Tecnología para fabricar placas de circuito impreso en casa.
"...y la experiencia es hija de errores difíciles..."
Entonces, el proceso de fabricación de la placa comienza con un diagrama esquemático del futuro dispositivo. En esta etapa, usted determina no sólo cómo se conectarán los componentes entre sí, sino también qué componentes son adecuados para su diseño. Por ejemplo: utilizar piezas estándar o SMD (que, por cierto, también vienen varios tamaños). De esto dependerá el tamaño del futuro tablero.
A continuación, decidimos la elección. software, con el que dibujarás el futuro tablero. Si diagrama esquemático Puedes dibujarlo a mano, pero esto no funcionará con un diseño de placa de circuito impreso (especialmente cuando hablamos de componentes SMD). Yo suelo . Lo descargué hace mucho tiempo y lo he estado usando. Muy buen programa, con una interfaz intuitiva, nada superfluo. En el programa creamos un dibujo de una placa de circuito impreso.
¿Aún no has descubierto ningún secreto? Entonces: cuando el dibujo del tablero ya haya sido creado, te hayas asegurado de que los componentes estén ubicados correctamente, debes configurar el "suelo", es decir. Rellenar los espacios entre las pistas y los agujeros, para ello el programa tiene una función especial que lo hace de forma automática (por defecto el espacio es de 0,4 mm). ¿Por qué es esto necesario? Para que el grabado (lo veremos más adelante) lleve menos tiempo, le resultará más fácil controlar el proceso y también es útil hacerlo por motivos de diseño de circuitos...
Nota: Al diseñar una tabla, trate de no hacer agujeros con un diámetro inferior a 0,5 mm, a menos, por supuesto, que tenga una máquina especial para taladrar agujeros, pero hablaremos de eso más adelante...
¡Excelente! Hemos dibujado un dibujo de la futura placa de circuito impreso, ahora hay que imprimirla en una impresora LÁSER (Lut significa láser). Para hacer esto, haga clic en imprimir. El programa mencionado anteriormente crea un archivo especial en el que puede seleccionar el número de copias, su ubicación, hacer un marco, especificar el tamaño de los agujeros y el espejo.
Nota: si estás haciendo doble cara placa de circuito impreso, entonces la parte delantera hay que reflejarla horizontalmente, y la parte trasera hay que dejarla como está. Sobrepique- Disposición, entonces es mejor hacer esto en la etapa de creación del diagrama, y no en la etapa de preparación del archivo para imprimir, ya que surgen "fallos" con la "masa", desaparece en algunos lugares.
Y, sin embargo, es mejor imprimir varias copias, incluso si solo necesita una, porque pueden aparecer defectos en las siguientes etapas y, para no ejecutar la impresora cada vez, hágalo con anticipación.
¿En qué imprimir? Para empezar, imprímalo en una hoja de papel normal para que ultima vez asegúrese de que todo se haga correctamente y que todos los componentes encajen en tamaño. Esto también calentará la impresora.
Ahora configuramos la densidad máxima de tóner, desactivamos todos los modos de ahorro (por cierto, es mejor usar un cartucho nuevo). Cogemos un soporte de papel autoadhesivo, preferiblemente papel “terciopelo” (con él se obtiene el mejor resultado, quizás esto se deba a que es más grueso), lo introducimos con el lado brillante en la impresora y pulsamos “imprimir ”. ¡Listo!
Nota: de ahora en adelante no puedes tocar este papel, sólo por los bordes, ¡de lo contrario puedes manchar el dibujo!
Sobre la reutilización del sustrato. Digamos que imprimiste un dibujo, pero solo ocupó la mitad de la hoja, no necesitas tirar la otra mitad, también puedes imprimir en ella, ¡PERO! Por alguna razón, al volver a imprimir, la impresora “mastica” el papel en el 20% de los casos, ¡así que cuidado!
Preparando textolita
Utilizo un laminado de fibra de vidrio normal de 1 mm de espesor, que se vende en una tienda de repuestos para radio. Como queremos hacer una placa de doble cara, compramos una PCB de doble cara. Cortamos la pieza requerida, no es necesario hacer reserva, no será necesaria. Lo cortaron. Cogemos papel de lija cero y lijamos la textolita hasta que brille por ambos lados, si hay pequeños rayones, está bien, el tóner se adherirá mejor (¡pero sin fanatismo!). Luego, toma acetona (alcohol) y limpia la tabla por ambos lados para desengrasarla. ¡Listo!
Nota: cuando lijes la PCB, presta atención a las esquinas de la placa, muy a menudo están “poco lijadas” o, peor aún, “demasiadas lijadas”, esto es cuando no queda nada de lámina allí. Después de limpiar con acetona, tampoco se debe tocar la tabla con las manos, solo se puede agarrar por los bordes, preferiblemente con unas pinzas.
La siguiente es la etapa más importante: transferir el diseño del papel a la textolita. Se hace utilizando una plancha (lut significa hierro). Cualquiera servirá aquí. Lo calentamos a 200 grados (a menudo esta es la temperatura máxima de la plancha, por lo que simplemente giramos el regulador al máximo y esperamos a que se caliente).
¡Y ahora aquí están los secretos! Para transferir un diseño de placa de circuito impreso de papel a PCB, debe colocar el papel en la PCB con el lado deseado, luego presionarlo con una plancha y alisarlo bien. ¿No parece complicado? Pero lo más difícil es aplicar la plancha para no barrer el papel, sobre todo si el pañuelo es pequeño y lo vas a hacer de un solo ejemplar, además no es tan fácil utilizar la plancha. Comer manera interesante hacer la tarea más fácil.
Nota: Estamos pensando en fabricar PCB de doble cara, así que un poco sobre la preparación del papel. Algunas fuentes recomiendan hacer esto: transferir un lado, sellar el lado opuesto con cinta o cinta adhesiva, grabar un lado, luego taladrar agujeros, hacer coincidir el patrón del otro lado, luego transferirlo nuevamente, sellarlo, grabar. ¡Esto lleva mucho tiempo porque básicamente tienes que grabar dos tablas! Puedes acelerar el proceso.
Cogemos dos hojas de papel con un diseño en el anverso y el reverso y las combinamos. Es mejor hacerlo en una ventana de vidrio o en una mesa transparente con iluminación. ¡Nota! en este caso es necesario cortar los trozos de papel con margen, cuanto más mejor, pero sin fanatismos, basta con 1-1,5 cm, los sujetamos con grapadora por 3 lados (¡sin pegamento!), Nosotros Cogemos un sobre en el que metemos el tablero y lo alineamos.
El más interesante. Tomamos dos piezas de PCB (ver el tamaño en la figura), las colocamos con el lado de aluminio uno frente al otro, y entre ellas colocamos un “sobre” con una tabla, y aseguramos los bordes de este sándwich con clips para que las hojas de PCB no se mueven entre sí.
Nota: para estos fines, es mejor elegir una textolita más delgada, ya que se calentará más rápido y podrá deformarse cuando sea necesario.
Ahora, cogemos la plancha y con calma la aplicamos sobre nuestro bocadillo, y presionamos lo más fuerte que podamos, primero por un lado, luego le damos la vuelta y presionamos por el otro. Para obtener el mejor efecto, recomiendo que después de la primera presión, haga varios movimientos circulares con la plancha para asegurarse de que el papel quede presionado en todos los lugares. No es necesario planchar por mucho tiempo, generalmente no más de 1 a 3 minutos para todo, pero nadie le dirá el tiempo exacto, porque depende del tamaño de la tabla y de la cantidad de tóner. Lo principal es no sobreexponer, porque en este caso el tóner simplemente puede esparcirse y, si subexpone, es posible que el dibujo no se transfiera por completo. ¡Practiquen, señores, practiquen!
