împins în al doilea ochi fixat pe un alt stâlp. Poarta este închisă cu o pelerină și o broască. Hitch porti de lemn pe stâlpi nefăcuți din bușteni este asemănător cu frunzele porții suspendate.

La realizarea porților din plasă metalică, ambele jumătăți ale porții sunt realizate în același mod ca și secțiunile gardului, dar trebuie instalate bretele. Balamalele sunt sudate pe jumătățile porții și fixate pe stâlpi. Balamalele pentru lacăt sunt sudate în mijlocul ambelor foi de poartă.

Elementele importante ale tuturor porților sunt așa-numiții rulmenți axiali - stâlpi mici. Când poarta este închisă, rulmentul axial din mijloc îl menține în poziție orizontală și împiedică înclinarea sau deschiderea porții în direcția opusă. Lagărele axiali laterale țin poarta deschisă.

Siguranță stâlpi metalici, secțiunile unui gard din plasă depind de corectitudinea și regularitatea picturii. Înainte de a picta părțile metalice ale gardului, este necesar să îndepărtați rugina de pe ele. Efectuarea acestei lucrări mecanic durează mult timp și uneori este imposibil. Disponibil compozitii chimice, cu ajutorul cărora piese se curăță ușor și rapid până la strălucire.

De vânzare compoziții gata făcute pentru a îndepărta rugina. Iată câteva exemple de auto-pregătire a unor astfel de compoziții.

Reteta 1. Adăugați 1 tabletă de hexamină la 1 litru de soluție de acid clorhidric 15%. Amestecul se aplică pe piesele metalice cu o perie de mai multe ori până când suprafețele sunt complet libere de rugină.

Apoi aplicați o soluție de 5-10% de sodă cu o perie și spălați bine metalul.

Rețeta 2. Pregătiți două soluții.

Soluția A. Formaldehida concentrată se amestecă cu 25% amoniacîntr-un raport de volum de 8:5.

Soluția B. Se face o soluție 15% de acid clorhidric, adăugând 1 tabletă de hexamină pentru fiecare litru de soluție. Soluțiile sunt amestecate la o rată de 26 ml de soluție A pe litru de soluție B. Prelucrarea ulterioară este aceeași ca și în rețeta 1.

Reteta 3. Pregătiți două soluții.

Soluție A. Acid clorhidric – 470 ml, apă – 300 ml, metanamină – 1 tabletă, azbest (pesmet) – 40 g.

Soluția B. Sticlă lichidă – 50 ml, apă – 150 ml.

Soluția B se toarnă în soluția A și se amestecă. Se consumă după învechire timp de 18-20 de ore. Procesarea este aceeași ca în rețeta 1.

De regulă, lacuri de asfalt, bitum și smoală sunt folosite pentru a vopsi părțile metalice ale gardului. Toate sunt, din păcate, negre.

Este posibil să acoperiți metalul cu organosiliciu (SO), cauciuc (CR), fenolic (PL), clorură de vinil (VC) și alte vopsele. Trebuie doar să vă asigurați că primul număr al mărcii după litere este 1. Aceasta înseamnă că vopseaua este destinată utilizării în exterior.

Porti metalice. Astfel de porți sunt de obicei echipate cu un mecanism pentru blocarea frunzelor în poziții închise și deschise. Funcționează în așa fel încât ușile, după ce au trecut de poziția neutră (aproximativ 45°), sunt ținute de un arc în poziția închis sau deschis. În plus, un astfel de sistem oferă siguranța necesară, eliminând închiderea spontană a ușilor în timpul rafalelor de vânt.

Pentru a realiza poarta, sunt necesare patru tăblii de pat metalice de același design. Sunt dezasamblate, arcuri sunt tăiate în jumătate, în care sunt introduse inserții dintr-o țeavă de același diametru. De-a lungul laturilor și în mijlocul ramelor există benzi de oțel cu o secțiune transversală de 5? 40 mm. Elementele orizontale ale învelișului sunt realizate din țevi cu pereți subțiri cu diametrul de 20–22 mm, cele verticale sunt realizate din țevi cu un diametru de 10–12 mm, iar semiarcele sunt din bandă de oțel cu un sectiune transversala de 4 ? 25 mm.

Fabricarea și asamblarea porților poate fi ușoară dacă faceți o piață - un desen în mărime naturală a unei foi de poartă pe placaj, carton dur, etc.

Toate piesele sunt așezate de-a lungul conturului modelului de pe piață și asigurate pe o parte prin sudare. Apoi cerceveaua este îndepărtată și opărită complet. În mijlocul porții, două plăci din tablă de oțel de 4 mm grosime sunt sudate pentru a atașa un dispozitiv de blocare și un zăvor încorporat în poartă, al cărui cadru este realizat din colțuri, iar cadrul este realizat din țevi cu un diametru de 28–30 mm și colțuri 30? treizeci? 3 mm. Atârnă poarta pe două balamale de ușă, sudate pe cutie si cadru in asa fel incat poarta sa poata fi indepartata.

Pe laturile exterioare ale foilor porții sunt realizate deschideri pentru trecerea cablajului mecanismului cu arc. Este atașat la poartă pe o axă detașabilă, iar pe cealaltă parte - cu un arc la un stâlp de cadru metalic în interiorul stâlpului.

O parte din volumul interior al unuia dintre stâlpi este folosită pentru a construi o cutie poștală. Cadrul său este sudat din colțuri cu o secțiune transversală de 25? 25? 3 mm, invelit pe toate laturile cu tabla de fier, iar pe peretele frontal este realizata o fanta verticala pentru chitantele corespondentei. Pe zidul din spate Cutia este transformată într-o ușă care se închide cu o încuietoare a ferestrei.

Mai ales cu atenție este necesar să construiți fundațiile pentru stâlpi, zidărie și fixarea știfturilor pentru agățarea porții. Fundația este pusă cu dimensiunea de 50? 50 cm și o adâncime de cel puțin 80 cm. În mijlocul acesteia este plasată o țeavă metalică cu diametrul de 50–60 mm, asigurată cu moloz și umplută cu șapă de beton. Coloane cu o secțiune transversală de 380? 380 mm este așezat din cărămidă roșie (o cărămidă și jumătate) cu golul umplut cu resturi de mortar și cărămizi sparte. În timpul zidăriei, știfturile sunt instalate dintr-o tijă de oțel cu un diametru de 15-16 mm în formă de L și un colț care măsoară 40? 40? 410 mm, care, folosind o bară transversală sudată pe ea, este legată cu sârmă moale de țeava metalică a stâlpului.

Zidăria este în curs de îmbinare. Dacă gardul este deja în picioare, capetele ar trebui să fie învelite în pâslă de acoperiș și căptușite cu cărămidă. Dacă încă nu există gard, pentru fixare pereții sunt plasați între rosturile zidăriei. colțuri metalice 50 ? 50 ? 450 mm și fixați-le pe o țeavă metalică în interiorul stâlpului; se fixează de capetele libere ale colțurilor cu șuruburi sau șuruburi.

Poarta este atârnată pe pivoți folosind bucșe sudate pe cadru. La mijlocul pasajului se afla un opritor pentru pozitia inchisa a portii, iar in lateral sunt doua opriri pentru pozitia deschisa a portilor.

Porți cu zăbrele de ridicare. Foarte usor de folosit (datorita contragreutatii) si usor de fabricat. Acestea pot acoperi o deschidere de până la 3 m, ceea ce le face potrivite pentru echiparea intrării într-un garaj, intrarea într-o curte, conducerea animalelor etc. Picioarele balamalei superioare și inferioare ale porții sunt atârnate pe osii în stâlpi de poartă perechi. Capătul plăcii superioare, orientat spre cealaltă parte a stâlpului, este echipat cu o contragreutate (greutate fixă), echilibrând cerceveaua cu o șipcă de pichet, articulată de plăcile superioare și inferioare.

Porți și porți de lemn. Porțile și porțile din lemn sunt formate dintr-un cadru și manta. Cadrele dreptunghiulare sunt tricotate cu un singur tenon prin bare cu o secțiune transversală de 50? 100 mm, neapărat cu braț diagonal pentru a preveni căderea foilor porții. Este mai bine să asamblați cadrele folosind lipici epoxidic, deoarece nu se teme de umiditate.

Îmbinările țevilor sunt întărite suplimentar cu șuruburi sau dibluri (cuie din lemn). Cadrele finisate sunt atârnate și ajustate fără strunjire, ceea ce face mai ușoară construirea porților și reglarea gardului pe înălțime.

