Praktika: juhtmevaba kaugjuhtimispult veevarustuseks ja niisutamiseks. Kaevude automatiseerimine: mis on vajalik selle normaalseks tööks Rõhutoe seade

See postitus on esimene lugude sarjast selle kohta, kuidas saate teha suhteliselt lihtsa DIY raadio teel juhitava kasuliku lüliti.
Postitus on mõeldud algajatele, ülejäänud osas arvan, et see on "retracement".

Ligikaudne plaan (vaatame mööda teed) peaks olema järgmine:

1. Riistvara lüliti

Teen kohe reservatsiooni, et projekt on tehtud minu konkreetsete vajaduste jaoks, igaüks saab seda enda jaoks kohandada (kõik allikad esitatakse tee ääres). Lisaks kirjeldan teatud tehnoloogilisi lahendusi ja põhjendan neid.

Alusta

Praegu on järgmised sisendid:

1. Tahaksin rakendada valguse ja kapoti kaugjuhtimist.
2. Seal on ühe- ja kaheosalised lülitid (valgus ja valgus + õhupuhasti).
3. Lülitid on paigaldatud kipsplaadist seina.
4. Kogu juhtmestik on kolmejuhtmeline (seal on faas, null, kaitsemaandus).

Esimese punktiga - kõik on selge: normaalsed soovid tuleb rahuldada.

Teine punkt eeldab üldiselt, et tuleks teha kaks erinevat vooluahelat (ühe- ja kahekanalilise lüliti jaoks), kuid me käitume erinevalt- teeme „kahe kanaliga” mooduli, kuid juhul, kui on ainult üks kanal tõesti nõutud, me ei lahenda lahti mõningaid tahvli komponente (sarnane lähenemisviis on rakendatud koodis).

Kolmas punkt näeb ette teatud paindlikkuse lüliti vormiteguri valimisel (olemasolev lüliti on tegelikult eemaldatud, jaotuskarp demonteeritakse, valmis seade paigaldatakse seina sisse, jaotuskarp tagastatakse ja lüliti paigaldatakse tagasi).

Neljas punkt - hõlbustab oluliselt toiteallika otsimist (220V on "käepärast").

Põhimõtted ja elementide alus

Tahaksin muuta lüliti multifunktsionaalseks - s.t. puutetundlik komponent peaks jääma (lüliti peaks füüsiliselt jääma ja selle tavapärane funktsioon koormuse sisse- ja väljalülitamiseks säilima, kuid samal ajal peaks olema võimalik koormust raadiokanali kaudu juhtida.

Selleks asendage tavalised kaheasendilised (sisse-välja) lülitid sama konstruktsiooniga lülititega ilma lukustamata (nupud):

Need lülitid töötavad ürgselt lihtsal viisil: klahvi vajutamisel suletakse kontaktide paar, võtme vabastamisel kontaktid avanevad. Ilmselgelt on see tavaline "taktinupp" (tegelikult hakkame sellega tegelema).

Nüüd on peaaegu selge, kuidas seda "riistvaras" rakendada:

• võtame MK (atmega8, atmega168, atmega328 - ma kasutan seda, mis on "praegu"), koos MK -ga lisame takisti, et tõmmata VCC -le RESET,
• me ühendame kaks "nuppu" (hingede elementide arvu minimeerimiseks- kasutame MK-sse sisseehitatud tõmbetakistusi), koormuse vahetamiseks kasutame sobivate parameetritega releed (mul oli just relee 833H- 1C -C 5V juhtimisega ja piisava lülituskoormusega - 7A 250V ~),
• muidugi ei saa relee mähist MK -väljundiga otse ühendada (liiga suur vool), seega lisame vajaliku "rihma" (takisti, transistori ja dioodi).

Kasutame mikrokontrollerit sisseehitatud ostsillaatori töörežiimis - see võimaldab meil loobuda välisest kvartsresonaatorist ja paarist kondensaatorist (säästame natuke ja lihtsustame tahvli loomist ja sellele järgnevat paigaldamist).

Korraldame raadiokanali nRF24L01 +abil:

Moodul, nagu teate, talub sisendite 5V signaale, kuid vajab toiteallikaks vastavalt 3,3 V, lisame sellele vooluahelasse lineaarse stabilisaatori L78L33 ja paar kondensaatorit.

Lisaks lisame MK toiteallikale blokeerivad kondensaatorid.

MC programmeeritakse Interneti -teenuse pakkuja kaudu - selleks pakume mooduliplaadil vastava pistiku.

Tegelikult kogu skeem kirjeldatud, jääb üle vaid otsustada MC -terminalide üle, millega me oma "perifeeria" ühendame (raadiomoodul, "nupud" ja relee juhtimiseks tihvtide valimine).

Alustame asjadest, mis on juba tegelikult määratletud:

• Raadiomoodul on ühendatud SPI siiniga (seega ühendame tihvtid 1 kuni 8 GND, 3V3, D10 (CE), D9 (CSN), D13 (SCK), D11 (MOSI), D12 (MISO), D2 ( IRQ) - vastavalt).
• Interneti -teenuse pakkuja on tavaline asi ja see on ühendatud järgmiselt: ühendame pistiku tihvtid 1 kuni 6 kuni D12 (MISO), VCC, D13 (SCK), D11 (MOSI), RESET, GND - vastavalt).

