많은 여름 거주자는 시골집에서 TV 프로그램의 고품질 수신과 같은 문제를 안고 있습니다. 도시 화면의 좋은 이미지 때문에 망가졌다가 시골(TV가 최신 모델이 아닌 곳)에 가면 수신되는 TV 채널 수와 이미지 품질이 급격히 감소하는 문제를 겪습니다. .
물론 문제에 대한 근본적인 해결책은 위성 접시 설치를 고려할 수 있습니다. 그리고 채널수가 200여개(외국어) 정도인데, 품질이 아주 좋습니다. 그러나 위성 TV는 여전히 일반 채널을 대체하지 않으며 일반적인 옵션인 TV 안테나용 마스트 설치를 고려할 것입니다. 일반적으로 안테나 마스트는 크고 가느다란 선박의 소나무로 만들어집니다. 그들의 높이는 10-15 미터에 이릅니다! 처음에는 소나무를 사용하는 표준 경로도 가고 싶었습니다. 하지만 그런 돛대를 갖고 있는 이웃과 상의한 후 그는 이 아이디어를 포기했습니다. 첫째, 그러한 마스트에는 심각한 "파동 채널"안테나를 설치할 수 없습니다. 마스트의 "파단" 하중이 급격히 증가합니다. 둘째, 얇은 소나무는 매우 유연합니다. 그리고 강한 바람 속에서도 깨지지 않으면 꽤 심하게 흔들리기 시작합니다. 이러한 진동이 수신을 방해하는 것을 방지하려면 지향성이 넓은(따라서 비효율적인) 안테나를 설치해야 합니다. 그들은 무엇을 위해 싸우고 있었습니까? 셋째, 안테나 엔지니어들이 권장하는 대로 안테나 마스트는 금속으로 접지되어야 합니다. 그렇지 않으면 효과적인 작동을 위해 인공 "지구"를 배치해야합니다. 동시에 금속 기둥은 피뢰침 역할을 할 것입니다.
모든 장단점을 고려한 후 금속 마스트를 만들기로 결정했습니다. 물론 디자인은 망원경 원리에 따라 논의되지 않았습니다. 선택할 수 있는 재료에는 두 가지 유형이 있습니다. 파이프 또는 직사각형 프로파일. 프로파일이 길어서 비틀림에 약하기 때문에 프로파일에서 마스트를 제거했습니다. 게다가 가격도 더 비싸고 무겁습니다.
길이가 약 3~4m이고 내부 직경이 더 얇은 파이프의 외부 직경과 일치하는 파이프 5개를 구입했습니다. 그래야 서로 삽입될 수 있습니다. 안테나 자체에 증폭기가 포함된 "파동 채널" 텔레비전 안테나도 구입했습니다. (그런데 웨이브 채널 안테나가 가장 효과적입니다.) 동축 케이블의 신호 감쇠를 보상하고 일반적으로 신호를 증폭하려면 증폭기가 필요합니다. 결국 하강은 약 20m로 꽤 길어야했고 텔레비전 센터까지는 일반적으로 약 100km였습니다.
가장 두꺼운 파이프(광산 직경 55mm)는 "꼬리" 1.5m로 구입했습니다. 약 2m 길이의 조각이 잘려졌습니다 (마스트 자체에는 2.5m가 더 남았습니다). 안테나 설치 장소에는 가능한 한 좁고 깊게 구멍을 파고 있습니다. 파이프 조각을 구덩이 속으로 낮추고 큰 망치를 사용하여 가능한 한 땅속 깊이 박아 넣습니다. 이 경우 돌출된 파이프가 지면 위에 약 50cm 정도 남아 있어야 합니다. 구덩이는 콘크리트로 채워져 며칠 동안 굳어집니다.
직경이 더 작은 파이프에서 약 60-70 길이의 조각을 잘라내어 돌출 파이프에 용접하여 약 30-40cm 길이의 파이프 조각이 튀어 나옵니다. 이것이 왜 필요한가요? 사실 효과적인 텔레비전 안테나는 말 그대로 몇 도의 매우 좁은 방사 패턴을 가지고 있습니다. 따라서 처음에는 송신 TV 타워를 향해 엄격하게 방향을 지정하는 것이 불가능합니다. 그리고 안테나를 텔레비전 타워나 중계기 쪽으로 엄격하게 향하게 하려면 텔레비전 마스트를 수평면에서 회전시킬 수 있어야 합니다. 또한 TV 센터가 여러 개인 경우 안테나를 한 방향 또는 다른 방향으로 회전시킬 수 있습니다.
안테나 자체를 조립하는 방법에는 두 가지가 있습니다. 먼저 안테나를 수평 위치로 용접합니다. 이 경우 두꺼운 파이프 내부에 얇은 파이프를 30cm 삽입하고 두꺼운 파이프 끝 둘레에 용접합니다. 안테나 마스트가 준비되면 TV 안테나 자체가 필요한 길이의 연결된 케이블을 사용하여 상단에 단단히 설치됩니다. 케이블은 클램프를 사용하여 마스트에 느슨하게 부착됩니다. 케이블이 팽팽해져서는 안 됩니다. 약간의 여유를 남겨 둘 필요가 있습니다 - 겨울철 열 보상. 그렇지 않으면 겨울에 터질 수 있습니다. 마스트가 높으므로 파이프 내부에 케이블을 배선하는 것은 권장되지 않습니다. (사전에 케이블과 페어링하지 않는 한) 파이프 내부에 고정할 수 없을 가능성이 높습니다. 케이블은 꽤 무거워서 걸어두면 조만간 자체 무게로 인해 부러질 것입니다. 또한 배기 구멍은 추가 전압 상승 장치입니다. 파이프가 파손된 경우에는 이 위치에 있을 것이므로 안심하십시오. 따라서 위험을 감수하지 말고 케이블을 바깥쪽으로 배선하여 50cm마다 특수 플라스틱 클램프로 단단히 고정하는 것이 좋습니다. 비용이 많이 들고 깨지지 않으며 깨지지 않고 영원히 지속됩니다.
필요한 높이에 얇은 금속 케이블이 마스트에 부착됩니다. 그리고 이 케이블에는 안테나 릴리즈(피더)가 부착되어 있습니다. 케이블이 자체 무게로 인해 충격을 받지 않도록 합니다.
가장 어려운 부분은 마스트를 들어 올리고 설치하는 것입니다. 사실 그녀 자신은 약 60kg으로 무겁지 않습니다 (나는 그녀를 자유롭게 들어 올렸습니다). 하지만 길이가 매우 길고 무게 중심이 높이 약 4m에 위치하기 때문에 혼자서는 들어올릴 수 없습니다. 마스트는 다음과 같이 올려졌습니다. 무게중심에서 2m 위 지점에 긴 밧줄이 묶여 있었다. 밧줄은 집의 능선 위로 던져져 블록 역할을 했습니다. 그런 다음 안테나를 빠르게 수직 위치로 가져와 회전 장치에 배치했습니다.
마스트를 조립하는 두 번째 방법은 안테나 자체를 들어 올리는 절차를 생략하지만 현장에서 조립하는 과정을 포함합니다. 하지만 이를 위해서는 3-4m 높이에서 작업할 수 있어야 하고 그곳에서 용접 작업을 수행해야 합니다. 이 방법을 사용하면 먼저 모든 파이프를 크기에 맞게 절단한 다음 서로 삽입하여 일종의 텔레스코픽 안테나를 형성합니다. 그런 다음 안테나를 마스트 맨 위에 부착한 후 가장 얇은 링크를 꺼내 두 번째 링크에 용접합니다. 케이블이 늘어나면서 마스트에 연결됩니다. 마스트가 완전히 조립될 때까지 계속됩니다.