Porțile și porțile sunt atârnate de balamale de tip hambar. Pentru a le atașa pe stâlpi din metal sau beton, se instalează plăci de lemn, care sunt fixate de stâlpi cu cuie, șuruburi sau șuruburi. Este recomandabil să echipați o poartă broasca cu mortare, încuiate din interior și din exterior, porțile sunt încuiate din lateralul curții, spre care se deschid. Dacă porțile au o deschidere mare, acestea pot fi blocate folosind o broască și patru capse. În poziția închisă, ușile se sprijină pe un limitator instalat în mijlocul intrării; în poziția deschisă, sunt blocate cu o încuietoare cu arc.

Suportul este realizat dintr-o țeavă cu diametrul de 20–25 mm și lungimea de 40–50 cm.În țeavă este tăiată o fantă oblică, astfel încât sub acțiunea arcului zăvorul să se ridice doar până la nivelul marginea inferioară a porții. Este decupat din tablă de oțel cu grosimea de 3–4 mm și atașat de suport pe o axă. Puteți folosi orice arc, dar nu trebuie să fie strâns; De asemenea, folosesc o bandă elastică obișnuită răsucită într-un garou.

Strungul se umple după ce agățat ramele la același nivel cu gardul, începând de la mijlocul porții, prima fâșie se bate în cuie pe una dintre jumătăți exact la joncțiunea ramelor, închizând-o și formând o fâșie necesară. pentru încuierea porții.

Când acționați poarta în timpul iernii, spațiul liber dintre înveliș și suprafața drumului trebuie să fie corect stabilit: trebuie să fie de cel puțin 10-15 cm (pe baza stratului de zăpadă).

Nu este dificil să faci o poartă dacă atât gardul, cât și stâlpii sunt din lemn. Mai întâi, pregătiți doi stâlpi pentru poartă, tivindu-i (făcând o parte plată). O grindă este bătută în cuie din partea tivului. Stâlpii sunt îngropați într-o gaură, ținând cont că poarta ar trebui să se deschidă spre stradă (iarna va fi mai ușor să o eliberezi de zăpadă).

Bandeaua porții este atât un decor, cât și o legătură rigidă între stâlpi. Dacă nu faceți o astfel de conexiune, primăvara sau toamna stâlpii se pot deforma.

Pentru o poartă care nu dă spre strada principală, bentita poate fi realizată dintr-o scândură care strânge stâlpii porții. Pentru a proteja poarta, deasupra benzii se pune un acoperiș din tablă.

Tocul (tocul) porții este realizat cu țepi și trebuie montat un bretele. Balamalele sunt fixate cu șuruburi, de preferință galvanizate sau placate cu cadmiu. Apoi, un gard de pichet este bătut în cuie de ham, mânerele și încuietoarea sunt asigurate.

O bandă de fier cu o secțiune transversală de 4? 80 mm. Găurile sunt găurite în bandă pentru a fixa scândurile de acoperiș. O fâșie de pâslă de acoperiș (pâslă de acoperiș, glassine) este așezată între banda de fier și scânduri. Partea superioară a plăcilor este acoperită cu foi de fier galvanizat, ale căror margini pot fi decorate cu un model perforat și este plasat un așa-numit kokoshnik din fier îndoit sau perforat.

Dacă gardul are stâlpi din țevi metalice, poarta și banda pentru cap sunt atașate de ei. Folosind sudarea cu termită, balamalele sunt sudate pe stâlp. Un colț este sudat de al doilea stâlp. Bentita de fier este de asemenea sudată pe stâlpi.

Dacă sudarea nu poate fi utilizată, se folosesc cleme standard care sunt atașate la stâlpi. Pregătiți două blocuri de lemn, dintre care este selectat un sfert. Capetele clemelor care fixează barele sunt tăiate astfel încât să rămână o gaură pentru șurub.

Barele de vene sunt fixate cu cleme, apoi bucle sunt plasate în sfertul selectat al barei și este atârnată o poartă. În același mod, pe stâlpi de azbociment este instalată o poartă.

O poartă din fier forjat se potrivește bine cu un gard din zale. În acest caz, sunt necesari stâlpi puternici (nu din lemn), care sunt încorporați într-o bază de beton mai mare. Datorită rigidității cadrului, gardul din plasă nu trage de stâlpii porții, astfel încât poarta poate fi realizată fără bandă pentru cap.

Tampoanele sudate pe stâlpi sunt mai late decât de obicei. Buclele sunt sudate la două suprapuneri scurtate pe o parte, iar un colț este sudat de suprapunerile curbate de la celălalt stâlp (pentru a susține poarta).

Ușa porții este realizată în același mod ca și gardul către pridvor. Elementele ușilor sunt sudate cu termită sau nituite.

Dacă capul porții este atașat la stâlpi de azbociment, atunci înainte de a le turna, un știft filetat este sudat de armătura plasată în stâlpii de la capătul exterior. După instalarea unui astfel de stâlp, o bandă de metal a benzii este atașată de știft folosind o piuliță. Două straturi de pâslă pentru acoperiș sunt așezate între bandă și placa de acoperiș.

La realizarea stâlpilor de beton de casă, știftul este de asemenea sudat pe armătură. În placa de capăt a matriței se fac găuri prin care sunt trecute capetele știfturilor.

Este mai dificil să se întărească șuruburile (știfturile) în stâlpii prefabricați din beton. În astfel de stâlpi, la capătul superior este găurită sau gravată o gaură, în care un șurub (știft) este fixat cu chituri speciale „de fier”. Au fost deja date două rețete de chit. De asemenea, puteți utiliza următoarea compoziție: ciment de calitate M300 și mai mare este amestecat cu o soluție lichidă de adeziv PVA. Orificiul din stâlp este acoperit cu lipici PVA, șurubul este degresat și, de asemenea, acoperit cu lipici PVA. Șurubul este apoi fixat în gaură cu chit.

Este recomandabil să echipați poarta cu un sonerie și un zăvor electromagnetic. Dacă poarta este folosită rar, atunci poarta este în mod constant în funcțiune. Fă-l durabil frumoasa poarta nu e complicat.

Puteți folosi, de exemplu, un cadru dintr-un pat vechi de metal, trebuie doar să sudați balamalele și modelele dintr-o bară de oțel.

Construcția unei noi porți din colțuri, tije și plăci metalice de 1 mm începe cu fabricarea unui cadru. Din colțuri sunt tăiate semifabricate de lungime corespunzătoare, colțurile de îmbinare sunt tăiate la un unghi de 45° și toate semifabricatele sunt sudate. Când cadrul este gata, acesta este umplut cu o zăbrele decorativă realizată din tije curbate pe un dispozitiv simplu.

Dispozitivul de blocare este mai fiabil și mai durabil. Bucșele pot servi și ca balamale pentru agățarea porții: sudate pe toc, se pun pe tijele axiale în formă de L de pe stâlp. Sudat pe interior încuietoare, acoperindu-l cu o placă metalică cu un orificiu pentru cheie.

După absolvire lucrari de sudare Cusăturile sunt curățate temeinic de sol cu ​​o perie metalică, suprafața pieselor și poarta în sine sunt tratate înainte de vopsire. Poarta pregătită se amorsează pe vreme uscată, după uscare se curăță cu cârpă de smirghel și se vopsește cu lac de bitum sau vopsele în ulei.

Poduri de gradina

Podurile leagă malurile opuse ale corpurilor de apă, elemente ale rețelei de drumuri și poteci și pot fi deschise sau închise (încrucișări de conducte) (Fig. 23). Acestea sunt structuri de inginerie destul de complexe și este puțin probabil ca construcția unui pod conform tuturor regulilor să fie adecvată într-un parc privat.

Orez. 23. Tipuri de modele simple de poduri

Podurile deschise sunt construite pe canale largi de apă și pot fi realizate din arcade de piatră sau poduri suspendate cu o platformă superioară la același nivel cu rețeaua de drumuri și poteci se apropie de aceasta. Pentru a imita un pod închis, puteți face o pergolă sau o arcadă peste el.

Podurile pot fi din beton armat, lemn sau metal și sunt construite după proiecte special dezvoltate (Fig. 24).

Orez. 24. pod de grădină

Un pod peste un pârâu sau o râpă va decora orice peisaj care are caracteristici de apă. Și chiar și o pasarelă pe malul unui mic corp de apă este o descoperire bună pentru designer.

Podul este format dintr-o travee și suporturi. Cu o structura din lemn, suporturile pot fi din lemn sau din piatra. Structura de deschidere a podului include carosabilul, structurile principale de susținere (ferme principale) și conexiunile.

Porțiunea de carosabil sau pietonală constă dintr-o suprafață de drum susținută de un sistem de grinzi longitudinale și transversale. De obicei, acestea sunt piese de profil din oțel (unghiuri, șine și canale). Plăcile sunt așezate peste ele pentru a servi drept suprafețe de drum. Stabilitatea spațială a travei, precum și transmiterea sarcinilor orizontale (presiunea vântului, forțele de frânare etc.) către suporturi sunt asigurate prin lucrul în comun a legăturilor longitudinale și transversale, pane, grinzi transversale și ferme principale.

