Construcția pas cu pas a unei băi din busteni. Construire băi din bușteni. Cum să găsiți sursa optimă de apă

Construirea unei băi dintr-o casă din bușteni nu este sarcină simplă, cu toate acestea, tehnologia de construcție, alegerea materialelor și chiar succesiunea exactă a acțiunilor sunt cunoscute și elaborate de mult timp de mulți meșteri.

Acest material explică totul puncte cheie, care va ajuta la construcția unei băi din busteni: de la așezarea fundației până la finisarea interioară.

Baia de aburi este cunoscută încă de pe vremea sciților, care purtau cu ei corturi speciale de baie și încălzitoare de tabără. Și în secolul 21, baia rusească nu a devenit un fel de arhaism, rezistând cu succes concurenței de secole cu căzile și dușurile. Scaparea de multe afecțiuni, eliminarea substanțelor nocive din organism acumulate în viața de zi cu zi în oraș, oferind corpului odihnă completă - toate acestea au fost realizate vizitând baia de mai bine de o mie și jumătate de ani.

Ce design este de preferat, cum să alegeți un loc pentru a-l plasa, cum este proiectat în general - veți găsi răspunsuri la multe întrebări „baie” în acest articol.

Locul și amenajarea băii

Una dintre completările importante la baia în sine a fost în orice moment un rezervor de apă dulce situat în apropiere - în absența unei alte surse de alimentare cu apă, apa a fost luată din acesta. Farmecul special al apropierii unui astfel de rezervor constă în posibilitatea unei abluții contrastante - după ce s-a aburit într-o baie rusească, a fugit din ea și s-a scufundat în apa rece a rezervorului. În plus, rezervorul natural a făcut posibil să se facă față rapid unui incendiu în baie, care a avut loc destul de des din cauza încălcărilor în construcția sobei.

Legat astăzi baia de la tara nu este nevoie în mod special de un rezervor natural, dar este totuși convenabil dacă este situat lângă, să zicem, un rezervor artificial - decizia finală rămâne întotdeauna proprietarului daciei.

Principalele criterii pentru alegerea unui loc pentru o baie: distanța față de drum, prezența gardurilor naturale sau artificiale de la spectatorii din exterior (tufe dense, coroane de copaci, gard, anexe), distanța de incendiu față de clădirea principală de locuit este de cel puțin 15 metri.

Camerele principale ale băii sunt dressing-ul, spălătoria și baia de aburi (ultimele două camere pot fi combinate într-una singură). Dimensiunea dressingului este determinată în proporție de 1,4 m 2 pe baie, dimensiunea camerei de spălat este de 1,2 m 2 de persoană. În plus, dressingul trebuie să aibă spațiu pentru mobilier (un dulap pentru haine, o bancă pentru ședere) și pentru depozitarea combustibilului (o cutie pentru cărbune sau lemne de foc). În spălătorie veți avea nevoie de spațiu pentru recipiente cu apă caldă și rece, o sobă și spațiu pentru șezlonguri.

De exemplu, pentru o familie mică (nu mai mult de 4 persoane) este potrivită o baie de următoarele dimensiuni: dimensiune exterioară - 4x4 m; dressing - 1,5x2,4 m; spălătorie - 2x2 m; baie de aburi - 2x1,5 m. Adevărat, într-o baie de această dimensiune nu te poți întoarce cu adevărat - dar ocupă și puțin spațiu.

În general, dimensiunea băii este direct legată de dimensiunea suprafeței care poate fi alocată acesteia. Dacă zona este semnificativă, atunci baia poate fi extinsă prin adăugarea unei cabine de duș, zone de lounge etc.

În zonele cu climă temperată și rece, va fi corect dacă intrarea în baie este situată în sud și deschideri de ferestre- pe partea de vest (sud-vest) a acestuia. Această locație de intrare va simplifica foarte mult utilizarea băii în sezonul de iarna, deoarece zăpadele de pe partea de sud se topesc mai repede, iar direcția ferestrelor va permite luminii solare să-și lumineze localul mai mult timp.

Construcție băi - etape

Există mai multe dintre ele:

1. Achiziționarea materialelor de bază.
2. Selectarea și punerea bazei.
3. Crearea unei fundații pentru o sobă (dacă este necesar).
4. Realizarea podelei și a sistemului de canalizare a băii.
5. Asamblarea unei case de baie din busteni.
6. Construcția acoperișului.
7. Formarea unei zone oarbe în jurul perimetrului.
8. Calafat peretii baii.
9. Așezarea sau instalarea unei sobe, instalarea unui coș de fum.
10. Alimentare cu energie electrică și apă pentru baie.
11. Montaj usi si montaj rafturi.

Pregătirea materialelor de bază pentru baie

Materialul de construcție clasic și cel mai de succes pentru o baie rusească a fost și va rămâne lemnul - lemnul se descurcă cu ușurință înfundarea băilor, eliminând excesul de umiditate din exterior.

Ce lemn este potrivit pentru construirea unei băi? De regulă, băile sunt construite din cherestea rotundă de pin sau molid cu un diametru de cel mult 250 mm - numai lemnul va crea o atmosferă interioară de nedescris în camera de aburi. Cu toate acestea, în unele locuri este mai bine să includeți lemn din alte specii în designul băii - stejar, zada și tei. De exemplu, coroanele inferioare și grinzile de podea din stejar vă vor permite să obțineți o baie cu adevărat durabilă. O nuanță - stejarul trebuie tăiat „în seva” (adică, nu lemn mort) și uscat sub un baldachin. Coroanele inferioare (nu mai mult de 4) după prima coroană de stejar sunt cel mai bine făcute din zada. Coroanele finale, elementele de decorare interioară și placarea ar trebui să fie din tei sau molid alb - lemnul lor elimină umezeala mai bine decât altele.

Când trebuie să depozitați lemn pentru construirea unei băi? Lemnul rotund, lemn pentru decorațiuni interioare, trebuie tăiat iarna, în perioada în care trunchiurile copacilor conțin cea mai mică umiditate - se usucă mai ușor. În plus, nu întregul trunchi de copac este potrivit pentru construirea unei băi - doar partea de mijloc a trunchiului este potrivită, adică partea superioară și fundul nu sunt potrivite.

Un criteriu important la selectarea lemnului va fi absența cavităților și a picăturilor de rășină pe cheresteaua rotundă. specii de conifere, suprafata uscata, slefuita, absenta zonelor putrezite si a locurilor afectate de gandacii plictisitoare de lemn.

Fundația băii

Principalele tipuri de fundații pentru construcția băilor sunt fâșii și coloane, în funcție de solurile locale. Indiferent de tipul de fundație ales, este necesar să le așezi cu cea mai mare grijă - de preferință până la adâncimea înghețului solului. Lucrări preliminare înainte de a pune o fundație de orice tip: curățarea locului de resturi, îndepărtarea completă a stratului superior de sol la o adâncime de 200 mm (înlăturăm stratul fertil).

Pentru a alege fundația potrivită, trebuie să determinați tipul de sol local, care poate aparține uneia dintre cele trei grupuri principale:

1. Solul slab este format din turbă, nămol, nisip mâlos (conține multă apă), argilă fluidă sau fluid-plastică.
2. Pământul de ridicare (supus umflăturilor sezoniere) este format din nisip (lutos sau fin), componente argiloase (argilă, lut și lut nisipos).
3. Pamantul usor agitat este format din roci, granule medii si mari de nisip.

Fundație coloană (pilotă) pentru o baie

Instalat pe soluri ușor înălțate: este format din stâlpi așezați în colțurile băii, precum și la joncțiunea pereților interiori și exteriori. Dacă distanța dintre doi stâlpi de fundație adiacenți este mai mare de 2 m, se pune un alt stâlp între ei. Adâncimea de așezare a fundației colonare este de cel puțin 1,5 m.

Stâlpii pentru o astfel de fundație pot fi realizați cu ușurință direct la locul unde a fost construită baia; materialul pentru ei poate fi cărămidă roșie, piatră de moloz, lipită. mortar de beton. De bază (unghiulară) stâlpi de cărămidă pentru o fundație coloană de obicei formă pătrată, cu latura de 380 mm, auxiliar - dreptunghiular, sectiune 380x250 mm. Dacă este necesar, stâlpii principali sunt realizați din două cărămizi - cu o secțiune de 510x510 mm. Salvarea molozului și cărămizii în timpul construcției unei fundații coloane se realizează prin umplerea gropilor de fundație cu nisip - jumătate din adâncimea lor; nisipul grosier este așezat în straturi (fiecare strat este de 100-150 mm), umplut cu apă și compactat.

Când construiți o baie cu propriile mâini, puteți face și singuri stâlpi de fundație. Pentru a face acest lucru, veți avea nevoie de un cofraj pliabil din scânduri, acoperit pe interior cu un lubrifiant care nu se întărește precum Emulsol. În interiorul cofrajului asamblat trebuie să îl plasați fitinguri de fier, apoi turnați amestecul de beton.

Pentru turnarea stâlpilor de fundație în interiorul găurilor săpate pentru aceștia, se utilizează cofraje glisante din fier de acoperiș, plastic, pâslă de acoperiș sau carton gros. Din materialul selectat pentru cofrajul glisant, se creează o țeavă cu diametrul de 200 mm, care este plasată într-o groapă de fundație cu un diametru mai mare - de la 300 mm. Spațiul liber din jurul cofrajului este umplut cu nisip - acesta va acționa ca un lubrifiant și va împiedica ridicarea stâlpului de beton atunci când solul se umflă. În interiorul cofrajului se introduce armătura legată cu sârmă groasă, apoi se toarnă un amestec de beton, care trebuie compactat bine. Folosind mânere de sârmă prefixate pe cofrajul culisant, acesta se ridică prin balansare cu 400 mm, se toarnă nisip la exterior și se toarnă o nouă porțiune de beton.

Conductele din azbest-ciment pot fi folosite ca fundație coloană; sunt durabile, nu putrezesc, iar suprafața lor exterioară este destul de netedă, ceea ce le permite să nu își schimbe poziția atunci când solul se umflă. Conductele de azbociment sunt de asemenea umplute cu beton, ei partea subterană trebuie acoperite cu un lubrifiant de construcție pe bază de minerale pentru a reduce riscul de îngheț la sol.

În spaţiile dintre stâlpii de fundaţie ai pereţilor exteriori ai băii şi pereții interiori Pereții băii de aburi sunt așezați din cărămizi, grosimea lor este suficientă - cărămidă și chiar jumătate de cărămidă. Astfel de pereți de cărămidă trebuie să fie îngropați la 250 mm în pământ.

Stâlpii de fundație și pereții de cărămidă dintre ei sunt înălțați la o înălțime de 300-400 mm de la nivelul solului; aceștia trebuie să fie nivelați cu mortar de ciment și acoperiți cu pâslă de acoperiș pentru impermeabilizare. În timpul turnării, la capetele stâlpilor sunt instalate încasări metalice de forma necesară - acestea sunt proiectate pentru a fixa cadrul băii de fundație.

Când construiți o baie pe soluri zgomotoase, va fi necesar să creați o fundație monolitică în bandă.

Secvența de lucru:

1. Marcarea unui șantier cu sfoară întinsă între cuie.
2. Săparea unui șanț de adâncimea necesară (dimensiunea acestuia este legată de caracteristicile solurilor locale, cel puțin 400 mm) și 300 mm lățime.
3. Adăugați un strat de nisip pe fundul șanțului, apoi pietriș (fiecare 70-100 mm).
4. Montarea cofrajelor.
5. Pozarea armăturii.
6. Completati amestec de beton.

Armătura așezată la baza șanțurilor de fundație trebuie să aibă o secțiune transversală de cel puțin 12 mm; este așezată de-a lungul fiecăreia dintre cele două laturi ale șanțului și tricotată într-un cadru, ridicată la mijloc cu fragmente de cărămidă.

Compoziția amestecului de beton se calculează în proporție 5:3:1 (piatră zdrobită: nisip: ciment), nisipul folosit trebuie să fie uscat și curat (spălat). Calcularea volumului de beton necesar pentru turnarea unei fundații în bandă este destul de simplă; trebuie doar să măsurați lățimea, adâncimea și lungimea totală a fundației. De exemplu, cu o lățime de 0,3 m, o adâncime de 0,4 m și o lungime totală de 22 m, va fi necesar următorul volum de amestec de beton:

• 0,3 x 0,4 x 22 = 2,64 m3

Una dintre dificultățile în pregătirea unui amestec uscat de beton este lipsa solzelor pe șantiere. Prin urmare, această metodă de calcul a componentelor uscate pentru beton vă va fi utilă: o găleată de 10 litri deține de la 15 la 17 kg de piatră zdrobită, nisip - de la 14 la 17 kg, ciment - de la 13 la 14 kg.

Cofrajul este amplasat astfel încât fundația de beton turnată în el să iasă cu 100 mm deasupra nivelului solului. Pe măsură ce amestecul de beton este turnat în cofrajul pregătit, masa acestuia trebuie străpunsă în mod repetat cu o lopată baionetă sau o sondă de sârmă, iar partea exterioară a cofrajului trebuie lovită cu un ciocan (eliminăm pungile de aer). Apoi trebuie să așteptați până când fondul de ten este complet vindecat, aproximativ 5 până la 7 zile. La efectuarea lucrărilor de fundație în sezonul rece, după turnarea betonului, cofrajul trebuie acoperit cu folie PVC și acoperit deasupra cu rumeguș sau altă izolație.

După expirarea perioadei alocate pentru uscarea fundației turnate, trecem la hidroizolarea acesteia și ridicarea acesteia în rânduri de cărămidă (dacă nu este necesară ridicarea băii, atunci după hidroizolare trecem la șapa de ciment). Veți avea nevoie de următoarele materiale:

1. Ruberoid.
2. Conductă de aproximativ 2 m (plastic sau metal), cu o secțiune transversală de la 32 la 57 mm.
3. Plasă de zidărie.
4. Caramida rosie.
5. Mortar de zidărie.