안테나를 연결하고 설정(오리엔테이션)을 한 후, 작업 결과에 기분 좋게 놀랐습니다. Pokrov 지역(Vladimir 지역, Ostankino TV 타워에서 ~ 100km)에서는 15개 방송 채널이 모두 완벽하게 수신됩니다. 지상으로부터의 높이는 13m가 조금 넘는 것으로 나타났습니다. 또한 CB 라디오 방송국(시민 대역 28MHz)용 2m "핀"을 마스트에 부착했습니다. 안테나가 달린 마스트는 뛰어난 공기 역학을 보여주었습니다. 설치 다음날 강한 바람이 불었습니다. 15m/초 돛대는 거의 흔들리지 않았습니다.
예, 마스트 자체 비용은 1000 루블 미만입니다. 또한 모든 파이프(가장 두꺼운 파이프 제외)는 아연 도금 처리되어 있습니다.
품질이 낮은 텔레비전이나 인터넷 신호는 시골집에서 흔히 발생하는 문제입니다. 이를 해결하기 위해서는 하이마스트를 장착하여 안테나를 설치해야 합니다.
안테나 마스트를 직접 만들어야 하는 이유는 무엇입니까?
우리 시장에는 기성품 모델이 많이 있습니다. 그러나 이러한 마스트는 저렴하지 않습니다. 그리고 그 중 선택은 제한되어 있습니다. 주로 건물 정면이나 지붕에 위성 접시를 설치하기 위한 낮은 높이의 브래킷이나 산업 용도에 더 적합한 높은 삼각형 마스트를 생산합니다. 그러나 많은 시골집 소유자는 공중파 TV 신호용으로 설계된 안테나를 수용하기 위해 더 높은 마스트가 필요합니다. 또한 이러한 지지대에 두 개 또는 세 개의 "플레이트"를 동시에 배치할 수 있습니다(예: 하나는 텔레비전 신호용, 두 번째는 인터넷용). 또한 마스트는 Wi-Fi 수신기나 3G 신호(모바일 인터넷) 수신을 향상시키는 외부 안테나를 설치하는 데 자주 사용됩니다.
따라서 마스트를 직접 만들거나 금속 제품(계단, 창살, 울타리 등) 생산에 종사하는 회사에 생산을 주문해야 합니다. 파이프를 제조, 조립 및 설치하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 아래에 설명된 방법이 유일한 방법은 아닙니다. 가장 중요한 것은 단순히 땅에 튼튼한 파이프 조각을 벽으로 쌓거나 건물 정면에 고정하는 것만으로는 충분하지 않다는 것을 이해하는 것입니다. 좋은 마스트를 만들려면 올바르게 조립하고 모든 작업 단계를 올바른 순서로 완료해야 합니다. 결국, 나중에 구조를 다시 실행하거나 재구축하는 것보다 미리 잘 계획하고 모든 작은 세부 사항을 고려하는 것이 더 좋습니다.
재료 선택
장비의 안정적인 작동을 위해서는 고품질의 보안이 필요합니다. 그러나 지상파 TV가 특정 범위의 안테나 이동을 허용하는 경우 위성 안테나 또는 Wi-Fi 수신기에는 밀리미터 튜닝 정확도가 중요합니다. 그러므로 지지대는 튼튼하고 내구성이 있는 재료로 만들어져야 합니다. 동시에 구조물의 조립과 분해가 용이해야 합니다.
금속 파이프는 위에 나열된 요구 사항을 완전히 충족합니다. 비틀림 강성이 우수하여 제품 길이가 길어도 사용하기 편리합니다(비록 높은 마스트는 여전히 가이 와이어로 보강되어야 함). 그러나 마스트의 길쭉한 부분을 만들기 위한 모서리는 적합하지 않습니다. 왜냐하면 후자의 특성이 있는 상황이 더 나쁘기 때문입니다. 이 경우 기하학적 매개변수가 동일한 모서리의 무게는 파이프의 무게보다 커집니다. 그리고 가격이 더 높습니다. 모서리에서 짧은 지지 요소, 특히 건물 정면에 고정하기 위한 브래킷을 만드는 것이 좋습니다.
파이프를 만드는 데 사용되는 금속은 다를 수 있습니다. 완벽한 핏 강철 파이프벽 두께는 3-4mm입니다. 두 번째 옵션 - 알류미늄. 그것으로 만든 마스트의 강도는 낮지 만 (매우 충분함) 무게는 눈에 띄게 줄어 듭니다 (조립 및 설치 용이성 측면에서 유용합니다). 망간, 구리, 마그네슘과 합금된 알루미늄으로 만들어진 두랄루민(두랄루민) 파이프에 대해서도 마찬가지입니다. 모든 경우에 부식으로부터 파이프를 추가로 보호해야 합니다. 이를 위해 표면을 연마하고 페인트 또는 에나멜 층으로 덮습니다. 그러나 목재, 플라스틱, 유리섬유는 유혹적이지만 적합하지 않습니다. 이러한 재료로 만든 마스트의 무게는 적지 만 비용은 많이 듭니다. 그리고 기계적 하중과 풍하중의 영향으로 인한 저항은 의문을 제기합니다.
기하학적 매개변수
필요한 마스트 높이를 미리 계산해야 합니다. 필요한 재료의 양은 이에 따라 다릅니다. 물론 마스트가 높을수록 신호 수신이 좋아집니다. 그러나 여기서는 합리적인 접근 방식이 중요합니다. 집이 지형이 어려운 지역에 있고 지역 중계국이 15km 이상 떨어져 있으면 안테나를 10-12m 높이로 높이는 것이 좋습니다. 다른 경우에는 충분합니다. 5-10m의 높이를 유지하려면 길이 15-20m의 가정용 마스트를 설치하는 것은 의미가 없습니다. 신호 품질의 이득은 최소화되며 설치 및 통합 문제는 훨씬 커집니다.
우선, 수행된 작업에 대한 일종의 요약으로서 작은 소개 메모를 작성합니다. 따라서 주머니에 5만 달러가 더 있으면 그러한 프로젝트를 구현하는 것이 좋습니다. 고품질의 무선 통신을 갖고자 하는 큰 열망, 주로 연습에서 작업할 때, 당신은 주변 사람들의 곁눈질을 두려워하지 않습니다.아니면 오랫동안 익숙해져서(히히) 갈 곳이 없을 정도로 열정이 넘치시죠.
겁먹지 않고 지금까지 읽었다면 아마도 그러한 프로젝트를 처리할 수 있을 것입니다. 이 서사시를 시작하고 약 3개월 동안 지속되었을 때 나는 그러한 안테나의 작동이나 안테나 마스트 구조 설치 원리에 대해 전혀 몰랐습니다. 그러나 인내와 노력, 선배들의 경험, 그리고 찌르는 방법이 때로는 놀라운 결과를 낳기도 한다.
안테나
이러한 안테나의 디자인은 단일 소스인 http://macoantennas.net/ 주의 제조업체 웹사이트에서 발견되었습니다. 단, RuNet에서 유사한 디자인에 대한 언급을 제외하고는 아쉽게도 그러한 안테나에 대한 자료가 없습니다. 제가 잘 검색을 안 했을 수도 있겠네요. 그건 그렇고, 지침 섹션의 제조업체 웹 사이트에서 모든 치수의 도면을 찾을 수 있지만 피트와 인치 (미국)로만 표시되지만 매니아에게는 이것이 방해가되지 않습니다.