Suporturile din lemn trebuie tratate cu un antiseptic și acoperite cu bitum pentru a preveni putrezirea lemnului. In plus, acolo unde podul face legatura cu malul, acesta trebuie armat cu beton sau bolovani pentru ca legatura sa fie puternica si malul sa nu se aseze. Țevile din beton pot fi folosite în locul fermelor și suporturilor. Apa va curge prin lumenul conductei, iar conducta în sine (sau mai multe) va servi drept suport pentru pod. În acest caz, podul va fi simplu și durabil; tot ce rămâne este să-l decorați - construiți o balustradă, cultivați malul, instalați o pergolă sau un arc.

Un pod suspendat din răchită, un pod de telecabină, un pod din trunchiuri vechi de copaci așezate în apropiere vor ajuta la diversificarea peisajului și la decorarea iazului. Dacă nu există rezervor, atunci este foarte posibil să aranjați unul.

Aparate de apă

Într-o grădină peisagistică, iazurile au una dintre importantele semnificații arhitecturale, estetice, terapeutice și de sănătate, deoarece împreună cu plantațiile curăță aerul de praf, îi scad temperatura într-o zi fierbinte de vară (cu 3–5°C) și cresc umiditatea relativă (cu 20-30%), adică creează un microclimat unic care crește vitalitatea unei persoane. În plus, prezența rezervoarelor îmbunătățește starea spațiilor verzi în sine. Dar orice corp de apă necesită îngrijire constantă.

În rezervoarele de grădinărit și obiecte din parc în perioada vară-toamnă, este necesar să se regleze schimbul de apă de cel puțin 2-4 ori. Adâncimea rezervorului în perioada primăvară-vară ar trebui să fie de cel puțin 1,5 m.

Îmbunătățirea rezervoarelor naturale. Corpurile naturale de apă dintr-o grădină peisagistică includ râuri, lacuri, iazuri și pâraie, ale căror principale tipuri de amenajări peisagistice sunt asigurarea pantelor și curățarea fundului.

Există mai multe metode de fixare a pantelor, atunci când alegeți care atenție specială trebuie acordată percepției estetice a structurii tehnice.

Cea mai dificilă parte din punct de vedere tehnic este fixarea versanților lacurilor, iazurilor curgătoare și terasamentelor cursurilor de apă.

Stabilitatea versanților este asigurată de construcția unui zid de banchet jos, care ajunge până la marginea mijlocie a apei, cu un șir continuu de palplanșe din lemn sau beton armat, care împiedică spălarea solului de la baza pantei în timpul valului. formare. O astfel de fixare scăzută face posibilă să nu se perturbe relația biologică dintre vegetația acvatică și de coastă și viața normală a păsărilor de apă care locuiesc în apele interioare. Suprafața pantei de deasupra peretelui banchetului este, de asemenea, întărită cu diverse materiale pentru a preveni efectele precipitațiilor, fluctuațiilor de temperatură, creșterilor periodice ale apei, vântului sau valurilor navei. De regulă, în astfel de cazuri se utilizează îmbrăcăminte pe bază de plante.

În limitele apei în creștere, versanții trebuie întăriți cu zidărie, plăci de beton armat cu orificii pentru solul vegetal și semințe de semănat sau gazon continuu.

Pantele canalelor, râurilor și pâraielor din zona parcului împădurit sunt asigurate în moduri simple:

Plantarea crenguțelor sau lăstarilor de salcie;

Plantare unică de butași sau lăstari într-un model de șah.

În primul caz, primăvara, tijele de 1,5–2 m lungime sunt așezate orizontal în șanțuri pregătite în prealabil situate în rânduri paralele și acoperite cu pământ vegetal. Distanța dintre rânduri este de 1–2 m. Tijele sunt întărite cu țăruși de 0,8–1 m lungime și introduse 4/5 din drum în solul pantei. Udarea regulată se efectuează timp de o lună - mai întâi zilnic, apoi la fiecare 2-3 zile. În primul an (toamna), plantele crescute sunt tăiate „până la ciot”.

În al doilea caz, butașii și lăstarii de salcie sau plop sunt plantați în sol pregătit într-un model de șah. Tehnica de plantare și tehnologia de îngrijire ulterioară sunt comune. Distanța în rânduri și între rânduri este de 0,8 m.

Fundul rezervoarelor naturale este curățat în două moduri: cu pomparea apei din întregul rezervor și fără pompare.

La curățarea utilizând prima metodă folosind pompe electrice sau diesel, toată apa este pompată într-un alt rezervor sau într-un canal pluvial, în acest scop este amenajată o depresiune în panta cea mai joasă a fundului rezervorului - o „groapă” - pt. aportul de apă. Suprafața eliberată de apă este lăsată să se usuce câteva zile, apoi nămolul de la fund este greblat până la marginile rezervorului și mutat în zone de depozitare, unde după un an de ventilație poate fi folosit în scopuri de amenajare a teritoriului. Fundul curățat al rezervorului este nivelat conform semnelor de proiectare și acoperit cu un strat de material de drenaj - nisip grosier sau pietriș - grosime de cel puțin 20 cm. Securizarea malurilor se face folosind una din metodele descrise mai sus; În teritoriile adiacente acestora sunt așezate poteci, sunt amplasate platforme, structuri și mici forme arhitecturale. Dacă este necesar, spațiile verzi existente sunt completate cu noi plantații și paturi de flori.

În a doua metodă (fără pomparea apei), rezervorul este curățat folosind excavatoare și drage de diferite dimensiuni. Alegerea mărcilor de mecanisme și metode de deplasare a pastei de nămol depinde de dimensiunea rezervorului și de adâncimea acestuia.

Rezervoare artificiale

Un iaz artificial creat pe amplasament va crește semnificativ confortul grădinii, va îmbogăți peisajul și va crește valoarea proprietății. În condițiile moderne, zonele pentru grădini și parcuri sunt de obicei reprezentate de terenuri viranite, turbărești, mlaștini și gropi de gunoi, unde se pot construi lacuri artificiale, iazuri, bazine și cursuri de apă.

Lac. Un lac este un spațiu de apă adâncă creat artificial, care are un aflux vizibil constant (râu, pârâu, în cazuri rare, o conductă) și o descărcare de apă printr-un baraj sau conductă de drenaj, care creează un flux în coloana de apă, deși greu de observat. Fundul rezervorului este proiectat cu o pantă adecvată.

Baza pentru proiectarea unui rezervor poate fi depresiunile naturale de pe suprafața zonei, care, atunci când sunt adâncite, devin fundul lacului, în centrul căruia se realizează un canal cu pante de la sursa de alimentare cu apă la apă. dispozitiv de admisie. Acesta din urmă poate fi rezervorul subiacent sau rețeaua de canalizare pluvială. Malurile lacului și contururile lor sunt subordonate mediului exterior peisagistic și subliniază punctele sale de vedere principale sau contribuie la o imagine de ansamblu cuprinzătoare a acestora.

Profilul țărmurilor ar trebui să aibă diferențe pronunțate de relief: dealuri, coame de piatră și margini cu plantații de conifere închise la culoare și frunze întunecate pe partea de nord a lacului și spații joase și extinse de gazon, cu grupuri separate de arbori și arbuști care cresc liber. latura de sud-est. Această combinație de relief și vegetație face posibilă rezolvarea iluminării spațiale a suprafeței apei. Mărimea lacului, metodele de construcție și de alimentare ale acestuia sunt determinate de un proiect special care poate fi realizat de o organizație specializată.

Iazuri. Un iaz este o structură de apă închisă la adâncime creată artificial, alimentată de colectarea apei topite de suprafață și de ploaie și a apelor subterane.

Iazurile sunt situate pe falduri ale terenului unde se adună scurgerile de suprafață. Pe o suprafață plană, ele sunt create prin săparea unei gropi volumetrice și direcționarea pantelor de suprafață către aceasta cu aspectul vertical general al sitului.

Iazurile sunt corpuri de apă cu o suprafață mai mică decât lacurile; sunt destinate înotului, plimbării cu barca, păsărilor de apă și peștilor.

Iazul include o sursă de energie - conducte de apă pentru reumplerea artificială cu topitură și apă de ploaie, structuri hidraulice special echipate într-un baraj sau pantă de pământ: conducte de scurgere, robinete de oprire destinate înlocuirii apei și curățării rezervorului (Fig. 25). Construcția iazurilor moderne se realizează pe baza unor proiecte tehnice de lucru bazate pe studiul aprofundat și aplicarea cercetărilor efectuate.

