Juba Vana-Egiptuses, kui tekkis vajadus korrusmajade ehitamiseks, nõuti seadmeid, mille abil oli ehitajatel võimalik tõusta vajalikule kõrgusele ja seal töötada. Seetõttu oli selle probleemi lahenduseks selliste ehitusseadmete loomine nagu tellingud.
Nimetus tuleneb sõnast "mets", kuna tellingud olid algselt valmistatud puittaladest ja plankudest. Kuid puittellingud olid ebausaldusväärsed, nii et aja ja edenemise jooksul on tellinguid täiustatud ja valmistatud erinevatest materjalidest, peamiselt metallist. Tellingute täiustamine on muutnud need kõrgel töötavatele ehitajatele töökindlamaks ja ohutumaks. Tänaseks on tellingutel töötamiseks välja töötatud erireeglid ja eeskirjad.
Kaasaegsed tellingud võivad ümbritseda terve uue või renoveeritava hoone, tagades töötajatele ohutu töö.
Selles artiklis kirjeldatakse kõiki võimalikke tellinguid, mis on kokku pandud erinevatest materjalidest ja erinevat tüüpi konstruktsioonidega; arvestatakse tellingute ja tornide kokkupanemise järjekorda. Samuti on määratletud GOST-id ja nõuded tellingute konstruktsioonidele ja sõlmedele.
Puidust tellingud
Puit on üks esimesi ehitusmaterjale. Just puidust ehitati esimesed tellingud. Aasia riikides tehti metsi lõigatud ja kuivatatud bambuse tüvedest. Sellised metsad on aga puitmetsadest madalamad.
Tänapäeval kasutatakse puitlaudu ka tellingutena madalal kõrgusel viimistlustöödel, kõige sagedamini eramaja piires.
Oma kätega puidust tellingute valmistamine
Tellingu jaoks võetakse poolemeetrised lauajupid (viiskümmend) 150x50 mm ja õhukesed lauajupid, näiteks 25x100 mm. Need plaadisuurused on piisavad, et tavainimene ja tema renoveerimis- ja ehitustöödel kasutatavad materjalid vastu peaksid. Õhukestest laudadest moodustatakse horisontaalne tekk.
Tugede või, nagu neid kutsutakse kelguks, jaoks võtke paksemad ja pikemad viiskümmend lauda. Kolmnurgad on vasardatud paksust lauast, need toimivad tellingute tugedena. Pärast tuge kaetakse need õhukese lauaga.
Kui suur peaks olema tugikolmnurk? Arvestada tuleb sellega, et nende peal seisjal peab olema piisavalt ruumi. Ja peale selle ei tohiks mis tahes raskuse mõjul seintest eralduda. Seetõttu valitakse tellingute pikkus intervalliga 400-500 mm.
Tugid kinnitatakse tugede külge terava nurga all, selleks tuleks nende pikkus õigesti arvutada. Ülemine ots on veidi nurga all lõigatud, nii et seda saab sisestada kolmnurksete tugede sisse. Alumine ots on teritatud, et tagada hea kinnitus maapinnas.
Kui tellingud asetatakse objektile, tuleb tugede vertikaalne pool seina. Samas ei lööda naelu päris peadesse, et pärast töö lõppu saaks need eemaldada.
Seejärel monteeritakse horisontaalne põrandakate. Laud asetatakse tihedalt ja naelutatakse tugede külge (nüüd on naelad täielikult sisse löödud).
Seejärel testitakse tellingute stabiilsust. Puittellingute tasakaalu kaotamise vältimiseks ei võeta neid välja rohkem kui 7 meetri kõrgusele.
Video - kuidas oma kätega tellinguid teha
Metallist tellingud
Üks töökindlamaid ja nõudlikumaid tellingute liike on metalltorudest tellingud. Metallina kasutatakse terast või alumiiniumi.
Tellinguid on kahte tüüpi – moodul- ja karkasstellinguid. Raamitüüpide hulka kuuluvad tihvtid, liputellingud ja tornituurid. Ja mooduliteks - klambrid, kiilud, ripp- ja otsemooduliteks või nagu neid nimetatakse ka süsteemitellinguteks.
Kõik tellingud on valmistatud vastavalt standarditele GOST 24258-88 ja GOST 27321-87. Ja neid hoitakse vastavalt standardile GOST 15150-69.
Nagu puit, nii ka metalltellingud nõuavad ankurdamist ankrutega hoone seina külge ja ümber hoone. Kui tellingud ei ole kinnitatud ankrutele, saab need välja võtta maksimaalselt nelja meetri kõrgusele. Veelgi enam, platvorm, millel tellingud seisavad, peaks olema täiesti horisontaalne, mitte vajuma. Ja vee äravoolu peab ka olema. Muidu metsad varisevad või kukuvad ümber.
Vaatleme üksikasjalikumalt iga tüüpi metalltellinguid.
Liputellingud.
Seda tüüpi tellingute standardkoormus on kuni 200 kg / m2. Need koosnevad alustest külgraamide horisontaalseks ja diagonaalseks kinnitamiseks. Nagu ka külgraamid redeliga või ilma ja jalanõud maapinna toetamiseks. Liputellingute koostiselemendid on valmistatud terasest, tellingute mõõdud määrab tootja või tellija. Selliseid tellinguid on lihtne kokku panna ja odavad, seetõttu on need ühed populaarsemad ja sagedamini esinevad tellingutüübid. Kõige sagedamini kasutatakse neid sirge fassaadiga hoonete viimistlus- ja müüritöödeks.
