Цветение сливы в открытом грунте. Посадка и уход за сливой. Выбор места посадки сливы

Слива - одно из самых распространенных плодовых культур, которое может достигать 10 метров в высоту. Считается, что привычная нам слива - это результат природного скрещивания терна и алычи. Современные ученые вывели множество гибридов, которые отличаются по форме плодов и сроку плодоношения.

Полную информацию о посадке, выращивании и уходу за сливой вы найдете в статье. Мы подробно описали основные правила и особенности выращивания плодовой культуры, и подобрали фото и видео, которые помогут начинающим садоводам вырастить плодородное дерево.

Слива: уход и выращивание

Уход и выращивание сливы во многом зависит от сорта культуры. Виды с продолговатыми плодами называются венгерка, а круглые сливы - ренклоды. Как правило, ее выращивают на низкоштамбовых, полуштамбовых и высокоштамбовых формах. Крону можно формировать по типу веера или пирамиды. Пальметта или кордон для данной культури не подходят.

Рисунок 1. Популярные сорта сливы: 1 - венгерка воронежская, 2 - волжская красавица, 3 - Евразия-21, 4 - Рекорд

Распространенные сорта включают (рисунок 1):

Венгерка воронежская приносит буро-синие сладкие плоды, у которых легко отделяется косточка. Отличается высокой урожайностью, но низкой зимостойкостью;
Волжская красавица. Плоды имеют овальную форму, фиолетово-красный цвет и кисло-сладкий вкус. Отличается высокой урожайностью и средней зимостойкостью. Урожай снимают в несколько приемов, так как он дозревает неравномерно;
Евразия-21 отличается круглыми темно-бордовыми плодам с легким сизым налетом. Вкус кисло-сладкий, косточка отделяется плохо;
Награда подходит для выращивания на черноземе. Плоды овальные, имеют темно-красный цвет и кисло-сладкий вкус, довольно крупные по размеру;
Рекорд отличает черно-синими овальными плодами с хорошо отделяющейся косточкой. За сезон можно собрать до 15 кг урожая;
Ренклод колхозный приносит кисло-сладкие круглые плоды желто-зеленого цвета. Они небольшие, но за сезон можно собрать до 25 кг урожая (рисунок 2);
Ренклод тамбовский: круглые красно-фиолетовые плоды весом до 25 граммов. Дерево отличается средней зимостойкостью и хорошей урожайностью;
Скороплодная характеризуется круглыми ярко-красными плодами. Отличается высокой урожайностью и зимостойкостью;
Скороспелка красная отличается овальными вытянутыми плодами темно-красного цвета. Косточка отделяется хорошо, но урожайность средняя;
Смолинка - дерево с овальными плодами фиолетово-синего цвета. Зимостойкость и урожайность средняя (до 20 кг с дерева);
Тульская черная - необычная культура с овальными плодами черно-синего оттенка. За сезон можно собрать до 40 кг с одного дерева.

Рисунок 2. Сорта слив: 1 - ренклод колхозный, 2 - скороспелка красная, 3 - смолинка, 4 - тульская черная

Отдельным типом является тернослива, которая отличается низким ростом и высокой выносливостью. У нее характерный терпкий вкус и иссиня-черный цвет. Существуют и другие типы терносливы разных цветов (к примеру, дамасцена или мирабель). Похожа на сливу и алыча, которую часто используют в качестве подвоя.

Условия

Для выращивания выбирают мощные грунты с высокой способностью задерживать влагу. Почву вокруг дерева регулярно очищают от сорняков, но не рекомендуется часто рыхлить, так как это способствует образованию корневых отростков.

Рисунок 3. Рекомендации по выбору места для посадки культуры

Чтобы регулярно получать урожай, сажайте культуру на участке, защищенном от заморозков, а для качественного дозревания он должен быть хорошо освещен. Сорта, предназначенные для переработки, можно сажать и на затененных участках. Если дерево планируют посадить у стены, лучше выбирать южное или западное направление, и лишь терносливы можно сажать у восточных или даже северных стен. На рисунке 3 приведены рекомендации по посадке сливы относительно других деревьев, кустарников, зданий и заборов. Из видео вы узнаете практические рекомендации по подбору места и посадке саженцев сливы.

Правила

Подбор саженца ориентирован на размеры сада. Для небольших участков подходит полукарликовый подвой Сент-Джулиан А. Также существуют популярные подвои алыча В и Бромптон, но для большинства садов на приусадебных участках они слишком высокие.

Рисунок 4. Саженцы различного качества и возраста

Если планируется выращивание низко- или высокоштамбовой формы, а также дерева с веерной кроной, покупает частично сформированный саженец. Для формирования кроны по типу карликовой пирамиды подходят только однолетние саженцы. На рисунке 4 изображены саженцы различного возраста и качества.

Особенности

В начале осени удаляют все многолетние сорняки на участке, где будет размещена слива. Перед посадкой вносят костную муку и минеральные удобрения, а если почва слишком легкая, ее дополняют перепревшим навозом или компостом.

Сливу сажают в период покоя корневой системы, то есть весной или осенью. Но если саженец выращивали в отдельном горшке или кадке, посадку можно осуществлять и летом. Рекомендации по посадке такие (рисунок 5):

Выкопайте яму. Ее ширина и глубина должны соответствовать размеру корневой системы;
Если дерево планируется выращивать на отрытом пространстве, в землю вбивают поддерживающий кол;
Для деревьев с веерной кроной формируется система проволочных опор, которые натягиваются горизонтально на расстоянии 15 см друг от друга;
Расстояние между деревьями должно составлять не менее 5,5 метров.

Рисунок 5. Рекомендации по посадке саженцев

Опоры - необходимое условие выращивания первые пять лет. Однако, если дерево будет посажено на открытом, не защищенном от ветров участке, опоры оставляют на более длительный срок. Высокоштамбовым формам требуются дополнительные подпорки с горизонтальной перемычкой.

Как посадить сливу из косточки

Выращивание саженца сливы из косточки - очень трудоемкий процесс, который требует соблюдения определенных правил. Как посадить сливу из косточки правильно вы узнаете в этом разделе.

Что нужно знать

В первую очередь нужно правильно выбрать посадочный материал. Лучше собирать косточки со деревьев местных сортов, так как импортные плоды не приживутся в новом климате. Для выращивания подбирайте спелые мягкие плоды. Их косточки намного быстрее прорастут.

Косточку очищают от мякоти, тщательно промывают и выкладывают для просушки на подоконник. После этого нужно достать из косточки само семя. Для этого верхнюю твердую оболочку раскалывают щипцами для орехов (рисунок 6).

Примечание: Перед посадкой обязательно проверьте всхожесть семян. Их опускают в стакан с водой. Качественные семена упадут на дно, а испорченные останутся плавать на поверхности.

Правильная посадка дерева из косточки начинается с процесса стратификации семян (проращивания при низкой температуре). Лучшим временем для его проведения считается конец ноября. За зиму семена успеют прорасти, а саженцы - окрепнуть перед весенней пересадкой в грунт.

Чтобы прорастить косточку сливы, нужно сделать следующее :

Стеклянную банку наполняют влажным плодородным грунтом. На него выкладывают семена и хорошо трясут емкость. Это позволит наполнить землю воздухом и сделать почву рыхлой.
Банку ставят на нижнюю полку холодильника на 5 месяцев. За это время семена начинают постепенно прорастать и закаляются перед посадкой в грунт.
Готовые семена можно пересадить в почву уже в середине мая. Участок для посадки тщательно перекапывают и удобряют. Лучше выбирать солнечные и защищенные от ветра места.

Рисунок 6. Выращивание саженца из косточки

Сажать в грунт можно только те семечки, у которых за период хранения в холодильнике образовались корешки. Такие семена в дальнейшем превратятся в саженцы и взрослые деревья.

Особенности

Стоит учитывать, что с момента подготовки и стратификации семян и получения взрослого дерева пройдет не менее пяти лет. Кроме того, саженец, выращенный своими руками из косточки, в первый год плодоношения приносит не слишком обильный урожай. Однако при правильном уходе урожайность культуры будет достаточно высокой (рисунок 7).

Рисунок 7. Проращивание косточек для выращивания саженца

После появления первых ростков внимательно следят, чтобы ствол дерева формировался ровно. Молодые побеги, образовавшиеся осенью, прищипывают для лучшей зимовки культуры. На зиму побеги утепляют и покрывают мульчей.

Только после формирования крепкого ствола и нескольких боковых ветвей с побегами начинают формировать крону. Для этого проводят обрезку, удаляя лишние и слабые побеги.

Как вырастить сливу из черенка

Вырастить сливу можно не только из косточки, но и методом черенкования. Для этого в середине июня нужно нарезать молодые зеленые черенки. Длина одной ветки составляет примерно 20-30 см. Срезку лучше проводить утром в прохладную погоду, чтобы дерево не испытывало лишнего стресса. Заготовленные веточки сразу же ставят в воду для проращивания (рисунок 8).

Рисунок 8. Подготовка черенков к посадке

Будет лучше, если на черенке сохранится несколько листьев. Такие побеги гораздо быстрее пустят корни и превратятся в полноценное дерево.