안테나를 제작하기 전에 미래에 무엇을 기대할 수 있는지에 대한 아이디어를 얻기 위해 모델링이 필요합니다. 모든 유형의 안테나를 계산하려면 MMANA-Gal 프로그램을 사용하는 것이 좋습니다. 프로그램을 배우고 사용하는 것이 다소 불편하지만 출력은 매우 뛰어나므로 실생활에서 반복하면 이론에 매우 가깝습니다. 프로그램 작업 기술에 대해서는 설명하지 않겠습니다. I. Goncharenko 동지는 이미 그의 저서 "안테나 컴퓨터 모델링"에서 이 작업을 수행했으며 완성된 결과에 대해서만 말씀드리겠습니다.
일반적으로 안테나를 만드는 것은 창의적인 과정입니다. 하나의 구조에만 의존해서 작업할 수는 없습니다. 디자인을 변경하고 특정 요소의 크기를 변경하여 얻을 수 있는 다른 흥미로운 옵션이 많이 있지만 안테나 작동 원리를 부정하지는 않습니다.
내 던지는 내용을 자세히 설명하지 않기 위해 이야기를 진행하면서 어떤 이유로든 Yaga와 Kvadrat 하이브리드의 2요소 디자인에 이르렀다고만 말씀드리겠습니다. Anton의 제안 - Alma-Ata의 165).
계산.
안테나는 감마 매칭을 갖춘 쌍극자 형태의 진동기와 진동기로부터 특정 거리에 있는 특정 직경의 정사각형 와이어 형태의 반사기로 구성됩니다. 원래 디자인에는 수직 및 수평 편파를 빠르게 전환하기 위한 2개의 진동기가 있습니다. 전원은 두 개의 케이블을 통해 공급됩니다. 진동자는 십자형으로 배열되어 서로 영향을 주지 않으며 반사경은 공통이다. 모델러에서는 모든 것이 다음과 같이 보입니다. 진동기의 길이는 약 5m(실제로 현장에서 조정 가능)이며, 반사경과 진동기 사이의 거리는 약 1.4m입니다. 반사경 둘레는 11.8미터입니다. 반사경의 둘레는 매우 중요한 값으로, 안테나의 동작, 백 로브 억제 및 순방향 이득이 이에 따라 달라집니다.
수직 편파에 대한 방사 패턴 및 SWR
수평 편파에 대한 방사 패턴 및 SWR
최고의 증폭기는 안테나입니다. 계산에서 알 수 있듯이, 수직 및 수평 편파 모두에서 안테나 이득은 약 11idB이며, 이는 실제로 송신기 전력이 약 12배 증가한 것과 같습니다. 우리는 안테나가 반복할 가치가 있다고 결론을 내립니다.
좋습니다. 크기와 크기를 결정했으니 이제 디자인에 대해 생각해야 합니다. 대부분의 무선 아마추어가 일련의 가공 기계에 접근할 수 없다는 사실을 토대로 재료 시장의 현실과 일반 무선 아마추어의 능력을 기반으로 안테나 설계가 개발되었습니다. 앞으로는 요즘 쉽게 구할 수 있는 유사한 재료를 사용하면 누구나 그러한 안테나와 Yagi 또는 Kvadrat와 같은 다른 안테나를 복제할 수 있다고 말할 것입니다!
치수에 따라 알루미늄 파이프는 OBI 매장에서 구입했습니다.
알루미늄 튜브. 안테나 베이스.
직경(mm), 벽 두께(mm), 길이(m), 수량(개).
40х1х2 – 2 (안테나 붐)
25x1x2 – 5 (진동기 바닥과 반사경 가로대, 22-23mm를 찾을 수 있으면 사용하는 것이 좋습니다)
20х1х2 – 4(진동 요소)
18x1x1 – 8(진동 요소)
감마 매칭.
12x1x1 - 1
8x1x0.5 - 2
사진에는 12x1x2 파이프도 있는데 관련이 없습니다...
목록에서 파이프 수는 예비로 가져옵니다. 처음에는 3 요소 안테나를 만들 계획이므로 초과분을 버리고 판매하고 다른 안테나를 만들어 판매 할 수 있기 때문입니다. 기본적으로 2개의 2요소 안테나 2개 또는 대형 4요소 또는 3요소 안테나 1개를 위한 재료가 충분합니다.
다음으로 파이프를 다음과 같이 준비합니다. 직경 20mm의 파이프를 반으로 자르고 각각 1m의 조각을 얻습니다. 20mm 파이프의 경우 한쪽 끝에서 직경을 따라 깊이 약 4cm, 너비 3mm까지 절단하고 절단 끝 부분에 구멍을 뚫습니다. 일반 금속 쇠톱을 사용하여 4번의 절단과 1번의 드릴링을 수행합니다. 드릴링 없이 해냈는데 이제는 그것이 매우 유용할 것이라는 것을 이해합니다. 다음으로 20mm 파이프 내부에 18mm 파이프를 삽입하고 자동차 웜 클램프로 고정합니다. 최소 15cm 깊이로 삽입해야 합니다. 주요 임무는 다른 파이프 내부의 한 파이프가 회전하거나 매달려 있지 않은지 확인하는 것입니다. 클램프를 너무 세게 조이거나 부러뜨리지 않는 것이 중요합니다. 다음과 같이 보일 것입니다.
결과적으로 2요소 안테나의 경우 4개의 요소가 조립되고 3요소 안테나의 경우 8개의 요소가 조립되어야 합니다(위의 재료 양을 기준으로 약 3요소를 작성하고 있습니다).
25(22-23)mm 파이프에 대해서도 동일한 작업을 수행합니다. 양쪽 끝만 자르고 구멍을 뚫습니다. 이는 이전에 만든 요소가 삽입될 진동기의 베이스가 됩니다. 다음으로 진동기를 조립합니다. 양쪽 끝에 요소를 삽입하고 넓은 파워 클램프로 고정합니다. 직경 25mm의 기본 파이프가 있기 때문에 파워 클램프로 고정할 수도 없었고, 건설용 강철 천공 테이프로 두께 1mm의 라이너를 만들어야 했습니다.
다음으로 감마 매칭 제작을 진행합니다.
직경 12mm와 8mm의 튜브 2개가 서로 삽입되어 구성됩니다. 12mm 튜브의 길이는 약 30cm이고, 8mm 튜브의 길이는 50cm입니다. 8mm 튜브에는 실리콘 호스로 만든 절연체가 장착되어 있습니다. 따라서 우리는 트롬본형 가변 커패시턴스를 얻습니다. 12mm 튜브의 한쪽 끝을 가스나 다른 방법을 사용하여 가열하고 평평하게 만듭니다. 결과 평면에 직경 4mm의 구멍이 뚫립니다. 이것은 피더의 중앙 코어에 부착되는 부품입니다.
다음으로, 적절한 구멍이 있는 적절한 크기의 장착 플레이트를 건축 자재 매장에서 구입하고 L자 모양으로 구부린 후 감마 매칭 요소를 부착합니다. 피더 커넥터는 장착 플레이트에 장착되고 "O" 유형 압착 단자는 중앙 도체에 납땜됩니다. 이전에 편평하게 펴서 구멍을 뚫은 12mm 튜브가 이 단자에 나사로 고정되어 있습니다. 흔들림이나 진동으로 인해 느슨해지지 않도록 Grover 와셔를 사용하여 연결해야 합니다. 진동기에 "감마"를 부착하려면 벽과 천장에 파이프를 고정하고 고무 씰을 제거하도록 설계된 배관 클램프를 사용할 수 있습니다. 사진에 표시된 것과 비슷하게 보일 것입니다.