Konstruktsioonides on augud kinnitusdetailide jaoks. Kinnitused kinnitatakse lipuga. Tellingute kõrgus ei tohi müüritise puhul ületada 25 m ja viimistlustöödel 40 m.
Lipumetsade kogumisel järgitakse järgmist põhimõtet:
- Tellingute esimene aste: mõõtke raamide vaheline samm (umbes 3 meetrit); pane tugilauad, peal - kingad; raamid tuuakse kingadesse rangelt vertikaalselt, mis on ühendatud lipsude ja traksidega.
- Tellingute teine aste: raamid paigaldatakse vertikaalselt; kinnitage need horisontaalsete ja diagonaalsete sidemetega; pane horisontaalsed ribid.
- Paigaldage trepid nurga all ja vertikaalselt.
- Tellingud kinnitatakse hoone külge kinnitusvahenditega astmeliselt ja kuni 4 meetrise sammuga.
- Korrake kokkupanekut samamoodi nagu järgnevate tasandite teise astme kokkupanemist soovitud kõrgusele.
- Paigaldatakse otsa- ja pikisuunalised sidemed, mis toimivad piirdena.
Tellingute kokkupanek videol
Pin-tellingud.
Nõeltellingute puhul on standardkoormus sama, mis liputel. Tellingud koosnevad horisontaalsetest elementidest, mis kinnitatakse tihvtide sisestamisega postide külge keevitatud torudesse. Tugede alumised sääred on sisestatud kingadesse.
Uue astme kokkupanek toimub etapiviisiliselt, tellingute jäikus antakse trakside abil, mis paigaldatakse diagonaalselt. Maksimaalne metsade kogumise kõrgus on 40 m. Selliseid metsi kasutatakse müüritöödel.
Torniekskursioon
Seda tüüpi tellingud on kõige kasulikumad "kiireks" remondiks. Neid tellinguid on lihtne kokku panna, neid on lihtne liigutada ja need on kulutõhusad.
Tornituurid koosnevad raamidest, millel on redel ja alus, mille külge kinnitatakse rattad. Kui astmed tuuakse välja rohkem kui nelja meetri kõrgusele, kinnitatakse esimesele astmele standardsed tugipostid. Tornid kinnitatakse ankrutega hoone seina külge. Selliste tornide maksimaalne kõrgus võib ulatuda kuni 21 meetrini.
Tornituuri kokkupanek on järgmine:
- Ratas koos ratastega asetatakse platvormile ja toed pikendatakse, olles eelnevalt nende alla toed asetanud.
- Külgraamid on ühendatud alusega ning kinnitatud sidemete ja jäikustega.
- Lisaks kogutakse järgnevad tasemed samal viisil.
- Ülemisel astmel panevad ja kinnitavad nad aia põrandakatte, kindlustuse ja sidemed.
Kiiltellingud
Kiilukujuliste tellingute puhul ulatub standardkoormus 300 kg / m2. See tellingute nimi tuleneb teraskiiludest, mis toimivad fiksaatoritena ja ei võimalda oma kuju tõttu isekiilumist. Kiilud lüüakse sisse haamriga. Sellist tellingute konstruktsiooni peetakse usaldusväärsemaks ja talub suurt koormust. Kiiltellingute tõstmise kõrgus ulatub 40 m Kiiltellinguid kasutatakse laeva- ja lennukiehituses, neid kasutatakse ajutiste konstruktsioonidena.
Klambritellingud
Seda tüüpi tellingute puhul ulatub standardkoormus 250 kg / m2. Neid metsi peetakse üheks esimesteks. Nende nimi tuleneb tellingute elementide ühendamiseks kasutatavatest klambritest.
Selliseid tellinguid on raske koguda, kuid nende kõrgus on 80 meetrit. Klambrid on kurdid ja pöörlevad, pingutatud poltidega. Klambritellingud võimaldavad juurdepääsu mis tahes struktuurile.
Kui hoone kõrgus, konstruktsioon ja muud põhjused ei võimalda tellinguid paigaldada, kasutage rippversiooni. Restaureerimistöödeks kasutatakse ripptellinguid.
Tugevuse ja töökindluse poolest ei jää need tellingud alla klambriga tellingutele. Seda tüüpi tellingute toestamiseks kasutatakse hoone põrandat. Korruste vahel paiknevate konsoolide sisse on ehitatud tellingud.
Moodultellingud
Moodultellingute abil on teine nimi süsteem, saab moodustada mis tahes kujuga struktuuri. Tellingute elemendid ühendatakse kiilketta või tassi kinnitusega. Nende tellingute sidemed ja risttalad on varustatud hargikujulise lukuga, mis sisaldub toe ketaslukus ja on lukustatud kiiluga.
Topsühendusega tellingute põiklatt on kinnitatud nii, et nagidele on kindlal kõrgusel keevitatud terastopsid, millesse asetatakse T-kujuline risttala lukk, lukk kinnitatakse pealt kiilmutriga.
Moodultellingud on valmistatud tsingitud terastorudest läbimõõduga 48 mm. Toed on saadaval kandilise aluse, kruvi ja rattaga. Tellingute maksimaalne kõrgus ulatub 60 m-ni, need kinnitatakse ankrutega seina külge.
