Yanmış hoparlörlerin bobinlerini onarmak ve geri sarmak için sık sık yardım talepleriyle karşılaşabilirsiniz; bu konuyla ilgili makaleler uzun süredir internette var, ancak kendimiz yapmaya karar verdik. Böylece, ellerimi TS-WX303 subwoofer'dan yanmış bir Pioneer subwoofer hoparlörü aldım, hoparlörün nominal gücü yaklaşık 250 watt. Bana öyle geliyor ki, eski sahibi, konuşmacımızın yandığı bir güçle çok ileri gitti.
Difüzöre basıldığında, iyi duyulabilir bir çıngırak yayıldı, bu, bobini manyetik bir çekirdeğe sürtüyor, muhtemelen dağılıyor, hoparlörü söktükten sonra her şey netleşecek. En önemli zorluk sadece hoparlörü sökmektir, çünkü hoparlör süspansiyonuna zarar vermemek çok önemlidir, süspansiyonlar kauçuk olduğunda iyidir, köpük kauçuk ve bunların durumunda, bunlar bir patlama ile soyulur ve yırtılır. analoglar, her şey ilk bakışta göründüğü kadar basit değil.
Hastamın bir fotoğrafı:
Şahsen, hoparlörleri ince bir bıçakla veya bir çözücüye batırarak iki yoldan biriyle söküyorum. İkinci durumda, kesinlikle sokakta veya iyi havalandırılan bir alanda çalışmanız gerekir, ancak evde veya girişte değil. Önceden, süspansiyonu ve merkezleme rondelasını sökmek için onarım için gerekli tüm araçları, belki de birincil olanları hazırlamanız gerekir. Merkezleme rondelası, genellikle kalın, preslenmiş ağda sarı olan difüzörün altında bulunur.
Islatmak için bir şırınga kullanabilir, çözücüyü şırıngaya toplayabilir ve süspansiyonun dış kısımlarını "sepete" yapıştırıldığı yere hafifçe püskürtebilirsiniz. Kural olarak, uzun süre ıslatmanız gerekir, 5 dakika içinde süspansiyonu hoparlör kasasından ayırmazsınız. Merkezleme pulu tamamen aynı şekilde ıslatılır.
Bu, hoparlörleri ilk sarışım değil ve bu hoparlörün sökme işlemi yaklaşık 5-7 dakikamı aldı. Islattıktan sonra, iletken telleri terminallerden çözeriz ve bobin ile difüzörü çerçeveden çıkarırız, prensipte telleri ıslatmadan önce lehimlemek mümkün ve gereklidir, daha uygun olacaktır ... Fotoğrafa bakıyoruz yanmış hoparlörümün bobininin:
Fotoğraf, aşırı ısınmış ve kömürleşmiş bakır tel bobinlerini açıkça gösteriyor, bu bobinin tamamen çözülmesi ve yeniden sarılması gerekecek. bazı vicdansız tamirciler şu tür onarımları uygularlar: yanmış telin bir kısmını çözerler ve kırılma noktalarını lehimleyerek birbirine bağlarlar. Doğal olarak, böyle bir "evsiz onarım" uzun sürmez, ayrıca, dönüşlerin bir kısmını bobinden gevşettikten sonra, kesinlikle gücü etkileyecek olan hoparlörün toplam direncini belirgin şekilde azaltacaktır.
Genel olarak, bobin az ya da çok canlıysa, bobini daha önce vernikle ıslattıktan sonra bırakabilirsiniz, ancak uzun sürmez. Bu seçenek, yeni başlayanlar için, belirli koşullar nedeniyle bobini geri sarmaktan korkanlar için geçerlidir (örneğin, geri sarma için gerekli tel yoktur).
Hoparlör bobini ideal olarak BF-2 yapıştırıcı ile sarılmalıdır. Bulmak kolay değil, ama bu en iyi seçenek. Süspansiyonu kauçuk yapıştırıcı 88 ile yapıştırıyoruz, genellikle donanım mağazalarında küçük kavanozlarda satılıyor, bu yapıştırıcı ile halılar subwoofer'lara yapıştırılıyor:
Doğru kabloyu bulmak da bir problemdir, iyi tel vericiler, elektrik mağazalarında ayrı olarak satılan kontaktörlerin (marş motorlarının) bobinleridir, pahalı değildir, sadece böyle bir tel kullanıyorum. Gerekli kabloyu CRT demanyetizasyon döngüsünde de bulabilirsiniz, fotoğrafta sarım için telimin bir örneği aşağıdadır:
Bu teli söküp hemen marş motorundan geri sardım, tel çapı yaklaşık 0,35 bu arada çok ince bir tel ile sarılması önerilmez. hoparlör gücü keskin bir şekilde düşecek. Kabloyu olduğundan daha ince alırsanız, olduğundan biraz daha fazla dönüş yapmanız gerekecektir, aksi takdirde hoparlör direnci daha az olacaktır.
Tel halkayı döngüye sarmanız gerekir, hoparlörü sarmak hassas ve zaman alıcı bir konudur, asıl şey her şeyi yarı yolda bırakmamaktır ... saat. Yeni bir telin gerekli uzunluğunu yeterli doğrulukla belirlemek o kadar zor değil, bir dönüşün uzunluğunu (yarıçapını bilerek) hesaplamanız, bir katmandaki dönüş sayısı ve katman sayısı ile çarpmanız gerekir. Hoparlörüm için yaklaşık 20 metre emaye tel aldı. Telin çapı, bir mikrometre veya sürmeli kumpas kullanılarak belirlenir. Sarma için, tüm sarma işlemini büyük ölçüde basitleştiren özel bir makine kullanmak daha iyidir, böyle bir makine yoksa, bobini manuel olarak sarmanız gerekecektir.