Интересуясь, как правильно посадить сливу весной из черенка, нужно учитывать, что ускорить формирование корней помогут специальные стимуляторы роста. Подобные препараты используют вместо обычной воды для проращивания черенков.

Стимулятор роста можно брать любой, но его нужно обязательно развести с водой, чтобы снизить концентрацию препарата. Черенки достаточно погрузить в жидкость на 18 часов, а после этого можно переместить в емкость с чистой водой.

Автор видео расскажет, как правильно заготавливать и укоренять зеленые черенки культуры.

Правила

Выращенные черенки пересаживают в открытый грунт по определенным правилам. Сначала подготавливают почву. Для этого на грядку насыпают слой торфа, сверху - слой песка. Непосредственно перед посадкой проводят полив водой, смешанной с минеральными подкормками (рисунок 9).

Рисунок 9. Порядок посадки черенков в открытый грунт

Расстояние между черенками должно составлять не более 7 см, а глубина лунки - около 3 см. Сверху грядку укрывают пленкой или сооружают укрытие по типу парника. Полив проводят несколько раз в день, а укрытие снимают примерно через месяц.

Условия

Молодые саженцы легко получают солнечные ожоги, поэтому даже после снятия укрытия их рекомендуется слегка притенять.

Подросшие саженцы пересаживают на постоянное место после формирования нескольких боковых ветвей (примерно через год). Грядку для сливы за несколько месяцев удобряют перепревшим навозом и минеральными удобрениями.

Слива: посадка и уход в открытом грунте

В открытый грунт сливу желательно высаживать весной, до момента раскрытия почек. В теплом климате допускается и осенняя посадка, в сентябре. До наступления холодов саженец успеет укорениться и окрепнуть.

Уход за сливой весной, летом и осенью включает стандартные мероприятия для плодовых деревьев. Для каждого времени года существуют определенные мероприятия (рисунок 10):

Весной проводят обрезку, удаляя примерзшие и поврежденные ветки. Лучше проводить процедуру в середине марта, когда уже нет сильных морозов, но почки дерева еще не успели раскрыться. В апреле рыхлят почву на приствольных кругах и вносят минеральные удобрения. Также необходимо побелить известью стволы и провести профилактическое опрыскивание против болезней и вредителей.
Летом , после завершения цветения, проводят повторную подкормку минеральными удобрениями. В конце лета начинается сбор плодов. в этот период под ветки дерева устанавливают опоры, чтобы они не сломались под весом плодов.
Осенью сбор плодов завершают, проводят последнюю подкормку минеральными удобрениями, ствол белят раствором извести и укрывают молодые саженцы на зиму.

Рисунок 10. Уход за сливой весной, летом и осенью

Зимой желательно покрывать стволы укрывным материалом и раскладывать вокруг приманки для грызунов. Это поможет защитить дерево от повреждений вредителями.

Весенний уход за сливой

Высокая урожайность возможна лишь в том случае, если за молодым деревом правильно ухаживать. Для этого регулярно поливайте его, вносите удобрения и защищайте от вредителей и болезней.

Полив и удобрения

В начале весны в почву вносят комплексные удобрения и сульфат аммония. Однако, если на участке кислая почва, его заменяют известково-аммиачной селитрой. Дополнительно деревья мульчируют, раскладывая удобрения слоем до 5 см так, чтобы они не касались ствола (рисунок 11).

Рисунок 11. Уход за саженцами сливы: 1 - удобрение, 2 - мульчирование, 3 - полив

В сухую и жаркую погоду сливу поливают каждые 10 дней в течение всего вегетационного периода. На квадратный метр площади необходимо 2,5 литра воды. Чрезмерный нерегулярный полив негативно сказывается на качестве плодов: они могут потрескаться.

Защита от мороза

Вне зависимости от места произрастания сливы, ее защищают от весенних заморозков. Для этого используют мешковину или сетку, укрывая дерево на ночь в период цветения.

Опыление

Сливы начинают цвести очень рано, особенно растущие у стен. Из-за недостатка насекомых, опыление проводят вручную, перенося пыльцу с мужских цветков на женские. Для этого можно использовать ватную палочку или мягкую кисточку. Рекомендации по ручному опылению приведены на рисунке 12.

Рисунок 12. Порядок ручного опыления

Большинство видов тернослив и алычи способны к самоопылению. Кроме того, есть и подобные типы слив, так что их можно сажать и по одиночке.

Прореживание плодов и подпорка ветвей

Сливу освобождают от лишних плодов только после формирования косточки и лишь в том случае, если они сильно обременяют ветви. Если провести прореживание раньше, дерево будет плодоносить неполноценно.

Как правило, первое прореживание проводят, когда плоды достигают размера грецкого ореха, а второе - когда они станут в два раза больше.

Рисунок 13. Процесс прореживания плодов

Важно, что при прореживании нельзя срывать сливы, так как это может повредить плодоножку. Срезайте их ножницами или секатором (рисунок 13).

Чтобы ветви не сломались, им обустраивают дополнительную опору. В землю вокруг дерева под углом вбивают подпорки. На их верхушке должны быть развилки, обернутые мешковиной. Ветки с большим количеством плодов также можно привязывать к верхушке вбитого рядом кола. Типы опор для взрослых деревьев и саженцев приведены на рисунке 14.

Примечание: Созревшие плоды срывают вместе с плодоножками. Причем, этот процесс проводится в несколько этапов, так как дозревание происходит неравномерно.

Рисунок 14. Типы опор для саженцев и взрослых деревьев

Сливы не предназначены для длительного хранения. Максимально допустимый срок - 2-3 недели, но в этом случае плоды снимают слегка недозрелыми и хранят в сухом прохладном помещении. Для хранения их, как правило, консервируют в виде джемов и компотов, а также засушивают и замораживают.

Опытные садоводы рекомендуют проводить весеннюю профилактическую обработку препаратами против болезней и вредителей. Опрыскивание проводят ранней весной, до начала сокодвижения. За лето периодически проводят полив, если естественных осадков недостаточно.

Примечание: В процессе подготовки дерева к зимовке дополнительно осуществляют подзимний полив, которые обеспечивает саженец необходимой влагой зимой.

Подкормка - один из основных этапов ухода. Внесение удобрений сочетают с рыхлением, чтобы питательные вещества быстрее попали в корневую систему.

Подкормка

Сливы лучше удобрять минеральными подкормками. Органику вносят лишь раз в 3-4 года, используя для этого перепревший навоз или компост. Азотные удобрения лучше вносить осенью, чтобы активизировать рост культуры. Фосфорные и калийные добавляют осенью для подготовки саженца к зиме.

Взрослую культуру на зиму можно оставлять без укрытия, покрывая мульчей только приствольные круги. Молодые саженцы обязательно укрывают мульчей или еловыми ветками. Можно укутать деревце мешковиной, но не синтетическим материалом, поскольку под ним культура начнет преть.

Обрезка

Сливу ни в коем случае нельзя обрезать зимой, так как это повышает риск возникновения млечного блеска. В любом случае, места обрезки обязательно замазывают.

Обрезка всех штамбовых форм совпадает. Разница лишь в том, что однолетний саженец для полу- и высокоштамбовых форм обрезают меньше, чем для низкоштамбовых.

Обрезка проводится по следующему алгоритму (рисунок 15):

Первый год : до распускания почек ствол обрезают до первой почки на высоту 1, 1,3 или 1,8 метра (для низко-, полу- и высокоштамбовой формы соответственно). Иногда при формировании высоких деревьев обрезку в первый год откладывают, а укорачивают лишь боковые ветки, чтобы центральный проводник стал толще. Летом выбирают несколько почек первого порядка, расположенных ближе к верху, а остальные побеги укорачивают.
Второй год : отбирают четыре ветки, отходящие под прямым углом от ствола. Их укорачивают наполовину по наружной почке. Все остальные ветки (в том числе и оставленные в первый год для утолщения ствола) удаляют. Также во второй год обрезают все побеги, образовавшиеся ниже кроны.
Третий год : процедура повторяется, а основная цель обрезки - дать развиться ветвям второго порядка. Осенью отберите восемь сильных ветвей, а весной укоротите их наполовину. Также укорачиваются ветки внутри кроны.

Рисунок 15. Обрезка саженца в зависимости от возраста

В дальнейшем слива хорошо плодоносит и без ежегодной обрезки. Она может потребоваться только для слаборослых видов. Но сухие, поврежденные ветки все же придется удалять, а также регулярно прореживать крону, если она станет слишком густой.

При формировании кроны-веера, в первый год однолетний саженец укорачивают до длины в 60 см над почвой (рисунок 16). Ниже этой границы должны быть расположены две ветви, направленные в противоположные стороны. Все остальные побеги укорачивают до одной почки.

Рисунок 16. Обрезка дерева с веерной кроной

В начале лета центральный проводник направляют вертикально, а боковые ветки - в противоположные стороны, подвязывая их к проволоке. Когда боковые отростки достигнут длины 50 см, центральный проводник удаляют. Чтобы стимулировать рост новых побегов, во второй год отходящие в сторону ветки укорачивают. Позже отбирают по несколько сильных побегов на каждой из них и также подвязывают к опоре. В дальнейшем процедуру повторяют для стимуляции роста побегов.