Orez. 25. Diagrama unui iaz simplu

Iazurile se disting prin sursele de hrană, care determină nu numai locația lor, ci și suprafața apei, adâncimea și condițiile pentru funcționarea și întreținerea lor ulterioară. Ele pot fi curgătoare, sursele lor de energie fiind râuri, pâraie, izvor sau apele subterane și necurgătoare, atunci când sursele lor de energie sunt conductele de apă ale orașului sau curgerile de apă din alte rezervoare gravitaționale sau forțate, precum și scurgerea apelor de suprafață.

Iazurile pot fi singure sau în combinație cu altele pentru a forma un întreg sistem de apă cu o adâncime de cel puțin 1 m în apropierea țărmului și până la 4,5 m la mijloc, cu o pantă de la coasta de 1:5. Astfel de parametri ai iazului împiedică creșterea rapidă a rezervorului cu alge și rogoz, ceea ce contribuie la dezvoltarea larvelor de țânțari, colmatarea fundului, înflorirea suprafeței apei și apariția unui miros neplăcut și înțepător de vegetație putrezită.

Când săpați un vas de iaz cu excavatoare sau buldozere, solul este folosit pentru a nivela vertical zona. Fundul rezervorului are pante de proiectare pentru a asigura drenarea independentă a apei prin orificiile de scurgere. Când construiți un pat de iaz, se acordă o atenție deosebită împiedicării apei să se filtreze prin el în pământ. Rezistența la apă a patului iazului este asigurată de prezența argilelor tip panglică la baza acestuia. Dacă baza constă din soluri permeabile (nisip, lut nisipos), atunci este necesară impermeabilizarea acesteia. Cel mai simplu și mai accesibil mod este de a construi o bază de lut sau „castel”.

După planificarea patului bolului, pe suprafața sa se așează argilă mototolită, „aluat de argilă” sau argilă bogată într-un strat de 0,3–0,5 m, cu compactare strat cu strat (0,15–0,2 m) cu ajutorul unui tampon. Stratul de argilă trebuie să se extindă cu 0,4–0,5 m deasupra marginii apei pentru a impermeabiliza malurile.

Deasupra învelișului de lut impermeabil - „castelul” - este plasată o încărcătură de pietriș cu o grosime a stratului de 4–5 cm, care este tamponată în lut, transformându-l într-o bază densă de pietriș. In continuare se pune pe suprafata un strat de nisip grosier de pana la 15 cm grosime.Acest hidroizolatie asigura impermeabilitatea aproape completa a patului iazului. Pentru iazurile mici, este posibil să se utilizeze așezarea continuă pe o bază de lut în loc de încărcarea pietrișului cu nisip (pe baza principiului pietrului). Concomitent cu lucrările de hidroizolație se instalează un dispozitiv de drenaj.

O altă modalitate de a impermeabiliza patul și pereții unui mic iaz este să instalați un strat de pâslă de acoperiș sau pâslă de acoperiș pe bitum de-a lungul fundului.

Pe o bază de sol atent planificată și compactată a patului, unul sau două straturi de pâslă de acoperiș sau pâslă de acoperiș sunt așezate suprapuse, cu o foaie suprapusă pe cealaltă cu 8-10 cm și umplerea acestor cusături cu bitum încălzit.

Cu o acoperire cu două straturi, suprafața primului strat material izolator După așezare, baza este acoperită cu bitum încălzit și un al doilea strat de material izolator este așezat pe ea într-o direcție perpendiculară. Cusăturile formate între straturi sunt acoperite cu bitum. Sunt aduse straturi de izolație litoral deasupra marginii apei cu 0,4–0,5 m, capetele lor sunt fixate cu grijă cu pământ și pietriș turnat deasupra. Un strat de nisip grosier de 5 cm grosime se toarnă pe stratul izolator realizat astfel și se nivelează.

Iazurile situate pe râuri, pâraie și râpe se realizează folosind baraje de sol impermeabile, pereți din lemn sau din beton armat cu dispozitiv de deversor, deasupra cărora se construiesc alei sau pasaje care leagă malurile. Pantele barajului sunt de la 1:1,5 la 1:3,5.

Bazine de înot

Piscinele sunt rezervoare artificiale deschise, cu o baie special construită pentru umplerea și scurgerea apei. După scopul lor, pot fi stropitoare, decorative etc. (în funcție de dimensiunea zonei); după dimensiunea căzii - mari și mici. În plus, piscinele pot fi deschise sau închise (Fig. 26).

Orez. 26. Piscina interioara

Cele deschise sunt de obicei folosite vara. Dar uneori astfel de piscine sunt construite cu apă încălzită artificial, ceea ce le permite să fie folosite pe tot parcursul anului.

Forma piscinei poate fi orice, dar trebuie reținut că depinde de scopul piscinei. De exemplu, piscine sportive au in general o forma dreptunghiulara si o lungime care este multiplu de 12,5 m.

În funcție de scopul piscinei, baia constă de obicei din două părți: puțin adânc (0,7–1 m adâncime) și adânc (2,5–4,5 m). Piscinele exterioare sunt complet sau parțial îngropate în pământ. Fundul și pereții căzii, din beton armat și acoperiți cu material de finisare, sunt hidroizolați. Piscinele sunt prevazute cu apa, curent si canalizare. Zonele din jurul piscinei sunt gazon tunse cu gazon dens, iar potecile și zonele trebuie să aibă o suprafață tare.

Materialele pentru realizarea căzilor de baie sunt beton armat monolit sau prefabricat și plastic. Suprafața interioară a căzii nu trebuie să fie alunecoasă, iar colțurile acesteia trebuie să fie rotunjite. Apa este furnizată piscinei printr-o gaură din centrul peretelui lateral și evacuată prin scurgeri speciale de fund în rețeaua de canalizare pluvială.

Mai multe opțiuni de piscină. Să luăm în considerare procedura de construire a unei piscine mici de 2? 2 m și o adâncime de 0,6 m. Pentru a preveni acumularea umezelii la fund în timpul construcției, este necesar să se asigure drenajul. Pentru a face acest lucru, tăiați fundul cu o pantă spre centrul gropii, săpați o groapă mică de 0,3–0,4 m adâncime, apoi marcați punctele pentru cuie. Rezultatul ar trebui să fie un pătrat de 1,8? 1,8 m, la colțurile căror cheie cu secțiunea transversală de 5? 5 cm și 90 cm lungime, impregnat cu bitum, astfel încât capetele superioare să se ridice la 25 mm deasupra solului.

Pereții gropii sunt acoperiți cu pâslă de acoperiș, înfășurând marginea superioară în jurul unei plăci cu o secțiune transversală de 25? 100 mm și bateți-o în cuie, astfel încât materialul de acoperiș să fie prins între chei și scândură, iar placa să se ridice cu 15 mm deasupra cuielui. Marginea inferioară a pâslei de acoperiș este înfășurată în interiorul gropii, fiind tăiată anterior la colțuri. După aceasta, drenajul din fundul gropii este umplut cu pietriș până se formează o suprafață plană. Fundul este acoperit cu nisip de sus. Adâncimea gropii până la marginea superioară a plăcii este de aproximativ 55 cm. Distanța dintre pereții gropii și pâsla de acoperiș este umplută cu pietriș pentru a asigura drenajul lateral.

Apoi, trebuie să faceți grătare detașabile din șipci și să decupați o cadă de piscină din folie de plastic de 3? 3 m. Marginile peliculei, combinate cu țesătura, sunt plasate între șipci cu o secțiune transversală de 15? 50 mm si 2 m lungime si prinse cu cuie. Apoi au întins baia în fundul gropii și, înfășurând colțurile rezultate in afara, așezați șipcile în spatele scândurilor prinse de știfturi. Lamelele sunt fixate în partea de sus. Elementele de fixare sunt în patru secțiuni, două cu rafturi longitudinale (lungi) și două cu rafturi transversale (scurte). Secțiunea lungă este asamblată din trei bare transversale - plăci cu o secțiune transversală de 100? 20 mm, la care plăci cu o secțiune transversală de 25? 100 mm și lungime 440 mm. Distanțierele sunt închise în cadru.

Planul superior în direcția longitudinală este învelit cu șipci cu o secțiune transversală de 40? 15 mm la intervale de 10 mm. Secțiunea scurtă are 185 cm lungime, barele exterioare servesc drept capete ale cadrului. Lamele planului superior sunt plasate în direcția transversală. Secțiunile finisate sunt instalate astfel încât canelurile suporturilor transversale să fixeze șipcile înglobate ale căzii. Toate piesele din lemn sunt amorsate cu ulei de uscare, vopsite sau lacuite.

Pentru iarnă, baia de peliculă este îndepărtată. Dacă îl îndoiți în diagonală și înfășurați „coada” rămasă în jurul șipcilor asamblate, veți obține un pachet de 200? treizeci? 20 cm. Groapa este acoperită cu scânduri pentru a preveni precipitarea.

