Cum să fixați o casă de cărămidă. Crăpătură într-un zid de cărămidă: în căutarea unei ieșiri din situație. Sapă pereții unei case cu propriile mâini: tehnologie pentru aplicarea mortarului de ipsos

Crăpăturile din pereți strică starea de spirit mai rău decât orice alt defect de construcție. Ai încercat, ai construit, se pare că ai ținut cont de totul și ai un crack. E neplăcut, vei fi de acord. Cu toate acestea, există căi de ieșire, deși unele dintre ele nu salvează complet situația. În primul rând, ar trebui să vă familiarizați cu principalele motive pentru care pereții explodează la cusături în sensul literal al cuvântului.

Factori care cauzează fisuri în pereți și soluții

Toate motivele prezentate mai jos sunt niște factori care au accelerat apariția fisurilor. De obicei, există un singur motiv - tasarea fundației sau a părților sale individuale. Dar dacă nu faceți greșelile discutate mai jos, atunci fisura fie nu va apărea deloc, fie nu va avea dimensiuni mari.

Sapărea unei case: reguli de bază

Saparea unei case deja finisata se face pentru a se proteja de aparitia fisurilor sau pentru a preveni cresterea fisurilor. Această metodă s-a dovedit cu succes și credem că cea mai bună și mod de încredere consolidarea unei case finisate pur și simplu nu există.

Sa presupunem ca avem o casa cu dimensiunile de 6*6 metri si inaltimea de 3 metri. Noi vom avea nevoie:

Coltar din otel: 100*100 mm – 4 bucati, cate 3 metri fiecare
Fitinguri sau tijă: diametru nu mai mic de 16 mm - 48 metri
Conductă cu pereți groși: diametrul interior este egal cu sau puțin mai mare decât diametrul fitingurilor - 1,5 metri
Știfturi filetate: diametru egal cu diametrul fitingurilor - 16 bucăți
Saibe, nuci: 16 bucati fiecare

Din fotografie devine clar cum vor fi folosite toate detaliile: colțul este plasat la colțurile clădirii, secțiunile de țeavă cu pereți groși sunt pre-sudate pe el, știfturile sunt sudate pe armătură sau tijă și întregul structura este strânsă cu piulițe. Acum câteva trucuri și reguli:

Fotografia arată că știftul este sudat la tijă cu o suprapunere. Acest lucru este oarecum neestetic dacă nu este planificat să acoperiți întreaga clădire cu siding sau materiale similare. Apoi îl puteți suda cap la cap, dar îl întăriți suplimentar cu același tub cu pereți groși. Pentru a face acest lucru, tăiați o bucată de 10-12 centimetri cu o polizor, tăiați-o pe lungime și aplicați acest tip de anvelopă la joncțiunea știftului și armăturii. Sunt sudate patru cusături și atât, legătura este netedă, cu tuberculi mici și abia vizibili sub formă de jumătăți de tub.
După strângerea tuturor piulițelor, vă recomandăm insistent să efectuați această operațiune după prima vară. O poți repeta din nou peste un an - nu va fi de prisos.
Dacă o tijă sau o armătură trece prin pragul unei case, atunci totul trebuie calculat corect: și astfel încât Usa de intrare deschis liber și astfel încât pragul să nu fie tăiat foarte adânc.
Tubul cu pereți groși în care vor intra știfturile filetate trebuie să fie de o asemenea grosime încât să nu ardă în timpul sudării și, în același timp, să încălzească suficient metalul. Numai în acest caz putem vorbi despre fiabilitatea sudurii.
Piulițele trebuie strânse secvențial pentru a evita distorsiunile.
Cu cât colțul este mai gros și mai lat, cu atât șapa va fi mai fiabilă. Nu merge ieftin - un colț subțire și îngust nu va da efectul dorit.
Colțurile casei, care sunt încadrate de diferite curele de cărămidă, trebuie pregătite prin decuparea unui loc, astfel încât colțul să se potrivească perfect pe colțul clădirii.
Dacă intenționați să șapeți casa cu propriile mâini și fără implicarea străinilor, atunci vă sfătuim să fixați colțurile cu șuruburi sau șuruburi autofiletante direct la colțul clădirii. Procedând astfel, vei plasa cu precizie colțul la nivelul dorit și vei întinde armătura pe toate cele patru laturi ale casei fără probleme. Acest lucru se face astfel: găurile (2-4) sunt găurite în colțul mai aproape de margine, astfel încât găurirea peretelui pentru diblul să nu deranjeze cărămida. Apoi, colțul este aliniat și semnele sunt plasate pe perete cu un creion prin găurile din colț. Acum ridicați un burghiu cu ciocan sau un burghiu cu impact și mergeți mai departe. Șuruburile autofiletante cu cap hexagonal vor susține orice greutate a colțului, mai ales că acest lucru se face temporar, doar de dragul fixării din cauza lipsei mâinilor „extra”. Înainte de strângerea finală a piulițelor, este mai bine să scoateți șuruburile.

Cum se repară o fisură

Trebuie să înțelegeți că înainte de a putea repara o fisură în perete, trebuie să întăriți peretele în sine. În caz contrar, fisura va apărea din nou și din nou, iar munca ta se va repeta în același timp.

Dacă fisura este mică în lățime, undeva în jur de 1-5 milimetri, atunci te poți descurca cu chit.
Dacă fisura este mai mare, până la aproximativ 1 cm, atunci este mai bine să o reparați nisipos ciment mortar cu proporții 1:3.
În consecință, crăpăturile cu lățime și adâncime mai mari, este mai bine să spumați mai întâi și apoi să repetați punctul 1 sau 2 - fiți ghidat de situație. Spuma poliuretanică face minuni, crede-mă.
Înainte de etanșare, orice crăpătură trebuie curățată temeinic de praf, resturi de ipsos sau chit și pământ (dacă este sigilată cu in afara mai aproape de bază) și alte resturi. Este indicat să umeziți cu apă înainte de tencuire cu ajutorul unui pulverizator sau chiar al unei mături (dacă structura nu necesită o abordare specială în ceea ce privește curățenia).
Adesea se recomandă armarea cu plasă, dar trebuie să înțelegeți că această operațiune este inutilă dacă peretele continuă să se miște în lateral sau să se scufunde. Nicio plasă sau alte lucruri similare nu vă vor salva de o fisură nou apărută și va trebui să o reparați din nou și din nou.

În loc de o concluzie

Crăpătura din perete nu va dispărea - doar o vei chit sau tencui. Dar dacă șapa corect casa sau întăriți fundația sau ambele, fisura nu se va mai extinde. Să dăm un exemplu: într-o casă în care crăpătura a atins dimensiunea grosimii unei palme, după ce a șapat și a sigilat fisura timp de aproape 15 ani, a apărut o linie abia vizibilă, care amintește mai degrabă de o pânză de păianjen decât de o crăpătură. Vă puteți imagina doar cât de tare s-ar prăbuși casa dacă nu ar fi strânsă la timp. Dar și mai bine este să evitați greșelile în construcție, pentru a nu vă face griji cu privire la fisuri mai târziu.

Motivele care duc la apariția fisurilor pe case de cărămidă, o mare varietate. Aceasta include activitatea seismică neașteptată, daune mecanice și erori făcute în timpul construcției. De exemplu, pot apărea fisuri din cauza legăturii incorecte a cărămizii pereți portanti Case. Ce să faci dacă există o crăpătură în perete casa de caramida a aparut deja? În orice caz, casa va avea nevoie atât de reparații superficiale, cât și cosmetice și amănunțite pentru a elimina cauzele daunelor dacă acestea au apărut din cauza încălcărilor tehnologiei de construcție. Dacă nu întăriți baza și pereții casei la timp, atunci un mic decalaj poate provoca distorsiuni structura portantași deformarea ireversibilă a casei.

