En el artículo encontrarás instrucciones de montaje. modelos originales bombas que puedes hacer tú mismo, sin habilidades ni conocimientos específicos. El costo de los modelos anteriores es mínimo y, a veces, incluso se pueden ensamblar a partir de materiales de desecho y desechos domésticos.
Una bomba de agua es casi un elemento imprescindible en un hogar rural. Las bombas manuales y mecanizadas también se utilizan para bombear otros tipos de líquidos: combustible, disolventes, aceites, etc. No siempre es posible adquirir una bomba cara y fiable, y los modelos baratos suelen averiarse en el momento más inoportuno. Consideraremos opciones para crear bombas a partir de materiales y piezas de desecho que se pueden encontrar en cada taller, y sus precio de mercado es simplemente insignificante en comparación con un producto nuevo de fábrica.
Opción No. 1. Bomba de agua para desbordamiento de agua.
Un diseño primitivo para bombear agua, que se puede montar en 10 minutos, servirá como una herramienta cómoda para trabajar en el jardín. Esto es especialmente conveniente cuando necesita sacar agua repetidamente de un barril con baldes. Esencialmente esto es la válvula de retención, unido a un tubo con salida.
Para hacerlo necesitarás un tubo, una manguera y varios cuellos ensamblados de botellas de plástico.
Progreso:
- Retiramos la junta del corcho y la cortamos 2 mm menos que el diámetro del corcho, dejando intacto un segmento de 3 mm.
- Haz un agujero de 10 mm en el centro de la tapa.
- Coloque el pétalo en la tapa y atornille el cuello cortado. Presionará el segmento restante.
- Insertamos la válvula en el tubo del vástago y le ponemos un "faldón" de una botella de plástico cortada.
- Colocamos la manguera de salida por el extremo opuesto.
Este dispositivo se activa mediante varios clics a lo largo del eje de la varilla cuando la parte de admisión con la válvula se sumerge en agua. Entonces el líquido fluirá por gravedad mientras haya diferencia de niveles. Luego se puede elevar el agua sumergiendo la varilla en el barril.
Este es el único producto con un “coste negativo”. Al crearlo no sólo no gastarás nada (excepto tiempo), sino que también reciclarás los residuos domésticos.
Válvula de retención de bricolaje. Vídeo paso a paso para montaje
Opción número 2. Bomba manual sencilla de bricolaje
En esta instrucción daremos un ejemplo de un sistema de bombeo de agua manual, que se puede tomar como base al crear una estación de elevación de agua estacionaria en un pozo o pozo.
A - Esquema clásico bomba de mano. B - Opción para una bomba casera fabricada con tubos de plástico. Diagrama del dispositivo: 1 - tubo de entrada; 2 - válvula de retención; 3 - pistón; 4 - válvula de retención; 5 - varilla; 6 - varilla combinada con tubo de salida; 7 - drenaje de la bomba
Para el trabajo necesitaremos:
- Tubo PVC de alcantarillado 50 mm con codos, tapón y manguitos de sellado - 1 m.
- Válvula antirretorno 1/2" - 2 uds.
- Tubería de alcantarillado PPR Ø 24 mm.
- Goma, pares perno/tuerca con arandelas Ø 6-8 mm.
- Abrazaderas, codos, abrazaderas de montaje, otras piezas de fontanería*.
* El diseño de la bomba se puede personalizar dependiendo de la disponibilidad de repuestos.
Método 1. Escurrir por el mango.
Este modelo es el más simple de los domésticos: el agua sube a lo largo del vástago del pistón, que está hecho de tubería PPR y sale desde arriba.
- Cortamos un tubo de Ø 50 mm con una longitud de 650 mm; esta es la base para el manguito.
- Hacemos una válvula de láminas final. Para ello, taladre de 8 a 10 orificios de 5 a 6 mm de diámetro en el tapón y corte un trozo redondo de goma (3-4 mm) con un diámetro de 50 mm. Aseguramos la solapa en el centro del tapón con un remache o perno (¡un tornillo autorroscante no es adecuado!). La válvula de láminas está lista.
- Instalamos el tapón en la tubería (manguito) sobre el sellador a través de los sellos y, además, lo fijamos con tornillos autorroscantes a través de la pared de la tubería.
- Instalamos una válvula de retención en la tubería PPR (700-800 mm). Esto se puede hacer utilizando el método "caliente": caliente el extremo de la tubería e inserte un accesorio con una válvula en ella, que debería permitir que el agua fluya en la dirección de la tubería (vástago del pistón). Refuerce la conexión con una abrazadera de gusano mientras esté caliente (antes de que se enfríe).
- La cabeza del pistón se puede fabricar con un tubo de sellador usado de 330 ml, o más bien con su parte de punta. Para hacer esto, debe precalentarlo y colocarlo en una manga; de esta manera la cabeza encajará perfectamente. el formulario requerido y tamaño. Luego se debe recortar e instalar en la válvula de retención en serie usando un acoplamiento con rosca exterior o un loco sindicalista “americano”.
- Insertamos el pistón en el manguito y hacemos el tapón superior. No es necesario sellarlo, solo mantener el tallo recto.
- Instalamos un codo de 90° en el extremo libre de la varilla (tubo). En el futuro, se coloca una manguera sobre la manguera.
Montaje de una bomba manual en video
Una bomba de este tipo es muy confiable, pero no del todo conveniente: el punto de salida de agua es móvil y también está ubicado cerca del operador. Se puede modificar ligeramente para mayor comodidad.
Método 2. Drenaje lateral
Se debe incluir una T con codo de 35° en la manga. El diseño es idéntico a la primera opción, pero hacemos grandes agujeros en el tubo del vástago del pistón sin alterar la rigidez estructural, o utilizamos un vástago. En este caso, el agua fluirá hacia el manguito y ascenderá por la fuerza inversa del operador hasta el punto de salir a chorros.
Video de bomba de agua con descarga lateral.
La principal ventaja de las bombas descritas es el bajo costo del diseño terminado. Las reparaciones se realizan en unos minutos reemplazando (o pegando) piezas "de un centavo".
Opción No. 3. Pistón hidráulico en espiral.
Detrás de este formidable nombre se esconde un ingenioso dispositivo para suministrar agua desde un río a corta distancia. Este dispositivo se basa en un carrusel con palas, similar a la rueda de un molino de agua. El carrusel es impulsado por el flujo del río.
La bomba en este caso es una espiral hecha de la tubería flexibleØ 50-75 mm, fijado con abrazaderas a la rueda. En la parte de entrada (más cercana al contorno exterior) se fija un cubo hecho de un tubo de mayor diámetro (150 mm).
La unidad principal es un reductor de tubería a través del cual fluirá el agua hacia la tubería. Se puede tomar del equipo de fábrica o de una bomba de aguas residuales. La caja de cambios está ubicada a lo largo del eje de la rueda y está unida rígidamente a una base fija.
Altura máxima la subida de agua será igual a la longitud de la tubería (desde la entrada), que está completamente sumergida en agua durante el funcionamiento. Es decir, esta es la distancia en planta desde el punto de inmersión hasta el punto de salida que recorre el balde de entrada de agua. En el momento de la inmersión, un sistema cerrado con secciones de aire, y el agua pasa a través de la tubería hasta el centro de la espiral.
Por supuesto, una bomba de este tipo no es adecuada para todos; después de todo, el activador es el río. Pero para regar en verano es gran opción. El coste de un dispositivo de este tipo es difícil de predecir. gran importancia tiene la disponibilidad de materiales disponibles.
Vídeo de cómo funciona una bomba de voluta
Opción No. 4. Bomba de un compresor (puente aéreo)
Si su hogar ya tiene un compresor, no se apresure a comprar una bomba adicional. Puede montar un elevador de agua simple literalmente a partir de dos tuberías.
La primera tubería sirve para suministrar agua. Para las necesidades del hogar, Ø 30 mm será suficiente. El segundo es necesario para suministrar aire desde el compresor. Diámetro 10-20 mm.
La eficiencia de una bomba de transporte aéreo depende directamente de la potencia del compresor, la profundidad de inmersión y la altura de entrega. No puede exceder el 70% debido a características de diseño. La eficiencia será igual a la profundidad de inmersión dividida por la suma de la profundidad de inmersión y la altura de ascenso (todo el recorrido del agua). En la mayoría de los casos, la potencia óptima del compresor se establece de forma experimental.
Video visual del funcionamiento de una bomba desde un compresor.
El suministro de agua ha sido la prioridad número uno para la supervivencia de ciudades enteras desde la antigüedad. Hoy en día, el ahorro de energía y recursos naturales pasa a primer plano: son cada vez menos y cada vez más caros. Por tanto, un retorno parcial a las tecnologías originales sin electricidad ni gasolina es un fenómeno natural. Quizás en el futuro esta sea la clave para una vida sana y armoniosa en nuestro planeta.
Selección de equipos de bombeo para crear. sistema autónomo El suministro de agua para una casa privada o una cabaña de verano es extremadamente amplio. Las instalaciones electrificadas modernas son capaces de extraer agua desde grandes profundidades, suministrarla desde pozos o pozos poco profundos y organizar la toma de reservorios naturales. Las bombas pueden instalarse en la superficie, ser una unidad completamente autónoma con su propio sistema de automatización o ser parte integral de una única estación de suministro de agua. Las capacidades operativas de dichos equipos, es decir, la presión creada, la productividad, el consumo de energía y otros, también se encuentran en un amplio rango para una amplia variedad de casos de uso. En resumen, la gama es capaz de satisfacer las necesidades incluso del consumidor más exigente.