Piscina pentru copii. Suprafața unui astfel de bazin este de aproximativ 4 m2. Fundul de la intrarea în piscină este coborât cu maximum 50 cm (se pot face trepte de 10–15 cm înălțime). Pe partea de intrare, este așezată o peluză englezească sau sunt așezate plăci pentru a preveni pătrunderea murdăriei în apă.

Piscina este din beton, fundul ei este armat. Este indicat ca piscina sa fie asezata pe un sol argilos care sa nu permita trecerea apei. Dacă nu există argilă, este indicat să o aduceți înainte de betonarea podelei și să o așezați pe fund într-un strat de 10–11 cm, să o compactați bine. Placile sunt așezate de-a lungul marginilor piscinei pentru a preveni pătrunderea murdăriei.

Pentru scurgerea apei se folosesc țevi din plastic dur, orificiul de evacuare este plasat în cel mai adânc loc. La betonare, trebuie să se asigure că partea plată a fundului este înclinată moderat spre ieșire.

O țeavă de preaplin este instalată lângă peretele înalt pentru a drena excesul de apă și pentru a îndepărta murdăria de pe suprafața piscinei. Apa trebuie să curgă într-un strat subțire de lățime maximă. În piscinele de formă pătrată, murdăria se adună în colțuri, așa că cel mai bine este să instalați bazine de captare în cele două colțuri din spate. Apa este colectată într-un rezervor de colectare și folosită pentru a completa piscina. Colecția este construită din beton cu o dimensiune în plan de cel puțin 70? 70 cm.Pentru siguranta se acopera cu un gratar sau capac din lemn.

Piscină. Aceasta este o structură mică, cu o suprafață de 4 m2, o adâncime de 80 până la 100 cm. Cel mai convenabil material este betonul armat.

Conducta pentru scurgerea apei este realizată din țevi de plastic. Țeava pentru scurgerea apei este așezată în cel mai jos loc al fundului și pe ea este montată o țeavă cu filet interior, pe care este atașată perpendicular o țeavă pentru a îndepărta murdăria de pe suprafața apei. Pe capătul superior al țevii se înșurubează o piuliță, deșurubarea care poate deschide orificiul de evacuare.

Pentru betonarea unui perete de 80–100 cm înălțime și 8 cm grosime, se folosește un amestec de beton cu un raport de ciment și nisip (pietriș) de 1:6. Dimensiunea pietrișului sau pietricelelor nu depășește 3 cm. În zilele uscate, este necesar să umeziți betonul împreună cu cofrajul. Pereții piscinei sunt tencuiți cu mortar de ciment de finisare, o șapă de ciment este așezată pe fund sau gresie.

În timpul iernii, apa din piscină este drenată, iar evacuarea este lăsată deschisă. După scurgerea apei, aceasta este acoperită cu un capac din scânduri, iar deasupra se pune pâslă sau peliculă de acoperiș.

Piscina mare. Dimensiunea piscinei 12? Este indicat să se așeze la 8 m distanță de copaci pentru ca frunzele să nu cadă în apă.

Din punctul cel mai de jos al gropii, săpați o canelură de mică adâncime în afara piscinei pentru o conductă de evacuare de 5–6 m lungime și 50 mm în diametru, îndoiți capătul conductei în sus, astfel încât să iasă deasupra fundului gropii cu aproximativ 20 cm, puneți un manșon de plastic cu un grătar detașabil și fixați-l cu o clemă sau sârmă de cupru. Pe fundul gropii se toarnă un strat subțire de pietriș spălat sau piatră zdrobită, iar betonul este așezat într-un strat de 7–8 cm.O plasă metalică din bară de armare din oțel sau sârmă cu diametrul de 6–8 mm cu celule. din 20? 30 cm.Se pune un al doilea strat de mortar de aproximativ 8 cm grosime pe armatura si se niveleaza bine. Grosime bază de cimentîmpreună cu substratul de pietriș ar trebui să fie de cel puțin 20 cm.

Este mai bine să așezați pereții piscinei din cărămizi. Este recomandabil să cimentați zidăria din interiorul piscinei și să izolați exteriorul cu bitum. Treptele scărilor spre piscină și baia de picioare sunt realizate din cărămizi așezate pe o bază de pietriș și beton. O gaură de scurgere este prevăzută în colțul căzii.

După două sau trei zile, când betonul s-a întărit, puteți sigila zonele neuniforme și dolinele. În acest scop, utilizați o soluție de ciment și nisip (1:3). Pentru o fixare rapidă, adăugați 1-2% sticlă lichidă în soluție.

În două sau trei săptămâni, când betonul este suficient de puternic, încep să căptușească marginea și să finiseze piscina. Este recomandabil să căptușiți chenarul cu cărămizi și mortar de ciment. Cărămida este așezată peste peretele piscinei. Marginile ascuțite care ies în piscină trebuie să fie tocite cu o piatră de smirghel.

În jurul bazinului se realizează un terasament plat de pământ de 1 m lățime, egal ca înălțime cu peretele bazinului. Lângă piscină puteți face o mică plajă; partea orizontală a terasamentului poate fi căptușită cu pietre plate decorative de formă neregulată sau pietricele mari. Pantele terasamentului și crăpăturile dintre pietre sunt așezate cu gazon sau semănate cu iarbă. Piscina este umplută cu apă curată: robinet, râu sau fântână.

Puteți face un gazon în jurul piscinei. Un covor de iarbă verde va decora curtea, va oferi răcoare într-o zi fierbinte și va prinde praful și gazele nocive. Pe sol nivelat, fertilizat (de preferință cu turbă) se seamănă un amestec de ierburi: iarbă de luncă (5 părți), pășună de luncă (1 parte), iarbă de luncă (2 părți, puteți adăuga raigrass peren). Ierburile de gazon sunt cel mai bine semănate primăvara. Semințele sunt greblate la mică adâncime în pământ și zona este udată în primele 8-10 zile. Gazonul necesită îngrijire constantă; vara trebuie udat, fertilizat și cosit, astfel încât înălțimea ierbii să nu depășească 5-6 cm. Cosul întărește sistemul radicular al plantelor, distruge plantele anuale și slăbește dezvoltarea buruienilor perene. Iarba este cosită pentru prima dată la trei săptămâni după germinare.

Piscinele realizate din structuri prefabricate prefabricate sunt dotate cu echipamente de alimentare cu apa si drenare. Sunt instalate pe o zonă plată a șantierului, dezasamblate pentru iarnă și depozitate. Diametrul piscinelor prefabricate este de la 5 la 7 m, adâncimea (înălțimea) este de 1,2 m.

Construcția unei piscine implică o cantitate mare de lucrări de excavare, dar aceasta poate fi redusă semnificativ. Designul piscinei vă permite să creați o nouă topografie a site-ului, simplifică drenajul apei și reduce costul hidroizolației. În plus, movila cu gresie poate fi folosită ca solar. Suprafața piscinei este de obicei de 10-15 m2. Ei selectează un loc și marchează locul ținând cont de lățimea terasamentului, care, de regulă, este 1/3 din întreaga lățime a piscinei. Apoi stratul superior de sol este îndepărtat și șanțurile sunt marcate pentru o groapă de fundație adâncă de 60 cm. Pereții sunt nivelați cu atenție și umpluți cu beton cât mai repede posibil, astfel încât să nu aibă timp să se prăbușească. Înainte de betonare, pereții exteriori ai șanțului sunt acoperiți cu foi de pâslă de acoperiș cu o suprapunere de 20–30 cm, care servesc ca hidroizolație. Lungimea lor este luată cu o margine astfel încât să fie suficientă pentru a acoperi cofrajul. Apoi armătura este instalată sub formă de plasă grosieră.

Umpleți șanțul cu beton, instalați cofrajul și umpleți partea superioară a pereților, lăsând o gaură pentru țevile de preaplin și de scurgere. Între pereții șanțului sunt introduse două secțiuni de țeavă de azbociment cu un diametru de 100–120 mm. După ce betonul „se așează” și capătă o rezistență suficientă, cofrajul este îndepărtat și se săpa o groapă, formând simultan un terasament până la baza pereților. Pe fund se toarnă piatră zdrobită sau pietriș și se compactează cu grijă într-un strat de 10 cm, după care se pune un strat de nisip, se nivelează și se compactează cu apă. Hidroizolația se întinde pe suprafață - pâslă de acoperiș sau folie de plasticîn mai multe straturi, apoi așezați armături și umpleți cu beton. Fundul trebuie realizat cu o pantă de 5–6% spre deversor.

