A venit o cunoştinţă, a adus două LATR-uri şi a întrebat dacă este posibil să facem un observator din ei? De obicei, când auzi o întrebare similară, ceea ce îmi vine în minte este o anecdotă despre cum un vecin îl întreabă pe altul dacă știe să cânte la vioară și ca răspuns aude „Nu știu, nu am încercat” - așa că am au același răspuns - nu știu, probabil „da”, dar ce este un „observator”?
În general, în timp ce ceaiul fierbea și se prepara, am ascultat o scurtă prelegere despre cum nu ar trebui să faci ceea ce nu ar trebui să faci, că trebuie să fii mai aproape de oameni și atunci oamenii vor fi atrași de mine și de asemenea, scufundat pentru scurt timp în istoria atelierelor de reparații auto, ilustrat cu povești delicioase din viața „chiroperului” și „tinicherului”. Apoi mi-am dat seama că un observator este un mic „sudor” care funcționează pe principiul unei mașini de sudură sudură în puncte. Folosit pentru „apucarea” șaibe metalice și altele mici elemente de prindere la caroseria zburată a mașinii, cu ajutorul căreia se îndreaptă apoi tabla deformată. Adevărat, există și „ ciocan invers„este nevoie, dar ei spun că aceasta nu mai este preocuparea mea - mi se cere doar partea electronică a circuitului.
După ce am analizat circuitele de observare online, a devenit clar că avem nevoie de un dispozitiv one-shot care să „deschidă” triacul pentru o perioadă scurtă de timp și să furnizeze tensiune de rețea la transformatorul de putere. Înfășurarea secundară a transformatorului ar trebui să producă o tensiune de 5-7 V cu un curent suficient pentru a „prinde” șaibe.
Pentru a genera un impuls de control triac, utilizați căi diferite– de la simpla descărcare a condensatorului la utilizarea microcontrolerelor cu sincronizare la fazele de tensiune de rețea. Suntem interesați de circuitul mai simplu - să fie „cu un condensator”.
Căutările „în noptieră” au arătat că, pe lângă elementele pasive, există triacuri și tiristoare adecvate, precum și multe alte „lucruri mici” - tranzistoare și relee pentru diferite tensiuni de funcționare ( Fig.1). Este păcat că nu există optocuple, dar puteți încerca să asamblați un convertor de impulsuri de descărcare a condensatorului într-un „dreptunghi” scurt, inclusiv un releu, care va deschide și închide triacul cu contactul său de închidere.
De asemenea, în căutarea unor piese, am găsit mai multe surse de alimentare cu tensiuni de ieșire DC de la 5 la 15 V - am ales una industrială din vremurile „sovietice” numită BP-A1 9V/0.2A ( Fig.2). Când este încărcată cu un rezistor de 100 Ohm, sursa de alimentare produce o tensiune de aproximativ 12 V (s-a dovedit că a fost deja convertită).
Selectăm triacuri TS132-40-10, un releu de 12 volți din „gunoaiele” electronice disponibile, luăm mai multe tranzistoare, rezistențe, condensatori KT315 și începem să prototipăm și să testăm circuitul (pe Fig.3 una dintre etapele de configurare).
Rezultatul este afișat în Figura 4. Totul este destul de simplu - atunci când apăsați butonul S1, condensatorul C1 începe să se încarce și la borna dreaptă apare o tensiune pozitivă egală cu tensiunea de alimentare. Această tensiune, care a trecut prin rezistorul de limitare a curentului R2, este furnizată la baza tranzistorului VT1, se deschide și tensiunea este furnizată înfășurării releului K1 și, ca urmare, contactele releului K1.1 se închid, deschidere triac T1.
Pe măsură ce condensatorul C1 se încarcă, tensiunea la borna sa dreaptă scade treptat și când atinge un nivel mai mic decât tensiunea de deschidere a tranzistorului, tranzistorul se va închide, înfășurarea releului va fi dezactivată, contactul deschis K1.1 se va opri. furnizând tensiune electrodului de control al triacului și acesta se va închide la sfârșitul semi-undă de curent a tensiunii de rețea. Diodele VD1 și VD2 sunt instalate pentru a limita impulsurile care apar atunci când butonul S1 este eliberat și când înfășurarea releului K1 este dezactivată.
În principiu, totul funcționează așa, dar la monitorizarea timpului stării deschise a triacului, s-a dovedit că „merg” destul de mult. S-ar părea că, chiar și ținând cont de posibilele modificări ale tuturor întârzierilor de pornire și oprire din circuitele electronice și mecanice, nu ar trebui să fie mai mare de 20 ms, dar de fapt s-a dovedit a fi de multe ori mai mult și plus acest lucru, pulsul durează 20 de ms. -40 ms mai lung, apoi pentru toate 100 ms.
După puțină experimentare, s-a dovedit că această modificare a lățimii impulsului se datorează în principal unei modificări a nivelului tensiunii de alimentare a circuitului și funcționării tranzistorului VT1. Primul a fost „vindecat” prin instalare montate pe pereteîn interiorul sursei de alimentare a unui stabilizator parametric simplu format dintr-un rezistor, o diodă Zener și un tranzistor de putere ( Fig.5). Iar cascada de pe tranzistorul VT1 a fost înlocuită cu un declanșator Schmitt pe 2 tranzistoare și instalarea unui emițător suplimentar. Diagrama a luat forma prezentată în Figura 6.
Principiul de funcționare rămâne același, a fost adăugată capacitatea de a schimba discret durata pulsului folosind comutatoarele S3 și S4. Declanșatorul Schmitt este asamblat pe VT1 și VT2, „pragul” acestuia poate fi modificat în limite mici prin schimbarea rezistenței rezistențelor R11 sau R12.
La prototiparea și testarea funcționării părții electronice a spotterului s-au luat mai multe diagrame, din care se pot evalua intervalele de timp și întârzierile rezultate ale muchiilor. La acel moment, circuitul avea un condensator de temporizare cu o capacitate de 1 μF, iar rezistențele R7 și R8 aveau o rezistență de 120 kOhm, respectiv 180 kOhm. Pe Figura 7 partea de sus arată starea de pe înfășurarea releului, partea de jos arată tensiunea la contacte la comutarea unui rezistor conectat la +14,5 V (fișierul pentru vizualizare de către program este în anexa arhivată la text, tensiunile au fost preluate prin rezistor divizoare cu coeficienți de diviziune aleatoare, deci scala „Volți” nu este adevărată). Durata tuturor impulsurilor de putere a releului a fost de aproximativ 253...254 ms, timpul de comutare a contactelor a fost de 267...268 ms. „Extindere” este asociată cu o creștere a timpului de oprire - acest lucru poate fi văzut din poze 8Și 9 când se compară diferența care apare atunci când contactele sunt închise și deschise (5,3 ms vs. 20 ms).