Siis jääb üle otsustada ainult relee juhtivate nuppude ja transistoride tihvtide üle. Kuid ärme kiirusta - selleks sobivad kõik MK -tihvtid (nii digitaalsed kui ka analoog). Valime need plaatide marsruutimise etapis(valime lihtsalt need tihvtid, mida on võimalikult lihtne lahjendada vastavate "punktideni").

Nüüd on vaja otsustada, milliseid "juhtumeid" kasutame. Siinkohal hakkab minu loomulik laiskus reegleid dikteerima: mulle tõesti ei meeldi trükkplaatide puurimine - seetõttu valime nii palju kui võimalik "pinnale paigaldamist" (SMD). Teisest küljest nõuab terve mõistus, et SMD -de kasutamine säästab palju trükkplaadi suurust.

Algajatele tundub pinnale paigaldamine üsna keeruline teema, kuid tegelikult pole see nii hirmutav (kuigi kui teil on enam -vähem korralik jootmisjaam koos fööniga). Youtube'is on palju videoid, kus on SMD -tunde - soovitan soojalt sellega tutvuda (hakkasin SMD -d ise kasutama paar kuud tagasi, õppisin just sellistest materjalidest).

Loome mooduli "kahe kanaliga" "materjalide arve" (BOM):

• mikrokontroller - atmega168 TQFP32 pakendis - 1 tk.
• transistor - MMBT2222ALT1 SOT23 pakendis - 2 tk.
• diood - 1N4148WS SOD323 pakendis - 2 tk.
• stabilisaator - L78L33 SOT89 pakendis - 1 tk.
• relee - 833H -1C -C - 2 tk.
• takisti - 10kOhm, standardsuurus 0805 - 1 tk. (pull-up RESET to VCC)
• takisti - 1kOhm, standardsuurus 0805 - 1 tk. (transistori baasahelasse)
• kondensaator - 0,1mkF, standardsuurus 0805 - 2 tk. (toitumise kohta)
• kondensaator - 0,33μF, standardsuurus 0805 - 1 tk. (toitumise kohta)
• elektrolüütkondensaator - 47mkF, standardsuurus 0605 - 1 tk. (toitumise kohta)

Lisaks vajate klemmiplokke (toitepinge ühendamiseks), 2x4 plokki (raadiomooduli ühendamiseks), 2x3 pistikut (ISP jaoks).

Siin ma olen natuke kaval ja piilun oma "laoruumidesse" (valin lihtsalt selle, mis seal juba saadaval on). Saate valida komponente vastavalt soovile (konkreetsete komponentide valimine jääb selle postituse raamest välja).

Kuna kogu skeem on juba praktiliselt "vormitud" (vähemalt peas), siis saame hakata oma moodulit kujundama.

Üldiselt oleks tore kõigepealt kõik leivaplaadile kokku panna (kasutades väljundelementidega korpuseid), kuid kuna olen juba korduvalt testinud kõiki ülalkirjeldatud ja teistes projektides rakendatud "sõlme", ​​luban endale leiva vahele jätta lava.

Disain

Selleks kasutame imelist programmi - EAGLE.

Minu arvates on see väga lihtne, kuid samas väga mugav programm skemaatiliste diagrammide ja nende põhjal trükkplaatide loomiseks. Täiendavad "plussid" EAGLE hoiupõrsas: mitmeplatvormiline (pean töötama nii Win- kui ka MAC-arvutitega) ja tasuta versiooni olemasolu (teatud piirangutega, mis enamiku "isetegejate" jaoks tundub täiesti tühine).

Minu kavade hulka ei kuulu selles teemas EAGLE'i kasutamise õpetamine (artikli lõpus on link suurepärasele ja väga hõlpsasti õpitavale õpetusele EAGLE'i kasutamise kohta), räägin teile vaid mõned oma "nippe" tahvli loomisel.

Minu algoritm vooluahela ja plaadi loomiseks oli umbes järgmine (võtmejärjestus):

Skeem:

• Loome uue projekti, mille sisse lisame "skeemi" (tühi fail).
• Lisage MC ja vajalik "kaal" (tõmbetakistus RESET-is, toiteploki blokeeriv kondensaator jne). Raamatukogust elementide valimisel pöörake tähelepanu pakettidele (pakett).
• Me "kujutame" võtit transistoril, mis juhib releed. Kopeerime selle diagrammi tüki ("teise kanali" korraldamiseks). Peamised sissepääsud - praegu jätame need "õhku rippuma".
• Lisage ISP -pistik ja plokk raadiomooduli ühendamiseks vooluahelaga (me teeme ahelas sobivad ühendused).
• Raadiomooduli toiteks lisage ahelasse stabilisaator (sobivate kondensaatoritega).
• Lisame “pistikud” “nuppude” ühendamiseks (üks pistiku tihvt on korraga “maandatud”, teine ​​“õhus rippuv”).

Pärast neid toiminguid saame täieliku vooluringi, kuid siiani jäävad transistoriklahvid ja "nupud" MK -ga ühendamata.