Bazinul este căptușit cu gresie sau mortar de ciment (1:2) urmat de fier, terasamentul este acoperit cu plăci de beton, iar panta este acoperită cu gazon. De asemenea, este necesar să construiți un dispozitiv detașabil scara metalica cu balustrade. Scara este instalată pe patru țevi, dintre care două sunt încastrate în fund, iar celelalte două în terasament, balustradele sunt prinse de țevi cu știfturi.

Înainte de utilizare, piscina este umplută cu apă timp de o zi, iar apa este schimbată de încă două sau trei ori pentru a elimina mirosul neplăcut pe care îl degajă betonul proaspăt așezat.

În mijlocul unei piscine mai mari puteți face un jacuzzi conectând o pompă și încălzire la baie (Fig. 27).

Orez. 27. Schema de conectare jacuzzi

Piscine decorative

Piscinele decorative nu sunt destinate înotului. Acestea sunt elemente de grădinărit peisagistic care adaugă solemnitate și eleganță peisajului parcului, precum și creând efectul de reflectare a structurilor, monumentelor și formelor coroanei arborilor și arbuștilor ornamentali. Mărimea piscinelor este determinată de locația lor. Pentru o percepție vizuală optimă, acestea nu trebuie să depășească 1/5-1/6 din zona înconjurătoare.

Forma piscinelor este diferită (de la rotund, oval, dreptunghiular la liber, contururi naturale, netede), suprafața este de la 10 la 50 m2 sau mai mult.

Principalele materiale de construcție sunt beton armat monolit și prefabricat; Pentru decorare folosesc pietre, vase din ceramică și beton, sculpturi, poduri și pasaje (Fig. 28).

Orez. 28. Construcția unei piscine decorative cu cascadă și plante acvatice

Fundul piscinei este decorat cu placi ceramice de diferite culori sau tratat cu mozaicuri iluminate seara. Piscinele nu trebuie să fie deosebit de elegante; sunt decorate cu o latură joasă din beton sau piatră (la nivelul gazonului și platformei), iar zonele din jurul lor sunt decorate cu pavaj cu gresie și vaze de flori de forme simple.

Plantele cu o siluetă clară de ramuri, frunze și flori sunt aranjate lângă bazine decorative. Acestea sunt arbuști (ienupări, thujas, arpaș Thunberg etc.), plante perene cu flori (iris, bergenia, funkia, daylily, bell, delphinium, aquilegia, astilbe etc.). Piscinele decorative joase sunt decorate de-a lungul marginii cu borduri mixte de flori, plantări de plante cu flori perene sau arbuști joase de conifere și foioase (Fig. 29).

Orez. 29. Piscina decorativa

Pentru cresterea plantelor acvatice se face o depresiune in fundul piscinei, unde este asezat un cos metalic sau vas de beton, care este scos pentru inspectarea si depozitarea plantelor iarna. De asemenea, puteți folosi roci în partea de jos, cu un mic strat de pământ bogat între ele.

Cascadă. O cascadă este o structură hidraulică specială, care este un curent de apă care cade de la o înălțime de câțiva metri (Fig. 30). O condiție indispensabilă pentru forma cascadei este o lățime mare în raport cu înălțimea pârâului. Doar acest raport poate da efectul vizual necesar.

Orez. treizeci. Cascadă

Cascadele sunt situate pe depresiuni ascuțite în relief, diferențe între două niveluri ale viitorului canal, care este creat de baraje deversor, diguri de piatră în timpul conditie obligatorie deplasarea constantă a apei de la terasa superioară spre cea inferioară prin deversor.

Sunt impuse cerințe diferite pentru construcția unei cascade pentru amenajări obișnuite și peisagistice. Cascada este elementul dominant al compoziției, subjugând spațiul înconjurător.

Când planificați un design peisagistic, cascada ar trebui să fie naturală și să se potrivească în peisaj. Este deosebit de important să proiectați malurile și canalul deversorului, să aranjați liber pietre sau bolovani, să tăiați pitoresc malurile și să așezați copaci și arbuști și să așezați în mod natural poteci cu o acoperire superioară de pământ sau nisip-pietriș.

Cu o planificare regulată, cascada este echipată cu forme arhitecturale mici folosind materiale prelucrate de înaltă calitate: granit, marmură, lespez, tuf de diferite culori etc.

Pragurile. Acestea sunt diguri artificiale în canalul unui curent de apă în mișcare. Rapidurile sunt create prin îngrămădirea de pietre mari în albia unui curs de apă pe calea fluxului principal de apă, care se sparge de un obstacol, îl ocolește cu zgomot și spumă și se rostogolește mai departe de-a lungul albiei râului.

Cascade. Ele sunt mai mici decât cascadele, iar apa cade în cascade în trepte de-a lungul unor margini create după principiul compoziției arhitecturale și artistice.

Platformele superioare interetajate ale cascadei pot avea o poziție orizontală sau înclinată, ceea ce reduce sau mărește viteza de mișcare a apei. Paralel cu cascadă se construiesc scări cu platforme de vizionare, pe care sunt instalate sculpturi decorative, forme de parc ceramice și module de flori cu frumoase plante cu flori. Cascada este combinată cu alte dispozitive de apă - fântâni, jeturi de apă etc.

Crearea unei cascade sau a unui pârâu stâncos necesită o muncă minuțioasă. Este mai bine să creați un pârâu pe panta unei grădini mari de stânci sau pe o pantă naturală întărită cu pietre. Este foarte important ca structura să nu fie voluminoasă și să nu arate artificială. Pentru a preveni ca cascada să arate neterminată, se folosesc pietre naturale tratate cu apă. Pereții piscinelor sunt acoperiți cu lut, fundul este acoperit cu pietricele pentru a ascunde toate urmele originii lor artificiale. Plantele din zona de coastă sunt plantate de-a lungul malurilor: irisi siberieni și japonezi, cereale, primule, caltas și ferigi. Speciile de covoare care coboară în apă, mușchi adevărați, arată frumos.

Alte structuri hidraulice

Canale se numesc conducte artificiale deschise care servesc anumitor scopuri sportive sau conectează rezervoare pe cea mai scurtă distanță. Această desemnare a canalelor determină forma lor geometrică clară, care îmbogățește peisajul cu perspectivă liniară.

Adâncimea canalului – 2–4 m; lăţimea depinde de lăţimea benzilor stabilite prin regulamentul pentru competiţiile de canotaj, schi nautic şi sporturi acvatice cu motor. Lățimea canalelor de alimentare cu apă este determinată pe baza volumului de apă deplasat pe unitatea de timp.

Malurile canalelor sunt întărite cu piloți (rânduri de banchet), versanții sunt întăriți cu gazon și este dotat un terasament.

Fluxuri sau canale- Acestea sunt conducte de apă artificiale deschise care servesc ca o legătură de legătură între rezervoare.

Canalele variază în lățime în funcție de viraje, ramuri sub formă de ramuri, pârâuri, insule și repezi. Fundul și partea inundată a malului trebuie să aibă un strat impermeabil natural sau artificial cu încărcare cu nisip și pietriș.

Malurile canalului, din cauza debitului slab al apei, sunt asigurate în partea inundată cu piatră sau împrăștiere, în partea neinundată - cu iarbă, arbuști joase și flori perene, ca urmare a cărora sunt preferate. loc pentru păsările de apă.

Șanțuri- sunt mici conducte artificiale de apă deschisă, care servesc pentru evacuarea temporară sau permanentă a apei și, cu proiectarea adecvată a pereților, sunt un element decorativ.

Pentru a decora canalele, se folosesc plăci, pietruire, cărămidă, grătare din lemn antiseptice și structuri de vaci. De-a lungul versanților se plantează plante: narcise, ferigi, hemerocallis, etc. De-a lungul șanțurilor decorative se fac poteci care conferă peisajului un aspect natural și le fac mai ușor de văzut.

"Mlaştină"- un tip de grădină stâncoasă creată într-o zonă plină de apă. În zonele mlăștinoase, este suficient să săpați solul la o adâncime mică; în zonele mai uscate, este necesar să construiți un rezervor artificial.

Pământul este turnat pe marginile rezervorului, dându-le forma unor dealuri joase. Pe malul din jur sunt săpați bolovani de granit rotunjiți de ghețar. Pietrele trebuie să fie marimi diferite. Sunt așezați singuri sau în grupuri mici și săpați până la aproape 3/4 din înălțimea lor. Bolovenii ar trebui să fie „înfundați” în pământ, ca și cum ar ieși din maluri și le susțin. Mlaștinii lemnoase găsite într-o mlaștină naturală sau într-un iaz arată interesant într-o „mlaștină”. Deoarece „mlaștina” este tipică pentru solul umed, puteți așeza o pasarelă sau o cale de la tăieturile de lemn până la acesta.