Pentru a verifica stabilitatea temporală a formării impulsului, au fost efectuate patru comutări secvențiale cu controlul tensiunii din sarcină (fișier în aceeași aplicație). Pe un generalizat Figura 10 se poate observa că toate impulsurile din sarcină sunt destul de apropiate ca durată - aproximativ 275...283 ms și depind de unde apare semiunda a tensiunii de rețea în momentul pornirii. Acestea. instabilitatea teoretică maximă nu depășește timpul unei semi-unde a tensiunii de rețea - 10 ms.
La setarea R7 = 1 kOhm și R8 = 10 kOhm cu C1 = 1 μF, a fost posibil să se obțină o durată a unui impuls mai mică de o jumătate de ciclu a tensiunii de rețea. La 2 µF - de la 1 la 2 perioade, la 8 µF - de la 3 la 4 (fișier în atașament).
Versiunea finală a spotterului a fost echipată cu piese cu valorile indicate pe Figura 6. Ce s-a întâmplat pe înfășurarea secundară a transformatorului de putere este arătat în Figura 11. Durata celui mai scurt impuls (primul din figură) este de aproximativ 50...60 ms, al doilea - 140...150 ms, al treilea - 300...310 ms, al patrulea - 390...400 ms (cu o capacitate a condensatorului de temporizare de 4 μF, 8 μF, 12 μF și 16 μF).
După verificarea componentelor electronice, este timpul să abordăm hardware-ul.
Un LATR de 9 amperi a fost folosit ca transformator de putere (chiar pe orez. 12). Înfășurarea sa este realizată din sârmă cu un diametru de aproximativ 1,5 mm ( Fig.13) iar miezul magnetic are un diametru interior suficient pentru a înfăşura 7 spire a 3 bare de aluminiu pliate paralele cu o secţiune transversală totală de aproximativ 75-80 mp.
Dezasamblam LATR-ul cu grijă, în cazul în care „reparăm” întreaga structură din fotografie și „copiam” concluziile ( Fig.14). Este bine că firul este gros - este convenabil să numărați turele.
După dezasamblare, inspectați cu atenție înfășurarea, curățați-o de praf, resturi și reziduuri de grafit folosind pensulă cu peri tari și șterge material moale umezit ușor cu alcool.
Lipim o siguranță de sticlă de cinci amperi la borna „A”, conectăm testerul la borna „de mijloc” a bobinei „G” și aplicăm o tensiune de 230 V siguranței și bornei „nenumite”. Testerul arată o tensiune de aproximativ 110 V. Nimic nu bâzâie sau nu se încălzește - putem presupune că transformatorul este normal.
Apoi înfășurăm înfășurarea primară cu bandă fluoroplastică cu o astfel de suprapunere încât să obținem cel puțin două sau trei straturi ( Fig.15). După aceasta, înfășurăm o înfășurare secundară de test de mai multe spire cu un fir flexibil în izolație. Aplicând putere și măsurând tensiunea pe această înfășurare, determinăm cantitatea necesară se transformă pentru a obține 6...7 V. În cazul nostru, s-a dovedit că atunci când se furnizează 230 V la bornele „E” și „nenumite”, se obține 7 V la ieșire cu 7 spire. Când alimentarea este aplicată la „A” și „fără nume”, obținem 6,3 V.
Pentru înfășurarea secundară, s-au folosit bare colectoare din aluminiu „foarte folosite” - au fost îndepărtate dintr-un transformator de sudură vechi și în unele locuri nu au avut deloc izolație. Pentru a preveni scurtcircuitarea virajelor între ele, anvelopele trebuiau înfășurate cu bandă de seceră ( Fig.16). Înfășurarea a fost efectuată astfel încât să se obțină două sau trei straturi de acoperire.
După înfășurarea transformatorului și verificarea funcționalității circuitului de pe desktop, toate părțile spotterului au fost instalate într-o carcasă adecvată (se pare că ar fi fost și dintr-un fel de LATR - Fig.17).
Bornele înfășurării secundare a transformatorului sunt prinse cu șuruburi și piulițe M6-M8 și sunt scoase pe panoul frontal al carcasei. Firele de alimentare care duc la caroseria mașinii și „ciocanul invers” sunt atașate la aceste șuruburi pe cealaltă parte a panoului frontal. Apariția în scenă verificare acasă arătat în Figura 18. În stânga sus se află indicatorul de tensiune de rețea La1 și întrerupătorul de rețea S1, iar în dreapta este comutatorul de tensiune de impuls S5. Comută conexiunea la rețea fie a bornei „A” fie a bornei „E” a transformatorului.
Fig.18 
În partea de jos există un conector pentru butonul S2 și cablurile de înfășurare secundară. Comutatoarele pentru durata pulsului sunt instalate chiar în partea de jos a carcasei, sub capacul cu balamale (Fig. 19).
Toate celelalte elemente ale circuitului sunt fixate pe partea inferioară a carcasei și pe panoul frontal ( Fig.20, Fig.21, Fig.22). Nu pare foarte îngrijit, dar scopul principal aici a fost reducerea lungimii conductorilor pentru a reduce influența impulsurilor electromagnetice asupra partea electronica sistem.
Placa de circuit imprimat nu a fost conectată - toate tranzistoarele și „conductele” lor au fost lipite panou din fibră de sticlă, cu folie tăiată în pătrate (vizibilă pe Fig.22).
Comutator de alimentare S1 - JS608A, care permite comutarea curenților de 10 A (bornele „pereche” sunt puse în paralel). Nu a existat un al doilea astfel de comutator, așa că S5 a fost instalat ca TP1-2, bornele sale sunt și ele în paralel (dacă îl utilizați cu alimentarea de la rețea oprită, poate trece curenți destul de mari prin el însuși). Comutatoare pentru durata impulsului S3 și S4 - TP1-2.
Butonul S2 – KM1-1. Conectorul pentru conectarea firelor de buton este COM (DB-9).
Indicatorul La1 - TN-0.2 în fitingurile de instalare corespunzătoare.