Tutkal kuruduktan sonra hoparlörü monte etmeye başlıyoruz. Merkezleme pulunu ve süspansiyonu aynı anda yapıştırmanın kesinlikle önerilmediğini unutmayın, çünkü %99 olasılıkla, yapıştırıcı kuruduktan sonra hoparlörünüz inleyecektir. İlk önce merkezleme rondelasını veya askıyı yapıştırmanız gerekir (ilkini yapıştırırım). Yani, yıkayıcının kenarlarını ve hoparlör kasası üzerindeki yapıştırma noktalarını bir fırça ile fırçalıyoruz, biraz kurumasını sağlıyoruz ve bobinin manyetik çekirdeğe sürtünmemesi için difüzörü kasanın üzerine dikkatlice koyuyoruz.
İlk seferinde zor olacak, bu nedenle yıkayıcıyı tamamen değil, ancak başarılı bir merkezleme durumunda sadece birkaç noktada tutkalla kaplayabilirsiniz.Ardından, süspansiyonu hoparlör sepetine paralel olarak bağlarken süspansiyonu yapıştırırız, süspansiyonun kendisini ortalamanız gerekir, böylece difüzör boyunca hışırtı ve çıngırak olmaz. Daha sonra bobinden hoparlör terminallerine giden iletken bakır teller (iletkenler) ekliyoruz ve hoparlörü 24 saat kurumaya bırakıyoruz.
Bobini ortalamak için daha doğru bir seçenek daha var, ancak bunun için kapağı difüzörden çıkarmanız gerekiyor. Kapağı çıkardıktan sonra, bobinli difüzörü sepete koyuyoruz, ardından A4 kağıdı alıyoruz, geniş kenarı boyunca uzunlamasına ikiye kesip hoparlörümüzün göbeği ile yaklaşık aynı çapta bir tüp haline getiriyoruz ve dikkatlice çekirdek ve bobin arasındaki boşluğa yerleştirin, ardından bir merkezleme rondelasını bir süspansiyonla güvenle yapıştırabilirsiniz. Tutkal kuruduktan sonra kağıdı çıkarın ve kapağı tekrar yapıştırın.
Dinamik kafaların çoğu, sökülmeleri için tasarlanmamıştır ve olduğu gibi, akustik sistemlerin tek kullanımlık (ayrılmaz, onarım için uygun olmayan) bileşenleridir. Pratikte, tipik bir tasarıma sahip bir hoparlörü başarıyla sökmek ve yeniden monte etmek çoğu zaman mümkündür. Ana görev, hoparlörün birçok bileşen parçasının bir arada tutulduğu yapıştırıcıyı yumuşatmak ve yaralanma veya deformasyon olmadan birbirinden ayırmaktır.
Hoparlörleri geri sarma hakkında herhangi bir sorunuz varsa, onlara sorun, size yardımcı olmaya çalışacağız!
Bugün, sadece hırıltılı bir hoparlör fırlatan iyi ses severlerin sayısı azalmıyor! Aynı zamanda, bir analogun maliyeti somut bir miktar olabilir. Aşağıdakilerin, doğru yerden büyüyen elleri olan herkesin hoparlörü düzeltmesine yardımcı olacağını düşünüyorum.
Mevcut - bir tasarım mucizesi, bir zamanlar eski sütun S-30 (10AC-222), şimdi otomatik altlardan biri olarak hizmet ediyor. Bir hafta sonra, mutasyondan sonra, hasta hastalık belirtileri göstermeye başladı - bas kısımlarını çalıştırırken yabancı sesler çıkardı ve biraz hırıltı çıkardı. Otopsi yapılmasına karar verildi.
Otopsiden sonra, hastanın vücudundan hastalıklı bir organ çıkarıldı - woofer 25GDN-1-4, 86 salınımı. Organın açık bir şekilde operasyona ihtiyacı vardı - difüzöre hafifçe basıldığında, yabancı bir ses duyuldu (sessiz bir tıklamaya çok benzer) ve çeşitli tonlarda çaldığında (nchtoner programı tarafından oluşturulan), net bir şekilde duyulabilir bir tıkırtı-çatırtı duyuldu. büyük difüzör darbesi ve ultra düşük (5-15Hz) frekanslar. Bu organın trepan edilmesine karar verildi.
İlk olarak, hastanın esnek kurşun telleri kapatıldı (temas pedlerinin yanından)
Daha sonra, bir çözücü (646 veya "Moment" gibi yapıştırıcıyı çözebilen herhangi bir başka herhangi bir şey, toz kapağının ve difüzörün (çevre boyunca) yapıştırıldığı yere bir iğneli bir şırınga ile nemlendirildi ...
Merkezleme pulunun difüzöre (çevre) yapıştırıldığı yer ...
Ve difüzörün kendisini difüzör tutucunun sepetine yapıştırma yeri (yine çevre çevresinde)
Bu durumda, konuşmacı önceki üç noktanın periyodik olarak tekrarlanmasıyla (çözücü emildiği / buharlaştığı için) 15 dakika bırakıldı.