Tellingute tüübi valik
Kui tekib küsimus üht või teist tüüpi tellingute valikus, siis tuleks mõelda, mis otstarbel neid tellinguid kasutatakse. Esimese sammuna tuleb hinnata tööde ulatust, nende tarneaega, kas tellingute asukoha jaoks on olemas kohad, milline hoone on konstruktsioon jne.
Madala kõrgusega viimistlus- ja müüritöödeks võivad hästi sobida karkasstellingud, kuid kui kõrgus on märkimisväärne, siis on parem kasutada tihvti- või klambritellingusid. Samuti peaksite arvestama igat tüüpi tellingute kandevõimega.
Kui hoone fassaad on keerulise geomeetrilise kujuga, sellel on äärised, kaared või kuppel, siis on kõige parem valida klambri- või kiiltellingud.
Tellinguid valides tasub arvestada ka nende maksumusega, mis sõltub konstruktsiooni tüübist, suurusest, kandevõimest ja materjalist. Saate säästa raha, kui arvutate kvalitatiivselt nende vajaduse või kombineerite mitut tüüpi metsi.
Kuid kõige olulisem tegur tellingute valikul on töötajate ohutus, seetõttu on vaja enne töö alustamist tellingute tugevust testida, nõuda neilt mugavaid redeleid ja turvalaudu ning kontrollida ka kinnituspunktide töökindlust.
Kõikide ehitus- ja paigaldustööde puhul peavad meistrid hoolitsema tööliste õige ja ohutu paigutamise eest ehitusobjektidele. Kõrgusel töötades on oluline järgida ettevaatusabinõusid.
Ehitus- ja viimistlustööde tootmiseks kasutatakse tellinguid ja tellinguid - ekskursioone. Need tagavad ehitusmeeskondade tõhusa töö ning vajalike materjalide ja tööriistade mugava tarnimise töökohale.
Kuidas on torn – tuur mugav?
Üks peamisi abiseadmeid igal ehitusplatsil on torn - tour vyshka-tura.com.ua. See on mobiilne, seda on lihtne teisaldada, kuna tööd tehakse üksikutes piirkondades. Selliseid torne on võimalik sõna otseses mõttes 20 minutiga kokku panna ja lahti võtta mitme töötaja poolt. Tornid on üsna jäiga konstruktsiooniga, mis tagab nende töökindluse ja stabiilsuse.
Torni tehnilised omadused võimaldavad teil teha töid kõrgel kõrgusel ja kiiresti liikuda teise piirkonda. Tihti muutub tornituur ehitusäris vajalikuks seadmeks. Siiski ei ole alati võimalik seda osta ega rentida. Nõuanne see palub ennast - olemasolevatest tööriistadest saate teha vajaliku suurusega torni.
Millistest materjalidest saab torni teha?
Käsitööna tehtud ringreis võib olla kokkupandava ja mittekokkupandava konstruktsioonina. Muidugi on kokkupandavat versiooni mugavam kasutada. Lahtivõetuna saab seda lihtsalt ja kompaktselt transportida erinevatele ehitusobjektidele. Demonteerimine ja kokkupanek ei võta kaua aega. Ebaõnnestunud konstruktsioonielemente ja kinnitusvahendeid on lihtne asendada.
Ja teate, et sellist torni pole keeruline ehitusplatsil metallelementide jäänustest iseseisvalt valmistada ja mitte kulutada raha torni ostmisele - tehases valmistatud ekskursioonid.
Torni valmistamiseks vajate järgmisi materjale:
- Torni tugipostide jaoks kasutatakse vähemalt 30 mm läbimõõduga profiiltorusid.
- Noolte jäigastamiseks on vaja 15 mm läbimõõduga toru. või nurgas, mille riiuli laius on 30 mm.
- Silluste jaoks võite kasutada 25 mm läbimõõduga terastoru.
- Rattaid on võimalik reguleerida ühelt poolt, need tagavad torni teisaldamise mugavuse.
Torni valmistamise protseduur – ringkäigud
Esiteks 15 mm läbimõõduga torust. peate tegema 2-meetrised segmendid vastavalt torni planeeritud läbilõikepindade arvule. Iga sektsioon vajab nelja sellist segmenti. Nende torude otsad on tasandatud, et neid oleks lihtne peamiste torni jalgade külge kinnitada.
Järgmine samm on torniriiulite ettevalmistamine. Selle profiili jaoks 30 mm. toru lõigatakse 1,5 ja 0,75 m pikkusteks osadeks Konstruktsiooni jalgade valmistamiseks kasutatakse väikseid sektsioone ja astmeteks 1,5 meetri pikkused torud.
Lahutamatu konstruktsiooni valmistamisel keevitatakse kõik elemendid usaldusväärselt elektrikeevitusega koos õmbluste kvaliteedi põhjaliku kontrolliga. Astmete torude vaheline kaugus ei tohiks ületada 30 cm. Selle tulemusena paigaldatakse rattad peamiste tugipostide külge.
Kokkupandava torni valmistamine on keerulisem protsess ja nõuab spetsiaalseid kinnitusseadmeid (kinnitusklambrid või poldid). Lisaks tuleb torudesse puurida palju auke konstruktsioonielementide kinnitamiseks poltidega.
Ekskursiooni torn, seadme kirjeldus.
Mobiilne torn on lamekarkassidest kolmeastmeline ruumiline tornitüüpi ehitis.
Paralleelsed raamid sobivad hantli varrukatesse ja moodustavad sektsiooni. Konstruktsiooni enda jäikuse tagamiseks on sektsioonid omavahel ühendatud sidemetega, mis on kinnitatud hantlite lukkude külge. Alumised sektsioonid on paigaldatud kahele alusele, mis on omavahel ühendatud mahulise diagonaaliga.