사각형 스페이서의 진동기, 반사경 및 가로대 부착 지점은 다음과 같이 붐에 부착됩니다. 이를 위해 우리는 185x40x2 크기의 장착 플레이트, Oka 머플러의 계단 사다리 클램프(41.5mm) 및 히팅 파이프 고정용 파이프 클램프 21-25mm를 사용하며 이미 용접 너트와 절연 고무 밴드가 있습니다. 우리는 이것을 이렇게 조립합니다 (사진에서 플레이트는 클램프를 위한 드릴링이 없습니다). 클램프용 구멍 2개를 뚫습니다.
다음으로 반사경 제조 및 고정을 진행합니다. 낚시 상점에서 개당 300 루블에 판매되는 4m 길이의 중국 유리 섬유 낚싯대는 반사판 가로대에 적합합니다. 저는 Clasix Pro 300 낚싯대를 가져갔고, 낚싯대 4개를 사서 가장 얇은 윗부분 무릎 부분을 제거했습니다. 이렇게 하려면 막대 하단에 있는 플러그를 풀고 상단 링을 물고 가장 얇은 다리를 흔들어 빼냅니다. 나머지는 우리에게 유용할 것입니다. 낚싯대가 부서지는 것을 방지하는 플러그가 있는 낚싯대의 아래쪽 부분을 드레멜로 잘라냅니다. 유리섬유가 쪼개질 가능성이 있고 낚싯대를 버리고 가게에 가서 새 낚싯대를 사러 갈 수 있으므로 쇠톱으로 자르지 않는 것이 좋습니다. 잘린 부분이 갈라지지 않도록 잘린 끝 부분을 좋은 전기 테이프로 감습니다.
다음으로 2m 길이의 25mm 파이프를 반으로 자르고 2m 조각을 얻습니다. 전기테이프를 사용하여 낚싯대의 크기를 파이프의 내경에 맞게 조정하고 양쪽 끝에서 낚싯대를 파이프에 삽입합니다. 접착제나 열 수축으로 내부에 고정할 수 있습니다. 나는 전기 테이프를 사용하고 상단을 열 수축하기로 결정했습니다. 다소 장인적인 디자인에도 불구하고 매우 안정적이며 무너지지 않습니다. 또한 부하가 거의 없습니다.
따라서 모든 작업을 수행한 후 2x - 3x - 4x 요소 안테나를 조립하기 위한 거의 기성품 키트를 갖게 되며 구성은 매우 다양할 수 있습니다. 이 요소 세트를 사용하면 안테나, Yagi 및 Q-Yagi, 2,3,4 요소를 조립할 수 있습니다.
또 다른 중요한 세부 사항은 붐 홀더와 마스트 또는 턴테이블에 대한 부착물입니다. 자세히 설명하지 않겠습니다. 사진에서 모든 것이 명확합니다.
원하는 안테나를 조립하고 실험할 준비가 모두 완료되었습니다. 아마도 전체 구조나 개별 구성 요소에 일부 개선이 이루어질 수 있는데, 이는 나에게는 분명하지 않지만 구조의 효율성이나 신뢰성을 높이는 데 유용할 것입니다. 안테나 건설은 창의적인 과정입니다.
안테나 마스트 장치의 구성은 중요하고 책임 있는 문제입니다. 안전 문제가 먼저 이루어져야 합니다. 구조를 준비할 때 전체 작업 순서, 의도한 영역에서의 배치 및 구조를 만들 재료를 생각하는 것이 필요합니다. 요소는 소유자와 이웃(있는 경우)을 방해해서는 안 됩니다. 특히 구조물이 여름 별장이나 기타 밀집된 건물에 세워진 경우에는 더욱 그렇습니다. 지상 위치에 대한 신중한 계획, 리프팅 방법 및 설치 용이성, 전원 케이블 배치를 위한 최단 거리, 윈치 설치 및 기타 작은 사항을 설계 단계에서 고려해야 하며 제거하거나 변경하는 것이 항상 더 어렵습니다. 새로 짓는 것보다 시간을 들여 작업 결과를 가리는 것은 아무것도 없습니다. 새로운 구조에 대한 첫 번째 연결에서 진정한 스릴을 얻을 수 있기 때문입니다.
안테나 선택
따라서 작업은 최소 공간, 유지 관리 용이성, 낮은 풍량, 회전 능력입니다. 가장 고통스러운 것은 특정 유형과 안테나 유형을 결정하는 것입니다. 주로 다중 요소 및 전체 크기의 높은 효율과 좁은 방사 패턴을 갖춘 효율적인 안테나입니다. 해외에서 안테나를 사용해 본 경험이 있는데, 처형의 아름다움 외에는 긍정적인 말을 할 수 없고, 그냥 돈만 낭비했습니다!!! 나는 즉시 그러한 쓰레기를 치우고 40m 이상의 주파수에 대해 QUAD 또는 YAGI, 80m 및 160m에 대해 GP를 사용했으며 오늘날 고품질 안테나 시장에서 두 제조업체를 선택합니다. 쿼드 및 안테나 저장소. 나머지는 품질, 서비스, 배송, 가격 등 제조업체의 체면을 망치는 기타 여러 작은 요소 측면에서 나를 매력적이지 않았습니다. RQ-54(57)를 정말 갖고 싶었지만 이 안테나의 크기와 무게로 인해 제한된 공간에서 조립할 수 없었고(제 경우에는) RQ-54(57)를 설치하려면 내구성이 뛰어난 UNZHA 유형 마스트 및 강력한 회전 장치 유형 P-10 또는 이와 유사한 것. 따라서 저는 더 쉬운 옵션인 YAGI와 GP를 선택하기로 결정했습니다. 사각형은 게인이 더 높지만 작동 중 구성, 유지 관리 및 예방 측면에서 여전히 크기가 열등합니다. 나는 ANTennae Depot에서 다음과 같은 상당히 고품질의 안테나를 선택했습니다. 첫 번째 - AD-347, 트라이 밴드(20m-15m-10m); 두 번째는 한 범위(40m)에 대한 N3L입니다. 하나의 스탠드에 2단으로 배열하고 Yaesu G2800DXA 회전 장치를 사용하여 회전합니다. 낮은 범위의 경우 - 수직 MBV-21.
돛대
안테나를 결정했습니다. 당연히 수직을 별도로 설치하고 나머지는 마스트가 필요합니다. 생산되는 좋은 마스트는 모두 가격이 저렴하지 않기 때문에 구매하지 않고 직접 제작하기로 결정했습니다. 소모품을 사용하려면 표준 길이와 직경 76mm(또는 89mm)의 수도관(벽 = 3.5mm) 2개가 필요합니다. 이것이 메인 마스트가 됩니다. 직경 60mm(안테나 장착용 회전 스탠드), 길이 4.5m의 파이프 1개, 25x25mm 모서리(회전 장치 제작용) 및 강철 막대(계단용). 또한 장비: 3단 가이 와이어용 케이블, 가이 와이어 절단용 너트 절연체, 케이블 클램프, 턴버클, 나사 카라비너 및 골무. 가이 와이어에 대해서는 나중에 이야기하겠지만 이제 마스트 만들기를 시작해 보겠습니다. 마스트는 두 개의 파이프로 구성됩니다 (마스트 높이는 20m가 조금 넘고 안테나는 23-24m입니다). 파이프를 연결하려면 더 작은 직경과 약 1의 인서트를 만들어야합니다. m 길이(수직 안정성을 위해 각 섹션에서 50cm). 인서트가 메인 파이프 내부에 꼭 맞아야 하며 한쪽을 고정해야 합니다(저는 화상을 입었습니다). 반대쪽은 마스트 윗부분을 삽입한 후 고정해보겠습니다. 