Dikkat! Bir çözücü ile çalışırken güvenlik önlemlerini almalısınız - cilt ile temasından kaçının (lastik eldivenlerle çalışın!) Ve mukoza zarları! Yemek yemeyin veya sigara içmeyin! İyi havalandırılmış bir alanda çalışın!
Islatırken, bobinin ve merkezleme rondelasının yapıştırma alanına bulaşmasını önleyerek az miktarda solvent kullanın!
Solventin tipine ve hava sıcaklığına bağlı olarak, yukarıdaki işlemlerden 10-15 dakika sonra keskin bir cisim kullanarak toz kapağını nazikçe kaldırarak çıkarabilirsiniz. Kapak ya çok kolay çıkmalı ya da çok az direnç göstermelidir. Önemli bir çaba sarf etmeniz gerekiyorsa kenarlarını solvent ile ıslatarak ve bekleyerek işlemleri tekrarlayın!
Kapağı çıkardıktan sonra, bobin mandrelinin yanındaki girintiden kalan solventi dikkatlice dökün (hastayı ters çevirerek).
Bu zamana kadar, merkezleme rondelasının soyulmak için zamanı vardır. Dikkatlice, hiçbir çaba harcamadan difüzör tutucunun sepetinden ayırıyoruz. gerekirse, yapıştırma bölgesini bir solvent ile yeniden ıslatın.
Difüzörün, difüzör tutucusuna yapıştırıldığı yeri ıslatın. Bekliyoruz... Tekrar ıslatıyoruz ve tekrar bekliyoruz... 10 dakika sonra difüzörü soymayı deneyebilirsiniz. İdeal olarak, difüzör tutucusundan (bobin ve merkezleme rondelası ile birlikte) çaba harcamadan ayrılmalıdır. Ama bazen biraz yardıma ihtiyacı var (asıl olan doğruluktur! Kauçuk süspansiyona zarar veremezsiniz !!!) 
Eski yapıştırıcıdan yapıştırma noktalarını temizliyoruz ve demonte hoparlörü kurutuyoruz. Demonte edilen hastayı bir arıza açısından inceliyoruz. Bobine bakıyoruz. Üzerinde herhangi bir sürtme ve gevşek dönüş yoksa, onu kendi haline bırakıyoruz. Bobini soyarken, ince bir BF-2 yapıştırıcı tabakasıyla geri yapıştırın.
Kurşun tellerin difüzöre bağlı olduğu yeri dikkatlice inceliyoruz. Öyle - hasta, büyük bir difüzör hareketine sahip eski hoparlörlerde en yaygın arızaya sahiptir. Bağlantı noktasındaki kurşun tel yıpranmış / kopmuş. Her şey kablolamanın merkezine geçen bir ipte asılı kaldığında ne tür bir temastan bahsedebiliriz!
Bakır "anteni" yavaşça geriye doğru bükün ...
Ve kurşun telleri lehimliyoruz.
İkinci kablolama için işlemi tekrarlıyoruz (hala hayatta olsa bile - hastalığın önlenmesi daha kolaydır!)
Besleme kablolarını kopma noktasında kestik...
Ve ortaya çıkan sonuçlara hizmet ediyoruz (tabii ki - önce reçine kullanıyoruz). Burada dikkatli olmanız gerekiyor! Az miktarda düşük erime noktalı lehim kullanın - lehim telin içine sünger gibi emilir!
Kabloları nazikçe yerine lehimleyin, bakır "antenleri" bükün ve kabloların difüzöre yapıştığı yeri yapıştırın (Moment, BF-2). Unutmayın - kabloları "anten" sabitlemesine lehimleyemezsiniz! Aksi takdirde, kablolama on yıl içinde tekrar nasıl değiştirilebilir?
Hoparlörü topluyoruz. Difüzörü tüm "ev" ile birlikte difüzör tutucusuna yerleştirdik ve kabloları bağlantı yerlerine yönlendirdik. Ardından, kutupların doğruluğunu kontrol ederiz - terminallere 1,5V AA pil bağlarken, "+" pili "+" hoparlöre bağlarken - difüzör sepetten "zıplar". Difüzörü, "+" kabloları hoparlör sepetindeki "+" işaretine gelecek şekilde yerleştirdik.
Kurşun telleri kontak pedlerine lehimliyoruz. Lütfen tellerin uzunluğunun neredeyse yarım santimetre azaldığını unutmayın. Bu nedenle, onları fabrikada olduğu gibi değil - plakadaki deliğe lehimliyoruz, ancak uzunluğu korumak için minimum marjla.
