Casa hecha de astillas de madera y cemento. Producción de astillas de madera para bloques de hormigón de madera. Ventajas y desventajas

Los precios de la energía, lamentablemente, no muestran una tendencia a la baja, por lo que cuando se construyen viviendas, siempre pasan a primer plano las cuestiones del aislamiento térmico verdaderamente eficaz de las casas. hay muchos varias tecnologías aislamiento de edificios utilizando materiales de fachada o internos, utilizando especiales diseño con bisagras etcétera . Sin embargo, muchos problemas se resuelven ya en la etapa de construcción, si para la construcción de las paredes se utilizan materiales de construcción que tienen sus propias altas cualidades de aislamiento térmico. Uno de estos materiales es el hormigón de madera o, como se le llama más a menudo, el hormigón de madera.

Una vez ampliamente utilizado en la construcción, con el tiempo ha sido olvidado inmerecidamente y muchos desarrolladores potenciales a veces ni siquiera saben nada al respecto. Sin embargo, el hormigón de madera empezó a recuperar su posición en la demanda y empezó a aparecer a la venta. Pero si no puede comprarlo, no se desespere: siempre existe la oportunidad de hacer bloques de hormigón de madera con sus propias manos.

¿Qué es el hormigón de madera y cuáles son sus principales ventajas?

El material, comúnmente llamado hormigón de madera, se compone de dos ingredientes principales. Su mayor parte es un relleno hecho de astillas de madera y aserrín, que están interconectados por la segunda fracción: el cemento Portland. La masa total puede incluir aditivos químicos especiales que mejoren la calidad de la madera o aumenten la plasticidad de la mezcla resultante, pero monto específico muy bajo.

No es necesario suponer que este tipo de hormigón de madera sea algún tipo de producto nuevo en la familia de materiales de construcción. Por el contrario, el uso de componentes vegetales con aglutinantes minerales tiene una larga historia: ¿cómo no recordar la antigua tecnología de la construcción con adobe, donde los ingredientes principales son la paja y la arcilla? Con el desarrollo de la producción de silicato, cuando comenzó la producción de cemento a gran escala, comenzaron los primeros experimentos con hormigón de madera.

En los años 50 y 60 del siglo XX, se empezó a producir hormigón de madera en escala industrial. El material ha sido sometido a pruebas exhaustivas y ha recibido la certificación adecuada. GOST, fue modificado constantemente: varios equipos científicos trabajaron en este tema. Una prueba clara de la calidad de los materiales de construcción es el hecho de que varios edificios de las estaciones antárticas fueron construidos con hormigón de madera, entre ellos el comedor y la cocina. El cálculo dio sus frutos: transportar un material tan ligero a una gran distancia no fue muy difícil, y en estos se sostenían paredes de sólo 30 cm de espesor. condiciones extremas modo cómodo.

Desafortunadamente, en el futuro, el énfasis principal en la producción industrial de materiales de construcción se puso en el hormigón armado, los problemas de ahorro de energía y ecología en ese momento eran de poca importancia, y el hormigón de madera fue simplemente olvidado inmerecidamente. Dejó de existir una red bastante amplia de empresas que lo producían y no se llevaron a cabo avances en esta dirección.

Hoy en día, hay una "reanimación" de esta dirección en la producción de materiales para paredes. Arbolite comenzó a usarse nuevamente en la construcción y su demanda aumentó. Muchos empresarios privados se dedican a la producción de hormigón de madera; las empresas de construcción de maquinaria incluso han lanzado la producción de minilíneas especiales. Siguiendo ciertas tecnologías, es muy posible hacer bloques de hormigón de madera con sus propias manos y en casa.

Qué cualidades destacables tiene este material y qué beneficios aporta su uso:

Lo primero a lo que la gente siempre presta atención son las excelentes características de aislamiento térmico. La madera es "cálida" en sí misma, además la "ligereza" del hormigón de madera juega un papel importante. Comparemos: ¡solo 300 - 400 mm de mampostería de madera y hormigón resisten el frío con tanta eficacia como una pared de ladrillos de unos 2 metros de espesor!

El hormigón de madera es un excelente aislante acústico. El ruido de la calle no penetrará en la casa construida a partir de ella.

El material es ligero: su densidad oscila entre 400 y 850 kg/m³. Y esto también reduce el costo de transporte y construcción (no se necesitan equipos de elevación especiales), reduce la carga sobre la base del edificio y es posible utilizar una base más simple y económica.
La ligereza del hormigón de madera no significa su fragilidad. Por el contrario, tiene una ductilidad envidiable y cualidades de absorción de impactos (compresión - hasta el 10% del volumen) con buena resistencia a la flexión. Bajo carga, no se agrieta ni se desmorona y, después de eliminar la fuerza, intenta restaurar su forma anterior: se siente el efecto reforzador de las astillas de madera. Golpes fuertes y acentuados que destrozan a los demás. materiales de pared, se limita únicamente a la superficie abollada, pero sin alterar la estructura general del bloque.

Esto es especialmente importante cuando se construyen edificios en suelos problemáticos o en regiones con mayor actividad sísmica: las paredes de la casa no se agrietarán.

El hormigón de madera es un material respetuoso con el medio ambiente. Con un tratamiento previo adecuado de las materias primas, no se convertirá en un caldo de cultivo para microorganismos, moho, insectos o roedores. No se producen procesos de descomposición y descomposición del material con liberación de sustancias nocivas para la salud humana. Al mismo tiempo, tiene una excelente permeabilidad al vapor, las paredes pueden "respirar" y la condensación no se acumula en ellas.
El material es prácticamente no inflamable, a pesar del alto contenido de madera. cuando es critico altas temperaturas mantiene su forma dada mucho más tiempo que otros bloques aislantes a base de polímeros.
Las paredes de Arbolite se adaptan fácilmente a cualquier tipo de acabado exterior, mostrando una excelente adherencia con la mayoría de los morteros y mezclas de construcción utilizados, incluso sin el uso de malla de refuerzo adicional.
La plasticidad del material de origen permite el moldeo. bloques de construcción casi cualquier configuración, incluso la más extraña, lo que abre un amplio campo para el diseño arquitectónico.

Una de las ventajas importantes es la facilidad de procesamiento de los bloques de hormigón de madera. Son fáciles de cortar incluso con una sierra normal y se pueden ajustar con precisión al tamaño requerido durante la construcción. Además, en las paredes de este material es fácil perforar un agujero de cualquier diámetro, se atornillan perfectamente los tornillos autorroscantes y se sujetan los clavos.

Vídeo: cualidades positivas del hormigón de madera.

“Conceptos básicos” de la tecnología de producción de hormigón de madera

En primer lugar, es necesario hacer una reserva de que todo lo dicho anteriormente y lo que se discutirá en el futuro se relaciona específicamente con el hormigón de madera, es decir, el hormigón de madera. El hecho es que el aserrín de hormigón a menudo se presenta bajo el mismo término (hecho de aserrín fino con la adición de arena), pero hay más diferencias que similitudes entre estos materiales.

Para producir hormigón de madera se utilizan astillas de madera, obtenidas triturando madera. A la salida de la trituradora se obtienen fragmentos con una longitud de 15 ÷ 20 mm, un ancho de aproximadamente 10 y un espesor de 2 ÷ 3 mm. En condiciones industriales, esto se lleva a cabo mediante instalaciones especiales que procesan rápidamente madera no comercial: ramas, losas, copas de árboles cortados, desechos de empresas procesadoras de madera.