마스트(리프트)를 설치하려면 베이스(앵커 플랫폼)와 힌지 유닛이 필요합니다. 나는 이렇게 만들었습니다. 드릴로 땅에 깊이 2m, 직경 25cm 정도의 구멍을 뚫고 마스트보다 약간 큰 직경의 파이프를 삽입하고 콘크리트로 만들었습니다. 우리 위도에서는 토양 동결 깊이가 약 1.3-1.5m이므로 기초가 재생되지 않도록 (겨울에는 올라가지 않고 여름에는 떨어지지 않음) 서리층 아래에 기초 구조물을 설치해야합니다. 그 위에는 폭이 다른 채널에서 마스트를 들어올리기 위한 동일한 경첩을 만들었습니다(사진 참조). 다음 단계는 계단 아래에서 막대를 구부리고 리프팅 계단 거리에서 마스트에 용접하는 것이었습니다. 저는 40cm 후에 이 작업을 수행하고 가이 와이어용 브래킷도 용접했습니다.
이제 회전부(마스트 헤드)를 제작할 차례입니다. 회전 장치의 디자인은 25mm 강철 앵글로 만들어졌으며 2개의 반쪽으로 구성됩니다. 유닛의 높이는 약 3.4m이며, 상부에는 지지 베어링이 부착되어 있다. 중앙에는 10mm 두께의 강철 반판이 있고 중앙 하단에는 마스트 부착용 부싱이 용접되고 상단에는 G2800DXA 기어 박스가 볼트로 고정되어 있습니다. 디자인은 콤팩트하고 측면 폭은 약 20cm이며 기어박스가 모서리 사이를 통과하지 않습니다. 무게)이므로 디자인이 분리 가능합니다. M12 볼트로 마스트에 고정하기 위한 관통 구멍이 있는 부싱도 장치 하단의 플레이트에 용접됩니다. 매듭은 들어 올리기 직전에 조립됩니다.
어셈블리의 절반을 조립하려면 오버 헤드 부품을 사용하고 하단 부분에는 외부에 고정 모서리 (길이 45-50cm)를 겹치는 방식으로 용접하고 상단 부분에는 M8 볼트로 고정합니다. 2 모서리마다 조각을 배치하고 서로 수직으로 배치합니다 (아래 사진에서 구멍을 빨간색 화살표로 표시하고 파란색 화살표로 용접). 따라서 모서리의 하중을 지탱하는 수직 부분은 "끝 부분"의 아래쪽 부분에 놓이고 측면에 볼트로 고정됩니다.
주요 요소를 준비한 후 조립할 때 용접을 사용하여 압정을 만들기 시작합니다. 왜? 나는 설명합니다: 이 위치에서 어셈블리의 플랜지, 플레이트, 앵글 및 기타 요소는 동축이 될 것이며 평면이 움직이지 않을 것이며 회전의 강성과 적절한 기능에 필요한 각도가 유지될 것이라고 확신합니다. 장치. 약 100kg이 걸릴 것입니다. 안테나를 돌릴 때 기어박스 축과 지지 베어링 축이 일치하는 것이 매우 중요합니다. 그렇지 않으면 첫 번째 테스트 중에 기어박스가 파손됩니다.
모든 압정이 만들어지면 이전에 기어박스를 제거하고 스탠드 파이프로 베어링을 지지한 후 구조물을 끓입니다. 완료되면 다시 조립하고 기어박스를 사용하여 손으로 랙의 회전을 확인합니다. 회전 중에 조립 구조가 변형되지 않으면 축하할 수 있습니다. 그렇지 않다면 원인을 찾아 제거해야 합니다. 지지 베어링이 부착되는 플랜지에 가이 와이어의 상단을 부착하기 위한 구멍을 제공하고 더 낮은 50cm에 가이 와이어를 부착하기 위한 브래킷을 용접했는데 아직 모르겠습니다. 가이 와이어를 안테나에 너무 가까이 배치하면 방해가 됩니다. 이 경우에는 가이 와이어를 더 낮게 낮출 수 있습니다. 장치가 준비되었습니다. 모든 요소를 칠하고 마스트를 조립할 수 있습니다.
마스트 녀석들
튼살을 준비하는 것은 실제로 힘든 작업이므로 많은 시간과 최대한의 인내심이 필요합니다. 주된 인센티브는 나 자신을 위한 구축이기 때문에 나는 이 단계를 열정적으로 극복했습니다. 나는 케이블 결속을 해본 적이 없고, 외부에서나 이야기로만 봤을 뿐입니다. 인터넷을 봤는데 왠지 인색하고 요트 맨 사이트와 익스트림 스포츠 및 자동차 운전자 사이트 소유자에 밧줄 묶기가 있습니다. 나는 World Wide Web에서 시간을 낭비하지 않았고, 리깅 관련 참고서를 찾을 수 없었고, 직관에 따라 행동했습니다. 나는 완제품, 특히 비행가와 전사의 좋은 제품을 반복해서 보았습니다. 케이블을 묶을 때 가장 중요한 것은 케이블 가닥 사이의 최대 마찰 계수입니다. 예외적인 옵션은 각 가닥을 다른 가닥을 향해 땋고 교차 방법을 사용하는 것입니다. 나는 그것을 거부했고 너무 노동 집약적이었고 중간 정도의 복잡성, 강력하고 신뢰할 수 있으며 준비하는 데 많은 시간이 걸리지 않습니다. 조금 후에 말씀드리겠지만, 먼저 제가 직접 확인해 보겠습니다. 나는 슬링을 만들었습니다. 케이블 끝에 두 개의 고리가 있었고 땋은 끝에 두 개의 클램프를 설치했습니다. 무슨 일이 일어났는지 보자...
인장 시험기 테스트 결과 편직 방법 선택이 올바른 것으로 나타났습니다. 이제 저는 100% 자신감을 가지고 직접 편직하고 있으며 이 방법을 다른 사람들에게 추천합니다. 케이블로 만든 슬링은 1.5톤의 하중을 견디고 1.6톤의 힘으로 끊어졌지만 루프와 프레스는 손상되지 않았으며 루프의 케이블은 늘어나지도 않았습니다! 친구이자 수석 테스터인 Alexander Zaitsev에게 감사드립니다!
이제 순서대로. 가이 와이어의 경우 직경 6mm의 아연 도금 케이블을 선택했습니다. 구멍이 있는 호두 도자기 절연체 IAO-2는 케이블이 이 구멍에 꼭 맞지만 제 생각에는 IAO-3보다 더 실용적이며 후자는 훨씬 더 크고 거의 5배 더 무겁습니다. 이 케이블은 수박처럼 매달려 있습니다. 스레드. 두 유형의 전기적 매개변수는 거의 동일하며 튼살에 영향을 주지 않으며, 영향을 주더라도 실제로는 전혀 눈에 띄지 않습니다.