Luego puede abrir el sándwich y asegurarse de que el papel esté pegado a la PCB por todos lados, es decir. sin burbujas de aire. Y rápidamente llevamos la tabla bajo el agua corriente y la enfriamos ( agua fría por supuesto).
Nota: Si utilizó un respaldo de papel autoadhesivo, se caerá de la PCB bajo el agua y la placa se caerá fácilmente del sobre. Si usó un soporte de papel aterciopelado (más grueso), esto no funcionará con él. Cogemos unas tijeras y cortamos los lados del sobre, luego, lentamente, sujetando el borde del papel, retiramos el papel con agua corriente. Como resultado, no debería quedar tóner en el papel; todo estará en la PCB.
En esta etapa, si se producen defectos, hay dos formas de proceder. Si hay demasiados defectos, es mejor tomar acetona, quitar el tóner de la PCB y volver a intentarlo (después de repetir primero el proceso de limpieza de la PCB con papel de lija).
Un ejemplo de defecto irreparable (en en este caso, comencé de nuevo):
Si hay pocos defectos, puede tomar un marcador para dibujar placas de circuito impreso y completar los defectos.
Una buena opción, hay pequeños agujeros en la “masa”, pero se pueden pintar con un marcador:
Opciones corregidas. Las áreas sombreadas en verde son claramente visibles:
Genial, esta fue la etapa tecnológicamente más difícil, será más fácil más adelante.
Ahora puedes grabar el tablero, es decir. Retire el exceso de papel de aluminio de la PCB. La esencia del grabado es la siguiente: colocamos el tablero en una solución que corroe el metal, mientras que el metal ubicado debajo del tóner (debajo del patrón del tablero) permanece ileso y el que lo rodea se retira.
Diré algunas palabras sobre la solución. En mi opinión es mejor envenenar con cloruro férrico, no es caro, la solución es muy fácil de preparar y en general da buen resultado. La receta es sencilla: 1 parte de cloruro férrico, 3 partes de agua ¡y listo! Pero existen otros métodos de grabado.
Nota: es necesario agregar agua a la plancha, y no al revés, ¡así debe ser!
Nota: Hay dos tipos de cloruro férrico (que he visto): anhidro y 6-hidro. Anhidro, como su nombre lo indica, está completamente seco y siempre hay mucho polvo en el recipiente en el que se vende, esto no es un problema. Pero cuando se agrega agua, se disolverán activamente, se produce una fuerte reacción exotérmica (la solución se calienta), con la liberación de algún tipo de gas (lo más probable es que sea cloro o cloruro de hidrógeno, bueno, es un truco sucio poco común). el cual NO PUEDE SER INHALADO, recomiendo diluirlo en el aire.
Pero el hierro con 6 aguas ya es mejor. Esto, de hecho, ya es una solución, se agrega agua, se obtienen grumos húmedos, que también deben agregarse al agua, pero ya no hay una reacción tan violenta, la solución se calienta, pero no muy rápido ni muy fuertemente, pero todo es seguro y silencioso (aún es necesario abrir las ventanas).
Nota: el consejo que doy aquí no es el único correcto, en muchos foros puedes conocer gente que ha conseguido placas con diferente concentración, otro tipo de cloruro férrico, etc. Intenté resumir los consejos más populares y experiencia personal. Entonces, si estos métodos no le ayudaron, pruebe con otro método y lo logrará.
¿Has preparado la solución? ¡Excelente! Seleccione un contenedor. Para los de una sola cara, esta elección es simple, tomamos una caja de plástico transparente (para ver el proceso de grabado) con tapa y colocamos el tablero en la parte inferior. Pero con los tableros de doble cara las cosas no son tan sencillas. Es necesario que la velocidad de grabado en cada lado sea aproximadamente la misma; de lo contrario, puede surgir una situación en la que un lado aún no se haya grabado, pero las huellas del otro ya se estén disolviendo. Para evitar que esto suceda, debe colocar la tabla verticalmente en el recipiente (para que no quede en el fondo), luego la solución alrededor será homogénea y la velocidad de grabado será aproximadamente la misma. Por lo tanto, es necesario llevar una capacidad alta para que el tablero encaje en el " altura completa"Es mejor elegir un frasco estrecho y transparente para poder observar el proceso de grabado.
A continuación se debe calentar la solución (la colocamos sobre la batería), esto aumentará la velocidad de la reacción, y agitar periódicamente para asegurar un grabado uniforme y evitar la aparición de sedimentos en el tablero.
Nota: algunas personas lo meten en el microondas y lo calientan allí, pero no te recomiendo que hagas esto, porque... Leí en un foro que después de esto puedes envenenarte con la comida de este microondas. No hay pruebas directas, ¡pero es mejor no arriesgarse!
Nota: para garantizar un grabado uniforme, es necesario revolver la solución (agitar el recipiente), pero hay más métodos tecnológicos. Puedes conectar un generador de burbujas (de un acuario) al recipiente y luego las burbujas mezclarán la solución. ¡He visto gente haciendo recipientes de grabado oscilantes con un servomotor y un microcontrolador que "agita" según un algoritmo especial! Aquí no analizo cada opción en detalle, porque cada una tiene sus propios matices y el artículo sería muy largo. Describí el método más sencillo, que es perfecto para las primeras tablas.
¡Estamos esperando, no hay necesidad de apresurarse!
Es muy fácil entender que el proceso de grabado ha finalizado: no quedarán rastros de lámina entre el tóner negro. Cuando esto suceda, puedes quitar el tablero.
A continuación, lo llevamos bajo agua y lavamos la solución restante. Tome alcohol o acetona y lave el tóner; debajo deben quedar huellas de papel de aluminio. Genial, ¿está todo bien? ¿Hay lugares “subgrabados”? ¿Hay lugares "sobregrabados" en alguna parte? ¡Excelente! ¡Podemos seguir adelante!
Nota: si aparecen defectos en esta etapa de producción, se enfrenta a una elección seria: desechar el defecto y empezar de nuevo, o intentar solucionarlo. Depende de la gravedad de los defectos y de las exigencias que exija su trabajo.
La siguiente etapa es estañar el tablero. Hay dos formas principales. El primero es el más sencillo. Tomamos fundente para soldar (yo uso LTI-120, pero no el que parece barniz de colofonia, que deja terribles manchas en el campo de soldadura, sino el que se basa en alcohol, es mucho más liviano), lubricamos generosamente la placa con él. un lado. Cogemos soldadura y un soldador de punta ancha y comenzamos a estañar la placa, es decir. Cubre toda la lámina con soldadura.
Nota: no deje el soldador en las pistas por mucho tiempo, porque... Textolite viene en diferentes calidades y algunas de las pistas se caen muy fácilmente, especialmente las delgadas. ¡Ten cuidado!
En este caso, pueden aparecer rayas de soldadura o protuberancias de aspecto desagradable en la placa, es mejor tratarlas con una trenza desoldadora. En aquellos lugares donde es necesario retirar el exceso de soldadura, lo aplicamos, se retira todo el exceso de soldadura y queda una superficie plana.
Nota: puedes envolver inmediatamente la trenza alrededor de la punta y estañarla de inmediato, esto puede resultar aún más fácil.
El método es bueno, pero para lograr una apariencia estéticamente agradable del tablero, se requiere algo de experiencia y habilidad.