Al parecer, ¿qué más se necesita? Pero todos estos dispositivos tienen un punto débil: su funcionamiento sólo es posible si hay una fuente de alimentación. Los cortes de energía pueden paralizar el suministro de agua en casa y, como veis, en las ciudades de vacaciones o en los territorios "pioneros" donde el desarrollo de la construcción privada acaba de comenzar, la inestabilidad de las redes eléctricas, por desgracia, no es algo raro. Por lo tanto, a menudo tienes que confiar en un buen asistente, uno manual, que definitivamente no te defraudará en ninguna situación.
Un buen propietario no dejará de instalarlo en ningún caso. No ocupa mucho espacio, el precio es asequible y la instalación en un pozo especialmente perforado para una bomba manual proporcionará otra fuente de respaldo de agua limpia.
Las bombas de agua manuales han sido utilizadas por la gente desde la antigüedad, y lo interesante es que su diseño fundamental se ha mantenido prácticamente sin cambios. Los mayores probablemente recuerden el paisaje habitual de las pequeñas ciudades y pueblos, cuando, antes de la llegada del agua corriente a todas las casas, la principal fuente de agua eran únicamente estas bombas, que abastecían a un grupo de edificios o incluso a una manzana entera.
Con el uso generalizado de equipos eléctricos, estas bombas comenzaron a desaparecer de la vista, pero en una casa privada o en una cabaña de verano siguen teniendo una gran demanda debido a su simplicidad de diseño y funcionamiento, independencia de la fuente de energía y alta confiabilidad.
Existen varios tipos de bombas manuales para agua, que se diferencian por las características de su diseño. Pero en todos los tipos, un elemento obligatorio, se podría decir, principal del esquema, es el sistema de válvulas, ya que con la ayuda de la fuerza muscular es simplemente imposible crear una presión estable a largo plazo capaz de elevar agua desde una altura considerable. profundidad.
Bombas manuales de pistón
Todas las bombas de pistón tienen un diseño similar, aunque exteriormente pueden diferir mucho en su diseño, desde simples cilindros lisos hasta artísticas piezas de fundición.
De las piezas y conjuntos visibles, se puede notar inmediatamente el cuerpo cilíndrico (manguito), fabricado en hierro fundido, de acero inoxidable y, a veces, incluso una salida de polímero (pico), un balancín, articulado sobre un eje y conectado a una varilla vertical que va dentro de la bomba.
Ahora miremos el interior de la bomba y comprendamos el principio de su funcionamiento:
Entonces, el cuerpo-manga, que ya se mencionó (elemento 1). Contiene un pistón (elemento 2), que tiene sellos alrededor de su circunferencia que se ajustan firmemente a las paredes internas del revestimiento. El pistón de arriba está conectado rígidamente a la varilla (elemento 3), que, a su vez, está conectada a la palanca del balancín de la bomba.
En la parte superior hay un tubo de salida cortado en la carcasa (elemento 4) o simplemente un orificio (una ventana para la libre salida del agua bombeada a una tubería, canalón, etc., desde donde se desmonta para su consumo).
Una tubería del pozo (pos. 5), es decir, una tubería de succión, se acerca a la bomba desde abajo. Condición requerida– en esta tubería debe instalarse una válvula antirretorno (pos. 6) delante de la bomba. Algunas bombas manuales de pistón fabricadas industrialmente ya llevan incorporada una válvula de este tipo.
El pistón en sí tiene canales para el paso del agua, pero están cerrados con válvulas que evitan que el agua fluya de arriba a abajo.
Ahora veamos las tres fases principales del funcionamiento de la bomba.
- El fragmento izquierdo del diagrama es la bomba en estado de calma.
Después del uso anterior, la cámara suele permanecer llena de agua. Las válvulas del pistón están cerradas y no permiten que baje el agua. Además, la válvula antirretorno de la tubería de aspiración también está en posición cerrada. (Para mayor claridad, se muestra una válvula de retención de bola, aunque los dispositivos de tipo asiento se usan más comúnmente).
- El fragmento central del diagrama: el usuario presionó la palanca hacia abajo.
El balancín transmite el movimiento de traslación al pistón en dirección superior a través del vástago. Moviéndose a lo largo del cilindro, el pistón desplaza el agua ubicada encima de él hacia el tubo de salida y se drena a un recipiente colocado debajo de la columna.
Las válvulas del pistón están cerradas y se excluye el flujo de agua desplazada hacia abajo.
Debajo, debajo del pistón, se crea simultáneamente una zona de vacío. Pero "a la naturaleza no le gusta el vacío", y este vacío asegura la succión de agua desde la tubería del pozo hacia la cavidad del cilindro de trabajo. La presión creada levanta la válvula de retención de bola (o presiona el resorte del asiento) y el agua llena el volumen interno de la bomba sin interferencia.
- El fragmento derecho de la imagen: el pistón baja.
La cavidad debajo del pistón se llena con agua bombeada desde el pozo, y cuando se baja, un presión demasiada. Esto provoca el cierre de la válvula de retención: no hay forma de que el agua fluya hacia abajo. Al mismo tiempo, esta presión abre las válvulas de derivación en el pistón y el agua fluye hacia arriba, llenando la cavidad del cilindro de trabajo situada encima del pistón. La finalización de esta fase es un retorno a la posición No. 1, y luego el ciclo se repite exactamente.
El esquema es muy simple y sin problemas, y su único punto débil puede considerarse el desgaste bastante rápido de las juntas del pistón y, a veces, de los dispositivos de válvula, especialmente si es necesario bombear agua con pequeñas inclusiones sólidas que crean una Mayor efecto abrasivo en piezas de goma o plástico.
Por cierto, las bombas de barco, que se utilizaban en la flota de vela para bombear agua desde las bodegas, y las bombas contra incendios para suministrar agua desde depósitos o pozos, se ensamblaron exactamente según el mismo principio. La diferencia era que normalmente estas bombas utilizaban dos cilindros de trabajo que funcionaban en antifase, lo que duplicaba la productividad.
En ocasiones se realizaron algunos cambios en el diseño de la bomba, que en principio no cambiaron su funcionamiento. Por ejemplo, todavía puedes encontrar modelos que tienen una rueda en lugar de un mango basculante. El movimiento de rotación de la rueda a través de la caja de cambios y el mecanismo de manivela se convierte en un movimiento alternativo del pistón y, por lo demás, la bomba funciona exactamente igual que se describe anteriormente.
El rendimiento de las bombas de pistón depende directamente del diámetro del cilindro de trabajo y de la altura de la carrera del pistón, y para diferentes modelos puede oscilar entre 0,5 y 1,5÷2 litros por ciclo. La altura de subida del agua no suele superar los 10 metros.
Las bombas se fabrican en varias opciones diseño: desde altavoces estrictos y discretos hasta productos con cuerpos y tiradores decorativos de hierro fundido forma extraña– Estos modelos pueden convertirse en una verdadera decoración de un sitio diseñado con un estilo determinado.
Bombas de varilla (varilla)
Si el acuífero se encuentra a una profundidad de más de 10 a 12 metros, es posible que la bomba de pistón ya no pueda hacer frente al suministro de agua hacia arriba; las posibilidades del circuito de succión no son ilimitadas. Para tales casos, existe un tipo especial: bombas de varilla o de varilla.
El cuerpo de trabajo de tales bombas es el mismo cilindro con pistón, es decir, el proceso de bombeo de agua se lleva a cabo aproximadamente de acuerdo con el mismo esquema. pero también hay una diferencia fundamental: la parte de la bomba en sí está ubicada a una profundidad, directamente en el espesor del acuífero. Diagrama aproximado se muestra en la siguiente figura:
Como regla general, la instalación de dichas bombas requiere al menos 4 pulgadas (100 mm) de carcasa (elemento 1). El cilindro de trabajo (elemento 2) debe ubicarse en el espesor del acuífero, generalmente de modo que el orificio de entrada esté a una profundidad de al menos 1 metro de la superficie del agua. El cilindro está conectado a la parte superior de la bomba mediante una tubería de presión (pos. 3). En cuyo interior se encuentra una varilla larga (elemento 4), que asegura la transmisión de movimientos alternativos al pistón. Por lo demás, todo es igual: el pistón tiene su propio aparato de válvula (pos. 5) y hay una válvula de retención en el tubo de admisión del cilindro.
Es obvio que el suministro de agua hacia arriba en este caso no se produce debido a su succión desde la profundidad. El cilindro de abajo crea una columna, y en cada ciclo de trabajo esta columna es “apuntalada” por un nuevo volumen de agua bombeada, asegurando su salida al pico de salida. Esto le permite elevar agua desde profundidades importantes, hasta 30 metros.
Naturalmente, una bomba de este tipo requiere más fuerza, por lo que el balancín de trabajo suele ser largo, lo que proporciona la máxima carrera del pistón con un mínimo esfuerzo muscular.
Por supuesto, estas bombas son mucho más difíciles de instalar y realizar trabajos de mantenimiento y reparación. Pero su productividad es mucho mayor. Sin embargo, si el acuífero del sitio está ubicado a gran profundidad, dicho dispositivo se convierte en el único opción posible de todos los mecánicos.
Todas las bombas de pistón mencionadas tienen desventaja general– el agua no se mueve de forma continua, sino cíclica.
Otros tipos de bombas de agua manuales
Con mucha menos frecuencia, pero aún a veces, se utilizan otros tipos de bombas manuales para bombear agua desde los hogares.