Pe desene 23, 24 , 25 sunt prezentate fotografiile realizate la verificarea funcționalității spotter-ului - un colț de mobilier de 20x20x2 mm a fost sudat la puncte pe o tablă de tablă de 0,8 mm grosime (panou de montare dintr-o carcasă de computer). Marimi diferite„purceli” pe Fig.23Și Fig.24– aceasta este la tensiuni diferite de „gătit” (6 V și 7 V). În ambele cazuri, colțul de mobilier este sudat strâns.
Pe Fig.26 Este arătată partea inversă a plăcii și este clar că este încălzită, vopseaua arde și zboară.
După ce i-am dat observatorul unui prieten, a sunat aproximativ o săptămână mai târziu și a spus că a făcut un „ciocan inversat”, l-a conectat și a verificat funcționarea întregului dispozitiv - totul este în regulă, totul funcționează. S-a dovedit că impulsurile de lungă durată nu sunt necesare în funcționare (adică elementele S4, C3, C4, R4 pot fi omise), dar este necesar să se conecteze transformatorul la rețea „direct”. Din câte am înțeles, acest lucru se face pentru ca suprafața metalului stricat să poată fi încălzită folosind electrozi de carbon. Nu este dificil să furnizați energie „direct” - au instalat un comutator care vă permite să închideți bornele de „putere” ale triacului. Secțiunea transversală totală insuficient de mare a miezurilor din înfășurarea secundară este puțin confuză (conform calculelor, este nevoie de mai mult), dar deoarece au trecut mai mult de două săptămâni, iar proprietarul dispozitivului a fost avertizat despre „slăbiciunea înfăşurarea” şi nu a sunat, apoi nu sa întâmplat nimic groaznic.
În timpul experimentelor cu circuitul, a fost testată o versiune a unui triac asamblată din două tiristoare T122-20-5-4 (acestea pot fi văzute în figura 1 pe fundalul). Schema de conectare este prezentată în Fig.27, diode VD3 și VD4 - 1N4007.
Literatură:
- Goroshkov B.I., „Radio dispozitive electronice", Moscova, "Radio și comunicare", 1984.
- Biblioteca de radio de masă, Ya.S. Kublanovsky, „Dispozitive cu tiristoare”, M., „Radio și comunicații”, 1987, numărul 1104.
Andrei Goltsov, Iskitim.
Lista radioelementelor
| Desemnare | Tip | Denumirea | Cantitate | Notă | Magazin | Blocnotesul meu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La poza nr. 6 | |||||||
| VT1, VT2, VT3 | Tranzistor bipolar | KT315B | 3 | La blocnotes | |||
| T1 | Tiristor și triac | TS132-40-12 | 1 | La blocnotes | |||
| VD1, VD2 | Dioda | KD521B | 2 | La blocnotes | |||
| R1 | Rezistor | 1 kOhm | 1 | 0,5 W | La blocnotes | ||
| R2 | Rezistor | 330 kOhm | 1 | 0,5 W | La blocnotes | ||
| R3, R4 | Rezistor | 15 kOhm | 2 | 0,5 W | La blocnotes | ||
| R5 | Rezistor | 300 ohmi | 1 | 2 W | La blocnotes | ||
| R6 | Rezistor | 39 ohmi | 1 | 2 W | La blocnotes | ||
| R7 | Rezistor | 12 kOhm | 1 | 0,5 W | La blocnotes | ||
| R8 | Rezistor | 18 kOhm | 1 | 0,5 W | |||
Un temporizator cu releu de timp este un dispozitiv cu care puteți regla timpul de expunere la un curent sau puls. Releul temporizator pentru sudarea în puncte măsoară durata expunerii curent de sudare asupra pieselor care sunt conectate, frecvența apariției acesteia. Acest dispozitiv este folosit pentru automatizare procesele de sudare, producerea unei cusături de sudură, pentru a crea o varietate de modele din tablă. Controlează sarcina electrică în conformitate cu un program dat. Releul de timp pentru sudarea prin contact este programat în strictă conformitate cu instrucțiunile. Acest proces consta in setarea intervalelor de timp intre anumite actiuni, precum si a duratei curentului de sudare.
Principiul de funcționare
Acest releu de timp pentru sudarea în puncte va putea porni și opri dispozitivul într-un mod dat, cu o anumită frecvență în mod continuu. Pentru a spune simplu, se închide și deschide contacte. Folosind un senzor de rotație, puteți regla intervalele de timp în minute și secunde după care trebuie să porniți sau să opriți sudarea.
Afișajul este utilizat pentru a afișa informații despre timpul curent de comutare, perioada de expunere la metalul aparatului de sudură, numărul de minute și secunde înainte de pornire sau oprire.
Tipuri de temporizatoare pentru sudarea în puncte
Pe piata gasiti cronometre cu programare digitala sau analogica. Releele folosite în ele sunt tipuri diferite, dar cele mai comune și mai ieftine sunt dispozitivele electronice. Principiul lor de funcționare se bazează pe program special, care este înregistrat pe microcontroler. Poate fi folosit pentru a regla întârzierea sau la timp.
În prezent, puteți achiziționa un releu de timp:
- cu întârziere la oprire;
- cu întârziere la pornire;
- configurat pentru un timp stabilit după aplicarea tensiunii;
- configurat pentru un timp stabilit după ce este dat pulsul;
- generator de ceas.
Accesorii pentru crearea unui releu de timp
Pentru a crea un temporizator cu releu de timp pentru sudarea în puncte, veți avea nevoie de următoarele piese:
- Placa Arduino Uno pentru programare;
- placă de prototipare sau scut senzor – facilitează conectarea, senzori instalați cu tabla;
- fire de la mamă la mamă;
- un afișaj care poate afișa minim două rânduri cu 16 caractere pe rând;
- releu care comută sarcina;
- senzor unghi de rotație echipat cu un buton;
- sursa de alimentare pentru alimentarea dispozitivului soc electric(în timpul testării, îl puteți alimenta printr-un cablu USB).
Caracteristici ale creării unui temporizator cu releu de timp pentru sudarea în puncte pe o placă arduino
Pentru a o face, trebuie să urmați cu strictețe diagrama.
În același timp, ar fi mai bine să înlocuiți placa arduino uno folosită frecvent cu un arduino pro mini, deoarece are o dimensiune semnificativ mai mică, costă mai puțin și este mult mai ușor de lipit firele.
După ce a strâns pe toată lumea componente Pentru a realiza un cronometru pentru sudarea prin rezistență pe Arduino, trebuie să lipiți firele care conectează placa la restul elementelor acestui dispozitiv. Toate elementele trebuie curățate de placă și rugină. Acest lucru va crește semnificativ timpul de funcționare al temporizatorului releului.