• Ma asetan klemmliistud võimsuskoormuse ühendamiseks.
• Klemmiplokkidest paremal on relee.
• Veelgi paremal on transistorlülitite elemendid.
• Asetan raadiomooduli toite stabilisaatori (koos vastavate kondensaatoritega) transistoriklahvide kõrvale (tahvli põhja).
• Asetan raadiomooduli ühendamise ploki paremale alt (pöörake tähelepanu positsioonile, milles raadiomoodul ise on, kui see selle plokiga õigesti ühendada - minu idee kohaselt ei tohiks see välja ulatuda põhiplaadist kaugemale) .
• Asetan ISP -pistiku raadiomooduli pistiku kõrvale (kuna kasutatakse MK samu "tihvte" - tahvli juhtmestiku hõlbustamiseks).
• Ülejäänud ruumis asetan MK -i (kere peab olema "keerutatud", et määrata selle optimaalne asend, et tagada rööbaste minimaalne pikkus).
• Asetame blokeerivad kondensaatorid vastavatele klemmidele (MK ja raadiomoodul) võimalikult lähedale.

Pärast elementide paigutamist oma kohtadesse jälgin ma dirigente. "Maa" (GND) - ärge levitage (hiljem teen selle vooluringi jaoks hulknurga).

Nüüd saate otsustada klahvide ja nuppude ühendamise üle (ma näen, millised tihvtid on vastavatele ahelatele lähemal ja milliseid on lihtsam tahvlil ühendada), selleks on hea, kui teie silme ees on järgmine pilt:

MK -kiibi asukoht tahvlil vastab lihtsalt ülaltoodud pildile (ainult 45 kraadi päripäeva pööratud), nii et minu valik on järgmine:

• Me ühendame transistori võtmed tihvtidega D3, D4.
• Nupud on A1, A0 peal.

Tähelepanelik lugeja näeb, et alloleval diagrammil ilmub atmega8, kirjelduses on märgitud atmega168 ja pildil on kiibiga märgitud amega328. Ärge laske end sellest segadusse ajada - kiibid on sama pistikuga ja (spetsiaalselt selle projekti jaoks) on vahetatavad ja erinevad ainult pardal oleva mälumahu poolest. Valime selle, mis meile meeldib / on (jootsin tahvlile hiljem 168 "kivi": mälu on rohkem kui amega8 - loogikat on võimalik rohkem rakendada, kuid sellest rohkem teises osas).

Tegelikult võtab skeem selles etapis lõpliku vormi (teeme skeemil vajalikud muudatused - "ühendame" klahvid ja nupud valitud tihvtidega):

Pärast seda lõpetan PCB disaini viimased ühendused, "visandan" GND hulknurgad (kuna laserprinter ei prindi hästi tahkeid hulknurki, teen selle "võrgusilma"), lisan paar üleminekut (VIA) ühest kiht plaadist teisele ja kontrollige, et ükski eraldatud kett poleks alles.

Sain salli mõõtudega 56x35mm.

Arhiiv koos vooluahela ja tahvliga Eagle'i versiooni 6.1.0 (ja uuemate) jaoks leiate siit.

Voila, võite alustada tootmine trükkplaat.

Trükkplaadi tootmine

Plaati valmistan LUT-meetodil (Laser-Iron Technology). Postituse lõpus on link materjalidele, mis mind palju aitasid.

Korra huvides annan tahvli valmistamise peamised sammud:

• Prindin tahvli alumise külje Lomond 130 (läikivale) paberile.
• Trükkin tahvli ülemise külje samale paberile (peegelpildis!).
• Voldin saadud väljatrükid sees olevate kujutistega kokku ja kombineerin valguses (maksimaalse täpsuse saavutamiseks on väga oluline).
• Pärast seda kinnitan paberilehed klammerdajaga (kontrollides pidevalt, et joondus pole katki) kolmest küljest - saadakse "ümbrik".
• Lõikasin välja sobiva suurusega kahepoolse klaaskiust (metallkääride või rauasaega).
• Klaaskiudu tuleb töödelda väga peene liivapaberiga (eemaldada oksiidid) ja rasvatustada (ma teen seda atsetooniga).
• Panin saadud tooriku (ettevaatlikult, äärtest, puudutamata puhastatud pindu) saadud "ümbrikusse".
• Ma soojendan triikrauda "täis" ja triigin toorikut ettevaatlikult mõlemalt poolt.
• Ma jätan tahvli jahtuma (5 minutit), pärast mida saate paberit voolava vee all leotada ja eemaldada.

Pärast seda, kui tundub, et kogu paber on eemaldatud, pühin tahvli kuivaks ja uurin laualambi valguses defektide osas. Tavaliselt on mitu kohta, kus on läikiva paberikihi tükid (need näevad välja nagu valkjad täpid) - tavaliselt on need jäägid juhtide vahel kõige kitsamates kohtades. Eemaldan need tavalise õmblusnõelaga (kindel käsi on oluline, eriti "väikeste" korpuste jaoks laudade tegemisel).

Pesen tooneri maha atsetooniga.