Çekirdek ve bobin arasındaki boşluğa yerleştirdiğimiz film (veya kalın kağıt) kullanarak difüzörü sepetine ortalıyoruz. Ana kural, aynı boşluğu korumak için merkezlemeyi çevrenin etrafına eşit olarak yerleştirmektir. Merkezleme miktarı (veya kalınlığı), difüzör hafifçe dışa doğru çıkıntı yaptığında, üzerinde serbestçe duracak ve içeriye düşmeyecek şekilde olmalıdır. 25GDN-1-4 hoparlör için çiftler halinde birbirinin önüne yerleştirilmiş 4 adet film bunun için yeterlidir. Filmin uzunluğu, hoparlörü difüzör üzerine koyarsanız karışmayacak şekilde olmalıdır. Ne için - aşağıda okuyun. Difüzörü yapıştırıyoruz. Kullanılan yapıştırıcı için göstergeyi kullanıyoruz (yapıştırıcının daha sonra bir solvent ile çözülebilmesi için ana seçim kriteri olan "Moment"i tavsiye ediyorum). Genellikle difüzörü 1-1,5 cm yukarı çıkarırım böylece merkezleme rondelası difüzör tutucunun sepetine değmesin, sonra üzerine ince bir kat tutkal ve bir fırça ile sepete sürüp bekler ve difüzörü sıkıca içeri iterim , ayrıca yıkayıcıyı parmaklarımla çevredeki sepete doğru bastırın ... Sonra difüzörü yapıştırıyorum (geri çekilmiş durumda, eğrilmeden).
Hoparlörü yük altında birkaç saat baş aşağı bırakıyoruz (bu yüzden fotoğraf filmimiz difüzör düzleminin dışına çıkmamalı!) ...
Ardından hoparlörü doğru montaj için kontrol ediyoruz. Merkezlemeyi çıkarıyoruz ve difüzörün hareketini parmaklarımızla dikkatlice kontrol ediyoruz. Tonlamalar yaymadan kolayca yürümelidir (bobin ve çekirdeğe temas edilmemelidir!). Hoparlörü amplifikatöre bağlarız ve ona düşük frekanslı düşük sesli tonlar göndeririz. Yabancı sesler olmamalıdır. Yanlış yapıştırma durumunda (yanlış hizalama vb.), hoparlör dikkatli bir şekilde yapıştırılmalı (yukarıya bakın) ve yeniden monte edilmelidir! Yüksek kaliteli bir montajla, tamamen çalışan bir hoparlörün %99'unu elde ederiz.
Toz kapağının kenarını tutkalla yapıştırır, bekler ve difüzöre dikkatlice yapıştırırız. Burada doğruluk ve hassasiyete ihtiyacınız var - çarpık bir şekilde yapıştırılmış bir kapak ses kalitesini etkilemez, ancak konuşmacının görünümünü çok bozar. yapıştırırken kapağın ortasına bastırmayın !!! Bundan bükülebilir ve onu soymanız, düzeltmeniz, sağlamlık için içeriden ince bir epoksi tabakasıyla kaplamanız ve geri yapıştırmanız gerekir.
Tüm parçalar tamamen yapıştırılana kadar (yaklaşık bir gün) bekleriz ve bitmiş hoparlörü yerine koyarız. Yeni fabrika analog hoparlöründen daha kötü olmayan sesin tadını çıkarıyoruz.
İşte bu, şimdi bir hoparlörü tamir etmenin kolay bir iş olduğunu görebilirsiniz. Ana şey yavaşlık ve doğruluk! Bu nedenle, bir saat içinde, yerli veya ithal üretimin neredeyse tüm woofer veya orta kademe hoparlörlerini yavaşça onarabilirsiniz (ithal hoparlörleri yapıştırmak için, genellikle daha güçlü bir çözücü gerekir, örneğin aseton veya toluen, dikkatli bir şekilde - zehirlidirler !!!) benzer bir kusura sahip olmak.
Evet, ameliyattan sonra eski hasta ikinci bir soluk aldı ve neşeli sarı sübvansiyonlar sıkı bas çalışmalarını yapmaya devam ediyor.
Arabada müzik, yolda bir zevk ve eğlencedir, ancak tatsız bir an da vardır. Arabadaki hoparlörler sürekli olarak toza ve kire maruz kalır, sokaktan herhangi bir kalıntı uçar, özellikle hatchback'lerin arka rafındaki hoparlörler bundan muzdariptir. Zamanla, içlerinde o kadar çok kalıntı birikir ki, difüzör çalışma sırasında korkunç bir taşlama sesi çıkarmaya başlar.
Yukarıdaki belirtilere sahip 6x9 "ölçülerinde bir çift araba, üç yollu, koaksiyel hoparlör var. Çalışırken maksimum dikkat, doğruluk ve sabır kullanmanız gerektiğini hemen söylemeliyim, bu sizinle ilgili değilse, o zaman bu. hiç başlamamak daha iyi.
Önsözde, dinamik kafaların tasarımı ve işleyişi ile ilgili teoriyi biraz hatırlatmak istiyorum, bu yüzden metindeki süreci daha fazla açıklamam daha kolay olacak.
Dinamik kafanın (hoparlör) temeli, her şeyin dayandığı çerçeve olan sepettir. Sepetin geniş kısmına süspansiyon vasıtasıyla bir difüzör yapıştırılır. Difüzör sadece titreşirken ses çıkarır ve süspansiyon hareket özgürlüğü sağlar. Difüzör genellikle kubbelidir ve preslenmiş kağıttan, polipropilenden ve hatta alüminyumdan yapılabilir. Süspansiyon genellikle kauçuktan, düşük güçlü woofer'larda ve kağıttan yapılmış orta seviye hoparlörlerde yapılır. Difüzörün büzülmesinde, mıknatısın etrafındaki bir çekirdek (çekirdek) üzerinde hareket eden bir bobin vardır. Kalıcı mıknatıs, elektromanyetik alanın EMF'sini arttırır, böylece difüzörün hareketini arttırır. Çekirdek üzerindeki bobin, bobin arasında gerekli eşit boşluğu oluşturan yıkayıcı tarafından ortalanır. Merkezleme rondelası da hoparlör sepetine yapıştırılmıştır.O olmadan bobin mıknatısa veya çekirdeğe çarpacaktır. Bobinden, teller difüzöre ve oradan esnek "antenler" aracılığıyla ses ekipmanına bağlantı için temas alanına yönlendirilir.