Pâslă de acoperiș (pâslă de acoperiș) este tăiată în benzi suficiente pentru așezarea pe o fundație de beton, apoi așezată deasupra fundației cu mastic de bitum (pentru pâslă de acoperiș - mastic de gudron). Cărămida este așezată folosind o metodă de ligatură pe un singur rând: așezată pe un strat de pâslă de acoperiș mortar de zidărie, pe ea - primul rând de cărămidă „într-o picătură” (de-a lungul axei fundației), apoi se așează o plasă de zidărie, se pune un mortar și următorul rând de cărămidă, dar „într-o lingură” (de-a lungul axei fundației ). Fiecare rând nou de cărămidă este însoțit de o așezare a plasei de zidărie, așezarea „într-o lingură” și „într-o picătură” alternând unele cu altele. În al 3-lea sau al 5-lea rând de zidărie, trebuie să instalați orificii de ventilație din resturile de țevi - 5-7 orificii sunt suficiente pentru întreaga fundație. Cantitate rânduri de cărămidă depinde de înălțimea de fundație dorită.

Ultimul rând de zidărie este acoperit cu o șapă de ciment (compoziție mortar nisip:ciment ca 1:2 sau 1:3), cu un strat de 20 mm.

Fundație independentă pentru încălzire și podea pentru baie

Creăm fundația pentru aragaz și asamblam cadrul de saună. Dacă este planificată zidăria capitală a încălzitorului, aceasta necesită o fundație independentă, adică neconectată la fundația principală.

Podeaua băii poate fi din lut, pământ, lemn sau beton. De în general, nu are nevoie de izolație termică, deoarece temperatura la nivelul său nu este practic mai mare de 30 ° C. Un grătar de lemn, covorașe de plută sau covorașe sunt de obicei așezate pe suprafața podelei băii - sarcina lor este de a scuti vizitatorii băii de senzația ascuțită de frig cauzată de atingerea podelei la ieșirea din baia de aburi. Pentru auto-uscare, podeaua este ridicată deasupra nivelului etajului principal.

Principalul dezavantaj al podelei de baie din lemn este îmbinarea frecventă a apei - apa, care pătrunde prin crăpăturile dintre scânduri, se va acumula în ele, provocând putregai și apariția unui miros neplăcut. Pardoseala din lemn se uzează rapid, capătă un aspect inestetic și poate necesita înlocuire după 6-8 ani. Placile de faianță ar fi mai practice pentru podeaua băii - sunt mai ușor de îngrijit, nu sunt susceptibile la umiditate, care curge ușor pe suprafața acesteia.

Pardoselile din băi ar trebui să fie așezate la diferite niveluri: podeaua camerei de aburi este la 150 mm deasupra nivelului podelei spălătorii (reținem căldura), podeaua spălăriilor este la 30 mm sub nivelul podelei din dressing (o protejăm de apă).

Deoarece instalarea unei podele de beton acoperită cu plăci ceramice în spălătorie și baie de aburi este mai profitabilă decât o podea din lemn, vom lua în considerare această opțiune.

Există mai multe moduri de a instala o podea de beton într-o baie. În primul rând, pregătim baza pentru formarea unei podele calde - constă dintr-un strat de nisip de 100 mm și un strat de 100 mm de piatră zdrobită de fracțiune medie, așezate secvenţial. Fiecare strat trebuie să fie bine compactat și nivelat. Apoi așezați acoperișul de pâslă deasupra, acoperind pereții cu ea până la înălțimea viitoarei podele.

Actiunile urmatoare:

1. Prima varianta- așezarea unui strat de pâslă, argilă expandată sau zgură de 50 mm, deasupra unui strat de beton de 50 mm cu formarea unei pante către orificiul de scurgere. După ce betonul s-a întărit, acesta trebuie nivelat cu o soluție de ciment, după care puteți începe lucrările de placare.
2. A doua varianta- 50 mm sita de ciment, care contine perlit (nisip expandat). Compoziția amestecului: perlit: ciment: apă ca 5: 1: 3. După ce a trecut o săptămână întreagă de la așezarea betonului perlit, aplicăm deasupra un strat de beton de 30 mm cu o pantă spre scurgere. Când aveți de-a face cu perlit, trebuie să fiți deosebit de atenți - acest material este extrem de ușor, chiar și o adiere ușoară îl suflă, așa că trebuie să lucrați cu el în interior, fără curenți. Observați exact proporția de apă!

Dacă baza băii este ridicată semnificativ deasupra nivelului solului (de la 300 mm), pentru pardoseală vor fi necesari bușteni de lemn cu secțiune pătrată (latura de 150 mm). Dacă dimensiunile spațiilor de baie nu depășesc 2000x3000 mm, atunci suporturile pentru bușteni vor fi buștenii de cadru. Pentru dimensiuni mari, vor fi necesare suporturi suplimentare pentru grinzile pardoselii; sunt stâlpi din beton sau cărămidă (250x250 mm) și sunt așezați la o distanță de 700–800 mm. Stâlpii de susținere pentru bușteni trebuie așezați pe o bază multistrat de nisip, piatră spartă și beton - fiecare cu grosimea de 100 mm.

Important! Înainte de a forma baza pentru a susține buștenii, este necesar să faceți o fundație pentru sobă și să construiți un sistem de canalizare.

Lemnul pentru bușteni poate fi stejar, zada sau conifere; buștenii trebuie tratați cu gudron sau un antiseptic înainte de instalare.

Soluția de pardoseală în acest caz este următoarea: spațiul de beton dintre fundație este acoperit cu pâslă pentru acoperiș, cu pereții suprapunându-se la înălțimea podelei, acoperit cu zgură sau argilă expandată (se poate așeza un strat de 200 mm de spumă între stratul de pâslă de acoperiș și izolație în vrac), pe partea inferioară a plăcii tivite de grinzi este atașat un subplans de 29 mm. Apoi, pentru bariera de vapori sunt așezate un film din PVC, izolație minerală folie și un alt strat de peliculă. Turnați un strat de 5 mm de beton cu umplutură fină deasupra, creați o pantă sub orificiul de scurgere - după 3-4 zile punem plăci ceramice.

Nu uitați să aduceți fundația sobei la nivelul podelei.

Pardoseala din dressing este creată din plăci cu limbă și canelură de 19-29 mm lemn de conifere.

Un punct important: atunci când finisați o podea curată, și într-adevăr întreaga baie de aburi și spălătorie, nu folosiți materiale de construcție sintetice - această condiție este deosebit de importantă pentru o baie de aburi!

Sistem de canalizare pentru baie

Pentru a scurge apele uzate din baie veți avea nevoie de: o groapă cu etanșare de apă, o fântână pt Ape uzateși țevi care drenează apa murdară într-o groapă și apoi într-un puț de deșeuri.

Groapa este ruptă din exteriorul fundației băii și țevile gravitaționale din plastic, fontă sau ceramică sunt introduse în ea din camera de aburi și camera de spălat ( tevi metalice va rugini repede).

Groapa trebuie să fie la 500 mm de fundație, adâncimea sa - 700 mm, secțiunea transversală - 500x500 mm. Pereții gropii sunt acoperiți cu un strat de beton de 100 mm, iar sub fundație se introduce o țeavă(e) de scurgere de 110 mm de la baie. Fântâna principală pentru drenaj, care conține cel puțin 2 m3, trebuie săpată la o distanță de cel puțin 2,5 m de groapă - cu cât mai departe, cu atât mai bine. O țeavă este furnizată din groapă, așezată pe o pantă la o adâncime de 1,5 m (sub adâncimea de îngheț), ieșirea sa din groapă trebuie să fie situată la 100 mm de fund. După introducerea conductei de scurgere, puțul principal de drenaj este umplut cu pietriș sau nisip la 1 m de jos, iar deasupra se toarnă pământ - într-un strat de cel puțin 500 mm. La așezare, compactați cu grijă fiecare strat.

Înainte de a conduce conducta de scurgere în groapă, este instalată o etanșare de apă galvanizată, situată la un unghi obtuz față de conducta de scurgere de la baie. Marginile și partea superioară sunt atașate ermetic de pereții gropii; distanța de la marginea inferioară până la partea inferioară nu trebuie să fie mai mare de 50 mm - datorită acestui design, mirosurile neplăcute și aerul rece nu vor pătrunde în camera de aburi ( spălătorie) prin orificiul de scurgere.

Pentru a preveni înghețul în timpul iernii, groapa trebuie acoperită cu două capace de dimensiune corespunzătoare (lemn sau metal), între ele trebuie așezat pâslă, iar capacul superior trebuie acoperit cu lut expandat, zgură sau rumeguș.

Casă din busteni, acoperiș și zonă oarbă

Este mai bine să faceți o casă din bușteni pentru o baie pe care să o comandați de la artiști profesioniști; producția sa este destul de dificilă. Casa de bușteni finită în formă dezasamblată trebuie adusă la șantier și asamblată în funcție de numerotarea buștenilor. Coroanele sunt fixate cu suporturi din oțel de 25 mm cu o lungime totală de până la 150 mm, o lungime a dintelui de până la 70 mm.

Structura acoperișului băii include căpriori, apoi învelișul este atașat la acestea material de acoperiș. Alegerea structurii finale a acoperișului depinde de acoperișul cu care va fi acoperit. Căpriorii sunt atașați de ultima coroană a cadrului (de preferință penultima) cu ajutorul suporturilor pentru țevi. De regulă, construcția băilor implică instalarea unui acoperiș cu un singur fronton, al cărui unghi de pantă (de la 10° la 60°) depinde de abundența și cantitatea de precipitații din zonă. Vă rugăm să rețineți - cu cât acoperișul este mai abrupt, cu atât este necesar mai mult material pentru a-l crea.

Căpriori cu un singur pas, situate în unghi, sunt asigurate cu două suporturi externe sau interne și externe. Dacă deschiderea căpriorii depășește 5 m, acestea sunt susținute cu suporturi suplimentare. Căpriorii unui acoperiș cu frontoane se sprijină cu capetele inferioare pe pereți, capetele superioare sunt conectate între ele, formând o creastă.

Acoperișul băii poate fi acoperit cu orice material (ardezie, țigle, pâslă de acoperiș, zincat etc.), cu o suprapunere de minim 500 mm pe pereți.

Spatiul mansardei trebuie sa fie ventilat, adica dotat cu doua usi la capetele opuse ale acoperisului.

Facem o zonă oarbă de-a lungul perimetrului fundației: îndepărtăm complet stratul superior de sol, mergem mai adânc cu 200 mm la o distanță de 600-800 mm de la baza băii, punem un strat de pietriș de 100 mm (zdrobit). piatră, lut expandat) și apoi nivelați-l. Așezăm rosturi de dilatare (plăci de 19 mm acoperite cu rășină sau bitum, în trepte de 2-2,5 m perpendicular pe fundație), umplem cu un strat de 100 mm de beton. Înainte de întărirea betonului, suprafața acestuia trebuie călcată - acoperiți cu un strat de ciment uscat de 3-5 mm. După 3 zile, linia de contact dintre zona oarbă și fundația băii trebuie acoperită cu bitum pentru a o impermeabiliza.

Calafat pentru o casă din lemn de saună

Efectuat pentru a izola o casă de bușteni - etanșând crăpăturile dintre buștenii săi, materialul pentru călăfățare este în mod tradițional câlți de in, mușchi roșu, cânepă de cânepă, pâslă de lână. Materialele naturale pentru calafăt pot fi înlocuite cu cele fabricate din fabrică din iută și fibre de in: vată de in și pâslă - iută și in-iută. Avantajul materialelor de calafat fabricate din fabrică față de cele naturale este rezistența lor la molii și ciuperci și este mai ușor să lucrați cu material fabricat din fabrică, deoarece este produs sub forma unei benzi continue de o anumită grosime și lățime.

Călăfățarea unei case de bușteni se efectuează în timpul asamblarii acesteia - materialul de călăfățare este așezat între bușteni în timpul așezării lor. După construirea acoperișului, se efectuează călăfătul complet - din exterior și interior casa de busteni, dupa un an - recalafat (casa de busteni se aseaza - bustenii se usuca).

Principalele instrumente pentru calafat sunt o spatulă și un ciocan; le puteți face singur sau le puteți cumpăra gata făcute. Ambele instrumente sunt realizate din lemn (frasin, stejar sau fag). O lopată de calafat arată ca o pană cu un mâner de 200 mm lungime și o lamă ascuțită de 100 mm, grosimea mânerului este de 30 mm, lățimea lamei la bază este de 65 mm, la capăt - 30 mm. Ciocul din lemn are o formă rotundă: diametrul mânerului este de 40 mm, lungimea acestuia este de 250 mm, diametrul părții de lovire este de 70 mm, lungimea sa este de 100 mm.

Calafătul se face în două moduri - „set” sau „întins”. A doua modalitate de calafat este urmatoarea: colectam materialul de calafat intr-o suvita, il asezam in golul dintre busteni si il impingem acolo cu ajutorul unei spatule, umplend golul complet, fara goluri. Apoi colectăm câltul cu o rolă, îl aplicăm pe șanțul calafat, scoatem din el șuvițe mici de material, le înfășuram în jurul rolului și îl introducem în canelura folosind o spatulă și o rolă - cu forță, până când sunteți complet asigurați-vă că canalul (fantul) este umplut.

Prima metodă de calcafare a caselor din bușteni este concepută pentru a acoperi caneluri mari (fante). Răsucim materialul pentru călăfățare în șuvițe de 2 mm, formăm mai multe bucle din ele și le introducem în gol. Buclele sunt colectate într-o cantitate suficientă pentru a umple complet golul.

Reguli de calafat:

• Mai întâi, materialul este bătut de-a lungul marginii superioare a buștenului și abia apoi de-a lungul marginii inferioare;
• Începem lucrările de călăfățare din crăpăturile coroanei inferioare, pe ambele părți. Apoi trecem la coroana de jos perete adiacentși așa mai departe. După ce am terminat de calafat fisurile coroanelor inferioare, începem să lucrăm la următoarea în înălțime, trecând de la această coroană la cea adiacentă din peretele cel mai apropiat (de la dreapta la stânga sau de la stânga la dreapta, nu contează).