Nõuanne: väikeste laudade valmistamisel tehke vajaliku arvu tahvlite jaoks toorik, asetades lihtsalt tahvli ülemise ja alumise osa kujutised mitmesse eksemplari - ja juba see "kombineeritud" pilt "rullub" klaaskiust valmistatud toorikule. Pärast söövitamist piisab tooriku lõikamisest eraldi laudadeks.
Ainult tingimata kontrollige paberile sisestades tahvlite mõõtmeid: mõnele programmile meeldib väljaandmisel pildi skaalat "veidi" muuta ja see on vastuvõetamatu.

Kvaliteedi kontroll

Pärast seda teen visuaalset kontrolli (vajalik on hea valgustus ja suurendusklaas). Kui on kahtlus, et tegemist on "kleepuvusega" - testija kontroll "kahtlaste" kohtade üle.

Rahulolu jaoks - testija kontroll kõigist külgnevad juhtmed (mugav on kasutada "sissehelistamise" režiimi, kui tester piiksub "lühise" korral).

Kui sellegipoolest leitakse kuskilt tarbetu kontakt, parandan selle terava noaga. Lisaks juhin teie tähelepanu võimalikele "mikropragudele" (praegu parandan need lihtsalt ära - parandan plaadi tinamise etapis).

Plekkimine, puurimine

Eelistan plaati enne puurimist plekkida - nii muudab pehme jootmine puurimise pisut lihtsamaks ja plaadilt "väljapääsu" juures olev puur "rebib" vähem vaskjuhte.

Esiteks tuleb toodetud trükkplaat rasvatustada (atsetoon või alkohol), ilmunud oksiidide eemaldamiseks võite kustutuskummiga "kõndida". Pärast seda katan tahvli tavalise glütseriiniga ja seejärel jootekolbiga (temperatuur on kuskil 300 kraadi ringis) väikese jootekogusega "sõidan" mööda radasid - joodis asetab sujuvalt ja ilusti (särab). Peate piisavalt kiiresti nokitsema, et rajad maha ei kukuks.

Kui kõik on valmis, pesen tahvlit tavalise vedelseebiga.

Pärast seda saate juba plaati puurida.
Aukudega, mille läbimõõt on üle 1 mm, on kõik üsna lihtne (ma lihtsalt puurin ja kõik - peate lihtsalt proovima jälgida vertikaalsust, siis langeb väljalaskeava selleks ettenähtud kohta).

Kuid diafragmadega (ma valmistan neid 0,6 mm puuriga) on see mõnevõrra keerulisem - väljapääsuava osutub reeglina pisut "räsitud" ja see võib põhjustada juhis soovimatu purunemise.
Siin saate soovitada teha iga auk kahe käiguga: puurige esmalt ühelt küljelt (kuid nii, et puur ei tuleks laua teisest küljest välja) ja seejärel sarnaselt teiselt poolt. Selle lähenemisviisi korral toimub aukude "ühendamine" plaadi paksuses (ja kerge valesti joondamine ei tekita probleeme).

Elementide paigaldamine

Esiteks on vahekihtide džemprid joodetud.
Kui need on lihtsalt vias, sisestan ma lihtsalt vasktraaditüki ja jootan selle mõlemalt poolt.
Kui "üleminek" viiakse läbi ühest väljundelementide (pistikud, releed jne) august: lahustan keerutatud traadi õhukesteks südamikeks ja joonen selle südamiku tükid õrnalt mõlemalt poolt nendesse aukudesse, kus on vaja üleminekut, hõivates samal ajal minimaalselt ruumi augu sees. See võimaldab teostada üleminekut ja augud jäävad piisavalt vabaks, et vastavad pistikud saaksid oma kohale klõpsata ja ühendada.

Siinkohal peaksin taas naasma "kvaliteedikontrolli" etappi - nimetan testijaks kõiki uusi kohti, mis varem olid kahtlased ja said tinaerimisel / puurimisel / üleminekute loomisel.
Kontrollin, kas eelnevalt avastatud mikropraod on joodisega kõrvaldatud (või parandan selle, jootades õhukese juhi prao kohale, kui pragu jääb alles pärast tinitamist).

Kõrvaldage kõik "pulgad", kui neid veel tinaerimisel tekkis. See on palju lihtsam tehke seda juba praegu, kui juba täielikult kokkupandud plaadi silumisel.

Nüüd saate jätkata otse elementide paigaldamist.

Minu põhimõte: "alt üles" (esmalt joodan madalaimad komponendid, siis need, mis on "kõrgemad" ja need, mis on "kõrged"). See lähenemisviis võimaldab teil kõik elemendid tahvlile paigutada vähem ebamugavusi.

Seega joodetakse esmalt SMD komponendid (alustan neist elementidest, millel on "rohkem jalgu" - MK, transistorid, dioodid, takistid, kondensaatorid), siis tuleb juttu väljundkomponentidest - pistikud, releed jne.

Seega saame valmis tahvli.

Jätkub ...

P.S."Kahe kanaliga" moodulit saab kasutada "läbipääsu" lülitite asendamiseks (tavaliselt paigutatud treppide alguses ja lõpus korruste vahel jne).