Hoparlördeki çatırtı ve gürültü, çalışmaları (hareketleri) sırasında bobin ve çekirdek arasında sıkışan kalıntılardan kaynaklanır. Bu tür kalıntılar, basit bir şekilde çıkarılması zor olabilen metal parçacıkları ve diğer manyetik tozları içerebilir. Bu durumda hoparlör tamiri sökülmeleri ile başlar. Hoparlörlerin tasarımları gereği sökmeye yönelik olmadığı ve buna göre bu hoparlörlerin üreticilerinin tasarımlarında bunu sağlamadığı konusunda hemen bir rezervasyon yapmak istiyorum. Ancak monte edilen her şey demonte edilebilir, sadece başınızı ve ellerinizi doğru şekilde takmanız gerekir.
Hoparlörün sökülmesi, akım taşıyan iletkenlerin difüzörden terminal bloğuna lehimlenmesiyle başlar. Bizim durumumuzda, bu, orta kademe ve tweeter'lar olmak üzere iki daha küçük olanın eklendiği çekirdeğe çok yönlü bir araba hoparlörüdür. İletkenleri onlardan lehimlemek de gereklidir ve bunları çekirdeğe sabitleyen kasa, mıknatısın yanından çekirdekten geçen bir vida ile sökülmelidir. Normal bir hoparlörde difüzörün bu yerinde bir toz kapağı vardır ve çıkarılmasına gerek yoktur.
sonraki adım hoparlör tamiri difüzörün sepetten ayrılması olacaktır. Difüzörü süspansiyon, bobin ve merkezleme rondelası ile birlikte ayıracağız. Fabrikalarda ve fabrikalarda genellikle evdeki "an"a benzer yapıştırıcı kullanırlar, bu yüzden onu asetonla çözüyorum. Asetonu sıradan bir tıbbi şırıngaya topluyoruz ve süspansiyonu sepete yapıştırıldığı yerlerde nemlendiriyoruz. Süspansiyonu biraz bükebilir ve yapıştırıcıya daha yakın bir şekilde altında işleyebilirseniz iyi olur. Aynı şeyi merkezleme rondelası ile yapıyoruz, ancak çok fazla aseton dökmeyin, ihtiyacınız olan her şeyi soyulabilir.
Asetonun etki etmesi oldukça uzun zaman alabilir ve asetonla periyodik olarak yeniden ıslatılması gerekir, çünkü hızla kaybolur. Difüzörü ayırırken çekmenize gerek yoktur, süspansiyonu ve difüzörü kırabilir veya deforme edebilirsiniz, düz bir tornavida ile spatula gibi kullanarak yardımcı olabilirsiniz. Özellikle keskin nesnelerle çalışırken acele etmeden dikkatli davranmalısınız, aksi takdirde difüzöre ve tüm işlere bulaşmasına ve hoparlöre kolayca zarar verebilirsiniz. Eğer çıkmıyorsa aseton ekleyip biraz daha beklemekte fayda var. Difüzörü ayırdıktan sonra merkezleme rondelasına dönüyoruz, aynı özenle ele alınması ve yapılması gerekiyor.
Difüzörü sepetten ayırdıktan sonra, çekirdek (çekirdek) etrafındaki deliği temizlemeye devam edebilirsiniz. Dürüst olmak gerekirse, burada özel tarifler yok ve mıknatısı metal kalıntılardan temizlemek çok kolay değil. Yarık çok dar ve oraya herhangi bir fırçayla tırmanmak gerçekçi değil. Kendi kendine mıknatıslanan metal bir klipsle (aşağıdaki fotoğraf) temizlemeyi başardım ve metal artıkları ona yapıştı. Tahta veya plastik bir çubukla deneyebilir, bazen yüksek basınç altında hava ile üfleyebilirsiniz. Genel olarak, ortaya çıktığı şekilde temizleriz, asıl şey, çekirdeğin etrafında kalıntı kalmamasıdır. Bobinin kendisini de temizlemek gerekir, ayrıca çok fazla kalıntı da ona yapışır. Diğer parçalardan daha az dikkatli kullanılmamalıdır, yuvarlak şekline zarar verebilirsiniz ve daha sonra uygun bir yuvarlak mandrel aramanız ve düzeltmeniz gerekir, aksi takdirde hoparlörden gelen ses eskisinden daha fazla olacaktır. Bu arada, aşağıdaki fotoğrafta, çalışma sırasında bobinin alüminyum çerçevesinin enkaz tarafından nasıl yendiğini görebilirsiniz, tel yıpranır ve bir kopma meydana gelir, bu durumda yeni bir bobin sarılır, bu durumda bile daha fazla zaman, konsantrasyon ve eylem.
Temizlik tamamlandıktan sonra bu konuda ustalaştığımızı söyleyebiliriz. hoparlör tamiri, ama onu toplamaya devam ediyor, ama burada da nüanslar var.