Рисунок 17. Формирование пирамидальной кроны сливы

На рисунке 17 приведена подробная схема обрезки сливы с пирамидальной формой кроны. В видео приведены практические рекомендации опытных садоводов по обрезке сливы.

Осенняя посадка допустима только в регионах с мягким климатом. Если в вашем регионе холодные зимы, посадку придется отложить до весны, поскольку молодые культуры не успеют укорениться и могут погибнуть от мороза.

Для осенней посадки также необходимо заранее подготовить участок: освободить его от сорняков, внести удобрения и провести глубокую перекопку.

Что нужно знать

Яму для посадки начинают готовить примерно за две недели до переноса саженца в грунт (рисунок 18). Почва может быть любой, но желательно не выбирать участки с близким расположением грунтовых вод. Излишняя влага может вызвать загнивание корней и гибель саженца.

Рисунок 18. Схема посадки осенью

Участок лучше выбирать солнечный, с защитой от холодного ветра и сквозняков. Кислую почву дополнительно известкуют.

Особенности

Важную роль при посадке играет не только правильный выбор места и подготовка почвы. Не менее важное значение играет и выбор саженца. Его корневая система должна быть свежей, без признаков каких-либо повреждений, сухости или гниения.

Примечание: Если корни посадочного материала слегка подсохли, его можно опустить на несколько часов в воду.

Посадку лучше проводить в холмик, насыпанный вокруг поддерживающего колышка. После посадки саженец обильно поливают, а когда влага впитается, слегка уплотняют почву и вносят дополнительный слой грунта.

Борьба с болезнями и вредителями сливы

Уход за сливой весной включает борьбу с вредителями. Большой вред плодовым почкам и созревшим плодам наносят птицы, поэтому дерево желательно укрывать специальной сетью. Кроме того, ее поражает тля и красный плодовый клещ. Для борьбы с ними используют опрыскивание нитрофеном (рисунок 19).

Рисунок 19. Основные вредители сливы: 1 - тля, 2 - красный паутинный клещ, 3 - сливовый пилильщик

Если появились листогрызущие гусеницы, проведите опрыскивание карбофосом. Это же средство используется для борьбы со сливовым пилильщиком.

При обнаружении млечного блеска больную ветвь обрезают до места, где начинается здоровая древесина. Срезы сразу же замазывают. Если дерево поразил бактериальный рак, больные ветви обрезают и сжигают, и проводят опрыскивание бордоской жидкостью. Уничтожению также подлежат плоды, зараженные бурой гнилью (рисунок 20).

Рисунок 20. Болезни сливы: 1 - млечный блеск, 2 - бактериальный рак, 3 - бурая гниль плодов

В настоящее время известно более 2000 сортов сливы. Традиционно много слив выращивают на Украине, в Молдавии, в среднеазиатских республиках.

В России эта культура растет в Краснодаре, Ростовской области, на Дальнем Востоке, в средней полосе и Поволжье. В последние 20 лет слива перестала быть диковинкой в садах Сибири.

Однако в каждом регионе выращивают разные сливы. Так, сорта, выведенные для Сибири, происходят от уссурийской, китайской и канадской слив, а сорта для южных климатических зон получены от скрещивания терна и алычи.

Соответственно, в каждом регионе выращивают по-разному, но есть общие моменты агротехники, о которых будет рассказано в этой статье.

Как сажать сливы

Выбор места для посадки является важнейшим условием культуры сливы. При этом надо учитывать биологические особенности, условия снегонакопления, возможность обеспечить сохранность деревьев зимой и цветков весной.

Сливы сажают, в основном, весной, но можно посадить и осенью. Культура любит почву легкого или среднего состава, пригодна песчаная и содержащая галечник. Почва нужна с большим содержанием гумуса и залеганием грунтовых вод не ближе полутора метров от поверхности.

Лучше деревья разместить в той части участка, где снег в начале зимы не накапливается, выдувается, и его можно накопить искусственно, когда окончательно установится отрицательная температура.

Удачным можно назвать размещение деревьев под защитой садового домика, где зимой нет ветра и не накапливается снег. Если такие места на участке уже заняты, а посадить сливу все же хочется, то необходимо освободить лучший для нее участок путем пересадки растений.

Почему так важно выбрать место, на котором не будет скапливаться снег? Дело в том, что он у всех слив есть общее «слабое место», которое называется выпревание коры. Деревья уходят в зиму в нормальном состоянии и по всем погодным характеристикам лета, осени и зимы должны бы отлично перезимовать, но вот подходит весна, и едва зацветающие деревья вдруг начинают увядать и быстро высыхать.

Если посмотреть внимательнее на такое дерево у корневой шейки или у основания скелетных ветвей, то можно увидеть, что кора отмирает. Некроз коры проявляется в виде бурых и темно-бурых пятен разной величины, а может охватывать ствол по кольцу. Чаще гибнут от выпревания молодые деревца. Старые, уже плодоносящие деревья более устойчивы к этой напасти.

Если некрозные пятна небольшие, то весной интенсивно работающий под корой камбий ликвидирует очаг болезни, пятно зарубцовывается и дерево продолжает жить дальше. Но если пятно у корневой шейки переросло в кольцо, то гибель дерева неизбежна, и помочь ему уже нельзя.

Выпревание происходит, когда снег выпадает на незамерзшую почву, или, когда в конце осени происходит попеременная смена плюсовой и минусовой температуры, а значит, дерево переходит из глубокого покоя в вынужденный. Чтобы избежать этого, нужно подобрать для посадки сливы участок, на котором не задерживается свежевыпавший снег.

Если участок неровный, а со склоном, то для сливы предпочтительней южный, юго-западный и юго-восточный, так как на склонах этой экспозиции меньше накапливается снег. В нижней части склона сливы посадка нежелательна из-за опасности повреждения заморозками.

На очень пологих склонах сливу сажают в верхней и средней части. На крутом склоне сливовые саженцы высаживают только в средней части, так как наверху из-за сильного дренажа почвы влаголюбивые культуры будут испытывать недостаток влаги.

Посадка и уход за сливами в первые дни

Подобрав место, выкапывают посадочную яму диаметром 80 и глубиной 60 см. Если сажают несколько саженцев, между ними оставляют расстояние 3-4 метра.
В каждую яму всыпают ведро перегноя, 0.5 килограмма суперфосфата и 300 граммов калийной соли.
Корневая шейка должна быть на уровне поверхности грунта или чуть выше, но не глубже. Глубокая посадка угнетает деревья, задерживает вступление в плодоношение. После посадки деревце обильно поливают и, по возможности, притеняют.

После посадки в течение двух лет путем обрезки дереву придают форму чаши на стволике высотой 20-40 см. Далее обрезают каждый год рано летом, когда побеги быстро растут и молодые веточки достигнут длины 15 сантиметров, удаляя лишние и неправильно растущие побеги, загущающие крону.

Период от вступления в плодоношение до полного плодоношения у сливы составляет около 8 лет. Все это время ежегодной обрезкой формируют относительно изрезанную крону. Сливовый куст, получая в обилии солнечный свет и тепло, лучше приготовится к зимовке, а его проветривание препятствует развитию на листьях дырчатой пятнистости.

Дерево омолаживают обрезкой, укорачивая скелетные ветки на 5 летнюю древесину. Такую обрезку делают до распускания почек или после цветения. В этом же году с началом интенсивного роста проводят нормировку побегов.

Омолаживающая обрезка позволяет получить урожай еще пять-шесть лет, затем потребуется повторное омолаживание дерева. После особенно снежной и морозной зимы весеннюю обрезку начинают, как только можно будет определить степень повреждения.

Слива в любом возрасте ведет себя как капризная барыня. Когда посадка сливы весной останется далеко позади и из тоненького прутика вырастет взрослая слива, уход и выращивание за ней останется таким же непростым делом.

При старении деревьев или сильном подмерзании появляется обильная поросль, которую удаляют в год отрастания. Для этого раскапывают землю у ствола и режут поросль на кольцо.

Удобрение сливы

Удобрений, внесенных при посадке, хватит на два года. На третий год в конце сезона нужно внести минералку: фосфор и калий. После схода снега вносят азот. Во второй раз за год азот вносят после отцветания. Если имеются органические удобрения, можно в середине июня полить приствольные круги настоем коровяка.

Если листья посветлели, возможно растениям не хватает азотных соединений. В этом случае можно сделать внекорневую подкормку мочевиной. Если же листовые пластинки побурели, в почву вносят калий и магний, лучше всего в составе калимагнезии.

Сливе вредят:

пилильщик;
плодожорка;

Желтый сливовый пилильщик вылетает за 5 дней до цветения и откладывают яйца на бутонах. Вылупившиеся личинки питаются мякотью созревающих плодов, каждая личинка способна повредить до 6 слив. Помогает опрыскивание деревьев до начала цветения карбофосом и любыми другими пестицидами против пилильщиков.