Trebuie să selectați o carcasă potrivită și să asamblați toate elementele în ea. Acesta va oferi dispozitivului decent aspect, protecție împotriva impacturilor accidentale și influențelor mecanice.
Pentru a finaliza, este necesar să instalați comutatorul. Va fi necesar dacă proprietarul sudurii decide să o lase nesupravegheată pentru o perioadă lungă de timp pentru a preveni incendiile sau deteriorarea proprietății în caz de urgență. Cu ajutorul acestuia, părăsind incinta, orice utilizator va putea efort deosebit opriți dispozitivul.
"Notă!
Cronometrul de sudare prin rezistență de pe 561 este un dispozitiv mai avansat, deoarece este creat pe un nou microcontroler modern. Vă permite să măsurați timpul mai precis și să setați frecvența de pornire și oprire a dispozitivului.”
Cronometrul pentru sudarea prin contact pe 555 nu este atât de perfect și are o funcționalitate redusă. Dar este adesea folosit pentru a crea astfel de dispozitive, deoarece este mai ieftin.
Pentru a înțelege mai bine cum să creați o mașină de sudură, ar trebui să contactați angajații companiei. În plus, propunem să luăm în considerare designul acestui dispozitiv. Vă va ajuta să înțelegeți principiul de funcționare a dispozitivului, ce trebuie lipit și unde.
Concluzie
Cronometrul pentru sudarea în puncte pe Arduino este un dispozitiv precis și de înaltă calitate care, cu o utilizare adecvată, va dura ani lungi. El este suficient dispozitiv simplu, astfel încât poate fi montat cu ușurință pe orice loc de sudare. În plus, cronometrul de sudare în puncte este ușor de întreținut. Funcționează chiar și în îngheț sever și practic nu este afectat de manifestările negative ale mediului natural.
Puteți asambla singur dispozitivul sau puteți apela la profesioniști. Ultima variantă este mai de preferat, deoarece garantează rezultatul final. Compania va testa elementele dispozitivului, va identifica problemele, le va remedia, restabilind astfel funcționalitatea acestuia.
Vă prezentăm atenției o diagramă invertor de sudare, pe care îl puteți asambla cu propriile mâini. Consumul maxim de curent este de 32 de amperi, 220 de volți. Curentul de sudare este de aproximativ 250 de amperi, ceea ce vă permite să sudați cu ușurință cu un electrod din 5 piese, o lungime de arc de 1 cm, care trece mai mult de 1 cm în plasmă la temperatură joasă. Eficienta sursei este la nivelul celor cumparate din magazin, si poate mai buna (adica cele cu invertor).
Figura 1 prezintă o diagramă a sursei de alimentare pentru sudare.
Fig.1 Diagramă schematică alimentare electrică
Transformatorul este înfășurat pe ferită Ш7х7 sau 8х8
Primarul are 100 de spire de fir PEV de 0,3 mm
Secundarul 2 are 15 spire de fir PEV de 1 mm
Secundarul 3 are 15 spire de 0,2 mm PEV
Secundar 4 și 5, 20 de spire de sârmă PEV 0,35 mm
Toate înfășurările trebuie înfășurate pe toată lățimea cadrului; acest lucru oferă o tensiune vizibil mai stabilă.
Fig.2 Schema schematică a unui invertor de sudare
Figura 2 prezintă o diagramă a sudorului. Frecvența este de 41 kHz, dar puteți încerca 55 kHz. Transformatorul la 55 kHz este apoi de 9 spire cu 3 spire, pentru a crește PV-ul transformatorului.
Transformator pentru 41 kHz - două seturi Ш20х28 2000nm, distanță 0,05mm, garnitură de ziar, 12vit x 4vit, 10kv mm x 30kv mm, bandă de cupru (staniu) în hârtie. Infasurarile transformatorului sunt realizate din tabla de cupru de 0,25 mm grosime si 40 mm latime, ambalate in hartie de casa de marcat pentru izolare. Secundarul este alcătuit din trei straturi de tablă (sandwich) separate între ele prin bandă fluoroplastică, pentru izolare între ele, pentru o mai bună conductivitate a curenților de înaltă frecvență, capetele de contact ale secundarului la ieșirea transformatorului sunt lipite între ele.
Inductorul L2 este înfășurat pe un miez Ш20x28, ferită 2000nm, 5 spire, 25 mm², distanță 0,15 - 0,5 mm (două straturi de hârtie de la imprimantă). Transformator de curent - senzor de curent două inele K30x18x7 fir primar filetat prin inel, secundar 85 spire de sârmă grosime de 0,5 mm.
Ansamblu de sudare
Înfășurarea transformatorului
Înfășurarea transformatorului trebuie făcută folosind tablă de cupru de 0,3mm grosime și 40mm lățime, aceasta trebuie învelită în hârtie termică de la o casă de marcat grosimea de 0,05mm, această hârtie este rezistentă și nu se rupe atât de mult ca de obicei la bobinarea unui transformator.
Spuneți-mi, de ce să nu-l înfășurați cu un fir obișnuit gros, dar nu este posibil pentru că acest transformator funcționează pe curenți de înaltă frecvență și acești curenți sunt deplasați pe suprafața conductorului și nu se folosește mijlocul firului gros, ceea ce duce la încălzire, acest fenomen se numește efectul Pielei!
Și trebuie să lupți, trebuie doar să faci un conductor cu o suprafață mare, așa că o foaie subțire de cupru are asta, are o suprafață mare de-a lungul căreia curge curentul, iar înfășurarea secundară ar trebui să fie formată dintr-un sandwich de trei benzi de cupru separate. prin film fluoroplastic, este mai subtire si toate acestea sunt straturi invelite in hartie termica. Această hârtie are proprietatea de a se întuneca atunci când este încălzită, nu avem nevoie de acest lucru și este rău, nu va face nimic, să rămână principalul lucru că nu se rupe.
Puteți înfășura înfășurările cu fir PEV cu o secțiune transversală de 0,5...0,7 mm constând din câteva zeci de miezuri, dar acest lucru este mai rău, deoarece firele sunt rotunde și sunt conectate între ele cu goluri de aer, care încetinesc căldura. transferați și au o suprafață transversală totală mai mică a firelor combinate în comparație cu staniu cu 30%, care se poate încadra în fereastra miezului de ferită.
Nu ferita este cea care încălzește transformatorul, ci înfășurarea, așa că trebuie să urmați aceste recomandări.