El segundo método es más complicado. Necesitará un recipiente de metal en el que pueda hervir agua. Vierta agua en un recipiente, agregue un par de cucharadas. ácido cítrico y poner gas, llevar a ebullición. La soldadura no debe ser sencilla, sino con un punto de fusión bajo, por ejemplo una aleación Rose (unos 100 grados centígrados). Echamos unas cuantas bolitas al fondo y vemos que se han derretido. Ahora tiramos el tablero sobre estas bolas, luego cogemos un palo (preferiblemente de madera, para no quemarnos las manos), lo envolvemos en un algodón y comenzamos a frotar el tablero, dispersamos la soldadura por las pistas, consiguiendo así un Distribución uniforme de la soldadura en todo el tablero.
El método es bastante bueno, pero más caro, y debes elegir un contenedor, porque tendrás que usar herramientas en él. Es mejor usar algo con lados bajos.
Nota: tendrás que realizar esta operación durante bastante tiempo, por lo que es mejor abrir la ventana. Con experiencia deberías ser más rápido.
Nota: mucha gente no habla muy bien de la aleación Rose debido a su fragilidad, pero es muy adecuada para estañar tablas utilizando este método.
Nota: A mí mismo no me gusta este método, porque intenté usarlo cuando hice el primer tablero y recuerdo bien lo inconveniente que fue "cocinar" este tablero en lata sin herramientas... ¡Oh, eso fue terrible! Pero ahora...
Ambos métodos tienen sus ventajas y desventajas; la elección depende sólo de usted y de sus capacidades, deseos y habilidades.
Nota: Recomiendo además probar la placa con un multímetro para asegurarnos de que no haya intersecciones de pistas que no deban cruzarse, que no haya “boquillas” aleatorias o cualquier otra sorpresa. Si encontramos algún problema, tomamos un soldador y retiramos el exceso de soldadura; si eso no ayuda, usamos un cuchillo y separamos con cuidado los lugares necesarios. Esto puede significar que el tablero tiene un grabado insuficiente en algunos lugares, pero está bien.
Para ello utilizamos un pequeño taladro y una broca. Ahora se venden taladros especiales para placas de circuito impreso con afilado especial y ranuras especiales en el taladro. Al principio utilicé un taladro normal para metal de 0,6 mm de espesor, luego cambié a uno especial y el resultado fue muy bueno. En primer lugar, incluso con mi taladro económico se puede perforar cualquier PCB sin problemas y casi sin esfuerzo. El propio taladro lo "muerde" y arrastra la herramienta con él. En segundo lugar, deja un orificio de entrada y salida limpio y sin rebabas, a diferencia de un taladro estándar, que literalmente “rasga” la PCB. En tercer lugar, este taladro casi no resbala, es decir. sólo necesitas hacerlo bien la primera vez Lugar correcto y no irá a ninguna parte. ¡Un milagro, no una herramienta! Pero también cuesta un poco más que un taladro normal.
Nota: para "llegar inmediatamente al lugar correcto", es mejor usar un punzón o una herramienta especial para perforar, pero no haga cortes demasiado profundos, esto puede dirigir el taladro en la dirección incorrecta. Además: este taladro tiene un inconveniente: se rompe fácilmente, por lo que es mejor utilizar una máquina especial para perforar agujeros o mantener el taladro estrictamente vertical. Créame, ¡se rompe muy fácilmente! Especialmente cuando es necesario perforar un agujero de 0,3 mm o 0,2 mm, pero esto ya es un trabajo de joyería.
¡Listo! ¡Eso es todo! A traves de los hoyos Lo soldamos con cables finos y obtenemos hemisferios prolijos en el tablero, se ve realmente bien. Ahora solo falta soldar todos los componentes del circuito y asegurarse de que funcione, pero este es tema para otro artículo. Y esto es lo que obtuve:
Eso es todo. Una vez más quiero enfatizar que aquí solo intenté resumir todos los materiales que logré encontrar sobre LUT y mi experiencia. Resultó un poco largo, pero en cada caso hay muchos matices que hay que tener en cuenta para conseguir el mejor resultado. El último consejo que puedo darte es: tienes que intentarlo, intentar hacer tablas, porque el dominio viene con la experiencia. Y al final volveré a citar el epígrafe: “...y la experiencia es hija de ERRORES difíciles...”
Si tienes alguna duda, puedes dejarla en los comentarios. También agradeceré las críticas constructivas.
Cuando hay una impresora láser disponible, los radioaficionados utilizan una tecnología de fabricación de placas de circuito impreso llamada LUT. Sin embargo, un dispositivo de este tipo no está disponible en todos los hogares, ya que incluso hoy en día es bastante caro. También existe una tecnología de fabricación que utiliza película fotorresistente. Sin embargo, para trabajar con él también necesitas una impresora, pero de inyección de tinta. Ya es más fácil, pero la película en sí es bastante cara y, al principio, es mejor que un radioaficionado novato gaste los fondos disponibles en una buena estación de soldadura y otros accesorios.
¿Es posible fabricar en casa una placa de circuito impreso de calidad aceptable sin impresora? Sí. Poder. Además, si todo se hace tal y como se describe en el material, necesitarás muy poco dinero y tiempo, y la calidad será muy buena. nivel alto. De todos modos electricidad"Correré" por esos caminos con gran placer.
Lista de herramientas y consumibles necesarios.
Debe comenzar preparando las herramientas, dispositivos y consumibles de los que simplemente no puede prescindir. Para darse cuenta al máximo método presupuestario Para hacer placas de circuito impreso en casa, necesitarás lo siguiente:- Software para diseño de dibujos.
- Película de polietileno transparente.
- Cinta estrecha.
- Marcador.
- Lámina de fibra de vidrio.
- Papel de lija.
- Alcohol.
- Cepillo de dientes innecesario.
- Herramienta para perforar agujeros con un diámetro de 0,7 a 1,2 mm.
- Cloruro férrico.
- Recipiente de plástico para grabar.
- Pincel para pintar con pinturas.
- Soldador.
- Soldar.
- Flujo líquido.
Hoy en día existe una gran cantidad de programas para desarrollar placas de circuito impreso, pero para un radioaficionado novato el más opción sencilla será el diseño de Sprint. La interfaz es fácil de dominar, su uso es gratuito y existe una enorme biblioteca de componentes de radio comunes.
Se necesita polietileno para transferir el patrón desde el monitor. Es mejor tomar una película más rígida, por ejemplo, de cubiertas viejas para libros escolares. Cualquier cinta servirá para fijarla al monitor. Es mejor tomar uno estrecho; será más fácil de despegar (este procedimiento no daña el monitor).
Vale la pena examinar los marcadores con más detalle, ya que se trata de un tema delicado. En principio, cualquier opción es adecuada para transferir un diseño al polietileno. Pero para dibujar sobre lámina de fibra de vidrio, necesitarás un marcador especial. Pero existe un pequeño truco para ahorrar dinero y no comprar marcadores “especiales” bastante caros para dibujar placas de circuito impreso. El hecho es que estos productos no se diferencian en absoluto en sus propiedades de los marcadores permanentes comunes, que se venden entre 5 y 6 veces más baratos en cualquier tienda de artículos de oficina. Pero el marcador debe tener la inscripción "Permanente". De lo contrario, nada funcionará.
Puede utilizar cualquier laminado de fibra de vidrio laminado. Es mejor si es más grueso. Para los principiantes, trabajar con dicho material es mucho más fácil. Para limpiarlo necesitarás papel de lija con un tamaño de grano de unas 1000 unidades, además de alcohol (disponible en cualquier farmacia). El último consumible se puede sustituir por un líquido mezclador de esmalte de uñas, que está disponible en cualquier casa donde viva una mujer. Sin embargo, este producto huele bastante desagradable y tarda mucho en disiparse.