Сливовая плодожорка съедает ядро косточки, а если кожура уже затвердела, то гусеница выедает мякоть возле косточки, заполняя ходы экскрементами. Каждая гусеница повреждает несколько плодов. Помогает двукратное опрыскивание химическими препаратами против плодожорки. Первое проводят после цветения, затем через 15 дней.

Сливовая тля высасывает сок из листьев, чем ослабляет молодые побеги и ограничивает прирост. Борьба с ней затруднена тем, что насекомые сидят на нижней стороне пластинки, а препараты при опрыскивании попадают на верхнюю сторону. Мероприятие по истреблению тли проводят как можно раньше, оптимально во время распускания почек, используя пиретроиды и фосфорорганические пестициды.

Особенности ухода за сливами

Выращивая сливу, нужно знать, что у нее существуют самобесплодные сорта, нуждающиеся в дереве опылителе. Но даже самоплодный сорт гораздо лучше завязывает плоды, если рядом растет другая слива.

При выборе опылителя нужно быть внимательным. Дело в том, что сорта, выращиваемые на наших участках, произошли от разных видов диких слив. Если один сорт произошел от канадской сливы, а другой, к примеру, от уссурийской, то они не смогут быть друг для друга опылителем.

Следующая особенность культуры - периодичность плодоношения. Собрав летом превосходный урожай, нужно приготовиться к тому, что на следующий год дерево будет отдыхать. Чтобы избежать этого, можно проредить плоды в начале образования завязи, тогда на следующий год урожай будет не меньше.

Обычно слива плодоносит весьма обильно и когда плоды начинают наливаться, ветви нуждаются в подпорках. Подпорки делают из обычных палок, обмотав один конец мягким материалом, чтобы избежать трения и повреждения коры. Слива-дерево - уход за ним не прост, так как веткам нужна формировка и подпорка, но урожай вкусных плодов вознаградит за приложенные усилия.

Слива Медовая желтая — посадка и уход

Это ранний самобесплодный сорт, для опыления ему нужны сливовые деревья других сортов. Лучше всего с этой задачей справляется Ренклод. Из-за своего превосходного вкуса это один из самых желанных сортов на участке.

Сажают Медовую желтую в то же время, что и другие сорта, и уход за ней такой же, но есть две особенности:

дерево от природы сильнорослое, и чтобы уход за ним был легким, приходится особенно тщательно проводить формировку;
этот сорт особенно любит тля.

Медовая желтая - сорт украинского происхождения, переносит легкие заморозки, не боится засухи. Отличается высокой урожайностью и сладким вкусом без кислинки. Даже в северной части ареала выращивания культуры плоды вырастают такими же сладкими, как и на юге.

Своевременная и качественная обрезка, сбалансированное питание, отсутствие дефицита влаги в начале лета создадут условия для получения хороших урожаев и благополучной зимовки сливовых деревьев.

Плодовое дерево с первого дня жизни требует внимание. Творческий подход в формировании кроны будет индивидуальным произведением каждого хозяина.

Слива растёт в виде высокого кустарника или дерева. Крона раскидиста или узкопирамидальная, ветви поникшие или прямые. Наземная часть варьируется от 2 до 8 метров. Всё зависит от сорта, почвы, климатических условий. При благоприятных условиях, высота отдельных видов достигает 10 и более метров.

В первые 4-6 лет наблюдается интенсивный рост веток. Плодоношение затормаживает процесс.

В Краснодарском крае выращивают сильнорослые сорта: Венгерка, Ренклод зелёный, Онтарио.

В средней полосе России распространены средне – (Вашингтон, Венгерка ажанская) и слаборослые (мирабели) сорта. Площадь кроны последнего до 40 кв. м.

В плодоношение слива вступает на 3-4 или 5-6 году. Продолжает давать урожай в течение 20 лет.

На сливе образуются простые (ростовые) и смешанные (листья, цветы) почки. Формируются поодиночке и группами. Далее, из групповых почек образуются букетные веточки и шпорцы. Последние формируют ростовые почки.

По характеру плодоношения, сорта слив подразделяются на группы:

Сорта, плодоносящие на прошлогодних приростах. На ветке преобладают групповые почки. Форма кроны раскидистая. К ним принадлежат американская, китайская, уссурийская, сливы. Для ускорения появления плодов поддерживается рост побегов.
Плодоношение на двухлетней ветке. Плоды образуются на шпорцах и букетных веточках. Продолжительность жизни шпорцев 5 лет. Сорта этого типа имеют пирамидальную форму кроны (Анна Шпет, Венгерка Домашняя, Персиковая).
Смешанное плодоношение. В группе присутствуют оба варианта. Большинство сортов с 3 группой плодоношения: Тульская черная, Венгерка московская, Мирная, Скороспелка красная, Память Тимирязева, Волжская красавица, Очаковская желтая. Отличаются сорта высоким урожаем, ранним созреванием.

Особенности плодоношения учитывают при обрезке, регулирующей урожай.

Распространенные сорта слив

По степени созревания сливы подразделяются на следующие группы: очень скороплодные, скороплодные, среднеплодные, позднеплодные.

Очень скороплодные

Красный шар . Сорт выведен селекционерами путём скрещивания Уссурийского красного и американского Бёрбанка. Дерево вытягивается до 2,5 м. в высоту. Форма ветвей раскидистая. Цветение раннее, листья появляются позже бутонов.

Плоды крупные (40 г), красного оттенка. Вкус кисло-сладкий с ярко выраженным ароматом. Особенность плодоношения – 2 группа (на шпорцах). Урожай снимают на 2-3 год после посадки.

Сапа . Карликовое растение в высоту вытягивается до 1,5 м. Сорт получен от скрещивания вишни и сливы. Представляет собой куст. Плоды растут на однолетних приростах. В пазухах листьев образуется до 6 цветочных почек. Поэтому сорт радует обильным урожаем.

Плодоношение наступает на втором году после окулировки. На 3 году плодоношения Сапа даёт урожай до 4 кг. Приросты регулируются систематической обрезкой. Плоды маленькие – 9-10 г. Мякоть тёмно-бордового цвета применяется для окрашивания мармелада, вина. Вкус напоминает тёрн.

Селекционеры используют Сапу для скрещивания персиков, абрикос.

Опата . Карликовое дерево до 2 м в высоту. Продукт от скрещивания сливы и вишни. Плоды используются для технических целей.

Скороплодные

Маньчжурская красавица . Сорт является производной 3 сортов: Китайского, уссурийского, «Симона». Рост достигает до 1,8 м. Растение принадлежит к самобесплодным растениям. Рядом с ним высаживают опылитель. С этой ролью хорошо справляется Уссурийская слива.

Регулярное плодоношение начинается на 3 год после посадки. Период созревания август – сентябрь. Масса жёлто-оранжевых плодов 15 г. Плодоношение фруктов образуется на букетных ветках.

Плоды после созревания надо собирать все. Иначе слива скинет их с дерева.

Искра . Среднерослое дерево с высокой урожайностью. Плоды яйцевидные, массой 18 г. Окрас тёмно-красный с налётом.

Яичная жёлтая . Деревья плодоносят на 6-7 год. Урожайность высокая. Плоды крупные. Форма яйцевидная оранжево-жёлтого оттенка.

Среднеплодные

Персиковая . Слива предпочитает южные регионы из-за плохой зимостойкости. Плодоношение на букетных ветках появляется на 5-7 году. Со временем повышается урожайность дерева. В 25 лет персиковая слива плодоносит до 50 кг с одной единицы. Вес одной ягоды варьируется от 45 до 50 г.

Цвет сливы меняется в зависимости от погоды. В холодное время – зеленовато-жёлтый цвет, в солнечную, тёплую погоду – розовый румянец покрывает почти весь плод.

Виктория . Слива относится к самоплодным сортам с английским происхождением. Может быть опылителем сортов Анна Шпет, Венгерка, Кирке. Деревья крупные с раскидистой кроной. Плодоносят на 3-4 год.

Плоды красновато-жёлтые, с солнечной стороны светло-фиолетовые. Присутствует восковой налёт. Масса плода 40-45 г. Любит влажные плодородные почвы с присутствием извести.

Итальянская . Родина сорта – Италия. Дерево неморозостойкое. Предпочитают южные регионы. При благополучных условиях, в возрасте 5-6 лет, урожайность Итальянки – 50 кг. В 10-летнем – 100.

Венгерка . Дерево высокорослое с раскидистой кроной, пирамидальной формы. Морозостойкий сорт, устойчивый болезням. На влажных плодородных почвах урожайность – 150-180 кг.

Ренклод . Высокорослое растение достигает до 5-7 м в длину. Крона округлая. Плоды чёрно-черничного цвета с восковым налётом.

Позднеплодные

Вашингтон . Дерево частично самоплодное средних размеров. Опылителем могут быть Анна Шпет, Персиковая слива. Крона шаровидная. Листья появляются после цветения. Хорошее плодоношение наступает на 7-8 году. Плоды светло-жёлтые, крупные.

В регионах с влажным климатом или дождливым летом Вашингтон поражает фруктовая гниль. Сырая погода влияет на вкусовые качества.