Alustel on neli kruvituge ja neli ratast. Rattaid kasutatakse torni liigutamiseks. Kruvijalad kompenseerivad laagripinna ebatasasusi. Torn kruvitugede abil tuleb paigaldada nii, et rattad ei puudutaks 2 mm toetuspinda.
Tornis on tekkide komplekt, mis koosneb kahte tüüpi - täis- ja luugiga.
Stabiilsuse tagamiseks saab torni varustada stabilisaatoritega, mis kinnitatakse klambritega torni põhikonstruktsiooni külge.
Ohutusmeetmed töö ajal.
Torn tuleb paigaldada kruvitugede abil rangelt vertikaalselt. Platvormi tekil peab olema tasane pind.
Torni saab maksimaalse stabiilsuse tagamiseks varustada stabilisaatoritega. Kui on olemas ümbermineku oht tuulekoormuse või muude tegurite mõjul, tuleb torn hoone külge tugevdada traatidega, mis on võimalikult lähedal ülemisele astmele. On vaja järgida SNiP Sh-4-80 "Ehitusohutus" ja GOST 24258-88 nõudeid.
Ekskursioonitorni kokkupaneku juhised.
Valik 1.
1. Raami joonis (juhil on näidatud lipulukk). 2. Aia raami joonis.
3. Horisontaalse ühenduse joonis. 4. Diagonaalühenduse joonis.
5. Aluse joonis (põhimõõtmed).
6. Luugiga põrandakatte joonis. ja 7. Ilma luugita põrandakatte joonis.
8. Stabilisaatori toe joonis.
9. Ankrukorgi ja kronsteini joonis (kaasas komplektis alates 14 meetri kõrgusest).
2. variant.
Enne oma kätega tellingute tegemist hinnake selle konstruktsiooni kõiki eeliseid ja puudusi. Kuigi sellised isevalmistatud ehituse lisaseadmed aitavad säästa raha, on nende ohutus ja praktilisus küsitav. Selles artiklis näitame teile, kuidas valmistada puittellinguid, ning viime läbi traditsiooniliste inventaritellingute ja nende konstruktsioonide võrdleva analüüsi.
Fotol tehke seda ise tellingutega
Ehitusmeetodid
Oma ajutisi konstruktsioone valmistades saate ehitada mitut tüüpi abitooteid, mis erinevad nii otstarbe kui ka tootmiseks kasutatavate materjalide poolest. Sõltuvalt kasutusalast jagunevad omatehtud tellingud järgmisteks osadeks:
- konstruktsioonid renoveerimis- ja viimistlustöödeks väikese koormusega põrandakattele;
- müüritöödeks mõeldud tooted suure kandevõimega.
Olenevalt omatoodetud puidu materjalidest on:
- metall;
- puidust.
Vaatleme iga tellingute tüübi tootmisprotsessi eraldi. Kuid igal juhul tuleb suurimat tähelepanu pöörata abikonstruktsioonide ohutusele. Kui tellingute valmistamise protsess viidi läbi vastavalt kõikidele reeglitele, siis pole kahtlust tellingute töökindluses ja funktsionaalsuses. Enne oma kätega tellingute tegemist peate tutvuma regulatiivse dokumentatsiooniga, sest seda tüüpi ajutised konstruktsioonid peavad tingimata vastama GOST-idele ja SNiP-idele.
Loomulikult saab osta isetehtud tellinguid, kuid nii ei saa olla 100% kindel tellingute kokkupanekuks kasutatud materjalide kvaliteedis, töökindluses ja vastavuses kehtivate normatiivdokumentide nõuetele.
Puidust DIY tellingud
Puittellingute valmistamisel on kõige olulisem raamielementide vertikaalsuse või soovitud kaldenurga järgimine laudadest madalate konstruktsioonide valmistamisel. Igal juhul peate oma kätega laudadest tellinguid tehes järgima seda reeglit. Ainult nii saate olla kindel konstruktsiooni stabiilsuses ja ohutuses.
Fotol laudadest isetehtud tellingud
Selliste konstruktsioonide vertikaalsete tugielementide valmistamiseks on parem võtta lauad paksusega 4 cm.Kuid 100x100 mm tala kasutamisel osutub konstruktsioon palju tugevamaks ja töökindlamaks. Selleks, et toode oleks stabiilne ja ei saaks töö ajal kogemata kokku voltida, on parem kasutada igas vahekauguses topeltdiagonaalsidemeid. Diagonaalid on parem paigaldada nii, et need oleksid korraga kinnitatud mitme posti külge ja objekti seinte külge.
Isetehtud puittellingutel on üks selge eelis – tellingute materjali saab pärast konstruktsiooni demonteerimist kasutada muuks otstarbeks. Kuid ärge unustage, et tellingute rentimine säästab teie raha ja aega, samuti saate kõige vastupidavama, stabiilsema ja ohutuma konstruktsiooni, mis vastab täielikult kõigile regulatiivsete dokumentide nõuetele.