Cauzele deteriorării pereților

Există mai multe motive principale pentru care poate apărea un gol în perete:

Așezarea naturală regulată a casei pentru mai mult de 1-2 ani ( mare importanță are o gamă de fundații permise pentru construcția pe un anumit tip de sol) și deplasări naturale.
Scăderea și fisurarea în continuare a fundației din cauza eroziunii regulate panza freatica sau o sarcină prost distribuită care provoacă o dezaliniere într-un punct.
Înghețarea fundației și distrugerea ulterioară după o altă modificare a temperaturii.
Sarcină grea pe zidărie. În astfel de circumstanțe, crăpăturile apar nu numai pe pereți, ci și pe stâlpi. O trăsătură caracteristică a fisurilor care apar din cauza presiunii excesive este direcția verticală și închiderea.
Încălcarea tehnologiei de turnare în etapa de construire a fundației unei case, materiale de calitate scăzută si uscarea lor incompleta.

Apariția fisurilor

Întărirea fundației

Problemele serioase cu integritatea structurală necesită o reconstrucție totală a fundației:

Întărirea fundației casei

Primul pas este să faci un șanț adânc de-a lungul peretelui cu o crăpătură până la nivelul orizontului de bază. Lățimea șanțului nu trebuie să fie mai mare decât grosimea fundației.
După aceasta, fisura trebuie lărgită puțin, curățată de pietre slab armate și de cimentul care le aderă.
Zona extinsă și curățată este găurită orizontal și vertical pentru armare. Este necesar să se împletească barele de armare de dimensiuni adecvate cu ancore și să le securizeze prin sudură. Distanța dintre tije depinde de cât de largă trebuie reparată fisura. Această armătură este realizată ca o legătură ulterioară cu scheletul noii fundații de armare.
Acum puteți face cofraje și turnați beton în el. Pentru a preveni noi fisuri, toate lucrările la bază sunt efectuate numai după ce aceasta s-a uscat.. De asemenea, o puteți pulveriza ocazional cu apă pentru a ajuta la vindecarea uniformă.

Soluția va dura foarte mult timp să se usuce - cel puțin o lună, abia după acest timp se poate compacta șantierul și se poate face o zonă oarbă.

Aceste măsuri vor opri distrugerea pereților și abia după ce au fost efectuate putem începe să eliminăm direct defectele.

Eliminarea defectelor

Refacerea unui zid de cărămidă

După întărirea fundației, se efectuează repararea cosmetică a fisurilor în pereții de cărămidă. Pentru a vă asigura că nu mai sunt așteptate noi fisuri, merită să lipiți bucăți de hârtie în locurile deteriorate și să le monitorizați integritatea. Dacă hârtia nu se rupe, puteți începe restaurarea lor.

Fisurile mici, de mică adâncime, pot fi reparate cu mortar de ciment, după ce mai întâi le curățați marginile și doborâți bucăți instabile de material și mortar adeziv cu un ciocan. Pentru a face aderența la noua soluție mai puternică, merită umezirea marginilor fisurii cu apă.. Fisurile din mijloc trebuie sigilate cu un amestec de nisip și ciment (raport 3:1).

Repararea fisurilor mari

Armare cu plăci

Pentru a elimina conectorii mari (mai mult de 1-2 centimetri lățime), trebuie să faceți mult mai multe operațiuni, care sunt discutate mai detaliat mai jos.

Mai întâi trebuie să dezasamblați complet întreaga zonă cu fisura, începând de la rândurile de sus. Toate cărămizile instabile și care se prăbușesc trebuie înlocuite cu altele noi. Când se așează zidărie nouă, acestea trebuie să fie întărite suplimentar. Dacă apare o ruptură într-o unitate de zid de cărămidă, armarea se poate face folosind o placă de oțel bandă, îndoindu-i capetele pe părțile laterale ale zidăriei și fixând-o cu șuruburi.

Dacă nu este posibilă demontarea peretelui, etanșarea fisurilor din pereții de cărămidă se face prin aruncarea pietrei zdrobite cu mortar de ciment în crăpături mari și întărirea acestora cu o bandă metalică asigurată cu ancore.

a – instalarea unui castel de cărămidă; b – castel de cărămidă cu ancoră; armare cu plăci cu șuruburi de tensionare (c – perete plat; d – colț de perete); d – repararea unei fisuri traversante folosind capse de otel; e – reparatie in punctul in care se sprijina placa de pardoseala; g – consolidarea peretelui fisurat. 1- zid de caramida; 2- fisura; 3 – castel de cărămidă; 4 – mortar de ciment; 5 – bolț de cuplare; 6 – canal (ancoră); 7 – placa de otel; 8 – capse (pas de instalare 50 cm); 9 – placa de podea; 10 – zid de cărămidă; 11 – colț; 12 – strat de finisare.

Dacă fisurile care apar amenință integritatea clădirii, este necesar să se întărească temeinic peretele. De-a lungul perimetrului casei, tije din oțel sunt instalate cu exterior și interior. Rezultatul este un fel de centură puternică de oțel care acoperă întreaga clădire.

a, b – tije de oțel de-a lungul laturilor exterioare (a) și interioare (b) ale peretelui; c – montarea barelor de canal netensionate; 1 – tijă de oțel; 2 - colț; 3 – placa suport din otel; 4 – canal.

Dacă fisura este prea adâncă, puteți utiliza și metoda de injectare a cimentului: pentru aceasta, găurile în inch sunt găurite pe toată lungimea fisurii la o distanță de 15-20 cm una de alta. Un tub umplut cu mortar de ciment este plasat în interiorul găurii și, folosind un etanșant sau special seringa de constructie, soluția se injectează în crăpătură, umplându-l cu ea însăși.

Metoda de injectare

În plus, unii dezvoltatori folosesc spuma poliuretanica . Pentru a face acest lucru, este suflat adânc în crăpătură, se usucă și este fixat la exterior cu ciment.

Uneori, crăpăturile și rupturile sunt atât de catastrofale încât peretele se sparge direct. În astfel de cazuri, este, de asemenea, necesar să se întărească peretele din interior. Pentru a face acest lucru, trebuie să umeziți adânc golul, să umpleți golul rezultat cu ciment și piatră zdrobită și să instalați suprapuneri metalice fixate cu ancore. După ce soluția s-a uscat, puteți începe să finisați interiorul peretelui crăpat.

Așadar, repararea fisurilor în pereții de cărămidă este o sarcină importantă și complexă care necesită costuri fizice și materiale mari. Cu toate acestea, dacă astfel de defecte nu sunt reparate la timp, casa va deveni în curând deformată sau deformată irevocabil.

Notă. Articolul folosește terminologia convențională.

Atunci când achiziționează o casă gata făcută, noul proprietar are de-a face în toate cazurile cu un porc în picior. Și nu contează dacă este o clădire nouă sau una veche renovată. Constructorii construiesc și repară cabane și case private într-un timp fantastic de scurt, ceea ce le afectează întotdeauna sustenabilitatea și durabilitatea. Indiferent de motivele apariției sale, un crack este un însoțitor frecvent și fidel. cladiri din piatrași desene. Vom vorbi despre cele mai dificile cazuri ale acestor defecte neplăcute și periculoase - fisuri structurale, care servesc drept semnale despre apariția mobilității elementelor portante. Pentru a opri dezvoltarea unei fisuri, ar trebui să opriți mișcarea și să fixați elementele, apoi să reparați și să „mască”.