Montaj, elemanları yerine yapıştırarak ters sırada gerçekleştirilir, ancak sadece yapıştırmakla kalmamalı, tam olarak yapıştırmalısınız! Bunu yapmak için eski, gereksiz bir röntgen görüntüsü veya bir film parçası bulmanız ve bir tüpe yuvarlanması ve bobin ile çekirdek (çekirdek) arasındaki boşluğa sığması için boyuta kesmeniz gerekir. Bu folyo, makarayı ortalamamıza ve eşit bir boşluk oluşturmamıza yardımcı olacaktır. Filmin kalınlığının, boşluklara boşluk bırakmadan sıkıca oturması için alınması tavsiye edilir. Difüzörü sepete koyuyoruz ve bobini folyo ile ortalıyoruz, tam olarak sepete hizalayıp konumlandırıyoruz. Her şeyden önce, merkezleme rondelasını yapıştırıyoruz, her zamanki "an" yapıştırıcı ile yapıştıracağız. Yapıştırma alanını sürüyoruz ve bastırıyoruz, aslında bunu yapıştırıcının talimatlarında yazıldığı gibi yapıyoruz. Basmak sakıncalıdır, bu nedenle sıradan mandallar bize yardımcı olacaktır. Yapıştırıcının kurumasını beklemek zorunludur, aksi takdirde merkezlememiz kaybolabilir. Tutkal rondelayı alır almaz difüzörü sepete yapıştırın, ancak filmi çıkarmayın, tutkal tamamen kuruyana kadar bırakın. Difüzörü yapıştırdıktan sonra, gimbalın etrafındaki çerçeveyi yerine yerleştirebilir, hoparlörü düz bir yüzeye yerleştirerek ters çevirebilir ve ağır bir şeyle bastırabilirsiniz. Tutkal tamamen kuruduktan sonra parmaklarınızla hafifçe bastırarak difüzörün hareketini kontrol edin, yabancı sesler olmamalı, difüzör kolayca ve sıkışmadan içeri ve dışarı hareket etmelidir. Evet ise, o zaman her şeyi doğru ve iyi merkezledik, değilse, her şeyi tekrarlamak zorunda kalacağız.
Yapıştırıcı ile çalışmanın sonunda ve hoparlörün bağırsaklarından birikintileri çıkarma görevi başarıyla tamamlandıktan sonra, orta kademe hoparlörleri çekirdeklere yerleştirmek ve tüm telleri yerinde lehimlemek kalır.
not Genellikle hoparlör ile birlikte gelen metal örgü kapak, pratik olarak onu tozdan ve küçük döküntülerden korumaz, gelecekte hoparlör tamir edilmeden daha uzun süre yaşar, böylece sıradan kadın naylon taytlarını bu koruyucunun içine yapıştırmanızı tavsiye edebilirim. iki veya üç katman halinde ağlayın. Böyle bir filtre sayesinde küçük döküntüler içeri girmeyecek, görünüm ve hoparlörün kendisi korunacak ve ses sorunsuz geçecektir.
Bu makaleyi sonlandırıyor. hoparlör tamiri ve umarım bilgiler sizin için yararlı olur.
Muhtemelen sadece radyo amatörleri değil, her radyo amatörü evlerindeki hoparlörleri yakmıştır. Bu herkesin başına gelebilir. Çıkış transistörlerinin arızalanması, aşırı yük veya fabrika kusurları ve çok daha fazlası, hoparlörün içindeki bobinin arızalanmasına neden olabilir. Size durumumdan bahsetmek istiyorum. Dinamik kafa 25GDN-3-4.
Bizden ayrıldı, hard rock dinlerken ruhlar dünyasına girdi :) Güzelce ayrıldı. İlk başta şiddetli bir şekilde hırıldamaya başladı ve ardından içinden yoğun ve kokulu bir duman çıktı. Tozdan koruyucu kapak erimiş. Sökme işleminden sonra, bobin tabanının da yandığı ortaya çıktı.
Geri sarmak zor değil ama iş sabır gerektiriyor. Bobini sadece ikinci kez sarmayı başardım. Öyleyse, hoparlörü onarmaya başlayalım.
Aşama 1 - bilgi toplama. Referans kitaplarında veya internette. Dinamiklerin kendisi ve özellikle bobin hakkında veri bulmanız gerekiyor. Sıfırdan yapılması gerekecek. Dinamik baş pasaport verileri:
- Etkin çalışma frekans aralığı - 50 - 5000 Hz
- Karakteristik hassasiyet seviyesi - 84 dB / W * m
- Düzensiz frekans yanıtı - 14 dB
- Toplam harmonik bozulma - %3 - %6
- Nominal elektrik direnci - 4 Ohm
- Sınırlayıcı gürültü (pasaport) gücü - 25 W
- Maksimum uzun vadeli güç - 30 W
- Maksimum kısa süreli güç - 70 W
- Ana rezonansın frekansı - 55 ± 10 Hz
- Eşdeğer hacim - 8 Vas Litre
- Tam Q faktörü - 0,5 ± 0,5 Qts
- Difüzör çapı - 110 mm
- Mıknatıs boyutları - d110x16 mm
- Dış ölçüler - d125x79 mm (ölçülerim - d125x73 mm)
- Ağırlık - 2000 gr
- OST 4.383001-85
Ve hoparlör bobini verileri:
- Tel markası - PETV-1
- Tel çapı - 0.224 mm
- Sargı katmanlarının sayısı - 2
- 1. katmandaki dönüş sayısı - 47
- 2. katmandaki dönüş sayısı - 46
- Ohm direnci - 3,1 ± 0,4 Ohm
- Ses bobini yüksekliği - 22,5 mm
- İç çap - 25,4 mm
- Sargı dahil dış çap - 26,6 mm
Bilgi var. Gerekli tel çapını seçip ikinci aşamaya geçiyoruz.