Ренклод Улленса . Дерево сильнорослое. В плодоношение вступает с 5-6 лет. Урожайность высокая. Предпочитает климат южных регионов. Плоды зелёные, при полном созревании приобретают жёлтый оттенок. Мякоть сочная, сладкая.

Выбор места посадки сливы

Раннее цветение сливы могут уничтожить поздние заморозки. Поэтому место выбирают возвышенное, солнечное, без доступа северных ветров.

Выдерживают расстояние учитывая характеристики сорта и раскидистости кроны. Вблизи не высаживаются плодовые деревья. Так как сливе потребуется достаточное количество влаги и питательных веществ.

Выбираем посадочный материал

При выборе посадочного материала учитывают сорта, которые приспособлены к условиям конкретного региона.

Деревья подразделяются на самоплодные и самобесплодные сорта. Если выбирается второй вариант, то надо позаботиться о приобретении сортов-опылителей.

При покупке саженца обращают внимание на внешний вид:

корневая система должна быть здоровой, без пересохших частей;
обязательно присутствие бирки, содержащей информацию о производителе, характеристиках сорта;
саженцы с открытой системой не должны иметь признаков болезни, пятен, повреждений, корни светлого оттенка;
саженцы однолетние в высоту должны иметь 1-1,3 м, из косточки выращенные – 1,5 м. Отклонение от норм говорит о неправильном уходе и нарушении технологии в выращивании.

Опытные садоводы советуют выбирать двухлетние саженцы. Они быстро приживаются и легче переносят стресс, чем более взрослые экземпляры.

Для весенней посадки саженцы покупаются осенью и прикапываются в землю под углом 60 град. на глубину 40 см.

Выбираем почву для посадки

Состав земли выбирают согласно сорту. Для плодов овальной формы, подходят глинистые почвы, круглой – суглинистый чернозём. Сливы расти могу на сухих супесчаных почвах, если землю предварительно хорошо удобрить. Для этого весной в грунт добавляют перегной.

Капризно слива относится к кислым почвам. Повышенную кислотность определяется визуально. Индикатором будут растения: щавель, вереск, мята, подорожник. Понизить уровень можно известкованием, внесением золы, доломитовой муки.

Грунтовые воды должны залегать на расстоянии 1,5 м, не выше.

Осенняя и весенняя посадка сливы

Сливу высаживают осенью и весной. В южных регионах предпочтительней сажать осенью, в средней полосе – весной.

Сигналом для посадки весной является полностью оттаявшая почва. Работы надо провести в течение двух недель. Подготовку посадочного места начать осенью. Ширина ямы – 70-80 см, глубина 40-50.

Для бедных суглинок размер выбирается больше (ширина 2 м., глубина – 1). Дно покрывают слоем глины (5-10 см) и утрамбовывают землю. Сверху плодородный слой с удобрениями.

Осеннюю посадку проводить за 1,5-2 месяца до стабильных заморозков. Слива за этот период успевает укорениться. Посадочное место готовится за 15 дней до посадки. В осенний период в яму добавляется плодородный грунт с перегноем (1 ведро), суперфосфат (350 г), калийная соль (65 г). Плотную почву перемешивают с песком.

Удобрения с азотом осенью не применяются. Азот стимулирует рост.

Уход за саженцами

После посадки саженцам требуется уход за приствольным кругом, полив, мульчирование, подкормка, обрезка.

Ухаживаем за приствольным кругом

Радиус 1 метр от саженца называют приствольным кругом. После посадки сливы ему уделяют особое внимание:

своевременно освобождают от сорняков;
регулярно рыхлят почву;
удаляют корневую поросль до 4-5 раз за вегетативный период;
сад старше 2 лет, в приствольный круг вносятся гербициды. Работы проводят в безветренную погоду. Не допускают при этом попадание гербицида на листву, штамб. Расход раствора 20 г на 1 кв. м.

Полив и мульчирование

Первый полив растение получает во время посадки (2 ведра). Вода напитывает влагой и уплотнит почву.

В сухое лето полив делают чаще, в дождливое – реже.

На втором году жизни саженца орошение сокращается. Полив производят по необходимости: жара, отсутствие дождей.

Гербициды не потребуются, если после полива мульчировать приствольный круг. В качестве мульчи используют опилки, солому, хвойные ветки, торф. Мульчирование сохранит влагу и защищает от сорняков.

Очень важно насытить влагой почву осенью. Когда деревья ещё не сбросили листья. Поливать каждые сутки в течение 7 дней.

Немало пользы слива получает от дождевания. Молодые саженцы опрыскиваются в жаркую погоду и осенью. Летом процедуры проводить в вечернее время. Осеннее дождевание молодых деревьев без листьев поможет бороться с резкими перепадами температур. Дождевание начинается вечером и продолжается до рассвета.

Подкормка сливы

Удобрения, которые получили саженцы при посадке, хватает на 2 года. В последующие годы деревцу потребуются минеральные и органические удобрения.

На третьем году сливу подкармливают мочевиной (20 г) с добавлением карбамида (2 ст. ложки), на 5 л. воды. В первой декаде мая проводится внекорневая подкормка рабочим раствором.

Вначале июня вносят нитрофоску. Доза: 30 г. препарата на 10 л. воды. Подкормка внекорневая.

В середине августа используют суперфосфат (2 ст. ложки), сульфат калия (2 ст. ложки) на ведро воды.

Корневая подкормка проводится в августе:

15 г сульфата калия;
15 г суперфосфата;
70 г золы;
10 л воды.

От ствола отступить 80 см и сделать лунки, куда зальётся раствор. Подкормку совмещают с поливом (25 л воды под каждое растение).

В качестве органики применяют:

сухой куриный помёт. Доза: 1 кг на 3-4 л воды. Смесь оставляют для брожения на 2 дня. Перед поливом разбавляют в пропорции 1/10 л. воды и тщательно перемешивают;
перегной.

Органические удобрения вносят 1 раз в 3-4 года.

Обрезка слив

Сливу формируют обрезкой. Дерево должно быть здоровым. Тогда обрезка и формирование кроны приведёт к положительным результатам. Во время обрезки стоит учитывать особенности плодоношения.

Обрезка молодой сливы

На первом году саженцы должны иметь высоту один метр, остальная длина обрезается. Штамб формируют до 70 см в высоту для расширенной кроны, пирамидальной – 50.

На втором году саженец имеет 6-7 скелетных ветвей на центральном проводнике. Формируются 4 скелетные ветки первого порядка, которые обрезаются наполовину, остальные удаляются. Штамб укорачивают на одну почку от прироста. Ниже скелетных веток вытянутся новые побеги на стволе. Их уменьшают на 10 см. Они оставляются для того, чтобы штамб увеличил толщину.

Третий год саженца. Штамб освобождают полностью от боковых побегов по основанию. Прошлогодний прирост обрезается наполовину. На скелетных ветках образуются ветки второго порядка. Из них формируются 8-9 внешних веток.

Формирование кроны

Формирование кроны проводится в любое время, но лучшим периодом считают раннюю весну.

В течение 4-5 лет формируется разреженно-ярусная крона:

В первый год обрезается макушка проводника. Ствол должен быть без боковых веток.

На следующий год на штамбе вырастут 5-6 веток. Надо оставить только три ветки, центральный проводник. Они будут первым ярусом кроны. Расстояние от корневой шейки до веток 60 см. На этом шаге ствол должен быть без побегов. Скелетные ветки укорачиваются на почку, которая смотрит наружу. Желательно чтобы между каждой веткой выдерживался шаг по высоте 15 см и направлены в разные стороны от проводника.

На третий год на скелетных ветвях появятся приросты. Оставляем по одному побегу прироста на скелетной ветке. Выбирать следует те, которые направлены на наружную сторону. Оставшиеся приросты укорачиваются на почку. Проводник укорачивается до высоты одного метра.

На четвёртый год надо продолжить формирование скелетных веток – оставить один прирост, остальные удалить. Приросты всегда подрезают на почку, направленную на внешнюю сторону.

По такому же принципу образуется второй, третий ярус. Между ярусами выдерживается шаг 60 см. Ветки конкуренты обрезают на «кольцо». То есть без пеньков, а места срезов обрабатывают садовым варом.

Укрепление плодовых ветвей подпорками

Высокие урожаи слив могут поломать ветки. Чтобы этого не произошло, готовят подпорки. Располагать их надо по центру тяжести ветвей. Место соприкосновения изолировать мягким материалом: ветошью, травой, резиной. Предварительно в верхней части опоры делаются канавки для скелетных веток. Это предупредит поражение коры, и не будет камедетечения (смолы).

Размножение сливы

Корнесобственные сливы размножаются корневыми черенками, порослью, привитые – зелёными черенками, прививками.

Начинающим садоводом следует начинать с простых способов размножения – порослью.

Размножаем корневыми отпрысками

Возле ствола появляются побеги. Обычно их удаляют, но можно применять для размножения:

Ранней весной подальше от ствола (1 м) отделяется отпрыск, высотою 50 см, с хорошо развитой корневой системой. От штамба поросли шаг обрезки корня 20 см. Место среза обрабатывается золой.
Посадочное место выбирают в тени.
Верхушку после посадки прищипывают.
Сигналом укоренения отростка, будет появление листочков.
Через 30 дней саженец подкармливается органикой и минеральными удобрениями. Подкормку проводить регулярно 1 раз в две недели, чтобы саженец окреп.