Notă. O fisură în ornament nu înseamnă întotdeauna că există defecte în materialul peretelui. Ar trebui să vă asigurați că este deteriorat material portant, eliminand o parte din finisaj si expunand zona defectuoasa pentru observare.

Să lăsăm teoria și să luăm în considerare cele mai frecvente trei cazuri de apariție a mobilității elementelor: prăbușirea, blocarea și separarea extensiei.

Bomba

În cazul prăbușirii, pereții și colțurile au o abatere vizuală de la verticală spre exterior, uneori într-o manieră ondulată. Pereții pot fi, de asemenea, deformați în valuri sau deviați de întregul plan. În cele mai multe cazuri, acest lucru este însoțit de apariția fisurilor în colțurile superioare ale ușii și deschideri de ferestre.

În funcție de gradul de acoperire, prăbușirea poate fi:

Deplin. Toți pereții exteriori portanti sunt deformați în grade diferite.
Incomplet (parțial). Unii pereți sunt deformați.

In ambele cazuri, chiar daca un singur perete se prabuseste, recomandam aplicarea sapei preventive pe toate laturile pentru a preveni dezvoltarea miscarii pe ceilalti pereti.

În funcție de gradul de prăbușire al pereților, se folosesc măsuri de diferite adâncimi de influență. Vom împărți în mod condiționat gradul de camber în trei categorii - ușor, mediu și puternic și vă vom spune ce să folosiți în fiecare caz.

Camber ușor

Semne

Capetele de perete sunt vizibil deformate într-o zonă de până la 1/3 din înălțimea peretelui (excluzând înălțimea fundației). Fisuri la colțurile deschiderilor în 50% din cazuri. Secțiunile rămase ale pereților și fundației sunt normale (fără fisuri sau deformații).

Cauză

Apare din cauza nefiabilității sau lipsei centurii blindate, supraîncărcării acoperișului, în timpul construcției mansardă pe ziduri vechi.

Notă. Cea mai frecventă greșeală care duce la supraîncărcarea acoperișului este nesocotită pentru încărcarea cu zăpadă.

Metoda de eliminare

În acest caz, pentru a lega pereții, este rezonabil să folosiți un mono-clip de oțel (denumit în continuare clemă) pe opritoarele de colț. În acest caz, ca și în toate cazurile de utilizare a diferitelor cleme, tijele vor trece din exterior de-a lungul fațadei pereților portanti care stau în formă de dreptunghi. Uneori este necesar să se facă deschideri tehnologice pentru tije în pereții extensiilor.

Ce vei avea nevoie:

Coltar otel 100x100 mm (minim 75x75) - 4 m.
Conductă 1 inch - 1 m.
Tija filetata 20 mm - 4 m.
Piulițe și șaibe pentru știft.
Un cerc (tijă de oțel) cu un diametru de 20 mm sau o bandă de 40x4 mm - lungimea perimetrului casei.
Sudare, vopsire.

Notă. Nu este de dorit să se folosească fitinguri pentru tije, deoarece acestea nu sunt proiectate pentru lucrări în aer liber și sunt susceptibile la coroziune.

Cum se face o oprire de colț: secțiunile de țeavă de 150 mm lungime sunt sudate pe un colț de oțel de 100x100 mm lungime, egală cu distanța de la partea de sus a peretelui până la partea de sus a deschiderilor ferestrei plus 20%.

Numărul de opriri este egal cu numărul de colțuri (4).

Comandă de lucru:

Tijele (benzile) sunt sudate în două fire solide cu o lungime de-a lungul pereților casei minus 200 mm (pe cursă de strângere).
Apoi știfturile cu capătul liber de 200 mm sunt sudate pe capetele genelor.
Știfturile sunt filetate în tuburi, iar firele sunt sudate împreună la mijloc.
Întreaga structură este asamblată pe sol și fixată la înălțimea necesară.
Piulițele sunt strânse până la punctul de tensiune.

Atenţie! Când utilizați cleme și legături din oțel, amintiți-vă că acestea sunt destinate să securizeze pereții. O încercare de a readuce pereții la starea lor inițială poate avea ca rezultat rupturi și zone stricate.

Designul cuștii de oțel poate varia. De exemplu, în cazul deformațiilor sub formă de undă, un canal poate fi folosit ca una, mai multe sau toate cele patru tije. Instalarea va fi mai dificilă, dar întreaga sarcină de pe perete va fi distribuită uniform de-a lungul canalului rigid.

Camber mediu

Semne

Toate semnele de prăbușire ușoară se extind până la nivelul de 50% din înălțimea peretelui (excluzând fundația). Probabilitatea apariției fisurilor în colțurile și limitele deschiderilor este de 80%.

Cauză

Centura blindată slabă. Lipsa de legătură între colțuri și zidărie în materialul peretelui, uzură mare a materialului, suprasarcină.

Metoda de eliminare

În aceste cazuri, se folosește o clemă solidă de colț. Este aranjat similar cu un suport mono, dar pe toată înălțimea peretelui și are mai multe curele de legătură. Cu o cambra medie, se recomandă aranjarea a trei curele.

În toate cazurile, cercul poate fi înlocuit cu o bandă de oțel de 10x40 mm.

Atenţie! Sudurile trebuie să fie de bună calitate (suportă sarcina). Suprapunere - 250 mm.

Colaps puternic

Semne

Toate semnele de mediu și lumină, dar la un nivel de peste 50%. În marea majoritate a cazurilor, este însoțită de apariția unor fisuri adânci, uneori deschise, în pereți și fundație.

Cauză

Cel mai adesea, deformarea bazei sau a fundației este combinată cu cauzele cambrelor ușoare și moderate. Poate fi însoțită de distrugerea parțială a fundației.

Metoda de eliminare

Pentru reparații, utilizați o clemă solidă de colț și zid de sprijin(suport) sau centură de reținere a fundației.

Un perete de reținere sau un suport face parte dintr-o centură de armare aplicată pe o zonă deformată.

O centură de reținere este un element structural de reparare conceput pentru a întări pereții de fundație existenți pe toată lungimea lor. Folosit atunci când este necesar pentru întărirea fundației. Material: beton armat.

Dispozitiv de suport. Să ne uităm la exemplul unei parcele de colț. O centură solidă este aranjată într-un mod similar.

Mai întâi trebuie să determinați dimensiunea suportului. Dacă ar trebui să recurgem la așa ceva măsuri radicale, ceea ce înseamnă că este prea târziu pentru a calcula sarcina, mai ales că fundația existentă rămâne pe loc. Prin urmare, simplificăm calculele în direcția creșterii marjei de siguranță. Grosimea suportului trebuie să fie de 50% din grosimea peretelui de fundație, dar nu mai puțin de 400 mm. Dacă este posibil, partea de jos a suportului și fundația ar trebui să fie la același nivel. Raportul optim dintre părțile supraterane și subterane este de 1 treime deasupra solului, 2 treimi sub pământ.

Atenţie! Barele de armare la colțuri trebuie să fie solide (îndoite la 90°). Latura minimă a unui suport de colț este egală cu trei grosimi ale suportului.

