Ruumide mugavuse ja standarditele vastava õhuvahetuse tagamiseks on iga elamu varustatud ventilatsioonisüsteemiga. See kehtib ka kohta mitmekorruselised hooned, mis esindavad linnaelamumajanduse peamist segmenti.
Ehituse käigus kasutatakse korterelamu ventilatsioonisüsteemide standardskeeme, tänu millele rakendatakse erinevaid õhuringluse režiime.
Selles artiklis vaatleme funktsioone traditsioonilised skeemid, sundventilatsiooni korraldamise peensused ja ventilatsiooni korraldamise nüansid kanalisatsioonisüsteem.
Mitmeaastane ehituspraktika korterelamud viis selleni, et valiti välja mitmed kõige tõhusamad loomisskeemid ventilatsioonisüsteem. Ühe või teise skeemi valik sõltub paljudest teguritest: hoone kujust, korruste arvust, piirkonna tänavaõhu saastatusest ja müratasemest.
Traditsioonilise väljalaskesüsteemi skeemid
Süsteemi peetakse traditsiooniliseks väljatõmbeventilatsioon loomuliku impulsiga, st kui õhuvahetus ruumides toimub temperatuuri ja rõhu erinevuse tõttu.
See tähendab, et väljatõmbeõhk juhitakse ventilatsioonišahtide ja -kanalite kaudu väljapoole (katusele) ning värske õhk siseneb akende, uste või spetsiaalsete kaudu.
Üks ventilatsioonišahtide paigaldamise võimalustest mitmekorruseline hoone
Igale korterile eraldi šahtide paigaldamise võimalust praegu ei kaaluta, kuna see oli teostatav madalhoonestuse ajastul.
On selge, et 9-korruseliste ja kõrgemate kõrghoonete jaoks on paljude paralleelsete kanalite varustamine füüsiliselt võimatu.
Seetõttu kasutatakse ehituses kahte tunnustatud ratsionaalset skeemi:
- Kõik šahtid viivad pööningule ja seal ühendab neid horisontaalne kanal. Saastunud õhk eemaldatakse kanalist ühe väljapääsu kaudu, mis asub kõige mugavamas kohas.
- Üksikud korterid on ühendatud ühise püstikuga(minu) paralleelsete satelliidikanalitega, seega väljub heitõhk vertikaalsete kanalite kaudu katuse kohal.
Põhiline erinevus seisneb kahes punktis: horisontaalse kollektori olemasolu/puudumine pööningul ja ühiste šahtide olemasolu/puudumine tõusutorudes.
Erinevalt loomulikust ventilatsioonist on stimuleeriv ventilatsioon energiasõltuv. Lisaks koosneb see komplekssete seadmete komplektist, mida juhitakse ühest kaugjuhtimispuldist.
SHUV on paigaldatud toiteseadmete kõrvale keldrisse ja sellele pääsevad ligi ainult kvalifitseeritud teeninduspersonal.
Võib öelda, et elamute kõrghoonetes on olemas kõik kolm ventilatsioonitüüpi, kusjuures kõige levinum on loomulik, ning sund- või kombineeritud süsteemi paigaldamine on endiselt piiratud.
Korteri õhuringluse korraldamine
Mõelgem, kuidas õhk ringleb ühes korteris ilma täiendavaid õhuvahetusseadmeid paigaldamata.
Nagu eelpool mainitud, pääseb värske õhk sisse kõikvõimalikest aknapragudest ja -vahedest, samuti läbi ukseavade – paokil uste ja nende all olevate pragude.
Diagramm näitab selgelt õhu liikumise suunda. See siseneb eluruumide akende või uste kaudu ja liigub ventilatsiooniavade suunas
Mugavat korteris elamist iseloomustavad mitmed tegurid, sealhulgas õhuvahetuse sagedus ja korrapäraselt muutuva õhu maht.
Õhuvoolude voolu reguleerivad standardid.
Ventilatsiooniprobleemid mõjutavad negatiivselt korterites elavate inimeste heaolu. Värske õhu puudumine põhjustab ebatervislikku unisust, väsimust ja peavalu.
Eriti tundlikult reageerivad sellele südame- ja hingamiselundite haigustega inimesed. Pidevalt tahetakse ventilatsiooniavad ja aknad lahti hoida ning see toob kaasa ruumide järsu jahtumise ja selle tulemusena külmetushaiguste arvu kasvu.
Loodusliku väljalaskesüsteemi efektiivsust saate suurendada lihtsa seadme abil - vannitoas ventilatsiooniavasse paigaldatud ventilaatoriga
Kui läbi köögi pliit Paigaldatud on regulaarselt sisse lülitatav õhupuhasti õhu väljatõmbega ventilatsioonišahti, mis aitab kaasa ka õhumasside kiirele muutumisele köögis ja kõrvalruumides.
Soovi korral saavad elanikud iseseisvalt õhuvoolu korraldada. Selleks kasutatakse näiteks nii tavalist ventilatsiooni kui ka spetsiaalseid mehaanilisi ja tehnilisi seadmeid.
Pildigalerii
Nagu teate, on köögikubu klassikalisi ja tsirkuleerivaid tüüpe. Esimene väljastab õhku ventilatsioonišahti või otse tänavale.
Tsirkulatsioonisüsteem surub selle lihtsalt endast läbi, püüdes rasva kinni. See on disainitud filtritega, mis eemaldavad õhust lõhnad.
Peamised küsimused ja probleemid tekivad paigaldamise ja ühendamise käigus. klassikaline versioon. Me kaalume seda nii üksikasjalikult kui võimalik.
Alustuseks loetleme lühidalt peamised vead, mis teid sellel teel ootavad. Allpool tutvustame nende lahendamise viise ja kõige populaarsemaid paigaldusviise.
Vead köögikubu paigaldamisel
1 Kõige tavalisem viga on õhukanali pimeühendus loomuliku ventilatsiooniga.
Mõned inimesed jätavad loomulikult võre loomulikuks õhuliikumiseks, kuid suudavad selle siiski õhukanali endaga blokeerida. 
3. Väljuge õhukanalist tänavale läbi seinas oleva omatehtud augu. 
Enamasti on see reeglitega keelatud. Konkreetsed punktid on toodud allpool tekstis.
Muidugi saab eraldi kasti mööda fassaadi otse katusele laduda. Aga kas see on seda väärt? Kuigi kõrghoonete esimestel korrustel asuvates restoranides ja kohvikutes kasutatakse seda lahendust laialdaselt. 
Muide, läbi seina tänavale õhu väljalaskmise keeld ei kehti eramajade, vaid ainult kõrghoonete kohta.
4 Keeruline marsruudi geomeetria koos suur summaüleminekud ja kumerused.
Esiteks mõjutab see müra. Kuigi pöörded ise pole muidugi kõige suurem pahe. Ja mõnikord ei saa te ilma nendeta hakkama. 
Ohtlikud on just üksteisele järgnevad pöörded ilma kiirenduslõikudeta.
5 Liiga võimsa õhupuhasti (näiteks 1000 m3/h) ühendamine standardse ventilatsioonikanaliga, mis suudab läbida umbes 300 m3/h.
Pidage meeles, et tootlikkus 200-300 m3/h on täiesti piisav kõigi lõhnade tõhusaks eemaldamiseks, kusjuures maja ventilatsiooni koormus on minimaalne.
6 Kapoti paigaldamine valele kõrgusele.
Paigalduskõrgus sõltub otseselt sellest, milline pliit teil on - gaasi- või induktsioonpliit. 
Uskuge mind, mõnikord tuleb see struktuur lahti võtta.
8 Ülemine, mitte alumine, dekoratiivvõre pilude asukoht õhukanaliga samas raamis.
Miks see on viga ja millal on seda veel võimalik teha, arutatakse allpool.
9 Seina ülaosas ei ole õhupuhasti jaoks eraldi väljalaskeava.
Selle tulemusena ühendatakse see juhuslikult kandjate ja pikendusjuhtmete kaudu. Ärge unustage, et lõppude lõpuks pole see kaasaskantav seade, näiteks ventilaator, kütteseade või mobiilne konditsioneer. 
See tähendab, et selle juhtmestik tuleb teha paigal ja targalt.
10 Tagasilöögiklapi vale paigaldamine.
See tuleb sisestada ja paigaldada vastavate nurkade ja kalde järgi. Muidu töötab igal teisel korral.
Üldiselt võib õhupuhasti paigaldamise jagada kahte põhietappi. Esimene on selle ühendamine elektriga. Teine on õhukanali struktuur ja kõik sellega seonduv.
Vaatame igaüks neist eraldi.
Kapoti ühendamine elektriga
See etapp on kõige lihtsam. Köögi algul planeerimisel on väga hea, kui planeerisite hoolikalt kõigi pistikupesade ja elektripunktide asukohad. 
Eraldi artiklist saate teada, kuidas vältida hunniku elementaarseid vigu ja hoida kõiki distantse. 
Kui teil pole õhupuhasti jaoks vaba pistikupesa, peate selle paigaldama. Selleks vajate järgmisi materjale:
Koduse juhtmestiku jaoks kasutage selle konkreetse kaubamärgi kaablit (indeksiga Ls). 
- tavaline 16A pistikupesa maanduskontaktidega
Õhupuhasti ise, erinevalt teistest köögiseadmetest, on väikese võimsusega seade. Sellest lähtuvalt ei ole üldse vaja tõmmata eraldi juhtmeid selle alla otse jaotuskilbist.
Sama ei saa öelda pliidiplaadi ega nõudepesumasina kohta. 
Selgub, et seda seadet saab ühendada ühisest pistikupesade rühmast lähimast jaotuskarbist. 
Tõmmake jaotuskarbist tulevase pistikupesa kohale soon või kaablikanal ja paigaldage pistikupesa. 