Para perforar el tablero, es mejor tener un minitaladro o grabador especial. Sin embargo, puedes optar por una ruta más económica. Basta con comprar una pinza o un portabrocas para taladros pequeños y adaptarlo a un taladro doméstico normal.
El cloruro férrico se puede sustituir por otros. quimicos, incluidos aquellos que probablemente ya tengas en tu hogar. Por ejemplo, es adecuada una solución de ácido cítrico en peróxido de hidrógeno. En Internet se puede encontrar fácilmente información sobre cómo se preparan composiciones alternativas al cloruro férrico para tableros de grabado. Lo único a lo que vale la pena prestar atención es al recipiente para dichos productos químicos: debe ser de plástico, acrílico, vidrio, pero no de metal.
No es necesario hablar con más detalle sobre el soldador, la soldadura y el fundente líquido. Si un radioaficionado se ha planteado la cuestión de cómo fabricar una placa de circuito impreso, probablemente ya esté familiarizado con estas cosas.
Desarrollo y transferencia de un diseño de tablero a una plantilla.
Cuando todas las herramientas, dispositivos y Consumibles preparado, puede comenzar a desarrollar el tablero. Si el dispositivo que se fabrica no es único, será mucho más fácil descargar su diseño de Internet. Incluso un dibujo normal en formato JPEG servirá.
Si quieres seguir una ruta más complicada, dibuja el tablero tú mismo. Esta opción suele ser inevitable, por ejemplo, en situaciones en las que no se tienen exactamente los mismos componentes de radio que se necesitan para ensamblar la placa original. En consecuencia, al reemplazar componentes con análogos, es necesario asignarles espacio en fibra de vidrio, ajustar los orificios y las pistas. Si el proyecto es único, entonces el tablero deberá desarrollarse desde cero. Para esto se necesita el software mencionado anteriormente.
Cuando el diseño del tablero esté listo, solo queda transferirlo a una plantilla transparente. El polietileno se fija directamente al monitor mediante cinta adhesiva. A continuación, simplemente traducimos el patrón existente: pistas, parches de contacto, etc. Para estos fines, lo mejor es utilizar el mismo marcador permanente. No desaparece, no se corre y es claramente visible.
Preparación de laminado de fibra de vidrio.
El siguiente paso es la preparación del laminado de fibra de vidrio. Primero debes cortarlo al tamaño del futuro tablero. Es mejor hacer esto con un pequeño margen. Para cortar laminado de fibra de vidrio, puede utilizar uno de varios métodos.En primer lugar, el material se puede cortar perfectamente con una sierra para metales. En segundo lugar, si tienes un grabador con ruedas de corte, entonces será conveniente usarlo. En tercer lugar, la fibra de vidrio se puede cortar a medida. cuchillo de papelería. El principio de corte es el mismo que cuando se trabaja con un cortador de vidrio: se aplica una línea de corte en varias pasadas y luego el material simplemente se rompe.
Ahora definitivamente necesitas limpiar la capa de cobre de la fibra de vidrio. capa protectora y óxido. La mejor manera que procesar papel de lija, no hay solución para este problema. El tamaño de grano se toma de 1000 a 1500 unidades. El objetivo es obtener una superficie limpia y brillante. Antes brillo de espejo No vale la pena quitar la capa de cobre, ya que pequeños rasguños del papel de lija aumenta la adherencia de la superficie, que será necesaria en el futuro.
Finalmente, solo queda limpiar la lámina del polvo y las huellas dactilares. Para ello, utilice alcohol o acetona (quitaesmalte). Después del procesamiento, no tocamos la superficie de cobre con las manos. Para manipulaciones posteriores agarramos la fibra de vidrio por los bordes.
Combinación de plantilla y fibra de vidrio.
Ahora nuestra tarea es combinar el patrón obtenido en polietileno con el laminado de fibra de vidrio preparado. Para ello, la película se aplica en el lugar deseado y se posiciona. Las sobras se envuelven reverso y se fijan con la misma cinta.
Agujeros de perforación
Antes de perforar, se recomienda asegurar de alguna manera el laminado de fibra de vidrio con la plantilla a la superficie. Esto permitirá una mayor precisión y también evitará la rotación repentina del material a medida que pasa el taladro. si usted tiene taladro Para tal trabajo, el problema descrito no surgirá en absoluto.
Puedes perforar agujeros en fibra de vidrio a cualquier velocidad. Algunos funcionan a bajas velocidades, otros a altas velocidades. La experiencia demuestra que los taladros duran mucho más si se utilizan a bajas velocidades. Esto los hace más difíciles de romper, doblar y dañar el afilado.
Los agujeros se perforan directamente a través del polietileno. Las futuras zonas de contacto dibujadas en la plantilla servirán como puntos de referencia. Si el proyecto lo requiere, cambiamos oportunamente las brocas al diámetro requerido.
Pistas de dibujo
A continuación, se retira la plantilla, pero no se desecha. Todavía intentamos no tocar la capa de cobre con las manos. Para dibujar caminos utilizamos un rotulador, siempre permanente. Es claramente visible desde el sendero que deja. Es mejor dibujar de una sola vez, ya que una vez endurecido el barniz que forma parte del marcador permanente, será muy difícil realizar ediciones.
Usamos la misma plantilla de polietileno como guía. También puedes dibujar frente a la computadora, verificando el diseño original, donde hay marcas y otras notas. Si es posible, es mejor utilizar varios rotuladores con puntas de diferentes grosores. Esto le permitirá dibujar trazados finos y polígonos extensos de manera más eficiente.
Después de aplicar el dibujo, asegúrese de esperar el tiempo necesario para el endurecimiento final del barniz. Incluso puedes secarlo con un secador de pelo. De esto dependerá la calidad de las pistas futuras.
Grabado y limpieza de pistas de marcadores.
Ahora viene la parte divertida: grabar el tablero. Aquí hay varios matices que pocas personas mencionan, pero que afectan significativamente la calidad del resultado. En primer lugar, prepare la solución de cloruro férrico según las recomendaciones del paquete. Normalmente el polvo se diluye con agua en una proporción de 1:3. Y aquí está el primer consejo. Haz que la solución esté más saturada. Esto ayudará a acelerar el proceso y los caminos dibujados no se caerán antes de que se grabe todo lo necesario.
Inmediatamente el segundo consejo. Se recomienda sumergir el baño con la solución en agua caliente. Puedes calentarlo en un recipiente de metal. Un aumento de temperatura, como se sabe desde currículum escolar, acelera significativamente reacción química, que es lo que es grabar nuestro tablero. Reducir el tiempo del procedimiento es una ventaja para nosotros. Las huellas hechas con rotulador son bastante inestables y cuanto menos se agrien en el líquido, mejor. Estoy gordo temperatura ambiente El tablero se graba en cloruro férrico durante aproximadamente una hora, pero en agua tibia este proceso se reduce a 10 minutos.
En conclusión, un consejo más. Durante el proceso de grabado, aunque ya se acelera debido al calentamiento, se recomienda mover constantemente el tablero, así como limpiar los productos de reacción con un pincel de dibujo. Combinando todas las manipulaciones descritas anteriormente, es muy posible eliminar el exceso de cobre en solo 5 a 7 minutos, lo cual es fácil. excelente resultado para esta tecnología.