Transformatorul și întreaga structură trebuie suflate în interiorul carcasei de un ventilator de 220 volți 0,13 amperi sau mai mult.
Proiecta
Pentru a răci toate componentele puternice, este bine să folosiți radiatoare cu ventilatoare de la computerele vechi Pentium 4 și Athlon 64. Aceste calorifere le-am luat de la un magazin de calculatoare care face upgrade-uri, la doar 3...4 dolari bucata.
Podul oblic de putere trebuie realizat pe două astfel de radiatoare, partea superioară a podului pe una, partea inferioară pe cealaltă. Înșurubați diodele punte HFA30 și HFA25 pe aceste radiatoare printr-un distanțier de mică. IRG4PC50W trebuie înșurubat fără mica prin pasta termoconductoare KTP8.
Bornele diodelor și tranzistorilor trebuie să fie înșurubate unul față de celălalt pe ambele radiatoare, iar între terminale și cele două radiatoare, introduceți o placă care conectează circuitul de alimentare de 300 de volți la părțile podului.
Diagrama nu indică necesitatea de a lipi 12...14 bucăți de condensatoare de 0,15 microni 630 volți la această placă într-o sursă de alimentare de 300V. Acest lucru este necesar pentru ca emisiile transformatorului să intre în circuitul de putere, eliminând supratensiunile de rezonanță ale comutatoarelor de putere de la transformator.
Restul podului este conectat între ele prin instalarea suspendată a conductoarelor de lungime mică.
Diagrama arată și amortizoare, au condensatoare C15 C16, ar trebui să fie marca K78-2 sau SVV-81. Nu puteți pune gunoi acolo, deoarece snubberii joacă un rol important:
primul- atenuează emisiile rezonante ale transformatorului
al doilea- reduc semnificativ pierderile de IGBT la oprire, deoarece IGBT-urile se deschid rapid, dar se inchid mult mai lent și în timpul închiderii, capacitatea C15 și C16 este încărcată prin dioda VD32 VD31 mai mult decât timpul de închidere al IGBT, adică acest amortizor interceptează toată puterea pe sine, împiedicând eliberarea căldurii pe comutatorul IGBT de trei ori. decât ar fi fără el.
Când IGBT este rapid deschis, apoi prin rezistențele R24 R25 amortizoarele sunt descărcate fără probleme și puterea principală este eliberată pe aceste rezistențe.
Setări
Aplicați putere la PWM de 15 volți și la cel puțin un ventilator pentru a descărca capacitatea C6, care controlează timpul de răspuns al releului.
Releul K1 este necesar pentru a închide rezistorul R11 după ce condensatoarele C9...12 sunt încărcate prin rezistorul R11, ceea ce reduce creșterea curentului atunci când aparatul de sudură este pornit la o rețea de 220 de volți.
Fără rezistorul direct R11, atunci când este pornit, ar exista un BAC mare în timpul încărcării unei capacități de 3000 μm 400V, motiv pentru care este necesară această măsură.
Verificați funcționarea rezistenței de închidere a releului R11 la 2...10 secunde după alimentarea plăcii PWM.
Verificați placa PWM pentru prezența impulsurilor dreptunghiulare care merg către optocuptoarele HCPL3120 după ce ambele relee K1 și K2 sunt activate.
Lățimea impulsurilor ar trebui să fie relativă la pauza zero 44% zero 66%
Verificați driverele de pe optocuptoarele și amplificatoarele care conduc un semnal dreptunghiular cu o amplitudine de 15 volți și asigurați-vă că tensiunea de pe porțile IGBT nu depășește 16 volți.
Aplicați o putere de 15 volți podului pentru a verifica funcționarea acestuia și pentru a vă asigura că podul este fabricat corect.
Consumul de curent nu trebuie să depășească 100mA la ralanti.
Verificați formularea corectă a înfășurărilor transformatorului de putere și transformatorului de curent folosind un osciloscop cu două fascicule.
Un fascicul al osciloscopului este pe primar, al doilea pe secundar, astfel încât fazele impulsurilor să fie aceleași, singura diferență este în tensiunea înfășurărilor.
Aplicați puterea podului de la condensatoarele de putere C9...C12 printr-un bec de 220 volți 150..200 wați, după ce a setat anterior frecvența PWM la 55 kHz, conectați un osciloscop la colectorul-emițător al tranzistorului IGBT inferior, uitați-vă la forma semnalului, astfel încât să nu existe supratensiuni peste 330 de volți, ca de obicei.
Începeți să reduceți frecvența ceasului PWM până când apare o mică îndoire pe comutatorul IGBT inferior care indică suprasaturarea transformatorului, notați această frecvență la care a avut loc îndoirea, împărțiți-o la 2 și adăugați rezultatul la frecvența de suprasaturare, de exemplu, împărțiți 30. Suprasaturare kHz cu 2 = 15 și 30 + 15 = 45 , 45 aceasta este frecvența de funcționare a transformatorului și a PWM.
Consumul de curent al podului ar trebui să fie de aproximativ 150 mA și becul abia ar trebui să strălucească; dacă strălucește foarte puternic, aceasta indică o defecțiune a înfășurărilor transformatorului sau un pod asamblat incorect.
Conectați un fir de sudură de cel puțin 2 metri lungime la ieșire pentru a crea inductanță suplimentară de ieșire.
Aplicați puterea podului printr-un ibric de 2200 de wați și setați curentul de pe bec la PWM cel puțin R3 mai aproape de rezistența R5, închideți ieșirea de sudură, verificați tensiunea de pe comutatorul inferior al podului, astfel încât să nu fie mai mult de 360 de volți conform osciloscopului și nu ar trebui să existe zgomot de la transformator. Dacă există unul, asigurați-vă că senzorul de curent al transformatorului este corect fazat, treceți firul în reversul prin inel.
Dacă zgomotul rămâne, atunci trebuie să plasați placa PWM și driverele optocuplerului departe de sursele de interferență, în principal transformatorul de putere și inductorul L2 și conductorii de putere.
Chiar și la asamblarea podului, driverele trebuie instalate lângă radiatoarele podului deasupra tranzistoarelor IGBT și nu mai aproape de rezistențele R24 R25 cu 3 centimetri. Ieșirea driverului și conexiunile porții IGBT trebuie să fie scurte. Conductoarele care merg de la PWM la optocuple nu trebuie să treacă în apropierea surselor de interferență și ar trebui să fie cât mai scurte posibil.