- Bomba de paletas
Las bombas de paletas son más compactas y se utilizan a menudo con fines técnicos, en producción o almacenes. Pero se pueden instalar en un pozo poco profundo, de unos 5 a 7 metros.
Todas las bombas de este tipo tienen aproximadamente el mismo diseño, como se muestra en la ilustración:
El principio de funcionamiento de dicha bomba se muestra en el diagrama:
El cuerpo metálico (elemento 1) tiene dos tuberías con una conexión de brida o acoplamiento: succión (elemento 2), a través de las cuales fluye el agua del pozo, y presión (elemento 3), conectadas al punto de desmontaje.
En lugar de un pistón, el papel principal en este caso lo desempeña el impulsor: dos alas ubicadas opuestas, que se mueven radialmente en un cierto rango con respecto al eje central. El movimiento se realiza mediante la aplicación de esfuerzos musculares humanos al mango (posición 5), conectado rígidamente a las alas mediante un eje de varilla central.
En la parte inferior hay un puente (elemento 6) que divide la cavidad inferior en dos. Las válvulas están instaladas en las alas (pos. 7), y otras similares, pero que funcionan en sentido contrario a ellas, están ubicadas en la entrada de la cámara inferior (pos. 8).
Así, el impulsor y el puente inferior dividen la cavidad de la bomba en tres compartimentos. El superior (“A”) es presión y tiene un volumen constante en cualquier posición del impulsor. Los inferiores (“B” y “C”) son de succión. Al mover la manija y, en consecuencia, el impulsor cambia alternativamente su volumen y, en consecuencia, crea áreas alternas de rarefacción y aumento de presión. El sistema de válvulas está configurado de tal manera que garantiza el movimiento del agua en una sola dirección: desde la tubería de entrada (succión) hasta la tubería de salida (presión). Cualquier movimiento de la palanca de mando corresponde a un determinado volumen de líquido bombeado.
Estas bombas pueden utilizarse incluso para bombear líquidos bastante viscosos, pero no les gusta el agua contaminada. Para un pozo limpio y poco profundo, esta es una opción completamente aceptable, especialmente si el pozo está equipado, por ejemplo, sótano, donde pueden pasar a primer plano los requisitos de compacidad del equipo de bombeo. Ventaja: el agua fluye en un flujo casi continuo, independientemente de la dirección del movimiento de la manija de trabajo. La desventaja es que este tipo de bombas suelen tener un rendimiento muy bajo.
- Bomba manual de diafragma
Otro tipo que se puede encontrar en las condiciones domésticas para extraer agua de un pozo es bomba de diafragma. Todos los productos de este tipo también se distinguen por su forma característica: un cuerpo redondo con un mango de trabajo ubicado encima.
Pueden ser de metal (hierro fundido) o incluso de plástico. Muchos modelos están diseñados para colocarse en la pared: están equipados con una plataforma de soporte con ojales para sujetadores.
El principio de funcionamiento de una bomba de este tipo es simple y se comprende bien en el diagrama siguiente.
La carcasa de la bomba (pos. 1) consta de dos mitades que se fijan mediante una unión roscada especial (pos. 2). Se instala una membrana elástica entre las dos mitades de la carcasa (elemento 3).
La membrana divide la cavidad interna de la bomba en dos cámaras: la cámara de aire (posición "A"), que en principio no participa en el funcionamiento de la bomba y no está sellada, y la cámara de agua (posición "B") .
En el centro, la membrana está conectada a la varilla (elemento 4), que, a su vez, está conectada a la palanca de trabajo (elemento 5).
En la cámara de agua inferior “B” hay dos válvulas que funcionan en antifase. Uno de ellos, la entrada (pos. 6) está ubicado en el tubo de succión, el segundo, la salida (pos. 7), en el tubo de presión.
Al mover el mango hacia abajo, la varilla se eleva, lo que arrastra consigo la membrana elástica. Se forma un área de vacío debajo y el agua llena la cavidad de la cámara "B" a través de la válvula de entrada que se abre. En esta fase se cierra la válvula de escape.
Cuando se levanta la manija, la varilla baja y se crea una mayor presión en la cavidad de trabajo de la bomba. La válvula de entrada se cierra y el agua tiene una sola salida: a través de la válvula de salida que se abre hacia la tubería de presión.
Las bombas de este tipo permiten crear un vacío de succión para elevar agua desde una profundidad de en el mejor de los casos hasta 6 metros: no se puede esperar más de ellos. El punto débil es siempre la membrana: se desgasta rápidamente, con el tiempo puede perder elasticidad y cualquier desgarro, incluso un pequeño desgarro, provoca una pérdida de rendimiento, el agua fluye a través de la carcasa y luego el fallo total de la bomba. . Es cierto que la mantenibilidad de este tipo de bombas es muy buena. Si tiene una membrana de repuesto, reemplazarla no será difícil.
Sin embargo, estas bombas no se han generalizado especialmente para el suministro de agua. Se utilizan más ampliamente con fines técnicos, por ejemplo, para bombear combustibles y lubricantes u otros productos líquidos de un contenedor a otro.
¿Qué buscar al elegir una bomba manual?
Si existe una necesidad urgente de una bomba manual, entonces debe saber cómo elegir correctamente el modelo óptimo.
- En primer lugar, se comparan los parámetros del pozo (profundidad del acuífero) y los parámetros de las bombas ofrecidas a la venta. Como ya se mencionó, la mayoría de los modelos portátiles son capaces de trabajar con fuentes ubicadas en la frente al menos a 6 ÷ 8, rara vez a 10 metros. Si el enterramiento es más profundo, entonces no hay alternativa: solo será necesario instalar una bomba de varilla de bombeo.
- Es importante conocer el rendimiento de la bomba: cuánta agua es capaz de bombear por ciclo (o por unidad de tiempo, un minuto, bajo carga intensa))
- El siguiente parámetro del pozo planificado (o existente), el diámetro de la tubería de revestimiento, también afecta la elección de la bomba. Si la tubería tiene un diámetro nominal de 4 pulgadas (100 mm) o más, no hay problemas y puedes comprar cualquier bomba. Pero en el caso de que la carcasa sea más estrecha, es posible que la bomba de varilla ya no sea adecuada: simplemente será imposible bajar el conjunto de la bomba en funcionamiento a la columna de agua.
- Es necesario conocer el grado del pozo; por lo general, las características del pasaporte de la bomba indican nivel permitido, con el que el equipo es capaz de trabajar.
- Probablemente valdría la pena evaluar la facilidad de trabajar con la bomba. Hay que tener en cuenta que entre los usuarios puede haber personas de edad avanzada o niños: ¿su esfuerzo será suficiente para recoger al menos un pequeño volumen de agua?
- Es necesario pensar en cómo se instalará la bomba: qué plataformas de montaje o orificios de montaje, soportes o orejetas, etc., están disponibles para un modelo en particular. También es importante conocer el peso del dispositivo que se va a comprar para prever de antemano los posibles métodos de instalación: si se trata de un marco metálico soldado, una plataforma de hormigón, una conexión de brida a una tubería de revestimiento que sale del suelo. , montaje en pared o simplemente alguna opción liviana para uso estacional.
- Con base en las condiciones de operación esperadas, es posible determinar caracteristicas de diseño productos. Entonces, para la instalación solo en verano, puede comprar una versión de plástico liviana. Si se pretende una instalación permanente, se opta por el hierro fundido o el acero inoxidable. Además, para uso temporal conviene adquirir un modelo que sea fácil de instalar y desmontar rápidamente por su cuenta.
- Finalmente, para muchos propietarios, el factor determinante es también el efecto decorativo externo de la bomba; esto ya se mencionó en el artículo. Por supuesto, comprar una bomba que pueda decorar un sitio supondrá costes económicos mucho más importantes.
Muy a menudo no se evalúa el valor de la presión creada por la bomba; estos dispositivos, por regla general, no están diseñados para bombear agua a través de tuberías externas. El agua que contienen se recoge con mayor frecuencia en recipientes colocados.
Breve descripción general de los modelos de bombas manuales para pozos.
La siguiente tabla muestra las características de varios modelos populares que se pueden encontrar en el surtido de nuestras tiendas.