Por cierto, no todos los tipos de madera son adecuados para la producción de hormigón de madera. Básicamente esto es, por supuesto, coníferas- pino, abeto, abeto, pero no se utiliza alerce para estos fines. También se obtiene un buen material de determinadas maderas duras: álamo, álamo temblón y abedul. Los residuos de haya no se pueden utilizar para hormigón de madera.

La pulpa de madera resultante se somete necesariamente a un tratamiento químico especial. La estructura de la madera contiene muchas sustancias solubles en agua del grupo de los azúcares, que no solo reducen las cualidades operativas del material en sí y prolongan significativamente el tiempo de fraguado completo del cemento, sino que también pueden provocar procesos de fermentación en el espesor del material terminado. bloques. Esto puede provocar la formación de huecos, hinchazón de la superficie y otras consecuencias negativas.

La neutralización de estas sustancias se realiza con soluciones de cloruro de calcio, sulfato de aluminio o "vidrio líquido" en una determinada proporción. Además, para prevenir el desarrollo diversas formas vida biológica en el espesor del material, se procesan astillas de madera.

La siguiente etapa de producción es mezclar la masa de virutas con un componente aglutinante: el cemento Portland. Su peso específico es aproximadamente del 10 al 15%. Se pueden añadir plastificantes, pero no más del 1% de la masa.
La masa plástica resultante se suministra a la sección de moldeo. La tecnología puede ser diferente: prensado o compactación sobre un soporte vibratorio, según el propósito previsto de los productos resultantes.

Después llenado completo formas, se trasladan a la zona de secado, donde se mantiene un determinado régimen de temperatura y humedad. Luego se retiran los moldes (stripping) y los bloques resultantes se secan mientras aún están en el fluidoNo 2 días a una temperatura de unos 60 ºС.
Si es necesario, los productos terminados se someten a modificaciones mecánicas y luego ingresan al almacén para su embalaje y envío a los consumidores.

La composición porcentual de los componentes no es un valor claramente definido; puede variar cierto límites dependiendo de productos específicos y su propósito previsto.

Al producir piezas de gran tamaño, se pueden utilizar refuerzos adicionales, incluida la instalación de placas tecnológicas integradas y bisagras de montaje.

El hormigón de madera producido industrialmente (puede encontrar los nombres "urmalit", "timfort", "woodstone", "durizol"; difieren ligeramente en el porcentaje de componentes poliméricos adicionales) se divide en aislamiento estructural y térmico:

La densidad del hormigón de madera estructural alcanza los 850 kg/m³, la resistencia superficial es de aproximadamente M-50, las propiedades de aislamiento térmico no son demasiado altas: conductividad térmica 0,14 - 0,17 W/(m×° CON).
El hormigón de madera con aislamiento térmico tiene una imagen diferente: densidad de hasta 500 kg/m³, índice de resistencia en el rango M-5 ÷ M-15, pero la conductividad térmica es muy baja: 0,08 ÷0,1 W/(m×° CON).

Cómo hacer tú mismo bloques de hormigón de madera

El número de miniempresas que producen bloques de arbolita está creciendo (para algunos empresarios expertos esto se está volviendo bastante negocio rentable), y el material se encuentra cada vez más en el mercado abierto. Pero nunca faltarán artesanos del hogar que siempre intentan hacer todo por su cuenta.

Qué se necesita para la fabricación de piezas de construcción de hormigón de madera:

En primer lugar, necesita el material más importante: astillas de madera. Está claro que se necesita mucho: iniciar un proceso en varios bloques simplemente no tiene sentido. Es bueno que haya talleres de carpintería cerca donde se pueda negociar la compra económica de dichos residuos. autococción Las astillas a gran escala son un asunto muy difícil, a menos, por supuesto, que la granja tenga una trituradora especial. Los artesanos encuentran soluciones originales, construyendo dichas instalaciones por su cuenta.

Video: trituradora de madera casera.

Definitivamente será necesario: preparar a mano una cantidad significativa de una mezcla de madera y cemento de alta calidad no será posible.
La cantidad requerida de formularios se prepara con anticipación. Pueden estar hechos de madera (tableros, contrachapado grueso u OSB), y es mejor si son plegables: el proceso de decapado será mucho más sencillo. Suelen hacer un molde largo con puentes para que en él se puedan hacer varios bloques a la vez. Para evitar que la solución se adhiera a la superficie de madera, las paredes interiores se pueden revestir con linóleo viejo.

Otro enfoque es soldado o también diseño plegable fabricado en chapa con celdas de bloques de cierta configuración y tamaño. Si lo desea, puede comprar u ordenar moldes de fábrica, a menudo incluso con dispositivos para moldear y prensar; le permitirán producir bloques de configuraciones complejas, incluidas las huecas.

Para compactar la masa húmeda en los moldes, es necesario preparar un apisonador. También puedes utilizar la técnica de vibrocompresión. La forma más sencilla es utilizar un taladro percutor para este fin y transferir su vibración a un soporte con una superficie accionada por resorte. Otro método consiste en hacer un soporte con un motor eléctrico instalado, en cuyo rotor se instala un volante excéntrico.

Para procesar madera, es posible que se necesiten ciertos productos químicos; hablaremos de ellos un poco más adelante.
Es necesario preparar un área bajo marquesina para colocar moldes rellenos y bloques fabricados para el ciclo de secado.

¿En qué secuencia se realiza el trabajo de fabricación de bloques de hormigón de madera?

1. Preparar pulpa de madera. Debe limpiarse de suciedad, tierra y escombros. El contenido en volumen total de subproductos (corteza, agujas de pino u hojas) no debe exceder el 5%.

Excelente herramienta para el pretratamiento de astillas de madera - cloruro de calcio

Las astillas de madera deben estar libres de azúcares disueltos. La forma más fácil es aguantar. su al aire libre, revolviendo ocasionalmente. Sin embargo, esto llevará mucho tiempo: unos 3 meses. Para acelerar el proceso, es mejor tratarlo con una solución al 1,5% de cloruro de calcio técnico a razón de 200 litros de solución por 1 m³ de madera. Mantenga la masa en este estado por hasta 3 días con agitación diaria regular. Sin embargo, hay que recordar que este método sólo es adecuado para especies de coníferas.

Otro método es el tratamiento con “vidrio líquido”, pero debe realizarse ya durante la mezcla de la solución, ya que los componentes de silicato pueden provocar la sinterización de la masa de virutas. Y hay un matiz aquí: " vidrio liquido"Se puede utilizar con cualquier tipo de madera, pero reducirá significativamente la ductilidad de los bloques resultantes y aumentará su fragilidad.

"Vidrio líquido": acelera el endurecimiento de la solución, pero aumenta la fragilidad de los productos.

2. Antes de continuar con el trabajo, se deben procesar astillas de madera. mortero de cal. Debe neutralizar completamente todos los componentes químicos del árbol, además de otorgarle propiedades antisépticas.

Las virutas se remojan en una solución de cal apagada (5÷10%) durante 3 horas. Luego se coloca sobre una malla para permitir que escurra el agua. La madera en bruto ya no se seca, sino que se utiliza inmediatamente para la preparación posterior de la masa de moldeo de trabajo.