Al final del procedimiento, la tabla debe lavarse a fondo con agua agua corriendo. Luego lo secamos. Sólo queda borrar las huellas del marcador que aún cubren nuestros caminos y parches. Esto se hace con el mismo alcohol o acetona.
Estañado de placas de circuito impreso.
Antes de estañar, asegúrese de volver a repasar la capa de cobre con papel de lija. Pero ahora lo hacemos con mucho cuidado para no dañar las orugas. El más simple y manera asequible estañado: tradicional, utilizando soldador, fundente y soldadura. También se pueden utilizar aleaciones de rosa o madera. También existe en el mercado el llamado estaño líquido, que puede simplificar enormemente la tarea.Pero todas estas nuevas tecnologías requieren costes adicionales y algo de experiencia, por lo que el método clásico de estañado también es adecuado por primera vez. Se aplica fundente líquido a las pistas limpias. A continuación, se recoge la soldadura en la punta del soldador y se distribuye sobre el cobre restante después del grabado. Es importante calentar las pistas aquí, de lo contrario es posible que la soldadura no se "pegue".
Si todavía tiene aleaciones de rosa o madera, puede usarlas fuera de la tecnología. Se derriten perfectamente con un soldador, se distribuyen fácilmente a lo largo de las pistas y no se agrupan en grumos, lo que solo será una ventaja para un radioaficionado principiante.
Conclusión
Como puede verse en lo anterior, la tecnología económica para fabricar placas de circuito impreso en casa es realmente accesible y económica. No necesitas una impresora, una plancha ni una costosa película fotorresistente. Con todos los consejos descritos anteriormente, puede crear fácilmente dispositivos electrónicos sencillos sin invertir en ellos. Gran dinero, lo cual es muy importante en las primeras etapas de la formación de radioaficionados.
No sé ustedes, pero yo tengo un odio feroz por las placas de circuitos clásicas. La instalación es una porquería con agujeros donde se pueden insertar piezas y soldarlas, donde todas las conexiones se realizan mediante cableado. Parece simple, pero resulta ser tal desastre que entender cualquier cosa que contenga es muy problemático. Por lo tanto, hay errores y piezas quemadas, fallas incomprensibles. Bueno, que se joda. Simplemente arruina tus nervios. Es mucho más fácil para mí dibujar un circuito en mi favorito e inmediatamente grabarlo en forma de placa de circuito impreso. Usando método de hierro láser todo sale en aproximadamente una hora y media de trabajo fácil. Y, por supuesto, este método es excelente para realizar el dispositivo final, ya que la calidad de las placas de circuito impreso obtenidas mediante este método es muy alta. Y dado que este método es muy difícil para los inexpertos, estaré encantado de compartir mi tecnología probada que le permite obtener placas de circuito impreso a la primera y sin ningún estrés. con pistas de 0,3 mm y espacio libre entre ellas de hasta 0,2 mm. Como ejemplo, haré una placa de desarrollo para mi curso de entrenamiento dedicado al controlador AVR. Encontrarás el principio en la entrada, y
Hay un circuito de demostración en la placa, así como un montón de parches de cobre, que también se pueden perforar y usar según sus necesidades, como una placa de circuito normal.
▌Tecnología para la fabricación casera de placas de circuito impreso de alta calidad.
La esencia del método para fabricar placas de circuito impreso es que se aplica un patrón protector a la PCB recubierta con lámina, que evita el grabado del cobre. Como resultado, después del grabado, quedan rastros de conductores en el tablero. Hay muchas formas de aplicar patrones protectores. Anteriormente, se pintaban con pintura nitro utilizando un tubo de vidrio, luego se empezó a aplicar con rotuladores impermeables o incluso se recortaban de cinta adhesiva y se pegaban en el tablero. También disponible para uso amateur. fotorresistente, que se aplica al tablero y luego se ilumina. Las áreas expuestas se vuelven solubles en álcali y se lavan. Pero en términos de facilidad de uso, bajo costo y velocidad de producción, todos estos métodos son muy inferiores. método de hierro láser(Más LUT).
El método LUT se basa en el hecho de que el tóner forma un patrón protector que se transfiere a la PCB mediante calentamiento.
Entonces necesitaremos una impresora láser, ya que ahora no son infrecuentes. yo uso una impresora SamsungML1520 Con cartucho original. Los cartuchos recargados encajan muy mal, ya que carecen de densidad y uniformidad en la dispensación de tóner. En las propiedades de impresión, debe configurar la densidad máxima del tóner y el contraste, y asegúrese de desactivar todos los modos de ahorro; este no es el caso.
▌Herramientas y materiales
Además de la lámina de PCB, también necesitamos una impresora láser, una plancha, papel fotográfico, acetona, papel de lija fino, un cepillo para gamuza con cerdas de metal y plástico,
▌Proceso
A continuación, dibujamos un dibujo del tablero en cualquier software que nos resulte conveniente y lo imprimimos. Diseño de sprint. Una sencilla herramienta de dibujo para placas de circuito. Para imprimir normalmente, debe configurar los colores de la capa de la izquierda en negro. De lo contrario resultará basura.
Imprenta, dos ejemplares. Nunca se sabe, tal vez lo arruinemos.
Aquí es donde reside la principal sutileza de la tecnología. LUT Por lo que muchos tienen problemas con la producción de placas de alta calidad y abandonan este negocio. A través de muchos experimentos, se descubrió que los mejores resultados se logran al imprimir en papel fotográfico brillante para impresoras de inyección de tinta. Yo llamaría ideal al papel fotográfico. LOMOND 120g/m2
Es económico, se vende en todas partes y, lo más importante, da un resultado excelente y repetible y su capa brillante no se pega a la hornilla de la impresora. Esto es muy importante, porque he oído hablar de casos en los que se utilizó papel satinado para ensuciar el horno de la impresora.
Cargamos el papel en la impresora e imprimimos con confianza. en el lado brillante. Es necesario imprimir en una imagen reflejada para que, después de la transferencia, la imagen corresponda a la realidad. No puedo contar cuántas veces cometí errores e impresiones incorrectas :) Por eso, por primera vez, es mejor imprimir en papel normal para hacer una prueba y comprobar que todo está correcto. Al mismo tiempo, calentarás el horno de la impresora.
Después de imprimir la imagen, en ningún caso No agarrar con las manos y preferiblemente mantener alejado del polvo.. Para que nada interfiera en el contacto del tóner y el cobre. A continuación, recortamos el patrón del tablero exactamente a lo largo del contorno. Sin reservas, el papel es duro, por lo que todo irá bien.
Ahora tratemos con la textolita. Cortemos un trozo de inmediato. el tamaño adecuado, sin tolerancias ni bonificaciones. Tanto como sea necesario.
Hay que lijarlo bien. Con cuidado, intentando eliminar todo el óxido, preferiblemente con movimientos circulares. Un poco de aspereza no hará daño: el tóner se adherirá mejor. No se puede llevar papel de lija, sino una esponja abrasiva de “efecto”. Solo necesitas tomar uno nuevo, no grasoso.
Es mejor coger la piel más pequeña que puedas encontrar. Tengo éste.
Después del lijado hay que desengrasarlo a fondo. Yo suelo utilizar un algodón de mi mujer y, tras humedecerlo bien con acetona, lo repaso a fondo por toda la superficie. Nuevamente, después de desengrasar, nunca debes agarrarlo con los dedos.
Ponemos nuestro dibujo en la pizarra, naturalmente con el tóner abajo. Calentando planchar al máximo, sujetando el papel con el dedo, presiona firmemente y plancha la mitad. El tóner debe adherirse al cobre.