See väljalaskeava asub peal, peaaegu lae all, veidi õhupuhasti enda kohal või küljel. Konkreetse asukoha valik sõltub juhtme pikkusest ja ahju kohal oleva väljalaskeseadme minimaalse paigalduskõrguse nõudest. 
Tihti tuleb selleks lähimasse köögikappi auku lõigata. 
Järgmisena eemaldage kaabli isolatsioon, märkige südamikud ja ühendage need harukarbis. 
Jääb vaid pistikupesa õigesti ühendada. 
Köögiseadme juhtmestik on valmis. Liigume edasi õhukanali juurde.
Väljatõmbekanali vale ühendamine ventilatsiooniga
Peamine probleem paigaldamise ajal on õhukanali korrektne ühendamine, häirimata korteri loomulikku ventilatsiooni.
Mõned meistrimehed soovitavad üldiselt viia kogu asi tänavale, läbi lähima seina. SNiP kohaselt on see aga keelatud. 
Seal on selgelt kirjas, et sellist auku ei saa paigutada kõrvalolevast aknast lähemale kui 8m. Kuna seda akent peetakse välisõhu tarnimise seadmeks.
Siit lugege reeglistiku SP54 ja SP60 lõike. 
See tähendab, et puurige seina terve auk, kulutage palju närve ja raha ning naaber kaebab teie peale ja teie olete kohustatud selle kõik parandama.
Kuidas enamik tarbijaid ühenduse loovad? Võetakse tavaline laine, asetatakse väljalaskeavale, venitatakse ja kinnitatakse ääriku külge, mis kruvitakse ventilatsiooniava külge. 
See on kõik. Lihtne, odav ja vale. Millised on miinused seda meetodit? Esiteks müra.
Kui õhk läbib sellise ribilise lainetuse, teeb see äärmiselt ebameeldivaid helisid.
Kuid mis kõige tähtsam, kui teie seade on välja lülitatud ja ei tööta, on loomulik ventilatsioon sunnitud tõmbama korterist õhku läbi kapoti. Vähe sellest, et teie kast võib olla ummistunud, pole suvel mõnikord üldse veojõudu (sama temperatuuri tõttu kodus ja väljas). 
Pealegi paned sa tegelikult õhu teele õlise võrgu, mootori, turbiini jne. Samuti ei toimu õhu imemine lae tasemel, vaid köögi keskosa tasemel.
Kuigi kõigi jääkainete lõhnade kogumine peaks toimuma maksimaalselt kõrguselt.
On täiesti selge, et sel juhul veojõudu pole. See tähendab, et sa oled sinu oma kätega jättes end ilma loomulikust ventilatsioonist.
See ohustab seente teket ja niiskuse suurenemist. Hooajavälisel ajal hakkavad teie uksed lihtsalt paisuma ja sulguvad halvasti. 
Samuti tekib hapnikupuudus ja pidev kehv tervis. Samal ajal langeb keegi müstikasse ja hakkab arvama, et tal on kahju või korteris on halb energia, kuid tegelikult on see olemas - vale ventilatsioon!
Esialgu, nõukogude ajal, meie korrusmaju projekteerides eeldasid insenerid, et puitakende lekete tõttu hakkab õhku korterisse voolama.
Kuid plastakende ja tihendatud uste paigaldamisega blokeerisime selle värske õhu kanali majas. Paned ka ventilatsiooni kinni ja elad nagu allveelaevas.
Sellistel juhtudel on olukorra parandamiseks soovitatav paigaldada plastaknale toiteventiil. 
Ummistumise asemel saab kõike targemalt teha. Milliseid alternatiivseid võimalusi selleks kasutatakse?
Kapoti kanal ja võre tagasilöögiklapiga
Esimene - gofreerimise asemel võetakse plasttoru (näiteks d-125 mm) ja ühe või mitme käänaku kaudu juhitakse see ventilatsioonikanali auku. Sel juhul tehakse teatud jaotus lae all olevasse auku.
Toru sissepääs on paigaldatud peale ja alla jäetakse väike ristkülik läbi resti, millel on loomulik sissevool. 
Pealegi peaks iluvõre olema allosas, mitte ülaosas. Vastasel juhul puhub kapoti õhuvool ülespoole ja tõstab nn tagasilöögiklappi. 
Kuigi muidugi, kui teil on täiustatud klapikujundus - nihketeljega ring või ristkülik, mitte lihtsad polüetüleenribad, või kui teil on kindel vahesein, saate selle ohutult paigaldada nii, nagu soovite - peal, külg, alumine.
Kuid tegelikult ei tööta kogu see struktuur sageli nii, nagu ette nähtud. Kui lülitate väljalaskeseadme sisse ja tekitate survet, imbub väike osa tolmust ikkagi läbi pragude ja mikroaukude, misjärel satub see turvaliselt teie kööki söögilauale.
Ükski tagasilöögiklapp ei ole 100% efektiivne. Suurem osa õhust läheb loomulikult välja, kuid tolmu järkjärguline tekkimine korteri sees on tõsiasi. 
Ja isegi kui õhupuhasti on algse augu läbimõõdu vähenemise tõttu välja lülitatud, on loomulik ventilatsioon läbi kitsaste võre mitu korda halvem.
Kõike saab teha palju paremini.
Õhukanali õige ühendamine ventilatsioonisüsteemiga
Selleks vajate:
Lõpuks peaksite saama millegi sellisega. 
Kuidas see kõik toimib? Kui kapott on välja lülitatud, on klapp avatud ja soe õhk see voolab köögist raskusjõu toimel kergesti ventilatsioonikanalisse. Niipea kui lülitate väljatõmbekapi sisse, sulgub klapp kohe automaatselt, blokeerides õhuvoolu ruumi. 
Sel juhul lähevad kõik pliidi lõhnad kergesti välja. Väljalülitamisel rõhk kastis langeb ja klapp avaneb automaatselt, ühendades ventilatsioonišahti korteriga.
Montaažijuhised - kõik numbrid ja jõudlus
Kuidas see kõik praktikas kokku puutub? Tootlikkusele kuni 300 m3/h (enamiku õhupuhastite madalad kiirused) piisab d-125mm torust. Seadmel endal võib väljalaskeava olla suurem.
Näiteks 650 m3/h jaoks vajate d-150 mm toru. Selliseid plasttorusid aga tõenäoliselt ei leia ja kui kasutate järgmist standardmõõtu d-160mm, siis osutub see tohutuks ja kohmakaks konstruktsiooniks, mis rikub kogu köögi interjööri ja disaini.
Veelgi enam, peate puurima seina ventilatsioonikanali jaoks tehaseava, laiendades seda. 
Seetõttu valivad nad enamikul juhtudel optimaalne läbimõõt 125 mm juures. Ja te ei vaja rohkem.
Standardsete kanalite ja šahtide mõõtmetega 100*150mm sunnitud läbilaskevõime on 400 m3/h. 
Üle 450 m3/h õhuvool sinna lihtsalt ei mahu (see on praktikas testitud), isegi kui teie õhupuhasti kirjas on 1200 m3/h!
Pidage meeles ka seda, et õhukanali läbimõõtu ei saa liiga palju alahinnata, võrreldes kapoti väljalasketoruga. Vastasel juhul on vibratsioon ja müra nii tugevad, et konstruktsiooni tuleb iga kuu uuesti liimida.
Erineva läbimõõduga ühendamine toimub spetsiaalsete adapterite abil. 
Alustame kokkupanekut. Esmalt paigaldage adapter kapotile ja ühendage sellega vertikaalne osa. 
Selle heliisolatsiooni parandamiseks on mõttekas hulluks minna ja 5mm paksune soojus-heliisolatsioonimaterjal peale kleepida. 
Neile ei teeks paha katta dekoratiivümbrise sisemus ja kõige mürarikkam osa – adapter. See on koht, kus tekib suurim turbulents. 
Kõik see on kokku liimitud silikooniga, ei mingeid superliime. Kusagil ei tohiks olla tühimikke. 
Jõuame tee äärde. Sellesse on ruumi küljelt paigaldatud ventiil. 
Pidage meeles, et see on gravitatsiooniventiil! See avaneb mitte õhuvoolu, vaid oma kaalu tõttu.
Üks pool sellest on teisest raskem ja samas on see paigaldatud kerge 2 kraadise nurga all. 
Ventilatsioonivõlli augu ettevalmistamine
Sisenemine ventilatsioonišahti ise enne kõiki paigaldustööd Soovitav on krohvida ja eemaldada kõik teravad nurgad. See annab sissepääsule maksimaalsed aerodünaamilised omadused. 
Peaksite saama ligikaudu sama pinna kui tavalisel 90-kraadisel ümaral küünarnukil.
Kipsilahusele on soovitav lisada vedelikku ceresit (ceresit CT99). 
See auk puutub kokku rasva ja niiskusega. Ja tseresiit sisaldab komponente, mis takistavad hallituse teket.
Siiski ei tohi te mingil juhul kasutada kipskrohv. Selle kasutamine ventilatsioonišahtides on otsene tee hallituse ja seente ilmumisele. 
Kinnitage standardse õhukanali osad mõlemalt poolt tee külge. Seina küljelt, 5-7 cm, müürige see ventilatsioonikanalisse. Väljapääs ise on kaunistatud kandilise raamiga. 
Miks tagasilöögiklapp mõnikord ei tööta ja sulgub?
Köögi poolel on teele paigaldatud tagasilöögiklapp. Tehase versioonis on see üsna pikk. Sel juhul on parem seda lühendada, et see “relv” liiga palju välja ei jääks. 
Klapp sisestatakse standardse õhukanali d-125 mm osa sisse ning see õhukanal paigaldatakse ja silikoonitakse tee külge.
Kui kogu see konstruktsioon tundub teile liiga tülikas ja väljaulatuv toru koos ventiiliga ei ole väga esteetiliselt meeldiv, saate seda teha veidi teisiti. Kas teete õhukanalit? ümmargune toru, vaid ristkülikukujulised kanalid.