Toate fire de semnal de la transformatorul de curent și cele care merg la optocuple de la PWM ar trebui să fie răsucite pentru a reduce nivelul de zgomot și să fie cât mai scurte posibil.
În continuare, începem să creștem curentul de sudare folosind rezistorul R3 mai aproape de rezistorul R4, ieșirea de sudare este închisă pe comutatorul IGBT inferior, lățimea impulsului crește ușor, ceea ce indică funcționarea PWM. Mai mult curent înseamnă mai multă lățime, mai puțin curent înseamnă mai puțină lățime.
Nu ar trebui să fie niciun zgomot, altfel va eșua.IGBT.
Adăugați curent și ascultați, urmăriți osciloscopul pentru excesul de tensiune al tastei inferioare, astfel încât să nu depășească 500 de volți, maxim 550 de volți la supratensiune, dar de obicei 340 de volți.
Atingeți curentul în care lățimea devine brusc maximă, ceea ce indică faptul că fierbătorul nu poate furniza curent maxim.
Gata, acum mergem drept fara ibric de la minim la maxim, urmarim osciloscopul si ascultam ca sa fie liniste. Atingeți curentul maxim, lățimea ar trebui să crească, emisiile sunt normale, nu mai mult de 340 de volți de obicei.
Începeți să gătiți timp de 10 secunde la început. Verificăm caloriferele, apoi 20 de secunde, tot la rece și 1 minut transformatorul este cald, ardem 2 electrozi lungi 4mm transformatorul este amar
Radiatoarele diodelor 150ebu02 s-au încălzit vizibil după trei electrozi, este deja dificil de gătit, o persoană se obosește, deși gătește grozav, transformatorul este fierbinte și oricum nimeni nu gătește. Ventilatorul, după 2 minute, aduce transformatorul într-o stare caldă și îl puteți găti din nou până devine umflat.
Mai jos puteți descărca plăci de circuite imprimateîn format LAY și alte fișiere
Evgeny Rodikov (evgen100777 [câine] rambler.ru). Dacă aveți întrebări la asamblarea sudorului, scrieți pe e-mail.
Lista radioelementelor
| Desemnare | Tip | Denumirea | Cantitate | Notă | Magazin | Blocnotesul meu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unitate de putere | |||||||
| Regulator liniar | LM78L15 | 2 | La blocnotes | ||||
| Convertor AC/DC | TOP224Y | 1 | La blocnotes | ||||
| IC de referință de tensiune | TL431 | 1 | La blocnotes | ||||
| Dioda redresoare | BYV26C | 1 | La blocnotes | ||||
| Dioda redresoare | HER307 | 2 | La blocnotes | ||||
| Dioda redresoare | 1N4148 | 1 | La blocnotes | ||||
| Dioda Schottky | MBR20100CT | 1 | La blocnotes | ||||
| Dioda de protectie | P6KE200A | 1 | La blocnotes | ||||
| Pod de diode | KBPC3510 | 1 | La blocnotes | ||||
| Optocupler | PC817 | 1 | La blocnotes | ||||
| C1, C2 | 10uF 450V | 2 | La blocnotes | ||||
| Condensator electrolitic | 100uF 100V | 2 | La blocnotes | ||||
| Condensator electrolitic | 470uF 400V | 6 | La blocnotes | ||||
| Condensator electrolitic | 50uF 25V | 1 | La blocnotes | ||||
| C4, C6, C8 | Condensator | 0,1 uF | 3 | La blocnotes | |||
| C5 | Condensator | 1nF 1000V | 1 | La blocnotes | |||
| C7 | Condensator electrolitic | 1000uF 25V | 1 | La blocnotes | |||
| Condensator | 510 pF | 2 | La blocnotes | ||||
| C13, C14 | Condensator electrolitic | 10 uF | 2 | La blocnotes | |||
| VDS1 | Pod de diode | 600V 2A | 1 | La blocnotes | |||
| NTC1 | Termistor | 10 ohmi | 1 | La blocnotes | |||
| R1 | Rezistor | 47 kOhm | 1 | La blocnotes | |||
| R2 | Rezistor | 510 ohmi | 1 | La blocnotes | |||
| R3 | Rezistor | 200 ohmi | 1 | La blocnotes | |||
| R4 | Rezistor | 10 kOhm | 1 | La blocnotes | |||
| Rezistor | 6,2 ohmi | 1 | La blocnotes | ||||
| Rezistor | 30Ohm 5W | 2 | La blocnotes | ||||
| Invertor de sudare | |||||||
| Controler PWM | UC3845 | 1 | La blocnotes | ||||
| VT1 | tranzistor MOSFET | IRF120 | 1 | La blocnotes | |||
| VD1 | Dioda redresoare | 1N4148 | 1 | La blocnotes | |||
| VD2, VD3 | Dioda Schottky | 1N5819 | 2 | La blocnotes | |||
| VD4 | diodă Zener | 1N4739A | 1 | 9V | La blocnotes | ||
| VD5-VD7 | Dioda redresoare | 1N4007 | 3 | Pentru a reduce tensiunea | La blocnotes | ||
| VD8 | Pod de diode | KBPC3510 | 2 | La blocnotes | |||
| C1 | Condensator | 22 nF | 1 | La blocnotes | |||
| C2, C4, C8 | Condensator | 0,1 uF | 3 | La blocnotes | |||
| C3 | Condensator | 4,7 nF | 1 | La blocnotes | |||
| C5 | Condensator | 2,2 nF | 1 | La blocnotes | |||
| C6 | Condensator electrolitic | 22 uF | 1 | La blocnotes | |||
| C7 | Condensator electrolitic | 200 µF | 1 | La blocnotes | |||
| C9-C12 | Condensator electrolitic | 3000uF 400V | 4 | La blocnotes | |||
| R1, R2 | Rezistor | 33 kOhm | 2 | La blocnotes | |||
| R4 | Rezistor | 510 ohmi | 1 | La blocnotes | |||
| R5 | Rezistor | 1,3 kOhm | 1 | La blocnotes | |||
| R7 | Rezistor | 150 ohmi | 1 | La blocnotes | |||
| R8 | Rezistor | 1 Ohm 1 Watt | 1 | La blocnotes | |||
| R9 | Rezistor | 2 MOhm | 1 | La blocnotes | |||
| R10 | Rezistor | 1,5 kOhm | 1 | La blocnotes | |||
| R11 | Rezistor | 25 ohmi 40 wați | 1 | La blocnotes | |||
| R3 | Rezistor trimmer | 2,2 kOhmi | 1 | La blocnotes | |||
| Rezistor trimmer | 10 kOhm | 1 | La blocnotes | ||||
| K1 | Releu | 12V 40A | 1 | La blocnotes | |||
| K2 | Releu | RES-49 | 1 | La blocnotes | |||
| Q6-Q11 | tranzistor IGBT | IRG4PC50W | 6 | ||||
În unele cazuri, este mai profitabil să folosiți sudarea în puncte în loc de lipire. De exemplu, această metodă poate fi utilă pentru reparații baterii format din mai multe baterii. Lipirea provoacă încălzirea excesivă a celulelor, ceea ce poate duce la defectarea celulelor. Dar sudarea în puncte nu încălzește atât de mult elementele, deoarece funcționează pentru un timp relativ scurt.