| Nombre del modelo | Ilustración | Breve descripción del modelo. | precio promedio |
|---|---|---|---|
| Bomba manual “Dachny” | Un modelo muy popular entre los propietarios de sus propias parcelas. Tipo pistón. Carcasa de acero inoxidable. Altura con varilla completamente elevada: 750 mm. La altura del caño por encima del nivel de montaje es de 330 mm. El diámetro exterior del cilindro es de 125 mm. Proporciona elevación de agua de pozos y perforaciones con un espejo ubicado a una profundidad de hasta 8 metros. Plataforma de soporte con orificios de montaje de 10 mm. El diámetro del tubo de succión es de 1 pulgada. Productividad por 1 ciclo – 1,25 litros. La vida útil garantizada de la junta del pistón es de 3 años. Peso – 5,9 kg. | 5900 rublos. | |
| Bomba de pozo "NR-3M" | Bomba manual económica con rendimiento medio. El cilindro y el pistón son de polímero resistente a los impactos. Las válvulas y sellos son de goma. Las piezas restantes son de acero imprimado. La productividad para un ciclo completo es de 1,5 litros. Proporciona elevación desde una profundidad de 2 metros y, cuando se instala en el extremo inferior del tubo de succión de una válvula de retención, hasta 5 metros. El diámetro de los tubos de conexión, entrada y salida, es G 3/4, o en otra opción, racores para manguera de 20 mm. Dimensiones de la bomba – altura – 350 mm, diámetro exterior del cilindro – 150 mm. Peso – 4,6 kg. | 2500 rublos. | |
| Bomba de pozo “RN-01 NZh” | Bomba manual en carcasa de acero inoxidable. Mango y soporte de palanca – acero imprimado y pintado. Válvula de retención – latón. Le permite elevar agua desde una profundidad de hasta 5 a 6 metros, y con la instalación de una válvula de retención en el extremo de la tubería de succión, hasta 9 m. Productividad: 1,0 litro por ciclo de trabajo. El diámetro de las tuberías es G1. Es posible una conexión bridada al tubo de aspiración desde abajo. Altura – 1000 mm, diámetro exterior cilindro – 150 mm. Peso – 8 kg. El kit incluye un aro de pistón de repuesto. | 6500 rublos. | |
| Bomba de pozo manual tipo “BSD” | Manual bomba de pozo en hierro fundido. Característica– caño abierto en forma de artesa. La altura de elevación del agua es de hasta 6 metros, y con la instalación de una válvula de retención en el fondo de la tubería de succión, hasta 9 metros. Productividad: 0,5 litros por ciclo de trabajo. La plataforma de instalación tiene una ventana lateral que permite introducir el tubo de aspiración desde un lateral. El tubo de conexión para el tubo de aspiración es G1¼. Dimensiones de la bomba: 390 × 240 × 200 mm. La altura del caño sobre el plano de instalación es de 200 mm. El diámetro de los orificios de montaje es de 7 mm. Peso – 7 kg. | 3200 rublos. | |
| Bomba manual tipo “BSB-75” | Bomba de pistón de pozo de fundición, compuesta por la propia bomba y una base que permite colocar las piezas de trabajo. altura cómoda. La altura de subida del agua es de 6 metros y con una válvula de retención en el extremo de la tubería de succión, hasta 9 metros. La altura de la bomba montada con la base es de 1320 mm, siendo la altura del caño sobre el plano de montaje de 930 mm. Peso – 31 kg. | 6800 rublos. | |
| Bomba manual para pozos tipo “BSK” | Bomba de hierro fundido con diseño decorativo mediante fundición en relieve artístico. Se convierte no solo en una fuente de agua, sino también en una decoración del sitio. Altura de elevación – 6/9 (con válvula de retención) metros. Productividad: hasta 30 litros por minuto. El tamaño de conexión del tubo de aspiración es G1¼. Dimensiones de la bomba: 600×240×160 mm. La altura del caño sobre el plano de instalación es de 230 mm. El diámetro de los orificios de montaje es de 10 mm. Peso de la bomba – 15 kg. | 6400 rublos. | |
| Bomba manual tipo "BSM" | La muestra más grande de bombas de pistón manuales para pozos a la venta tiene una base adicional de hierro fundido. La fijación al lugar preparado se realiza mediante una brida de soporte con orificios de 10 mm. El tamaño de conexión del tubo de aspiración es G1¼. Altura de elevación del agua: 6 o 9 m (con válvula de retención). Productividad: 0,8 litros por ciclo de trabajo. Altura ensamblada: 1560 mm. La altura del caño sobre la base es de 1010 mm. El peso de la bomba montada es de 33 kg. Conveniente mango ergonómico. Casting artístico del cuerpo. | 14800 rublos. | |
| Bomba manual de varilla de bombeo "NR-4-16" | Una bomba manual para pozos que permite sacar agua desde una profundidad de hasta 16 metros. El diámetro mínimo del tubo de revestimiento es de 100 mm. El kit incluye 8 piezas de tubos de conexión de dos metros y varillas para aumentar la profundidad de inmersión. La capacidad de la bomba es de 1 litro por ciclo de funcionamiento. Dimensiones totales: 17560 × 230 × 1430 mm. Peso ensamblado – 127 kg. Fijación: a la cabeza de un pozo con un diámetro de 150 o 160 mm, con fijación mediante pernos. | 27600 frotar. | |
| Bomba manual "RK-2" | Bomba manual tipo paletas. Cuerpo de hierro fundido, mango de acero. La altura máxima de subida del agua es de hasta 7 metros utilizando una válvula de retención en la tubería de succión. Productividad: 0,4 litros por doble golpe del mango. Conexión – acoplamiento o brida, 1 pulgada. Dimensiones (incluido el mango) - 210×210×500 mm. Peso – 8,5 kg. Hay orejetas para montaje en pared. | 5500 rublos. | |
| Bomba de diafragma manual “D40” | Bomba tipo diafragma, autocebante. La altura máxima de subida del agua es de hasta 6 metros. Productividad: hasta 50 litros por minuto. El cuerpo y los tubos son de hierro fundido, la membrana y las piezas de válvula son de caucho resistente al aceite y a la gasolina. Las válvulas de bola son resistentes al desgaste y autolimpiables. La posición de funcionamiento de la bomba es vertical, con la manija hacia abajo. Para la fijación a superficies verticales hay ojales en el cuerpo. Dimensiones - 250×250×650 mm. Peso – 13,5 kg. Al comprar, se recomienda comprar inmediatamente membranas y válvulas de repuesto adicionales. | 7200 rublos. Membrana de repuesto – 1500 frotar. Conjunto de válvula de bola - 500 rublos. |
Cómo construir un pozo para una bomba manual.
Sería lógico concluir esta publicación considerando la cuestión de qué bombas de agua manuales para pozos se instalan con mayor frecuencia.
Una situación muy común es cuando una parcela adquirida para construcción privada aún no tiene comunicaciones y un embalse natural está demasiado lejos para organizar el suministro de agua desde él. Pero el agua no solo es necesaria para beber o lavarse; todavía es muy posible llevar consigo una pequeña cantidad para estos fines. Pero el agua es, en cierto sentido, también un “material de construcción”, ya que muchas operaciones de construcción implican su uso de una forma u otra.
La solución más razonable es intentar organizar un pozo "abisinio" en su sitio. Si esto tiene éxito, entonces el problema del agua se eliminará por completo: un buen "abisinio" satisfará la construcción y luego, después del asentamiento, muchas necesidades domésticas o agrícolas.
¿Cuál es su significado? Si observa los diagramas de secciones de capas de suelo, a menudo puede ver la siguiente imagen:
Debajo de la capa de suelo fértil suele haber una capa de arcilla. “El piso de abajo” es franco arenoso, y debajo hay una capa de arena saturada de agua, agua encaramada. Este es el primer horizonte de agua, pero no es apto para un uso útil. En primer lugar, el agua aquí está muy saturada de materia orgánica y otros contaminantes que caen al suelo y, en segundo lugar, esta capa es extremadamente inestable y depende en gran medida tanto de la época del año como del clima predominante.
Debajo, debajo hay una capa de arcilla resistente al agua, pero si la atraviesas, existe una alta probabilidad de llegar al horizonte de arena del acuífero, ubicado a una profundidad de aproximadamente 5 a 8 metros.. El agua en él Ya se ha sometido a una filtración natural de alta calidad y, por regla general, es bastante adecuado para una amplia variedad de aplicaciones.
Si esta capa es lo suficientemente gruesa y está bien saturada con agua, entonces puede sumergir un tubo delgado con paredes perforadas cubierto con una malla filtrante para que el canal no se obstruya con arena. El agua penetrará en la cavidad de la tubería y desde allí se podrá bombear con la misma bomba de pozo manual.
El elemento principal del pozo "abisinio" es la llamada "aguja". Se trata de un trozo de tubo de unos 1200 mm de largo, con orificios perforados en las paredes, que se cubren con una fina pila de metal (galvanizado o acero inoxidable). Al final de la aguja, se suelda una punta en forma de cono mecanizada a partir de metal duradero; es necesaria para introducir la aguja en un orificio perforado.
La aguja impulsada se expande gradualmente "empaquetando" secciones de tubería del mismo diámetro en la parte superior y se introduce hasta la profundidad requerida. Desde arriba, a la parte de la tubería que sobresale del exterior, después de realizar las operaciones de "puesta en servicio" necesarias, se puede conectar una bomba, manual o incluso eléctrica de superficie.
A la venta se pueden encontrar kits para pozos “abisinios”, de varias longitudes totales, con un diámetro de 1, 1 ¼ o 1 ½ pulgadas.
La probabilidad de caer en un acuífero de arena poco profundo de alta calidad es extremadamente alta. Por cierto, esta tecnología recibió su nombre porque las tropas expedicionarias en Abisinia (Etiopía) recibieron agua mediante un método similar. ¡Y esto en un clima cálido, casi semidesértico!
¿Cómo encontrar la ubicación óptima para un pozo o pozo?
Especialistas acuden al rescate en la búsqueda del acuífero signos populares y métodos, análisis de signos obvios y ocultos de presencia de aguas cercanas. Puedes conocer más sobre esto leyendo el artículo de nuestro portal dedicado a.
El plan para crear un pozo "abisinio" es, en principio, simple y probado, pero el principal inconveniente es perforar un pozo y llegar al acuífero. Es casi imposible hacer esto sin un equipo especial. Es mejor no asumir esa tarea usted mismo, sino invitar a un equipo de artesanos que tengan una plataforma de perforación compacta especial y tengan la experiencia adecuada. Además, al perforar, es necesario asegurarse mediante ciertas señales de que se ha encontrado un acuífero en toda regla y, sin práctica en este asunto, no es sorprendente cometer un error y estropear el kit comprado.