Sub nicio formă nu trebuie să calafateți doar un singur perete - acesta se va ridica și va determina înclinarea cadrului și va trebui să-l dezasamblați/asamblați din nou. Să vă reamintim încă o dată: călăfătul se face în direcția „de jos în sus” de-a lungul perimetrului casei din bușteni.

Instalarea unui aragaz

Există multe opțiuni de design pentru sobele de baie; acestea pot fi încălzite cu lemne, gaz, combustibil lichid sau pot folosi elemente de încălzire încorporate și încălzite cu energie electrică; pot fi din cărămidă, fontă sau metal. Cuptoare de cărămidăîn băi sunt realizate cu o grosime de perete de „jumătate de cărămidă” sau „o cărămidă întreagă”, cusăturile de zidărie trebuie bandajate cu deosebită atenție, străduindu-se ca grosimea lor cea mai mică pentru a obține cea mai mare eficiență a sobei. Pentru așezarea sobelor se folosește doar cărămidă roșie. Focarul cuptorului este condus în dressing, cei trei pereți rămași ai săi sunt amplasați în camera de spălat (baie de aburi), iar distanța de la acestea până la pereții spălării trebuie să fie de cel puțin 250 mm - în acest caz, căldura nu va intra „în pereți”.

Pentru o sobă din fontă sau metal, nu este necesară formarea unei fundații independente - doar pentru una din cărămidă.

Încălzitoarele instalate pentru cei cărora le place să aburească sunt echipate cu o cameră care conține pietre de diferite greutăți (de la 1 la 5 kg). Dărâmăturile, pietricelele, bolovanii și granitul sunt potrivite pentru umplerea camerei de încălzire. Designul acestor sobe este extrem de simplu - asemănător sobelor de bucătărie, încălzitoarele diferă de acestea prin faptul că au o țeavă mai mare sau prezența unei camere cu pietre.

Pentru a obține cea mai ridicată temperatură în camera de aburi, trebuie să adăugați porci din fontă la pietre într-un raport procentual de 80:20 (pietre: porci). Pentru fiecare 1 m 3 de baie de aburi veți avea nevoie de cel puțin 6 kg de pietre și porci din fontă.

Prin menținerea unei distanțe de 40-50 mm în cuptor între pereții acestuia și cazanul de încălzire a apei, se realizează efectul de suflare totală a cazanului cu gaze fierbinți și încălzirea rapidă a apei.

Pentru o tracțiune mai bună trebuie să îl îndepărtați șemineu cât mai aproape de coama acoperișului. Când așezați un coș de fum prin pod, asigurați-vă că ați pufnit țeava 380 mm. Amintiți-vă că țeava nu trebuie să treacă mai aproape de 150 mm lângă învelișul și căpriorii acoperișului (standarde de siguranță la incendiu).

Alimentare cu energie electrică și apă pentru baie

Pentru a spăla un utilizator al băii, sunt necesari cel puțin 8 litri de apă caldă. Această cantitate poate fi furnizată în mai multe moduri: încălziți un recipient cu apă pe un încălzitor, folosiți gheizer, instalați un încălzitor electric - boiler. Dacă există o alimentare centrală cu apă, conducta către baia conduce din casa principală - apa dintr-un astfel de sistem de conducte trebuie drenată în timp de iarna, altfel va îngheța și va sparge țevile.

Apa poate fi luată dintr-o fântână sau fântână prin instalare pompă submersibilă pentru injectarea acestuia și dotarea unui astfel de sistem de alimentare cu apă cu filtre de purificare. Și în acest caz, iarna, apa trebuie ori să fie scursă după fiecare utilizare a băii, ori conductele de alimentare trebuie izolate.

Trebuie să extindeți o linie independentă până la baie pentru a furniza energie electrică, iar cel mai simplu mod este să o faceți prin aer (aer). Pentru alimentarea cu aer veți avea nevoie de un cablu special - măturăm imediat aluminiul „gol”, concentrându-ne pe două opțiuni: SIP (sârmă izolată autoportanta) și VVGng. Primul tip de cablu este foarte bun, are o durată mare de viață (mai mult de 30 de ani), este durabil și nu trebuie susținut de un cablu de susținere. Dar este extrem de greu să petreci timp cu el munca de instalare, deoarece este prea gros (secțiune minimă - 16 mm 2). Aluminiul SIP nu poate fi tras prin podul unei băi conform standarde de securitate la incendiu, trebuie să-l atașați la cleme de ancorare speciale - având în vedere cantitatea de costuri și bătăile de cap cu instalarea sa, costul său va fi scump.

O soluție mai simplă este alimentarea cu aer cu un cablu de cupru VVGng atașat la un cablu de oțel de susținere. Cablul este suspendat de cablu pe un fir izolat din plastic; durata de viață a acestuia este de până la 10 ani, după care trebuie înlocuit (!). Pentru un cablu VVGng cu un singur conductor (desigur, trebuie să existe două miezuri - fiecare dintre ele trebuie să fie într-o împletitură dublă independentă), întins peste aer până la baie, secțiunea transversală optimă va fi de 2,5 mm 2 - este nu se știe exact ce echipamente electrice va dori să alimenteze proprietarul daciei în viitor.

Toate cutiile de joncțiune, prizele și întrerupătoarele, tabloul electric ar trebui să fie numai instalare în aer liber. Conform regulilor împotriva Siguranța privind incendiile Este interzisă instalarea cutiilor de joncțiune, întrerupătoarelor și prizelor în camera de spălat/aburi - doar în dressing. Nu glumi despre posibilitatea unui scurtcircuit într-o structură din lemn - toate cablările interne ale băii trebuie făcute numai în furtun ondulat neinflamabil, asigurat cu cleme speciale, trecerea cablului prin pereții despărțitori ar trebui să fie doar printr-o țeavă de oțel. .

Încercați să aranjați cablurile într-o cutie de joncțiune, priză sau lampă, astfel încât să intre acolo de jos sau lateral, dar nu de sus - o picătură de condens care alunecă de-a lungul împletiturii poate provoca un scurtcircuit.

Toate aparatele electrice trebuie să aibă o clasă de protecție la umiditate de cel puțin IP44 (de preferință maxim - IP54). Instalați lămpi simple - un corp metalic, doar un abajur de sticlă. Toate conexiunile traseului intern al cablurilor se fac numai pe blocul terminal, fără răsuciri. Și instalați un RCD în scut, setându-l la 30 mA.

Pentru a lucra în tabloul electric și pentru a instala un RCD, asigurați-vă că invitați un electrician calificat dacă nu sunteți singur!

Montarea pereților despărțitori, tavanelor, decorațiuni interioare, montaj ferestre și uși

Paravane interioare in baia poate fi caramida sau lemn, urmata de izolarea termica si umezeala in ambele cazuri. Compartimentul dintre spălătorie și dressing, în care este instalată soba, trebuie să fie din cărămidă, sau să existe inserții de cărămidă în ea, cu zidărie din cărămidă simplă - pe părțile în contact cu corpul sobei.

Finisarea interioară este de obicei efectuată în cazurile în care baia în sine este construită din cărămidă, piatră sau cherestea - aici schema de finisare este clasică: izolație, peliculă de barieră de vapori și căptușeală. În plus, atunci când efectuați finisaje exterioare și interioare, va trebui să reconstruiți sistemul de ventilație al băii, deoarece jurnalele de jurnal va fi acoperit cu carcasă și nu va putea asigura o ventilație adecvată.

Tavanul este format în două straturi - aspru și finisat. Tavanul brut este atașat de grinzile orizontale ale acoperișului, dacă este necesar armat cu grinzi intermediare. Zona sa este acoperită cu izolație - argilă expandată sau zgură. Din interiorul camerei de spălare/aburi, izolația și o peliculă de barieră de vapori sunt atașate de tavanul aspru, după care tavanul este acoperit finisare- placă de tei, pin (de la 20 mm grosime - cu cât placa este mai groasă, cu atât va păstra mai mult timp mirosul lemnos).

În baie trebuie să instalați ferestre mici (în medie 500x700 mm) și să le tăiați jos - suficient pentru ca cineva care stă pe o bancă să poată privi prin ele. Ferestrele din baia sunt intotdeauna realizate cu geam termopan, in functie de dimensiune - cu geam sau complet cu balamale - pentru o aerisire rapida.

Ușile din băi trebuie instalate astfel încât să se deschidă spre exterior - din motive de siguranță la incendiu. Materialul pentru foile de ușă este o placă cu canelură (40-50 mm) sau o placă cu un sfert selectat; plăcile sunt fixate cu dibluri. Dimensiunea canelurilor trebuie redusă în mod intenționat cu 5 mm - mai mult decât este necesar pentru distanța reală dintre sferturile de sferturi - altfel, când umiditatea crește, canelurile se vor umfla și va fi dificil să o deschideți (închideți). Dimensiune optimă uși înăuntru departamentul de spalare băi - 600x1600 mm, în băile de aburi - 800x1500 mm, cu o înălțime a pragului de aproximativ 300 mm deasupra nivelului podelei (este incomod să mergi, dar te va ține de cald). Balamalele pentru agățarea foilor de ușă sunt din alamă, deschizând în dressing (spălătorie) și în spălătorie (baie de aburi). Mânerele ușilor- lemn (mai ales in baia de aburi).

Materialul pentru rafturi este tei, pin, plop sau aspen. Lungimea minimă a raftului este de 1800 mm, lățimea - 500–800 mm. Distanța dintre „podelele” raftului cu două rânduri trebuie să fie de cel puțin 350 mm, distanța minimă de la al doilea rând până la acoperirea tavanului este de 1100 mm.

Suprafața de culcare este formată dintr-o placă cu lățimea de 80 mm, grosimea de 40 mm, iar între plăci se formează un spațiu de 15 mm lățime. Se menține o distanță de 10 mm de la perete la raft. Plăcile pentru rafturi sunt atașate la un cadru din lemn cu o secțiune transversală de 50x70 mm în două moduri: de sus - folosind cuie, ale căror capete sunt îngropate în lemn; de jos - folosind șuruburi. Pentru fixare, alege cuie și șuruburi din din oțel inoxidabil sau cupru.

Toate colțurile din structura raftului sunt rotunjite, suprafețele sunt curățate cu grijă cu șmirghel de calitate zero.

Pentru un confort sporit, rafturile din camera de aburi sunt echipate cu o tăblie: înălțimea la începutul ridicării este de 30 mm, lungimea tăbliei este de 460 mm, înălțimea maximă finală este de 190 mm.

Atunci când alegeți material pentru crearea raftului, aveți grijă - se crede că zonele cu noduri sunt mai dense și pot duce la arsuri ale pielii. Prin urmare, încercați să alegeți scânduri și cherestea fără zone noduri sau cu un număr minim de acestea.

Măsuri de precauție împotriva incendiilor

Protejați incinta saunei de amenințarea cu focul - așezați-o în fața focarului aragazului tabla de otel, asigurați-vă că ușile sobei sunt bine fixate, instalați mijloace de stingere a incendiilor în apropiere (un recipient cu apă, nisip și stingătoare). Asigurați-vă că puteți deschide liber ușile băii de aburi și spălătorii atunci când iluminați sauna. Nu blocați pasajele sau spațiul din fața ușilor și ferestrelor.

O saună cu busteni este o opțiune excelentă pentru cei care doresc să economisească bani. Lemnul se remarcă prin costul scăzut de producție și prin respectarea mediului. Intr-o astfel de baia efectul curativ va fi dublat datorita substantelor benefice continute de diferitele tipuri de lemn. Sub influența tratamentului termic, ele se evaporă și intră în corpul uman, oferind astfel un efect benefic. În plus, buștenii au o conductivitate termică slabă, așa că o pot reține mult timp chiar și în înghețuri severe, ceea ce va economisi combustibil. Saunele din bușteni sunt ușor de asamblat și, de asemenea, ușor de dezasamblat dacă este necesar, ceea ce ne permite să vorbim despre mobilitatea lor. Și, în cele din urmă, o astfel de baie arată pur și simplu frumos și transmite aroma unei băi tradiționale rusești, în care oamenilor le-a plăcut să facă o baie de aburi din timpuri imemoriale.

Alegerea lemnului

În mod tradițional, băile sunt construite din lemn de conifere sau aspen. Avantajul se acordă în continuare acelor. Stejarul poate fi folosit pentru coroanele inferioare. Este extrem de durabil, nu putrezește și, prin urmare, reduce tasarea băii. Buștenii sunt recoltați iarna, iar construcția este lăsată până la sfârșitul primăverii sau vara. Dacă nu doriți să cumpărați lemn și să construiți singur o baie de la început până la sfârșit, atunci ar trebui să țineți cont de regulile de sortare a buștenilor. Ar trebui excluse:

• Bușteni cu un număr mare de noduri și compactări în apropierea lor. Cel mai probabil sunt putrezite înăuntru.
• Bușteni excesiv de strâmbi, a căror grosime crește sau scade „brut” cu mai mult de 1 cm.
• Bușteni cu prea mult miez și pete ciudate pe tăietură. Miezul trebuie să ocupe aproximativ 3/4 din tăietură.

Dacă totuși decideți să simplificați sarcina și să cumpărați lemn, atunci îndepărtați imediat buștenii care au:

• Suprafața este neuniformă la culoare, cu schimbări puternice.
• Lemnul este prea uscat, ceea ce poate fi verificat cu ușurință lovind butucul cu un cap. În buștenii uscati corespunzător, impactul va fi tern.
• Există buzunare de rășină.
• Tăiere lejeră sau moale.
• Există ramuri cu goluri.