A continuación, sin dejar que el papel se mueva, plancha toda la superficie. Presionamos con todas nuestras fuerzas, pulimos y planchamos la tabla. Intentando no perder ni un solo milímetro de la superficie. Esta es una operación muy importante, de ella depende la calidad de todo el tablero. No temas presionar lo más fuerte que puedas; el tóner no flotará ni se manchará, ya que el papel fotográfico es grueso y lo protege perfectamente contra la dispersión.
Planchar hasta que el papel se ponga amarillo. Sin embargo, esto depende de la temperatura de la plancha. Mi plancha nueva apenas se vuelve amarilla, pero la vieja casi se carboniza; el resultado fue igualmente bueno en todas partes.
Después puedes dejar que la tabla se enfríe un poco. Y luego, agarrándolo con unas pinzas, lo metemos bajo el agua. Y lo mantenemos en el agua durante algún tiempo, normalmente unos dos o tres minutos.
Tomando un cepillo para gamuza, bajo un fuerte chorro de agua, comenzamos a levantar violentamente la superficie exterior del papel. Necesitamos cubrirlo con múltiples rayones para que el agua penetre profundamente en el papel. En confirmación de sus acciones, el dibujo se mostrará en papel grueso.
Y con este pincel pincelamos el tablero hasta quitar la capa superior.
Cuando todo el diseño sea claramente visible, sin manchas blancas, puedes comenzar a enrollar con cuidado el papel desde el centro hacia los bordes. Papel Lomond Se extiende maravillosamente, dejando 100% tóner y cobre puro casi de inmediato.
Después de extender todo el patrón con los dedos, puedes frotar bien todo el tablero con un cepillo de dientes para limpiar la capa brillante restante y los trozos de papel. No temas, es casi imposible quitar el tóner bien cocido con un cepillo de dientes.
Limpiamos la tabla y la dejamos secar. Cuando el tóner se seque y se vuelva gris, se verá claramente dónde queda el papel y dónde está todo limpio. Se deben eliminar las películas blanquecinas entre las pistas. Puedes destruirlos con una aguja o frotarlos con un cepillo de dientes con agua corriente. En general, es útil caminar por los senderos con un cepillo. El brillo blanquecino se puede quitar de las grietas estrechas con cinta aislante o cinta adhesiva. No se pega tan violentamente como de costumbre y no elimina el tóner. Pero el brillo restante se desprende sin dejar rastro y de inmediato.
Bajo la luz de una lámpara brillante, examine cuidadosamente las capas de tóner en busca de roturas. El hecho es que cuando se enfría, puede agrietarse, entonces quedará una grieta estrecha en este lugar. Bajo la luz de la lámpara, las grietas brillan. Estas áreas deben retocarse con un marcador permanente para CD. Incluso si solo hay una sospecha, es mejor pintar sobre ella. El mismo marcador también se puede utilizar para rellenar caminos de mala calidad, si los hay. recomiendo un marcador Centropen 2846- Da una capa gruesa de pintura y, de hecho, puedes pintar caminos estúpidamente con él.
Cuando el tablero esté listo, puedes regar con una solución de cloruro férrico.
Digresión técnica, puedes omitirla si lo deseas.
En general, puedes envenenar muchas cosas. Unos envenenan en sulfato de cobre, otros en soluciones ácidas y yo en cloruro férrico. Porque Se vende en cualquier tienda de radio, transmite de forma rápida y limpia.
Pero el cloruro férrico tiene un terrible inconveniente: simplemente se ensucia. Si se mancha la ropa o cualquier superficie porosa como madera o papel, será una mancha para toda la vida. Así que guarda tus sudaderas Dolce Habana o tus botas de fieltro Gucci en la caja fuerte y envuélvelas con tres rollos de cinta adhesiva. El cloruro férrico también destruye casi todos los metales de la forma más cruel. El aluminio y el cobre son especialmente rápidos. Por eso los utensilios para grabar deben ser de vidrio o plástico.
estoy tirando Paquete de 250 gramos de cloruro férrico por litro de agua.. Y con la solución resultante grabo decenas de tablas hasta que se detiene el grabado.
El polvo se debe verter en agua. Y asegúrese de que el agua no se sobrecaliente, de lo contrario la reacción liberará una gran cantidad de calor.
Cuando todo el polvo se haya disuelto y la solución haya adquirido un color uniforme, puedes tirar la tabla allí. Es deseable que la tabla flote en la superficie, con el lado de cobre hacia abajo. Luego, el sedimento caerá al fondo del recipiente sin interferir con el grabado de las capas más profundas de cobre.
Para evitar que la tabla se hunda, puedes cinta de dos lados pégale un trozo de espuma plástica. Eso es exactamente lo que hice. Resultó muy conveniente. Atornillé el tornillo para mayor comodidad, para poder sujetarlo como si fuera un mango.
Es mejor sumergir la tabla en la solución varias veces y bajarla no de forma plana, sino en ángulo, para que no queden burbujas de aire en la superficie del cobre, de lo contrario se formarán jambas. Periódicamente es necesario eliminarlo de la solución y controlar el proceso. En promedio, grabar una tabla lleva de diez minutos a una hora. Todo depende de la temperatura, concentración y frescura de la solución.
El proceso de grabado se acelera mucho si baja la manguera del compresor del acuario debajo del tablero y suelta burbujas. Las burbujas mezclan la solución y eliminan suavemente el cobre reaccionado del tablero. También puedes sacudir la tabla o el recipiente, lo principal es no derramarlo, de lo contrario no podrás lavarlo más tarde.
Cuando se haya eliminado todo el cobre, retira con cuidado la tabla y enjuágala con agua corriente. Luego miramos el claro para que no queden mocos ni hierba suelta por ningún lado. Si hay mocos, tírelos a la solución durante otros diez minutos. Si las pistas están grabadas o se rompen, significa que el tóner está torcido y será necesario soldar estos lugares con alambre de cobre.
Si todo está bien, puedes lavar el tóner. Para ello necesitamos acetona, la verdadera amiga de un adicto a sustancias. Aunque ahora cada vez es más difícil comprar acetona, porque... Algún idiota de la agencia estatal de control de drogas decidió que la acetona es una sustancia que se utiliza para preparar estupefacientes y, por tanto, debería prohibirse su libre venta. Funciona bien en lugar de acetona. 646 solvente.
Tome un trozo de vendaje, humedézcalo bien con acetona y comience a quitar el tóner. No es necesario presionar con fuerza, lo principal es no perder el tiempo demasiado rápido para que el disolvente tenga tiempo de absorberse en los poros del tóner, corroyéndolo desde el interior. Se necesitan entre dos y tres minutos para eliminar el tóner. Durante este tiempo, ni siquiera los perros verdes debajo del techo tendrán tiempo de aparecer, pero aun así no estará de más abrir la ventana.
La tabla limpia se puede perforar. Para estos fines, he estado utilizando un motor de una grabadora, alimentado por 12 voltios, durante muchos años. Es una máquina monstruosa, aunque su vida útil es de unos 2000 agujeros, tras los cuales los cepillos se queman por completo. También es necesario arrancar el circuito de estabilización soldando los cables directamente a las escobillas.
Al perforar, debe intentar mantener el taladro estrictamente perpendicular. De lo contrario, colocarás un microcircuito allí. Y con los tableros de doble cara, este principio se vuelve básico.
La fabricación de un tablero de doble cara se realiza de la misma forma, solo que aquí se realizan tres orificios de referencia, con el menor diámetro posible. Y después de grabar un lado (en este momento el otro se sella con cinta adhesiva para que no se grabe), el segundo lado se alinea a lo largo de estos orificios y se enrolla. El primero se sella herméticamente con cinta adhesiva y el segundo se graba.