Por ejemplo, el proceso de creación “ pozo abisinio»:
| Ilustración | Breve descripción de la operación realizada. |
|---|---|
 | El panorama típico es el de una zona de desarrollo, sin ningún “beneficio de la civilización”. Algún día habrá aquí un pueblo animado, pero por ahora no hay agua ni electricidad. Es difícil construir sin agua, por eso se tomó la decisión de construir un pozo "abisinio". |
 | El equipamiento habitual del equipo es una plataforma de perforación compacta. El diseño puede variar ligeramente, pero normalmente se trata de un marco con dos guías verticales a lo largo de las cuales se mueve una pinza con accionamiento eléctrico y un engranaje. Se introduce una broca de 1 metro de longitud en el engranaje, se fija con un pasador y comienza la perforación. El suministro de energía lo proporciona un generador de gasolina móvil. |
 | El taladro "muerde" gradualmente el suelo. |
 | El paso de las capas de suelo se puede juzgar por la roca levantada por la barrena. Al principio es tierra fértil. |
 | El taladro llegó a casi un metro de profundidad. Pasa a través de una capa de marga y arcilla. |
 | La perforadora se ha hundido casi por completo en el suelo y es hora de reconstruirla. Primero, se quita el pasador que fija el taladro en el acoplamiento de la caja de cambios. |
 | El soporte de instalación se levanta y se inserta una nueva sección en el taladro inferior. |
 | La conexión está asegurada por un soporte de abrazadera especial. |
 | Luego se baja con cuidado la pinza para que el acoplamiento de la caja de cambios encaje en el taladro instalado. La conexión se fija con un pasador. |
 | A continuación, continúa el proceso de perforación. Todos los eslabones tienen una longitud estándar de 1 metro, lo que es muy cómodo desde el punto de vista de que se puede ver claramente la profundidad a la que se ha perforado. |
 | La roca seleccionada acumulada se retira periódicamente hacia un lado |
 | La perforación continúa en el mismo orden, con un aumento gradual en la longitud total de la broca. A medida que profundices, empezarán a aparecer los primeros signos de agua. Al principio serán casi invisibles: solo trozos de arcilla ligeramente humedecida. |
 | A una profundidad de unos 5 metros, las señales se vuelven más claras: la arcilla ligera licuada comienza a subir a la cima. |
 | Cuanto más profunda, más fina y pronto hay que extraer la roca líquida seleccionada con un cucharón |
 | Otro metro más y el lodo fluye literalmente como un arroyo: este es claramente el comienzo de un acuífero. |
 | En este momento, el maestro controla constantemente la pulpa emergente al tacto. Es importante coger cuando no queden restos de arcilla en ella, sino arena limpia y fina. |
 | Finalmente, el maestro queda satisfecho con el resultado. La cantidad de brocas utilizadas para la perforación le indica exactamente la profundidad del pozo; esto será necesario para operaciones posteriores. Mientras tanto, es necesario retirar con cuidado las brocas del pozo. El accionamiento eléctrico con caja de cambios se retira de la pinza. Ahora se utilizará el movimiento hacia arriba a lo largo de las guías para sacar gradualmente el taladro. El taladro se bloquea con un soporte especial y, al mover la pinza hacia arriba, se extrae una sección. |
 | La sección se separa de la de abajo y se retira a un lado. |
 | La pinza desciende, se activa la siguiente sección, y así sucesivamente hasta que se retira todo, hasta el taladro inferior. |
 | Aquí está, un pozo, aunque por ahora es sólo un agujero en la tierra. La plataforma de perforación se aparta con cuidado: ya ha cumplido su función. |
 | Puedes pasar a la carcasa. Para empezar, se prepara una "aguja". |
 | Se "rellena" cuidadosamente con tuberías mediante acoplamientos. Para garantizar la confiabilidad de la conexión, es mejor usar remolque de lino y pasta Unipac. Puede montar inmediatamente una "columna" a partir de una aguja y 5 ÷ 6 metros de tubería. Como regla general, dicha sección ingresa al pozo "con un silbido", sin mucho esfuerzo. La única dificultad es darle al principio una posición vertical, pero con varias manos se puede hacer. |
 | Aquí está, el extremo de la carcasa sobresale en la superficie. Pero de acuerdo con la profundidad del pozo, la tubería debe bajarse aproximadamente un metro y medio más. |
 | Encima se empaqueta otro trozo de tubo de un metro y medio. |
 | En la medida de lo posible, se hunde gracias al esfuerzo de los trabajadores. |
 | La última sección de la profundización siempre debe martillarse con fuerza, usando un clavijero u otros dispositivos; los artesanos tienen sus propios métodos para esto. Cuando se impulsa, la punta de la aguja penetrará en el suelo denso y fijará de forma segura la carcasa en el pozo. |
 | Al martillar, es muy importante no dañar la sección roscada del tubo en el extremo. Se utilizan varios dispositivos, y en este caso se enroscó en el extremo un acoplamiento especial que aguantaba los golpes dejando la rosca intacta. De hecho, aquí está, un pozo terminado. Pero por ahora es de poca utilidad: es necesario “dar vida al pozo, es decir, bombearlo, logrando un suministro estable de agua hasta la superficie”. |
 | La mejor forma de hacerlo es utilizando una bomba de superficie autocebante. Se enrosca una manguera de presión en la tubería; en esta etapa se conectará a la tubería de presión de la bomba. |
 | El segundo brazo de aspiración de la bomba se introduce en un cubo que se llena de agua. |
 | Ahora la tarea es bombear una buena porción de agua al pozo, de modo que cuando se bombee hacia afuera, provoque el efecto de autollenado de la aguja con agua de la arena del acuífero circundante. El agua del balde (dependiendo de la profundidad, es posible que se necesite más) se bombea completamente al pozo. |
 | Luego viene el cambio de mangueras. El de succión se atornilla a la cabeza de la tubería y el de presión se dirige temporalmente al cubo. Se enciende la bomba y al principio sale agua limpia del lodo. Es demasiado pronto para alegrarse, solo que el agua previamente llena ha sido bombeada. |
 | Como regla general, después de esto hay una pausa dolorosa: la bomba funciona, pero no sale nada de la manguera. “Momento de la Verdad”: ¿funcionará o no? ¡Deberia de funcionar! Después de varios "escupitajos", comienza a salir agua de la manguera; al principio está turbia y sucia. |
 | Es aconsejable en esta etapa cambiar la manguera de presión corta de la bomba por una manguera larga. Se necesitará bastante tiempo para bombear el pozo y no es necesario esparcir tierra a su alrededor. mejor agua drenar. Al principio, el flujo de agua parece, debo decir, algo aterrador: está muy turbio. |
 | Pero el pozo funciona y eso es lo principal. Poco a poco, la suciedad alrededor de la aguja se lava hacia arriba y el flujo de agua comienza a aclararse. Espere un poco más y quedará limpio, es decir, el pozo estará listo para su uso posterior. |
 | ¡Victoria! ¡Se ha obtenido una fuente ininterrumpida de agua limpia en el sitio! |
Ahora es bastante simple. Todo lo que queda es conectar una bomba manual de fondo de pozo a la cabeza roscada de la tubería, sin olvidar colocar una válvula de retención entre ellos. Si hay una necesidad urgente de agua, puede instalar una bomba en una solución rápida, conectándolo directamente a la tubería y colocándolo sobre soportes temporales o un soporte soldado.
Con el tiempo, por supuesto, un buen propietario considerará cuidadosamente la instalación estacionaria de la bomba, con fijación completa de la sección sobresaliente de la tubería, con un pedestal hermoso y confiable. Y es mejor en esta etapa proporcionar inmediatamente un ramal para la electrobomba de superficie ().
Ahora se logrará lo máximo. solucion optima: se proporcionará el suministro principal de agua a un edificio residencial. Bueno, para jardinería, tareas domésticas o en casos de problemas con el suministro de energía, será muy posible arreglárselas con las capacidades de una bomba de pozo manual.
Y al final de la publicación, para los que siempre intentan hacerlo todo por su cuenta, les ofrecemos un interesante vídeo en el que Maestro de casa comparte su experiencia en la fabricación de una bomba manual para pozo.
Video: experiencia de autofabricación de una bomba manual de pozo.
Bombear agua con una bomba manual, por supuesto, no es tan conveniente como su contraparte eléctrica. La velocidad del trabajo ni siquiera se acerca a la comparación. Sin embargo, hay situaciones en las que es necesaria una bomba manual de agua y, a veces, lo único solución posible. Por ejemplo, como tipo temporal en la etapa de instalación del suministro de agua en el hogar. No es aconsejable comprar un dispositivo para uso a corto plazo. ¿Estás de acuerdo?
Ofrecemos amplia información sobre opciones para fabricar sus propias bombas manuales. Presentamos métodos probados en la práctica disponibles para los artesanos del hogar en términos de costos y métodos de implementación. Un producto casero creado según nuestros consejos cumplirá de forma fiable el tiempo previsto.
El objetivo principal del uso del equipo. tipo de bomba– bombear agua desde una fuente a ciertos puntos: a un edificio residencial, casa de baños, garaje, jardín. En áreas suburbanas La fuente más frecuente son los pozos, con menos frecuencia los estanques y otros cuerpos de agua.
Todo residencial o casas de campo Se puede dividir en tres categorías: residencia permanente, estacional y periódica. No todos tienen electricidad y algunos el suministro es irregular.