Sel juhul paigaldate ülaltoodud tagasilöögiklapi sirgele lõigule, pöördele võimalikult lähedale. 
Siin ei saa te tehaseühendust saavutada, seega peate ühiselt talu pidama. Ostke ristkülikukujuline tee, mille ühel küljel on ümmargune väljalaskeava.
Järgmisena lõigatakse see ümar puit ära ja selle asemele liimitakse tagasilöögiklapp.
Klapp asetatakse rangelt nurga all (2 kraadi). Vastasel juhul avaneb see aeg-ajalt või ei avane üldse.
Paljud inimesed on selle probleemiga kokku puutunud ja on selle sel viisil hõlpsasti lahendanud.
Siiber ise on samuti paigaldatud vertikaalse kõrvalekaldega. Ülemine pöördepunkt on kell 13.00 (kell 1) ja alumine kell 17.00 (kell 5). Seda juhul, kui teie voolu suund on paremalt vasakule. 
Vastasel juhul asetatakse ring positsioonile 11-7.
Lisateabe saamiseks usaldusväärne töö ja siibri stabiilne avamine, saate ühele küljele kleepida mingit kaalumaterjali (mitte rohkem kui 2 grammi). Liimige see servale lähemale. 
Muide, ärge visake varem lõigatud ümarat toru ära. See sisestatakse ülalt tihedalt ventiili külge, mille järel paigaldatakse sellele dekoratiivvõre difuusor.
Milliseid nüansse sellel meetodil võib olla? Kui teie õhupuhasti seisab täpselt ventilatsioonišahti sissepääsu kohal ja kanalitoru läheb otse, ilma horisontaaltasapinnas pööreteta, siis sellisele sirgele lõigule paigaldatud klapp ei tööta normaalselt, vähemalt 1. kiirusel. 
Sul pole lihtsalt kusagilt saada suuremat survet selle sulgemiseks. Õhk lendab läbi selle "pöörde" sirgjooneliselt. Kindlasti on vaja nurka.
Klapikate ja selle pöörlevad mehhanismid Neid on lihtne puhastada ja ärge kartke, et need määrduvad. Et see juhtuks, peate praadima pliidil tohutuid metssigu ja hautama neid oma ahjus mitu tundi päevas, mitte vähem. 
Kui lae all väljaulatuvat “õõnsust” üldse näha ei taha, siis võid võimalusena paigaldada tee nii, et keskmine küünarnukk toetub vastu seina, vastasel juhul klapi asukohas vaata küljele. Sel juhul sulgege auk ka dekoratiivkattega.
Kõik näeb palju ilusam välja. Täiendava pöörlemise tõttu aga loomuliku ventilatsiooni jõudlus veidi halveneb. Ja grill vähendab seda veel paarkümmend protsenti.
Lisaks ei ole enam võimalik kanalit käsitsi ega tolmuimejaga puhastada. Kuid paljud teevad seda tahtlikult ja isegi peidavad kogu konstruktsiooni puidust või plastikust kasti. 
Nagu öeldakse, nõuab ilu ohverdamist.
Miks köögist õhk naabriteni jõuab – kas kubu on süüdi?
Vaatamata kõigile eelistele on sellisel kapotiühendussüsteemil palju kriitikuid. Nad arvavad, et nii segate ebaviisakalt ühine süsteem kogu maja ventilatsioon.
Näiteks sinuga saab kõik korda, aga kas oled mõelnud oma naabritele? Väidetavalt tungivad tänu õhupuhasti sellisele ühendusele ventilatsiooniga kõik teie köögist tulevad lõhnad ülaltoodud tõusutoru kaudu automaatselt korteritesse. 
Hakati pirukaid praadima ja sellest teadsid juba kõik naabrid. Kõik kriitikud aga eksivad, tuginedes väärarusaamadele kortermajade ventilatsioonisüsteemi kohta.
Nad arvavad, et alt üles on iga korteri kohta üks ühine kanal 110*150mm “aukudega”.
Tegelikult on 5 korrusel kõik kanalid individuaalsed ja tõenäoliselt ei saa te naabrite kõrvalt välja puhuda. 6-korruselistes ja kõrgemates majades on juba satelliitkanalite kaudu õhu eemaldamisega ventilatsioonisüsteem, mis ühendub läbi ühe korruse ühise kogumiskanaliga. 
Selle ühise kanali ristlõikepindala on 6-8 korda suurem kui üksikute võllide puhul korterites, mille mõõtmed on 110 * 150 mm.
Skemaatiliselt võib sellist mitmekorruselise maja ventilatsioonisüsteemi kujutada nii. 
Jah, sellistes hoonetes, kui mitu õhupuhastit on korraga maksimaalselt sisse lülitatud, võib tekkida vastupidine tõmme. Kuid see on äärmiselt haruldane juhtum.
Vaata – korterite loomulik tõmme jääb parimal juhul vahemikku 100–150 m3/h. Sul on üheksakorruseline maja. Esimesed seitse korrust on põimitud ühisesse kanalisse, mille mõõtmed on 510 x 270 mm või isegi rohkem. Kogu looduslik vooluhulk selles on ca 1000 m3/h.
Ja siis lülitate tavapärase 150 süvise asemel oma õhupuhasti sisse 300 m3/h. Kas see on teie arvates sellisel juhul võimeline tekitama vastupidise tõmbe ja hakkama õhku naabritele välja ajama? 
Selleks on vaja, et kõik 6 korrust teeksid sama asja ja seda maksimaalse kiirusega.
Siis on ühel korteril õnnetu ja selle elanikud peavad nuusutama kõiki oma naabrite toiduvalmistamise aroome. Kuid see valik on ebatõenäoline. 
Sellele kõigele vaatamata pääseb teie köögist õhk mõnikord ka teistesse maja korteritesse. Või vastupidi, sul on suurepärane tunne, et naabrid grillivad sind täna lõunaks. Miks see juhtub ja kust otsida põhjust?
See juhtub mitmel põhjusel. Milliste kohta, loe täpsemalt spoileri alt.
Miks tungib teie korteri lõhn teie naabriteni?
Kapoti paigaldamise ebaseaduslikkus
Kui aga teie maja oli algselt mõeldud ainult loomuliku õhupuhasti jaoks ja teil on kahjulikud naabrid, paigaldage kõik võimsad mehaanilised seadmed. sunnitud ringlus, võib olla ebaseaduslik. 
Naabrid võivad viidata “Moskva valitsuse resolutsioonile”. Seal on selline kahekordne lõik 3.4 "Elamufondi käitamise standardite kinnitamise kohta".
Saate seda pöörata igas suunas. Kindlasti on sarnaseid resolutsioone ka teistes piirkondades. Samuti on artikkel 3.14.13.
Nii et olge väljatõmbekatte paigaldamisel ahjude kohale ettevaatlik.
Kuigi samad reeglid soovitavad paigaldada tagasilöögiklapid kõikidele ventilatsioonivõredele kõikides korterites. Ehk siis justkui räägitaks, et mitte sul ei ole keelatud õhupuhasti paigaldada, vaid kõik teised peavad igaks juhuks enda eest hoolitsema.
Nüüd on aga küsimus selles, kui palju kellelgi oma naabritega veab.
MIS ON VENTILATSIOON JA MIKS ON SEDA VAJA?
KUIDAS TOIMINGUT KONTROLLIDA?
KUIDAS MITTE JÄÄDA ÕHUTA?
NATUKE LAHETAMISEST...
ÜLEMISTE KORruste "KUULSUS" PROBLEEM
KÕIGE LEVIK VÄÄRAUSA
MIKS „ÄKKI” VENTILATSIOON TÖÖTAMISEST LÄKSAS?
MIS ON VENTILATSIOON JA MIKS ON SEDA VAJA?
Vastavalt kehtivatele standarditele peab iga eluruum (korter) olema varustatud ventilatsiooniga, mis eemaldab saastunud õhu korteri mitteeluruumidest (köök, vannituba, tualett). Ventilatsioon on õhu liikumine, õhuvahetus. Iga inimene hingab terve päeva, kasutab pliiti, peseb või peseb, käib tualetis, paljud suitsetavad. Kõik need toimingud soodustavad korteri õhusaastet ja liigset küllastumist niiskusega. Kui ventilatsioon töötab korralikult, siis me seda kõike ei märka, aga kui selle jõudlus on häiritud, siis on sellises korteris elavatele inimestele suur probleem - akendel hakkavad klaasid uduseks minema ja kondensaat voolab peale. aknalaud ja sein; nurgad muutuvad niiskeks ning seintele ja lakke ilmub hallitus; Pesu kuivamine vannitoas võtab aega 2-3 päeva ning tualetti kasutades levib lõhn üle korteri. Pluss, kui ventilatsioonita korteris on rindkere või Väike laps, siis mõnikord piisab ühest või kahest aastast sellistes tingimustes viibimisest, et tal tekiks bronhiaalastma või muud hingamisteede haigused.
Selleks, et teada saada, kas ventilatsioon töötab või mitte, ei pea olema spetsialist. Võtke väike tükk tualettpaberit. Avage igas toas aken ja hoidke ettevalmistatud tualettpaberitükk vannitoas, köögis või tualetis oleva ventilatsiooniresti küljes. Kui leht meelitab, siis ventilatsioon töötab. Kui leht ei püsi grillil ja kukub maha, siis ventilatsioon ei tööta. Kui leht ei tõmba, vaid kaldub ventilatsioonirestist kõrvale, tähendab see, et teil on vastupidine tõmme ja hingate võõrast lõhna, mis tähendab, et ventilatsioon ei tööta.
KUIDAS TOIMINGUT KONTROLLIDA?