Samm-sammult juhised puittellingute kokkupanekuks
Lisatud puidust tellingute isetegemise joonised aitavad teil protsessi paremini mõista. Töid teostame järgmises järjekorras:
Oleme juba välja mõelnud, kuidas oma kätega puidust tellinguid teha, jääb üle arvutada materjalide tarbimine. Loomulikult tuleks igal konkreetsel juhul arvutus läbi viia, võttes arvesse ajutise konstruktsiooni mõõtmeid. Et teil oleks aimu materjalide kogusest, anname arvutuse konstruktsiooni jaoks, mille mõõtmed on 300x200x40 cm. Seega vajate tööpõranda kokkupanekuks 6 meetrit ääristatud plaati, mille sektsioon on 20x4 cm, samuti 36 m latti 150x100 mm sektsiooniga tugipostide valmistamiseks. Seejärel saame ühe tihumeetri puidu hinna põhjal välja arvutada omatehtud metsade kogumaksumuse.
Video selle kohta, kuidas tellinguid oma kätega ehitada, aitab teil monteerimisprotsessi paremini mõista.
Fotol puidust isetehtud tellingud
Torudest isetegemise tellingud
Seda tüüpi abikonstruktsioonide oma kätega tegemiseks peate kasutama suure seinapaksusega terastorusid läbimõõduga 4-6 cm. Torukujuliste elementide ühendamiseks üheks konstruktsiooniks saab kasutada klambrikinnitusi. Torudest isetegemise tellingute üksikasjalikud joonised leiate Internetist.
Tavaliselt saadakse isevalmistatud ajutised teraskonstruktsioonid, mille kõrgus ei ületa 6-8 m, kuna pika toru ostmise ja paigalduskohta tarnimisega on raskusi. Ebaoluline kõrgus on ehk peamine miinus, mis isetehtavate metalltellingute puhul on. Kui teil on vaja teha töid kõrgel, on palju lihtsam osta või rentida valmis tehasetellinguid.
DIY tellingute joonised
Tellingute valmistamine oma kätega on õigustatud ainult väikese maamaja, suvila või suvila ehitamisel. Professionaalsete arendajate ja suurte ehitusettevõtete jaoks on kõige soovitatavam osta valmis abiseadmete komplektid, mis eristuvad nende tugevuse, töökindluse ja ohutuse poolest ning mis kõige tähtsam, neid saab taaskasutada.
Samuti saab oma kätega metalltellinguid keevitada, mitte kinnitada klambritega. Sel juhul aga kaotate. Esiteks ei saa konstruktsiooni ladustamiseks ega uude asukohta transportimiseks lahti võtta. Teiseks ei saa tekkivat jäika tellingute konstruktsiooni kohandada vastavalt ehitatava objekti omadustele: te ei saa muuta põrandakatte kõrgust, muuta riiulite sammu.
Kuid kui kavatsete oma kätega karkasstellinguid teha, võib raami konstruktsioonielementide valmistamiseks vaja minna keevitamist. Samuti leiate võrgust jooniseid, mis selgitavad, kuidas oma kätega tihvtidega tellinguid teha.
Mida valida?
Et mõista, kumb on parem, tehke ise tellingud või traditsioonilised ajutised valmiskonstruktsioonid, peate teadma ehitatava objekti iseärasusi ja tellingute otstarvet. Kui püstitada on vaja suurt konstruktsiooni, töötab suur meeskond töötajaid ja põrandakatte koormused on eeldatavasti märkimisväärsed, siis on palju parem ja turvalisem kasutada tehase abikonstruktsioonide komplekti. Veelgi enam, renditavad tellingud säästavad ka raha, aga ka isetehtud konstruktsioonid.
DIY kaubaaluste tellingud
Isevalmistatud tellingute seade: eelised
- Salvestamine. Valmis tellingute komplekt maksab vähemalt 150 rubla. seadmete ruutmeetri kohta. Omatehtud puit on palju odavam, eriti kui teil on nende valmistamiseks materjale.
- Kui vajate oma kodu rajamisel ajutisi ehitisi ühekordseks kasutamiseks, siis on parim valik suvila meisterdamise tellingud.
- Oma kätega vastupidavamaid tellinguid saab valmistada profiiltorust. Kuid see on õigustatud ainult materjalide olemasolul. Spetsiaalselt toru ostmine ja sellest metsa tegemine pole tulus, seda enam, et selliseid seadmeid saab alati rentida.
- Teine võimalus raha säästa võib olla valmis omatehtud metsade ostmine. Näiteks on arvustusi selle kohta, et Armeenia isetegemise tellinguid eristab vastuvõetav hind ja suurepärane kvaliteet.
Omatehtud metsade puudused:
Kavandatud fotode põhjal saate aru, kuidas tellinguid oma kätega teha. Kuid loetleme kõik selliste abistruktuuride puudused:
- Tehase tellingud pannakse kokku ja demonteeritakse paari tunniga. Omatehtud tellingute ehitamiseks võib kuluda terve päev.
- Raskused oma kätega metsade rajamisel ei räägi nende kasuks. Traditsioonilistes teraskonstruktsioonides on kõik sõlmed arvutatud ja läbimõeldud peensusteni. Lisaks on lisatud üksikasjalik kokkupanekujuhend.
- Puidust isetehtud tellingute kaal on palju suurem kui terasest kokkupandavatel konstruktsioonidel.
Kuidas oma kätega tellinguid teha (video):
Eramu või suvila ehituse, remondi ja hoolduse käigus tuleb osa töid teha kõrgusel. Kõike ei saa redeli abil teha ja see pole ka väga mugav. Palju mugavam on kasutada tellinguid.