Pentru a construi o baie din busteni, se folosesc busteni calibrati sau decojiti. În instalațiile speciale de producție, buștenii calibrați sunt nivelați pe toată lungimea lor. În același timp, lemnul este impregnat temeinic cu o compoziție specială, care îi prelungește durata de viață și îl protejează de putrezire. Forma canelurii în acest tip de buștean poate fi diferită, ceea ce va oferi diferite grade de potrivire. Într-un buștean decojit, stratul superior este parțial îndepărtat, dar acest lucru nu încalcă deloc integritatea lemnului, ci, dimpotrivă, îl face mai durabil.

Pe lângă materialul de bază, orice constructor va mai avea nevoie de:

• Tăiați scânduri, bușteni și grinzi pentru acoperiș.
• Acoperire pentru acoperiș.
• Beton pentru turnarea fundației, blocuri de beton, cărămizi, pietre sau chiar lemn.
• Usi si ferestre.
• Materiale de finisare pentru a aduce spațiile interioare într-un aspect „divin”.

Sfat: înainte de a începe construcția, trebuie să pregătiți în avans un proiect pentru viitoarea baie. Dacă intenționați să creați o casă de baie „simplu” cu două camere standard, atunci lucrarea la proiect nu va cauza dificultăți. Este o altă chestiune când decideți să construiți ceva grandios cu mai multe spații interioare, facilități și comunicații. În acest caz, fără o diplomă de arhitect, este mai bine să căutați ajutor de la profesioniști.

Fundamentul tuturor este capul

Prima se pune fundația. Tipul său este determinat de natura solului pe care va fi amplasată clădirea. Fundația pentru o baie de bușteni este clasificată în trei tipuri:

• Columnar.
• Bandă.
• Superficial.

Cel mai adesea se pune o fundație coloană. Pentru aceasta se folosește cărămidă, piatră sau beton. Stâlpi de lemn sunt considerate cele mai de scurtă durată. Fundațiile cu bandă sunt folosite în cazurile în care viitoarea baie va avea o suprafață mare. Este ideal pe solurile argiloase și argiloase, precum și pe pietrișul fin sau nisipul grosier. De obicei, este îngropat sub adâncimea de îngheț a solului. Se pune o fundație de mică adâncime pentru solurile care sunt predispuse la umflături.

Sfat: după așezarea fundației, aceasta trebuie „acoperită” cu un strat de hidroizolație. Cel mai adesea, materialul obișnuit de acoperiș este utilizat în aceste scopuri.

Așezarea pereților

Prima coroană, numită și cadru sau ipotecă, este de obicei realizată din lemn mai puternic. În aceste scopuri, cel mai bine este să folosiți stejar tratat. Partea inferioară a buștenilor este tăiată pentru a oferi o stabilitate suplimentară. Pentru a construi o baie, ei folosesc tehnologia de a așeza bușteni într-un castron (într-o clapetă) sau într-o clapetă cu o tăietură. Se caracterizează prin „proeminența” capetelor buștenilor cu aproximativ 30 cm. Acest tip de casă de bușteni necesită puțin mai mult lemn decât o structură similară folosind tehnologia „labă”, dar această metodă oferă o serie de avantaje.

Colțurile sale sunt protejate în mod fiabil de vânturi, făcându-l extrem de stabil. Pentru coroana încorporată, primii doi bușteni sunt așezați paralel unul cu celălalt direct pe stratul de impermeabilizare al fundației. Pe ele sunt tăiate „boluri”, în care vor fi plasați buștenii din rândul următor. Ceilalți doi bușteni ai coroanei sunt așezați perpendicular pe primul și legați de ei prin introducerea lor în boluri.

În acest caz, se realizează o canelură longitudinală specială de-a lungul întregului buștean, care poate fi semicirculară sau unghiulară. Acesta va oferi o fixare suplimentară. Cu cât temperatura medie a iernii este mai scăzută în regiunea dvs., cu atât trebuie făcută șanțul longitudinal mai adânc. Pentru izolare suplimentarăÎn el se poate pune și mușchi sau alt material termoizolant. Dar din moment ce baia noastră va fi naturală, atunci este mai bine să folosim materiale naturale, cele care erau folosite pe vremuri.

Merită să luați în considerare că buștenii ar trebui să fie orientați spre „stradă” pe partea de nord. Este ușor de identificat prin tăiere: pe partea de nord inelele anuale sunt mai subțiri. Cert este că această parte este mult mai puternică și mai stabilă. Îngroșările din buștean alternează în direcții diferite prin coroană, astfel încât casa de bușteni să nu ajungă „strâmbă”. Toate coroanele sunt așezate conform unui singur algoritm, în timp ce metodele de instalare pot fi diferite. Coroana de sus sau mauerlat va fi baza pentru viitorul sistem de căpriori, așa că ar trebui să fie așezat cu o atenție deosebită.

Sfat: adânciturile bolurilor și canelurile longitudinale trebuie realizate cât mai precis. Cu cât buștenii se potrivesc mai strâns, cu atât structura va fi mai fiabilă și cu atât interiorul va fi mai cald. Înainte de a așeza buștenii, aceștia trebuie să fie ajustați corespunzător unul la celălalt.

Calafat pentru izolare

Izolarea unei case din busteni

După așezare, casa din bușteni trebuie să fie călăfățată cu cânepă, mușchi sau alt material fibros pentru o izolare termică suplimentară. Toate fisurile sunt strâns împachetate cu materialul: fibrele sunt așezate perpendicular pe caneluri și introduse în interior folosind unelte speciale. În acest caz, fibrele trebuie să iasă din șanțuri cu cel puțin 5-6 cm.Procesul trebuie efectuat treptat de la coroanele inferioare de-a lungul întregului perimetru până la cele superioare. În acest fel, veți „întoarce cercuri” în jurul casei de bușteni până când ajungeți în cele din urmă la mauerlat. Calafătul unui singur perete poate cauza deformarea întregului cadru.

Există două metode principale de calafat: fixat și întins. În timpul primului proces, firele individuale sunt răsucite din câlți, care sunt ulterior înfășurate într-o minge. Apoi, „buclele” improvizate sunt colectate din minge și introduse în canelura.

Pentru metoda de întindere, „împletiturile” individuale sunt făcute din câlți, care sunt presate treptat în canelura până când este complet umplută. Apoi, un bulgăre dens, alungit este rulat din câlți și înfipt strâns în canelura, în timp ce se apucă și fibrele proeminente. Mușchiul și cânepa nu trebuie tratate înainte de utilizare, dar cel mai bine este să înmuiați pâsla cu rășină sau formol, astfel încât moliile să nu apară în el mai târziu.

Sfat: este mai bine să faceți calafătul de două ori. Prima dată imediat după construcție și a doua oară când se instalează casa din bușteni.

Acoperiș deasupra capului tău

Acoperișurile pentru băile de bușteni sunt de obicei realizate din acoperișuri simple sau pe frontoane. Dacă ați început construcția în toamnă, dar a întârziat și nu mai aveți timp să finalizați un acoperiș cu drepturi depline, atunci instalați cel puțin unul temporar. În niciun caz, o casă din bușteni nu trebuie lăsată fără acoperiș iarna. Cel mai adesea, sunt instalate acoperișuri cu frontoane cu o mansardă „rece”. Această opțiune o vom lua în considerare mai detaliat.

Pentru început, merită să vă decideți cu privire la pasul căpriorilor, care va depinde direct de cantitatea de precipitații în timpul iernii și de încărcătura de zăpadă de pe acoperiș. De obicei, treapta este de un metru și jumătate; dacă intenționați să utilizați izolație, atunci dimensiunea treptei se va baza pe dimensiunile plăcilor sale. Picioarele de căpriori tăiate în Mauerlat și sunt conectate între ele în partea de sus. Astfel, „scheletul” acoperișului este gata, acum trebuie să construiți „mușchi” și „piele” pe el.

Sistem de căpriori și înveliș

Căpriorii sunt acoperiți cu înveliș, iar deasupra este așezat material de acoperiș pentru impermeabilizare. Pentru acest rol, cel mai adesea se alege pâsla de acoperiș obișnuită. Invelisul de acoperis poate fi diferit si se alege in functie de preferintele personale: poate fi din tigla, ardezie sau ondulina. Alegerea se bazează de obicei pe capacitățile financiare și pe aspectul estetic.

Sfat: căpriorii nu trebuie să fie asamblați direct pe acoperiș; ele pot fi asamblate pe sol și apoi instalate la locul lor. Învelișul poate fi cu goluri sau continuu. Aspectul său va depinde de materialul de acoperiș.

Usi, ferestre si lucrari de finisaje

Ferestrele și ușile sunt deja tăiate casa din busteni terminata, iar instalarea lor este considerată etapa finală a construcției principale. Deschiderile sunt intarite cu ajutorul asa-numitului cadru. Apoi, ferestrele și ușile în sine sunt introduse direct. Dar de obicei încep decorarea interioară după un an și jumătate, când se instalează casa din bușteni. Pereții din interior nu sunt de obicei finisați deloc. Pereții din bușteni din casa sunt considerați „cel mai delicios lucru”. De ce să strici frumosul aspect „rustic”? materiale de finisare?

Baie naturală din sat

În general, este strict interzis să acoperiți buștenii într-o baie cu lac sau alte mijloace. În plus, dacă casa din bușteni a fost instalată corect, atunci nu este numai bine izolată de la sine, ci și bine ventilată, cu alte cuvinte, „respiră”. Acesta este motivul pentru care ferestrele pentru baie sunt de obicei mici. De obicei, finisarea se limitează la acoperirea podelelor și instalarea unui aragaz, bănci, șemineuși diverse ustensile necesare pentru vaping.

Sfat: atunci când instalați uși, merită să vă amintiți siguranța la incendiu. Toate ușile, atât interioare, cât și de intrare, trebuie să se deschidă spre exterior.

Postfaţă

O baie din busteni are o serie de avantaje, dar nu este lipsită de câteva dezavantaje minore. Acest tip de clădire este complet instabil la foc, ceea ce este agravat de topirea constantă a sobei din interior. Prin urmare, atunci când construiți o baie, puteți utiliza numai bușteni care au fost prelucrați și impregnați compuși speciali. Din păcate, lucrările de finisare nu pot fi efectuate înainte ca baia să fie instalată, dar cel puțin veți avea timp să vă gândiți la decorarea interioară a acesteia și să adăugați niște „zest” special.

Nimic nu bate notele subtile de lemn într-o saună caldă. În plus, să-l construiești singur este de câteva ori mai ieftin decât să încredințezi jobul unor constructori profesioniști. Într-o mansardă „rece” puteți usca mături de mesteacăn pentru aburi sau ciorchini de ierburi medicinale, care sunt apoi stropite pe bănci pentru „moliciune” sau adăugate în apă. Din punct de vedere estetic, o baie din bușteni va fi un exemplu excelent de întruchipare a tradițiilor rusești în cabana ta de vară.

Bună ziua, dragi vizitatori ai site-ului! Continuăm seria de articole de la cititorii noștri.În acest articol, autorul ne împărtășește experiența personală în construirea unei băi din busteni cu propriile mâini. Construcția nu este încă terminată, așa că îi dorim succes! Dacă aveți recomandări sau întrebări pentru autor, sunteți binevenit să comentați.

Partea 1. Fundație

Pentru a construi baia am ales o zonă relativ plată, cu o pantă de 20 cm pe o porțiune de șase metri. În primul rând, după marcarea preliminară, am tăiat stratul fertil pe întreaga zonă a viitoarei fundații. Acest lucru este necesar pentru a elimina procesele de degradare a reziduurilor de plante și a altor materii organice din subsol.

Situl este dominat de sol nisipos, deci cea mai bună opțiune va avea 50 cm înălțime de la bază și 40 cm lățime.Conturul fundației este marcat cu frânghii care se prind de colțurile improvizate ale perimetrului intern și extern. Pentru a marca perimetrul, am luat bucăți de scânduri de aproximativ 70 cm lungime și le-am înfipt în pământ și am înșurubat rafturi orizontale deasupra cu șuruburi autofiletante cu șuruburi proeminente pentru atașarea frânghiei. Este mai bine să alegeți o frânghie care nu este predispusă la întindere; va fi mai ușor de lucrat.

Pe langa lungimile laturilor viitoarei fundatii, trebuie verificate diagonalele dintre colturi, care trebuie sa fie egale intre ele cu o toleranta de plus/minus 3-4 cm.Puteti citi mai multe despre metodele de marcare. fundamentul din acest articol. Îndepărtăm în continuare stratul fertil și săpăm un șanț pentru a crea o pernă de nisip.

Ca rezultat, obținem o „groapă” complet pregătită, unde fundul șanțurilor este aproape orizontal (o verificăm cu un nivel al clădirii). Adâncimea șanțurilor este de 20 cm, de la nivelul solului în cel mai înalt loc al amplasamentului 40 cm, în cel mai jos - 30 cm.

Dimensiunile fundației sunt determinate de centrul intersecției buștenilor. Aceasta va fi linia centrală. Dacă diametrul buștenilor este de aproximativ 20-22 cm, atunci ne retragem 15-20 cm în ambele direcții față de linia centrală, acest lucru va fi necesar pentru a obține „rafturi” pentru atașarea grinzilor de podea și a mareelor ​​de ploaie. În plus, greșeala este practic eliminată atunci când buștenii, din cauza calculelor greșite din fundație, cad spre exterior sau spre interior, „atârnând” în aer.

Baia este conectată la fundația cu bandă pentru a elimina deplasările multidirecționale ale băii și aragazului. Dimensiunea platformei cuptorului a fost aleasă ca 120*120 cm, ca dimensiune medie pentru instalare cuptoare metalice sub căptușeală de cărămidă.

Începem să punem nisip în tranșee. În același timp, umezim nisipul și îl compactăm. Turnăm apă până apar bălți, după ce umiditatea este absorbită, începem să tamponăm. Procesul se repetă de 3-4 ori până când pantofii tăi nu lasă urme pe suprafața compactată a nisipului.