Ventilatsiooni saab kontrollida või mõõta. Seda mõõdetakse spetsiaalse seadmega - anemomeetriga. See seade näitab, kui kiiresti õhk ventilatsioonikanalis liigub. Kui teil on käes arvutustabel, saate sellesse asendada anemomeetri väärtused ja oma ventilatsiooniresti ristlõike ning saate arvu, mis näitab, mitu kuupmeetrit õhku läbib ventilatsiooniresti. üks tund (m³/h). Kuid see pole veel kõik. Kontrollimisel on palju tingimusi, mida ei saa eirata, vastasel juhul on mõõtmisandmed valed.
Vastavalt “Elamute õhuvahetuse katsetamismeetodile” tehakse mõõtmised sise- ja välisõhu temperatuuride erinevusel = 13ºС (näide: väljas +5ºС; korteris +18ºС) ja samal ajal, välisõhu temperatuur ei tohiks olla kõrgem kui + 5ºС.
Fakt on see, et soojal aastaajal töötab ventilatsioon kehvemini ja sellega ei saa midagi ette võtta, sest sellised on siin planeedi füüsikaseadused. Kui mõõdate ventilatsiooni soojemal temperatuuril kui +5ºС, on saadud mõõteandmed valed. Ja mida soojem on välisõhu temperatuur, seda kaugemale jäävad mõõtmisandmed standardsetest. Äärmusliku kuumuse korral võib isegi täiesti hea ventilatsioon mõnel juhul lakata töötamast või toimida isegi vastupidises suunas (tagurpidi tõmbetuul).
Et mõista, miks see nii juhtub, peame meeles pidama, mida igaüks meist koolis füüsikatundides kuulis. Mida madalam on temperatuur, seda suurem on õhutihedus, st õhk on raskem. Seetõttu on õhutihedus suurim talvel pakase ilmaga ja kõige väiksem suvel.
Seega, kui korteris on temperatuur näiteks +18ºС ja väljas -3ºС, siis kipub soojem (kergem) siseõhk ventilatsioonikanali kaudu korterist tänavale voolama. Kui väljas temperatuur tõuseb, erikaal välis- ja siseõhk hakkavad ühtlustuma, mis tähendab, et tõmbetugevus kanalis hakkab nõrgenema. Ja kui korteri temperatuur on näiteks +24ºС ja väljas +30ºС, siis jahedam (raskem) siseõhk lihtsalt ei saa üles tõusta ja ventilatsioonikanali kaudu atmosfääri pääseda. Tal on palju lihtsam liikuda mitte üles, vaid alla, see tähendab korterist “välja voolata”.
Seetõttu on palava ilmaga suur tõenäosus, et ventilatsioon võib tekitada vastupidise tõmbe, kuigi antud juhul ei saa seda vigaseks pidada, kuna sellistel tingimustel see loodusseaduste järgi toimida ei saaks.
Seega saab ventilatsiooni mõõta ainult siis, kui see töötab. Kuid kõigepealt peame välja selgitama, kas see töötab.
Nagu juba mainitud, saab seda teha igaüks - see ei nõua palju pingutusi. Selleks vajate väikest tualettpaberitükki. Pole vaja võtta ajalehte, ajakirja ega pappi. Miks?? Olemasolevate standardite järgi on nõutav köök (elektrpliidiga), vannituba ja wc: vastavalt 60, 25 ja 25 m³/h. Nende väärtuste saavutamiseks on vaja suhteliselt väikest õhu liikumise kiirust läbi ventilatsioonivõre ja sellist liikumist saab tuvastada ainult õhukese paberilehega (parem, kui see on tualettpaber). Mõnes korteris tõmbab vahel tähelepanu paks raske paber, kuid see viitab sellele, et selles korteris töötab ventilatsioon nii hästi, et ületab nõutava normi. Siin on vaja arvestada veel ühe vajaliku veojõu kontrollimise tingimusega. Sama “Elamu õhuvahetuse katsemetoodika” järgi avatakse ventilatsiooni kontrollimisel ühes ruumis aknatiib veidi 5–8 cm ning selle ruumi ja köögi või vannitoa vahelised uksed avatakse.
Meil oli võimalus osaleda paljudes komisjonides, mis kogunesid erinevate korterite ventilatsiooni seisukorda hindama ja vahel tuli jälgida, kuidas kontrolliva organisatsiooni esindaja suletud aknaga ventilatsiooni kontrollis. See on viga!! Meie riigis on eluruumide ventilatsioon loomuliku impulsiga, st mitte sunnitud, mitte mehaaniline, sisse- ja väljatõmbeventilatsioon. Ja kõik õhuvahetuskursid arvutati spetsiaalselt loomuliku ventilatsiooni jaoks. Ja selleks, et õhk ventilatsioonivõresse pääseks, peab see kuskilt tulema ning standardite kohaselt peab see korterisse sisenema (sisenema) läbi akende, uste ja muude konstruktsioonide pragude. 90ndate alguses enneolematud plastaknad suletud pakettakendega ja metallist uksed tihenditega. Kahtlemata ei sobi need tooted meie vanadele puitakendele oma igavese tuuletõmbusega, kuid siin on tekkinud üks probleem - uued tehnoloogiad on saabunud, kuid standardid jäävad vanaks ja nende standardite järgi toimub õhuvool korterisse. läbi pragude ja lekete ning uued topeltklaasiga aknad kõrvaldavad need lekked täielikult. Nii selgub, et tihendatud aknad ja uksed loovad korteris tingimused, mille all ventilatsioon ei saa normaalselt toimida. Ja siis, tundes korteris värske õhu puudumist, tulevad inimesed välja veel ühe probleemiga - ventilaatorite paigaldamisega.
KUIDAS MITTE JÄÄDA ÕHUTA?
Kirjeldagem olukorda, millega sageli kokku puutume. Niisiis, võtame tavalise kahetoalise korteri (“Hruštšovka”) üldpinnaga 53 m². Sellel korteril on tihendiga metalluks ja plastikaknad. Samuti on kaks ventilatsioonikanalit - üks vannitoa ja teine köögi jaoks ning pliidi kohal olev “kubu” on sisestatud köögi ventilatsioonikanalisse (võib öelda, et klassikaline olukord). Tänapäeval on “õhupuhastid” (ehk pliidi kohal olev õhupuhasti) nii võimsad, et maksimaalses tööasendis on nende võimsus passi järgi 1000 m³/h ja rohkemgi. Kujutage nüüd ette, et sellises suletud ruumis otsustas perenaine midagi süüa teha ja lülitas pliidi kohal oleva “kubu” täisvõimsusel sisse. 2 m 60 cm lae kõrgusega korteri õhuhulk on vaid 138 m³. Õhupuhasti jaoks kulub sellest korterist kuupmeetrit õhku "neelamiseks" ja läbilaskmiseks väga vähe aega. Selle tulemusena hakkab “kubu” korterist õhku välja pumpama ja tekitab vaakumi ning kuna aknad ja uks on väga tihedad ning õhk ei voola nendest tsirkulatsiooniks läbi, jääb üle vaid üks koht, kust õhk voolab. korterisse võimalik - ventilatsiooniava s/sõlm (!!!). Sellises olukorras hakkavad isegi normaalselt töötavad ventilatsiooniseadmed (WC ja vannituba) töötama vastupidises suunas (tagurpidi tõmme). Ja kuna pööningul olev ventilatsioon on ühendatud ühiseks süsteemiks, hakkavad teistelt korrustelt korterisse tungima võõrad lõhnad, mis on mõnikord rõvedad.
IN sel juhul Vastupidise tuuletõmbuse probleemi lahendus on üsna lihtne – kapoti kasutamisel avage aknad. Kuna olete otsustanud oma elu ühendada suletud topeltklaasidega akende ja samaväärselt suletud uksega, siis peate leppima tõsiasjaga, et õhuvool teie korterisse läheb läbi avatud aken- muud moodi pole. Toiteseadmed suudavad kompenseerida standardsete ventilatsioonikanalite kaudu eemaldatavat õhku, kuid võimsa väljatõmbeõhu tagamine on nende jaoks keeruline ülesanne.
NATUKE LAHETAMISEST...
Pole just väga levinud probleem. Kui te aga sellest ei tea, võite väga pikka aega otsida vastupidise tõuke põhjust ja mitte midagi leida. Seega on ventilatsioonikanalis vastupidine tõmme, kuid uurimisel selgub, et kanal on täiesti puhas, pööningul on horisontaalsed ühenduskanalid (kui neid on) täiesti korras ja katusele viiv šaht samuti normaalne ja kurta pole lihtsalt millegi üle. Selgub, et "tagasi" põhjuseks on ventilatsioonivõre paigaldamine "läbipääsu" kanalile. See tähendab, et kaks või enam korterit on ühendatud ühe kanaliga (vertikaalselt).
Sest normaalne töö ventilatsiooni puhul peaks korteri ventilatsioonikanal algama “pistikust”, st ventilatsioonivõre kaudu kanalisse siseneval õhul peaks olema ainult üks tee - üles. Mingil juhul ei tohiks olla allakäiku - kas kohe ventilatsioonivõre allosas või väikese süvendiga, kuid kanal peab olema selle alumises osas vaigistatud (blokeeritud). Vastasel juhul on suur tõenäosus, et selline kanal annab mustandit tagasi.
Enamasti seisavad selle probleemi ees inimesed, kes elavad II-18 ja I-209A seeria majades. Need on 14, 12-korruselised ühe sissepääsuga "tornid". Sarnast ventilatsioonisüsteemi kasutatakse aga 9-korruselistes paneelmajades ja mõnes telliskivimajas, kui ventilatsiooni ei vooderdata telliskiviga, vaid see on paigaldatud tervete betoonpaneelidega, mille sisse on valatud kanalid.