2. aşama - hoparlörün sökülmesi. Çok çekirdekli kabloları bobinden hoparlör terminallerine lehimliyoruz. Sökme için bir çözücüye, bir fırçaya ve bir plastik torbaya ihtiyacımız var. Boyalar için tiner. Banka dedi ki - 647. Otomatik emaye satan bir mağazadan aldım. Hoparlörün yapıştırıldığı yapıştırıcıyı çözmemiz gerekiyor. Bunu yapmak için, solvente batırılmış bir fırça ile hoparlörün kenarlarını fırçalayın. Ayrıca aşağıdan, yapıştırıldığı kenarlar boyunca da bir keten merkezleme rondelası vardır. Toz kapağının da soyulması gerekir. Ama korumadım. Emprenye işleminden sonra hoparlörü plastik bir torbaya koyun ve bağlayın. Bu, çözücünün çok hızlı buharlaşmaması içindir. Yaklaşık on dakikadır bekliyoruz. Çıkarıp bakıyoruz. Yapıştırıcı çözülmüş olmalı. Yukarıdan difüzör elle çıkarılabilir ve alttan membran bir bıçak veya neşter ile kaldırılmalıdır. Çok geride kalırsa, prosedürü çözücü ve paket ile tekrarlarız. Solvent ve yapıştırıcı ile yapılan tüm çalışmalar açık havada yapılmalıdır. Balkonda yapıyordum. Umarım her şey yolunda gitmiştir.
Sahne 3 - yeni bir bobin sarma. Bunun için ince ve kalın kağıda ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi, bobinin yüksekliği 22,5 mm'dir. 300 mm uzunluğunda ve 22,5 mm yüksekliğinde bir şerit kestim. Gerekli çapta bir tüp aldım. Çap, etrafına birkaç tur elektrik bandı sarılarak ayarlanabilir. Kumpasla ölçtüm. Kağıdı tüpün etrafına sardı ve her dönüşü yapıştırıcı veya vernikle bulaştırdı. 505 markası altında yapıştırıcı kullandım. Çabuk kurur ve sonra sertleşir. Sıcaklığa dayanacak gibi görünüyor. Öğrenilen halkayı tüpten çıkardıktan sonra, hoparlörün çekirdeğine nasıl girdiğini ölçüyoruz. Küçük bir açıklıkla içeri girip çıkmak kolay olmalı. Her şey yolundaysa, tüpün üzerine geri koyun ve teli sarmaya başlayın. İki kat halinde sarma. İlk katman 47, ikincisi 46 tur. Bobinleri bire bir yatırın. İlk dönüş yapıştırıcı veya vernik ile sabitlenmelidir. İlk katmanı sardıktan sonra, tutkalla doyurun. Sonra ikinci kat ve tekrar yapıştırıcı ile. Kuruduktan sonra bobini tüpten çıkarın ve çekirdeğe nasıl girdiğini ölçün. İçeri ve dışarı kayması kolay olmalıdır. Bir yere sürtüyorsa veya hiç uymuyorsa tekrar yapıyoruz.
4. Aşama - toplantı. Yara bobinini difüzöre yapıştırın. Mümkün olduğunca eşit bir şekilde denemeniz gerekir. Bu sefer çözülebilen yapıştırıcı kullanmanız gerekiyor. Aniden tekrar sökülmesi gerekecek. Bunun için kauçuk yapıştırmak için yapıştırıcı aldım. Difüzör üzerindeki bükümlü tellere bobin tellerini lehimliyoruz.
Hoparlör göbeği bobini, bir parça film veya ince plastik kullanılarak ortalanmalıdır. bağlanıyoruz. Keten zarı bir bıçakla veya bir tür düz nesneyle davet ediyoruz. Difüzörü çerçeveye güvenli bir şekilde sabitlemek için hoparlörü kendinden kılavuzlu vidalarla düz bir yüzeye vidalıyoruz.
Bükülü kabloyu hoparlör terminallerine lehimliyoruz ve birkaç saat bekliyoruz.
5. Aşama - hoparlör testleri. Tahtadan sökün. Filmi çekirdekten çıkarıyoruz. Parmaklarınızı difüzöre bastırarak bobinin sürtünmesi olup olmadığını dinliyoruz. Sıkışırsa 2. adıma dönün. Bobinin direncini bir ohmmetre ile kontrol edin. Her şey tamam? Ardından amplifikatöre bağlanıp dinliyoruz. Düzgün bir şekilde monte edilmiş bir hoparlör yeni gibi ses çıkaracaktır. Bobin kağıdı ile çekirdek arasında çok az sürtünme varsa zamanla geçmesi gerekir. Bobin teli ile dış demir rondela arasında sürtünme olması durumunda 2. aşama nettir.Testler normal geçtiyse toz kapağını yapıştırın. Versiyonunda, başka bir hoparlörden bir çözücü ile soydum.