P.P.S. Kui kasutate lamedamaid surunuppude lüliteid, saate väikese täpsustusega teha lauad, mis sobivad olemasolevatesse jaotuskarpidesse (st mitte ainult kipsplaatide nišidesse paigutamiseks).

Nädalavahetuse ja osa puhkuse veetmisest dachas on lisaks suvel puhkamisele ka kohustused istutatud taimede jootmise eest. Peenarde valvsa kontrolli all on vaja kasta ainult vihmaveetünnide sooja veega. Tõenäoliselt on selles tõde, sest varem, kui elektrit polnud, hoidsime võid kaevu langetatud ämbris (juulis on vesi umbes + 12 °) ja isegi nüüd jahutame seal jooke, mis ei mahub külmkappi ... Ühesõnaga, taimed ei kasva hästi, kui neid kastetakse jääveega. Noh, muidugi on vaja kasta, lohistades vett tünnidest kastekannuga. Selle töö hõlbustamiseks paigaldati eelmisel sajandil tugedele kolmekuubiline tünn. Kust sai soojendatud vee gravitatsiooni abil vooliku kaudu tühjendada. Märkasin, et olenevalt majanduslikust olukorrast, korraliku sissetulekuga, vähendatakse istutuste arvu miinimumini ja vastupidi, elatustaseme langusega kasvab "külvipind". Ühel rahalise õitsengu perioodil toimus lisaks peenarde pindala vähendamisele ja ülemaailmsele muru rajamisele ka lammutatud ja see tünn. 2010. aastal peenarde pind veidi kasvas ja kuival suvel tünnidest kastekannuga kastmine hakkas väsima. Tahtsin kuidagi lühendada suvilate kulturismile kuluvat aega ja mehhaniseerida seda protsessi. Nüüd müüvad poed raadiopesasid, mida juhitakse puldist. Ka prügikastist leiti ilus keerdunud voolik koos adapterite, universaalse otsiku ja keermestamata pistikutega, millegipärast esitati kellelegi. Minu leidlikkus soovitas, mis siis, kui ühendate selle kõik oma kätega tünni langetatud pumbaga ja te ei pea jootmisnõuga aias ringi jooksma.

Kuidas teha raadio teel juhitavat pumpa

Pump võetakse kõige odavam, tüüp "nirisev". Kinnitame pumba külge voolikutüki klambriga, umbes 1,2 meetrit. Kuna adapteril on 3/4 läbimõõduga niit ilusal imporditud voolikul, siis enne poodi minekut tuhnisin remondist prügikasti ja leidsin kraaniadapteri nõudepesumasinate jaoks. Ventiilil on lihtsalt väljalaskeavas 3/4 niit, et kaitsta pihustit prahi eest, paigaldasin mehaanilise filtri ja keerasin liitmiku pumba vooliku filtriga ühendamiseks. Kõigi metallist keermestatud vuukide tihendamiseks kasutati FUM -linti ja puksiiri. Adapter osutus, see võib olla tülikas, kuid see pandi kokku 15 minutiga ega nõudnud tunniajalist reisi lähimasse poodi.

Raadio pesa

Pump on süsteemi süda, automaatika on selle aju. Käivitamine ei toimu iseenesest: see tuleb kas isiklikult teha või kantakse hooldus üle nutiseadmetele. Mis puutub lihtsaima automaatika paigaldamisse oma kätega, siis selles pole midagi keerulist: komponendid on müügil, neile on lisatud juhised - jääb puurkaevupumba automaatika paigaldamine vastavalt skeemile, see tähendab, osade ühendamine on banaalne.

Kui saate välise pumba ise sisse lülitada, kastke aeda, täitke tünn ja lülitage see välja, puurkaevupumbaga on see teisiti: automaatika paigaldamine on vajalik - see on kaevu korrastamise etapp. Seadmeid ei osteta ette, vaid valitakse koos pumbaga: peate teadma, millised kaitselülitused on seadmesse juba integreeritud (kaitse kuivkäigu, ülekuumenemise eest kaasaegsetes mudelites on juba olemas; reeglina on ujuk kinnitatud) .

Puurkaevpumba automaatika paigaldusskeem

Nagu iga elektroonika, võib ka automaatika olla mitmest põlvkonnast (seni kolm), kuid selle toimimise põhimõte on sama. Põlvkond valitakse ülesannete põhjal. Lihtsaim automaatika võimaldab seadmete õigeaegset sisse- ja väljalülitamist sõltuvalt rõhust mahutis ja hädaseiskamist (allika vee puudumise korral). Kaasaegsed elektroonilised seadmed mitte ainult ei kaitse pumpa, kontrollivad selle käivitamist, vaid optimeerivad ka kogu süsteemi tööd, väljastades hüdroakumulaatori.

Automaatika esimene põlvkond

Automaatika esimene põlvkond on lihtsaimad seadmed, mis automatiseerivad veevarustust ja kaitsevad puurkaevpumpa:

• kuivkäigu blokeerija,
• ujuklüliti,
• rõhulüliti.