Прививка

Размножение прививкой сохраняет материнские признаки:

Подвой (основа) выращивают из поросли или косточки. Идеальный возраст 1 год.
В качестве привоя используют почку сортового дерева. Метод прививания почкой называют окулировкой.
Подвой обильно поливается, чтобы кора хорошо отделялась, увеличилось сокодвижение, а в день прививки протирают ствол влажной тканью для удаления пыли.
Полоску с почкой (3 х 0,5 см) вставляют на ствол подвоя. Для этого от земли отступают 4 см и делают в коре надрез. Аккуратно отгибают кору, вставляют щиток с почкой. Обматывают место окулировки целлофаном. Почка остаётся открытой.
Спустя 20 дней повязка снимается.

Корневые черенки

От штамба отступают 1-1,5 метра и подкапывают корневую систему.
Отбираются корни с толщиной 0,5-1,5 см. Разрезаются на (15 см) черенки.
Подготавливается грядки, куда высаживаются корешки под наклоном, с шагом 10 см.
Посадки укрывают агроволокном. Материал защитит от солнечных лучей и создаст благоприятный микроклимат для черенков. Новые побеги появятся через месяц.
Выбирают самые крепкие экземпляры и доращивают.
Готовые саженцы через 2 года пересаживают на постоянное место.
Дальнейший уход осуществляется как за молодыми саженцами – подкормка органикой, минеральными удобрениями 2 раза в неделю.
Осенние заготовки отправляют в ящики с песком и ставят в подвал. Весной высаживают в открытый грунт. Температура хранения 0-2 град.

Как посадить сливу из косточки

Размножают сливу из косточки. Сорта, подходящие для такого метода: Китайская, уссурийская, канадская дальневосточная.

Алгоритм действий:

Выбирается созревший плод. Сорта, выращенные в похожем климате, идеально подойдут для размножения.
Косточка освобождается от мякоти и промывается под проточной водой. Выкладывается на подоконник для просушки.
Как только подсохнет орешек, отделить семечку от скорлупы, так, чтобы оно оставалось целым.
Проверить жизнеспособность поможет пиала с водой. Утонувшее семя пригодно к проращиванию.
Посадочный материал проходит стратификацию в холодильнике при температуре 4 град по С.
Семя хранится во влажных опилках.
Как только наклюнется семечка, посадочный материал высаживают в горшок.
Уход ведётся как за комнатным растением.
Осенью, сеянец высаживают в открытый грунт.
Посадку проводить за 1,5 месяца до стабильных морозов. После зимовки, саженец пересаживают на постоянное место.

Цветут, но не плодоносят

Начинающие садоводы сталкиваются с тем, что слива прекрасно цветёт, но не плодоносит.

Самобесплодные сливы не могут плодоносить без опылителя. В таких целях высаживают сливы-опылители. Каждому сорту соответствует свой опылитель, но если по каким-то причинам вы не знаете опылителя своего сорта, следует придерживаться некоторых правил при выборе:

дерево с ежегодным цветением;
продолжительность жизни с основным сортом одинаковая;
доброкачественной пыльцы в достатке.

Среди самоплодных сортов выделяют сорта:

Ранняя синяя.
Память Тимирязева.
Венгерка обыкновенная.
Искра.
Скороспелка красная.
Венгерка домашняя.
Венгерка московская.

Деревья высаживают в пределах 60 метров.

Другие причины:

Завязи уничтожены вредителями.
Недостаточная подкормка осенью. Удобрения в этот период отвечают за будущее плодоношение.
Деревьям не хватило влаги.
Не соответствует регион данному сорту.
Почва с повышенной кислотностью. Не любит дерево и болотистых мест.
Неправильная агротехника при посадке. Корневую шейку при посадке заглубляют и дерево болеет. Все свои силы дерево тратит на восстановление и плодоношения не происходит.
Возраст сливы.

Борьба с вредителями и болезнями

Устранение явных причин, залог ежегодного плодоношения. Профилактический осмотр и обработка помогут вовремя уничтожить вредителя и предупредить заболевание.

Весной дерево подвержено нападению клещей, тлей, щитовки и грибковых заболеваний. В целях защиты проводится опрыскивание инсектицидными препаратами.

В период распускания почек вплоть до цветения вред наносят тля, клещ, пильщики, листья-сосущие вредители. В этот период проводится повторная обработка инсектицидами.

Лето – пора возбудителей грибковых заболеваний, клещей, сливовой плодожорки. В борьбе и профилактике с ними используют проверенные препараты.

Осенью после сбора урожая опавшие листья собирают и сжигают.

Для того чтобы слива обильно плодоносила, надо придерживаться некоторых требований: правильно выбирать участок, почву, сорт. С первого года жизни начинать формировать крону и постоянно бороться с болезнями и вредителями. Тогда красавица-слива отблагодарит вкусными плодами.

Выращивание сливового дерева требует знаний и внимания на всех его этапах. Каждый важен для результата – получения вкусных, радующих взгляд садовода, плодов.

Оттого, насколько умело проведена посадка сливы, зависит приживаемость, рост саженца и урожайность взрослого дерева.

Поэтому придерживаться ряда правил – необходимо.

Правила посадки

Представляет род косточковых. Семейство это любит тепло, как и все ближайшие родственники сливы:

Абрикос;
Алыча;
Черешня;
Персик;
Вишня.

По этому перечню представителей семейства сливовых понятно – растения южные. Мягкие южные зимы позволяют высаживать сливу не только весной.

Осенняя посадка тоже удается, деревце выдерживает холода и благополучно просыпается весной.

Посадка саженцев в разные сезоны имеет отличия, особенности.

Надо знать и как вырастить сливу в разных регионах.

Осенняя и весенняя посадка сливы: выбираем сроки

Слива переносит посадку по-разному, когда ее сажать, садовод решает, тщательно взвесив «за» и «против».

Сроки сильно зависят от региона выращивания.

Плюсы и минусы осенней посадки

Осень благодатна для посадки на юге, особенно вторая ее половина. Саженцы уходят на период покоя, «засыпают» на зимовку.

Преимущества осенней высадки посадочного материала:

Минимальное травмирование: почки в состоянии покоя, в корнях приостановлено движение влаги и питательных сред. Молодое дерево менее чувствительно к манипуляциям с ним.
Посаженное под зиму, за месяц – полтора до сильных холодов, деревце успевает осесть в земле. На нужной глубине почва плотно облегает скелетные корни и боковые корешки. Осенняя дождевая влага и почти отсутствующее испарение исключают наличие пустот вокруг корней.
Южная зима часто похожа на продолжение осени. Саженцам перезимовать удается без проблем, просыпаются весной они уже как «аборигены», не чувствуя перемен.
Ко времени жаркой погоды, а она привычна для южной весны, саженец адаптируется, не воспримет температурные скачки как стресс.

Для расположенных севернее климатических зон осенняя посадка возможна, но сложна и рискованна:

Неокрепшие саженцы могут подмерзнуть, даже погибнуть.
Поверхностное расположение питающих корешков потребует утепления – мульчирования, укрытия приствольных кругов. Придется огрести их снегом. Стволики надо белить, предупреждая растрескивание тонкого поверхностного слоя ствола на морозе. Иначе перепад температур – нагрев саженца днем солнцем, чередующийся с морозными ночами, «бьет» кору – она лопается.
Вариант: обвязка стволиков плотной бумагой, это увеличивает трудозатраты. Если сад не у дома, на даче – приходится зимой продолжать сезон работы на ней.
Весенние паводки могут погубить даже благополучно перезимовавшую сливу. Подтопление нарушает воздухообмен в просыпающемся растении. Корни подгнивают.

Поэтому здесь посадка сливы целесообразна – весной.

Весенняя посадка сливы

«Готовь сани летом...» – пословица универсальна и справедлива для подготовки «места жительства» садовых деревьев. Выбирать и готовить участок при любом сезоне высадки лучше – с осени.

Обеспечьте дереву:

Защиту от ветров – посадите под прикрытие высоких деревьев, пергол, стен;
Солнечное место;
Удобное для полива расположение. Если климат сухой, посадка сливы проводится с учетом возможности полива, ближе к водоисточнику;
Питание приготовьте заранее. Осенью при перекопке участка внесите перегной. А лучше и посадочную яму выкопать до зимы и заправить ее тогда же.

Яму для посадки выкапывают с учетом строения корневой системы саженцев и плодородия почвы.

Хорошая, питательная почва позволит высадить сливу в неглубокую – 60 см – яму диаметром до 80 см.

Если почва бедная, яма будет глубже, ширина ее – больше. Достаточная величина: метр на метр.

Проследите за вертикальностью стенок, иначе возможна неравномерная осадка земли, перекос ствола.

Заглублять на метр деревце не придется, половину глубины займет смешанная с перегноем земля.

Корневая система сливы содержит много боковых корешков. Они находятся неглубоко, обеспечивают питание дереву. Распространяются в пределах проекции кроны.