Si resumimos todos estos factores, podemos sacar las siguientes conclusiones:
- en casas residencia permanente de forma predeterminada, se utiliza electricidad, por lo que el equipo principal para bombear agua es una bomba eléctrica y el modelo manual es una unidad de respaldo de repuesto;
- si la casa de campo se usa solo en verano y las líneas eléctricas están conectadas, entonces la opción que depende de la energía también es ideal, y herramienta de mano juega un papel menor;
- una cabaña de verano sin electricidad necesita sobre todo equipo manual.
Para regar 2-3 macizos de flores, aún puede extraer agua con baldes, pero para garantizar un riego completo y diario de los macizos, invernaderos y césped, se necesita una bomba. Aquí es donde resulta útil un modelo que requiere un par de manos para operar.
Hacer la columna más simple Puede hacerlo usted mismo utilizando sus habilidades para soldar y ensamblar piezas de metal o plástico.
Un ejemplo para hacer su propio modelo puede ser un producto de fábrica ensamblado a partir de piezas duraderas de hierro fundido o acero, con un mango cómodo de usar.
Algunos artesanos construyen equipos confiables para pozos y pozos que funcionan bien durante años. Presentamos una descripción general de los productos caseros, para cuya fabricación se utilizaron materiales de desecho.
Tipos de dispositivos para bombear agua.
La fuerza física por sí sola utilizada para elevar el agua hacia arriba no es suficiente, ya que el proceso se vuelve difícil y requiere mucho trabajo. Por lo tanto, la humanidad ha inventado hace mucho tiempo muchos dispositivos que facilitan el ascenso de líquido desde un pozo o depósito natural a la superficie.
Todos los dispositivos están combinados. principio general trabajo, que se basa en la interacción del sistema de válvulas.
Existen muchas variedades de bombas manuales, pero se pueden distinguir cuatro tipos principales:
- pistón;
- profundidad de varilla (variedades de pistón);
- con alas;
- membrana
Para la fabricación en casa, generalmente eligen el primer tipo si es necesario dar servicio a un pozo de poca profundidad (3-6 m), o el segundo si es necesario extraer agua de un pozo desde una profundidad de 10-12 m. .
Estos modelos se consideran los más productivos, fáciles de montar e instalar y fiables. El resto tiene importantes deficiencias, la mayor de las cuales se considera una productividad insuficiente.
Fueron los instrumentos de pistón los que ocuparon el nicho principal entre las fábricas. equipo manual, son populares entre los artesanos del hogar.
Galería de imágenes
La ventaja de las bombas de columna de pistón es su facilidad de montaje e instalación. Todas las piezas necesarias para la fabricación de la carrocería y las piezas dinámicas se pueden encontrar en la finca o adquirirlas además.
Y para conectar elementos en un solo dispositivo suele ser suficiente herramienta casera: taladro, sierra circular, sierra para metales, alicates, llaves. Si necesario maquina de soldar, luego puedes alquilarlo o pedirlo prestado a tus vecinos.
Bombas artesanales populares
Para bombear agua de un lugar a otro se utilizan todo tipo de bombas manuales. Su principio de funcionamiento se basa en las leyes físicas más simples, según las cuales el agua puede moverse a través de tuberías y recipientes debido a diferencias de temperatura, presión, altura, etc. Averigüemos cómo funcionan los dispositivos fabricados por artesanos aficionados.
Opción n.° 1: aparato de pistón desde la tubería de revestimiento
El producto casero fue inventado por un maestro con un propósito específico: para. Sin embargo, resultó ser bastante productiva, por lo que luego se utilizó para bombear agua del estanque y como bomba de respaldo durante un corte de energía.
Para hacer una bomba, necesitará un conjunto mínimo de herramientas: una amoladora para cortar piezas metálicas, una máquina de soldar y un taladro para perforar agujeros para sujetadores.
Todo el trabajo de corte de elementos de acero se realiza con una sierra circular eléctrica. Si utiliza herramientas manuales, la producción llevará mucho tiempo.
Se requiere experiencia para conectar piezas metálicas. trabajo de soldadura. Si es nuevo en este negocio, le recomendamos que se familiarice con él.
Descripción general de piezas bomba casera:
Galería de imágenes
Para la instalación en el suelo, se utiliza una especie de base: una estructura hecha de tubos metálicos 20*40 mm y 20*20 mm. Gracias a los largos tubos soldados, la bomba se mantiene firmemente en una posición estrictamente vertical.
Opción #2 – bomba de varilla para pozo
El modelo, fabricado a partir de un cuerpo de extintor prefabricado, se diferencia del anterior por su fiabilidad y mayor rendimiento.
Un "samovar" casero se puede instalar de forma segura en un pozo de hasta 15 m de profundidad, no es necesario utilizarlo constantemente, pero en ausencia de electricidad o para limpiar el pozo será simplemente insustituible.
El principio de funcionamiento es el mismo: gracias al vacío en la zona de movimiento del pistón, el agua fluye desde el pozo hacia la carcasa de la bomba y desde allí, a través del tubo de salida, hacia el recipiente sustituido.
El dispositivo es adecuado para el mantenimiento de pozos, pozos, piscinas, estanques u otros cuerpos de agua. Puede bombear no sólo agua limpia, pero también líquido sucio con limo, arena y suciedad.
Para la fabricación, necesitará una herramienta para cortar y procesar piezas metálicas, así como una máquina de soldar. Consideremos las características distintivas del modelo con más detalle.
Galería de imágenes
todo encima partes de metal tratada con una imprimación para proteger contra la corrosión, ya que la bomba estará ubicada al aire libre, al aire libre.
Además de la imprimación, se debe cubrir con pintura para metal para que la capa protectora sea lo más duradera y hermética posible.
Así es como se ve el pistón, que es responsable del movimiento del agua. Esta es una placa redonda de metal perforada de más de 5 mm de espesor. compresor de goma. Diámetro del agujero – 10 mm
Es difícil juzgar el rendimiento exacto del dispositivo; es necesario realizar pruebas. Sin embargo, podemos decir que con una pulsación de la palanca se bombean unos 2-3 litros de agua, es decir, con sólo 3-4 pulsaciones se puede llenar un balde.
Si las instrucciones dadas para ensamblar un producto casero le parecieron complicadas y no quiere perder el tiempo en la fabricación, pero necesita una bomba para bombear agua sucia, le recomendamos que observe más de cerca los modelos confeccionados que se venden en las tiendas. . Para que te resulte más fácil elegir modelo adecuado, te invitamos a familiarizarte con los presentados en el mercado.
Opción #3 – modelo plegable para la temporada de verano
Si el pozo es poco profundo, un modelo de plástico económico y fácil de usar puede manejar el suministro de agua hasta la superficie.
Versión de verano de una bomba manual, completamente ensamblada a partir de tubos de plástico con un diámetro de 20 y 50 mm. Sólo la válvula de retención y el filtro están hechos de metal.
Para autoensamblaje necesitará:
- tubos de plástico para alcantarillado de 50 mm - 2 piezas de 3 m cada una;
- filtro de malla para montar en el extremo de la tubería;
- tubo fino de PP de 20 mm con rosca para colocar una válvula antirretorno;
- válvula de retención fabricada en fábrica;
- sujetar el mango desde una T de 25*20 mm con un hilo soldado;
- tubo metálico para mango;
- junta fluoroplástica para fabricar un pistón;
- abrazaderas con tacos para fijar la tubería a las paredes del pozo.
La asamblea procede de la siguiente manera. Primero, se atornilla un pistón fluoroplástico a un tubo de PP flexible con un diámetro de 20 mm, a través del cual se moverá el agua, y luego una válvula de retención.
Lo meten en la alcantarilla tubo plástico con un diámetro de 50 mm, en el lado de la válvula de retención se cierra con una boquilla con filtro. El resultado es una estructura de “tubería dentro de tubería” que debe sumergirse en el pozo.
Se atornilla una T en el otro extremo del tubo de PP y se inserta un mango en él. Para bombear agua, debe sujetar el mango con ambas manos y mover la tubería hacia arriba/abajo.
En apariencia y en la forma en que se mueve el mango, la bomba se parece a un análogo manual para inflar ruedas de bicicleta.
La parte exterior se complementa con un pico hecho de un trozo de tubería de alcantarillado y dos accesorios: una T y un ángulo de 90º. A medida que el mango se mueve hacia arriba o hacia abajo, el agua sale del pico hacia el recipiente que se encuentra debajo.
Una de las ventajas de un modelo de plástico sencillo es que se puede desmontar rápidamente. Con la llegada del clima frío, se retiran las partes exteriores y simplemente se retira la tubería de PP. Como resultado, solo queda un elemento: la tubería de alcantarillado, pero en el pozo no hay ninguna amenaza para ello.
Si cambia de opinión acerca de hacer una bomba casera, siempre puede comprar equipo ya hecho en la tienda. Consejos para elegir una bomba para pozo.
Modificaciones manuales menos populares
Además de los modelos de pistón, que han demostrado su eficacia en versiones de fábrica y caseras, también se utilizan otros dispositivos.
Son menos productivos, pero interesantes desde el punto de vista del diseño y el principio de funcionamiento.
Galería de imágenes
Conclusiones y vídeo útil sobre el tema.
Antes de comenzar a fabricar su propia bomba manual, estudie la experiencia de los artesanos del hogar. Esto no sólo te ayudará a aprender nuevas tecnologías, sino que también te ayudará a evitar errores molestos.
Funcionamiento de la bomba de diafragma:
Y para montar usted mismo un dispositivo útil, no es necesario estudiar tecnologías complejas o busque materiales especiales: en el hogar encontrará de todo.