Kuivkäigu blokeering on lihtne: kui vedelikku pole, lülitab see seadme välja. Ujuk, mis reageerib veetaseme langusele, mängib peaaegu sama rolli. Seadmed on lihtsad, kuid pump on hästi kaitstud.

Kuivkäigu kaitse on releega ühendatud

Rõhulüliti on paigaldatud mahutile (ilma selleta pole 1. põlvkonna automatiseerimisel mõtet). Releedel on manomeeter (kui mitte, siis on vaja ka manomeetrit).

Hüdroakumulaator on pumbajaama komponent. Just sellesse süstitakse vajalik rõhk, mis jaotatakse kogu süsteemile. Rõhu taset jälgib relee.

Põhimõte on lihtne. Kraani avamisel:

• paagist väljub vesi,
• rõhk väheneb,
• relee käivitab pumba,
• vesi siseneb paaki ja rõhk tõuseb,
• kui määratud väärtus on saavutatud, lülitab relee seadme välja.

Relee konfigureerimisel määratakse kaks läviväärtust - minimaalne ja maksimaalne. Niipea, kui rõhk jõuab miinimumini, lülitab relee pumba sisse, kui see jõuab maksimumini, lülitub see välja.

Automaatika esimest põlvkonda kasutatakse peamiselt madalate kaevude ehitamisel. Suure sügavusega on kõik tõsisem.

Automaatika teine ​​põlvkond

II põlvkonna juhtseade on elektrooniline seade, mis võtab vastu anduritelt signaale ja annab asjakohaseid käske. Puurkaevpumbale ja torustikule on paigaldatud automaatikaandurid, mis võimaldavad mahuti süsteemist välja jätta.

Süsteem töötab reaalajas. Kraani avamisel:

• torustikust väljub vesi;
• rõhk väheneb;
• andur registreerib taseme languse, saadab teabe mikroskeemile;
• juhtseade lülitab pumba sisse;
• vesi siseneb torustikku;
• maksimaalse rõhu saavutamisel annab andur mikroskeemile signaali;
• plokk lülitab seadme välja.

Kuigi süsteem on täiuslikum, on selle tööpõhimõte sama: minimaalse rõhutaseme saavutamine - pumba sisselülitamine, maksimumini jõudmine - selle väljalülitamine.

Lisaks traditsioonilistele funktsioonidele on teise põlvkonna automaatika varustatud järgmiste võimalustega:

• temperatuuri reguleerimine,
• hädaseiskamine,
• kuivkäigu blokeerimine (pole vajalik, kui see on pumbas olemas),
• vedeliku taseme jälgimine,
• Taaskäivita.

Kui lihtsaim automatiseerimine on odav, siis siin hinnad juba tõusevad ja selle võib seostada puudustega (kallim kui mina, kuid ei jõua III põlvkonda, mis vähendab mõnevõrra BU omandamise teostatavust ainult keeldumise tõttu. hüdroakust).

Kolmas põlvkond automaatika

III põlvkonna seadmeid kasutatakse võimsate, usaldusväärsete ja energiatõhusate puurkaevpumpade automaatikasüsteemide kokkupanemiseks. Vaatamata aluspõhimõtte säilitamisele on erinevus traditsiooniliste lihtsate ja kaasaegsete seadmete vahel kindel. Viimase maksumus on samuti kindel, kuid nad töötavad investeeritud vahendid 100%-liselt välja, sealhulgas suurendavad oluliselt pumba kasutusiga ja loovad tänu peenhäälestusele tõsist energiasäästu.

Aukupumbad on varustatud standardmootoritega. Sisselülitamisel hakkavad nad vett täisvõimsusel pumpama, tarbides määratud maksimaalset elektrit. Mootori reguleerimine oma kätega on ebareaalne, kuna väärtustes on pidev erinevus: olenevalt sisselaskeavast on vaja erinevat vett - iga kord ei ole võimalik puuraugu pumpa (mis asub sügavusel) ümber seadistada ). III põlvkonna automaatika täidab seda funktsiooni hõlpsalt - mootorile antakse energiat täpselt nii palju, kui on vaja seatud rõhu saavutamiseks: väikese voolu täiendamiseks lülitab süsteem seadmed sisse madalatel pööretel.

Juhtseadme paigaldusskeem (vesimärk ära lõigatud)

Lisaks mootorile tarnitava pinge peenreguleerimisele on III põlvkonna automaatseadmed varustatud kõigi standardvariantide ja täiustatud kaitsetega: see kaitseb seadet pingepingete, ülekuumenemise, kuivkäigu jms eest. Süsteemi saab konfigureerida töötama erinevates režiimides, mis võimaldab korraldada veevarustust vastavalt konkreetsele majale mittestandardsele, kuid optimaalsele skeemile, mis on täis nüansse. Mahutit pole vaja: andurid paigaldatakse otse torujuhtmesse, seadmetesse ja muudesse kohtadesse. Anduritelt saadud andmeid töötleb juhtseade.

Puurkaevpumba automaatika paigaldamine

Puurkaevpumba lihtsaima automaatika saab paigaldada oma kätega: paigaldamine ei tekita raskusi. Ujuk, kuivkäiguga blokeering on enamasti juba seadmetes (kui blokeeringut pole, saab selle paigaldada).