Isetehtud puidust tellingud
Metallist tellingud on loomulikult töökindlad ja vastupidavad, kuid enamasti on need valmistatud puidust. Puiduga võib töötada igaüks ja vaja läheb vaid saagi, naelu/kruvisid, haamrit/kruvikeerajat/kruvikeerajat. Tööriistade komplekt on lihtne, selle leiab iga omanik ja kui ostmiseks midagi pole, pole palju raha vaja. Metall on selles osas keerulisem. See nõuab vähemalt käsitsemisoskust, keevitusmasinat ja vähemalt ettekujutust, kuidas. Seetõttu on isetegijatellingud enamikul juhtudel puidust.
Mida teha
Kõik saavad aru, et tellinguid või tellinguid on vaja lühiajaliselt. Kuid nende valmistamiseks on vaja kasutada kvaliteetset ehituspuitu, millel on minimaalselt sõlme. Mõned käsitöölised soovitavad metsa teha eranditult kuusest. Erinevalt männist paiknevad selle oksad üksikult ega mõjuta plaadi tugevust peaaegu üldse.
Aga kuuselaudu on harva saada, aga tavaliselt piisab männist. Männilaudadest on võimalik teha ka tellinguid, aga igaüht tuleb üle kontrollida (igal juhul, mis käivad nagide ja põrandate külge). Selleks on laotud kaks sammast (kolm-neli tellist üksteise peale, paar ehitusplokki, kaks rändrahnu jne). Kolmemeetriste laudade kontrollimisel on nende vahe 2,2-2,5 m Postide peale asetatakse laud, mille keskel seistes hüppavad paar korda. Kui on nõrku kohti, siis plaat puruneb või praguneb. Vastu pidas - saab kasutada.
Konkreetselt tuleb rääkida plaadi paksusest, tellingute konstruktsiooniga seotusest, nagide vahekaugustest ja kavandatavast koormusest. Ainus, mida võib öelda, on see, et riiulite ja põrandakatete jaoks kasutatakse kõige sagedamini 40 mm või 50 mm paksust lauda, noolte jaoks - 25-30 mm. Sellist lauda saab kasutada kõige detailsemates ehitustöödes, kui on võimalik tellingute demonteerimisel seda mitte kahjustada.
Naelad või kruvid
Vaidlus selle üle, kas naelad või kruvid on paremad, jätkub alati, kuid antud juhul süvendab seda asjaolu, et tööd tehakse kõrgel ja konstruktsioonilt nõutakse suuremat töökindlust. Sellest vaatenurgast on küüned paremad. Need on valmistatud pehmest metallist ja koormamisel painduvad, kuid ei purune. Isekeermestavad kruvid on valmistatud karastatud terasest, kuid see on rabe ja puruneb löögi või vahelduva koormuse korral. See on tellingute puhul kriitiline – oli juhtumeid, kui need lagunesid. Kuid see on "mustade" isekeermestavate kruvide kohta. Kui veel anodeeritud – kollakasrohelised – ei ole need nii haprad ja taluvad kergesti kõiki koormusi. Kui olete tõsiselt mures tellingute töökindluse pärast, on parem kasutada naelu. Need ei meeldi seetõttu, et ühendust pole võimalik kiiresti ja ilma kadudeta lahti võtta - enamasti on puit kahjustatud.
Ise tellinguid tehes saate teha järgmist: koguge algselt kõik anodeeritud isekeermestavatele kruvidele. Kui disain osutub mugavaks ja õigeks, kindlustage end, lüües igasse ühendust kaks või kolm naela. Et puit lahtivõtmisel mitte kahjustada, võite naelte alla panna õhukeste laudade jäägid, laiendatud vahekaugusel saab kasutada terveid, kuid väikese paksusega plaate. Lahti võetuna saab selle poolitada ja väljaulatuvad küüned kergesti eemaldada.
Disainid ja nende omadused
Erinevat tüüpi tööde tegemiseks kasutatakse tellinguid ja erineva disainiga tellinguid. Kergete materjalidega töötamiseks pole vaja liiga suurt kandevõimet. Sellistel juhtudel tehakse lisatelling või ümbrikutelling.
Punktide kallal töötamiseks või madala ühekorruselise maja välisviimistluseks kasutatakse ehituskitsi, mille risttaladele laotakse põrandakate.
Telliseinte, mis tahes ehitusplokkide ladumiseks, fassaadi viimistlemiseks telliste või kividega - kõik need tööd nõuavad täisväärtuslikke tellinguid.
Reeglina ei kinnitata kõiki neid konstruktsioone hoone seinte külge, vaid need on fikseeritud nagid toetavate peatustega. Räägime üksikasjalikumalt iga sellise konstruktsiooni kohta.
Kinnitatavad tellingud
Neid kutsutakse nii seetõttu, et tavaliselt ei kinnitata neid seina külge, vaid toetuvad lihtsalt vastu seina. Neid hoiab rõhuasetus. Mida rohkem seda tüüpi tellinguid koormatakse, seda vastupidavamalt see seisab. Seal on kaks kujundust, mõlemad on tehtud tähe "G" kujul, ainult erinevates suundades.
Parempoolne joonis näitab lihtsat ja usaldusväärset tellingute disaini. Nende ainus puudus on see, et nende kõrgus ei ole reguleeritav. Mugav, kui vajate näiteks katuse üleulatuvate osade palistamist, äravoolu paigaldamist või puhastamist, kõiki neid töid, mille kõrgus on väike. Mõni kohandab sellise tellingu isegi palkidest maja ehitamiseks (ruudukujuliseks). Palke on mugav veeretada või tõsta mööda peatuste servi.