„Mlaștina” este plantată cu plante de mlaștină din flora locală: crin (cala de mlaștină), wagweed cu trei frunze și cereale. Pentru plantarea pe maluri se folosesc doar plante tolerante la umezeală, iar între pietre pe malurile deluroase se plantează plante iubitoare de uscat. Plantele de pădure sunt potrivite într-o compoziție situată la umbră: soiuri pitice molid comun și tuia, erica (inclusiv rododendroni), ferigi.

Rezervoare industriale și de stingere a incendiilor– structuri tehnice utilizate în climatele aride și calde pentru a iriga plantele și pentru a crea condiții confortabile de recreere pentru vizitatorii unei grădini peisagistice. Rezervoarele de acest tip includ șanțuri cu aspersoare și perdele de apă care înconjoară zonele de agrement, iazuri decorative cu numeroase jeturi de fântână și iluminat seara.

Decorarea rezervoarelor

Pentru a proiecta rezervoare naturale și artificiale, precum și pentru a îmbunătăți compoziția apei, se folosesc plante acvatice care, în funcție de condițiile de creștere, sunt:

Plutitoare (nufăr galben, trandafir alb, trandafir parfumat, nucă etc.);

Apă de mică adâncime (calamus de mlaștină, calamus, iris auriu, trefoil amar, penaj etc.);

Coastă (nu-mă-uita, canar, stuf comun, primulă etc.).

ÎN rezervoare artificiale plantele acvatice sunt cultivate în recipiente coborâte până la fund în zone special desemnate.

Pentru a face acest lucru, recipientele sunt umplute cu un amestec de pământ de frunze, argilă și nisip cu granulație medie (în proporții egale).

Toate aparatele de apă necesită îngrijire sistematică: zilnic vara și periodic primăvara-iarna-toamna.

Resturile trebuie îndepărtate imediat de pe suprafața apei.

Este necesar să se monitorizeze starea malurilor, corpul barajelor, cascadelor, fântânilor etc. și să se repare imediat structurile defecte.

Rezervoarele trebuie curățate în timp util pentru a preveni suprafața apei să devină acoperită de vegetație acvatică, care este îndepărtată în mod regulat cu o greblă și transportată la țărm în bărci și apoi compostată în gropi.

Reparațiile majore implică curățarea fundului și a părții subacvatice a rezervorului de nămol acumulat, care apare din cauza pătrunderii frunzelor și a particulelor mici de praf solid.

Curățarea rezervoarelor se face cel mai bine toamna-iarna și primăvara devreme, când fluxul de vizitatori scade brusc. Pentru a face acest lucru, toamna târziu, după instalarea gheții permanente, apa este pompată. Gheața este coborâtă pe sol și, cu ajutorul unui excavator cu buldoexcavator (până la față), împreună cu nămolul, este transportată cu autobasculante la locurile de depozitare și utilizare ulterioară.

În rezervoarele mici cu dispozitive de evacuare a apei, fundul este curățat după 2-3 ani. Concomitent cu curățarea rezervoarelor cu apariția căldurii constante, sunt reparate toate zonele de coastă perturbate: peluze, poteci și locuri de joacă.

Primăvara și vara, este necesar să se monitorizeze instalarea pietrelor pe praguri: dacă compoziția este deranjată, pietrele sunt corectate.

Este necesar să monitorizați cu atenție regimul de schimb al apei în piscine: reciclați apa, dacă există dispozitive pentru curățarea și dezinfectarea acesteia, sau schimbați întregul volum de apă zilnic. Schimbul de apă curgătoare ar trebui să reprezinte 25–30% din consumul orar de apă pe schimb.

Iluminarea piscinelor și fântânilor decorative ar trebui să facă obiectul unei atenții deosebite, deoarece participă și la iluminarea de seară a zonei înconjurătoare.

Este suficient să deranjați una sau două lămpi sau spoturi, astfel încât nu numai efectul dorit al luminii de seară să dispară, ci și o parte a teritoriului să dispară în întuneric.

Plantele acvatice necesită, de asemenea, îngrijire. Plantele acvatice sunt tăiate și parțial îndepărtate pentru a evita creșterea excesivă, auto-suprimarea și moartea.

Plantele sunt rărite de 2-3 ori pe an prin îndepărtarea rizomilor.

În timpul iernii, rezervoarele și bazinele sunt protejate de înghețul complet, făcând găuri de gheață, pompând excesul de apă prin ele și apoi izolându-le.

Micile iazuri decorative cu vegetație sunt complet acoperite pentru iarnă materiale izolante: turba, frunza uscata. Primăvara, odată cu debutul primelor zile cu temperaturi peste zero, izolația este îndepărtată.

Dacă rezervorul este suficient de mare, o măsură de combatere a vegetației acvatice poate fi păstrarea peștilor erbivori în rezervoare.

Fântânile sunt dispozitive artificiale pentru a elimina fluxurile de apă dintr-o gaură specială. Fluxuri de apă se toarnă și cad la diferite înălțimi, în unghiuri diferite și sunt stropite în moduri diferite. Un jet, coloană, pâraie sau picături individuale de apă creează nenumărate variații de fântâni (Fig. 31). Înălțimea maximă a jeturilor de apă nu trebuie să depășească jumătate din diametrul vasului fântânii, deoarece cu o înălțime mai mare a jetului și vânt puternic, apa pătrunde în zona înconjurătoare, ceea ce împiedică vizitatorii să acceseze fântâna. Debitul de apă în fântânile unei unități de grădinărit nu trebuie să depășească 50-60 l/s. Alimentarea cu apă a fântânilor poate fi efectuată:

De la alimentarea cu apă a orașului sau sursa locală folosind o pompă și uneori prin gravitație;

Din rezervorul în care se află fântâna, folosind o pompă.

Orez. 31. Tipuri de fântâni

Evacuarea apei este organizată într-o tavă deschisă, rețea de canalizare pluvială sau se creează o alimentare cu apă sau se realizează reciclarea apei.

Pentru a elibera vasul fântânii de apă în timpul iernii, fundul acestuia este realizat cu o pantă spre punctul de evacuare.

Există fântâni de diferite forme. Pentru designul lor, se utilizează asfalt și beton colorat, plăci ceramice și embosare.

Parcurile au adesea fântâni de perete cu mai multe boluri de colectare a apei.

De asemenea, fântânile sunt construite fără vase de captare, unde apa arată ca o perdea sau o peliculă subțire. Astfel de structuri constau dintr-o placă metalică sau o placă de beton pe un suport cu o țeavă prin care se ridică apa.

Apa țâșnește foarte slab pe suprafața plăcii sau plăcii, o acoperă cu o peliculă subțire și, curgând de-a lungul perimetrului, formează o perdea de apă, după care intră în stratul de drenaj de pietricele.

Una dintre formele interesante este o fântână fără vas, care este creată direct pe gazon și constă din jeturi separate cu iluminare specială.

Arcuri, chei și arcuri. Izvoarele, sau izvoarele, sunt cele mai simple structuri de fântână, construite pe locul izvoarelor naturale și folosite atât ca elemente decorative, cât și în scop economic (un mijloc de alimentare cu apă a teritoriului).

Un izvor este un vas mic - o casă din bușteni sau o structură de piatră fără fund, din care se revarsă apa de izvor sau în care curge.

În al doilea caz, o piatră de sprijin sau un perete decorativ este construit cu o conductă de drenaj de la sursa încorporată în acesta.

Cismele. Dispozitive mici sub formă de fântâni în miniatură diverse modele servesc pentru a decora și potoli setea.

Acestea constau dintr-o fundație, un sistem de alimentare cu apă cu robinet de scurgere și un dispozitiv de fântână, un dulap cu un vas de scurgere și un sistem de evacuare a canalizării. Înălțimea dulapului este de 65-90 cm.

Instalații de sprinklere. Instalațiile de fântâni, sau sprinklere, pe gazon și paturi de flori sunt dispozitive de sprinklere - structuri cu lame și orificii pentru alimentarea și pulverizarea apei. Se folosesc instalații pe armăturile robinetelor de udare sau furtunurilor sau plăcilor turnante cu vâsle. Sub influența presiunii apei, ei încep să se miște, distribuind uniform apa în jurul lor la o distanță de 1,5-2,5 m.

Astfel de instalații creează un halou de lumină și cea mai fină ceață, care vă permite să admirați curcubeul în fiecare zi. Cel mai simplu mod de a instala o astfel de instalație este să faceți găuri mici într-o țeavă de plastic, să o așezați pe pământ cu găurile în sus și să furnizați apă. Înălțimea pulverizării este controlată de presiunea apei. Astfel de dispozitive sunt instalate pe o rețea permanentă de alimentare cu apă sau fixate pe un fiting furtun de udare iar pe măsură ce plantările sunt irigate, acestea sunt mutate în alt loc, acoperind zona de irigare.