Rõhulüliti paigaldusskeem

Lisaks peate ostma ainult hüdroakumulaatori, rõhulüliti, tagasilöögiklapi, mis hoiab ära vedeliku väljavoolust tingitud rõhukadu. Relee on paigaldatud paagile või kollektorile. Puhastusfiltrid on paigaldatud ka torule, mille kaudu vesi siseneb akusse. Pumbale asetatakse tagasilöögiklapp (kõige sagedamini).

Ühendus koosneb lihtsatest sammudest:

1. Süsteemi kokkupanek.
2. Hüdroakumulaatori paigaldamine.
3. Rõhulüliti paigaldamine.
4. Toide (vajadusel).
5. Ülemise rõhuläve seadmine (mutrit keerates).
6. Alumise rõhuläve seadmine.
7. Käivitamine: katsetamine ja vajadusel täiendav reguleerimine.

Aku rõhk pumbatakse üles lihtsa pumba abil. See on inimese roll (muud pole vaja - siis töötab süsteem iseenesest).

II ja III põlvkonna automaatika paigaldamine ise ei ole soovitatav. Juhtploki peenhäälestus, andurite õige paigutus on spetsialistide tegevusvaldkond. Seadmed on keerulised ja nõuavad konkreetseid teadmisi ja oskusi. Parem on maksta automaatika paigaldamise eest üks kord, kui keelata kallis elektrooniline juhtseade oma kätega. Valiku osas tuleks võtta kas esimene või kolmas põlvkond: teise seadme paigaldamine automaatseadmetega kaevu varustuseks ei tundu soovitav.

Pumba automaatika valik

Paljud maamajade omanikud püüavad neid varustada nii, et elamine poleks vähem mugav kui tavalises korteris ning seal oleks tsentraliseeritud küte ja veevarustus. Ja kui soovite kõigi autonoomsete süsteemide toimimist iseseisvalt kehtestada, peate valmistuma pikaks ja vaevarikkaks tööks. Ja isegi kui veevarustussüsteem on paigaldatud, peate selle pumpamissüsteemi tasemel automaatrežiimis tööle panema.

Täna räägime sellest, kuidas süvapumpadele automaatika luua.

Kaasaegsete sukelduspumpade omadused

Enne kui hakkate sukelduspumba automaatikat looma, peate kõigepealt välja mõtlema, mis tüüpi pumbad on.

Sukelduspumbad jagunevad kahte kategooriasse:

• vibreeriv;
• tsentrifugaal.

Igaüks neist, millel on automaatjuhtimisseade, panna ise vedelikku, mida pumbatakse. Isegi nimi ise viitab sellele, et pump töötab vedelikku kastmise põhimõttel.

Sukel- ja pinnapumpadel on sama tööpõhimõte, kuid nende mehhanism on erinev ja kasutustingimused on samuti erinevad.

Näiteks, sukelduspumpasid saab kasutada sügavates kaevudes kus nende abiga on vaja suurendada veesurvet, et seda saaks ülespoole pumbata. Kuid sukelduspumpade maksimaalne kasutussügavus on vaid 10 meetrit. Sügavamate kaevude jaoks kasutatakse professionaalseid süsteeme. Tuleb lisada, et pinnapumbad ei saa pumbata vett sügavatest kaevudest.

Vibratsioonimudelid on populaarsemad kui tsentrifugaalsed. Neid kasutatakse veekaevudes, kuid tsentrifugaalkaevud sobivad paremini kasutamiseks põllumajandussektoris. Vibratsioonipumba tööpõhimõte on järgmine:

• peamine struktuurielement on membraan;
• see deformeerub vibratsioonimehhanismi mõjul;
• see toob kaasa rõhu erinevuse, mille tagajärjel pumbatakse vett õiges suunas.

Meie riigi kõige populaarsemad mudelid töötavad selle põhimõtte järgi:

• Gardena;
• "Beebi";
• "Veevalaja".

Sukelduspumba ostmisel peate selgitama, kas see on varustatud niinimetatud termolülitiga. Samuti ärge unustage kontrollida, kas sellel on võime vett põhjast ära võtta.

Kui töötate tingimustes, kus muld on raske, peate vibratsiooniseadme madalamale paigaldama, et pump ei töötaks, kui pump töötab, ja ei olnud maapinnast võõrkehadega saastunud... Vibratsioonimudelid tuleks probleemide vältimiseks paigaldada eranditult karastatud kaevudesse. Ja sukeldusseadme demonteerimine setetesse sukeldamise tingimustes peaks toimuma ainult töö ajal.

Ülaltoodud mudelid on mugavad nii paigaldamise kui ka demonteerimise osas ning mõlemat saab teha iseseisvalt.

Tsentrifugaalseadmetes töömehhanism koosneb mitmest rattastühendatud ühe võlliga. Kui rattad pöörlevad, tekitavad terad neile rõhuvahe, mille tõttu pumbatakse vett soovitud suunas.

Tsentrifugaalpumpade populaarsus meie riigis on tingitud järgmistest teguritest:

• rakenduste mitmekülgsus;
• võimalus ühendada oma kätega;
• kokkuhoid suvemaja veevarustussüsteemi korraldamisel.