Эту площадь удобряют органикой (компостом, перегноем, унавоженной землей). Питания такого хватит на первые годы.

Скелетные корни уходят вглубь, они держат дерево, могут подавать влагу.

Но питает растение поверхностная корневая система. В ее зоне почву рыхлят, удобряют, сверху – мульчируют для сохранения влаги.

Глубина залегания скелетных корней близка к высоте самого дерева.

Посадка сливы, соблюдение технологии, определят здоровье и развитие дерева в значительной степени.

Весной саженец осматривают, удаляют секатором верхнюю треть. Это хорошо стимулирует рост боковых ветвей.

Почки должны быть набухшими, живыми. Но еще не распускающимися. Так растению приживаться легче: пробуждаться оно будет в новых условиях.

Сортовые саженцы получают, прививая сортовой материал на более выносливый корень – подвой.

Место прививки легко заметить: оно утолщено. Ниже прививки находится переход корня в ствол – корневая шейка.

Расположение ее при посадке не произвольно. Находиться шейка должна над поверхностью земли, заглубление может погубить дерево.

Кора шейки, находящейся в земле, постепенно загнивает и разрушается, дерево чахнет.

Алгоритм посадки

И весной, и осенью сажают сливовый саженец по одному алгоритму:

Глубоко вбивают в центр ямы высокий кол – опору саженцу. Проверяют прочность закрепления: раскачиваться кол не должен.
В подготовленную, заправленную удобренной почвой яму горкой насыпают плодородную почву. Горку делают выше краев ямы – потом она осядет. Если насыпать ниже, после посадки и полива образуется углубление. Это будет ошибкой: застой поливной и дождевой воды у стволика приведет к загниванию его.
Оценивают визуально посадочный материал. Поврежденные корни, при их наличии, подрезают до здоровых участков. Это улучшает приживаемость.
На горку устанавливают саженец, корни должны свободно располагаться на почве, не прижиматься к краям ямы. Между центральной нижней частью корня, прилегающей к стволу, и землей пустот оставаться не должно.
Сажать удобнее вдвоем: за стволик придерживает растение один человек, сверху на корни землю насыпает – другой. Так удается придать стволу сливы вертикальное расположение и аккуратно заполнить почвой пространство между корнями.
Присыпав корни небольшим слоем почвы, саженец слегка встряхивают. Так земля распределяется между корешками плотней.
Насыпают слой почвы выше уровня земли, после полива осадка выровняет поверхность.
Полив проводят аккуратно, чтобы не оголить корни. Лучше полить по периметру ямы, вода впитается равномерно.
Хорошо замульчировать приствольную зону прошлогодним листом, соломой, подручным материалом. Это сохранит влагу, уменьшив испарение, убережет от возможных заморозков корешки.

Если выкопать и заправить посадочную яму осенью возможности не было, весной готовят ее двумя неделями раньше планируемой посадки.

Схема посадки

При высаживании нескольких деревьев или закладке сада схему посадки выбирают по особенностям сорта.

Высокорослые сливы располагают через четыре метра в ряду. Можно сократить расстояние до трех, ориентируясь на величину участка, количество деревьев.

Между рядами высоких слив расстояние по стандартной схеме 5 метров. Можно – 4 метра, по условиям.

Современные сорта невысоких слив располагают компактней: на метр ближе, чем высокорослые, и в ряду деревьев, и в междурядье.

Уход за саженцами

Период адаптации деревца потребует особого внимания. Нужно наблюдать и отмечать:

Вовремя ли трогаются почки в рост. За этим следят независимо от сезона посадки.
Не пересох ли приствольный круг;
Появление вредителей – первыми от них страдают молодые деревца.

В остальном выращивание сливы особых забот вначале не требует.

При правильно заправленной органикой посадочной яме года четыре подкормки не нужны.

Понадобятся полив, обрезка, рыхление почвы. Возможно – мульчирование.

Полив и удобрение

Все знают, что основное в уходе – это полив, и для сливы он также необходим.

Оптимальным будет качественное увлажнение до 40 см глубины.

В первой половине лета нормой станет 5 ведер на деревце, количество воды увеличивают в период плодоношения сливы, но не чрезмерно, иначе есть риск поражения грибком.

Минеральные удобрения придутся кстати на третий- четвертый год с момента посадки, поэтому в осеннюю перекопку в грунт добавляют калий и фосфор.

Весной и после цветения используют азотные удобрения, а к середине июня вносят настой коровьего навоза (в приствольные круги – для молодых деревьев, для взрослых – по всей зоне посадки).

Обеспечить хорошее плодоношение и стабильный рост помогают азот, калий, магний, поэтому их надо использовать и для корневой, и для некорневой подкормки.

К примеру, азот в виде селитры или мочевины можно наносить на листья опрыскиванием, если они бледнеют.

При бурых и закручивающихся листьях можно добавить в почву гранулированные калий, магний.

Формирование кроны

Обрезка сливы несложна. Проводник – центральный ствол – всегда лидирует, его оставляют выше других разветвлений.

Конкурентные ветви лучше убирать или сильно укорачивать. Вырезаемую полностью ветвь убирайте «на нуль», без пенька.

Косточковые склонны к грибковым заболеваниям. Внедряются споры грибка именно через ранки на пеньках.

Боковые веточки укорачивают в конце первого или начале второго сезона. Слива склонна к быстрому росту, обрезка концевых частей принудит ее ветвиться.

Без обрезки большинство слив «гонят» вертикальные ветви на большую высоту.

Через пару лет без ухода (обрезки) никакая лестница не поможет достать созревшие на многометровой высоте плоды.

Вырезая лишние, загущающие крону, веточки, освобождайте дерево от неудобных.

Неудобны:

Растущие вертикально (волчки) – они неурожайны или бесплодны;
Отходящие под чрезмерно острым углом от центрального ствола;
Растущие горизонтально или под большим (больше 50°) углом;
Направленные внутрь кроны;
Растущие в сторону дорожек, они будут мешать проходить по саду.

Скелетные ветки желательно направлять вдоль рядов, это облегчит уход за сливой.

Ежегодно в сезон формирования прироста «придерживайте» буйный рост в высоту.

Сильной обрезки не допускайте: чем длиннее срезанный фрагмент ветви, тем сильнее ветвление на оставшейся части.

Больше работ по прореживанию – больше травм дереву и потерь времени садовода.

Поросль

Косточковые культуры, укоренившись, быстро осваивают новую территорию. Боковые корешки активно выгоняют поросль.

Если это не сдерживать, несколько лет превратят сад в непроходимые сливовые заросли.

Садоводы борются с нежелательным явлением. Если сорт корнесобственный (без прививки), сливу можно благополучно размножать вегетативным методом.

Поросль выкапывается, корни разрезаются, проводится посадка. Ценные сорта реализуются.

Полученные в питомниках через прививку сорта так не размножишь. Все, что идет от корня – не сортовое.

Поэтому вырубается или выкапывается.

Чтобы облегчить трудоемкую работу, поросли не дают разрастаться. По периметру приствольного круга в проекции кроны вкапывают непроницаемый для корней материал:

Пластик;
Металл;
Шифер;
Резину.

Подбирают то, что доступно, подключают фантазию. Залегают корни неглубоко, преградить дорогу можно.

Потрудитесь один раз – избавитесь от необходимости выкапывать поросль ежегодно по всему участку.

Материал заглубляйте сантиметров на тридцать: корни поверхностны. Вверху оставьте небольшой бортик.

Прополка

Прополка минимальна. Первый год – ручная. Инструментами случайно можно повредить нежные корешки.

В последующие периоды полоть поверхностный слой, лучше плоскорезом. Одновременно почва рыхлится, происходит «закрытие влаги».

Термин означает разрушение корки, сеточки трещин на ней. Это не дает активно испаряться влаге, держит ее у корней.

В междурядьях можно пройтись даже мотоблоком (культиватором). Слива уход такого рода перенесет без проблем.

Сбор урожая

Слива – плод сочный. Собирать ее надо слегка недозрелой. Иначе она будет мяться, кожица лопаться.

Невысокие деревца обслуживать намного легче. Специальных приспособлений не надо: ведра, корзины, плодовые ящики, да рабочие руки садовода.

К этому набору добавьте лестницу, если сорта высокорослые.

Срывать плоды следует аккуратно, стараясь не повредить кожицу и даже защитный белесоватый налет на ней.

Тогда слива пролежит дольше. Вы успеете ее переработать или транспортировать без потерь.

Способы размножения сливы

Прежде всего, сразу скажем, что размножение этого деревца, независимо от сорта, происходит вегетативным путем, то есть через черенки, корневую поросль и саженцы слив.

Семена можно применять только, чтобы получить подвой – дерево, на которое потом выполняется прививка.

Как и для чего вырастить подвой?

Если вам нужен подвой – займитесь подготовкой семян:

нужно отобрать лучшие плоды, очистить от мякоти, под струёй воды промыть и замочить на 4 дня, меняя воду и перемешивая «косточки»;
тщательно высушить будущие семена;
хранить их до времени посадки в стеклянной емкости;
за достаточный срок перед посадкой (он составит 180 дней) семена стратифицировать – держать в увлажненной среде, ею может стать песок или древесная стружка в температурном режиме с -10 до +1 0 С;
высадить в грунт либо осенью либо с наступлением устойчивой весенней погоды (это обычно делают в конце апреля);
при посадке выдерживать правильные расстояния – между саженцами они должны составлять 10 см, между рядами – 70 см, при глубине посадки в 70 см.