Comandă de lucru:

Săpăm zona deteriorată și curățăm șanțul. Curățăm peretele de fundație de uleiuri și materie organică, reziduuri de hidroizolație.
Gărăm găuri cu un diametru de 18 mm în peretele fundației până la o adâncime de 200 mm într-un model de șah cu un pas de 200 mm.
Introducem știfturi de armare cu un diametru de 16 mm și o lungime egală cu grosimea suportului plus 200 mm (înfipt în perete) minus 40 mm (strat de protecție).
Legăm armătura de lucru cu un diametru de 16 mm de știfturi cu un fir de legare în trepte de 200 mm.
Realizăm cleme în formă de U din armătură de 10 mm conform dimensiunilor cadrului grinzii (suport) 600x360x600 mm (lungimea piesei de prelucrat 1600 mm) și le instalăm în trepte de 200 mm.
Montam cofrajul in functie de dimensiune.
Așezăm beton (preparat din fabrică sau local) cu vibrații.
După întărirea betonului (3 zile), îndepărtați cofrajul și aplicați hidroizolație.
Umplem solul cu tamponare și turnare.

Armatura suport: 1 - fundatie; 2 - tije de lucru in forma de L Ø 16 mm; 3 - cofraj; 4 — Cleme în formă de U Ø 10 mm; 5 - tije introduse in fundatie, Ø 16 mm

Costuri pentru dispozitivul 1 liniar m suport de 400 mm grosime, 600 mm înălțime la realizarea betonului pe șantier:

Nume	Unitate Schimbare	Cant	Preț unitar, frec.	Cost total, frecare.	Notă
Armatura 16	liniar m	20	30	600	Știfturi de perete și tije de lucru
Armatura 10	liniar m	10	20	200	Cleme în formă de U
Sârmă de tricotat	kg	0,5	200	100	Conectarea tuturor elementelor cadrului
Beton	cub m	0,25	1000	250
Hidroizolarea	mp m	1	20	20
Costurile cofrajelor	mp m	1	100	100	Șuruburi autofiletante, cuie, plăci
Cheltuieli suplimentare	-	-	300	300	Discuri, burghiu etc.
Material total				1570	Depinde de condițiile locale și de contract
Loc de munca				1000
Total material si munca				2570

Zaval

Pereții sunt îngrămădiți în interiorul clădirii. Poate fi complet sau parțial (incomplet). Pentru diferite grade de deformare (ușoară, medie, severă), se utilizează o singură metodă de oprire.

Notă. Pentru a repara barajul, va fi necesar să se efectueze lucrări de sudare în interior, care de cele mai multe ori implică o revizie majoră a întregii clădiri. Aveți grijă de siguranța la incendiu.

Blocaj complet

Semn

Trei sau mai mulți pereți (în grade diferite) sunt presărați în interiorul clădirii.

Cauză

Cureaua armată slabă, uzura materialului, încălcarea tehnologiei de construcție (mortar slab, lipsa armăturii de colț etc.).

Metoda de eliminare

Distanțiere rigidă cușcă de oțel autoportabilă (cadru) cu prindere transversală.

Ce vei avea nevoie:

Perforator cu burghiu 18-20 mm.
Canal 50x100-150 - lungime egală cu perimetrul pereților care trebuie întăriți.
Placă de oțel 200x200x3-4 mm (până la 300x300).
Armare 16 - 3 grosimi de perete pe metru liniar de cadru.
Bună sudare (tensiune), vopsire.

Procedura de operare:

Determinăm perimetrul pereților de întărit. Dacă este necesar, perforam găuri tehnologice (pentru canal) în pereții despărțitori.
Împărțim fiecare perete în trepte apropiate de 600-700 mm (dar nu mai mult). Ne retragem cu jumătate de pas din fiecare colț.
Gărăm prin găuri de 18-20 mm.
Sudăm știfturi de armare perpendicular pe plăcile de oțel cu o lungime egală cu grosimea peretelui plus 100 mm.
Instalăm ancorele rezultate în găuri cu placa îndreptată spre exterior.
Încercând fiecare canal din interior, îl marchem pentru găuri.
Sudăm găuri în canal pentru armătură.
Vopsim raftul exterior al canalului cu un grund (va fi adiacent peretelui).
Instalăm canalul pe știfturile din găuri.
Sudăm știfturile în găuri.
În același mod instalăm continuarea canalului.
Când întregul perimetru este instalat, sudăm canalul împreună de-a lungul îmbinării și facem suprapuneri sudate din 16 armături - 2 per îmbinare cu o suprapunere de 300 mm.
Întărim colțurile în orice mod posibil (pentru sudare).

Opțiunea ideală pentru un astfel de cadru este dacă acesta este apoi acoperit de un tavan suspendat. Apoi puteți aranja împingeri diagonale. Dacă tavan suspendat nu era de asteptat, acoperim anvelopa cu o cutie.

Atenţie! Plăcile din exterior și armătura sudate pe ele care rulează în interiorul peretelui sunt o punte rece puternică și va distruge peretele cu condens. Asigurați-vă că izolați plăcile sau, mai bine, întregul perete.

Blocaj parțial

Semn

Unul sau doi pereți sunt plini.

Cauză

Peretii sunt situati aproape de o carosabil aglomerata (cu tramvai). Spălarea cu ape atmosferice.

Metoda de eliminare

Dispozitivul unui suport parțial se bazează pe principiul continuu. Latura colțului spart este egală cu o treime din lungimea peretelui blocat, dar nu mai puțin de 1,5 metri.

Construcția unui inel interior parțial: 1 - perete cu blocaj; 2 - armare cu placa; 3 - canal 100x50x4 mm

În cazul prăbușirilor/blocarilor combinate (când pereții diverg în laturi diferite), utilizați cadrul interior (în primul rând) și șapa exterioară (secundar) împreună. În cazuri severe, utilizați toate opțiunile de amplificare simultan sau combinațiile acestora.

Calculul costului unui metru liniar de carcasă interioară:

Nume	Unitate Schimbare	Cant	Preț unitar, frec.	Cost total, frecare.
Armatura 16	liniar m	1	30	30
Canal 100x50x4	liniar m	1	200	200
Farfurie 300x300x4	PC.	2	150	300
Grund	-	-	20	20
Material total				550
Loc de munca				1000
Total material si munca				1550

Departamentul anexă

Să luăm în considerare cel mai complex și în același timp popular caz - combinat.

Semn

Prin crack colțul interior sau la joncțiunea prelungirii cu clădirea principală cu prăbușire medie sau puternică a peretelui exterior.

Cauză

Lipsa racordării la peretele clădirii principale în timpul construcției extinderii (în 90% din cazuri). Fundație slabă sub pereții prelungirii. Supraîncărcarea extensiei (suprastructură, balcon).

Metoda de eliminare

Combinație de cușcă și suport traversant, semi-traversant sau de ancorare:

Prin suport - tijele trec prin peretele portant și sunt fixate (piulițe, sudură) de o bară sau placă de împingere situată pe interiorul peretelui.
Suport semi-traversant - o parte este de tip trecere, a doua este fixată extern pe partea încorporată.
Clip de ancorare - tijele sunt atașate la piesele încorporate situate pe ancore în pereții clădirii.

Opțiuni pentru șapa extensiei: 1 - semi-traversant; 2 - prin; 3 - ancora; 4 - colțuri 100x100 mm; 5 — tije (tijă, farfurie); 6 - pereții principali; 7 — placă cu ancoră; 8 - placa 4 mm

Puteți aranja oricare dintre aceste tipuri de clipuri folosind instrucțiunile de mai sus.