O zi mai târziu, după terminarea lucrării, parcurgem din nou toată baza de sub fundație cu un tamper. Bineînțeles, puteți utiliza o opțiune mai simplă și puteți conecta o mașină de presare la lucru; acest lucru va accelera ușor procesul. Am cea mai simpla varianta: o grinda de 100 mm, o talpa de 20x20 mm si un maner. Aspectul bazei finisate și manipulare manuală prezentat mai jos.

Turnăm o pernă de nisip deasupra locului pregătit sub fundație pentru a nivela orizontul și ridicăm site-ul deasupra nivelului șantierului pentru a preveni trecerea apei sub fundație.

Daca inchiriezi un camion de beton, ai grija sa intariti suplimentar cofrajul cu opritoare diagonale in exterior si in interiorul fundatiei propuse. Presiunea care se creează la alimentarea amestecului poate demola o structură insuficient de rezistentă. Același lucru este valabil și pentru turnarea amestecului dintr-o betoniere. Numai în acest caz trebuie să întăriți locul în care veți scurge sau pur și simplu mutați betoniera în jurul perimetrului.

Este mai bine să turnați întregul volum de beton odată, pentru a nu obține efectul unei plăcinte în straturi. Acoperim partea superioară a fondului de ten cu o peliculă care susține fondul de ten în timpul umed pentru a evita fisurile în beton. Udăm periodic fondul de ten cu apă, fără a-l lăsa să se usuce.

După 7-10 zile, scoatem cofrajul, deșuruband șuruburile, care vor fi folosite și în etapele ulterioare. Fondul de ten finit arată așa. Amenajare: 2x6 metri – veranda; 4x4 metri – cameră de odihnă; 2x2 metri – spălătorie; 2x2 metri - baie de aburi. Amplasarea orificiilor de ventilație este la aproximativ 20 cm de nivelul solului; dacă este necesar, puteți cumpăra dopuri pentru a închide orificiile iarna.

Cantitatea și prețul aproximativ al materialelor utilizate la construcția fundației sunt indicate în tabelul de mai jos.

Partea 2. Instalarea casei din busteni și a acoperișului

Pentru imbracarea unui cadru de busteni de 6x4 metri si veranda din busteni veți avea nevoie de 25 de saci de mușchi. La cumpărare, asigurați-vă că punga de mușchi compactat cântărește aproximativ 20 kg. Mușchiul trebuie să fie elastic, adică să aibă umiditate optimă.

Folosim „in de cuc”, pe care îl colectăm la sfârșitul toamnei, când toate creaturile vii merg la „ierna” în sol și nu există riscul de a prinde un șarpe cu o grămadă de mușchi. Este permisă o cantitate mică de mușchi sphagnum, care este mai scurt și se sfărâmă când este uscat. Dacă utilizați complet numai sphagnum, atunci după un timp va cădea pur și simplu din caneluri.

Lungimea șuvițelor de mușchi trebuie să fie de cel puțin 30 cm, astfel încât, atunci când se calafătează, să puteți ondula capetele și să asigurați etanșarea canelurilor. La uscare, sortăm materialul, selectând crenguțe, plante străine și conuri. Apropo, dacă un con cade într-o canelură, atunci la o anumită umiditate se deschide cu o astfel de forță, care este suficientă pentru a ridica bușteanul și a crea un „pod rece”. Așa făceau instalatorii de jurnal pe vremuri și chiar și acum această situație nu este neobișnuită dacă proprietarul „ jignește” cu bani.

Instalăm bușteni rulante. Am un mic decalaj între fundație și casa din busteni, așa că am folosit jumătate de buștean pe o parte și o grindă de 100 mm pe cealaltă.

Străpunem locul unde bușteanul intră în contact cu pâslă de acoperiș cu mușchi.

Au fost descoperite greșeli care au fost cauzate de reticența tăietorilor de a-și face munca eficient. Canelurile au fost tăiate cu ajutorul unui ferăstrău cu lanț, ceea ce a făcut ca golurile din bușteni să fie foarte mari. Uite, marginile canelurilor se potrivesc strâns pe corpul buștenului, dar de fapt există gol în interior. Din această cauză, cantitatea de mușchi care va fi folosită pentru călăfățare crește foarte mult. Și asta dacă faci singur calafătul, iar „șabașnicii” fac doar tratamentul extern, nimeni nu va străpunge interiorul.

Material	Volum/cantitate	Preț
Placă de gard tivita „inch” pentru înveliș, 300 mm	1 m3	4500 de ruble
Șuruburi pentru lemn 50 mm	2 kg	300 de ruble
mușchi	25 saci	6250 de ruble
Casă din busteni	1 bucata	72.000 de ruble
Bord 50*150 șase metri	14 bucăți	3600 de ruble
Placi metalice, grosime 0,5 mm, lungime 4,2 metri (in plus protectie coama si vant)	12 foi	31.000 de ruble
Izolație abur-vânt	1 rola	800 de ruble
Placa cu limbă 20 mm	1 m3	8500 de ruble
Baza „Belinka”.	2,5 litri	400 de ruble
Compoziție de glazură „Belinka”.	2,5 litri	600 de ruble
Total:		127950 ruble

Partea 3. Calafătul unei case din bușteni

Cea mai simplă, dar plictisitoare muncă de a calafăt o casă din bușteni. Folosim un ciocan, fier si calafate de lemn. Cel de fier are grosimea lamei de 3 mm si latimea de 50 mm, cel de lemn este din lemn tare (eu am mesteacan uscat) si este un material consumabil.

Vedere inițială a canelurii.

Punem mușchiul în canelura cu o mistrie de construcție. Anterior am folosit o spatulă, dar a eșuat rapid și nu a fost atât de elastică. Simțiți-vă liber să bateți complet canelura. Există o opinie în rândul oamenilor obișnuiți că nu este nevoie să faceți cusăturile strânse și uniforme, spun ei, temperatura din baie este suficientă pentru a compensa pierderile. Dar judecați singuri, curenții în baia de aburi și în camera de spălat nu vor adăuga confort, iar consumul de lemn de foc va fi de 2-3 ori mai mare.

Ciocnim cilindrul rezultat cu calafat de lemn.

Dacă este necesar, dacă șanțul nu este suficient de strâns, mai facem o rolă de mușchi și o lovim până când simțim duritatea lemnului la lovirea cu calafăt de fier.

Vedere finală a canelurii calfateate.

Pentru a împiedica păsările să tragă mușchi și pentru estetică, închidem șanțul cu o bandă de iută de 100 mm lățime, care ulterior va fi tratată cu impregnare și un compus de glazură care să se potrivească cu culoarea buștenului. „Meșteri” speciali plasează buștenii numai pe iută sau in, dar acest lucru este inacceptabil pentru o baie. Dacă avem umiditate constantă în casa noastră, atunci generarea de abur este încurajată în baie. Inul și iuta absorb umezeala, dar nu se usucă mult timp, canelurile putrezesc și mucegai.

Primim bușteni pregătiți pentru măcinare.

Calafatăm colțurile cu deosebită atenție pentru a preveni intrarea aerului rece în baie. Munca, dacă nu angajezi specialiști, va fi în zadar. Când atrageți „shabashniks” - de la 70 la 150 de ruble pe metru liniar.

Partea 4. Bușteni de șlefuit

Deci, calafătul este finalizat, mușchiul este înfipt și compactat în caneluri, începem să pregătim casa de bușteni pentru vopsire. În prezent, buștenii arată foarte de neprezentat - urme plane, jetoane și jetoane scoase. În plus, buștenii sunt puternic „tăbăciți” la soare și sub influența ploilor înclinate, iar unele dintre noduri necesită îndepărtarea și etanșarea cu mastic.

Capetele buștenilor care au fost deteriorate în timpul depozitării și transportului necesită, de asemenea, prelucrare. Aici lemnul este cel mai afânat și, prin urmare, există o mare probabilitate de putrezire și distrugere ulterioară a bușteanului.

Instrumente pentru slefuirea buștenilor:

• Bulgară;
• roată de șlefuit cu clapete;
• perie moale pentru mop;
• cuțit de chit.

Polizorul folosit a fost cel mai ieftin - 1200 de ruble, fabricat în China. Este de remarcat faptul că a trecut cu onoare toate testele și a rămas operațional chiar și după ce a trecut de 70 de metri pătrați de pereți (la aceasta adăugăm și profilul semicircular al buștenului). Singurul inconvenient este curățarea statorului, rotorului și interiorul polizorului unghiular de praful de lemn. Desigur, puteți pune un ciorap pe instrument, dar aerul care intră nu este suficient pentru răcire. Apropo, munca este foarte prăfuită și se aprovizionează imediat cu ochelari, închise pe toate părțile, și protecție respiratorie - un respirator este suficient. Lucrul cu o polizor unghiular necesită o atenție deosebită. Vitezele mari și un capac de protecție îndepărtat vă pot face o glumă crudă. Tot ce trebuie să faci este să-ți pierzi vigilența și să te apropii de roata de șlefuit prea repede și ești garantat să te rănești. Am trecut de două ori peste același loc pe mâna mea - mănușa era în bucăți și pielea era sfâșiată până la carne.

Roata de șlefuit a fost folosită cu granulație de 80. După testare și selecție, m-am stabilit pe această valoare - granulația 60 lasă urme prea vizibile, iar cea de 100 de granule se înfundă foarte repede. Consumul aproximativ de cercuri de petale este de 1 bucată la 3 metri pătrați. Puteți continua să utilizați cercul, dar ritmul de lucru va încetini și veți obosi pur și simplu.

Atentie, bonus! Am descoperit accidental că dacă un cerc înfundat cu praf și rășină este plimbat peste betonul fundației, șmirghel este curățat și cercul este din nou gata de lucru.

Dacă nu ai priceperea și lucrezi cu prudență, poți șlefui 6-10 pătrate de perete într-o zi. Prețurile „shabashnikilor” fluctuează între 400-500 de ruble pe pătrat și, în plus, nu stau la ceremonie cu cercuri de cheltuieli. Atenție la buzunarele de rășină. Dacă expuneți o astfel de zonă, atunci tratați-o cu un solvent, altfel această rășină va apărea apoi chiar și printr-un strat de vopsea.

Am inceput sa lucrez de pe cel mai mic perete, bustenii sunt transformati in fata ochilor mei. Am întâmpinat o problemă că la prelucrarea canelurilor, marginea discului de șlefuit lasă tăieturi jurnal de jos. Dar, odată cu prelucrarea ulterioară, tăieturile sunt măcinate bine și nu rămân urme.

Mai ales multă agitație cu colțurile, de mare viteză râșnițele și etanșeitatea încetinesc procesul. Acolo unde cercul nu este suficient, va trebui să treceți la o metodă de procesare mai lentă - o daltă.

Când roata de șlefuit aproape s-a așezat, trecem de capetele buștenilor. Este irațional să folosiți un nou cerc pentru capete - va trebui să-l aruncați peste o duzină de bușteni.

Sigilăm capetele cu mastic de lemn. La început am folosit culoarea „pin”, dar apoi mi-am dat seama că este mai economic de folosit culoare alba, deoarece va fi vopsit sub el.

După șlefuire, apare structura interesantă a lemnului, cu modele complicate care rulează pe tot bustenul. Nodurile și denivelările buștenului adaugă o anumită fundamentalitate băii din bușteni și chiar m-am bucurat când am dat peste exemplare deosebit de noduri.

Pentru a-mi face o idee despre cum ar arăta peretele după vopsire, m-am oprit și am pregătit buștenii. Pe baza tuturor criteriilor combinate (calitate și preț), am ales compoziția sub brandul Belinka. L-am pretratat cu Base, care a avut un timp de uscare de 24 de ore, si am trecut peste suprafata lustruita cu primul strat de compozitie glazura nr 24 (lemn de trandafir). De acord, frumusețe încântătoare! Dacă vrei să obții o suprafață netedă la atingere, atunci după primul strat de compoziție și s-a uscat, treci manual peste buștean cu șmirghel. Acest lucru este valabil pe balustrade și pe partea din față a băii, unde oaspeților le place să își treacă mâinile de-a lungul peretelui și să evalueze munca maestrului.

Timpul de uscare pentru primul strat este de 12 ore; pentru a fi sigur, l-am lăsat o zi și l-am acoperit cu un al doilea strat. A apărut o strălucire mată întunecată, nobilă. Un alt truc este ca dupa folosirea compozitiei de glazura ramane putin pigment in fundul borcanului. Îl diluăm cu un solvent până pare foarte palid și trecem peste al doilea strat al stratului uscat. Puteți face procedura în orice moment după acoperire. Ca rezultat, obținem o suprafață care seamănă cu un buștean impregnat suplimentar cu ceară. Foarte frumoasă.

Pe parcurs, capetele au fost tratate cu compus de glazură nr. 11 (alb), care evidențiază favorabil munca deja efectuată.

Am fost complet mulțumit de rezultat, așa că continuăm șlefuirea începută. Întrucât vei face singur toată munca, calitatea va fi la cel mai înalt nivel. Dacă angajații pot ignora defectele, atunci maestrul însuși se va chinui chiar și pentru cea mai mică greșeală. De exemplu, știind că undeva în partea de jos a bușteanului am ratat o tăietură, ca un criminal care se întoarce la locul crimei, mi-am examinat „jambul” din nou și din nou. Până a remediat-o.

Casa din busteni devine din ce in ce mai frumoasa. Nu uitați să curățați buștenii de praf cu o perie după muncă.

Următoarea fotografie prezintă bușteni tratați cu bază și capetele sigilate cu mastic alb.

După ce am apreciat culoarea și textura buștenilor pictați, mi-am dat seama că în interiorul verandei ar părea oarecum întunecat și am efectuat un experiment prin pictarea buștenului cu compoziția nr. 11 (albă).

Vopseaua albă păstrează textura buștenilor șlefuiți și am decis să vopsesc complet veranda. Prin primul strat, apare o ușoară îngălbenire a pinului și nu există strălucire. Foarte asemănător doar cu lemnul albit. Dar al doilea strat face minuni. Apar strălucire și o anumită completitudine. Apropo, cumpărați „Belinka Lazur”, deoarece „Belinka Top Lazur” alb este destinat ramelor de ferestre și costă mult mai mult.