Для того что прививка была удачной, в качестве подвоя вам было бы лучше брать зимостойкие сорта терна или сливы.

Подвой должен расти в течение 1 года, после окончания этого срока можно выполнять прививку.

Прививка

Прививка выполняется в тот период, когда движение сока активно протекает, это:

Весна: середина апреля - середина мая;
Лето: середина июля - середина августа.

Весна больше подходит для прививки черенков, а почки прививают летом.

Корневая поросль

О порослевом размножении мы уже говорили. Оно подходит только как клоновое, вегетативное.

Горизонтальные корни со множеством маленьких боковых корешков (или даже без них) приживаются почти стопроцентно.

Проверенный хороший сорт можно размножать быстро и успешно. Заработать на реализации или наделить полюбившимися сливами всю родню, соседей, знакомых.

Метод экономичный, не затратный, быстрый. Хорошо подходит для желтых слив: они не подводят вкусом, крупностью и красотой плода. Транспортабельны, если урожай снят вовремя.

Поздние розовые сливы поросли дают меньше, но размножаются ею тоже успешно.

При предстоящей перевозке саженцев для продажи и возможном хранении их до реализации – обмакните корни, защитив от испарения, пересыхания, – в глиняную болтушку.

Но даже обернутые во влажную ткань «голые», свободные от земли, корни останутся жизнеспособными.

Перевозить саженцы можно в любой подходящий им по климату регион.

Известны случаи удачного укоренения и выращивания южанки – желтой сливы в Подмосковье.

Экспериментируйте, дерзайте. Удача смелым сопутствует.

Если сорт привитый, поросль признаков сорта не передаст, результат садовода разочарует.

Корневые черенки

Также для размножения можно брать корневые черенки.

Черенок добывают так – корень выкапывается на удалении метра от ствола молодой сливы, или полутора метров – от ствола взрослой; толщина корня должна составлять примерно 1,5 см, а длина – 15.

Он отрубается и хранится в траншее, засыпанной торфом и речным песком, смешанными в равном соотношении.

Её глубина должна составлять не менее 0,5 м, но можно использовать и подвал, где придется создать черенку подходящие условия с помощью мха и влажных опилок.

Эти мероприятия пригодятся, если черенок отрубается осенью, а если весной – тогда можно поместить его в грунт, под пленкой, при добавлении к почве торфа в соотношении 1:3.

Расположить черенок стоит вертикально или наклонно.

Черенки сливы потребуют бережного ухода - при посадке важно соблюсти интервалы в 5 см между единицами, а ряды выдержать в 10 см один от другого.

Глубина покрытия грунтом составит 5 см, но верхние концы лучше заглубить на пару сантиметров, замульчировать, то есть присыпать их (подойдет торф или опилки).

Нужно держать их в тени, не давать пересыхать до появления побегов.

Если побегов на одном черенке несколько, то оставить надо самый сильный.

Органические удобрения (навозная жижа, к примеру) будут полезны, если выполнить подкормку несколько раз в сезон.

Пора пересадить давший побег черенок придет к следующей зиме, а в сад ему можно будет отправиться, когда он достигнет высоты в 1,5 м.

Но не все садоводы могут и любят заниматься выращиванием своих саженцев и, поэтому, иногда проще посетить питомник, выбрать нужный сорт. Приобрести желаемое, освежить знания.

И тогда посадка сливы, ее выращивание, труда чрезмерного не составят. А результат будет – ожидаемым и обязательно порадует.

Цветут, но не плодоносят

А порой бывает и так, сливовые деревья обильно цветут, затем появляются завязи, которые массово опадают, не принося плодов. По этой причине садоводы даже выкорчевывают здоровые деревья. Что же делать в этом случае?

Рассмотрим все причины неурожая слив: от выбора сорта до агротехники и климатических условий.

Большинство сортов требуют опыления, так как относятся к самобесплодному виду. Для каждого сорта есть свой «попутчик»: они должны произрастать вблизи друг друга. Симбиоз двух сортов – «Аннушки» и «Скороплодной» - даст высокий урожай. Когда «пара» не выявлена селекционерами, вам придется посадить «куртину» из нескольких сортов плодовых деревьев. Можно кооперироваться с соседскими деревьями, посадив свои сливы вблизи забора. Перекрестное опыление насекомыми снижается при холодной или дождливой погоде – урожая вам не дождаться.
Явление известное биологам как физиологическая падалица: у дерева не хватает питания на все завязавшиеся плоды. Частой причиной считаются дефекты корневой системы. Увы, исправить это невозможно, но за счет правильного формирования кроны садоводы-любители все-таки увеличивают урожай.
Бактериальные деревьев часто можно наблюдать у слив – это результат небрежного отношения к ним садоводов. Падалицу из-под кроны и опавшие листья нужно не только убирать, но и выносить за пределы сада. Крону деревьев необходимо регулярно обрабатывать от серой гнили и патогенных грибов. Однопроцентная бордоская жидкость, применяемая трехкратно, с интервалом в две недели, успешно справляется с инфекционными заболеваниями косточковых.
-насекомые способны в разы снизить урожай. Самый распространенный – сливовый пильщик, плодожорка и гусеница-толстоножка. Применяйте агротехнические приемы (рыхление, окучивание), ставьте ловчие пояса. Так вы защитите свой сад без химических средств.
Погода и климатические условия определяют будущий урожай. На молодых побегах после зимы можно увидеть следы поражений морозом. Зачистите эти места, обработайте садовым варом. А вот бороться со стерилизацией пыльцы любителям не под силу. Ее вызывает сильный холодный ветер во время цветения. В северных широтах дереву не хватает тепла, на юге саженцам грозит засуха, средняя полоса признана лучшей для произрастания сливы.
Несоблюдение условий и места посадки. Саженцы любят нейтральные почвы, солнечные, незатененные большими деревьями участки сада, где нет «чужих» корней.

Теперь, когда вы знаете о причинах неурожая сливы, вы можете взвесить свои возможности и желание, чтобы выбрать несколько сливовых деревьев для нового сада, зная их особенности.

Заканчивая статью, хочу предложить вам для просмотра видеоролики о посадке сливы и ее обрезки.

До скорой встречи, дорогие читатели!

Слива как одно из востребованных растений в саду ценится за свою прекрасную урожайность, скороплодность и всевозможностью использования плодов. Общие меры ухода за сливой обычные, как и за другими плодовыми культурами. Обращение пристального внимания на особенности этого дерева, своевременная забота и выполнение всех уникальных требований по уходу поможет год от года получать обильный и качественный урожай слив.

Посадка сливы

Сажают одно- и двухлетние привитые или двух- и трехлетние порослевые саженцы весной, до набухания почек.

Привитые саженцы раньше начинают плодоносить. Используют схему посадки 5 х 3 м. Посадочные ямы делают шириной 80 см и глубиной 50 см. На дно каждой ямы высыпают 1-2 ведра компоста или перегноя, 80-100 г суперфосфата, 40-60 г калиевой соли.

При кислой почве добавляют 500-900 г доломитовой муки или извести. Почву смешивают с удобрениями. При посадке саженцев корневую шейку оставляют на 2-3 см выше уровня земли. После посадки почву утрамбовывают и поливают 2-3-мя ведрами воды. Лунку вокруг деревца посыпают перегноем, полуперепревшим навозом или торфом.

Уход за сливой

Между молодыми сливовыми деревьями можно посадить ягодные кустарники. После разрастания кроны (через 6-8 лет) их удаляют и на этом месте сажают овощи, в том числе картофель или клубнику.

В первые 3-4 года у сливы интенсивно растут побеги, поэтому летом при длине 30-40 см их прищипывают. При небольшом приросте побегов ранней весной дерево подкармливают мочевиной или аммиачной селитрой (20 г на 1 м 2). В июне деревья подкармливают натуральными органическими удобрениями, которые вносят по кольцевым бороздам вокруг дерева. После этого приствольные круги мульчируют. При регулярном и обильном плодоношении деревья удобряют каждый год. Осенью при перекопке в почву добавляют 2-3 кг навоза или компоста на 1 м 2 . Минеральные удобрения используют один раз в 2-3 года (40-50 г суперфосфата и 20-30 г калиевой соли на 1 м 2). Если дерево не плодоносило, то осенью почву под ним не удобряют, а подкормку проводят на следующее лето.

Поливать сливу нужно в июне, июле и в конце сентября. При уходе за сливой следует иметь в виду, что слива более требовательна к поливам. Она относится к влаголюбивым деревьям, однако избыток воды вызывает пожелтение листьев и засыхание верхушек. Если полив проводится нерегулярно, то плоды растрескиваются. Землю приствольных кругов рыхлят и пропалывают, удаляют поросль. Проводят с болезнями и насекомыми-вредителями. Слива нуждается только в санитарной обрезке.