Reguli pentru instalarea tijelor de ancorare:

Bara de oprire sau placa situată în interiorul clădirii nu trebuie să se sprijine pe partea superioară a ușii.
Instalați piesele înglobate în pereți la o distanță de 1/3 din lungimea peretelui de prelungire, deoparte de îmbinarea pereților, dar nu mai puțin de 1,5 metri. Găuriți 3 puncte cu un diametru de 12 mm, o adâncime de 2/3 din grosimea peretelui.
Dacă există mai mult de 2 tije de ancorare, așezați-le cu o distanță de lungime de 1 metru.
Pereții clădirii principale nu trebuie să aibă deformații sau fisuri.

Suportul poate fi fie separat (sub perete exterior), și pe toată lungimea fundației de prelungire. În acest caz, armătura este introdusă în unghi în fundația clădirii principale.

Cel mai adesea, tipurile de deformații descrise mai sus apar în casele din marnă sau cărămidă așezate pe lut. Chiar si in cazul stadiului initial de deformare (aparitia unor fisuri mici), recomandam folosirea unei sape preventive pe cadrele de colt ale casei. Amintiți-vă că orice metal care trece prin perete în cameră este un pod rece și va afecta negativ starea peretelui dacă nu este izolat termic.

Vitali Dolbinov, rmnt.ru

Notă. Articolul folosește terminologia convențională.

Atunci când achiziționează o casă gata făcută, noul proprietar are de-a face în toate cazurile cu un porc în picior. Și nu contează dacă este o clădire nouă sau una veche renovată. Constructorii construiesc și repară cabane și case private într-un timp fantastic de scurt, ceea ce le afectează întotdeauna sustenabilitatea și durabilitatea. Indiferent de motivele apariției sale, o fisură este un partener frecvent și fidel al clădirilor și structurilor din piatră. Vom vorbi despre cele mai dificile cazuri ale acestor defecte neplăcute și periculoase - fisuri structurale, care servesc drept semnale despre apariția mobilității elementelor portante. Pentru a opri dezvoltarea unei fisuri, ar trebui să opriți mișcarea și să fixați elementele, apoi să reparați și să „mască”.

Notă. O fisură în ornament nu înseamnă întotdeauna că există defecte în materialul peretelui. Ar trebui să vă asigurați că materialul de susținere este deteriorat prin îndepărtarea unei părți a finisajului și expunerea zonei defecte pentru observare.

Să lăsăm teoria și să luăm în considerare cele mai frecvente trei cazuri de apariție a mobilității elementelor: prăbușirea, blocarea și separarea extensiei.

Bomba

În funcție de gradul de acoperire, prăbușirea poate fi:

Deplin. Toți pereții exteriori portanti sunt deformați în grade diferite.
Incomplet (parțial). Unii pereți sunt deformați.

In ambele cazuri, chiar daca un singur perete se prabuseste, recomandam aplicarea sapei preventive pe toate laturile pentru a preveni dezvoltarea miscarii pe ceilalti pereti.

Camber ușor

Semne

Cauză

Apare din cauza lipsei de fiabilitate sau a lipsei curelelor blindate, supraîncărcării acoperișului, în timpul construcției unei podele de mansardă pe pereții vechi.

Notă. Cea mai frecventă greșeală care duce la supraîncărcarea acoperișului este nesocotită pentru încărcarea cu zăpadă.

Metoda de eliminare

Ce vei avea nevoie:

Coltar otel 100x100 mm (minim 75x75) - 4 m.
Conductă 1 inch - 1 m.
Tija filetata 20 mm - 4 m.
Piulițe și șaibe pentru știft.
Un cerc (tijă de oțel) cu un diametru de 20 mm sau o bandă de 40x4 mm - lungimea perimetrului casei.
Sudare, vopsire.

Notă. Nu este de dorit să se folosească fitinguri pentru tije, deoarece acestea nu sunt proiectate pentru lucrări în aer liber și sunt susceptibile la coroziune.

Numărul de opriri este egal cu numărul de colțuri (4).

Comandă de lucru:

Tijele (benzile) sunt sudate în două fire solide cu o lungime de-a lungul pereților casei minus 200 mm (pe cursă de strângere).
Apoi știfturile cu capătul liber de 200 mm sunt sudate pe capetele genelor.
Știfturile sunt filetate în tuburi, iar firele sunt sudate împreună la mijloc.
Întreaga structură este asamblată pe sol și fixată la înălțimea necesară.
Piulițele sunt strânse până la punctul de tensiune.

Camber mediu

Semne

Cauză

Centura blindată slabă. Lipsa de legătură între colțuri și zidărie în materialul peretelui, uzură mare a materialului, suprasarcină.

Metoda de eliminare

În toate cazurile, cercul poate fi înlocuit cu o bandă de oțel de 10x40 mm.

Expertul raspunde:

Foarte des, proprietarii de case private, în special cele din cărămidă, se confruntă cu problema crăpăturilor care apar pe pereți. Acest lucru se întâmplă din cauza contracției fundației, a deformării structurii solului, a curgerii puternice a apei subterane sau a funcționării necorespunzătoare a clădirii.

Metoda de reparare a pereților va depinde de motivul care a dus la apariția fisurilor. Cel mai dificil și dificil de reparat este un defect care a apărut ca urmare a instalării de proastă calitate a fundației. În acest caz, pe lângă repararea peretelui, este necesar să se efectueze lucrări pentru a elimina defectele de fundație și abia apoi să se înceapă să se îndepărteze fisurile. În caz contrar, dacă neglijați reparațiile fundației, toate celelalte lucrări vor fi inutile.

Cel mai adesea, crăpăturile în pereții unei case din cărămidă apar deasupra deschiderilor ușilor sau ferestrelor. Dacă sunt mici, atunci pot fi umplute cu o fracție lichidă specială. Acest lucru se face în așa fel încât să umple tot spațiul gol. Dacă această metodă nu ajută, atunci trebuie să întăriți buiandrugurile ferestrelor și ușilor.

În cazurile în care astfel de măsuri nu ajută, trebuie să vă gândiți cum să strângeți peretele unei case de cărămidă. Astfel de măsuri sunt folosite pentru a elimina fisurile mari. Pentru a elimina golul vertical, în cărămidă sunt găurite, în care sunt apoi introduse elemente de fixare metalice. Aceste elemente de fixare sunt grinzi de oțel care sunt strânse cu știfturi speciali. Când deteriorarea zidăriei este foarte semnificativă, deschiderea peretelui trebuie să fie complet demontată și reașezată.

Dacă deteriorarea clădirii este situată în poziție orizontală, pentru a elimina corect defecțiunea, trebuie să utilizați plăci metalice. Astfel de plăci trebuie instalate în spațiu astfel încât să se obțină o conexiune de cusătură. Acest lucru va permite o întărire fiabilă a structurii casei. Acest lucru trebuie făcut, deoarece o astfel de deteriorare orizontală poate duce la mișcarea completă a peretelui.

Atunci când zonele deteriorate ale unei structuri au atât direcții orizontale, cât și verticale, trebuie folosite capse de oțel. Pentru a le atașa, sunt perforate găuri în perete. Iar prinderea finala se face cu benzi de otel.

Când reparați zidăria, trebuie să vă amintiți că, cu cât o fisură este detectată mai repede, cu atât poate fi eliminată mai eficient. Acest lucru se datorează faptului că, cu cât este lăsat mai mult timp nesupravegheat, cu atât devine mai mare. În viitor, acest lucru va duce la faptul că casa nu poate fi reparată și se va prăbuși complet.

Adesea, fisurile care apar în casele particulare pot ridica multe întrebări și pot strica în mod semnificativ starea de spirit a proprietarilor lor. De regulă, aceasta înseamnă că s-au făcut greșeli în timpul etapei de construcție, ducând la fisuri.