3. Se prepara la mezcla para moldear. Para hacer esto, primero se mezclan astillas de madera en una hormigonera. con agua, con agregado“vidrio líquido” (no más del 1% de la masa total de la cantidad planificada de solución). Cuando se obtiene una suspensión semilíquida, se comienza a añadir cemento (al menos M-400) y se aumenta gradualmente la cantidad de agua. La proporción general debe mantenerse dentro de los siguientes límites: 4 partes de agua por 3 partes de madera y 3 partes de cemento.

Aquí debemos advertir inmediatamente contra generalizado Errores cometidos por artesanos novatos que comienzan a medir componentes en proporciones volumétricas. Las proporciones dadas se refieren exclusivamente a la masa de materiales introducidos en la mezcla.

La solución se mezcla hasta que esté completamente homogénea y se rompan todos los grumos posibles. Como resultado, la masa resultante debe ser plástica, pero bastante quebradiza. Cuando aprietas el bulto en la palma de tu mano, debe conservar su forma sin desmoronarse después de que se retira la fuerza.

4. La siguiente etapa es el moldeado. Cuando la mezcla esté completamente lista, se deben recubrir ligeramente los moldes con lechada de cemento líquido o restos de aceite. La masa de madera y cemento se coloca en ellos por etapas, en 3-4 pasadas, con una compactación cuidadosa de cada capa. Si tiene un soporte vibratorio, esto simplificará enormemente la tarea. Al apisonar, tiene sentido perforar la mezcla varias veces con un refuerzo afilado para facilitar la salida de las burbujas de aire.

Puedes dejar un espacio libre en la parte superior, de unos 20 mm, y rellenarlo mortero de yeso, alisando la superficie con una espátula. Esto le permitirá obtener bloques con el lado liso ya enlucidos.

Uno de los lados se puede “enyesar” inmediatamente

Hay otra forma de decorar bloques. Se colocan guijarros en el fondo de los moldes, baldosas, enteras o en fragmentos, y luego se rellenan con denso común. mortero de hormigón hasta un espesor de unos 20 mm, y sólo entonces se realiza el moldeo final del bloque.

Si es necesario reforzar el bloque, primero se coloca una capa de hormigón de madera y luego malla de refuerzo y se vierte una capa de hormigón cubriéndolo por completo, y encima nuevamente se coloca una capa de hormigón de madera.

Los formularios llenos de masa se envían al lugar de presecado.

5. Al cabo de un día, se puede retirar el encofrado o retirar los bloques fraguados de los moldes. Se colocan debajo de un dosel para que se sequen y fortalezcan aún más. Esto suele tardar de dos a tres semanas, dependiendo de la temperatura y la humedad del aire.

Video: un ejemplo de producción de hormigón de madera en casa.

Competente proceso organizado, en presencia de un número suficiente de formas y medios de “pequeña mecanización” permitirá la producción con tal moldeado a mano hasta 80 a 100 bloques por día. Esto debería garantizar por completo la construcción ininterrumpida de una casa construida con hormigón de madera.

Hoy el mercado de materiales aislantes está lleno. gran cantidad una amplia variedad de materiales, que van desde lana mineral y terminando con espuma de poliestireno extruido. Sin embargo, ni siquiera los materiales caros garantizan una conservación completa del calor. La mayoría de los expertos en este campo han comenzado a volver a métodos de aislamiento térmico de edificios conocidos desde hace mucho tiempo, pero perdidos en popularidad. En este artículo hablaremos sobre cómo se realiza el aislamiento con aserrín.

Tipos de aserrín

El aserrín son pequeñas partículas de madera procesada que se obtienen al aserrar. En apariencia parecen polvo pequeño.

El aserrín se puede adquirir en diferentes fracciones, desde 5 mm hasta 3 cm, la longitud depende del proceso tecnológico de la empresa de carpintería, es decir, del tipo de herramientas que se utilicen en cada caso concreto.

Este material es respetuoso con el medio ambiente. Además del bajo costo, el aserrín tiene muchas otras ventajas, por ejemplo, excelentes cualidades de aislamiento térmico y absorción acústica, así como un bajo peso específico del material. El aserrín se produce principalmente a partir de especies de madera dura como el abeto, el pino o el fresno.

Aislamiento de techo con aserrín.

Es necesario aislar el techo en una casa privada de cualquier material, tanto ladrillo como bloques de espuma. Porque es a través del techo por donde se produce una importante pérdida de calor. La pérdida media de calor a través del techo es del 20%. Desde el punto de vista económico, lo más rentable es aislar el techo con aserrín.

Tenga en cuenta que la colocación de productos de madera es una tarea que requiere mucha mano de obra. Antes de comenzar la instalación, debe hacer muchas cosas trabajo de preparatoria. En primer lugar, este trabajo tiene como objetivo proteger contra el fuego, porque la madera en cualquier forma es extremadamente inflamable. Es altamente inflamable y tiene un largo tiempo de combustión.

Qué materiales y herramientas pueden ser necesarios:

aserrín de fracciones pequeñas y grandes
arena, arcilla o escoria
sulfato de cal y cobre (puedes tomar ácido bórico)
sustrato. Para ello, se puede utilizar cartón ondulado o cualquier otro material transpirable con buena permeabilidad al vapor.
sellador y espuma
retardante de fuego y antiséptico para madera. Estos compuestos son necesarios si los tableros del techo no están cubiertos con material protector contra moho y hongos, fuego.
grapadora de construcción y grapas para ello.

El trabajo debe comenzar protegiendo las vigas y tableros del techo de posibles factores adversos. En la mayoría de los casos, los edificios de alta calidad ya se construyen con madera procesada. Sin embargo, si por algún motivo se omitió este procedimiento, es imperativo realizarlo ahora.

Los elementos de madera deben protegerse de forma integral, debiéndose observar la siguiente secuencia:

Primero se aplica un antiséptico, que previene la pudrición y protege contra los insectos.
Luego vienen los agentes bioprotectores contra incendios que aumentan la resistencia al fuego y a las altas temperaturas.
Otros utilizan repelentes de agua para evitar que la humedad entre en la estructura de madera. Además, estos productos protegen la madera de la lixiviación de soluciones aplicadas previamente.

Para lograr una mayor eficiencia, vale la pena comprar todos los medicamentos del mismo fabricante.

Después de realizar el trabajo de protección, es necesario sellar todas las costuras y juntas con espuma y sellador. Además de las grietas en techo También se deben sellar cualquier otro agujero que pueda haber en la estructura del techo. Esto es necesario para que el material aislante no entre en contacto con precipitaciones o vientos fuertes que puedan levantar la capa aislante. No olvide recortar las partes que sobresalen de la espuma al mismo nivel que el vigas del techo, de lo contrario quedarán huecos en estos lugares por donde se escapará el calor.

A continuación, puede colocar un respaldo, que es necesario para evitar que el polvo pequeño del aserrín caiga del techo. Este polvo puede convertirse en una fuente adicional de polvo en la casa. El sustrato debe tener cualidades permeables al vapor. Si no existen tales cualidades, entonces aire caliente y el vapor, subiendo hacia arriba, quedará entre las tablas y los materiales, y provocará condensado adicional. Como resultado, se puede formar moho debido a la humedad excesiva. Como sustrato, puede utilizar cualquier cartón, por ejemplo, de cajas de embalaje viejas. Lo principal es que debe estar completamente seco.

Limpie los tableros del techo de la suciedad y el polvo y coloque sobre ellos láminas de cartón en varias capas. Coloque la base superpuesta entre 15 y 30 cm para evitar que entre aserrín en las costuras. Ahora necesitará una grapadora, con la que deberá sujetar todas las juntas del material.

El aserrín debe adquirirse seco y sin olores extraños. Deben tratarse previamente con compuestos retardadores de fuego y antisépticos. Una vez que la masa se haya secado, puede agregarle un 10% de cal (pelusa) y una pequena cantidad de sulfato de cobre(o ejercicios). Todo esto hay que mezclarlo bien.

Existen varios métodos básicos para instalar aislamiento térmico a partir de aserrín. Se pueden verter secos o mezclar con cemento y diluir con agua. El aserrín se puede verter puro y seco o mezclar con cemento y diluir con agua.

Con el método seco, el aserrín se vierte en dos capas:

fracción grande o virutas. Esta capa debe tener un espesor de 10-15 cm y debe estar bien compactada.
la fracción más pequeña. La segunda capa debe tener el mismo espesor que la primera. Y también hay que compactarlo bien.

Además, encima del aserrín se pueden colocar escoria, arena o arcilla. Estos materiales salvarán el aserrín de los roedores y del desarrollo de moho.

Para aislar el techo mediante el método húmedo, debe comprar aserrín elaborado hace al menos un año. Este aserrín estará un poco húmedo. Eso sí, comprueba que estén libres de moho.

Relación de virutas, agua y cemento: 20:3:2. La mezcla debe hacerse en pequeños volúmenes porque se seca rápidamente. La solución resultante se debe verter entre las vigas del piso sobre un sustrato o una capa de arena y compactarse. El espesor de la capa debe ser de 5 a 10 cm, la solución se endurecerá por completo y se podrá mover sobre ella.

El aserrín, como aislante, es excelente para aislar suelos. Como en el caso del techo, el aserrín para aislamiento de suelos debe recibir un tratamiento previo contra roedores, insectos y microorganismos. Para ello, es mejor utilizar soluciones especiales preparadas.

La diferencia entre el aislamiento del piso y el aislamiento del techo es que es muy difícil agregar un aislante que se contraiga en la estructura del piso. Por lo tanto, debe elegir de antemano un método en el que la masa no se seque con el tiempo. En la práctica, esto significa que al aislar un suelo no se debe utilizar aserrín seco, sino mezclado con diferentes componentes y endurecido posteriormente.

Para preparar esta mezcla, es necesario agregar yeso o cemento al aserrín. Mantenga las siguientes proporciones: 85% de aserrín, 5% de yeso y 10% de cal pelusa o pasta de cal, que debe tomarse el doble que la cal seca. No olvide que el yeso se endurece muy rápidamente, más rápido que el cemento.

No tiene sentido secar el aserrín antes de mezclarlo. Por el contrario, si el aserrín está seco, conviene añadir un poco de agua. El grado de preparación de la mezcla se verifica en sus manos: si el bulto no se desmorona ni se esparce, entonces la composición está lista.

Si el aislamiento se realiza en un edificio que ya ha estado en uso, entonces el aislamiento existente piso Habrá que desmontarlo, volver a tratar los techos con una masilla antiséptica y resistente a la humedad, y luego un respaldo de material de barrera de vapor o películas.

La mezcla de aserrín creada se coloca sobre el sustrato y se compacta bien. El espesor de la capa debe ser de aproximadamente 10 cm, después de compactar se debe dejar endurecer la masa durante unas 2-3 semanas.

Cuando utilice aserrín seco, debe crear un piso elevado. Todas las piezas de madera deben estar recubiertas. equipo de proteccion. A continuación, se instala un contrapiso hecho de tablas sobre la base, sobre el cual se coloca la impermeabilización. Se vierte aserrín encima de la barrera hidráulica. La capa debe ser de 10 cm o más. Tenga en cuenta que el aislamiento con aserrín no es adecuado si va a hacer una regla. El aserrín tiene poca resistencia y provoca una contracción grave. Antes de la instalación revestimiento de acabado, es necesario dejar el suelo durante 2-4 días. Durante estos días, el aserrín se encogerá entre 2 y 3 cm y será necesario añadir cantidades adicionales.

Asegúrese de tener en cuenta que si al aserrín no se le da una buena impermeabilización y ventilación (el espacio entre el piso terminado y la capa de material aislante), puede perder sus cualidades de protección contra el calor.

La tarea más difícil se puede llamar aislamiento de paredes, porque para ello será necesario crear un marco. El marco debe llenarse con aserrín y compactarse a mano. El aserrín grueso es adecuado para colocar en una pared de marco. Cuando utilice una opción de colocación en seco, debe tener cuidado de secar bien el aserrín para que no quede humedad en ellos.

Con el método húmedo, la mezcla se prepara a partir de astillas de madera, cal, yeso o cemento, con la adición obligatoria de antisépticos. La masa bien mezclada se humedece, se vierte en el marco preparado y se compacta firmemente para que el material no se hunda. El yeso, como el cemento, con el tiempo extrae toda la humedad disponible y hace que la masa sea monolítica.

Entre la pared y el material aislante es necesario colocar material impermeabilizante, que tiene cualidades permeables al vapor. La eficacia del aislamiento y el nivel de contracción dependen de la calidad de la compactación y de la densidad del relleno. Si no apisona bien, aparecerán huecos y comenzará la pérdida de calor.

La mezcla se coloca en capas de 20-30 cm de altura y se compacta. Después de eso, se vierte una segunda capa similar. Y así repiten las acciones en todas las alturas. El espesor del aislamiento depende de las condiciones climáticas. Por ejemplo, en una casa de temporada es suficiente un espesor de 15 cm, pero en construcción de capital se necesita un espesor de 25-30 cm El marco se crea a partir de tablas de madera con una sección de 100x50 mm.

La masa se endurece en aproximadamente 1 a 2 semanas y finalmente fragua en aproximadamente un mes. Todo este tiempo vale la pena controlar que la humedad del aire no supere el 60-70% y la temperatura no supere los 20-25 grados. Además, es necesario ventilar la habitación con regularidad. Después de esto, puedes comenzar a terminar el trabajo.

Las casas aisladas con aserrín son una excelente opción. Combinan altas tasas de retención de calor con bajos costos operativos.

Casa hecha de aserrín

Además del aislamiento, el aserrín se utiliza para la construcción completa de edificios. Sin embargo, los edificios hechos de aserrín de hormigón son raros en la actualidad. Sin embargo, los expertos aseguran que el aserrín de hormigón es un material muy prometedor que permite construir viviendas económicas con un rendimiento decente.

La tecnología de fabricación de dicho material implica la adición de componentes aglutinantes, por ejemplo, arcilla, cal, vidrio líquido. Estos aditivos reducen los fenómenos de contracción y reducen el coste de los módulos. Ajustando las proporciones de los componentes individuales en relación con el peso total, es posible cambiar la densidad, la porosidad y la resistencia del producto final.

La práctica demuestra que se logra una protección óptima después del revestimiento; sin embargo, por ejemplo, se puede utilizar un baño de aserrín sin acabado.

Las ventajas del aserrín de hormigón incluyen:

Conductividad térmica 0,20-0,30 W/m°C. Una pared de 40,00 cm de espesor es similar en calidez pared de ladrillo a 90cm
resistencia 20,0-50,0 kg/cm². Este material resiste perfectamente las deformaciones y las cargas de choque, por lo que puede utilizarse para la construcción en zonas con probable actividad sísmica.
fácil procesamiento. Los módulos se pueden fresar, clavar, perforar y procesar con una sierra para metales y una sierra. En consecuencia, se reduce el consumo de material y casi no hay desperdicio.
contracción 0,50 - 1,00% mm/m
resistencia a las heladas - 25 ciclos
densidad 300-1200 kg/m³.

Entre las deficiencias destacamos:

absorción de humedad. Esta desventaja se puede combatir tratando los bloques con compuestos especiales.
imposibilidad de construir edificios de varios pisos
no muy atractivo apariencia sin terminar.

Cálculo de materiales

Veamos un ejemplo para averiguar el número promedio de bloques necesarios para construir un edificio. Por ejemplo, necesitas construir una casa de 15x10 m, con una altura de pared de 3,00 m. El perímetro del edificio será la suma de las longitudes de todos los lados = 15+15+10+10 = 50 m. El área del edificio es el perímetro multiplicado por la altura = 50*3 = 150 m². Vale la pena considerar tanto el espesor de la mampostería como el número de bloques por 1 m2.

Responderé a tus preguntas fuera de orden, pero responderé a todo.

Empecemos por la película. No cambia la cuestión de si esta película será permeable al vapor o resistente al vapor. Si es permeable al vapor, detrás de él (hacia la calle) debe haber un espacio de ventilación. Si no está ahí, entonces la humedad permanece en la primera capa de caña. Pero tecnológicamente no hay forma de crear una brecha allí. Si la película es a prueba de vapor, entonces todo es igual: la humedad permanece en la primera capa de caña. El hecho de que los fabricantes lo coloquen allí, pero al mismo tiempo no puedan explicar claramente ni su funcionamiento ni sus propiedades, sugiere que los fabricantes, lamentablemente, no entendieron el funcionamiento de este diseño. Más. Si, mientras escribes, instalas la película desde el interior. Sí, esto protegerá la pared de los vapores de la habitación. Pero esto no tiene nada que ver con la acumulación de humedad en la pared debido al punto de rocío. Hay dos razones por las que hay humedad en la pared. Una es la humedad de la habitación (podemos protegerla con una película). Y la segunda es la humedad que surge del hecho de que existe un punto de condensación de humedad (punto de rocío) en la pared. Esta condensación se produce debido a la diferencia de temperatura y presión, y si no hay vacío en la estructura y no hay vacío allí, entonces esta condensación se producirá incluso si el interior está cerrado con una película. Incluso si la pared está "envuelta con película" tanto por fuera como por dentro, todavía habrá condensación allí. porque hay aire adentro y hay diferencia de presión y temperatura. Largo, pero espero haberlo explicado.

Una pared permeable al vapor (respirable) o una pared estanca al vapor (no transpirable), realmente no hay mucha diferencia. Y también en términos de potencia de ventilación. ¿Has visto los números? La diferencia está dentro del 15-20% como máximo. Es que, para ser sincero, me sorprende la combinación de paredes no transpirables y arcilla. Y, según tengo entendido, ventanas de plastico, ¿Entonces? Si una casa está construida con tales paredes por razones ecológicas, naturales, naturales, entonces algo no es lógico para mí :-). Y si la arcilla con astillas de madera es sólo una forma de abaratar la estructura, entonces es lógico.

En general, en cuanto a películas (o membranas), no las usaría en absoluto en esta pared.

En la pared de yeso. Nunca he visto esta estera de caña (paja) en persona. Si has visto cómo quedan enlucidos, pues genial. De hecho, si se cortan y las fibras se ubican perpendiculares a la capa de yeso, entonces deberían pegarse normalmente. lana mineral para trabajos de enlucido. En el algodón común, las fibras son paralelas a la pared, mientras que en la lana para yeso son perpendiculares, para que la mezcla se mantenga mejor.

Por punto de rocío. Considero que la conductividad térmica de la arcilla es 0,1 (redondeada a 0,095), para una estera de caña la conductividad térmica es 0,7 (redondeada a 0,065). Punto de rocío en la segunda capa de juncos (contado desde el exterior). Por tanto, más aún, no puedes taparlo con ningún film. Toda la humedad procedente de allí debe evaporarse libremente a través de la caña y el yeso. En términos de calor, por cierto, si contamos la arcilla en 0,1, entonces 300 mm son casi suficientes para Minsk. Arcilla de 300 mm + caña de 10 mm, - con margen. Y 300 mm de arcilla + 200 mm de caña, con un gran margen. Pero no quitaría el "extra" del diseño, ya que estos son coeficientes de conductividad térmica "en el papel", y en la vida, en mi opinión, aún no se han probado completamente.

Parece haber respondido todo, pregunta.

Guiados por el postulado "si quieres que se haga bien, hazlo tú mismo", muchas personas se esfuerzan por construir una casa con sus propias manos. Surge la pregunta: ¿de qué material? Los líderes inmediatamente vienen a la mente mercado de la construcción: hormigón, hormigón celular, hormigón celular, ladrillo y madera. Pero hay un material del que se puede decir "viejo y olvidado": el hormigón de madera. Y la idea de hacer hormigón de madera con sus propias manos es generalmente genial, ya que no es de ninguna manera inferior a los materiales de construcción antes mencionados y, en algunos casos, incluso los supera.

De qué está hecho el hormigón de madera, sus ventajas.

Arbolite es un hormigón ligero que tiene una estructura de grano grueso. También se le llama hormigón de madera, ya que los desechos de madera (astillas, aserrín, virutas) ocupan aproximadamente el 90% de su composición. Además de las astillas de madera, el hormigón de madera incluye cemento (un componente aglutinante) y aditivos químicos. Las ventajas de este material son obvias:

tiene una alta resistencia a la flexión;
retiene bien el calor;
Amigable con el medio ambiente;
prácticamente no arde;
resistente a bajas temperaturas;
no susceptible al moho;
absorbe bien el ruido;
cualquier material de construcción se adhiere perfectamente a su superficie;
tiene poco peso;
su uso ahorra costes laborales durante la instalación;
no es necesario utilizar equipo especial;
al usarlo no hay problemas con la base;
la contracción de la casa no provoca la deformación de las paredes;
bajo costo.

Opciones para construir una estructura de arbolita.

Construir una casa con hormigón de madera con tus propias manos no es tan difícil. Lo principal es decidir la elección del método de construcción de las paredes. Hay dos opciones:

el primero, utilizando bloques de hormigón de madera, hechos con sus propias manos en casa o adquiridos en comercios especializados;
el segundo, utilizando tecnología que utiliza hormigón de madera monolítico.

Es decir, los proyectos son diferentes, pero los materiales de construcción son los mismos.

¡Importante! Debe recordarse que dicho material solo se puede utilizar para construcciones de poca altura (no más de 2-3 pisos).

Cómo hacer bloques de hormigón de madera con tus propias manos.

El sitio para la producción de dichos bloques puede ser trama personal o garaje.

Etapa preparatoria

En primer lugar, compramos residuos de madera en el aserradero más cercano ( talla minima astillas de madera 4,0 x 5,0 x 0,5 cm). Uno más pequeño no es adecuado, ya que al mezclarlo con cemento desaparece la relevancia del uso de este componente. A continuación hacemos esto:

ponemos astillas de madera debajo de un dosel y las dejamos allí durante 2-3 meses;
tratar con cal disuelta en agua (2 kg por 120 litros de agua);
mezclar periódicamente los residuos (2-3 días);
dejar secar completamente;
mezcle la solución de hormigón de madera.

Componentes y proporciones de la mezcla.

Para preparar 1 m2 de mezcla necesitarás los siguientes componentes:

300 kg de carga orgánica pretratada;
300 kg de cemento;
unos 400 litros de agua;
20-30 kg de aditivos químicos modificados.

Puedes preparar la mezcla en una hormigonera o en cualquier recipiente adecuado (por ejemplo, en una artesa).

Preparando el molde para el relleno.

Para hacer el molde utilizamos tablas de madera, que enfundamos o hoja de metal. Cubrimos el fondo con linóleo. Para que el producto terminado se pueda desmoldar fácilmente, recomendamos incluir asas en el diseño.

¡Consejo! Se recomienda humedecer el molde con agua antes de llenarlo con la solución.

Producción de bloques de hormigón de madera.

La tecnología de fabricación es bastante sencilla:

vierta astillas de madera y aditivos químicos modificados en el recipiente;
vierta agua (no toda, sólo la suficiente para cubrir los residuos);
mezclar todo bien;
agregue cemento y el agua restante;
mezcle bien nuevamente;
llene el formulario con la solución (deje 3-4 cm desde el borde superior sin llenar);
compacto;
mantener el bloque en el molde por 24 horas;
Retire el bloque del molde y déjelo bajo un dosel durante 2-3 semanas.

Casa hecha de bloques de arbolita.

La construcción de un edificio como una casa de arbolita comienza con el diseño y la documentación técnica.

Diseño

La documentación para la construcción de cualquier casa privada, que incluye no solo un plano de construcción, sino también información sobre los cimientos, los materiales de construcción utilizados y la posibilidad de conectarse a las comunicaciones, debe ser acordada y aprobada por las autoridades pertinentes.

¡En una nota! Diseñar un edificio de hormigón de madera no es muy diferente del plan típico para construir una casa de hormigón de arcilla expandida.

Construcción de cimientos

Debido a que el hormigón de madera tiene la ventaja de ser liviano, puede elegir absolutamente cualquier base para su casa: sobre pilotes, losas, listones o columnas. Digamos que estamos construyendo una casa en base de tira. Orden de trabajo:

marcar las dimensiones de la base;
Tomamos muestras del suelo a la profundidad requerida;
Colocamos una capa de una mezcla de arena y piedra triturada en el fondo;
compactarlo y derramarlo con agua;
instalar elementos de refuerzo;
instalamos encofrados de madera;
vierta la mezcla de arena y cemento dentro del encofrado;
después del endurecimiento, lubrique la base con betún y coloque dos o tres capas de impermeabilización (por ejemplo, material para techos);
la superficie limitada por la base se cubre con una mezcla de arena y piedra triturada y se apisona;
Rellenar con una capa de hormigón (más de 50 mm).

Base

Realizamos esta parte de la estructura utilizando Enladrillado 40-50 cm de altura La función principal del zócalo es proteger los bloques de hormigón de madera de efectos dañinos agua.

construimos muros

La tecnología para construir muros a partir de bloques de arbolita es similar al proceso de construcción de muros a partir de otros bloques (hormigón celular, hormigón celular, hormigón de arcilla expandida) y es muy similar a la mampostería. Colocamos los bloques en forma de tablero de ajedrez, en filas, comenzando desde la esquina. Comprobamos el grado de desviación vertical utilizando un nivel. Para fijar los bloques utilizamos una mezcla de cemento y arena. Después de instalar tres filas, hacemos una pausa de 24 horas para permitir que la solución adhesiva se seque por completo.

¡Consejo! Para evitar una rápida eliminación de la humedad de la mezcla, recomendamos humedecer los bloques antes de su colocación.

El espesor de pared recomendado para una casa de dos pisos es de 300 mm y, si es superior, de 400 mm. El espesor de las paredes puede ser menor (por ejemplo, 200 mm) si se prevé su uso posterior. materiales aislantes del calor o revestimiento exterior. Pero recuerda: hace más calor donde las paredes son más gruesas.

No es necesario reforzar los muros construidos con hormigón de madera. Pero si desea aumentar la resistencia de esquinas, uniones de paredes, puertas y aberturas de ventanas, se pueden aplicar elementos de refuerzo.

Techos entre pisos

Si tiene restricciones en dinero, entonces una buena opción para los revestimientos es viga de madera. Si las finanzas lo permiten, entonces serán apropiadas losas de hormigón armado o canales metálicos.

Instalación de techos y vigas.

El algoritmo para instalar vigas e instalar material para techos en edificios de hormigón de madera es el mismo que para edificios construidos con otros materiales de construcción.

¡Importante! Antes de instalar las vigas, es necesario colocar una capa de impermeabilización sobre los bloques de hormigón de madera.

Acabado exterior e interior.

Para el acabado se utilizan todos los materiales y métodos. Terminando el trabajo Se puede producir inmediatamente después de completar la construcción o incluso durante el proceso.

Este video te ayudará a construir una casa correctamente:

Características de la construcción monolítica.

Para construir casa monolítica, es necesario estudiar la tecnología de instalación. paredes monolíticas, y otras etapas de la construcción son similares al proceso de construcción de una casa a partir de bloques.

La tecnología para la construcción de muros monolíticos es muy similar al hormigonado convencional: también se construye el encofrado (altura - máximo 600 mm), se hace refuerzo y se vierte hormigón de madera con una capa de 500 mm (no más). Después de esto, todo se compacta y se seca durante 3-4 días. Luego se levanta el encofrado para verter la siguiente capa.

casa de hormigón de madera monolítico en detalle - mira el vídeo:

En custodia

Queda claro que construir una casa de hormigón de madera con sus propias manos no es particularmente difícil y, conociendo todos los matices de la fabricación de dichos bloques, puede construir una casa muy cálida y de alta calidad.

Nuevo y en en este caso El viejo y olvidado hormigón de madera vuelve al mercado materiales de construcción. Como ha demostrado la práctica, construir una casa con bloques de hormigón de madera con sus propias manos es una buena perspectiva para construir una casa privada fuerte, cálida y confiable.

Las desventajas de los muros de ladrillo y hormigón son conocidas por todos: las casas de madera no son asequibles para todos. Una alternativa a lo anterior es el hormigón de madera. El hormigón de madera, que contiene entre un 80 y un 90% de astillas de madera, combinado con un aglutinante de cemento y modificado con aditivos químicos, elimina las deficiencias y mejora las ventajas de la madera y el hormigón.

El hormigón de madera fue creado y probado a mediados del siglo pasado y su producción está regulada por GOST 19222-84.

Tecnologías para la construcción de casas particulares a partir de hormigón de madera.

Una casa se puede construir de dos formas:

Construcción a partir de bloques de arbolita.. En este caso se utilizan bloques de hormigón de madera prefabricados de fabricación industrial;

A menudo se toma la decisión de hacer hormigón de madera con sus propias manos. Antes de comenzar a trabajar, es importante asegurarse de que los bloques hayan adquirido la resistencia y dureza necesarias para el trabajo.

Construcción monolítica de hormigón de madera.. El uso de esta tecnología implica la formación de encofrado permanente y el posterior vertido de mortero de hormigón de madera.

Para construir una casa con hormigón de madera monolítico, es necesario estudiar la tecnología de construcción de paredes monolíticas. Las etapas restantes serán idénticas a la construcción de bloques.

En este artículo, nos centraremos en una descripción detallada de la primera opción.

Cómo construir una casa con bloques de hormigón de madera con tus propias manos.

Las principales etapas del trabajo en forma de pasos sucesivos de la A a la Z.

Nivel 1. Diseño de casas de hormigón de madera.

El desarrollo del proyecto precede al inicio de las obras debido a la necesidad de su coordinación y aprobación por parte de las autoridades licenciantes. Además del plano de la casa en sí, el proyecto de la cabaña contiene información sobre los materiales utilizados, lugares y métodos de conexión a las comunicaciones, suministros eléctricos y de gas, tipo de cimentación, etc. El proyecto permite calcular aún más la cantidad de material y la carga que crea.

Para su información, el diseño de una casa de hormigón de madera no es diferente del diseño de una casa de hormigón celular y, por lo tanto, se puede utilizar un proyecto típico, teniendo en cuenta la ausencia de los cinturones de refuerzo necesarios para los bloques de espuma.

Etapa 2. Selección de material para la construcción.

Antes de que empieces trabajo de construcción, debe asegurarse de elegir el material de pared adecuado.

Sin duda, Arbolite tiene una serie de ventajas. ¡Pero! Sólo si es de alta calidad y se utiliza para el fin previsto.

Debes saber que el hormigón de madera se utiliza en la construcción de edificios con una altura no superior a los 7 metros. (altura del muro autoportante). Esto lo hace atractivo a la hora de construir una casa privada o una cabaña de 2 a 3 pisos con ático. En combinación con columnas u otros elementos estructurales (pilares de soporte) que asumen parte de la carga, se permite la construcción de más pisos.

¿Qué hormigón de madera es adecuado para construir una casa?

Para adquirir un bloque de calidad, los profesionales aconsejan prestar atención a los factores determinantes:

precio. El hormigón de madera hecho en casa es mucho más barato;

plenitud y uniformidad del bloque. Las virutas deben ser más o menos de la misma fracción y estar muy apretadas. La holgura del bloque indica su baja resistencia a la compresión y a la flexión;

Nota: el uso de aserrín aumenta la conductividad térmica del bloque. Las virutas grandes no están completamente saturadas. Como resultado, se altera la adherencia de la madera al cemento y el bloque pierde fuerza.

geometría del bloque. GOST permite una desviación del tamaño especificado que no exceda los 5-7 mm. El uso de un peso especial durante el proceso de fabricación nos permite reducir las desviaciones a cero.

Nota: los desniveles de los bloques pueden aumentar el consumo de mortero de albañilería en un 40%, hace inapropiado el uso de mezclas adhesivas especiales y aumenta el consumo de yeso al refinamiento, aumenta la complejidad y duración del trabajo.

color e impurezas. La inserción de impurezas o diferencias de color dentro del bloque indican una violación de los procesos de fabricación y secado.

certificados que indicarán: calidad del cemento, composición química completa, resultados de las pruebas.

Etapa 3. Construcción de cimientos para una casa de hormigón de madera.

Una característica distintiva del hormigón de madera es su buena resistencia a la flexión, independientemente del propósito del bloque. Esto le da al bloque la capacidad de recuperarse del estrés. En la práctica, esto elimina las restricciones a la hora de elegir el tipo de base, que es parte integral de cualquier estructura. En gran medida, es la calidad de los cimientos lo que determina la vida útil de la casa.

¿Cuál es la mejor base para una casa de hormigón de madera?

En la práctica, se puede utilizar cualquiera. La mayoría de las veces es cinta o combinada.

Tecnología de cimentación para una casa de arbolita:

marcado para la base;
retirar la capa de suelo a la profundidad requerida;
disposición de un cojín de arena y piedra triturada;
compactación (recomendable con riego para conseguir mayor densidad);
instalación de encofrado;
reforzamiento;
verter los cimientos.
impermeabilización de la tira de cimentación;
relleno de arena en el interior de los cuadrados formados por la faja de cimentación y posterior compactación;
Impermeabilización completa de la cimentación.

Nota: durante el proceso de vertido, se dejan los canales previstos por el proyecto para una mayor instalación de comunicaciones.

Antes de comenzar a trabajar, debe decidir el tamaño de la base.

profundidad de colocación. Depende del tipo de suelo, distancia a agua subterránea, número de plantas del edificio. La dependencia de los parámetros del tipo de suelo se muestra en la tabla;

espesor de cimentación. Depende de la carga total (estática y dinámica) que tenga.

Al calcular las cargas estáticas, es necesario tener en cuenta:

materiales utilizados en la construcción (su peso y cantidad);
presencia de una base;
material de la pared;
material y número de pisos;
material de techado utilizado;
presencia de aislamiento y su tipo;
número de ventanas y puertas. El peso total de los elementos del circuito caliente. Al calcular el peso de las puertas, debe recordar que puertas de entrada generalmente hechos de metal, lo que afecta la carga que crean;
material para revestimiento de fachadas;
materiales para decoración de interiores;
Revestimiento del suelo y tipo de suelo.
peso calculado de los muebles (195 kg/m2 según SNiP 2.01.07-85).

Además, se tiene en cuenta la carga dinámica:

carga de nieve en la región (ver mapa). Por ejemplo: la carga de nieve anual en Moscú es de 180 kg/m2. (según SNiP 2.01.07-85). Multiplicando este número por el área del techo obtenemos la carga total. Los cálculos tienen en cuenta la configuración del techo y el resultado resultante debe multiplicarse por el coeficiente M (0,94).

la carga de viento se calcula mediante la fórmula = Área de la casa * (15 x altura de la casa + 40);

Resistencia del suelo a la presión ejercida sobre él (según SNiP 2.02.01-83). Según esta norma, la resistencia debe superar la presión sobre el mismo en un 30%. La presión de un edificio se calcula dividiendo el peso del edificio por el área de los cimientos (suela).

Nota: si no se determina el tipo de suelo, se utiliza el valor mínimo de resistencia para los cálculos.

Etapa 4. Construcción del sótano de una casa de hormigón de madera.

El zócalo protegerá mejor el bloque de hormigón de madera de la influencia del agua. La altura de zócalo recomendada es de 500 a 600 mm (dependiendo del nivel de precipitación en la región y la disponibilidad). sistema de drenaje alrededor de la casa). La base es de ladrillo u hormigón.

Etapa 5. Construcción de muros de hormigón de madera.

Notemos de inmediato que la construcción de muros de arbolita se destaca por el hecho de que es recomendable utilizar mortero de cemento y arena. La elección se debe a la geometría desigual del bloque, lo que hace que no sea económicamente rentable utilizar soluciones adhesivas especiales utilizadas para la colocación de hormigón celular, como Ceresit CT 21. Un mayor consumo de la mezcla adhesiva aumentará el presupuesto para la construcción de una casa.

Consumo mortero de cemento y arena 1 m3 por 8-10 m3 de bloques de hormigón de madera. El valor es aproximado, porque la geometría de los bloques no es constante, la discrepancia puede ser de 5 mm a 1,5 cm de ancho y alto.

¿Sobre qué colocar los bloques de hormigón de madera?

Una alternativa a la solución clásica puede ser:

Mortero de perlita para la colocación de hormigón de madera.. Su característica es la capacidad de aumentar el aislamiento térmico de la mampostería. Cómo hacer mortero de perlita: al mortero clásico (cemento, arena, agua) se le añade perlita. La proporción es 1 parte de cemento = 3 partes de perlita.

Nota. La perlita es volátil, lo que significa que es necesario trabajar con ella en ausencia de viento.

Mortero de hormigón de aserrín. Receta: Se vierten 3 partes de aserrín con una solución de sulfato de aluminio (15-25,00 rublos/kg) o cloruro de calcio (28-30 rublos/kg). Al remover se neutralizan los azúcares contenidos en el aserrín. Luego se agrega 1 parte de cemento.

Buenas críticas tiene aislamiento térmico. mortero de mampostería con perlita LM 21-P. La mezcla Quick-mix tiene la capacidad de retener agua, por lo que no es necesario humedecer los bloques por separado. Se suministra en sacos de 17,5 kg, en forma de polvo seco. La solución se mezcla fácilmente con agua (revuelva durante al menos 5 minutos) a mano o con una batidora (mezcladora). Solución lista utilizar dentro de 1-2 horas.

Colocación de paredes de bloques de arbolita.

La tecnología para la colocación de hormigón de madera es idéntica a la del ladrillo o muro de hormigón celular Además, el hormigón de madera absorbe fuertemente la humedad de la solución, lo que significa que los bloques deben humedecerse antes de comenzar a trabajar.

1. Colocación de la primera fila de bloques de arbolita.

La mampostería comienza desde la esquina y se dispone en filas, comprobando periódicamente el grado de desviación con un nivel. Los bloques son fáciles de procesar, por lo que no habrá dificultades para ajustar el tamaño.

El ancho de la costura depende de la geometría del bloque y es de 10 a 30 mm.

La solución se aplica al bloque de la fila anterior a lo largo de los bordes del bloque. Se obtiene así una rotura térmica del aire, que compensa la alta conductividad térmica del mortero de albañilería.

En el foro de construcción, según las revisiones, muchos usuarios utilizan un método adicional para aislar la mampostería, utilizando cinta de poliestireno expandido en las costuras, listones de madera etc. La junta crea un espacio en la junta de mortero y elimina así la aparición de puentes fríos. Qué tan conveniente es esto, cada uno decide por sí mismo.

Material preparado para el sitio web www.site

El espesor óptimo de las paredes de hormigón de madera es de 30 cm, para casas de dos pisos o más, de 40 cm. Se aplica una regla simple: cuanto más gruesa es la pared, más cálida es. Es posible conseguir un espesor de pared de hormigón de madera de 20 cm si se reviste con ladrillo o aislamiento adicional dentro y fuera. El grosor de la pared depende de la región en la que se encuentre la casa, de cómo se calentará y del presupuesto de construcción.

2. Refuerzo de muros de hormigón de madera.

Los artesanos aconsejan endurecer un muro de hormigón de madera reforzándolo. Para reforzar el hormigón de madera se utilizan mallas de polímero (plástico) o varillas de metal tratadas con compuestos anticorrosión (por ejemplo, esmalte UR-108). Así, se refuerzan las esquinas del edificio, la unión de paredes, aberturas de ventanas y puertas. A diferencia del hormigón celular y el hormigón celular, no existe un requisito obligatorio para reforzar la mampostería, pero muchos usuarios refuerzan cada 3-4 hileras de mampostería.

3. Colocación de hormigón de madera (revestimiento)

Los bloques de arbolita se colocan en forma de tablero de ajedrez (colocado con aderezo). Esto es necesario para una adhesión confiable. A lo largo del perímetro no se colocan más de 3 filas. Luego hay un descanso por un día. Durante este tiempo, la solución se secará y podrás seguir trabajando. Es por eso que las paredes externas a menudo se construyen junto con las internas.

Consejo. Agregar aditivos a la solución que aumenten la tasa de ganancia de resistencia del cemento aumentará la velocidad de trabajo.

Han demostrado su eficacia el acelerador “Shuttle”, que proporciona un aumento de resistencia en 12 horas (consumo de 3 litros por 100 kg de cemento, precio 75 rublos/100 g) y el acelerador “Virtuoso Start”, que también contiene un agente antiencogimiento. ellos mismos bien. Proporciona un aumento de resistencia del 50% en 3 horas (consumo de 1 litro por 100 kg de cemento, precio 80 rublos/100 g).

4. Dinteles sobre aberturas de puertas y ventanas.

La foto muestra paso a paso cómo hacer un dintel sobre una ventana y sobre una puerta en una casa de hormigón de madera. Dos opciones para cubrir aberturas.

Instalación de puentes desde una esquina metálica.

(los bordes de la esquina están empotrados en las paredes, los bloques se instalan en el interior)

Instalación de un dintel de canal.

(Se cortó una ranura en los bloques de hormigón de madera para insertar un canal)

5. Instalación de un cinturón blindado debajo del techo en una casa de hormigón de madera.

Después de erigir la pared, antes de colocar el piso (entrepisos o ático) sobre una pared de hormigón de madera, es necesario verter una correa de refuerzo de hormigón (monolítica). Su disposición le dará resistencia a la pared, le permitirá distribuir la carga de manera más uniforme y asegurará de manera segura el Mauerlat.

Cómo hacer un cinturón blindado sobre hormigón de madera:

una fila exterior se coloca en medio bloque (puede comprar un bloque estrecho o cortar uno de pared). Esta será la parte exterior del encofrado;

Con adentro el encofrado se instala desde tableros con bordes, también se utiliza madera contrachapada o un bloque estrecho de hormigón de madera;

El refuerzo procesado se coloca en el hueco resultante (diámetro de 10 mm, en 6 filas) y se rellena con hormigón (el grado de hormigón es el mismo que el utilizado para la base).

Para hacer un cinturón blindado, es conveniente utilizar un bloque especial en forma de U (bandeja U-arboblock).

6. Instalación de suelos de casas de hormigón de madera.

Como material de piso se puede utilizar una losa monolítica de hormigón armado, vigas de madera o metal.

Consejo. Los fabricantes de bloques de hormigón de madera recomiendan producir. Para hacer esto, no es necesario verter la cinta de hormigón. Después de todo, la capacidad del hormigón de madera para "sacar" la humedad del hormigón no tiene el mejor efecto en la calidad del vertido. Se requerirán suplementos adicionales. También es recomendable utilizar suelos de madera para la construcción de aberturas de puertas y ventanas. Los artesanos están completamente de acuerdo con ellos y recomiendan utilizar una viga de madera como revestimiento para el perímetro de la pared debajo del techo.

Mauerlat se fija al hormigón de madera con la colocación obligatoria de una capa de impermeabilización.

7. Instalación de comunicaciones en una casa de hormigón de madera.

La instalación de sistemas de comunicación no crea dificultades. Cualquier agujero se puede hacer fácilmente en bloques de hormigón de madera, por lo que no es necesario colocar inmediatamente canales adicionales para alcantarillado, tuberías, calefacción, etc.

Algunas personas utilizan un bloque hueco, instalándolo en un borde.

Etapa 6. Construcción de un techo para una casa de hormigón de madera.

Se puede instalar en paredes de arbolita. sistema de vigas cualquier configuración. La elección del material del techo tampoco está regulada.

Los expertos aconsejan utilizar tejas bituminosas para trabajos de techado. Explican su elección diciendo que tejas bituminosas Se pueden percibir pequeñas vibraciones de los muros de hormigón de madera sin que aparezcan defectos importantes.

Un matiz importante al construir un techo será el cumplimiento de la regla: alejar el techo entre 300 y 500 de la pared, lo que lo protegerá del contacto directo con la lluvia y el agua derretida.