Acum baia, cu excepția unui perete, este acoperită într-un singur strat și arată ca o casă cu un negativ al picturii Khokhloma. Grinda superioară este plăcută - este un brad cu noduri, care dă structurii aspectul potrivit cu stilul natural.

Continuăm construcția băii și trecem la etapa de așezare a podelelor pe verandă. Există un acoperiș deasupra camerei, dar absența unui fronton (pentru aerisirea structurii) nu împiedică pătrunderea picăturilor de ploaie înclinată. În timpul iernii, este posibil ca zăpada să sufle și apoi să se topească în timpul dezghețului. Prin urmare, să facem invers Atentie speciala conservarea plăcilor și grinzilor, precum și conferirea suprafeței pardoselii proprietăți hidrofuge împreună cu un aspect bun.

Partea 5. Podeaua verandei

Buștenii vor fi scânduri de 50*150 așezate pe margine. Conform formulei universale, grosimea plăcii este înmulțită cu un factor de 20 și obținem pasul dintre bușteni în cazul meu 1000 mm. Dar am decis să întăresc oarecum structura și am plasat buștenii în trepte de 600 mm. A ieșit așa.

Pentru verandă (condiționat 2 metri pe 6 metri) am achiziționat 16 scânduri de șase metri, ținând cont de grinzi și o rezervă de o scândură. M-a costat 4300 de ruble și 500 de ruble livrare. Pe unele plăci au apărut pete albastre și mucegai, care pot fi îndepărtate cu ușurință prin șlefuire și albire. Cel mai rău dintre toate, mai multe scânduri sunt infestate cu gândaci plictisitori de lemn. Larvele sale au făcut mai multe găuri traversante, pe care apoi le-am sigilat cu mastic. La inspectie, nu am mai gasit vietuitoare si acolo m-am linistit - dupa uscare, lemnul nu le atrage prea mult, iar tratamentul cu antiseptic si biocid va descuraja gandacul de la orice dorinta de a se apropia de veranda mea. . Am așezat o peliculă permeabilă la vapori pe pământ în interiorul fundației, astfel încât nicio plantă să nu aibă șansa să germineze în interiorul verandei. Scândurile au fost marcate și tăiate în funcție de locația lor.

După aceea, am îndepărtat scândurile, numerotându-le după locație și am început prelucrarea grinzilor. Am folosit un antiseptic puternic fabricat în Yaroslavl. Sunt puțin familiarizat cu prepararea antisepticelor și compoziția produselor achiziționate mi-a inspirat încredere. Conservarea lemnului este declarată pentru 45 de ani, sub rezerva tehnologiei de impregnare. Este necesar să se folosească 500 de grame de soluție pe metru pătrat, adică. Aplicați primul strat, iar după 1-2 ore al doilea. Antisepticul este galben, astfel încât acoperirea este clar vizibilă. Când se usucă, devine maro închis.

A urmat rândul procesării plăcilor. În primul rând, am trecut peste suprafața situată dedesubt și pe părțile laterale ale plăcilor cu o roată de șmirghel cu clapă atașată la o râșniță pentru a îndepărta scamele. Astfel asigurăm o mai bună absorbție a antisepticului. Apoi șlefuim suprafața frontală cu o roată cu granulație 100. Am folosit și râșnița mea îndelungată de cea mai mică categorie de preț. Dacă vă este frică să nu faceți șanțuri și găuri, atunci încercați să șlefuiți o parte a plăcii cu o roată ciocanată pentru a câștiga puțină experiență. Nu uitați să teșiți marginile plăcii.

Atentie, bonus! Pentru a vă asigura că suprafața podelei este ideală la atingere și plăcută pentru picioare, treceți peste placa șlefuită cu o soluție blândă de săpun. Aplicați cu o perie sau o rolă. Când se usucă, grămada reziduală ridicată va deveni tare și poate fi îndepărtată cu ușurință cu șmirghel chiar și în mod manual muncă.

Așezăm scândurile pe bușteni cu un spațiu de 4 mm. Ca „standard” luăm un cui obișnuit, pe care îl plasăm vertical între plăci.

Deoarece plăcile mele au umiditate naturală, poate puțin mai uscată, există posibilitatea ca acestea să se deformeze în timpul procesului de uscare. De aceea am decis să folosesc cuie cu șuruburi, mai degrabă decât șuruburi autofiletante pentru fixare. Un șurub autofiletant este un element de fixare mai slab pentru sarcini laterale și poate pur și simplu să spargă. Pentru a preveni răspândirea ruginii pe scânduri, acoperiți capul cuiului cu mastic de lemn.

Vezi unghia? Și el este aici!

În procesul de așezare a plăcilor, încep să le prelucrez. Am avut de ales să folosesc ulei ca acoperire pentru terase deschise Compoziție de glazură Alpina sau Belinka. Mi-a plăcut mai mult a doua variantă. În primul rând, atât uleiul, cât și Belinka Base pătrund adânc în lemn și îl protejează de umiditate. În al doilea rând, nuanțarea uleiului și Belinka nr. 24 sunt aproape similare. În al treilea rând, compoziția de ulei și glazură, care nu are rezistență mare la abraziune, ar trebui reînnoită la fiecare doi ani. Și în al patrulea rând, Belinka este mai ieftină. Un flux mare de vizitatori nu este planificat pe verandă, iar sarcina maximă este mersul în papuci sau desculț.

După ce primul strat de Base s-a uscat (24 de ore), aplicați al doilea strat și lăsați-l încă o zi să se usuce. Și vine momentul culminant - acoperirea cu compus de glazură Belinka No. 24. Dacă doriți mai mult efect și strălucire a podelei, atunci achiziționați Top Azure.

–––––– Au trecut șase luni ––––––

A trecut mult timp de la ultima mea poveste, iar construcția băii a avansat treptat. Încetul cu încetul, pentru că trebuie să faci totul singur. Nu am încredere în covens. I-am contactat de două ori (asamblarea cadrului și montarea acoperișului) și am fost foarte nemulțumit de rezultat.

M-am uitat la baia din lateral și am decis că era nevoie de un alt fronton pentru a proteja spațiul verandei de ploaie. Am așezat clapeta în direcții diferite, lăsând ceva ca o fereastră. Va fi vitraliu - policarbonat cu model aplicat cu vopsele speciale pentru vitralii.

Potrivirea plăcilor pe fronton s-a dovedit a fi destul de strânsă, așa că voi face fără un soclu suplimentar și o voi lăsa așa cum este.

Frontonul a fost vopsit în aceeași culoare ca și baia și a fost instalată o placă laterală cu sculpturi simulate. Costul lucrării a fost: căptușeală - 2500 de ruble; șuruburi autofiletante - 200 de ruble; vopsea - 200 de ruble; placă sculptată în vânt - 800 de ruble. Cred că este destul de ieftin pentru un astfel de rezultat.

Anul trecut nu am avut timp să vopsesc căptușeala acoperișului, doar l-am acoperit cu bază, iar temperaturile au început să scadă sub zero. Chiar zilele trecute, după ce am ales o perioadă fără ploaie, am mers cu două straturi de Belinka albă. Mi-a plăcut rezultatul, dar mă gândesc să îl asigur cu un al treilea strat.

Și așa, s-a deschis un nou sezon de construcție de băi. În toamnă, am reușit să surprind câteva zile faine cu temperaturi pozitive, care mi-au permis să-mi fac în sfârșit o fereastră și o ușă. Tehnologia de pregătire a deschiderilor este standard. Marcam și decupăm pentru a forma un vârf pe buștean. Pentru deschiderea ferestrei am folosit cherestea de 100*200, iar pentru tocul usii am folosit cherestea de 100*250. La gater m-au întâlnit la jumătatea drumului și au făcut două semifabricate de șase metri la comandă specială. Au perceput sume ridicole de bani - aproximativ 2.500 de ruble, inclusiv livrarea.

La fața locului, cheresteaua a fost tăiată în lungimile necesare. Deschiderea ferestrei s-a dovedit a fi curată 50*50 centimetri, ușa era curată 70*160. Așa că haideți să punem în aplicare cu adevărat porunca străveche - plecați în fața băii când intrați. Nivelul superior al pragului va fi la 15 centimetri de podea pentru a se menține cald iarna. Am tăiat o canelură pe grindă la dimensiunea tenonului de pe buștean, plus un centimetru în lățime în fiecare direcție. Am atașat o rolă de izolație cu lățime de 20 de centimetri pe grindă, cred că era lenjerie, nu-mi amintesc ce am cumpărat. Grinda verticală a mers strâns, iar secțiunile orizontale au fost folosite ca distanțiere. Distanța de la stâlpul de sus la buștean este de aproximativ 3 cm, umplut cu mușchi. De asemenea, sub prag și pervaz există mușchi, care, după instalarea tuturor componentelor, a fost compactat până la o stare de aproape un buștean.

Un sfert este selectat pe fereastră pentru ușurința instalării plasticului. Distanțierele sunt instalate în ușă, deoarece deformarea este posibilă în timpul uscării naturale a lemnului.

Ce este planificat. Fereastra este din plastic cu imitație de împărțire în ferestre mai mici. Fotografia arată huliganismul meu, ca să zic așa - în loc de fereastră am introdus spumă de polistiren și am folosit bandă izolatoare pentru a marca viitorul produs.

Ușa este metalică cu izolație de-a lungul canatului și stâlpilor. În compania în care se fac uși, directorul este un bun prieten de-al meu, am discutat toate detaliile și, sper că se va rezolva produs bun. De foaia ușii va fi un strat de lemn de 1,5 centimetri grosime. Folosind suprapunerea, voi îmbătrâni lemnul, voi face o imitație de balamale forjate și traverse din lemn. Dar asta este în viitor, dar acum sunt ocupat să amenajez veranda.

Avem un meșter care face mese și bănci de o calitate destul de bună și foarte ieftin. Această cască m-a costat doar 7,5 mii de ruble. Urmând tradiția, l-am acoperit cu bază Belinka, compus de glazură Rosewood și lac pentru tablă de la aceeași companie.

Undeva, la o sută sau două sute de sărituri de la nivelul verandei, mi-am dat seama că aveam nevoie de o verandă. Planul era să fac un fel de produs forjat cu trepte din lemn, dar deocamdată am decis să mă limitez la o magazie temporară. Deși coliba temporară s-a dovedit a fi destul de drăguță și încă mă va servi până mă săturam de ea. Pe laterale am folosit bușteni care au rămas din tăierea deschiderilor, iar pe trepte am folosit o scândură de 50*150. A pus pe bază pietre dintr-o carieră din apropiere.

Și acum despre problema urgentă. În primul rând, aplic călăfătuș în interiorul casei din bușteni. Buștenii s-au așezat deja pe loc. Ceea ce era posibil - secat, ceea ce era nevoie - condus, ceea ce voia - s-a instalat în locul său permanent. În consecință, în interior au apărut crăpături care necesită o etanșare atentă.

Inspecția externă a confirmat calitatea bună a calafătului. Nu a căzut nimic, păsările nu s-au comportat bine, iar mușchiul a rămas așa cum era planificat. Când am tăiat deschiderile, mușchiul s-a compactat într-o bandă densă și tare, a fost chiar dificil de dezasamblat, dar astfel de benzi sunt bune pentru umplerea crăpăturilor. Am făcut un alt călăfăt din mesteacăn. Spatula s-a dovedit a fi mai lată și mai mare; un baros de două kilograme se potrivește perfect cu ea. Mușchiul zboară în crăpături cu un fluier, iar acolo unde butucul este prea strâns, folosesc pene de mesteacăn. Procesul este lung, dar obligatoriu dacă nu doriți să aburiți în cizme de pâslă iarna. În al doilea rând, am inspectat fundația. Există mici așchii la exterior, dar acestea se lasă în timpul turnării și nu afectează calitatea. Totuși, dacă am timp liber, voi tencui și acoperi vopsea de fatada. Nu am ales încă producătorul sau culoarea. Anul trecut am instalat reflux, care au funcționat bine chiar și cu o încărcătură gravă de zăpadă. Și în al treilea rând, voi număra parazăpezii. Când anul trecut s-a format o crustă pe acoperiș după o ploaie înghețată și 50-60 de centimetri de zăpadă au căzut pe ea, a fost o surpriză bună sub forma unui uriaș și dens zăpadă în apropierea băii după primul dezgheț.

Ei bine, vă spun ce fac pentru a-mi menține baia caldă și uscată. L-am cumparat acum o luna aragaz metalic de la compania „Izistim” pentru 58.000 de ruble. Mi-a luat mult timp să aleg, plictisitor, am citit toate recenziile și mi-am dat seama - asta este ceea ce am nevoie. Parametrii săi pot fi găsiți pe site-ul oficial al companiei, unde este oferită o descriere detaliată. În timp ce soba stă pe stradă în fața băii, mai trebuie să-mi dau seama cum să trag cu grijă 130 kg de metal, mai ales că nu am încă podele și sunt 600 de cărămizi stivuite pe pământ. S-a dovedit că aceste sobe sunt făcute la propriu chiar lângă mine, așa că am avut onoarea de a comunica direct cu producătorii, care chiar m-au ajutat cu sfaturi și recomandări. Țeava este planificată să stea lângă manșonul din inox. Structura va avea aproximativ 5 metri. Am comandat acolo de la firma Izistim o teava de inox cu grosimea peretelui de 1 mm. Literal, o săptămână mai târziu am primit comanda mea. Sudare cu laser, de înaltă calitate și preț rezonabil. În ceea ce privește banii, plăcerea s-a ridicat la 11.500 de ruble pline pentru un set de țevi de 5 metri. firma CRAFT.