See süsteem näeb välja selline. Seal on kogumiskanal (ühisvõll) läbimõõduga ca 220-240mm ja kogumiskanali külgedel ca 130-150mm läbimõõduga satelliitkanalid. Tavaliselt ühendatakse korterid sellise ventilatsioonisüsteemiga "jooksusuunas" - näiteks 1. korrus on satelliitkanalis šahtist vasakul, 2. korrus on paremas kanalis, 3. korrus on vasak kanal jne. Ventilatsiooniplokid valatakse raudbetoonitehases nii, et satelliitkanalid (ehk võimendussektsioonid) suhtlevad iga 2,5 meetri järel akendega ühisšahtiga. See tähendab, et õhk peab korterist sisenema ventilatsioonivõresse, tõusma satelliitkanali kaudu 2,5 meetrit üles, tabama “pistikut” ja väljuma läbi akna ühisšahti (kogumiskanalisse). Kuid kogu probleem on selles, et nendes majades EI OLE MITTE "pistikut".
Tõenäoliselt pakkus disainer nn universaalset ventilatsiooniseade. Fakt on see, et kui ventilatsiooniagregaadid on tehases valatud ja jagatud “paremaks” ja “vasakuks” või “paariskorruse jaoks” ja “paarituteks”, siis on nende paigaldamisel segadus vältimatu ja probleemid garanteeritud. Seetõttu muudeti ventilatsiooniagregaat universaalseks, et töötaja paigaldaks selle paigaldamise ajal selle geomeetriale mõtlemata. Ja pärast paigaldamist valis ta välja, millist satelliitkanalit kasutatakse maja “paaristele” ja millist “paaritutele” ning sellest lähtuvalt pidi paigaldaja kohapeal satelliitkanalitesse pistikud paigaldama.
Projekteerija usk meie ehitajate aususse tehnoloogilisest protsessist kinni pidades on tõeliselt naiivne. Olen ise töötanud aastaid ehitusel ja tean, kuidas meie korterid on ehitatud.
Tulemus on järgmine. Ühise (transiit)šahti ja kahe satelliitkanaliga ventilatsioonisüsteemi asemel on meie majades kolm transiitkanalit. Alumistel korrustel pole see probleem veel nii tuntav, kuid ülemistel korrustel, kui sellisele läbisõidukanalile on paigaldatud ventilatsioonivõre, siis ei tasu võõraste lõhnade üle korteris imestada. Läbi kanali tõusev ja ventilatsioonivõrest mööda lendav õhuvool tekitab kas vastupidise tõmbe või takistab oluliselt õhu eemaldamist korterist. Ja kui paigaldate pistiku, katkestab see alumise õhuvoolu ja suunab selle läbi kaasasoleva akna kogumiskanalisse. Seega algab ventilatsioon korteris justkui nullist - ilma takistusteta ja mitte koormata võitlust teiste õhuvooludega, st nii nagu peab.
ÜLEMISTE KORruste "KUULSUS" PROBLEEM
Mõnikord, kui inimesed pöördusid meie poole abi saamiseks ja oma probleemi kirjeldades ütlesid, et neil on majas viimane korrus, piisas sellest, et koheselt tuvastada normaalse ventilatsiooni puudumise põhjus. Siis ei jäänud muud üle, kui minna välja ja oma oletusi kinnitada. Uskuge mind, tohutu hulk inimesi, tuhandeid, kannatab selle probleemi all. Fakt on see, et korteri normaalseks ventilatsiooniks on soovitav, et õhk läbiks ventilatsioonikanalit vertikaalselt vähemalt umbes 2 meetrit. Igal teisel korrusel on see võimalik, kuid viimasel korrusel on selline võimalus välistatud - pööninguruum toimib takistusena. Ventilatsiooni eemaldamiseks korterist tänavale on kolm võimalust. Esimene on see, et ventilatsioonikanalid lähevad torupea kujul otse katusele. Peaaegu kõik majad ehitati sel viisil kuni kahekümnenda sajandi alguseni ja siis hakkasid nad sellest meetodist järk-järgult eemalduma. Põhjus on selles, et korruste arv on suurenenud. See meetod ei paku meile huvi, sest sellega ei tekkinud peaaegu kunagi probleeme. Teine meetod - pööningule ulatuv ventilatsioon kaeti horisontaalsete tihendatud kastidega, mis ühendati katuse peal väljapoole mineva šahtiga. Kolmas meetod (kaasaegne) on see, et ventilatsioon siseneb kõigepealt pööningule, mis toimib omamoodi vahepealse ventilatsioonikambrina ja alles pärast seda läheb see ühe ühise ventilatsioonišahti kaudu välja.
Oleme huvitatud teisest ja kolmandast võimalusest. Teisel juhul juhtub järgmine - õhk tõuseb kanalite kaudu kõigilt korrustelt pööningule ja tungib pööningule paigaldatud horisontaalsesse ühenduskarpi. Sellisel juhul tabab õhuvool horisontaalse ventilatsioonikanali katet. Õhuvool kaldub veidi ventilatsioonivõlli poole, aga kui sisemine sektsioon Kui horisontaalne pööninguboks on ebapiisav, tekib kasti kõrge rõhuga ala ja õhk kipub leidma väljapääsu lähimasse auku. Tavaliselt on kaks sellist väljapääsu (ava) - selleks otstarbeks mõeldud ventilatsioonišaht ja ülemisel korrusel kanal, kuna see on kõige lähemal ja asub peaaegu kastis vaid 40-60 cm kaugusel ja seda on lihtne. "suruge" tagaküljele. Kui pööningul oleva kasti ristlõige on piisav, kuid kate on paigaldatud liiga madalale, siis juhtub sama - vastupidine tõmme - õhuvoolul ei ole katte väikese kõrguse tõttu aega kõrvale kalduda. ventilatsioonišahti suunas ja tekib löök. Peegeldunud õhuvool “surub” ülemise korruse ventilatsiooni ja kõik alumiste korruste lõhnad tungivad sellesse korterisse. Selle vastu võitlemiseks on kaks võimalust – globaalne ja kohalik. Globaalne - pööningu horisontaalse ühenduskarbi ristlõike suurendamine, muutes selle kõrgust 2–3 korda, lisaks paigaldades kasti sisse “keerulised” seadmed, mida me nimetame “lõigeteks”. Kuid esiteks peaksid seda tegema spetsialistid ja teiseks ei ole soovitatav kanali ristlõiget suurendada, kui samad kanalid on kinnitatud vastaskülje ventilatsioonivõlli külge. Kohalik meetod on see, et ülemise korruse kanalid eraldatakse üldisest õhuvoolust ja sisestatakse eraldi kanali peal olevasse šahti. Need üksikud kanalid on isoleeritud, et mitte häirida pööningu temperatuuri ja niiskuse tingimusi (TVR). Ja ongi kõik – ventilatsioon korteris töötab.
Nüüd, mis puudutab kolmandat (kaasaegset) võimalust õhu eemaldamiseks. Selle põhimõtte järgi toimib ventilatsioon kõikides kõrghoonetes (seeria: P - 44, P3M, KOPE jne). Selliste majade viimased korrused kannatavad sageli mitte vastupidise tõmbe, vaid nõrgenenud tõmbe all. Selle asemel, et läbida nõutud 2 meetrit vertikaalselt ja seejärel ühenduda üldise vooluga, toimub ülemistel korrustel järgmine - kanalisse sisenev õhk liigub vertikaalselt vaid umbes 30 sentimeetrit ja ilma jõudu ja kiirust koguma jõudmata hajub. Nii ei lähe kaotsi ventilatsioon, kuid õhuvahetus ülemises korteris väheneb kõvasti. Kui pööningu sisse- ja ristmikuuksed on avatud (seda juhtub sageli), siis tekib tugev tõmbetuul, mis võib ülemise korruse korterites tõmbetuult “ümber lükata”. Et seda ei juhtuks, tuleb ülemisel korrusel üksikuid kanaleid laiendada. Nende kanalite läbimõõt on 140 mm. Nendele aukudele on vaja asetada sama läbimõõduga torud ja katta vuugid ettevaatlikult alabastriga. Tooge torud umbes 1 meetri kõrgusele ja kallutage neid veidi ühisvõlli poole, et altpoolt tõusev õhuvool, mis lendas välja toodud torude kõrval, võtaks üles ja tõmbaks jõuga õhku ülemise korruse kanalitest. selle voolust.
KÕIGE LEVIK VÄÄRAUSA
Igaühel meist on oma korteris köök. Igaühel on köögis pliit (gaasi- või elektripliit). Ja valdaval enamusel on pliidi kohal heitgaasi “vihmavari” (tavalises keeles - “kubu”). Mis on eksiarvamus? Fakt on see, et nii paljud inimesed peavad "kubu" köögi ventilatsiooniga samaväärseks. Kuidas muidu seletada seda, et pliidi kohale õhupuhasti paigaldamisel juhitakse sealt õhukanal köögi ventilatsiooniavasse, sulgedes selle täielikult??
Nad teevad seda mitmel põhjusel – kas renoveerimist teinud ehitajate nõuannete järgi või seetõttu, et nad on täiesti kindlad, et ka nii eemaldatakse õhk köögist suurepäraselt. Lisaks väidavad õhupuhastite müüjad, et ostetud õhupuhasti võimsus tuleks valida, võttes arvesse köögi pindala. Tegelikult on see kõik eksitus.
Proovime välja mõelda, kust see tuli. Kui loed hoolega erinevaid ehitust ja käitamist reguleerivaid dokumente, märkad veidrat mustrit: MITTE ÜHESKI dokumendist ei leia sõna... HOD!
Märkus: 1) me räägime täpselt umbes reguleerivad dokumendid, mitte viide; 2) õhupuhasti - köögikubu (nimisõna), mitte õhupuhasti - toiminguna (verb).
Seega, kui sisse reguleeriv raamistik Kapoti pole olemas, kuidas selle abil õhuvahetust normaliseerida??? Jama.
Siis tekib õhupuhastite lõppkasutajatel põhjendatud küsimus: kuidas on nii, et õhupuhastid on olemas, aga sõnu pole? Ja kõik on väga lihtne, on nii sõna kui ka väljavõtted, kuid need on justkui "väljaspool seadust". Ja see on tingitud asjaolust, et KÕIK elamud (99,99%) Venemaal (ja endine NSVL) omama loomulikku ventilatsiooni või õigemini loomuliku impulsiga ventilatsiooni.