Need on töökindlad - mahutab 11 meetrit palki ja kolm inimest Ehitustellingud - lihtne disain
Vasakpoolsel pildil ümbrikutelling ehk Armeenia tellingud. Disain on lihtne ja usaldusväärne, kuigi see ei tundu nii. Kuid seda on juba katsetatud paljude tuhandete ehitatavate majade peal. See on atraktiivne selle poolest, et nõuab minimaalselt ehitusmaterjale, neid saab kokku panna / lahti võtta / teisaldada mõne minutiga. Peaasi on kolmnurkade tegemine ja selle etteantud kõrgusele seadmine võtab veidi aega: tõsta kolmnurk üles, toeta kaldtalaga, mis kinnitatakse maasse.
Kolmnurkade valmistamiseks kasutatakse plaati paksusega 40-50 mm ja laiusega 100-150 mm. Vertikaalne osa võib olla pikk - selle jaoks on mugav tõsta platvorm etteantud kõrgusele. Ülemine risttala on valmistatud pikkusega 80-100 cm, sellele laotakse põrandalauad. Muide, need on ka 50 mm paksused ja mida laiem, seda parem, ideaalis ka 150 mm.
Nurkade tegemisel tuleb vuuk paigutada nii, et horisontaalne laud oleks peal. Selle seadme töökindluse suurendamiseks võite kasutada nurga kujul olevaid metallkatteid. Aga kui nurk on fikseeritud kolme mõlemalt poolt löödud noolega, pole see vajalik.
Sellised kolmnurgad paigaldatakse ligikaudu iga meetri järel. Kui fassaad lubab, naelutatakse, kui mitte, siis loobutakse neist ainult gravitatsiooni jõul. Selle konstruktsiooni põhikoormus langeb tõukejõuplaadile - sellele, mis on nurga all ja toetub ühest otsast vastu maad ja teisest otsast kolmnurga ülaosas. Need tõkked on valmistatud puidust, vähemalt 50 mm paksustest laudadest, täisdiameetriga torudest (vähemalt 76 mm) või sektsioonist (profiiltoru puhul vähemalt 50 * 40 mm). Peatuse paigaldamisel asetatakse see täpselt nurka, vasardatakse maasse ja lisaks kinnitatakse kiiludega sisselöömisega.
Külgnihke võimaluse välistamiseks kinnitatakse paigaldatud tõkked mitme noolega, mis ühendavad need jäigaks konstruktsiooniks. Nende noolte jaoks võite kasutada servamata lauda, kui see on olemas, kuid piisava paksuse ja laiusega.
Kui tekib vajadus kasvatada tõrksaid laudu (kui neid on vaja pikemaks kui 6 meetrit), siis pannakse sellisele lauale lisarõhku. See toetub ligikaudu peamise keskele, võttes osa koormast maha.
Nüüd natuke nende kinnitatud tellingute põrandakattest. See on valmistatud laiast lauast paksusega 40-50 mm. Sel juhul on soovitav need kolmnurkade külge kinnitada vähemalt kruvidega. See disain ei näe ette piirde olemasolu ja vähimgi liikumine jalgade all põhjustab suuremat ebamugavust. Seetõttu on fikseerimine väga soovitav.
Puittellingud: joonised ja fotod
Ülaltoodud võimalused on head, kui töö ei hõlma raskeid materjale. Samuti ei ole alati võimalik tellinguid seinale toetada – mistahes tuulutusfassaad või mitmekihiline sein – ning sellist konstruktsiooni ei saa ka paigaldada. Sel juhul tehakse täisväärtuslikud metsad. Nende disain pole samuti keeruline, kuid vaja on korralikku saematerjali.
Nende seadme jaoks kasutatakse ka märkimisväärse paksusega plaate - 40-50 mm. Esmalt monteeritakse nagid kokku. Need on kaks vertikaalset tala või paksu lauda, mis on kinnitatud risttaladega. Risttalade mõõdud on 80-100 cm. Need tuleks teha nii, et põrandakatte minimaalne enam-vähem mugav laius on 60 cm. Kuid tunnete end palju kindlamalt, kui teil on vähemalt 80 cm. konstruktsiooni rohkem külgstabiilsust saab muuta ülespoole kitsenevateks.
Riiulid asetatakse 1,5-2,5 meetri kaugusele. Sileulatus sõltub põrandakatteks kasutatavate laudade paksusest – on vaja, et need ei painduks. Nõutavale kaugusele paigaldatud nagid kinnitatakse kokku kallakutega. Need ei lase konstruktsioonil külgsuunas kokku voltida. Mida rohkem risttalasid ja noolevarre, seda töökindlamad on tellingud.
Tellingute allakukkumise vältimiseks toetatakse need laudade/puidu abil, mille üks ots on nagide külge löödud (naeltega), teine maetakse maasse.
Põiktalad takistavad külgsuunas voltimist, kuid siiski on võimalus, et lahtised tellingud võivad ette kukkuda. Et seda ei juhtuks, on talad toestatud nooltega. Kui tellingute kõrgus on 2,5-3 meetrit, ei pea te seda tegema, kuid kui teil on vaja töid teha teise või kolmanda korruse tasemel, on selline kinnitus vajalik.
Kui tööd tehakse suurel kõrgusel, on soovitatav teha piirded. Neid saab valmistada mitte väga paksust lauast, kuid seal ei tohiks olla sõlme ega pragusid. Käsipuud aitavad kõrgust kartvatel end tipus enesekindlamalt tunda.