Setul complet include un T, un dop pentru curățarea țevii de funingine și îndepărtarea condensului și un tip de adaptor cu o platformă care vă va permite să fixați ferm coșul de fum în teava de caramida. Structura din dreapta din fotografie este o secțiune orizontală a conductei de la sobă la coș. Oțel inoxidabil rezistent la căldură, grosimea de 4 mm, a fost fabricat la EasySteam pentru 4.300 de ruble.

Am achiziționat cărămidă de argilă Kostroma de gradul 150, care este suficientă pentru căptușeala unui aragaz. Geometria cărămizii este normală; dacă este necesar, marginile pot fi rotunjite pentru a da produselor o formă mai interesantă. Dacă doriți o cărămidă mai frumoasă, atunci cumpărați marca Vitebsk 200. Fiecare cărămidă m-a costat 25 de ruble bucata.

Nu m-am deranjat cu argila, care mai trebuie extrasă undeva și pregătită o soluție, pentru că nu am abilități speciale. A câștigat amestec gata„Casa sobei lui Makarov” realizată în culorile Kostroma, Gzhel. Au si un amestec de argila alba pentru esteti. Nu s-a putut găsi producătorii de sobe - toată lumea era ocupată. Costul pentru meșteri începe de la 40 de ruble per cărămidă pe căptușeală și 60 de ruble pe cărămidă pe țeavă. Puteți calcula singur costul lucrării. O voi face singur, deși munca va dura mai mult.

Partea 6. Cuptor

„Și bătălia începe din nou” - continuăm construcția băii și îmbunătățirea spațiului interior. Inima saunei este aragazul. Dorințele mele pentru clima viitoarei băi de aburi și a altor încăperi sunt extrem de simple și nepretențioase. În primul rând, picioarele și urechile tale ar trebui să fie calde chiar și iarna și să nu aburească cu un plus dur în zona capului și, în același timp, să poarte cizme de pâslă, astfel încât picioarele să nu înghețe. În al doilea rând, inerția sobei de saună trebuie să fie prezentă pentru a putea opri inundațiile și aburul fără a alerga după lemne de foc cu sprijin constant. temperatura dorită. Este recomandabil să păstrați căldura în baie timp de două sau trei zile pentru a usca spațiile. Și în al treilea rând, apa fierbinte nu trebuie să fiarbă în camera de aburi, ci ar trebui să fie amplasată în compartimentul de spălare din rezervorul de la distanță.

După cum am scris deja, s-a ales soba Soci de la firma Izistim cu schimbător de căldură montat pentru încălzirea apei.

Schimbătorul de căldură este echipat cu țevi de intrare și ieșire cu un diametru de un inch. Designul este destinat să fie acoperit cu cărămidă, care va servi simultan ca ecran de radiații infraroșii dure emanate de metal și ca acumulator de căldură. Înainte de instalare, trebuie să încălziți soba afară într-un mod blând pentru a arde vopseaua din fabrică și pentru a elimina mirosul de ars atunci când este utilizat direct în baie. Un cordon rezistent la căldură este așezat pe ușă și pe cenușă, care este necesar pentru etanșare. Acest lucru nu s-a mai întâmplat până acum, dar managerii companiei ascultă recomandările consumatorilor prin comunicarea pe forum și fac modificările necesare.

În interiorul camerei de ardere este instalat un grătar din fontă. Pe părțile laterale și la capătul camerei sunt sudate foi de metal suplimentare pentru a reduce impactul flăcării asupra pereților cuptorului pentru a evita deformarea.

Pentru tiraj relativ, am instalat o țeavă lungă de un metru și am efectuat primele teste ale unei sobe metalice de saună. Tirajul chiar și cu o astfel de bucată de țeavă este destul de bun, doar că există o ușoară emisie de fum din ușă atunci când este deschisă și, în consecință, o cantitate mică de funingine pe sticlă.

Fundația sobei este conectată la fundația băii, iar armarea a fost efectuată în timpul turnării. Pentru a începe așezarea, am nivelat suprafața ciment mortar pentru a nu deteriora hidroizolația. Am așezat două straturi de pâslă de acoperiș pe piedestal, pe care voi începe să așez cărămizi.

Pentru a ridica deasupra nivelului podelei, iar de la fundație va fi de aproximativ 18-19 centimetri, așezăm baza sub sobă înălțime de trei cărămizi. Există un mic truc. Pentru a economisi mortar și cărămizi, așezăm un „fântânu”, iar în interior punem pur și simplu cea mai proastă cărămidă și umplem spațiul rămas cu nisip.

Nisipul va trebui să fie ușor umezit și compactat, astfel încât să nu se așeze, dar acest lucru nu este necesar; umplutura nu va merge nicăieri.

Cărămizi produse în Kostroma, costând 24 de ruble pe bucată. Geometria este normală, există așchii în colțuri și margini, așa că trebuie să alegeți partea din față a aragazului. Nu se înțeapă bine, mai bine îl tăiați cu o râșniță. Pentru soluție, se folosește amestecul de sobă "Makarov's Stove House". Soluția se întărește rapid, ține bine cărămida și este ușor de utilizat. Saci de 25 kg, costă aproximativ 400 de ruble per bucată. O pungă este proiectată pentru așezarea a 60 de cărămizi. Soluția trebuie amestecată cu un burghiu puternic cu un atașament; este puțin probabil să puteți face o masă omogenă cu mâinile. Amestecul este bine uscat și trebuie să adăugați destul de multă apă.

Am „sigilat” rândul de sus de cărămizi de-a lungul bazei sobei cu mortar; am vrut să instalez structura pe nichel metalic - picioarele sobei, mi se părea, vor împinge prin cărămidă. Dar s-a dovedit că în acest caz gâtul cu ușa se ridică și apare un gol. Prin urmare, mai târziu am curățat soluția și am aruncat căptușeala.

Am încercat imediat ușile de convecție care să tragă aer din camera de relaxare în camera de aburi pentru schimb. Dar, după cum s-a dovedit mai târziu, nu pot fi instalate în acest loc; ecranul decorativ din jurul focarului ar interfera.

Cel mai greu a fost să târâi soba în baie și să nu demolezi nimic pe parcurs. Structura de 130 kg a fost uluitoare și a trebuit să comand două încărcătoare mai puternice. Dacă prima dată un încărcător din categoria „picioare și șapcă” m-a ajutat să trag soba până la baie, atunci chiar au sosit meșterii. M-au îndepărtat și în 10 minute au montat „bucata de fier” la locul de utilizare.

Am instalat un cot în T pe aragaz pentru a determina conducta principală. Imaginea arată o vedere din spate, unde sunt amplasați „mieii” pentru îndepărtarea acoperișului și ulterior curățarea țevii de funingine, deși producătorii m-au asigurat că nu există funingine.

Conducta principală va merge în stânga cuptorului și va sta, de asemenea, pe o fundație conectată la o bandă comună. Continuăm așezarea și formarea unei țevi.

Conducta va fi funcțională numai după ce secțiunea în formă de T intră, așa că îi facem laturile de o cărămidă și jumătate lungime și umplem, de asemenea, spațiul interior cu nisip.

În interiorul băii de aburi din sita cuptorului instalăm încă două uși de convecție, dar de dimensiuni mari. Acest lucru este necesar pentru a încălzi rapid camera. Nu acoperim partea superioară a sobei cu cărămizi, lăsând spațiu pentru pietre. Când ușile de convecție sunt deschise, aerul este preluat de pe podea, trece pe lângă corpul sobei și iese prin pietrele deja încălzite. Debitul de aer poate fi reglat cu ajutorul clapetei. Ușile sunt atârnate de partea care vă este convenabilă.

Ușile le-am cumpărat de la firma Izistim, acestea au modernizat designul prin adăugarea unui cadru din oțel inoxidabil pe lățimea cărămizii. Acum a devenit convenabil să instalați ușile, fără fixare suplimentară cu sârmă. În jurul perimetrului (cu excepția fundului) al ușilor sunt lăsate mici goluri, care compensează dilatarea termică a metalului.

Conducta principală, astfel încât să treacă între căpriori și să nu ocupe mult spațiu, este situată în linie cu „fața” ecranului aragazului. Adaptorul T merge puțin în lateral. Izistim mi l-a făcut din belșug. Dar, după cum s-a dovedit, dimensiunea a fost cea mai potrivită, după cum se spune, nici nu scade, nici nu crește. Un produs din oțel inoxidabil de 4 mm costă 4.500 de ruble.

Este timpul să atârnați schimbătorul de căldură. Am cumpărat unghiuri galvanizate, coturi și cuplaje pe inch, le-am atașat design general, împachetând firul cu in tratat cu etanșant termorezistent (roșu în fotografie).

Zidăria a ajuns în vârful focarului. Montam un unghi de sustinere de 50*50 mm cu o suprapunere de 8-10 cm pe caramida.In jurul focarului exista un decalaj termic de aproximativ 2 cm.

Partea frontală este aproape terminată, ușile de convecție sunt setate mai sus decât era planificat, dar pentru schimbul de aer este și mai convenabil; aerul care vine din camera de relaxare în camera de aburi nu se va supraîncălzi. Contactul cu cuptorul încălzit este minim.

Acoperim încet schimbătorul de căldură cu zidărie și facem ieșiri pentru conducte pentru a se conecta la rezervorul de la distanță. Găurile nu sunt foarte îngrijite și apoi le voi acoperi cu discuri de inox sau alt decor care să nu se teamă de umezeală. Acesta este un perete în spălătorie; este planificat să se așeze cărămidă până la tavan.

Fațada sobei este terminată, următorul rând va fi o „chemină”, astfel încât aerul cald din focar, atunci când este deschis, să nu ajungă direct în tavan, ci să aibă un obstacol. Da, și poți pune obiecte de decorațiuni interioare pe raft.

Peretele din camera de spălătorie este finisat, se fac racordurile la conducte. Mai rămâne doar să cumpărați țevi din inox și să faceți conexiuni la rezervorul suspendat.

E timpul să tragi țeava. Legarea zidăriei din partea camerei de aburi. Adaptorul T este conectat la manșon printr-un T. Un capac este instalat în partea inferioară a teului pentru a scurge condensul și pentru a curăța conducta de funingine.

Din partea laterală a băii de aburi, aragazul arată astfel: adaptorul în formă de T este acoperit cu un ecran de cărămidă deasupra. A fost luat ca suport un colt de 40*40.

Voi acoperi cavitatea liberă de deasupra aragazului și adaptorul cu pietre pentru decorarea și evaporarea diverselor tămâie; pentru aceste pietre nu este prevăzută altă funcție. Și poate voi acoperi țeava cu o foaie de fier din oțel inoxidabil pentru a evita radiațiile termice dure de la metalul puternic încălzit.

Continuăm să construim conducta. În locul unde trece tavanul, formăm un puf pentru a menține distanțele de siguranță la foc de la „fum” la structurile din lemn. După cum era de așteptat, pereții frontali și laterali ai sobei au ajuns aproape până la viitorul tavan.

Conform calculelor, conducta principală ar trebui să treacă la mijloc între grinzile tavanului. Și așa s-a întâmplat. Conducta a „crescut” până la acoperiș și este timpul să faceți o deschidere.

Și „fața” aragazului arată așa. Ușile de convecție sunt amplasate pe un rând cu curățarea țevilor. Este încă pătat cu lut, dar poți deja să înțelegi ce vreau.

În continuare pregătim acoperișul pentru trecerea țevii. Din interior, acoperișul a fost forat în colțurile viitorului pasaj cu o marjă de un centimetru. Am folosit o râșniță pentru a tăia țigle metalice de pe acoperiș. Am primit un pasaj aproape strict în centrul crestei, ceea ce este convenabil pentru a închide ulterior gaura de ploaie. Și zăpada nu va pune presiune pe zidărie.

În primul rând, introducem un manșon de țeavă inoxidabil în deschidere, apoi începem așezarea.

Nu ar trebui să vă mulțumiți doar cu nivelul; va trebui să alergați în jos, astfel încât conducta să fie la nivel vizual. „Vidra”, protecția împotriva ploaielor este realizată din aproape jumătate de cărămidă. Și astfel țeava, care nu este încă curățată de lut, își ia forma potrivită.

Conducta a fost curățată de lut și acoperită cu lac pentru lucrări exterioare pe piatră și cărămidă în trei straturi. Fiecare strat se întărește în aproximativ patru părți la o temperatură de +200°C. Aceasta produce efectul unei pietre umede și etanșează porii. Temperatura din partea superioară a aragazului va fi aproximativ aceeași cu cea a aerului exterior, chiar dacă puțin mai cald, astfel încât lacul este rezistent la îngheț și poate rezista la schimbări bruște de temperatură. Rezultatul a fost efectul pietrei umede și etanșarea porilor pe cărămidă și cusături, ceea ce va proteja materialul de spălare.

Țevile au fost acoperite cu material care a rămas de la realizarea pieselor turnate. Apropierea de cărămidă este de aproximativ 1 centimetru sub „vidra”. Primele ploi au arătat eficacitatea designului.

In primul rand, curățați cuptorul de lut. Nu folosiți apă. Astfel vei freca mortarul doar în interiorul cărămizii și nu vei putea scăpa de pete. Dacă nu doriți să stricați partea exterioară a cărămizii, atunci aveți răbdare, folosiți cârpe și perii. Puteți folosi șmirghel fin.

În al doilea rând, acoperiți cuptorul cu lac termorezistent, este suficient să folosiți compoziția până la 1500 ° C, nu veți mai încălzi ecranul, chiar dacă doriți.

Și în al treilea rând, puneți o umbrelă pe țeavă pentru a preveni intrarea precipitațiilor înăuntru.

Un mic truc: folosiți apa de ploaie pentru a pregăti soluția, evitând astfel petele de sare de pe cărămizi când argila se usucă.

Și, voi fi bucuros să vă răspund la toate întrebările, deoarece reportajul de la scenă este departe de a fi complet și s-ar putea să vă intereseze câteva nuanțe. Vă vom ajuta, vom face fotografii, vă vom arăta.