Need. õhk siseneb meie korteritesse läbi akende, uste ja ehituskonstruktsioonide lekete, samuti spetsiaalsete toiteventiilide või -kanalite kaudu ning väljub köögis, vannitoas, tualetis asuvate ventilatsioonikanalite kaudu.
Kuidas see on seotud? Proovime selgitada. Kõik ehituskonstruktsioonid või kommunikatsioonid on ette nähtud teatud koormustele. Ventilatsioon ei ole selles loendis erand. Meie kanalitel on suhteliselt piiratud ribalaius. IN parimad tingimused nende tootlikkus on 150 - 180 m3/h (võrdluseks: tänapäevaste õhupuhastite võimsus on 600-1100 m3/h)
Vabandame, kui kulutasime palju teie aega. Siin jõuame väärarusaamadeni. Fakt on see, et normid on endiselt olemas mehaaniline ventilatsioon, mis erinevad oluliselt loomuliku ventilatsiooni standarditest. Näiteks peaks loomuliku ventilatsiooniga köögi õhuvahetus olema 3 korda ja mehaanilise ventilatsiooniga 10-12 korda. Seega rakendavad õhupuhastite müüjad standardit (10-12 korda), mõtlemata sellele, et pliidi kohal olev õhupuhasti ja mehhaanilise ventilatsiooni standardid ei ole omavahel kuidagi seotud ning pliidi kohal oleval õhupuhastil EI OLE SEOTUD pliidi ventilatsiooniga. ruumid.
Väljatõmbekubu ei ole mõeldud köögi ventilatsiooniks. Seda kasutatakse ainult saastunud õhu eemaldamiseks väike ruum pliidi kohal. Õhupuhasti ei suuda lakke tõusnud õhuga paremini toime tulla kui tavaline ventilatsioonikanal ruumi ülemises osas. Kapoti jaoks on selle õhuni jõudmine peaaegu võimatu ülesanne. Fakt on see, et õhuvoolu käitumine imemise ja väljalaske ajal on erinev. Imemise ajal võetakse õhku imemisava mitte rohkem kui ühe läbimõõduga kauguselt ja viieteistkümne ava läbimõõdu kauguselt visatakse välja õhuvool. Seetõttu imeme vaipa tolmuimejaga mitte meetri kõrguselt, vaid pintslile vajutades. Seetõttu suuname kuuma ilmaga ventilaatori esiküljega enda poole, mitte taga. Seetõttu ei saa õhupuhasti lakke tõusnud saastunud õhku (lõhnad) “vastu võtta”.
Töötamise ajal eemaldab õhupuhasti õhu pliidi kohalt ja lähedusest. See tekitab ruumis õhu liikumise ja segamisprotsessi kaasatakse täiendavad õhuvoolud. Nii palju kui ruumidest välja pumbatakse, sama palju tarnitakse ka asenduseks. Kui õhupuhasti on pumbanud 1000 kuupmeetrit õhku, ei tähenda see, et ruumi õhku oleks mitu korda täielikult uuendatud. Tekkiv tühjus, mis loodusele ei meeldi, täitub õhuga, mis tuleb kõikjalt – aknast, teistest ruumidest, pragudest. Kuid toiduvalmistamise lõhnad, mis tõusevad lakke, segamisel peaaegu ei osale ja neid on raske eemaldada. Mitte ilmaasjata ei öelda kapuutside juhendis, et... “... selleks maksimaalne efektiivsus töötamise ajal peaks väljatõmbekubu asuma 60 cm kaugusel elektripliidist ja 75 cm kaugusel gaasipliidist...” "...Kui õhupuhasti töötab, vältige õhuvoolusid – see võib põhjustada lõhnade levimist kogu ruumis." Kui õhupuhasti oleks ette nähtud köögi ventilatsiooniks, siis juhendis selliseid soovitusi ei oleks ja väljatõmbekubu ise soovitaks paigaldada lühtri asemel ülaossa.
Muide, õhupuhastite juhistes pole mainitud ruumi mahtu, mille jaoks see on mõeldud. Selle idee on selle toote müüjad ise juba välja mõelnud. Ruumi pindala EI MÕJUTA tootlikkust. Ja vastupidi, ostetud õhupuhasti võimsus ei sõltu ruumi suurusest.
Peamine õhupuhasti toimivust mõjutav tegur on meie kodude ventilatsioonikanalite ristlõige. Valdav enamus meie riigi kanaleid on ristlõikega 130 x 130 mm ehk läbimõõduga 140 mm. Mehaanilise (sund)ventilatsiooni nii väikese kanali külge kinnitades saame tühise efekti. Selline kanal ei lase ikkagi rohkem õhku sisse, kui suudab, ükskõik kui palju sa ka ei üritaks. Peaaegu kõik ventilaatori või õhupuhasti juhised sisaldavad diagrammi, mis näitab jõudluse ja rõhu kõverat, millest on selge, et mida kõrgem on rõhk, seda madalam on kapoti või ventilaatori jõudlus. Peamised tegurid, mis põhjustavad rõhu tõusu kanalis ja sellest tulenevalt tootlikkuse langust, on: ebakorrapärasused kanali sees; põrandaplokkide nihkumine; väljaulatuv lahendus; kitsendatud lõik; ühendusõhukanalite materjal ja kuju; iga pööre õhuvoolu teel.
Selle tulemusena tekib nende tegurite mõjul kanalis ja sellele lähenemisel suurenenud rõhk ning nagu teada, mida kõrgem on rõhk, seda madalam on heitgaaside jõudlus. See tähendab, et VÕIMAS kapuuts “lämbub” ise. Ja mida võimsam on kapuuts, seda tugevamini see end “lukustab”.
Saate kinnitada õhupuhasti võimsusega 1000 m3/h, teil võib olla 1500 m3/h, võite olla 5000 m3/h (kui teil on), kuid kõigil juhtudel on tulemus sama - saate suuteline veidi suurema õhuhulga kanalisse suruma ja ongi kõik!!! Ülejäänu on kaotus!!!
Kunagi võtsime P-44 seerias ühe kapoti ühenduse jaoks 140 mm läbimõõduga ventilatsioonikanaliga mõõtmiseks spetsiaalselt kaasa anemomeetri. Kui peaaegu kõik oli paigaldatud, küsisime kliendilt luba veidi katsetada. Ühendasime õhukanali lahti ja paigaldasime anemomeetriga eelnevalt ettevalmistatud vahetüki. Neljakäiguline kapuuts "SATA". Tsentrifugaalventilaator. Õhukanali pikkus on kahe pöördega 3,5 meetrit. Õhukanal on plastikust, läbimõõduga 125 mm. Väljalaskekupli maksimaalne tootlikkus on 1020 m3/h. Anemomeeter paigaldati enne viimast pööret (sama ventilatsiooniseadme sissepääsu juurde). Esimene kiirus – tuulemõõtja näitas 250 kuupmeetrit tunnis. Teine kiirus - näidud 340 kuupmeetrit/tunnis. Kolmas kiirus – näidud 400 kuupmeetrit/tunnis. Neljas kiirus – 400 kuupmeetrit/tunnis. Tulemus: 1) jõudluse erinevus esimese ja neljanda kiiruse vahel on minimaalne; 2) kanal jättis vahele KÕIK, MIDA VÕIS, mis tähendab, et kaod on lihtsalt tohutud; 3) müra kolmandal ja neljandal kiirusel on suurenenud, aga kasu pole. Ja seda vaatamata sellele, et ühendavate õhukanalite ja ventilatsioonikanali seinad on väga siledad!!! Kujutage ette, milline on jõudluse kaotus, kui ühendate õhupuhasti ventilatsioonikanaliga, mis on tehtud näiteks telliskivist!!!
Muidugi võid kasutada kapuutsi lihtsa ventilaatorina, kuid sel juhul ei tasu loota, et see tagab Sulle täieliku õhuvahetuse. Me ei heiduta inimesi üldse õhupuhasti soetamast ega väida, et see on tarbetu ja kasutu asi. Muidugi pole see tõsi. Ainus eesmärk, mida me taotleme, on soov hoiatada tarbijat üldiste väärarusaamade eest. Nimelt: 1) ei tohiks köögis olevat väljatõmbekubu tajuda samaväärsena ruumi ventilatsiooniga - sellel pole sellega mingit pistmist; 2) õhupuhastit ostes ei saa tugineda toa suurusele - need on omavahel mitteseotud asjad.
MIKS „ÄKKI” VENTILATSIOON TÖÖTAMISEST LÄKSAS?
Juhtub. Näib, et ta töötas ja töötas palju aastaid ning "äkitselt" peatus. Paljud elanikud kalduvad arvama, et selle põhjuseks on naabrid, kes ronisid ventilatsiooni püstikusse ja blokeerisid seal midagi. Muidugi on selliseid "käsitöölisi". Need “spetsialistid” saavad suurepäraselt aru, et vool liigub läbi elektrivõrgu, kakab läbi kanalisatsiooni, vesi läbi torude, aga ventilatsiooni puhul veab loogika neil alt – nad ei saa aru, et seal ei ole tühimikku, mida oleks vaja. hõivatud, seal õhk liigub.
Kuid see ei puuduta neid. Kui katkestada kohe kõik juhtumid, kus naabrid ventilatsiooni tegelikult segasid, ja püüda mõista muid selle toimimist mõjutanud põhjuseid, selgub, et elanikud tekitavad ventilatsiooniga endale tohutult palju probleeme.
Kuidas see juhtub? Võtame näiteks levinuima kaasaegse loomuliku ventilatsiooni skeemi: a) korruselamu, b) maja ventilatsioon läheb soojale pööningule ja koosneb kogumiskanalist (ühisšahtist) ja satelliitkanalist. Sellele skeemile sobivad majasarjad: P-44, P-3M, KOPE, P-46, P-55, P-30, P-42, P-43, mõned monoliitsed majad ja palju vähem levinud sarju.