Kuni teise korruse ülekatte tasemeni piisab tavalisest liistust - 6 meetrit Väikesed tellingud saab kokku panna vanadest, kuid tugevatest laudadest. Mõnikord kasutatakse trakside ja peatuste jaoks poste või torusid – mis talus on
Ehituskitsed
Samuti on võimalus teha kergeid mobiilseid tellinguid - ehitada sama konstruktsiooniga kitsed, toppides kindla kaldega risttalasid, mis saavad olema nii redeliks kui ka põrandalaudade toeks.
See tellingute valik on hea näiteks maja vooderdusega katmisel. Vooder läheb alt üles, kõrgust tuleb kogu aeg muuta, ei saa kuidagi toetuda ega seina vastu kinnitada. Seetõttu on see valik sellise juhtumi jaoks parim.
Ehituskitsed - valikud
Mõnikord tehakse üks riiul ühel küljel vertikaalselt, ilma kaldeta. See võimaldab paigaldada need seinale lähemale, põrandakate paikneb siis seinale lähemal. Mõnel juhul on see mugav - näiteks pahteldamisel, värvimisel, ennetavas ravis.
Metalltellingute tüübid ja ühikud
Kivist maja ehitamisel sobivad pigem ehitusplokkidest metalltellingud. Nad on võimelised vastu pidama igasugusele koormusele. Need on vähem populaarsed ainult sel põhjusel, et paljudes piirkondades on puit endiselt odavaim ehitusmaterjal. Teine punkt, mis on sageli määrav, on see, et pärast puittellingute demonteerimist saab lauad kasutusele võtta - kasutada edasises ehituses. Ja metalli osad peaksid koguma tolmu.
Kuid metalltellingutel on ka eeliseid. Lahti võetuna ei võta nad palju ruumi. Puitmajaomanikel tuleb neid ikka aeg-ajalt kasutada: palkmaja vajab hooldust, nii et kord kahe-kolme aasta jooksul on metsa vaja. Sel juhul on otstarbekam olla metallist, mitte puidust. Neid on lihtsam kokku panna, need on vastupidavamad ja tugevamad.
Kõik metalltellingud on ühesuguse kujuga – vertikaalsed postid, mis on ühendatud risttalade ja kallakutega. Ainus erinevus seisneb selles, kuidas osad on üksteise külge kinnitatud:
- Pin-tellingud. Neid nimetatakse nii seetõttu, et postidega risttalad on ühendatud tihvtidega. Riiulitele keevitatakse toruosad või perforeeritud kettad, risttaladele aga painutatud tihvtid. Selline süsteem on kokku pandud väga lihtsalt, see talub suuri koormusi. Lihtsa kujuga hoonete jaoks on tihvt-tellingute rakendamine väga lihtne, erkeritest ja äärtest möödasõit on palju keerulisem.
- Klamber. Riiulite ja risttalade jaoks kasutatakse ringikujulisi torusid, mis kinnitatakse kokku spetsiaalse disainiga klambrite abil. Süsteem osutub väga mobiilseks ja mobiilseks, saate hõlpsalt mööda minna kõigist kumeratest fassaadidest. Miinus - piiratud kandevõime ja kõrgus (vastavalt GOST-ile - mitte kõrgem kui 40 meetrit).
Klambritellingud – kiire kokkupanek/demonteerimine
- Raamitud. Sama suurusega raamid keevitatakse ümmargusest või ristkülikukujulisest torust. Need on omavahel ühendatud risttorude ja nooltega. Need on modulaarse ülesehitusega, neid saab hõlpsasti pikendada nii kõrgusele kui ka pikkusele. Neil on teatud astme pikkus - 1,5 / 2 / 2,5 / 3 meetrit, kõrguselt on üks sektsioon tavaliselt 2 meetrit, standardsügavus on 1 m. Mõnel raamil on rattad - tasasel pinnal liikumise hõlbustamiseks. Lipu tüüpi elementide ühendamine - raamile keevitatakse piluga tihvtid, millesse lipp sisestatakse. Põiktaladesse ja kallakutesse tehakse augud. Elemendid asetatakse tihvti külge, kinnitatakse lipuga. Sektsioone pikendatakse ülespoole väiksema läbimõõduga ühendustorude abil, mis on ühelt poolt raamipostide külge keevitatud. Selle meetodi puhul on olulised ideaalselt sobivad torude suurused, et ei tekiks tagasilööki.
Raamtellingud - risttalade ja noolte kinnitamise põhimõte
- Kiil. Üldise sarnasuse korral erinevad kujundused ühenduse vormis. Kindla sammuga (tavaliselt 2 meetrit) pasknääridel keevitatakse perforeeritud kettad. Sillustesse on mõlemast otsast keevitatud spetsiaalsed "suulaelõhe" tüüpi lukud. Lukud kinnitatakse kettale spetsiaalse kujuga kiilu abil. Sellised tellingud ühendavad ja eralduvad kiiresti, on suure liikuvusega ja neid saab kasutada keeruka kujuga fassaadidel.
Metallist isetootmisel valmistatakse kõige sagedamini tihvt-tüüpi tellinguid. Neid on kõige lihtsam rakendada, kuid need on head ainult ristkülikukujulistel fassaadidel, keerukamatest kujunditest mööda hiilimiseks peate küpsetama täiendavaid torusid.