Dar nu intrați în panică imediat, pentru că situația poate fi salvată. Inițial, va trebui să stabiliți motivul pentru care a avut loc fisura și numai atunci puteți utiliza o șapă specială acasă.

Principalul motiv pentru crăparea peretelui este contracția fundației

Toate motivele care vor fi date în tabel accelerează formarea fisurilor pe case. Principalul factor care provoacă un astfel de defect este tasarea fundației clădirii. Dacă se iau în considerare anumite circumstanțe, fisurile pot fi evitate și vor avea dimensiuni minime. Deci, motivele și descrierile pentru care apar daune sunt prezentate în tabel:

Cauză	Descriere	Metode de rezolvare a problemei
Fără materiale de lipire între cărămizi	Acest lucru se întâmplă dacă o altă clădire sau cameră este adăugată la o casă finită. De regulă, extensiile încep să prezinte fisuri pe măsură ce încep să se îndepărteze de clădirea principală.	Dacă extensia s-a îndepărtat și nu se mai mișcă, puteți sigila fisura cu chit. A doua metodă de rezolvare a problemei este șapa casei. În acest scop, acestea sunt instalate în colțurile casei. colțuri metalice 10x10 cm, se fixează o tijă între ele și se strânge cu piulițe.
Lipsa materialelor de legare	Dacă s-au făcut greșeli în timpul construcției și nu există suficient mortar între cărămizi, atunci după ce fundația se micșorează, poate apărea o fisură în clădire sau extensie.	O șapă similară cu cea descrisă mai sus va ajuta la rezolvarea problemei.
Încălcarea tehnologică a așezării cărămizii	O fisură poate trece de-a lungul cusăturii mortarului, dar cărămida va rămâne intactă. Cu alte cuvinte, fisura a găsit o slăbiciune în clădire și a început să apară.	Cel mai probabil, nu va fi posibil să rezolvați o astfel de problemă și puteți sigila fisura doar cu o soluție. Problema este că în timpul construcției cărămida nu a fost umezită sau așezată pe mortar fără presare, toate acestea fac ca aderența să fie slabă și fragilă.
Aspectul unei fisuri de colț	De regulă, la colțurile clădirilor apare o problemă dacă există multă greutate și se exercită multă forță asupra fundației. Problema este întărirea insuficientă a colțurilor sau lipsa ligamentului.	Sapărea sau întărirea fundației poate rezolva problema.

După ce am studiat principalele cauze și caracteristici ale avariei, putem concluziona că în astfel de cazuri singura soluție va fi strângerea casei. Desigur, această metodă nu este foarte estetică, dar este fiabilă.

Fisurile la finisarea unei clădiri nu indică întotdeauna deteriorarea pereților. Este necesar să vă asigurați că deteriorarea a afectat materialele portante.

Reguli de bază pentru șapa caselor

Colțuri de oțel

Într-o clădire finită, o șapă este necesară pentru a preveni apariția de noi fisuri, precum și pentru a se asigura că daunele existente nu cresc. Tehnologia s-a dovedit până în prezent. Pentru a șapă o casă cu dimensiunile de 6x6 metri și o înălțime de 3 metri, veți avea nevoie de următoarele materiale:

Coltare din otel 10x10 cm – 4 buc. 3 m fiecare.
Tije cu diametru de la 16 mm – 48 m.
Teava cu pereti grosi, diametru asemanator tijelor - lungime 1,5 metri.
Tije filetate pentru tije – 16 buc.
Nuci și șaibe – 16 buc.

Știfturi filetate

Pentru a strânge casa, trebuie să instalați colțuri metalice la colțurile clădirii. Secţiuni de țevi cu pereți groși. Se fixează știfturi de tije, iar după aceea întreaga structură este strânsă cu piulițe. Pentru a asigura fiabilitatea întregii structuri, trebuie luate în considerare câteva reguli:

Pentru claritate, merită să priviți șapa casei împotriva crăpăturilor din pereți din fotografie. Acest lucru vă va permite să înțelegeți elementele de fixare și structura în ansamblu:

După finalizarea lucrărilor, casa poate fi decorată cu materiale de finisare, cum ar fi siding, dar lăsați acces la piulițe pentru strângerea lor.

Dacă daunele sunt minore, atunci pot fi utilizate alte mijloace. Pentru a face acest lucru, utilizați următoarele sfaturi:

Pentru daune minore care nu depășesc 5 mm în lățime, puteți utiliza chit obișnuit.
Dacă deteriorarea este de până la 1 cm, atunci va trebui să utilizați o soluție pe bază de nisip și ciment într-un raport de 1:3.
Pentru daune mari și profunde, se recomandă sigilarea fisurii cu spumă și apoi aplicarea unui mortar de ciment-nisip.

Cel mai frecvent motiv pentru care apar fisuri este supraîncărcarea acoperișurilor caselor private din cauza calculării incorecte a încărcăturii de zăpadă.

Înainte de a acoperi deteriorarea, va trebui să îndepărtați murdăria, praful și alte resturi. De asemenea, se recomandă umezirea zonei care va fi reparată pentru o mai bună aderență a materialelor. Pentru mai multe informații despre cum să faceți o șapă acasă, urmăriți acest videoclip:

Dacă pe casa ta începe să apară o fisură, poți fi sigur că nu va dispărea. Sapărea sau întărirea fundației va ajuta la rezolvarea problemei. Dacă lucrarea este efectuată corect, prejudiciul nu va crește, iar locuința va fi asigurată protecţie fiabilă pentru încă decenii.

Peretele casei s-a spart, s-a desprins un colț, fundația s-a spart - casa trebuie săpată. Dacă șapa nu este făcută, va duce la consecințe grave în viitor.

Poți încredința șapa casei unor profesioniști sau poți face singur acest tip de lucrare. Nu este nimic militar sau imposibil în asta. Acest lucru necesită, în primul rând, un sudor calificat, pregătire teoretică și timp pentru o analiză atentă.

Dimensiunile metalului laminat pentru șapă trebuie selectate în funcție de dimensiunile structurii care va fi șapată, precum și în funcție de gradul de deteriorare (fisuri) care s-au produs. Deci, pentru o clădire cu un etaj, cu dimensiuni de 6 × 6 metri și fisuri minore, va fi suficient să instalați colțuri de 63 mm, armături sau tijă Ø 16 mm (se folosește și o bandă). În consecință, pe măsură ce dimensiunile cresc, este necesar să selectați produse metalice mai durabile.

Dacă aveți un colț al casei care s-a îndepărtat semnificativ, poate fi necesar să-l dezasamblați și să-l așezați din nou înainte de a șapa.

La colțurile cu probleme, puteți instala un colț mai puternic sau pur și simplu puteți întări colțul prin sudarea unui alt colț în el.

De asemenea, pentru finalizarea lucrării sunt necesare știfturi, șaibe și piulițe (se vând atât asamblate, cât și separat). Diametrul știftului nu trebuie să fie mai mic decât diametrul armăturii. Dacă folosiți o tijă mai degrabă decât armătură, atunci puteți economisi la achiziționarea de știfturi tăind un fir pe tijă. Firul este tăiat cu o unealtă paralelă (un instrument pentru tăiere filet exterior). Știftul este sudat suprapus pe tijă.

Apoi trecem la lucrarea în sine. Pe fiecare colt metalic sudam opritoare pentru tija in partea de jos si de sus. Aceasta poate fi o bucată de țeavă cu un diametru interior puțin mai mare decât diametrul tijei. Pentru un perete, opritoarele trebuie sudate la aceeași înălțime, pentru celălalt puțin mai sus sau mai jos, astfel încât știfturile și piulițele care se extind dincolo de colț să nu se sprijine una pe cealaltă.