가이 와이어의 파손은 파손된 부품의 길이를 결정하는 것부터 시작해야 합니다. 길이가 짧을수록 좋지만, 짧을수록 번거로움이 더 커집니다. 긴 부분은 안테나 성능에 영향을 미칩니다. 이론적으로 기본 방사 주파수나 고조파에서 공진하지 않도록 섹션 길이를 선택하여 안테나 방사의 활성 구성 요소를 흡수하지 않도록 해야 합니다. 가이 와이어도 유도 용량성을 나타내기 때문에 부하, 안테나에 근접하면 안테나 공진이 범위 아래로 이동합니다. 가능한 한 이러한 요소의 영향을 줄이십시오.
라디오 아마추어들 사이에는 인계철선을 끊을 것인지 말 것인지에 대한 끝없는 논쟁이 있습니다. 예를 들어, A. Dubinin(RZ3GE) A. Kalashnikov(RW3AMC) V. Silyaev in satya “마스트 버팀대가 안테나 성능에 미치는 영향”안테나의 방사 패턴에 미치는 영향의 정도는 매우 작아서 가이 와이어를 설치하지 않고도 가능하다고 믿어집니다. 군인들을 포함해 전국에 수백 개의 안테나가 수년간 운용돼 왔다. 물리학 과정을 통해 모든 학생은 풍경, 인근 집과 나무, 전력선, 그리고 안테나 가까이에 위치한 가선이 안테나의 특성에 영향을 미친다는 것을 알고 있습니다. 이 사실을 무시하는 것은 순진한 것입니다. 개인적으로 나는 기사의 주장을 반증하는 실제 경험을 했습니다. 유선 가이 로프와 함께 2el-QUAD-40m를 사용했는데 상위 계층을 해체한 후 제안한 동료 덕분에 성능이 약간 향상되었습니다. 약 25%의 통신원이 QSO(반복 QSO)를 수행할 때 신호 강도를 1점 더 높게 평가했습니다. 때로는 DX QSO를 수행하기 위해 우리가 논쟁하는 아주 사소한 것만으로는 충분하지 않습니다! 선택은 당신의 것입니다!
저는 케이블의 일부가 루프를 구부리고 뜨개질하는 데 사용된다는 점을 고려하여 1.7m의 케이블 절단 길이를 선택했습니다. 나는 절단 휠과 일반적으로 "그라인더"라고 불리는 훌륭한 도구를 사용하여 절단 작업을 수행합니다. 이 특별한 방법은 케이블 끝이 매끄럽고 변형되지 않은 상태로 나타나며(정이나 식칼로 잘린 것처럼), 땋으면 편평하게 놓이기 때문에 좋습니다.
가이 라인 섹션 만들기, 루프 뜨개질을 시작하겠습니다 (루프를 불이라고 함). 먼저 케이블을 가닥으로 풀어냅니다. 케이블이 홀수 가닥으로 구성된 경우 한 가닥을 활용하여 절반으로 나누십시오. 편조되지 않은 부분의 길이는 25-30cm이며 케이블의 전반부를 절연체의 구멍에 끼우고 세 번째 손으로 끝을 고정합니다. 절연체의 반대쪽에서 케이블의 후반부를 삽입하면 케이블의 끝이 서로를 향하게됩니다. 케이블을 풀 때 스트랜드는 케이블 축에서 이격된 그룹으로 형성됩니다. 직조할 때 케이블의 반대쪽 절반이 정확히 이 위치를 차지하고 직조된 부분이 균일해지기 때문에 이 형식화된 상태를 파괴하지 마십시오(사진 참조). 케이블 내부를 흐르는 로프가 풀리는 지점에서 잘라냈습니다. 물론 그대로 놔두고 고리로 땋아주면 좋겠지만 나에게는 케이블에서 계속 기어나와서 고리가 덥수룩한 고슴도치처럼 드러났다. 그래서 나는 그것을 잘라 냈습니다.
가닥 그룹을 고리로 서로 감싸고 풀기 지점에 도달하면 끝을 메인 케이블에 묶는 방법에 대해 생각할 때입니다. 생각할 것이 무엇입니까? 간단합니다! 드라이버를 가져다가 루프 내부에 삽입한 다음 루프에서 나머지 가닥을 잡고 케이블 신경총의 회전을 따라 회전시킵니다. 이렇게 설치하면 끝부분이 드라이버 아래 틈에 들어가고 인접한 케이블 가닥 사이에 깔끔하게 놓이게 됩니다. 케이블을 여러 번 감은 후 마지막 부분은 끝이 풀리지 않도록 하는 것이며 로프, 얇은 강철 또는 구리선 중 더 편리한 방법으로 케이블을 고정할 수 있습니다.
아무 것도 고치지 않고 장갑을 끼고 손가락으로 잡았습니다. 다행히도 케이블이 부드러워서 드라이버를 꺼낼 때 손가락이 부딪히지 않았습니다. 우선 이 부분을 프레스로 고정한 후 다음 장소로 이동하여 루프 근처에 프레스를 설치하고 제어(!) - 중간에. 첫 번째 클램프를 설치한 후에는 가닥이 제자리에 떨어지도록 케이블을 구부려야 합니다(다른 방향으로 구부려야 함). 다른 클램프를 설치할 때도 동일한 작업을 수행해야 합니다. 이 경우에만 고품질이 됩니다. 압착 및 고정. 프레스를 설치할 때 주목을 사용했습니다. 가장 중요한 것은 케이블이 끼이지 않는 것이며 가닥이 변형되어서는 안됩니다.
클램프에 대한 몇 마디. 첫째, 내 케이블의 직경은 6mm이고 편조 부분의 직경이 커지므로 더 큰 직경의 케이블을 압착하기 위한 크림퍼를 구입하십시오. 8mm 케이블 아래에 프레스를 사용했는데 모든 것이 잘 작동했습니다.
둘째: 시중에는 다양한 종류의 프레스가 있습니다. 저는 이것을 추천합니다(오른쪽 사진 참조). 프레스의 클램핑 부분은 둥글게 되어야 하며, 평평한 부분에서는 케이블 가닥이 측면으로 퍼져야 하며 품질이 약간 떨어집니다. 더 나쁜. 8 자 모양의 프레스가 있는데 케이블이 올바르게 놓여 있으면 잘 고정된다고하는데 개인적으로 의구심이 들고 편조 기술로는 사용하기 어렵습니다.
선택이 이루어지면 각 섹션의 모든 단계를 체계적으로 반복하여 각 스트레칭의 길이를 늘립니다. 조립된 부분의 길이가 필요한 길이에 도달하면 가이 와이어의 끝을 1.5-2m 높이의 지지대(나에게는 나무임)에 부착한 다음 추를 사용하여 당겨서 약 100m 걸어 놓습니다. -150kg을 중앙에 놓고 1시간 동안 매달아 두세요. 마스트를 설치할 때 턴버클의 스레드 길이가 장력에 충분한지 확인하려면 사전 스트레칭이 필요합니다. 한 가지 더, 나는 가이 라인의 분해를 완전히 수행하지 않으며, 상단은 약 20m, 중간은 15m, 하단은 10/12m입니다. 가이 라인 다이어그램은 아래에 표시됩니다. 나는 그림에서 모든 것이 명확하다고 생각합니다.
마지막 부분은 골무(케이블 마모로부터 보호하기 위한 루프 내부의 브래킷)를 설치하는 것입니다. 상점의 골무는 벽 두께가 다르므로 더 두꺼운 것을 선택하면 더 오래 지속됩니다. 골무의 모양에도주의를 기울여야합니다. 골무가 루프에 단단히 "안착"되도록 하려면 루프 모양에 최대한 가까운 구성을 선택하십시오. 그러면 골무가 루프에 매달리지 않고 마스트에 장치를 설치할 때 빠지지 않습니다. 사진은 다양한 유형의 골무를 예로 보여줍니다. 왼쪽 첫 번째 것은 너무 둥글고 짧습니다. 중간에는 얇은 강철로 만들어졌습니다. 나는 마지막 것(맨 오른쪽)을 선택했는데 위에서 설명한 조건을 딱 만족합니다(벽이 두껍고 모양이 딱 맞습니다!).