Va urma! ( 1 evaluări, medie: 5,00 din 5)

Ce poate fi mai plăcut decât să-ți refaci puterile făcând o baie de aburi! Îl puteți construi pe propriul site cu propriile mele mâini, alegand, de exemplu, un proiect din cherestea sau busteni. Cum să construiți o casă de bușteni pas cu pas este prezentat în detaliu în fotografie și videoclipul tematic.

După ce ați decis să construiți o adevărată casă de baie rusească din lemn impregnat cu rășini aromatice, decideți ce veți lua exact pentru construirea unei case din busteni: cherestea sau bușteni. Prima opțiune este mai comună din mai multe motive:

• cost relativ scăzut (comparativ cu buștenii);
• contracție minimă, astfel încât să puteți începe să terminați mai devreme;
• Mai mult tehnologie simplă constructie;
• posibilitatea de a construi o fundaţie simplă, deoarece Un cadru din grinzi este mai ușor decât un cadru din lemn, iar acest lucru economisește și bani.

Sauna din busteni

Clădirile făcute din bușteni sunt considerate mai complexe; este foarte dificil să faci fără ajutorul unui maestru. Dacă pregătiți materia primă de la zero, trebuie să o tăiați și să o uscați corespunzător. Apoi ar trebui să potriviți cu grijă un jurnal cu altul, să le numerotați etc. Acest lucru necesită destul de mult timp, dar există o modalitate mai ușoară: să construiți o casă din bușteni rotunjiți. Sunt prelucrate pe o mașină, dându-le fiecăruia forma corectă.

Indiferent de ce preferi, există mai multe reguli pentru recoltarea (achiziționarea) lemnului:

1. Materialul nu trebuie să aibă pete, găuri de vierme, crăpături adânci sau un număr mare de noduri.
2. Curbura admisă a buștenilor nu trebuie să depășească 1 cm.
3. Materialul uscat este de preferat materialului neuscat. Dacă ați cumpărat bușteni „verzi”, îi puteți usca singur (acest lucru va dura aproximativ un an). Se crede că o casă de bușteni din lemn umed ar trebui ridicată imediat, apoi procesul de uscare va coincide cu contracția și va fi posibil să se evite crăpăturile și deformarea severă a buștenilor.
4. Buștenii recoltați iarna sunt mai umezi și mai grei decât buștenii tăiați vara.
5. Arborele tăiat trebuie să stea cel puțin o lună înainte de începerea construcției.

Sfat. Cu cât pădurea este mai la nord, cu atât structura lemnului este mai densă. Unul dintre cele mai bune este considerat a fi materialul care provine din regiunea Pskov.

Puteți alege un proiect de baie gata făcut sau îl puteți crea conform unei schițe individuale. Pentru a face acest lucru, trebuie să decideți ce anume ar trebui să fie în clădirea dvs.:

1. Mansarda este o opțiune convenabilă pentru amenajarea unei săli de odihnă.
2. Verandă este un loc pentru întâlniri pline de suflet cu o ceașcă de ceai după baia de aburi.
3. Terasa si gratar - pentru iubitorii de gratar la aer curat.
4. O verandă largă este o versiune tradițională rusă a unei băi.

Baie cu terasa

Construcție fundație și hidroizolație

Fundația pentru o baie este selectată luând în considerare mai mulți factori:

• tipul de sol;
• condiții climatice;
• tipul de material de construcție.

O bază de bandă este considerată optimă pentru o baie de lemn. Dacă utilizați bușteni în construcții, este mai bine să faceți o fundație mai puternică, de exemplu, una coloană. Poate rezista la structuri mai grele, inclusiv clădiri din bușteni.

Pentru a construi o fundație în bandă aveți nevoie de:

Sfat. La 3-4 ore după terminarea turnării, trebuie să acoperiți fondul de ten cu așchii sau rumeguș și să-l udați la intervale de 4-5 ore timp de 2-3 zile.Pentru a vă asigura că umiditatea se evaporă mai lent, trebuie să utilizați un plastic. acoperi. Într-o săptămână puteți îndepărta cofrajul, iar într-o lună fundația în sine va fi gata.

Hidroizolația este o etapă obligatorie în construcția unei băi. Bitumul topit trebuie aplicat pe suprafața fundației. Deasupra este plasată o bandă de pâslă de acoperiș. După întărire, totul se repetă în aceeași ordine.

Construcția pas cu pas a unei case din bușteni

Construcția zidurilor constă în următoarele etape:

1. Așezați șipci tratate cu antiseptic la fiecare 25-30 cm pe toată fundația. Grosimea lor este de 1,5 cm.
2. Instalarea primei coroane (rând). Nu este necesar să fie fixat, dar este necesar să verificați poziția orizontală folosind o nivelă.
3. Umplere spuma poliuretanica goluri dintre grinzi și fundație.
4. Așezarea rândurilor rămase. Ultimele 2 nu trebuie fixate, restul pot fi conectate:

• dibluri din lemn sau dibluri (bare);
• ace metalice.

Prima coroană a casei din bușteni

La capete, grinzile sunt legate prin caneluri care sunt realizate pe una, două sau patru laturi. Buștenii sunt atașați puțin diferit. Cea mai simplă metodă implică tăierea unei adâncituri semicirculare în partea superioară, în care este introdus un buștean transversal, care are, de asemenea, o decupare similară.

Sfat. Grinzile sau buștenii pentru prima coroană trebuie tratate cu un antiseptic sau ulei de mașină, iar izolația trebuie așezată între toate rândurile: mușchi, câlți sau iută.

Blankurile pentru ferestre și uși sunt cel mai ușor de realizat în timpul procesului de construire a pereților. Pentru a face acest lucru, trebuie să lăsați un mic spațiu în rândurile în care sunt planificate deschiderile. După construirea casei din busteni, trebuie să tăiați găurile cu un ferăstrău cu lanț. După ce a avut loc contracția naturală (aceasta durează aproximativ șase luni), puteți construi un acoperiș. Cel mai adesea, este aleasă o opțiune plată cu o singură pantă.

Atenţie! În timp ce are loc contracția, trebuie să acoperiți cadrul cu scânduri și pâslă de acoperiș sau ardezie pentru a proteja lemnul de precipitații.

Din ce să construiești o baie: video

Aproape fiecare proprietar casa la tara, indiferent că locuiește acolo permanent sau vine doar în sezonul estival, are dorința de a construi o baie pe șantierul său. La urma urmei, fără ea Casă de vacanță pierde o parte semnificativă din caracteristicile sale de calitate. Având în vedere opțiunile pentru cum să faci o baie de înaltă calitate cu propriile mâini, trebuie remarcat faptul că există multe dintre ele. Cu toate acestea, pe baza experienței dovedite a mai multor generații de strămoși, o opțiune este o structură din lemn, care, dacă este construită corespunzător, poate îmbunătăți sănătatea membrilor gospodăriei, poate ameliora multe afecțiuni, poate oferi pur și simplu plăcere și, astfel, poate dura multe decenii. Prin urmare, acest tip de structură poate fi creat în siguranță pe site-ul dvs. Cu toate acestea, nu toată lumea știe cum să construiască o casă de baie dintr-o casă din bușteni cu propriile mâini.

Înainte de a face o baie dintr-o casă din bușteni, va trebui să vă pregătiți cu atenție pentru lucru, studiind aspectele importante ale construcției. În caz contrar, este puțin probabil să fii mulțumit de rezultatul final.

Cum să construiești o casă de baie dintr-o casă din bușteni?

Figura 1. Plan de baie cu dimensiuni.

Atunci când alegeți o astfel de opțiune de construcție populară, în primul rând decideți asupra complexității lucrării pe care o puteți face. Dacă crezi în abilitățile tale, atunci poți începe să creezi o versiune clasică a unei băi, care implică organizarea de prelucrare independentă a lemnului. Cu toate acestea, acest lucru va necesita mult efort și timp, pe care de multe ori nimeni nu are suficient și toată lumea vrea să facă o baie cât mai repede posibil, pentru a nu trage acest proces timp de câțiva ani. Piața modernă a materialelor de construcție vă permite să utilizați cele mai convenabile materiale și tehnologii. Datorită lor, puteți obține o oportunitate unică - comandați un set gata făcut de materiale necesare care pot fi asamblate într-o casă întreagă din bușteni și, astfel, obțineți o baie finită. Apropo, în timpul procesului de lucru, va trebui să urmați cu strictețe toate instrucțiunile producătorului.

Următorul pas este să selectați un anumit site pe care va fi amplasată casa de bușteni și să planificați teritoriul. Cea mai buna alegereÎn orice moment, locația unei băi a fost considerată a fi pe malul unui râu, al unui iaz sau al unui alt corp natural de apă. Au făcut acest lucru pentru a avea ocazia să înoate în contrast în contact strâns cu natura. Clădirile moderne de băi nu mai sunt situate în apropierea râurilor, deoarece riscul unui pericol de incendiu este practic absent, datorită nivelului ridicat de protecție prin mijloace moderne, iar un duș sau scăldat de contrast pot fi organizate folosind un corp de apă creat artificial, pt. de exemplu, o piscină sau un iaz. Principalii parametri pentru alegerea unei zone potrivite sunt:

• distanța minimă obligatorie de la spațiul de locuit până la baie este de 15 m;
• prezența împrejmuirilor de origine artificială sau naturală (gard, tufișuri, spații de birouri);
• Baia trebuie amplasată la o anumită distanță de drum.

Și dacă aceste reguli de locație au o bază fixă, atunci problema planificării interiorului băii este decisă în întregime direct de proprietari, care pot crea interior interior, bazându-te pe dorințele și imaginația ta.

Reveniți la cuprins

Ce să faci înainte de a construi o baie?

Construcția unei fundații pentru o baie din bușteni.

Pentru ca procesul de reproducere a planului să decurgă cât mai rapid și eficient posibil, designul inventat independent trebuie să fie, cel puțin schematic, prezentat sub forma unui proiect (Fig. 1), care indică:

• numărul de etaje din cameră;
• configurația și suprafața fiecărei camere individuale;
• scopul direct al fiecăreia dintre aceste încăperi.

Pentru o baie bine echipată, în interiorul acesteia va trebui să amenajați un dressing, săli de spălat și aburi, o cameră de odihnă și încăperi utilitare în care va fi convenabil să depozitați echipamentul.

Proprietarii mai avansați de căsuțe de țară dotează o baie cu duș și o sală de biliard. Dacă intenționați să livrați Cladire inalta, cu un acoperiș la mansardă, apoi la etajul doi (mansardă) puteți organiza o cameră de zi pentru oaspeți, în care va fi foarte convenabil să petreceți noaptea în sezonul cald. Orice construcție, indiferent cât de complexă ar părea, ar trebui să includă întotdeauna mai mulți pași standard:

1. Pregătirea șantierului unde va începe construcția.
2. Lucrări de construcție, inclusiv toate ciclurile - de la zero la principal.
3. Finisarea spatiului in interior si exterior.
4. Amenajare si decor interior.

Etape importante lucrari de constructii pentru a crea o baie la modă, sigură și confortabilă sunt:

• alegerea corectă a materialelor de construcție;
• determinarea tipului de fundație de pus;
• crearea unei fundații pentru construcția unui cuptor;
• instalarea comunicațiilor.

Cu toate acestea, cele mai importante și fundamentale lucrări vor fi:

• asamblați o casă din bușteni pentru o baie;
• creați o podea;
• izolarea pereților;
• furnizarea de apă și electricitate;
• construiți și acoperiți acoperișul.

Reveniți la cuprins

Etapele construcției băii

Cel mai ușor va fi implementarea unui proiect pregătit de ingineri arhitecți de specialitate. Deoarece ia în considerare toate componentele structurale principale, sarcina lor pe sol etc. Alegerea desenul terminat, este necesar să se ia în considerare modul în care va fi legat de zonă, să se determine tipul de sol pe acesta și să se selecteze tipul potrivit de fundație.

O casă din bușteni pentru o baie poate fi făcută din diferite tipuri de lemn. Cu toate acestea, cel mai adesea au tendința de a alege aspen, care are o conductivitate termică scăzută și, în același timp, are calități ridicate de rezistență la umiditate. Această cherestea se întărește în timpul utilizării și capătă rezistență și rezistență mai mare. Astfel, se recomandă utilizarea aspen ca opțiune principală pentru construcția de case din busteni și altele elemente structuraleși unități de baie. Cedru are caracteristici și mai puternice, care este cel mai fiabil, durabil și extrem de material frumos. Nu se crăpă și nu se micșorează datorită structurii sale fibroase unice. Singurul dezavantaj al unui astfel de lemn este costul ridicat. Teiul are același set de caracteristici pozitive, care, printre altele, are și o aromă plăcută. Cu toate acestea, această opțiune este potrivită doar pentru acei proprietari care nu sunt obișnuiți să economisească.

Înainte de a începe organizarea fundației. Cel mai adesea, constructorii privați aleg fundație bandă adâncime medie. Pentru a face acest lucru, săpați șanțuri în jurul perimetrului viitoarei băi cu adâncimea de până la 40 cm. Pe fundul acestora este așezată o pernă de nisip, apoi se organizează cofrajele, se așează armăturile, după care șanțurile sunt umplute cu mortar de beton. Pregătiți soluția după cum urmează: într-o betoniera amestecați 1 parte ciment, 3 părți nisip și 5 părți pietriș, apoi adăugați 12 litri de apă. După umplerea cofrajului, lăsați fundația timp de o săptămână până când se usucă complet. Apoi, când baza este gata, organizează podeaua din orice material pe care îl alegi (lut, beton sau lemn) și organizează sistem de canalizare prin săparea unei gropi într-un anumit loc și conectarea țevilor la aceasta. După aceasta, puteți construi o casă din bușteni. În timpul acestui proces, nu uitați să urmăriți numerotarea coroanelor și să umpleți cu atenție golurile dintre ele. Se recomandă să faceți acest lucru folosind mușchi special, câlți sau pâslă de lână.

Ultimul pas va fi instalarea acoperișului și aplicarea acoperișului. Pentru care este convenabil să folosiți fier de profil.