Pentru a optimiza întregul proces, sistemul folosește Arduino Nano. Aceasta este o unitate de control care vă permite să gestionați eficient alimentarea cu energie a instalației. Astfel, fiecare sudare este optimă pentru un anumit caz și se consumă atâta energie cât este necesar, nici mai mult, nici mai puțin. Elementele de contact de aici sunt sârmă de cupru, iar energia provine de la o baterie obișnuită de mașină, sau două dacă este necesar un curent mai mare.
Proiectul actual este aproape ideal din punct de vedere al complexității creării/eficienței muncii. Autorul proiectului a arătat principalele etape ale creării sistemului, postând toate datele pe Instructables.
Potrivit autorului, o baterie standard este suficientă pentru a suda prin puncte două benzi de nichel de 0,15 mm grosime. Pentru benzi mai groase de metal, vor fi necesare două baterii, asamblate într-un circuit în paralel. Timpul puls al aparatului de sudură este reglabil și variază de la 1 la 20 ms. Acest lucru este suficient pentru sudarea benzilor de nichel descrise mai sus.
Autorul recomandă să faceți placa la comandă de la producător. Costul comenzii a 10 astfel de plăci este de aproximativ 20 de euro.
În timpul sudării, ambele mâini vor fi ocupate. Cum se administrează întregul sistem? Folosind un comutator cu picior, desigur. E foarte simplu.
Și iată rezultatul lucrării:
22.08.2017 la 01:31
Era nevoie de sudarea bateriilor 18650. De ce să sudăm și nu să lipim? Da, pentru că lipirea nu este sigură pentru baterii. Lipirea poate deteriora izolatorul de plastic, rezultând scurt circuit. Sudare căldură se realizează pentru o perioadă foarte scurtă de timp, ceea ce pur și simplu nu este suficient pentru a încălzi bateria.
Căutare pe internet soluții gata făcute m-a condus la aparate foarte scumpe, și doar cu livrare din China. Prin urmare, a fost o decizie plăcută să-l asamblați singur. Mai mult, aparatele de sudură în puncte „de fabrică” folosesc câteva componente de bază de casă, și anume un transformator dintr-un cuptor cu microunde. Da, da, el este cel care ne va fi de folos în primul rând.
Lista componentelor necesare pentru mașina de sudat cu baterii.
1. Transformator dintr-un cuptor cu microunde.
2. Placa Arduino (UNO, nano, micro, etc.).
3. 5 taste - 4 pentru setare si 1 pentru sudare.
4. Indicatorul 2402, sau 1602, sau alt 02.
5. 3 metri de fir PuGV 1x25.
6. 1 metru de fir PuGV 1x25. (ca sa nu te incurc)
7. 4 capse de cablu din cupru cositorit tip KVT25-10.
8. 2 capse de cablu din cupru cositorit tip SC70.
9. Termocontractabil cu diametrul de 25 mm - 1 metru.
10. Un pic termocontractabil 12 mm.
11. Termocontractabil 8 mm - 3 metri.
12. Placa de circuite - 1 buc.
13. Rezistor 820 Ohm 1 W - 1 buc.
14. Rezistor 360 Ohm 1 W - 2 buc.
15. Rezistor 12 Ohm 2 W - 1 buc.
16. Rezistor 10 kOhm - 5 buc.
17. Condensator 0,1 uF 600 V - 1 buc.
18. Triac BTA41-600 - 1 buc.
19. Optocupler MOC3062 - 1 buc.
20. Terminal cu șurub cu doi pini - 2 buc.
În ceea ce privește componentele, totul pare să fie acolo.
Procesul de conversie a transformatorului.
Îndepărtăm înfășurarea secundară. Va consta din mai multe sârmă subțire, iar numărul spirelor sale va fi mare. Recomand să-l tăiați pe o parte. După tăiere, scoatem fiecare parte pe rând. Procesul nu este rapid. De asemenea, va trebui să eliminați plăcile care separă înfășurările, care sunt lipite.
După ce ne rămâne transformatorul cu o înfășurare primară, pregătim firul pentru înfășurarea unei noi înfășurări secundare. Pentru a face acest lucru, luăm 3 metri de sârmă PuGV cu o secțiune transversală de 1x25. Îndepărtați complet izolația de pe întregul fir. Punem izolație termocontractabilă pe fir. Căldură pentru a se micșora. În lipsa unui uscător de păr industrial, am făcut micșorarea peste flacăra unei lumânări. Înlocuirea izolației este necesară pentru ca firul să se potrivească complet în locul înfășurării. La urma urmei, izolația originală este destul de groasă.
După ce noua izolație a fost instalată, tăiem firul în 3 părți egale. Adunăm și înfășurăm două ture în acest ansamblu. Aveam nevoie de ajutor cu asta. Dar totul a mers. Apoi aliniem firele între ele, le decupăm și punem la cele 2 capete 2 capse de cablu de cupru cu secțiunea transversală de 70. Nu le-am găsit pe cele din cupru, am luat cele din cupru cositorit. Apropo, firele pot sta în cale, trebuie doar să încerci. Odată pus, luați o sertizare pentru sertizarea unor astfel de vârfuri și sertește-le. Astfel de sertizare sunt și hidraulice. Se dovedește mult mai bine decât să-l dobori cu un ciocan sau altceva.
După aceea, am luat ceva termocontractabil de 25 mm și am pus-o peste manșon și întreaga parte a firului care vine de la transformator.
Transformatorul este gata.
Pregătirea firelor sudate.