Pentru împrejmuirea temporară a teritoriului sau ca gard deschis care marchează limitele sitului, se instalează un gard din stâlpi. Este usor de instalat, iar materia prima confera gardului un aspect original si distinctiv.

Avantaje

Un gard din stâlpi este folosit atât pentru delimitarea exterioară, cât și pentru zonarea interioară. Unele dintre ele sunt folosite pentru a decora paturi de flori și foișoare. Există mai multe avantaje pe care le are un gard din stâlpi:

• Ieftinitatea materialului folosit: chiar și lemnul ilicit poate fi folosit pentru a face un gard și va arăta potrivit.
• Folosind stâlpi puteți crea un design original de peisaj în stil rustic. Împrejind zona din exterior, vă puteți crea propria fermă.
• Ușor de instalat.
• Rezistență bună la vânturi puternice, stabilitate structurală.

Un astfel de gard nu vă va ascunde teritoriul privat de privirile indiscrete, dar va proteja în mod fiabil împotriva pătrunderii animalelor mari. Nu este nevoie să vă faceți griji cu privire la un gard traversant: poate fi transformat într-un perete gol prin decorarea lui cu un gard viu de plante cățărătoare.

Tipuri de garduri din stâlpi

Cel mai simplu gard din stâlpi lungi este construit fără respect pentru simetrie și estetică. Cu toate acestea, puteți distinge alte tipuri de garduri din stâlpi cu propriile mâini:

• Un gard din stâlpi transversali: stâlpii verticali de grosime medie sunt țesuți în trei orizontale. Rezultatul este un gard ușor, realizat din tije flexibile împletite.
• Un gard cu țesut longitudinal: stâlpi lungi sunt întinși între stâlpii săpați. Este alcătuit dintr-o linie de suporturi verticale, între care sunt țesute ramuri, formând o țesătură continuă.

Gardurile cu stâlpi paraleli au, de asemenea, mai multe opțiuni de proiectare. Grinzile pot fi atașate: orizontal una de alta; pe verticală, formând o palisadă; sau în diagonală. Ultima opțiune este gardurile originale care folosesc legături de sârmă.

Materiale și instrumente necesare

Pentru a instala un gard „de țară”, veți avea nevoie de următoarele materiale și instrumente:

• Suporturi din lemn.
• Încrucișat.
• Sârmă pentru legarea elementelor.
• Lopata sau gaura.
• Rășină sau ulei de uscare pentru acoperirea pieselor.
• Topor, baros.
• Hardware.
• Sforă, fir de pescuit.

Instalare

Pentru a face un gard din stâlpi, mai întâi trebuie să curățați zona și să marcați locația acesteia. Pentru a face acest lucru, trebuie să întindeți firul de pescuit sau sfoara între țărușii gardului. În funcție de numărul de suporturi, săpați numărul necesar de găuri pentru stâlpi. Între suporturi se menține de obicei o distanță de 2-3 metri.

Capătul inferior al suporturilor este ascuțit pentru a facilita instalarea (conducerea) în pământ. De asemenea, trebuie acoperit cu rășină sau ulei de uscare. Impregnarea protejează lemnul de putrezirea în solul umed.

Pentru a introduce stâlpii în găuri, utilizați un baros. Nasturii sau cuiele de lemn vor ajuta la întărirea suporturilor. De asemenea, spațiul dintre stâlpi și pământul adâncurilor poate fi umplut cu piatră zdrobită. Structura va fi mai stabilă dacă construiți stâlpi dubli: aceștia sunt fixați unul de celălalt cu o cravată, apoi sunt așezați stâlpi între ei, conectându-se cu sârmă sau capse.

După acești pași, puteți începe instalarea stâlpilor transversali, longitudinali sau diagonali, care sunt montați pe un cadru de lemn. Pentru a proteja capetele trunchiurilor de distrugere, acestea sunt acoperite cu rășină. După asamblarea structurii, stâlpii, stâlpii, tijele pot fi acoperite cu un lac de protecție incolor, apoi lemnul nu își va pierde culoarea și va fi rezistent la influențele externe.

Garma în stil fermă câștigă popularitate. Acest lucru se datorează în mare măsură utilizării materialelor accesibile, ieftine și ușurinței de asamblare a gardului. În plus, există destul de larg alege tipuri de design de gard realizate din stâlpi.

Clădirile de grădină realizate din stâlpi fără nisip aduc grădinii farmecul simplității rustice și confortului. Se „dizolvă” atât de organic în natură încât devin o parte integrantă a acesteia.

Pentru un maestru care își amenajează grădina după propriile planuri și visează la garduri, foișoare, porți și pergole deosebite, „nu ca toți ceilalți”, materialul de construcție ideal sunt stâlpii netratați care au păstrat liniile naturale și vii ale copacului și scoarta frumoasa. Printre stâlpii neșlefuiți, nu veți găsi doi identici, indiferent cât de mult ați încerca. Clădirile realizate din astfel de materiale sunt absolut unice. Se potrivesc perfect în grădină, proiectate în stil rustic, care a fost numit „rustic” pentru ușoară rugozitate.

darurile naturii
În piețele de cherestea, nu este greu să găsești stâlpi de pin de diferite diametre până la 6-8 m lungime.De asemenea, poți pregăti singur material pentru clădirile mici: lemn ilicit din tufă, cum ar fi tufe de alun, care cresc în continuu. desișuri și necesită rărire periodică, este potrivită în acest scop. Stâlpii de alun sunt mai subțiri și mai scurti decât stâlpii de pin, nu mai mult de 3 metri lungime. Scoarța de alun nu are o textură atât de expresivă precum pinul.

protecție împotriva putregaiului
Pentru ca constructia sa fie durabila, capetele inferioare ale stalpilor trebuie gudronate sau coborate timp de 30-40 de minute intr-o apa reziduala. ulei de mașină. Fiecare piesa de lemn scufundați un capăt în rășina topită și păstrați în el timp de 5-7 minute. Părțile inferioare ale suporturilor pot fi lăsate într-o găleată cu compoziția peste noapte, astfel încât capetele să fie bine înmuiate. Un bun remediu pentru putrezire este arderea lemnului cu o flacără. lampă de benzină. Pentru a proteja tăieturile superioare ale stâlpilor de ploaie, aceștia sunt acoperiți cu vopsea în ulei. De asemenea, este folosit pentru prelucrarea elementelor de fixare metalice - sârmă și capse.

carcase de gard
Cea mai obișnuită versiune a clădirilor rustice făcute din stâlpi este gardurile ușoare și gardurile. Baza gardului este formată din stâlpi și vene orizontale atașate acestora, pe care stâlpii sunt apoi bătuți în cuie vertical. Variind înălțimea și densitatea stâlpilor, puteți transforma gardul într-un adevărat gard. Folosind secțiuni scurte tăiate în unghi, puteți crea diverse modele geometrice între stâlpi și vene. Rotund sau despicat pe lungimea stâlpilor, fixați cu sârmă galvanizată, formează un „gard rulo”. Tot ceea ce este necesar pentru a-l instala este să dezvăluiți „șina”, să tăiați excesul și să-l atașați la stâlpi.

deschide poarta încet
O poartă „rustică” va da un aspect complet unui gard format din stâlpi. Poarta este în mod constant deschisă și închisă; de aceea trebuie să aibă un cadru puternic. Structura de susținere poate fi asamblată din stâlpi sau, pentru o mai mare fiabilitate, construită dintr-o grindă rindeluită cu secțiunea de 5 x 5 cm.Piesele sunt legate cu șuruburi de 50 mm și întărite cu colțuri din oțel. Secțiunile de stâlpi sunt plasate pe partea exterioară a cadrului și găurite cu șuruburi autofiletante.

Capetele proeminente sunt netezite cu un ferăstrău sau lăsate ca atare. O poartă care este un cadru plin cu bucăți de stâlpi arată mai îngrijită. Pentru a le instala, ghidajele sunt găurite pe suprafața interioară a cadrului.

alege cu înțelepciune
Stâlpii sunt trunchiuri de copaci lungi și subțiri, curățate de crengi și ramuri, a căror grosime la capătul superior fără coajă este de 3-7 cm.
Sunt potrivite pentru clădiri ușoare, în clădirile serioase, stâlpii sunt combinați cu trunchiuri-stâlpi mai groși de 6-13 cm grosime și bușteni subțiri cu un diametru de 14-24 cm. Stâlpii și buștenii subțiri sunt utilizați pentru a crea baza structurală a clădirilor. , stâlpii subțiri sunt folosiți pentru elementele de umplere.
Rigiditatea este conferită clădirii cu ajutorul a numeroase bare diagonale și jumperi.
Pentru decorare, puteți folosi și ramuri noduroase „noduroase” - acestea vor da structurii un aspect pitoresc, ușor „sălbatic”.