Nende majade ventilatsioon koosneb kogumiskanalist (ühisšaht), mis läheb transiidina esimeselt korruselt pööningule. Lisaks on iga korteri jaoks individuaalne kanal (satelliitkanal), mis algab korteris olevast ventilatsioonirestist, tõuseb seejärel ühele korrusele ja ilma ülaloleva korteri samasse individuaalsesse kanalisse jõudmata väljub avause kaudu ühisšaht, kus õhk jätkab liikumist pööningule ja sealt edasi tänavale.
Selle diagrammi mõistmise hõlbustamiseks kujutage ette sügavat jõge, millesse voolavad väikesed ojad. See on kõnealune ventilatsiooniskeem. Jõgi on kokkupandav kaevandus; Sellesse voolavad ojad on satelliitkanalid.
Nii nagu lisajõed toidavad sügavat jõge, täidavad satelliitkanalid kogumisšahti õhuga. Kui hakata lisajõgesid blokeerima, muutub jõgi madalaks ja kuivab. Kui õhk satelliidikanalitest välja ei pääse, väheneb õhu kiirus ja maht kogumisšahtis oluliselt. Kuna kodu ventilatsioonisüsteem on omavahel ühendatud ja üksteisest sõltuvate lülide ahel, toob ühe lüli rikkumine kaasa muutusi kogu ahelas, mis lõppkokkuvõttes põhjustab probleeme kogu tõusutoru, sissepääsu ja mõnikord ka maja ventilatsioonisüsteemis.
Saate jälgida kõiki ventilatsioonisüsteemi rikkumise etappe.
Tavaline 17-korruseline paneelmaja, mida on ümberringi küllaga. Nendes majades kasutatav ventilatsiooniskeem on võib-olla parim, mille inimene on elumajade kõrghoonete jaoks välja mõelnud. See ventilatsioonisüsteem võib töötada isegi äärmise kuumuse korral. Kuigi definitsiooni järgi ei tohiks ta suvel töötada. Kuuma ilmaga peab ventilatsioon vastavalt kõikidele tingimustele ja reeglitele seisma või ümber minema (tagurpidi tõmme). Aga seda nendes majades ei juhtu, sest ventilatsioonikanal, mis on kokkupandav šaht, on umbes 50 meetri kõrgune. Ja selle kõrguse erinevuse ja seetõttu ka alumise ja ülemise punkti rõhuerinevuse tõttu tekib üsna tugev õhuvool (tõukejõud). "Soe pööning" on siin tugevdav tegur. Ja isegi intensiivne kuumus ei saa seda ühendust "lõhkuda". AGA... ainult siis, kui selle ventilatsioonisüsteemi jaoks on loodud selle toimimiseks vajalikud tingimused.
Iga sooja pööninguga mitme sissepääsuga maja üks sissepääs on suletud ja eraldiseisev süsteem. Selle sissepääsu iga korteri ventilatsioon on selle süsteemi lahutamatu osa. See tähendab, et iga korteri ventilatsioon sõltub teistest sissepääsu korteritest ja vastupidi, iga korter mõjutab kõiki teisi kortereid.
Ühe korteri mõju selle püstikule või kogu sissepääsule on tähtsusetu ega suuda "jõudude joondamist" muuta. Aga seda siis, kui on üks korter. Aga kui neid on mitu?? Kui neid on viis või kümme või kakskümmend või pool. Mis siis, kui üle poole? Ehk kui on kortereid, mis süsteemis ei osale (langevad sellest välja), siis see tähendab see süsteem kaotab jõu, nõrgeneb. On teatud kriitiline punkt, pärast mida see ebaõnnestub. See tähendab, et kõigi pööningule sisenevate õhuvoolude summa ei ole piisav selle õhu pööningult atmosfääri surumiseks. Sest pööningult katusele (tänavale) minev üldine väljatõmbevõll on üsna muljetavaldava suurusega. Ja see vahe "tahab süüa", see tähendab, et selle mõõtmed on ette nähtud teatud õhuhulga läbilaskmiseks, mida see ei saa piisavalt. On ütlus: "Tasikuga ei saa merd soojendada." See on täpselt meie juhtum. Selle tulemusena väheneb sellises šahtis õhuvoolu kiirus ja tihedus ning tõmme läheb ümber. Talvel vajub “raskem” külm õhk alla ja väljaminev sooja õhu vool (“awl”) on kaevanduse suurte mõõtmete (“meri”) jaoks liiga väike.
Tekib mõistlik küsimus: „Miks väheneb ventilatsioonišahti kaudu atmosfääri paisatava õhu maht? Mis on põhjus?".
Vastuse saab üldise ventilatsioonisüsteemi väikseima lüli näitel - üksiku korteri ventilatsiooni näitel.
Korteris on kaks ventilatsioonikanalit. Üks töötab köögis, teine vannitoas (vannituba+wc). Kaks kanalit juhivad õhku korterist ventilatsiooni 24 tundi ööpäevas. Eemaldatud määrdunud, niiske, väljatõmbeõhk tuleb asendada teise õhuga – väljas, värske, hapnikuga rikastatud õhuga. See tähendab, SISSEMINE. Tänu sellele tsirkulatsioonile, sellele pidevale asendusele (sissevoolule) korter säilib normaalsetes tingimustes majutuse eest.
Normaalseks täisväärtuslikuks sissevooluks võib pidada ainult välisõhu sissevoolu. Õhk, mis tuli maandumine läbi pragude sisse eesuks või kõrvaltoast (korterist) tulles ei ole kvaliteet parem kui korteris juba olemasolev õhk. See on sama määrdunud, niiske, juba suitsutatud, tualettvärskendajaga pihustatud ja köögi “aroomidest” küllastunud. See on nagu vana nali koonduslaagri kohta: „Täna on pesuvahetus. Esimene kasarm muutub teisega.
Varem toimus korterisse sissevool peamiselt meie vanade, jubedate, kõverate, lekkivate akende pragude ja lekete kaudu. Nende häbiväärsete akende asendamisel uute tihendatud topeltklaasidega akende vastu rikutakse senine õhuringluse järjekord. Uued aknad on väga tihedad, pragusid neis praktiliselt ei ole, mis tähendab, et välisõhu vool läbi nende on peaaegu null. Akende ja tiibade ajutine avamine on enesepettus. Ventilatsioon töötab pidevalt, mis tähendab, et ka sissevoolu vajadus on pidev.
Kas keegi on proovinud õhku välja pumbata plastpudel?? Õige. See on võimatu. Mis siis, kui teete pudelisse augu?? Seejärel saate pudelist õhku lõputult välja pumbata. Auk on sissevool. Pudel on suletud topeltklaasidega akendega korter. Kui aknad on suletud, ei saa ventilatsioon normaalselt toimida. Nendel tingimustel võib temaga juhtuda ainult kaks asja:
a) üks korteri ventilatsioonikanalitest (tugevam kanal) hakkab teisest kanalist üle tõmbama. See tähendab, et teine, nõrgem kanal hakkab täitma sissevoolu funktsiooni, mille rikkus uute akende paigaldamine;
b) mõlemad ventilatsioonikanalid töötavad nagu varem ning puuduv sissevool kompenseeritakse teiste korterite vahede kaudu. See tähendab, et nad imevad korterisse täpselt sama väljatõmbeõhku, mis eemaldatakse, ainult võõraste lõhnadega.
Nii selgub, et ühel juhul on meil kahe normaalselt töötava korterikanali asemel ainult üks töökanal. See tähendab, et ühest korterist eemaldatava õhu maht on vähenenud vähemalt poole võrra (!!!). Teisel juhul näib, et kanalid täidavad kokkupandava šahti õhuga, kuid see on õhk, mis asub maja sees, mitte väljaspool. See tähendab, et kanalid ei tööta korteris, kus need asuvad ja õhuringlus selles korteris on häiritud.
Nüüd minge õue, vaadake suvalist maja, valige suvaline korteri püstik ja loendage, kui palju vanu aknaid on kogu vertikaali ulatuses alles jäänud ja kui palju plastikaknad maksavad. Need, millel on plastik, saab sissepääsu üldventilatsioonisüsteemist kustutada. See on ballast. Ilma sissevooluta ripuvad need korterid nagu raskused ventilatsioonisüsteemi jalgadel. Ja kui suvel või talvel (talvel harvem) tuleb teie ventilatsioonikanalitest "äkitselt" vastupidine tõmme, võite neile naabritele julgelt öelda " Tänud" Nad püüdsid väga kõvasti.
Peamine järeldus.
Suletud topeltklaasid ei saa mõtlematult paigaldada. Need aknad ei ole nemad ise. Need on osa ventilatsioonisüsteemist. See sõltub teist, kas ventilatsioon töötab või mitte. Kas olete otsustanud paigaldada tihendatud topeltklaasid?? Korraldage PIDEV SISSEVOOL!!!.
Nende perede seas, kes elavad linna tüüpkorterites, pole ilmselt neid, kes ei sooviks suureneda kasutatav ala ruumid, eriti traditsiooniliselt kitsa ja ebaratsionaalse planeeringuga köögiruumi jaoks.
Tänapäeval on ruumikitsikuse probleemi lahendamiseks palju võimalusi – alates köögi laiendamisest kõrvuti asuvate ruumide arvelt: koridor, panipaik kuni köögi ja kõrvalruumi ühendamiseni elutoaks. Palju vähem levinud on köögi ümberehitamine või ruumidesse köögi, rõdu või lodža lisamine.
Kõiki seda tüüpi ümberehitusi saab läbi viia alles pärast muudatuste asjakohast heakskiitmist , mis tagab elamise ohutuse nii Sinu korteris kui ka naabrite korterites. Kuid mõned korteriomanikud suurendavad köögipinda ventilatsioonikanali ümberehitamise ja demonteerimisega, mis on kehtivate ehitusnormidega rangelt keelatud.