Sukelduspumpade ja nende tüüpide automatiseerimine

Sukeldatav automaatika jaguneb kolme kategooriasse:

• automaatjuhtimisseade kaugjuhtimispuldi kujul;
• vajutage juhtimist;
• juhtseade, mis on varustatud mehhanismiga stabiilse veesurve säilitamiseks süsteemis.

Esimene võimalus on lihtsaim juhtseade tavalise kaugjuhtimispuldi kujul. See seade kaitseb pumpa pingepingete eest, samuti lühised, mis sageli kaasnevad pumpamisseadmete tööga. Seadme täisautomaatse režiimi tagamiseks on seda tüüpi juhtseade ühendatud selliste seadmetega nagu:

• rõhulüliti;
• taseme lüliti;
• ujuklüliti.

Sellise juhtseadme keskmine maksumus on umbes 4000 rubla, kuid pidage seda meeles see juhtimisseade ei tööta ilma lisaseadmeteta eelkõige sama rõhulüliti või seadme täiendav kaitse kuiva töötamise eest.

Loomulikult on mõned selliste juhtseadmete mudelid juba varustatud kõigi vajalike süsteemidega täieõiguslikuks tööks, kuid nende maksumus on juba umbes 10 tuhat rubla. Sellise juhtimisseadme saate ise paigaldada ilma spetsialistiga konsulteerimata.

Vajutage juhtnuppu

Automaatjuhtimisseadme järgmine versioon on vajutuskontroll. See on varustatud sisseehitatud süsteemid pumba automaatseks tööks ja kaitseb passiivselt kuiva jooksmise eest. Sellisel juhul määratakse juhtimisseade sõltuvalt orientatsioonist teatud parameetritele, eriti rõhutasemele ja veevoolule. Näiteks kui selle voolukiirus seadmes on üle 50 liitri minutis, töötab see pidevalt. Ja kui veevool väheneb või rõhk suureneb, lülitab pressi juhtimispump välja ja see on kaitse pumba kuiva töötamise eest.

Kui süsteemis olev vedelik ei saavuta 50 liitrit minutis, siis seade käivitub, kui rõhk langeb 1,5 atmosfääri, see on väga oluline tingimustes, kus rõhk tõuseb järsult ja on-off-toimingute arvu tuleb vähendada. Samuti näeb see ette seadme automaatse väljalülitamise veerõhu järsu ja võimsa tõusu tingimustes.

Turul on kõige levinumad ajakirjandusjuhtimisseadmed:

• BRIO -2000M (maksumus - kuni 4 tuhat rubla);
• "Veevalaja" (4-10 tuhat rubla).

Mõlema seadme varukoopia maksumus on enamasti vahemikus 4 tuhat rubla. Ja pidage meeles, et seda tüüpi juhtseadme ostmisel on seda keerulisem ise paigaldada kui eelmist.

Rõhu tugiseade

Sukelpumpade automatiseerimise viimane võimalus on juhtseade, mis sisaldab mehhanismi, stabiilse veesurve säilitamine kogu süsteemis... Selline mehhanism on hädavajalik nendes kohtades, kus rõhku ei ole võimalik järsult suurendada, sest kui see pidevalt suureneb, suurendab see energiatarbimist ja vähendab pumba enda efektiivsust.

Kõik see saavutatakse juhtploki elektrimootori rootori pöörlemise tõttu, kuid pöörlemiskiiruse reguleerimine toimub automaatrežiimis. Selliste juhtseadmete kuulsaimad mudelid:

• "Veevalaja";
• Grundfos.

Tuleb märkida, et kaubamärk "Veevalaja" on Venemaal kõige populaarsem ja naaberriigid pumpade juhtimisseadmete turul. Selle kaubamärgi seadmed meelitavad ostjaid järgmistel põhjustel.

• suhteliselt taskukohane hind;
• kvaliteetsed plokid;
• paigaldamise lihtsus.

Erinevate mudelite maksumus võib oluliselt erineda, loomulikult maksavad alamsüsteemide ja lisafunktsioonidega varustatud seadmed palju odavamalt kui tavalised.

Mida on vaja teada pumba automaatika paigaldamisel

Kui ostsite seadmele automaatika ja saite teada, et valitud juhtseadet on lihtne paigaldada ilma spetsialistide abita, ärge kiirustage seda installima. Esmalt veenduge kas see on varustatud elektroonilise komplektiga või peate selle täiendavalt ostma. Niisiis, kui teil on vibratsiooni pumpamise süsteem, peate lisaks automaatikale ostma täiendavaid kalleid seadmeid, kuid tsentrifugaalpumpade jaoks piisab elektriliste kontaktidega paagi panemisest.

Samuti pidage meeles, et sukelpumbaga töötades pidage seda meeles töötab korralikult ainult puhtas vees... Kui vesi sisaldab tahkeid lisandeid, satuvad need labadesse ja see võib pumba mootorit kahjustada.

Nüüd on teil ettekujutus sellest, millised on sukelpumpade automaatjuhtimise seadmed, ja teate, kuidas need üksteisest erinevad ja kuidas neid õigesti valida.