En la parte frontal puede utilizar el mismo método LUT para aplicar la designación de los componentes de radio por su belleza y facilidad de instalación. Sin embargo, no me molesto mucho, pero camarada Woodocat de la comunidad LJ ru_radio_electr¡Él siempre hace esto, por lo que tengo un gran respeto!
Probablemente pronto también publicaré un artículo sobre fotorresistente. El método es más complicado, pero al mismo tiempo me resulta más divertido: me gusta hacer trucos con los reactivos. Aunque todavía hago el 90% de las placas usando LUT.
Por cierto, sobre la precisión y calidad de las tablas fabricadas mediante el método de planchado láser. Controlador P89LPC936 en el caso TSSOP28. La distancia entre las vías es de 0,3 mm, el ancho de las vías es de 0,3 mm.
Resistencias en el tablero de tamaño superior. 1206 . ¿Cómo es?
Esta lección en video muestra la implementación de la tecnología LUT, que se utiliza para fabricar una placa de circuito impreso de doble cara. En casa puedes hacer unos compactos utilizando elementos SMD. Aquí hay un ejemplo cargador Para batería de iones de litio 18650 tomado de la batería de una computadora portátil vieja, caminemos el camino crear un tablero desde imprimir el dibujo hasta encenderlo.
Mira el vídeo del canal de vídeo comprimido.
En primer lugar, dibujamos una placa de circuito impreso en el programa Eagle para su posterior fabricación mediante tecnología de hierro láser. Sobre láseres de alta potencia. El programa es gratuito para aplicaciones de una y dos caras. Subimos cada lado del sello en blanco y negro a un editor gráfico y los combinamos para imprimirlos en una sola hoja. Imprimiremos en papel de calco. Pero para evitar que la impresora se atasque, necesitarás pegamento y una hoja A4. Compramos 40 hojas de papel de calco en la papelería más cercana.
Primero, busca el lado liso. Sacamos una hoja de papel y comprobamos por donde se desliza más de lo habitual, esta es la parte superior. Ahora doblamos la hoja de papel para poder insertar papel de calco. 1-1,5 cm es suficiente, no lo cubrimos demasiado con pegamento, ya que entrará en la impresora, y pegamos el papel de calco de manera uniforme. Si lo haces torcido, los dos lados no coincidirán.
Preparando un “sándwich”. Ahora doblamos la hoja por la parte superior para colocarla en una impresora de alimentación manual. Insértelo con el papel de calco hacia arriba. Obtenemos una huella digital. Recortamos un trozo grande y lo doblamos por el pliegue, alineando los dos lados del tablero a la luz. El papel de calco es ideal para esto. Todos los agujeros son visibles y se pueden alinear con precisión. Pegamos la lámina para hacer un bolsillo, y en él colocaremos el tablero. Para ello, cúbralo con pegamento por ambos lados.
Preparando una placa para implementar la tecnología LUT
Para preparar la tabla necesitaremos polvo limpiador. Si dice que limpia el cobre, eso es todo. Puedes tomar otro o incluso pegarlo. GOI (pero no papel de lija). Cogemos el polvo y comenzamos a limpiar el tablero hasta alcanzar un brillo espejo. Una vez que no queden puntos oscuros en el tablero, se puede colocar en el bolsillo. Una vez limpio, sólo podrás cogerlo por los bordes para no dejar huellas de grasa.
Colocamos el tablero en el bolsillo terminado y lo alineamos para que toda la impresión caiga sobre él. Todo está listo para planchar. Es mejor coger uno sencillo y sin vapor. Temperatura al máximo. Comenzamos a planchar con cuidado toda la zona. El papel de calco se pega al tablero y se puede ver claramente cómo se oscurece el tóner. No es necesario presionar demasiado, pero sí planchar por ambos lados. Poco a poco, el tóner se oscurece y comienza a traspasar el papel de calco. Una vez pasado esto, todo está listo para la siguiente operación. Es importante no exagerar, porque el tóner puede esparcirse y los cuellos de botella entre las pistas pueden inundarse y será necesario limpiarlos.
Ahora es necesario lavar el papel de calco. El tóner permanecerá en la pizarra y el papel se irá despegando poco a poco. Lo cortamos para que quepa todo en la bañera. Tomamos agua corriente y tiramos la tabla allí. Esperamos hasta que se moje. Después de un tiempo, el papel de calco comienza a burbujear y se puede retirar con cuidado. Cuando está mojado, se desprende fácilmente del tablero. El tóner permanece cubriendo todas las zonas que necesitamos dejar sin grabar. El papel de calco se enrolla formando grumos y se moja. El resultado es una placa hermosa, casi de fábrica.
Parece que está listo, pero echemos una lupa y veamos cómo quedó. Se ve claramente que quedan trozos de papel. El tablero no quedará grabado en estos lugares. Debes quitar el papel entre las pistas. Para ello utilizamos un cepillo de cerdas. Avanzando por los caminos, para no dañarlos, retiramos el papel restante. Cuando el tablero está seco, los lugares donde queda el papel de calco son claramente visibles, pero esto no es crítico aquí. Perforamos un par de agujeros en el lateral para introducir el cable. Ella nos ayudará a sujetar el tablero mientras envenenamos. Usamos persulfato de amonio. Se trata de una sustancia bastante agresiva y no se recomienda mojar los dedos en ella. Sacamos agua caliente del grifo. Lo dosificamos así: una cucharada de agua por una cucharadita sin un portaobjetos de persulfato. Para una tabla de este tipo, 5 cucharas son suficientes. También es necesario un baño de agua, ya que la reacción de grabado enfría activamente la solución.
Remueve con una varilla de plástico o vidrio. Y recuerda que si la solución se mancha tu ropa, dejará agujeros. Coloque la tabla en la solución y revuelva durante unos cinco minutos. Al principio la solución es transparente, luego poco a poco se vuelve azul. Este cobre se disuelve en forma de sulfato de cobre. Vemos que el cobre se ha aclarado. Ya queda muy poco para que desaparezca por completo. La capa es muy fina y ahora desaparecerá.
Después de unos cinco minutos se limpia el tablero, quedan pequeñas manchas que es necesario limpiar con un cepillo para acelerar el proceso. Con un cepillo suave, elimine los restos de cobre.
La punta de metal se envuelve con cinta aislante para evitar que se grabe. Tomamos aguarrás, que disuelve bien el tóner de la impresora. Necesitamos limpiar el tablero para prepararlo para el estañado. También puedes limpiar con acetona o utilizar quitaesmalte. Después de quitar el tóner, el producto resultante brilla con rastros de cobre.
estañado
Estañaremos con aleación Rose. Para ello necesitamos un cucharón, que se estropeará y ya no servirá para nada. Un poco de ácido cítrico, guantes, pinzas y la propia aleación. Rose tiene un punto de fusión de poco menos de 100 grados. Se compone de pequeños gránulos, uno de los cuales es suficiente para estañar una tabla. Agrega una cucharada de ácido cítrico y unas cucharadas de sal. Y lo hervimos. Echamos un grano de aleación sobre el tablero.
La rosa, si la temperatura es suficiente, se derretirá. Intentamos untarlo con un hisopo de algodón. Si no se derrite, entonces deberás agregar más sal para aumentar el punto de ebullición. La aleación debe extenderse fácilmente y sin esfuerzo. capa delgada. Distribuimos la aleación sin grumos para que los elementos SMD puedan convertirse fácilmente. Ahora, en el marco de la tecnología LUT, podemos pasar a la siguiente etapa.