가이 라인의 양쪽 끝에 골무를 설치합니다. 왜냐하면 골무는 스크류 카라비너를 사용하여 마스트에 부착하고 스크류 카라비너와 랜야드를 사용하여 앵커에 부착하기 때문입니다. 이를 통해 수리, 교체 및 기타 유지 관리를 위해 가이 와이어를 설치하거나 제거하는 것이 더 편리해졌습니다.
가이 로프를 만들 때 몇 가지 실수가 있었습니다! 내가 가져온 클램프 중 일부는 결함이 있는 것으로 판명되었습니다(클램핑 부분의 쉘). 장력을 가하면 자연스럽게 갈라지고 스터드에서 너무 멀리갔습니다. 나사산을 찢고 실수로 절연체를 쪼개었습니다... 그래서 나는 작은 힘으로 인해 불가항력이 발생하는 순간에 대응하기 위해 소량의 재료를 준비하는 것이 좋습니다.
가이 와이어용 앵커
가이 앵커는 여러 가지 방법으로 만들 수 있으며, 가장 중요한 것은 앵커가 설계 하중을 초과한다는 것입니다. 나는 이러한 방법을 설명하지 않고 내 방법에 대해 설명하겠습니다. 처음에 아이디어는 보강재(강철 막대)를 설치하는 것이었고 상단은 구부러진(또는 용접된) 루프였으며 하단은 가로 용접을 통해 플레이트 또는 기타 보강재 조각으로 고정되고 콘크리트로 채워졌습니다.
나는 간단하고 접근하기 쉬운 옵션을 선택했습니다. 나는 파이프 조각을 앵커로 사용합니다. 드릴을 사용하여 향후 앵커를 위한 구멍을 준비하고 앵커 축이 장력 축에 수직(또는 가능하면 직각에 가까워지도록) 각도로 드릴합니다. 파이프를 설치하고 콘크리트로 채웁니다. 파이프 끝에는 가이 와이어를 부착하기 위한 용접 브래킷이 있습니다.
구멍을 파는 도구에 대한 몇 마디. 직경 100mm의 복사본이 하나 있었지만 상점에서 적합한 도구를 찾지 못했지만 가격은 비행기만큼 비쌉니다. 모든 일에 재능이 있기 때문에 드릴 두 개를 직접 만들었고, 하나는 마스트와 같은 무거운 구조물의 앵커를 위한 구멍(땅에 뚫린 구멍)을 준비하는 것이었습니다. 다른 하나는 수직 스테이와 같은 경량 앵커용입니다. 대형 드릴은 1인치 파이프, 손잡이는 0.5인치 파이프, 버킷은 직경 20cm 정도의 파이프로 만들어졌으며 하단 부분(사진 참조)을 2mm 구간으로 용접했습니다. 철판, 콘을 구부리고 더 강한 재료를 용접하여 그에 따라 절삭날을 날카롭게 만듭니다. 특히 흙이 젖어 있는 경우에는 물통이 구멍에 끼지 않도록 절단 부분이 물통 측면에서 1~1.5cm 정도 돌출되어야 한다는 점에 유의하시기 바랍니다. 흙을 제거하기가 어렵습니다. 땅을 구멍에서 들어 올리려면 양동이가 필요합니다. 절단 부분 만 남겨두면 흙이 날개에서 떨어지고 양동이의 측벽이 그것을 잡고 파고 뚫는 것이 즐겁고 매우 빠르고 콤팩트하며 깔끔하게 나옵니다! 일어난 일은 다음과 같습니다.
두 번째는 1.3m 길이의 20mm(0.5인치) 파이프로 만든 작은 드릴입니다. 한쪽 끝에는 강판으로 만든 파이프(광산은 90mm) 직경보다 약간 큰 직경의 플랜지를 부착했습니다. , 두께 3mm. 그라인더로 가운데까지 잘라서 송곳처럼 구부렸습니다. 절단 가장자리와 배출 가장자리 사이의 거리는 약 4-5cm이며, 땅에 있는 작은 돌, 뿌리 및 기타 구성 요소가 토양과 함께 통과하여 구멍에서 제거되도록 하려면 이 구멍이 필요합니다. 나는 일반 드릴 조각을 축 중앙에 용접했습니다 (사진 참조). 25mm(3/4) 파이프 조각이 상부에 배치되었으며 드릴 핸들을 확장하는 경우 필요하며 볼트와 너트로 고정됩니다. 일반 아이스 드릴을 사용할 수 있지만(어부에게 문의) 절단 부분을 약간 수정한 후에도 토양은 여전히 얼음이 아닙니다!
마스트 리프트
모든 준비가 완료되었으니 이제 마스트를 들어올릴 차례입니다. 나는 이 단계를 여러 부분으로 나누었습니다.
1. 하단 부분을 들어 올리고 가이 와이어의 길이를 최종 조정하고 고정하여 첫 번째 계층을 표시합니다.
2. 하부 부분을 낮추고 마스트를 확장합니다.
3. 마스트 올리기, 길이에 따른 가이 와이어 최종 조정, 고정, 중간 계층 표시.
4. 붐을 들어올리고 고정합니다.
5. 헤드밴드(회전 장치)를 올리고, 가이 와이어의 길이를 최종 조정하고, 고정하고, 가이 와이어의 최상위 계층을 표시합니다.
바람이 불지 않는 좋은 날을 기다리며, 등반 준비를 시작합니다. 리프팅 방향을 고려하여 회전 어셈블리 및 지지대(파이프를 지지하는 목재 빔)에 마스트 섹션을 설치합니다. 다음으로, "하강 붐"을 고정해야 합니다. 이를 통해 윈치 케이블의 장력이 전달되어 마스트의 리프팅이 크게 촉진됩니다. 붐의 길이는 약 4.5m이며 작은 뉘앙스: 붐은 수직 위치의 가이 와이어로 고정되어야 하며 케이블을 당길 때 마스트가 옆으로 움직이지 않도록 해야 합니다. 붐 스테이는 마스트가 올라가는 방향과 직각으로 설치됩니다. 몸통의 힘이 수직으로만 작용하는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 마스트를 옆으로 "기울어" 결과적으로 구부릴 수 있습니다. 같은 목적으로 마스트 상단에 할라드(나일론 케이블, 직경 8mm)를 묶고, 필요한 경우(들어올리는 동안) 보조원이 장력을 가해 수직을 조정합니다. 이 밧줄은 나중에 임시 가이 로프로 사용될 것입니다. 사진에서 저는 새로운 것이 아닌 일반적인 리프팅 방식을 보여 주었습니다. 이는 다양한 구조물을 리프팅할 때 수천 명의 사람들이 사용하는 고전적인 옵션입니다.
한 가지 더 자세한 내용은 윈치에서 "낙하 붐"까지의 케이블을 만들고 "낙하 붐"에서 마스트까지 별도의 슬링을 사용하여 케이블을 만들었습니다. 이는 들어올리는 동안 케이블이 떨어지는 화살표의 끝 부분에서 굴러가지 않고 훨씬 덜 끊어지도록 하기 위해 필요합니다. 디자인이 일체형인 경우 "하강 화살표" 끝에 추가 고정 장치를 제공해야 합니다. 오르기 시작하고 구간이 쉽기 때문에 (총 무게 약 60-70kg) 조수 없이 모든 작업을 혼자합니다. 마스트가 윈치쪽으로 떨어지는 것을 방지하기 위해 마스트 반대편 앵커에 헬야드를 고정한 후 들어 올렸습니다.