Pentru a face gătitul mai convenabil, am decis să fac fire separate. Am ales, din nou, cablul de alimentare ultra-flexibil PuGV 1x25 rosu. Costul, apropo, nu diferă de alte culori. Am luat un metru de astfel de fir. Am mai luat și încă 4 vârfuri de cupru cositorit 25-10. Am împărțit firul în jumătate și am primit două părți de 50 cm. Am dezbrăcat firul 2 cm din fiecare parte și am pus în prealabil termocontractabil. Acum am pus vârfuri de cupru cositorit și le-am sertizat cu aceeași sertizare. Am aplicat termocontractia si gata, firele sunt gata.
Acum trebuie să ne gândim cu ce vom găti. Mi-a plăcut un vârf de fier de lipit cu diametrul de 5 mm la piața locală de radio. Am luat două. Acum trebuia să mă gândesc unde să le atașez și cum să le atașez. Și apoi mi-am amintit că în magazinul de unde am cumpărat firele am văzut zero cauciucuri, doar cu multe orificii cu diametrul de 5 mm. Am luat și eu două dintre ele. În fotografie veți vedea cum le-am înșurubat.
Instalarea componentelor electronice.
Pentru a construi aparatul de sudură am decis să folosesc o placă Arduino. Am vrut să fie posibilă reglarea atât a timpului de gătire, cât și a numărului de astfel de fierberi. Pentru a face acest lucru, am folosit un afișaj de 24 de caractere pe 2 rânduri. Deși puteți utiliza oricare, principalul lucru este să configurați totul în schiță. Dar mai multe despre program mai târziu. Deci, componenta principală a circuitului este un triac BTA41-600. Iată diagramele unui aparat de sudură pentru baterii.
Schema bloc cheie.
Schema de conectare a display-ului la Arduino.
Iată cum le-am lipit pe toate împreună. Nu m-am deranjat cu tabla, nu am vrut să pierd timpul cu desenul și gravura. Am găsit o carcasă potrivită și am reglat totul folosind lipici fierbinte.
Iată o fotografie a procesului de finalizare a programului.
Iată cum să faci temporar o cheie de sudură. În viitor, vreau să găsesc o cheie pentru picior gata făcută, astfel încât să nu fiu nevoit să-mi ocup mâinile.
Am rezolvat electronicele. Acum să vorbim despre program.
Program microcontroler aparat de sudura.
Am luat o parte din acest articol https://mysku.ru/blog/aliexpress/37304.html ca bază pentru program. Adevărat, a trebuit să o schimbăm semnificativ. Nu exista niciun codificator. A fost necesar să adăugați numărul de furuncule. Asigurați-vă că setările pot fi făcute folosind patru butoane. Ei bine, astfel încât sudarea în sine să fie efectuată folosind un buton de picior, sau altceva, fără cronometre.
#include
int bta = 13; //Ieșirea la care este conectat triacul
int svarka = 9; // Ieșire cheie de sudare
int secplus = 10; // Afișează o tastă pentru a mări timpul de gătire
int secminus = 11; // Afișează tasta pentru a reduce timpul de gătire
int razplus = 12; // Afișează tasta pentru a crește numărul de infuzii
int razminus = 8; // Afișează tasta pentru a reduce numărul de infuzii
int lastReportedPos = 1;
int lastReportedPos2 = 1;
volatil int sec = 40;
volatile int raz = 0;
LiquidCrystal lcd (7, 6, 5, 4, 3, 2);
pinMode(svarka, INPUT);
pinMode(secplus, INPUT);
pinMode(secminus, INPUT);
pinMode(razplus, INPUT);
pinMode(razminus, INPUT);
pinMode(bta, OUTPUT);
lcd.begin(24, 2); // Specificați ce indicator este instalat
lcd.setCursor(6, 0); // Setați cursorul la începutul unei linii
lcd.setCursor(6, 1); // Setați cursorul la începutul liniei 2
întârziere (3000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Întârziere: milisecunde");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Repetă: ori");
}
pentru (int i = 1; i<= raz; i++) {
digitalWrite(bta, HIGH);
întârziere (sec);
digitalWrite(bta, LOW);
întârziere (sec);
}
întârziere (1000);
void loop() (
dacă (sec<= 9) {
sec = 10;
lastReportedPos = 11;
}
dacă (sec >= 201) (
sec = 200;
lastReportedPos = 199;
}
altfel
( dacă (lastReportedPos != sec) (
lcd.setCursor(7, 0);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(7, 0);
lcd.print(sec);
lastReportedPos = sec;
}
}
dacă (raz<= 0) {
raz = 1;
lastReportedPos2 = 2;
}
dacă (raz >= 11) (
raz = 10;
lastReportedPos2 = 9;
}
altfel
( dacă (lastReportedPos2 != raz) (
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(raz);
lastReportedPos2 = raz;
}
}
dacă (digitalRead(secplus) == HIGH) (
sec += 1;
întârziere (250);
}
dacă (digitalRead(secminus) == HIGH) (
sec -= 1;
întârziere (250);
}
dacă (digitalRead(razplus) == HIGH) (
raz += 1;
întârziere (250);
}
dacă (digitalRead(razminus) == HIGH) (
raz -= 1;
întârziere (250);
}
dacă (digitalRead(svarka) == HIGH) (
foc();
}
Așa cum am spus. Programul este conceput pentru a funcționa pe indicatorul 2402.
Dacă aveți un afișaj 1602, înlocuiți aceste rânduri cu următoarele:
lcd.begin(12, 2); // Specificați ce indicator este instalat
lcd.setCursor(2, 0); // Setați cursorul la începutul unei linii
lcd.print("Svarka v.1.0"); // Ieșire text
lcd.setCursor(2, 1); // Setați cursorul la începutul liniei 2
lcd.print("site-ul"); // Ieșire text
întârziere (3000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Întârziere: Dna");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Repetă: ori");
lcd.setCursor(7, 0);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(7, 0);
lcd.print(sec);
lastReportedPos = sec;
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(raz);
lastReportedPos2 = raz;
Totul în program este simplu. Ajustăm experimental timpul de gătire și numărul de infuzii. Poate o dată este suficientă pentru tine. Simt că dacă o gătești de două ori, iese mult mai bine. Dar poate fi diferit pentru tine.
Iată cum mi-a ieșit. Mai întâi am verificat totul pe un bec obișnuit. Apoi am mers la garaj (pentru orice eventualitate).
Utilizarea unui microcontroler în astfel de sarcini poate părea prea complicată și inutilă pentru unii. Pentru o altă persoană, o baterie auto poate fi suficientă. Dar este interesant ca un casnic să facă produse de casă folosind propriile produse de casă!
Test de circuit pe o lampă cu incandescență.
Nu rata actualizările! Abonați-vă la grupul nostru