Ventilatsioonikanali ja ventilatsioonikanali eemaldamise eelised:
Muidugi võib ventilatsioonikanali osaline või täielik demonteerimine anda teatud eeliseid, sest lisaks sellele, et tekkivasse seina nišši saab panna külmiku, väikese kapi, paigaldada riiuleid, tekib pärast ümberehitamist tekkiv tühi ruum. ventilatsioonikanal võib saada interjööri osaks ja köögiosa saab veidi särtsu.
Aga praktika näitab seda ventilatsiooni ümberehitamine kasti ja koos kõigi selle eelistega ebameeldivad tagajärjed kaaluvad üles kõik eelised. Kui plaanite ventilatsioonikanalit lahti võtta, siis peaksite teadma, et eluasemeinspektsioon selliseid toiminguid heaks ei kiida. Demonteerimine ventilatsiooni püstik jätab oma naabrid ilma õhuvoolust ja ventilatsioonikanal on ühisvara osa ning kortermajas elades ei saa selle peale silma kinni pigistada.
Ventilatsioonikanali ümberehitus. P Miks seda ei saa korraldada?
Mõned ventilatsioonisüsteemid on ehitatud isekandvatest plokkidest. Lihtsamalt öeldes koosneb ventilatsioonišaht paljudest üksteise peale laotud sektsioonidest. Lihtne on ette kujutada, mis võiks juhtuda, kui sellise ploki "välja tõmbate" näiteks viiendal korrusel - kogu šaht alates kuuendast ja kõrgemast jääb toest ilma ja ripub seintele ning viiendast allpool olevad korterid jäi ilma värske õhuta.
Tundub loogiline jätta see keeld esimesel korrusel mööda, sest all pole naabreid ja kasti saab kinnitada otse lae alla, kuid see on ka keelatud, kuna ventilatsioonišaht on ühisvara, mitte teie korteri osa. . Samal põhjusel on rangelt keelatud sekkuda ventilatsioonisüsteemi korpuste paigutusse.
Kortermaja ventilatsioonikanal, foto:
Mõnikord eemaldavad tulevased ehitajad köögist mitte kogu kasti, vaid osa sellest, lootes, et see jätkab tööd nagu varem. Tasub kohe öelda, et isegi kui ventilatsioonikanali suurus paneb mõtlema selle pindala vähendamisele, on ka osaline demonteerimine rikkumine ja seda selgitab selle konstruktsioon. See koosneb ühest suurest (ühisest) kanalist ja kahest väiksemast toitekanalist.
Foto köögi ventilatsioonikanali ümberehitusest koos rikkumistega:
Väikeste kanalite kaudu tõuseb õhk õhu sisenemise tasandist kolme meetri kõrgusele väljatõmbeakendesse, mis tavaliselt asuvad köögi ja tualeti nurgas ning alles seejärel siseneb ühiskanalisse. Väljalaskevõlli ristlõiget vähendades loote kõrge rõhuga ala, mis ei lase õhku ülalolevatest alumistest korteritest läbi. Allolevad naabrid on väga tänulikud kogu nende kodu sissepääsust leviva kollektiivse lõhna eest, sest „väljatõmbeõhk läheb otse neile.
Kui plaanite just korterit osta, peaksite sobiva eluaseme valimisel pöörama tähelepanu ebaseadusliku ümberehituse ja eriti ventilatsiooni ümberehitamise olemasolule, kuna te ei saa sellist tööd tulevikus "tagasiulatuvalt" kinnitada ja peate kõik oma kulul ilma loata muudatusi tegemata kõrvaldama.
- Ebaseaduslikult teostatud ümberehitust on kontrolli käigus üsna lihtne tuvastada – kõik volitamata muudatused on STI korruseplaanil tähistatud punaste joontega.
- Sama skeem kehtib ka köögi ventilatsioonikanali ümberkujundamiselsa tegid seda ise.
Korteri tehniline pass, millel on märgitud ebaseaduslikud ümberehitused:
Trahvid ja karistused ventilatsioonikanali või ventilatsioonikanali ümberehitamise eest
Kui omavolilisest ümberehitusest on teada (ja varem või hiljem see juhtub), peate maksma haldustrahvi summas 2500 rubla ja seejärel peate kas oma kulul kõrvaldama kõik ebaseadusliku ümberehituse tagajärjed ja alustada kahjustatud ühisvara taastamist.
Üldiselt jääb ebaseadusliku ümberehitusega korter ilma paljudest eelistest võrreldes ilma ümberehituseta korteri või eluasemeta, kus ümberehitus on õigeaegselt seadustatud. Näiteks ei saa selline korter osaleda kinnisvaratehingutes, kuna pole juriidiliselt “puhas”. Paljudel juhtudel on selle puuduse kõrvaldamiseks vaja ümberehitus tagasiulatuvalt seadustada.
Ventilatsioonikanali kontrollimise akt, foto:
Seetõttu vältige töid, mis võivad mõjutada ventilatsioonisüsteemi. Siiski väärib märkimist, et mõnel tüüpiline ventilatsioon mis asuvad mitteilmsetes kohtades (näiteks kandvates seintes või). Ja nendesse seintesse ei ole võimalik ruumide kombineerimiseks avasid luua.
Vanades hoonetes võib erinevate ventilatsioonišahtide asukoht olla täiesti ootamatu. Need võivad asuda telliskiviseinte sees ja see asjaolu muutub loata avade tegemisel mõnikord ebameeldivaks üllatuseks. Selliseid avasid ei saa kindlasti päästa: need tuleb ventilatsiooni taastamisega tihendada.
Kasutamata ventilatsioonikanali demonteerimine vanas majas, foto:
Vanas majas ventilatsioonikanali ümberehitus. Kasutamata ventilatsioonikanalite demonteerimine
Vanemates kodudes on aga sageli korstnad või mittetöötavad ventilatsioonikanalid. Põhimõtteliselt on neid võimalik katsuda, kuid ainult 73% elanike nõusolekul, kuna tegemist on ühisvaraga.
See kehtib selliste korteri planeeringu muudatuste kohta, nagu näiteks vaheseina ukseava teisaldamine või laiendamine, vaheseina paigaldamine või demonteerimine, ümberehitamine koos riietusruumi korraldamisega - enamikus sellistes töödes saab kokku leppida pärast seda. on läbi viidud. Aga vaatamata sellele, et eluasemeinspektsioon täidab lõpetanute puhul sageli poole pealt nõudeid omavoliline ümberehitus ja sageli vormistab juba tehtud töö,kõik see ei kehti tualeti, köögi või muude kohtade ventilatsioonikanali ebaseadusliku ümberehitamise kohta.
Ümberehituste loetelus, millega samuti pärast nende teostamist kokku leppida ei saa, on töid, mis rikuvad hoone konstruktsioonide stabiilsust, näiteks maja kandvaid seinu puudutavad ümberehitused. Keelatuks loetakse ka planeeringu muudatusi, mis ilmselgelt halvendavad teie korteri elamistingimusi ja te ei saa neid "tagasiulatuvalt" kinnitada.
Te ei tohiks ilma loata töid teha, kui see raskendab ligipääsu olemasolevatele püstikutele - eluaseme ülevaatus kohustab teid enne ümberehitust tagastama kõik endisele olekule.
Seega, kui soovite köögi ümberehitamist otsustades suurendada köögi kasutatavat pinda, peaksite kõigepealt hoolitsema oma tulevaste ümberkujundamiste seaduslikkuse eest. Tagamaks, et paigutuse muudatused vastaksid kehtivatele ehitus- ja sanitaarstandarditele ega rikuks seadust, peaksite enne töö alustamist välja töötama SRO heakskiiduga organisatsioonis eelseisva ümberehituse projekti ja hankima seejärel kirjaliku loa ruumide ümberehitamiseks. .
Näide ventilatsioonikanalite paigaldamisest mitteeluruumidesse, foto:
Näited tõrgetest ventilatsioonikanalite demonteerimise koordineerimisel:
Niisiis, võtame kõik ülaltoodu kokku:
Kortermaja ventilatsioonitoru või ventilatsioonitoru demonteerida ja eriti mitmekorruseline hoone see on keelatud mitmel põhjusel:
- Maja ventilatsioonikanal töötab ainult kokkupandud kujul ning selle mahtu vähendades halvendate oma naabrite elutingimusi, et suurendada vaba ruum köögis
- Ventilatsioonikanal on ühisvara ja seda ei saa demonteerida ilma oma naabrite nõusolekuta kortermajas.
- Demonteeritud ventilatsioonikanali taastamine langeb teie õlgadele, isegi kui te seda ei tootnud, vaid saite "pärimise teel"
- Vea hind on üsna kõrge ja köögi ümberehitamisel koos ventilatsioonikanali demonteerimisega peate taastama kanali enda, ventilatsioonikanali ja maksma ka trahvi.
- Reeglina saate köögi kasutatavat pinda suurendada ilma seda kasutamata radikaalseid meetmeid- Piisab korteri konfiguratsiooni muutmise projekti asjatundlikust väljatöötamisest.
- Eramajas, erinevalt mitmekorruselisest, on väljatõmbekapi ventilatsioonikanali ümberehitamine palju lihtsam.
- Köögi ümberehitamine koos ventilatsioonikanali demonteerimisega on põhimõtteliselt kortermaja tingimustega vastuolus.
- Sellised ümberehitused avastatakse üsna kergesti kontrollide käigus, näiteks eluasemeinspektsiooni inspektori kontrolli käigus.
Meie ettevõte aitab nii projekti väljatöötamisel kui ka selle kinnitamisel. Tänu oma kogemustele ja kõikidele vajalikele kooskõlastustele garanteerime kavandatavate muudatuste täieliku seaduslikkuse.