약 80도 각도에 도달한 후 리프트를 멈추고 앵커에 할야드(임시 버팀대)를 부착합니다. 그런 다음 계속 들어 올리면 마스트 전체가 수직 위치에 있게 되고 조정을 진행합니다. 할리드의 장력을 이용하여 마스트(지금은 첫 번째 부분)의 수직 수직을 조정합니다. 다음으로 카라비너를 사용하여 첫 번째 층 가이 와이어를 상단에 고정합니다. 길이를 확인하고 끝을 땋고 턴버클을 설치합니다. 끈을 부착할 앵커에 체인을 부착합니다. 고정 버팀대의 길이를 조정하고 약해질 때 처짐을 제거하려면 체인이 필요합니다. 결국 케이블은 새것인데 절연체가 땋아져 있는 곳은 아직 늘어나지 않았고, 랜야드에 실이 거의 없어서 체인링크로 신축링크를 늘리거나 줄여야 합니다. 마스트를 조정한 후 랜야드가 부착된 체인 링크를 페인트로 표시합니다. 이는 스트레치를 고정할 길이를 파악하기 위해 후속 작업 중에 유용합니다. 메모:왼쪽 사진 마스트 베이스 왼쪽에는 거싯에 '낙하 화살'이 부착되어 있습니다. 이것은 일반 파이프이며 케이블을 마스트에 부착하기 위해 끝 부분에 홈을 만들고 절단 휠을 사용하여 세로로 자르고 M12 볼트용 구멍을 뚫습니다.
첫 번째 단계가 끝났고 다음 단계인 하강으로 넘어갑니다. 모든 작업은 역순으로 진행됩니다. 돛대를 세우고, 교차점에 고정하고, 밧줄을 준비하고, 자연스럽게 친구를 초대합니다(4명, 3명은 가이 로프, 1명은 도우미). 마스트가 꽤 길고, 파이프의 직경이 상대적으로 얇기 때문에 도움 없이는 방법이 없습니다!!! 나는 마스트 길이의 2/3가 조금 넘는 거리에 리프팅 슬링을 부착하고(위 다이어그램 참조) 등반을 시작합니다. 작업은 익숙하고 반복되며 입증된 계획에 따라 모든 작업을 수행합니다. 들어 올리면 돛대가 흔들리기 시작하므로 머리 꼭대기를 잘 잡아야하며 사람들은 이에 성공적으로 대처합니다. 다음으로, 첫 번째 계층의 녀석을 표시된 장소에 부착하고, 할리드를 늘려서 앵커에 부착합니다. 조수를 풀 수 있고, 힘든 작업은 두 번째 계층의 가이 와이어로 시작됩니다. 나는 그것을 걸고, 측정하고, 땋고, 고정하고 표시합니다.
이제 "머리 받침"(안테나 회전 장치)을 설치할 차례입니다. 설치하려면 아래쪽에서 낮추고 들어 올리는 작업을 수행할 한 사람이 필요하고 위쪽에는 내가 필요합니다. 먼저 붐을 들어 올리고 볼트를 사용하여 마스트에 준비된 브래킷에 고정한 다음 두 번째 너트로 볼트를 잠급니다. 화살은 오랫동안 사용해야 하므로 고정 장치가 안정적이어야 합니다. 붐을 설치한 후 헤드를 들어올리고 설치하기 시작합니다. 날도 어두워지고, 날씨도 더워지고, 꼭 끝내고 싶어서 계속합니다. 조작은 복잡하지 않으며 머리받침대를 마스트 상단에 놓고 머리받침대 하단에서 회전하지 않고 긴 볼트로 고정하기만 하면 되는 디자인입니다. 이 구멍은 마스트를 올리기 전에 바닥에 준비됩니다. 또한 안테나 자체를 들어 올리는 데 사용할 수 있도록 붐을 마스트에서 헤드까지 더 높게 이동합니다. 위에서는 손이 빨리 피로해지고, 버티기도 하고, 조작도 해야 하고... 휴, 그런가 보다, 내려간다!
남은 일은 가이 로프의 상단을 조이고 고정한 다음 마지막으로 마스트의 정렬을 확인하고 필요한 경우 가이 와이어를 사용하여 수직을 조정하는 것입니다. 여기서 멈출 수 있습니다. 마스트 설치 작업을 의미합니다.
안테나 어셈블리
마스트가 준비되었습니다. 이제 특별히 즐거운 안테나 조립 작업이 시작됩니다. 40m 안테나로 시작합니다 - N3L. 상자를 열고 내용물을 꺼내고 필요한 순서에 따라 구성요소, 하드웨어, 요소를 배치합니다. 나는 기분 좋게 놀랐습니다. 항목이 그룹화되어 라벨이 붙어 있고, 작은 항목이 포장되었으며, 지침이 포함되어 있었습니다.
판매자가 자체 조립을 위한 완전한 키트를 제공했지만 문서가 개선될 수 있습니다. 지침을 처음 읽은 후에는 작은 사항이 명확하지 않습니다. 나는 머리를 조금 긴장시키고 논리를 켜고... 모든 것이 시계처럼 진행됩니다! 트래버스 디자인은 서로 다른 직경의 6개 섹션으로 구성됩니다. 고정은 볼트를 사용하여 수행됩니다. 동일한 직경의 파이프가 보조 부싱을 사용하는 장소. 트래버스의 끝 부분과 중간 부분에 브래킷이 고정되고 클램프를 사용하여 절연체를 통해 요소가 브래킷에 부착됩니다. 안테나 최종 조립 중에 시간을 낭비하지 않도록 BUM을 조립할 때 즉시 "미끼"로 사용하는 것이 바로 이것입니다.
트래버스를 조립하고 단면을 표시하고 조립 방향을 표시한 후 이 순서대로 움직입니다. 트래버스 섹션(A,B,C,D,E,F)과 부싱(J1,J2,J3)의 구멍이 "단단히" 일치하므로 조정할 필요가 없을 때 작업하기 좋습니다.
아무것. 볼트를 삽입하고 긴장하지 않고 너트를 조이면 모든 것이 빠르고 편리합니다. 이제 장착 플레이트입니다. 이들은 U자형 핀을 사용하여 서로 수직으로 조립되며 BOOM은 수평 플레이트에 부착되고 파이프 스탠드는 유사하게 수직 플레이트에 부착됩니다.
트래버스를 조립하는 데 약 20분이 소요됩니다. 다시 한번 확인하고 반제품을 옆으로 치워두었습니다. 다음은 요소입니다. 여기서는 실수하기 어렵습니다. 중간부터 끝까지 모든 것이 대칭이고 텔레스코픽 구조를 구축하고 리벳을 박습니다. BUM에 후속 부착을 위해 절연체를 착용했지만 아직 절반을 연결하지 않았습니다. 안테나의 최종 조립 중에 이 작업을 수행할 것입니다. 다음 항목으로 이동하여 이전 항목보다 더 빠르게 각 항목을 수집합니다. 30분만 더 지나면 재료가 준비됩니다.
사이트 관리자는 제공된 자료에 대해 Igor Uvatenkov(RW9JD)에게 감사를 표합니다.