Atunci este mai ușor, instalăm colțurile metalice pregătite pe colțul corespunzător al casei. Trecem știfturile prin opriri. Pe tocuri stiletto reversul puneți șaiba pe opritor și înșurubați piulița (cu câteva spire de filet). Dacă este necesar, tijele sunt sudate între ele cu o suprapunere de cel puțin 7 cm.

După colectarea tuturor structurilor metalice, vom încredința producția de structuri metalice specialiștilor companiei METAKON; strângem piulițele pe toate părțile. Trebuie înțeles că casa nu se va strânge dintr-o singură mișcare, așa că trebuie să strângeți piulițele moderat. Piulițele trebuie strânse o dată la trimestru.

Apoi amorsăm și pictăm toată frumusețea rezultată.

Chiar și după șapa casei, casa poate „mergi”, deoarece am împiedicat doar eforturile direcționate în lateral. Deși colțurile și pereții casei se pot mișca în sus și în jos. Pentru a elimina acest lucru, este necesar să se întărească și să izola fundația casei.

Înainte de a începe decorarea exterioară a pereților oricărei clădiri, trebuie efectuate lucrări de nivelare a acestora. În acest scop, pe pereți este instalată o șapă. În plus, cu ajutorul șapei de perete este posibil să scapi de fisurile de pe pereții casei. Să ne uităm la cum să construim corect din punct de vedere tehnologic o șapă pentru pereții unei case.

Sapărea pereților unei case: dispozitiv și tehnologie

Există mai multe opțiuni pentru efectuarea tencuielii pe pereții unei case:

efectuarea tencuielii de regulă, fără instalarea prealabilă a balizelor, această metodă este potrivită atunci când există o ușoară diferență orizontală în pereți sau dacă pereții sunt absolut uniformi;
Dacă pe suprafața pereților există nereguli și deformații mari, se folosesc balize pentru a le nivela.

Dacă luăm în considerare procesul de fabricare a șapelor de perete în raport cu SNIP, atunci trebuie să distingem trei opțiuni pentru tencuială, în funcție de rezultatul final și de calitatea lucrărilor efectuate:

1. Tencuiala simplă și aplicarea acesteia pe pereți se caracterizează în cele din urmă prin abateri de cel mult trei milimetri. Sunt permise denivelări netede, nu mai mult de șase pe opt metri pătrați. În acest caz, adâncimea denivelărilor nu trebuie să depășească cinci milimetri.

2. O versiune îmbunătățită a șapei de perete necesită reguli de execuție mai stricte. Se admite o diferență verticală de 2 mm pe metru pătrat de perete. Neregulile netede care sunt prezente pe pereți nu trebuie să aibă o adâncime mai mare de trei milimetri. Abaterile orizontale nu depășesc doi milimetri.

3. O versiune de înaltă calitate a șapei de perete se distinge prin prezența abaterilor de cel mult un milimetru. Sunt permise mici nereguli și abateri cu o adâncime de cel mult un milimetru.

Sapărea pereților unei case folosind balize: caracteristici ale procesului

Dacă există fisuri și denivelări semnificative pe pereți, se utilizează această metodă specială de șapă. Costul efectuării acestui proces este de aproximativ patru sute de ruble pe metru pătrat. Prin urmare, fără a angaja constructori, vei putea economisi mult.

Pentru a finaliza lucrarea, veți avea nevoie mai întâi de un burghiu cu ciocan și de un nivel cu o bula de apă în interior. În acest caz, lungimea nivelului ar trebui să fie de 200 cm. Urmează procesul de selectare a unui amestec pentru tencuiala pereților. Cel mai adesea, pentru aceste lucrări se folosesc compoziții bazate pe utilizarea cimentului sau a gipsului. Utilizarea amestecului de gips este relevantă în următoarele cazuri:

fără fisuri, chiar dacă stratul de ipsos depășește cinci centimetri;
absența completă a contracției;
un nivel ridicat de plasticitate asigură ușurința de lucru cu acest material;
ușurința greutății asigură și lucrul cu acest material, în plus, soluția de gips are o bună aderență la oricare dintre bazele pe care se aplică;
nivel ridicat de permeabilitate la vapori, izolare termică, izolare fonică;
nu este nevoie să folosiți plasă de armare pentru a întări pereții.

Balizele din ipsos au forma unor profile metalice înguste, pe suprafața cărora există găuri care limitează aplicarea amestecului de ipsos. Când balizele sunt efectuate folosind regula, excesul de tencuială este îndepărtat de pe suprafață. Cel mai adesea, regulile sunt lungi de aproximativ trei metri, iar adâncimea variază de la 0,6 la 1 cm. Regula are forma unei benzi lungi de aluminiu, a cărei margine ascuțită permite alinierea. mortar de ipsos la executarea unei șape. Regula verifică și suprafața pentru zone neuniforme.

Pentru a finaliza lucrarea de șapă a pereților unei case, veți avea nevoie de:

compoziție de ipsos;
balize de o anumită adâncime, în funcție de grosimea tencuielii;
un perforator și o duză specială cu care se amestecă soluția;
dibluri și șuruburi autofiletante de lungime destul de mare;
șurubelnițe și nivel de clădire;
polizoare sau foarfece metalice, cu care se vor tăia balizele;
ciocan, plumb și reguli din aluminiu;
spatulă largă și rigură de oțel;
Grunduri pe baza de acrilice, grunduri pentru suprafete din beton;
perie lată;
ruletă;
echipament de protecție.

După pregătirea tuturor instrumentelor și materialelor pentru lucru, urmează procesul de șapă a pereților. În primul rând, ar trebui să pregătiți pereții și să instalați balize pe ei. Cel mai simplu mod de a efectua această acțiune este utilizarea unui nivel laser. Vă rugăm să rețineți că trebuie acordată o atenție deosebită instalării balizelor, deoarece rezultatul final al lucrării și uniformitatea pereților depind de calitatea acestui proces.

Fotografie șapa pereților casei și pregătirea pentru lucru

Înainte de a începe lucrul, ar trebui să inspectați pereții pentru nereguli, deformații și fisuri. Pentru a face acest lucru, plasați un nivel pe pereți și verificați nivelul acestora. O regulă lungă vă va ajuta să detectați defecte pe pereți sub formă de denivelări și depresiuni. Neregulile care au fost găsite pe pereți trebuie notate cu un marker sau un creion.

Urmează procesul de marcare pentru instalarea balizelor. Luați în considerare opțiunea de a avea un perete cu o ușă în lateral. În acest caz, primele două balize sunt instalate pe laterale, retrăgându-se la aproximativ treizeci de centimetri de fiecare colț. Locația de instalare a balizelor este indicată cu un marker sau un creion. Intervalul suplimentar dintre balize este de la 1 la 1,5 m.

Vă rugăm să rețineți că lungimea balizelor trebuie să fie mai mare decât lungimea regulii. O distanță egală este stabilită de podeaua și tavanul la care vor fi instalate balizele. Punctele extreme ale fixării lor sunt indicate prin șuruburi autofiletante. Pentru o fixare mai fiabilă a balizelor, mai întâi trebuie instalate diblurile.

Un cablu orizontal trebuie tras între fiecare colț al peretelui. De mai devreme dibluri instalate se eliberează lungimea farului și este instalat și un șurub autofiletant pe diblurile din partea superioară a peretelui. Un cordon este întins peste partea de sus a peretelui. cât și pe fund.