¿Has decidido montar una bomba de agua casera a partir de materiales de desecho? ¿Quizás le gustaría aclarar algunos puntos que no se tratan en su totalidad en este material? Haga sus preguntas en el bloque de comentarios; intentaremos ayudarlo.
O tal vez quieras complementar nuestro artículo con aclaraciones o recomendaciones útiles? Por favor escríbanos sobre esto y exprese su opinión.
Organizar un jardín personal o una cabaña de verano es la primera prioridad para todo propietario. Por supuesto, la tarea principal es resolver el problema del suministro de agua. Si hay algún depósito en el área cercana, puedes comprar una bomba. El mercado especializado moderno ofrece una amplia gama de diferentes modelos de bombas de agua que pueden satisfacer los deseos de cualquier cliente, incluso el más exigente y escrupuloso.
Sin embargo, estos dispositivos se pueden fabricar con sus propias manos, evitando costos significativos.
Usando energía de las olas
Esta opción es más óptima para áreas que dan a la orilla de una masa de agua. Para construir la estructura de la bomba, necesitará un tronco de unos 3 metros de largo y dos estacas, un pequeño trozo de tubo de plástico corrugado y dos válvulas.
Es necesario unir varios bucles de alambre al tronco, cuyo diámetro debe ser de 6 mm en los extremos. Debe colocarle un trozo preparado de tubo corrugado desde abajo. Las válvulas están prefijadas a la tubería en los orificios de los extremos.
El principio de funcionamiento de dicha bomba se basa en la acción de las olas. La ola de agua levanta el tronco, la longitud de la tubería aumenta y el líquido es aspirado por la entrada inferior. En consecuencia, cuando una ola baja un tronco, el tamaño del tubo corrugado disminuye y el agua sale a través de una válvula superior especial. Este proceso se repite periódicamente dependiendo de las fluctuaciones de las olas.
Este diseño le permite levantar agua desde una profundidad de unos 25 metros. Al producir este diseño, es importante procesar adecuadamente el flotador usando medios especiales para proteger la madera de la exposición constante a la humedad. La mejor opción sería utilizar aceite secante normal para estos fines.
Para conseguir un mayor efecto se debe utilizar en caliente. La superficie del tronco debe tratarse varias veces.
Bomba de agua ondulada (opcional)
Este diseño ayudará a simplificar y facilitar significativamente el proceso de bombeo de agua desde cualquier depósito. Gestionarlo no es muy difícil.
La producción de este dispositivo se puede dividir en varias etapas.
- En la primera etapa, es necesario preparar el elemento de bombeo principal de la estructura. Este elemento es un cilindro hueco en forma de acordeón. Durante el proceso de compresión y estiramiento, el volumen de esta pieza cambiará significativamente, mientras se crea la presión necesaria para bombear el agua. Como material para hacer de este elemento puedes usar lo habitual llanta diámetro requerido.
- La segunda etapa en la fabricación de la bomba será la creación de una plataforma "flotante" especial. Para esto puedes usar material de madera, cuyas dimensiones deben corresponder a las dimensiones de la cámara, o botellas de plástico ordinarias cerradas con tapas. El material seleccionado debe fijarse cuidadosamente con cinta aislante o cinta de construcción en el fondo de la cámara.
- A continuación, en la parte superior de la cámara debes fijar una pequeña tabla de madera. Ayudará a que la cámara se mantenga siempre a flote.
- Después de esto, debe asegurar la bomba de olas. Es necesario introducir dos pilares en el fondo del depósito, a ellos la plataforma superior de la estructura está rígidamente unida. Para la plataforma inferior del dispositivo, es necesario proporcionar bucles de alambre especiales. Esto es necesario para la libre circulación del agua.
Para hacer tal diseño puedes usar varios materiales, lo principal es que realizan todas las funciones necesarias. La reparación de una bomba de agua de este tipo se puede realizar en casa, si se tienen en cuenta nuestros consejos.
Usando energía solar
Esta bomba de agua casera es muy fácil y sencilla de hacer. Para hacer este diseño necesitarás una manguera normal de plástico. La mejor opción es utilizar una manguera de plástico de 2 pulgadas.
La manguera se puede instalar de dos maneras:
- esparcido en forma de anillos en la superficie;
- cuelgue la manguera con un alambre usando varios postes verticales.
El principio de funcionamiento de este diseño se basa en calentar el agua del dispositivo con la ayuda del sol. A medida que la manguera se llena, el agua que contiene comenzará gradualmente a calentarse por los rayos del sol y a subir.
La conexión entre la manguera y el tanque o cualquier otro recipiente debe cubrirse con un material especial para asegurar protección confiable de diversas influencias negativas. Para ello es adecuado cualquier material con superficie reflectante.
Este diseño es capaz de extraer agua de varios depósitos desde una profundidad de unos 8 metros.
Bomba solar: siempre funcionando (opcional)
El diseño de esta bomba consta de una rejilla especial que contiene propano-butano en los tubos. La rejilla está conectada a una pera de goma que se introduce en el recipiente. Hay dos válvulas especiales en la tapa del contenedor: la primera está diseñada para permitir la entrada de aire a la estructura, la segunda lo libera bajo cierta presión hacia la tubería de aire.
Para poner en marcha la bomba, en la estación cálida basta con verter agua fría sobre la parrilla. En este caso, el propano-butano licuado se enfría y su presión de vapor disminuye. Esto ayuda a comprimir la pera de goma y el recipiente se llena de aire. Después de un cierto período de tiempo rayos de sol Seca la parrilla y se calentará nuevamente.
Los vapores líquidos resultantes inflarán la pera de goma, como resultado de lo cual la presión en el recipiente aumenta y el aire escapará a través de una válvula especial hacia la tubería. El tapón de aire resultante actuará como un pistón e impulsará el agua que tiene delante hacia el cabezal de la ducha. Luego, el líquido vuelve a caer sobre la parrilla y la enfría.
Este sistema funciona no sólo en verano, sino también en la estación fría. En este caso, el carácter cíclico cambia ligeramente. El aire frío y helado enfría la celosía de la estructura y su calentamiento se produce debido a la influencia de las aguas subterráneas. Por tanto, si tu jardín o casa de veraneo está situado a la orilla de un cuerpo de agua, no es en absoluto necesario llevar agua para regar el jardín mediante baldes. Necesita hacer una bomba para bombear agua con sus propias manos a partir de materiales de desecho. En este caso, los rayos del sol y el caudal del río harán por sí mismos el trabajo principal.
Un proceso más complejo y que requiere más tiempo es la fabricación de estructuras de bombas eólicas para bombear agua. Aquí debes mostrar el máximo ingenio e imaginación. Estos dispositivos suelen contener elementos complejos como actuadores flexibles, varias formas atrapavientos, etc.
Además, el diseño puede incluir una bomba de pistón o una bomba de diafragma, que son necesarias para bombear agua.
Dispositivos de bombeo manuales.
Rasgo distintivo La ventaja de estos dispositivos es la posibilidad de utilizarlos sin electricidad. La opción puede ser de vacío o de émbolo. Puedes hacer una mini bomba de este tipo con tus propias manos, para ello necesitarás varias piezas.
- Base. El componente principal, que sirve como base para la fijación de todo el dispositivo. Para ello puedes utilizar textolita o fibra de vidrio. Espesor de este material debe ser de 20 milímetros.
- Brida. Para conectar la carcasa a la base de la estructura, necesitará una pieza roscada especial. Esto es importante, ya que es necesario evitar fugas de agua.
- Válvula inferior. Para garantizar un cierre fiable de la abertura de la tubería principal, es necesario instalar una válvula.
- Limitador. Este detalle ayudará a evitar el desplazamiento de la válvula durante el funcionamiento desde el eje principal de la estructura.
- Marco. Todos los componentes principales de la estructura de la bomba están ubicados dentro de la carcasa, lo que garantiza el bombeo y drenaje del agua.
- Pistón con válvula. Este elemento juega un papel importante en el diseño de la bomba; es necesario cuando se bombea líquido desde la tubería principal a la carcasa hasta el orificio destinado al drenaje mediante una válvula de lengüeta especial.
Se utilizan estructuras similares para bombear agua de pozos o pozos.
Principio de funcionamiento de una bomba manual.
Aplicando una ligera fuerza a la palanca especial en la dirección superior, es necesario iniciar su movimiento. En este caso, se crea una cierta presión dentro de la tubería, que actúa sobre la válvula de retención, y comienza el proceso de extracción de agua de la carcasa al cuerpo de la estructura.
Cuando se iguala la presión dentro de la tubería, la válvula de retención desciende gradualmente y cierra el orificio de la carcasa. Esto crea presión requerida Para abrir la válvula de pétalo, el agua ingresa a la cavidad superior hasta el orificio destinado al drenaje y se vierte en un recipiente especial previamente preparado.
Bomba de agua manual de bricolaje
Tal diseño es la mejor opción para bombear agua de varios pozos, a diferencia del modelo eólico.
Para fabricar este dispositivo necesitarás una pequena cantidad de materiales bastante accesibles:
- una pequeña cantidad de alambre;
- una cámara para automóvil, estos productos se pueden encontrar en casi todas las personas;
- cámara de freno;
- globos tallas pequeñas de acero;
- varios tubos de cobre;
- pegamento epoxi especial.
despues de todo materiales necesarios estará preparado, puede comenzar a ensamblar la bomba. Primero necesitas una cámara de freno; debes tapar con cuidado todos los orificios excepto uno. El agujero debe estar ubicado en la parte superior de la cámara; aquí es donde se colocará la varilla. Además, se deben prever salidas especiales para las válvulas en el fondo de la cámara.