Perforando el tablero
Empecemos a perforar. Se utilizó un minitaladro de alta velocidad con pinza de sujeción. Le permite sujetar taladros sin distorsión. Son mejores las brocas con un vástago más grueso. Se utilizan brocas de dos tamaños, 0,5 y 0,8, que se pueden utilizar para un tamaño de pinza de sujeción. Es mejor si usa una máquina, pero también puede perforar con cuidado con un taladro, debe mantenerse estrictamente vertical. Luego, los orificios en los lados superior e inferior encajarán exactamente en los asientos de las vías. Después de perforar, puedes asegurarte de que ambos lados coincidan perfectamente.
cortando el tablero
Ahora puedes usar tijeras de metal normales para cortar el tablero al tamaño adecuado. Esto sólo se puede hacer si es lo suficientemente fino. La placa está lista para soldar. Para soldar elementos SMD se necesita una pasta especial SOLDER PASTE, W001, que normalmente se vende en tubos. No olvides guardarlo en el frigorífico. Realizamos soldadura con secador de pelo para soldar. Aplique una gota de pasta de soldar a cada punto de soldadura. Sólo hace falta un poquito. Si no tienes aguja, puedes hacerlo con un palillo normal. Una pequeña gota es suficiente para soldar; si hay demasiados, puedes terminar acortando las pistas adyacentes. 
Distribución de piezas
Ponemos los detalles en su lugar. Puedes disponerlos de forma tosca, pero asegúrate de que permanezcan en la pasta. Al soldar, se alinean mediante fuerzas de tensión superficial. Atención especial– microcircuitos: es necesario colocarlos con mayor precisión. Por supuesto, también se nivelan. Pero si se colocan torcidamente, se puede producir un cortocircuito en las pistas y volver a soldarlas o eliminar los "mocos" resultantes con un soldador.
Para nuestra pasta basta una temperatura de 230 grados, ajustamos el caudal de aire mínimo para no volar nuestras piezas del tablero. Calienta cada parte hasta que la soldadura se derrita. Vemos que las piezas están alineadas en su lugar. Soldar con secador de pelo es un placer. La preparación lleva mucho tiempo, pero la soldadura en sí es rápida y de alta calidad. En este caso, puedes soldar todo el lado de la placa a la vez. Como resultado, resulta mucho más rápido que con un soldador.
Ahora la parte más difícil, tres piezas de salida que también hay que soldar, el resto ya está colocado. Antes de soldar los LED, conviene comprobar su polaridad. Cambiamos el probador al modo de prueba de diodos y, según el brillo del LED, determinamos dónde están el más y el menos. Tomemos una resistencia de sintonización, la instalemos en su lugar y la soldemos con un soldador. Dado que la placa es de doble cara, es necesario soldar por ambos lados. Los pines de las piezas también se utilizaban para transmitir una señal entre las partes.
Por comodidad, es mejor utilizar un tarjetero de “tercera mano”, pero puedes hacerlo sin él, aunque es menos conveniente. El resultado es esta placa para cargar la batería, fabricada con tecnología LUT. Es de doble cara, hay piezas SMD y de plomo. Solo mira lo que cosa conveniente.
http://journal.caseclub.ru
Términos sobre ejemplo específico. Por ejemplo, necesitas hacer dos tablas. Uno es un adaptador de un tipo de estuche a otro. El segundo es reemplazar un microcircuito grande con un paquete BGA por dos más pequeños, con paquetes TO-252, con tres resistencias. Tamaños de tablero: 10x10 y 15x15 mm. Hay 2 opciones para fabricar placas de circuito impreso: utilizando fotorresistente y el método de “plancha láser”. Usaremos el método de “plancha láser”.
El proceso de fabricación de placas de circuito impreso en casa.
1. Elaboración de un diseño de placa de circuito impreso. Utilizo el programa DipTrace: cómodo, rápido y de alta calidad. Desarrollado por nuestros compatriotas. Interfaz de usuario muy cómoda y agradable, a diferencia del PCAD generalmente aceptado. Hay una conversión al formato PCAD PCB. Aunque muchas empresas nacionales ya han comenzado a aceptar el formato DipTrace.
En DipTrace tienes la oportunidad de ver tu futura creación en volumen, lo cual es muy conveniente y visual. Esto es lo que debería obtener (los tableros se muestran en diferentes escalas):
2. Primero, marcamos la PCB y cortamos un espacio en blanco para las placas de circuito impreso.
4. No olvides limpiar y desengrasar el tablero en blanco. Si no tienes desengrasante, puedes repasar el cobre de la fibra de vidrio con una goma de borrar. A continuación, utilizando una plancha normal, "soldamos" el tóner del papel a la futura placa de circuito impreso. Lo mantengo durante 3-4 minutos bajo una ligera presión hasta que el papel se vuelve ligeramente amarillo. Puse el fuego al máximo. Pongo otra hoja de papel encima para un calentamiento más uniforme, de lo contrario la imagen puede "flotar". Punto importante aquí - uniformidad de calentamiento y presión.
5. Después de esto, después de dejar enfriar un poco el tablero, colocamos la pieza con el papel pegado en agua, preferiblemente caliente. El papel fotográfico se moja rápidamente y, después de uno o dos minutos, puede quitar con cuidado la capa superior.
En lugares donde hay una gran concentración de nuestros futuros caminos conductores, el papel a la pizarra es especialmente fuerte. Aún no lo tocamos.
6. Deje la tabla en remojo durante un par de minutos más. Retire con cuidado el papel restante utilizando una goma de borrar o frotando con el dedo.
7. Saque la pieza de trabajo. Secalo. Si en algún lugar las pistas no son muy claras, puedes hacerlas más brillantes con un marcador de CD fino. Aunque es mejor asegurarse de que todas las pistas sean igualmente claras y brillantes. Esto depende de 1) la uniformidad y el calentamiento suficiente de la pieza de trabajo con la plancha, 2) la precisión al retirar el papel, 3) la calidad de la superficie de la PCB y 4) la selección exitosa del papel. Puedes experimentar con el último punto para encontrar la opción más adecuada.
8. Coloque la pieza de trabajo resultante con las futuras pistas conductoras impresas en una solución de cloruro férrico. Envenenamos durante 1,5 o 2 horas, mientras esperamos tapamos nuestro “baño” con una tapa: los vapores son bastante cáusticos y tóxicos.
9. Sacamos los tableros terminados de la solución, los lavamos y secamos. El tóner se elimina fácilmente de la pizarra con acetona. Como puede ver, incluso los conductores más delgados, con un ancho de 0,2 mm, quedaron bastante bien. Queda muy poco.
10. Estañamos las placas de circuito impreso realizadas con el método “plancha láser”. Lavamos el fundente restante con gasolina o alcohol.
11. ¡Solo queda recortar nuestros tableros y montar los elementos de radio!
conclusiones
Con algo de habilidad, el método de la “plancha láser” es adecuado para fabricar placas de circuito impreso sencillas en casa. Se obtienen claramente conductores cortos a partir de 0,2 mm y más anchos. Los conductores más gruesos resultan bastante bien. El tiempo de preparación, experimentos con la selección del tipo de papel y temperatura de la plancha, grabado y estañado dura aproximadamente de 3 a 5 horas. Pero es mucho más rápido que pedir placas a una empresa. Los costos en efectivo también son mínimos. En general, para proyectos de radioaficionados de presupuesto sencillo, se recomienda el uso de este método.