Gördüğünüz gibi, karmaşık bir şey yok. Düşük güçlü küçük hoparlörleri geri sarmanın tavsiye edilmeyeceğini düşünüyorum. Ama arzunuza bağlı. Belki bir şeyi basitleştirebilir veya daha iyi hale getirebilirsiniz. Herkese mutlu geri sarmalar. Hoparlör onarıldı - sarhoş.
90'larda popüler olan eski büyük ve ağır hoparlörleri seviyorum. Oldukça yaşlarına rağmen, hala oldukça iyi ses veriyorlar ve iyi bas veriyorlar. Geçenlerde bu tür konuşmacılardan içler acısı durumdayken elime geçti, ama onları eski haline getirmeye ve hayata döndürmeye karar verdim.
Bu tür hoparlörlerin profesyonel onarımı çok pahalıdır, bu nedenle çalışma ekipmanı genellikle atılır ve kompakt boyutlu modern subwoofer'lar satın alınır.
Sürer
Doğru onarımlar için uygun çapta kauçuk veya diğer esnek contalar gerekir. Gerekli ara parça boyutunu doğru bir şekilde hesaplamak için, karton koninin dış çapını ve çelik çerçevenin iç çapını ölçmeniz ve buna dayanarak gerekli çaptaki ara parçalarını aramanız gerekir.
Yenileme çalışmaları
Hoparlörleri tamir etme sürecinin tamamını bir kamera ile kaydettim. Aşağıda tüm adımların ayrıntılı bir fotoğraf raporu bulunmaktadır.Ön paneli çıkardıktan sonraki ilk adım, hoparlörün çevresindeki eski contayı ve yapıştırıcıyı çıkarmaktır. Bunun için düz, keskin bir bıçak kullandım, ancak karton koniye zarar vermemek için bu dikkatlice yapılmalıdır.
Koniyi yapıştırırken ortalamak için çelik çekirdeğe erişim gerekir. Büyük hoparlörlerde, koniye zarar vermeden dikkatlice çıkarılması gereken bir karton tapa (yapıştırılmış) ile kaplanmıştır. Karton tapalarla, keskin bir bıçakla kaldırdıkları ortaya çıktı, daha sonra çok sert yapıştırılmadıkları için tutkal eklemi boyunca çıktılar.
Küçük hoparlörlerde, toz kapakları sıkıca yapıştırıldı, bu nedenle dikkatlice bir daire içinde kesilmeleri gerekiyordu.
Bir sonraki adım, koniyi çelik çekirdeğe göre doğru şekilde ortalamaktır. Koni ve çekirdek arasındaki boş alan, hoparlörlerin her birinde farklı çıktı. Bir yalıtkan ve bir tür sargı olarak, en yoğun dolguyu elde edene kadar çekirdeğin etrafındaki yuvaya ittiğim düz kağıt şeritler kullandım.
Küçük hoparlörlerden biri, çekirdeğin etrafında yalnızca bir buçuk tur kağıt aldı ve bu da koninin hafif bir yer değiştirmesine neden oldu. Neyse ki benim durumumda bu durum konuşmacının performansını etkilemedi, ancak iki tam dönüşü tamamlamak için daha ince kağıt almak gerektiğini düşünüyorum.
Kauçuk veya köpük kauçuk contaları yapıştırmak için, örneğin kuruduktan sonra şeffaf hale gelen PVA veya benzeri herhangi bir ev yapıştırıcısı uygundur. Deliğin kenarı boyunca koniye ve hoparlör muhafazasına yapıştırıcı uygulanır, ardından bir conta dikkatlice uygulanır. Sıkıca oturması için yüzeye pürüzsüz hale getirin ve merkezlemeyi bozmamak için fazla yapıştırıcıyı çok dikkatli bir şekilde çıkarın.
Tutkal tamamen kuruduktan sonra göbeğin etrafına sarılmış kağıt bardağı çıkarabilirsiniz. Koninin doğru dengelenmesini kontrol etmek için elinizle hafifçe bastırmanız gerekir: çelik çekirdeğe dokunmadan serbestçe titremelidir. Sürtünme varsa, tüm merkezleme çalışmaları yeniden yapılmalı ve yeni bir conta uygulanmalıdır.
Şimdi, ön panelin onlara baskı yapmaması veya temas etmemesi için hoparlörlerin etrafına yeni damper pedleri takmanız gerekiyor. Bu arada, normal (deforme olmamış) durumdalarsa, tamamen yapıştırıcı içermeyen eski contaları kullanabilirsiniz. Damper pedi herhangi bir yapıştırıcıya yapıştırılmıştır. Yeni contanın iç çapı biraz daha küçükse ve kauçuk contayı kaplıyorsa (bu karışabilir), o zaman koninin serbestçe titreşmesi için iç çevresinden hafifçe kesilmesi gerekir.
Toz kapaklarını yerine yapıştırmak için aşağıdaki işlemleri yaptım:
- Her kapağa dar ve katlanmış bir bant şeridi yapıştırdım. Yarım daire şeklindeki parçayı hareket ettirebilmeniz için uygun bir döngü olduğu ortaya çıktı.
- Kapağın kenarlarını tutkalla bulaştırdım.
- Kapağı yavaşça yerine yerleştirin ve yapıştırıcının sertleşmesi için gereken süreyi biraz vurgulayın.