La intersecția cu marcajele, balizele sunt instalate conform modelului marcat anterior. Înainte de aceasta, șuruburile și diblurile autofiletante sunt atașate de perete. Găurile rezultate sunt situate pe două rânduri, șuruburile situate în colț sunt deșurubate, dar diblurile rămân.

Când pregătiți pereții pentru aplicarea tencuielii, în primul rând, trebuie să-i curățați de murdărie, praf, degresați și să uscați suprafața. Urmează procesul de aplicare a unui grund pe pereți, acesta va ajuta la creșterea aderenței la suprafață. În plus, absorbția umidității de pe suprafața pereților va scădea. Grundul se aplică în mai multe straturi, Atentie speciala aplicat pe pereții din beton celular sau cărămidă.

Dacă suprafața peretelui este netedă, atunci este suficientă utilizarea Beton Contact. Dacă suprafața pereților este poroasă și absoarbe bine umezeala, aceasta trebuie tratată cu pământ pătrundere profundă. Numai după ce pereții s-au uscat complet, trebuie efectuate lucrări suplimentare la realizarea șapei.

Urmează continuarea markupului. Instalați două șuruburi deasupra și patru în colțuri. După instalarea șuruburilor, reglați locația acestora pe perete, astfel încât să fie situate la același nivel. Linia trebuie să fie absolut verticală. Al doilea șurub este instalat și pe verticală. Vă reamintim că de calitatea acestui proces depinde executarea corectă tehnologic a tencuielii. Un nivel cu plumb sau cu laser vă va ajuta să duceți treaba la bun sfârșit.

Apoi, verificați balizele pentru uniformitatea instalării lor; un cablu este întins peste toate capetele șuruburilor. Instalați o mică parte a farului sub cablu, o puteți lua din resturile. Farul ar trebui să fie amplasat liber sub cablu pe toate secțiunile peretelui.

Cablul vă va ajuta să editați locația șuruburilor de-a lungul părții centrale a peretelui. Faceți același lucru pe rândul de jos. Abia după ce fiecare dintre șuruburi este în același plan unul cu celălalt, începe procesul de fixare a balizelor.

Instrucțiuni pentru instalarea balizelor pentru tencuirea pereților:

1. Balizele trebuie tăiate strict în funcție de distanța dintre șuruburile superioare și inferioare. Pentru a fixa balizele veți avea nevoie de puțin mortar de ipsos.

2. Nu preparați prea mult amestec, deoarece se va întări și devine inutilizabil.

3. Soluția trebuie să aibă o consistență asemănătoare cașului. Tencuiala trebuie ținută strâns pe spatulă.

4. Tencuiala trebuie aplicată de-a lungul liniilor balizelor, iar excesul său trebuie să iasă dincolo de șuruburi. Instalați farul astfel încât să asigurați o instalare uniformă atât în partea de sus a peretelui, cât și în partea de jos. Cel mai bine este dacă lucrarea este efectuată de două persoane.

5. Un nivel lung sau o regulă va ajuta la determinarea uniformității instalării balizelor. Urmează procesul de îndepărtare a șuruburilor din perete. Vă rugăm să rețineți că atunci când utilizați o regulă, aceasta trebuie să fie curățată de soluție înainte de utilizare ulterioară.

Sapă pereții unei case cu propriile mâini: tehnologie pentru aplicarea mortarului de ipsos

După fixarea balizelor, urmează procesul de aplicare a tencuielii. Pentru a face acest lucru, urmați instrucțiunile de mai jos:

1. Umpleți o găleată o treime cu apă, adăugați puțină soluție și amestecați amestecul folosind un burghiu cu accesoriu de mixer.

2. Vă rugăm să rețineți că grosimea soluției depinde direct de grosimea stratului aplicat. Densitatea minimă a soluției trebuie să fie astfel încât să curgă din spatulă și să se țină bine de ea.

3. Cel mai bine este să studiați instrucțiunile producătorului înainte de a dilua compoziția de ipsos.

4. Dacă suprafața pereților este realizată din materiale foarte absorbante, atunci înainte de aplicarea compoziției de ipsos, se recomandă umezirea acestora cu apă.

5. Udați zonele treptat, înainte de aplicarea tencuielii, folosind o sticlă cu pulverizator.

6. În caz contrar, umezeala din tencuială se va transfera pe perete și va începe să crape.

7. Profesionistii care efectueaza lucrari la tencuirea peretilor aplica solutia de tencuiala folosind un sos.

8. Dacă nu aveți experiență în efectuarea unor astfel de lucrări, atunci cel mai simplu mod este să aplicați tencuiala pe o mistrie și apoi să o distribuiți pe perete.

9. Peretele este nivelat de jos în sus. În același timp, tencuiala trebuie să aibă o densitate diferită și să nu se extindă dincolo de balize.

11. Dacă există zone neuniforme sau cu vezicule pe perete, atunci pentru a le îndepărta, ar trebui să îndepărtați mortarul de ipsos și să-l reinstalați. Apoi, ar trebui să nivelați zona folosind regula.

12. Netezirea finală a suprafeței se realizează și cu ajutorul regulii. În același timp, excesul de mortar este aruncat pe perete. Acțiunile ulterioare se repetă în aceeași ordine.

13. După tencuirea tuturor benzilor, zonele de lângă podea și tavan trebuie tencuite.

14. În aceste locuri soluția se aplică cu o ușoară suprapunere. Nivelarea acestor zone se realizează în raport cu suprafața tencuită a plăgii de-a lungul balizelor. În acest caz, regula este ținută într-o poziție verticală sau înclinată.

15. Pentru a verifica rezultatul lucrării, ar trebui să aplicați regula pe perete în diferite unghiuri și pe diferite secțiuni ale pereților.

16. Folosiți o mistrie pentru a îndepărta excesul de mortar de ipsos. Dacă există crăpături pe suprafața pereților, utilizați o soluție lichidă de ipsos pentru a le îndepărta.

17. Dacă pe suprafața pereților există balize metalice, trebuie să aveți grijă să le îndepărtați. Deoarece după un anumit timp se vor acoperi cu rugină.

18. Pentru a îndepărta balizele, folosiți o șurubelniță, pentru a sigila fisurile rezultate, utilizați o soluție de ipsos. Mișcările în timpul aplicării soluției trebuie să aibă formă de X.

19. Dacă există diferențe prea mari pe suprafața pereților, procesul de șapă se realizează în două etape.

20. Primul strat se aplică fără nivelare, înainte de a se întări, pe el se fac crestături inegale cu ajutorul unei spatule. Ele vor deveni elementul de legătură între cele două straturi și vor asigura o aderență sigură a tencuielii la perete.

Saparea peretilor unei case cu armare se face daca pe pereti exista fisuri mari si deformari. Cel mai adesea, o plasă metalică specială este folosită pentru a întări peretele. Sunt așezate între două straturi.

Etapa finală a lucrărilor la șapa pereților este chituirea tencuielii. Lucrările trebuie efectuate până când tencuiala este complet uscată. Înainte de chituire, peretele este umezit suplimentar.

Soluția lichidă se aplică pe peretele mistriei. Instrumentul este instalat în raport cu peretele la un unghi de patruzeci și cinci de grade. Mișcări puternice netezesc suprafața. Când soluția nu se mai acumulează la suprafață, treceți în zona următoare, umezită în prealabil cu o sticlă de pulverizare.

Vă rugăm să rețineți că, dacă finisarea ulterioară a pereților se va face cu plăci, atunci nu este necesară chituirea. Deoarece mici nereguli vor însoți o bună aderență a plăcilor pe perete.