A continuación necesitas perforar en el preparado. tubo de cobre En el interior hay un pequeño agujero, cuyo diámetro debe corresponder al tamaño de la bola de acero. Para evitar que la bola se caiga del tubo mientras la bomba está funcionando, encima tubo de cobre necesitas soldar un cable especial.
La siguiente etapa en la producción de bombas es la fabricación de una válvula de retención. Este proceso es completamente idéntico a la etapa anterior, pero hay una ligera diferencia. Se debe instalar un pequeño resorte especial entre la bola de acero ubicada en el tubo de cobre y el alambre soldado al extremo del tubo.
Luego, las válvulas de entrada y de retención terminadas deben fijarse firmemente en la cámara de freno.
Debes cortar un pequeño círculo de la cámara de un automóvil y hacer un agujero en su interior. A continuación, debe pegar dos arandelas con pegamento epoxi al orificio. lados diferentes. A través de este orificio se pasa un pasador roscado especial, asegurado con tuercas. Este diseño Se utilizará como sellador en la fabricación de una bomba de agua. El sello terminado debe fijarse a la cámara de freno y pegarse con pegamento epoxi especial.
La etapa final en la fabricación de una bomba de agua es la instalación de la varilla. Debe pasarse por un orificio especialmente preparado ubicado en la parte superior de la cámara de freno. Todas las partes de la bomba de agua están conectadas mediante una varilla.
La estructura está lista, puedes instalarla en un depósito y comenzar a bombear agua.
Bomba de una botella de plástico normal.
Este es un diseño muy popular entre los veraneantes, ya que para su fabricación no se requiere motor ni medidor de nivel de presión. La popularidad del dispositivo se debe a su bajo costo y simplicidad de diseño. Este dispositivo es la mejor opción para bombear agua tanto desde un depósito como desde tanques y barriles especiales. El principio de funcionamiento del diseño se basa en el principio de vasos comunicantes y no requiere conexión a la red eléctrica. Este es también un argumento de peso a favor del uso de este diseño por parte de muchos residentes de verano y propietarios de parcelas personales.
Hacer un dispositivo de este tipo con sus propias manos es muy simple, necesitará materiales comunes que se pueden encontrar en todos los hogares.
Primero necesitas tomar botella de plástico y hacer un pequeño agujero en la tapa con un diámetro de unos 8 milímetros, y retirar la junta situada en el tapón.
Al comprar una casa con un hermoso jardín, muchas personas, en primer lugar, piensan en cómo mejorarla lo más rápido posible y hacerla cómoda y acogedora.
Esto depende en gran medida del suministro de electricidad, calor y agua, que desempeña un papel clave en la mejora y el cuidado de una cabaña de verano. Pero, ¿qué hacer cuando la casa está ubicada lejos de los servicios públicos, pero es necesario regar el jardín? En este caso, algunos veraneantes intentan comprar todo tipo de unidades de bombeo que proporcionen suministro de agua a su cabaña de verano.
Pero los residentes de verano más experimentados y hábiles intentan ahorrar dinero incluso en este equipo, por lo que intentan hacer una bomba de agua con sus propias manos. Y aquí no se trata solo de ahorrar, aquí tienes la oportunidad de mostrar tu imaginación en todo su potencial y con beneficio.
Como regla general, un residente de verano que está interesado en hacer una bomba de agua con sus propias manos va a Internet para buscar un diagrama. dispositivo casero. ¿Y qué ve allí? Toda la red está repleta de diversos dibujos y esquemas de todo tipo de bombas y bombas, a veces incluso completamente incomprensibles. Y a veces puede resultar muy complicado elegir sólo una unidad.
Para ahorrarle tiempo a un residente de verano buscando el dispositivo adecuado en Internet, en este artículo intentamos resumir toda la información sobre las bombas caseras. Por eso, describiremos las opciones más interesantes y económicas para bombas de agua hechas a mano.
Especies adecuadas
Las bombas de agua más populares que puede fabricar usted mismo son los siguientes mecanismos de bombeo:
Describamos con más detalle la tecnología de fabricación de cada una de las opciones indicadas para unidades de bombeo caseras.
Bomba de pistón
Una bomba de agua de pistón también se conoce popularmente como “bomba bomba”.
Como regla general, el diseño de dicho mecanismo consta de los siguientes elementos:
- cilindro de trabajo;
- pistón;
- válvulas de admisión y escape.
El principio de funcionamiento de una bomba de pistón casera consta de los siguientes puntos importantes:
- cuando el pistón se mueve, la válvula de entrada se abre y la bomba succiona agua;
- cuando el pistón retrocede, la válvula de entrada se cierra, la válvula de salida se abre en consecuencia y sale agua.
Como ves, la estructura y principio de funcionamiento de esta bomba casera es muy sencilla, por lo que su fabricación no será complicada, lo principal es preparar todos los materiales necesarios.
Para hacer esto necesitarás:
El procedimiento de fabricación consta de los siguientes pasos importantes:
Vale la pena considerarlo: Una bomba de pistón se utiliza únicamente para bombear agua de pozos poco profundos u otras fuentes poco profundas.
bomba de olas
Este tipo de bomba se considera el diseño más simple, fácil de montar y, al mismo tiempo, es un mecanismo de bombeo bastante eficaz.
Para un residente de verano que tiene un estanque cerca de su propiedad, una bomba de olas será una fuente indispensable de humedad.
Para realizar este tipo de bomba necesitarás los siguientes materiales:
- tronco pesado impregnado con masilla impermeable;
- 2 válvulas;
- un trozo de tubo corrugado;
- manguera flexible para suministro de agua;
- tabla de madera gruesa;
- 2 soportes.
La instalación de una bomba de olas consta de los siguientes puntos importantes:
- se introduce firmemente una tabla de madera en el fondo del depósito;
- se fijan dos soportes encima de la tabla y a una distancia de 50 a 60 cm del nivel del agua;
- entre ellos se fija una manguera corrugada, ambos extremos están equipados con válvulas;
- el extremo inferior de la corrugación se fija de forma estable al tronco.
El principio de funcionamiento de dicho mecanismo de bombeo será que el tronco, bajo la influencia de las olas, se moverá hacia arriba y hacia abajo, mientras tubo corrugado Recogerá agua, que se suministrará directamente a la cabaña de verano a través de una manguera flexible.
Bomba de estufa
Para algunas personas, el nombre de la bomba puede resultar engañoso.
Vale la pena entender que este diseño no está diseñado para calentar; se puede usar, por ejemplo, para regar parterres.
Para fabricar dicho mecanismo de bombeo necesitarás los siguientes materiales:
- barril de metal con un volumen de 200 l;
- salida con válvula de cierre;
- manguera de goma;
- filtro de malla;
- soplete.
La fabricación de una estufa-bomba se lleva a cabo en los siguientes pasos secuenciales:
El principio de funcionamiento de dicho mecanismo de bombeo consta de los siguientes puntos importantes:
- el barril se llena con 5 a 10 litros de agua y debajo se enciende un soplete;
- el vapor generado a través de la manguera desplazará el aire hacia el depósito;
- el soplete se apaga y, en consecuencia, el cañón comienza a enfriarse y, como resultado, la presión en él comienza a caer;
- El resultado de estas acciones será que el agua del depósito comenzará a fluir hacia el barril.
Mini bomba de ducha
Para empezar, vale la pena señalar que una minibomba de este diseño también se conoce comúnmente como "ducha en cinta de correr".
El proceso de fabricación de una minibomba es bastante sencillo.
Para su construcción se necesitarán los siguientes materiales:
- bomba automática de pie;
- recipiente con tapa hermética;
- la válvula de retención;
- 2 trozos de manguera de goma o cualquier tubo flexible.
El principio de funcionamiento de la minibomba consta de los siguientes puntos:
- la bomba, conectada herméticamente al recipiente, comienza a crear un exceso de presión en él;
- Bajo la influencia de una mayor presión, el agua comienza a fluir a través de otra manguera sellada, mientras que la válvula de retención evita que el agua ingrese a la bomba.
Vale la pena señalar: La presión del agua saliente se puede ajustar mediante la frecuencia de presión de la bomba.
Bomba de agua con energía solar
Es importante que el suministro de agua a trama personal se puede hacer usando fuentes alternativas nutrición, en particular energía solar.
Para hacer una bomba de agua solar, necesitarás los siguientes materiales:
- la leche puede;
- globo de goma en forma de pera;
- 2 válvulas de retención;
- mangueras flexibles;
- un conjunto de secciones de tubos metálicos de paredes delgadas.
El procedimiento para fabricar un mecanismo de bombeo de este tipo consta de los siguientes puntos importantes:
El principio de funcionamiento de este tipo de bomba de agua consta de los siguientes puntos:
- la parrilla se calienta bien bajo la influencia del sol;
- el aire calentado en el interior comienza a fluir hacia la pera de goma, inflándola;
- Por lo tanto, se crea un exceso de presión en la lata, que es expulsada al depósito a través de mangueras;
- Después de enfriar el circuito con agua, la presión en la lata comienza a bajar, lo que a su vez implica el suministro de agua desde el depósito.
En este artículo describimos los dispositivos más populares para suministrar agua a una parcela personal y también hablamos sobre matices importantes su fabricación. Esperamos que, utilizando la información presentada en el artículo, seguramente proporcione a su cabaña de verano la cantidad de agua necesaria.
Mira el vídeo en el que un usuario experimentado explica en detalle cómo hacer una bomba de agua manual con tus propias manos:
