Cum să reparați o boxă subwoofer acasă. Cum să dezasamblați un difuzor cu propriile mâini? Cele mai interesante videoclipuri de pe Youtube

Cum să reparați singur un difuzor? Întrebări frecvente partea 1

Aceasta este prima parte a manualului de reparare a difuzoarelor.

Aici veți găsi informații despre terminologia utilizată, problemele vorbitorilor și reparatie simpla când este necesară doar înlocuirea cablurilor flexibile. Alte probleme vor fi discutate în articolele viitoare.

Cele mai interesante videoclipuri de pe Youtube

Cum funcționează capul dinamic?

Desenul schematic prezintă o secțiune transversală a difuzorului. Cam așa sunt proiectate capetele difuzoarelor de joasă și medie frecvență.

1. Suspensie (ondulat).
2. Ieșire flexibilă (pigtail).
3. Suport (fixează împletitura de difuzor).
4. Amortizor (protejează coada de ruptură în apropierea terminalului).
5. Orificiu în carcasă pentru ieșire flexibilă.
6. Bandă izolatoare (reține terminalul).
7. Terminal.
8. Lipiri care conectează cablul flexibil la terminal și cablul bobinei.
9. Ieșire bobină.
10. Bobina.
11. Carcasa difuzorului (coș, cadru).
12. Difuzor (membrană, diafragmă).
13. Capac de praf (dop).
14. Saiba de centrare.
15. Mânecă.
16. Piesă de stâlp.
17. Kern.
18. Flanșă superioară.
19. Magnet.
20. Flanșă inferioară.

Literele N și S indică nordul și Polii de Sud magnet. Aceasta este aranjarea obișnuită a stâlpilor, deși ocazional apare ocazional.

În poza următoare desen convențional Vedere în secțiune a dinamicii HF.

1. Ieșire bobină.
2. Garnitura izolatoare.
3. Suspensie (prelungirea elastică a cupolei).
4. Difuzor de tip dom (membrană, diafragmă).

Principala diferență dintre tweetere și driverele medii și bass este absența unei șaibe de centrare.

În plus, multe capete HF folosesc un difuzor în formă de cupolă, numit adesea membrană. Domul și surroundul unor astfel de difuzoare sunt o singură unitate, iar manșonul este atașat la dom.

Deoarece cursa conului tweeterului este mică, cablurile bobinei joacă adesea rolul de cabluri flexibile.

Care sunt tipurile de defecțiuni ale difuzoarelor?

Defecțiunile difuzoarelor apar din cauza utilizării necorespunzătoare, a asamblarii necorespunzătoare sau a uzurii normale.

Funcționare incorectă.

Cel mai adesea, deteriorarea se produce din cauza puterii excesive furnizate difuzorului. Unul dintre motivele pentru astfel de erori poate fi confuzia cu metoda de determinare a puterii difuzorului și a amplificatorului. Acest lucru se datorează faptului că la fel valori numerice Efectiv, rădăcină pătrată medie (RMS) sau, cum se mai numește, puterea sinusoidală și amplitudinea sau puterea muzicală creează un curent în bobina difuzorului care diferă cu un factor de doi.

Un alt motiv care provoacă supraîncărcarea difuzoarelor este redistribuirea neglijentă a puterii între capetele difuzoarelor cu mai multe căi. Cel mai adesea, tweeterii - tweeterii - suferă de acest lucru. Cert este că puterea tweeterelor în sistemele cu mai multe benzi poate fi mai mică de 10% din puterea totală a difuzoarelor. Și dacă utilizatorul, folosind un egalizator, furnizează cea mai mare parte a puterii amplificatorului tweeterului, atunci moartea acestuia din urmă poate fi instantanee.

Există, de asemenea, deteriorări mecanice la capacul de praf, suspensie și difuzor. Uneori, aceste daune duc la nealiniere, care, la rândul său, duce la distrugerea bobinei și a manșonului.

Distrugerea manșonului și a bobinei poate fi cauzată și de deplasarea miezului. În astfel de cazuri, manșonul împreună cu bobina se blochează în spațiul magnetic. Acest lucru apare de obicei ca urmare a căderii unui difuzor sau a unui difuzor.

Asamblare necalificată.

Din cauza asamblarii necalificate, manșonul, bobina, suspensia sau șaiba de centrare se pot desprinde. Lipirea de proastă calitate poate provoca, de asemenea, sunete străine.

Fixare incorectă cablurile flexibile le pot reduce semnificativ durata de viață.

Uzură normală.

Dacă capul difuzorului este bine asamblat, suspensia și cablurile flexibile suferă cel mai mult ca urmare a uzurii normale. De asemenea, difuzorul se poate prăbuși dacă factorul său de siguranță nu se potrivește cu puterea difuzorului.

Cum să identifici un element de difuzor defect fără a fi demontat?

Toate defecțiunile difuzoarelor pot fi împărțite în „mecanice” și „electrice”. Cu toate acestea, unele defecte electrice sunt foarte greu de distins de defectele mecanice după ureche.

Dacă nu sunt detectate modificări externe, cum ar fi distrugerea ondulației sau a difuzorului, dar apar sunete străine sub formă de trosnet sau pierderea periodică a sunetului, atunci ar trebui să verificați mai întâi cablurile flexibile.

Pentru a face acest lucru, conectați un ohmmetru cu cadran la bornele difuzorului și mutați pigtail-urile în timp ce difuzorul este staționar. Dacă acul ohmmetrului se mișcă, înseamnă că cablul flexibil este deteriorat.

Alte defecte electrice includ ruperea bobinei și scurtcircuitarea unei părți din spirele bobinei sau a întregii bobine. Aceste defecte pot fi detectate și cu ajutorul unui ohmmetru.

	Obțineți Flash Player pentru a vedea acest player.

Pentru a face acest lucru, un semnal de oscilator principal este furnizat la intrarea amplificatorului.

O bobină desprinsă parțial sau o parte din spire poate fi identificată prin schimbarea lină a frecvenței generatorului sau pornirea generatorului în modul GKCh (Generator de frecvență de balansare).

La testarea acestui difuzor a fost folosit intervalul de frecvență 20Hz...2kHz cu o perioadă de 3 secunde. În acest difuzor, aparent, o parte semnificativă a bobinei s-a deblocat, deoarece tonurile se aud pe o gamă largă de frecvențe. Dacă un mic fragment al bobinei se desprinde de pe manșon, tonurile pot apărea numai la o anumită frecvență și numai atunci când elementul structural deteriorat intră în rezonanță.

În unele cazuri, pentru a identifica o defecțiune, este utilă utilizarea unui generator de frecvență infra-joasă. Acest lucru poate ajuta la identificarea, de exemplu, a defectelor de lipire a ondulației de cauciuc pe difuzor. Săgeata arată locul în care se formează suprasunetul.

	Obțineți Flash Player pentru a vedea acest player.

Frecarea manșonului de miez sau a bobinei împotriva suprafata interioara Flanșa superioară poate fi, de asemenea, îndoită la o frecvență de câțiva herți dacă apăsați ușor undele de ondulare cu degetele.

Deteriorări mai grave ale difuzoarelor sunt și mai ușor de detectat.

Deci, de exemplu, dacă se aude ceva la întoarcerea difuzorului, înseamnă că o parte din spire sau întreaga bobină a căzut de pe manșon.

Dacă difuzorul se mișcă foarte slab, atunci cel mai probabil bobina a căzut și a blocat manșonul în spațiul magnetic.

Dacă difuzorul nu se mișcă deloc, atunci este posibil ca miezul să se fi mutat și să fi blocat bobina împreună cu manșonul.

Nu încercați niciodată să dezasamblați un astfel de difuzor fără a scoate mai întâi manșonul, deoarece acest lucru poate deteriora și conul.

Cum se înlocuiesc cablurile flexibile pentru difuzoare?

Aveți grijă extremă atunci când înlocuiți cablurile flexibile pe un difuzor neasamblat, deoarece o unealtă din oțel atrasă de sistemul magnetic poate deteriora conul și capacul de praf.

Dacă accesul la terminalele flexibile (pigtails) ale difuzorului este liber, atunci puteți încerca să le înlocuiți fără a demonta difuzorul. Dar, în unele cazuri, difuzorul va trebui totuși dezasamblat. Imaginea arată un cablu flexibil rupt.

Vechile cabluri flexibile trebuie îndepărtate cu cea mai mare grijă, pentru a nu deteriora difuzorul sau rupe cablurile bobinei.

Mai întâi, desfaceți suportul de alamă care ține terminalul flexibil, dacă există, desigur.

Apoi zona de lipit este încălzită cu un fier de lipit pentru a separa atât cablul flexibil, cât și cel al bobinei de difuzor. De obicei, după încălzire, lipiciul se înmoaie, iar cablurile pot fi îndepărtate.

Cum pot înlocui cablurile flexibile deteriorate?

Desigur, cea mai simplă soluție este să împrumuți cabluri flexibile de la un alt difuzor de putere similară sau să comanzi de la furnizori care vând piese de schimb pentru difuzoare. Dar, dacă acest lucru nu este posibil, sau doriți să economisiți piesele de schimb, atunci puteți face singur împletituri surogat.

Prima și mai simplă opțiune este să înlocuiți coada eșuată cu o bucată de sârmă MGTF cu o secțiune transversală adecvată. Nu știu cine a venit primul cu asta, dar cu aceste terminale flexibile au fost puse în vânzare difuzoarele odată populare 4A32.

O altă opțiune este să faci împletituri dintr-un cablu telefonic flexibil de fabricație sovietică. Încă mai poate fi găsit printre toate gunoaiele de la piețele de vechituri.

Sunt familiarizat cu două tipuri de astfel de cabluri. Într-unul, fiecare fir este format din șapte miezuri, iar în celălalt din paisprezece. Fiecare miez este realizat prin înfășurarea benzii de cupru pe un fir de Mylar. În secțiune transversală, banda are forma unui dreptunghi cu dimensiunile de 0,03 x 0,3 mm.

0,03 * 0,3 * 14 = 0,126 (mm²)

După cum puteți vedea, secțiunea transversală este mică, așa că, pentru difuzoare puternice, puteți răsuci două sau mai multe fire toronate.

Mai întâi, o secțiune sau secțiuni de cablu telefonic sunt pregătite folosind un fier de lipit.

Izolația este îndepărtată în secțiuni mici pentru a evita deteriorarea miezurilor.

Apoi, miezurile fiecărui fir torsionat sunt dezrăucite și răsucite din nou într-un singur fir.

Și în cele din urmă, plumbul flexibil este lipit cu grijă de două ori cu cauciuc sau adeziv 88 cu un interval de 20 de minute.

Înainte de prima lipire, răsucirea trebuie să fie liberă, astfel încât adezivul să pătrundă între miezuri. Imediat după prima lipire, firele sunt răsucite până la capăt. A doua lipire fixează în cele din urmă miezurile unul față de celălalt.

Astfel, este posibil să se realizeze un cablu flexibil pentru un difuzor de orice putere.

Dacă nu există un fir de telefon sau MGTF, atunci, ca măsură temporară, puteți utiliza un fir MGShV sau chiar o împletitură dintr-un fir ecranat, dar astfel de cozi nu durează mult și pun o sarcină mai mare asupra difuzorului datorită flexibilității mai mici.

Când instalați o ieșire flexibilă, trebuie să țineți cont de faptul că cele mai slabe puncte ale acestei unități sunt locurile în care coada este atașată la difuzor și terminal.

Dacă suporturile de fixare sunt deteriorate sau pierdute, împletitura este asigurată cu două ochiuri încrucișate de ață. Apoi punctul de atașare este lipit cu adeziv cu un reziduu uscat mare. BF-2/BF-4 cu intemperii va fi bine.

Pentru a preveni fracturarea prematură a coadă, punctele de atașare sunt acoperite cu mai multe straturi de cauciuc sau adeziv 88 cu o tranziție la un terminal flexibil.

Cum să bobinați o bobină de difuzor?

Bobinele difuzoarelor sunt înfășurate rând cu rând până se obține lungimea specificată a bobinei. În acest caz, de regulă, numărul de ture nu este numărat.

1. Bobina.
2. Mânecă.
3. Pad.
4. Probă.

Când înfășurați, mențineți tensiunea constantă pe fir și aranjați cu atenție spirele. Turnurile celui de-al doilea strat sunt așezate cu deosebită atenție, când fiecare tură trebuie așezată strict între spirele primului strat.

Pentru a face convenabil să efectuați astfel de lucru precis, ai grijă de suportul de mână.

Bobina cu fir de înfășurare poate fi asigurată în orice mod convenabil pentru dvs. și instalată pe podea.

Mai multe despre asta o mașină simplă pentru difuzoare de bobinare puteți citi.

O alta unealtă folositoare, care va fi necesar pentru înfășurarea bobinelor, este acest tip de ac de rufe cu o greutate.

Vâscozitatea necesară a adezivului poate fi atinsă prin adăugarea unei cantități mici de alcool cu ​​amestecare minuțioasă.

Extinde playerul la ecran complet pentru a vedea videoclipul la rezoluție maximă.

Înainte de înfășurarea principală, mai multe spire suplimentare sunt înfășurate pe manșon pentru a fixa în siguranță firul și manșonul de suprafața șablonului. Apoi, în timpul următoarei ture suplimentare, se aplică un strat uniform de adeziv pe manșon cu o perie.

După aceasta, primul strat al bobinei este înfășurat rapid. Apoi, o greutate este atașată de sârmă, ceea ce vă permite să mențineți tensiunea necesară pe fir și să vă eliberați mâna ocupată anterior. Apoi, primul strat al bobinei este acoperit cu lipici.

În această etapă, nu încercați să fixați capătul firului înfășurându-l în jurul unui obiect!

Orice îndoire în exces a firului poate crește dimensiunea bobinei, reducând astfel spațiul de aer exterior.

Dacă tot nu puteți evita îndoirea firului, trageți-l de mai multe ori. zona cu probleme prin miniatură.

După cincisprezece până la douăzeci de minute, când lipiciul s-a uscat, puteți începe să înfășurați al doilea strat.

Mai întâi, una sau două ture ale celui de-al doilea strat sunt înfășurate, iar apoi primul strat al bobinei este acoperit cu lipici. Acest lucru se face astfel încât adezivul proaspăt să nu dizolve adezivul aplicat mai devreme, iar prima tură a celui de-al doilea strat să nu cadă în golul format între spirele exterioare ale primului strat.

După înfășurarea celui de-al doilea strat de sârmă, bobina este uscată timp de 10-15 minute și apoi acoperită din nou cu lipici.

Când lipiciul se usucă bine, puteți fie să scoateți bobina din dorn împreună cu manșonul, dacă este deja lipit în difuzor, fie să o lipiți în difuzor direct pe șablon.

Cu toate acestea, în unele cazuri, manșonul este lipit de difuzor deja în timpul asamblarii difuzorului.

Pentru a îndepărta manșonul de pe șablon, locul garniturii în care a fost aplicată picătura de fixare de lipici este tăiat, iar manșonul este îndepărtat de pe dorn împreună cu bobina și garnitura.

Dacă garnitura nu alunecă de-a lungul dornului, înseamnă că tensiunea firului în timpul înfășurării a fost prea mare. Trebuie remarcat faptul că tensiunea excesivă a firului poate reduce distanța dintre manșon și miez și poate face imposibilă asamblarea difuzoarelor. Acest lucru se datorează faptului că firul de cupru se poate întinde și contracta ca orice alt metal.

Deoarece există un spațiu în manșon, la înfășurarea bobinei, adezivul pătrunde în ea, iar manșonul este lipit de garnitură.

Pentru a separa garnitura de manșon, este suficient să folosiți o perie pentru a umezi ușor locul în care garnitura este lipită de manșon cu acetonă sau alcool.

Acum bobina noastră este gata. Acum ar trebui să fie complet uscat.

Pentru întărirea finală a adezivului, bobina este alimentată electricitate. Puterea curentă este selectată pentru a obține modul optim de întărire.

Temperatura în timpul procesului de uscare poate fi măsurată cu un termometru electronic.

Dacă nu bloc adecvat sursă de alimentare, apoi bobina poate fi conectată la ULF și un semnal de la generatorul de joasă frecvență (LFO) poate fi aplicat la intrarea acestuia. Link-ul către software-ul LFO este în „Materiale suplimentare”.

Mod de întărire pentru adezivi „BF-2”, „BF-4”.

Se lasă timp de 60 de minute. la temperatura camerei.

Apoi 15 min. la 55... 60ºС.

Apoi 60 min. la 85... 90ºС.

Descriere detaliata diagnosticare si reparare boxe de putere medie si mare. Articolul a fost scris pentru cei care doresc să repare difuzoare și au abilități de bobinare și lipire.
Repar difuzoare de 15 ani și vreau să transmit datagorienilor abilitățile și tehnicile dobândite.
Ne pare rău pentru lipsa fotografiilor detaliate ale procesului, toate echipamentele și lucrările sunt acum de domeniul trecutului. Difuzorul tău s-a plâns sau a încetat să sune și vrei să-l readuci la viață? În primul rând - diagnosticare. Scoatem difuzorul, deconectăm firele de la terminale, după ce am marcat anterior polaritatea. În viitor, respectăm această regulă: tot ceea ce dezasamblam, desenăm sau fotografiem va ajuta foarte mult.

Verificăm rezistența înfășurării cu dispozitivul. Există trei opțiuni posibile aici.
1) Pauza.
2) Rezistenta nominala.
3) Rezistență redusă.

Acum pentru a doua verificare. Așezați difuzorul pe magnet și mișcați cu grijă difuzorul în sus și în jos. Dacă auziți un foșnet sau scârțâit sau nu există nicio mișcare, difuzorul va trebui să fie dezasamblat.

Dacă nu există măcinare, iar înfășurarea este ruptă - trebuie să verificați conductivitatea firelor flexibile de la terminale până la lipirea înfășurării. Sunt realizate din fire împletite cu fire de cupru, care se descompun în timp. Pot fi înlocuite fără a demonta difuzorul cu fir M.G. T.F. secțiune adecvată sau bandă împletită pentru a îndepărta excesul de lipire.
Lipim firele astfel încât să nu se întindă atunci când difuzorul se mișcă și să nu-l atingă. Lipim zona de lipit cu lipici Moment.

Dacă difuzorul trebuie dezasamblat, deconectați firele de la terminale, așezați difuzorul pe magnet și utilizați un tampon înmuiat în acetonă pentru a înmuia adezivul din jurul capacului de protecție și îndepărtați-l prin desprinderea cu un bisturiu neascuțit. Folosind aceeași metodă, îndepărtați marginea exterioară a difuzorului și marginea exterioară a șaibei de centrare. Trageți cu grijă difuzorul vertical în sus, fără distorsiuni.

Nu recomand dezlipirea cadrului bobinei de pe difuzor si saiba de centrare, pentru a nu deranja alinierea difuzorului.

Pentru a derula înapoi trebuie să asamblați un dispozitiv simplu, a cărui structură este clară din figură. Cea mai dificilă parte este dornul bobinei. Pentru a o face trebuie să contactați un strungar. Lungimea dornului 100-150 mm, material – orice metal.

Măsurați diametrul interior al bobinei (x). Mandrinul bobinei trebuie să aibă un diametru de x+0,5 mm pe o margine și x-0,5 mm pe cealaltă margine.
La capătul mai mare găurim un orificiu de 3,2 mm și tăiem un filet M4 pentru atașarea mânerului.
Foraj prin gaura 6,5 mm pentru știft. Suprafața dornului trebuie șlefuită.

Acum puteți începe să înfășurați. Vom avea nevoie de lipici pe bază de alcool, de exemplu, BF-2 sau BF-6, hârtie de la condensatorul MBM, sârmă și multă răbdare.

Diluăm lipiciul cu alcool. Perforăm șaiba de centrare cu un ac, filem firul de înfășurare și îl lipim pe firul flexibil. Fixăm firul în punctul de lipit și la începutul înfășurării, lipind bucăți de hârtie.
Dacă cadrul bobinei este din metal, îl lipim cu un strat de hârtie de condensator fără straturi suprapuse. Înfășurăm firul rând pe rând, lipindu-l înainte de înfășurare și peste el. Îndepărtați excesul de lipici cu degetul. Încercăm să-l înfășurăm nu strâns, ci strâns.

Pe primul strat lipim hârtia de la condensator fără straturi suprapuse și efectuăm aceiași pași în ordine inversă. Când înfășurarea este gata și lipită la terminale, trebuie să le conectați la o sursă de alimentare de 4-5 volți cu un curent de 1-2 amperi pentru uscare. Înfășurarea se va încălzi până la 50-60 de grade, în timp ce adezivul se va usca și se va întări, bobina se va extinde ușor. Acest lucru vă va ajuta să îl îndepărtați cu ușurință din dorn.

Verificăm mișcarea liberă a bobinei în spațiul difuzorului și începem asamblarea.
Trebuie să aliniem bobina exact în centru. Există 2 moduri de a face acest lucru.
1) Puneți un distanțier din film fotografic sau film cu raze X în spațiu.
2) Aplicați o mică tensiune constantă de 2-3 volți bobinei, astfel încât să fie trasă puțin spre interior.

Aplicați un strat de adeziv Moment pe marginea exterioară a difuzorului și pe marginea exterioară a șaibei de centrare și coborâți difuzorul vertical în jos, fără denaturare și fără deplasare radială, și apăsați-l. Puteți întoarce difuzorul pe o masă plată și, în timp ce lipiciul se usucă, lipiți firele la bornele.

După ce adezivul s-a uscat, îndepărtați garnitura și verificați mișcarea liberă a bobinei în golul difuzorului.
Dacă totul este în ordine, lipiți capacul de protecție și bucurați-vă de rezultat!

Vă mulțumim pentru atenție!

Subwoofer pregătit

Cum să reparați un subwoofer de mașină și subwooferele în general, este una dintre întrebările frecvente din cauza utilizării lor pe scară largă în echipamentele audio.
Există trei opțiuni: cumpărați unul nou, duceți-l la un centru de service pentru reparații sau reparați-l singur. Pentru a repara singur subwooferele, trebuie să înțelegeți măcar puțin despre electronică, precum și să puteți utiliza un fier de lipit și un tester.

Dispozitiv și depanare

Subwooferul 5, 1 constă dintr-un difuzor, un difuzor și un amplificator, precum și o sursă de alimentare:

• De regulă, eșuează numai din cauza deteriorării mecanice
• Defectarea capului dinamic este cauzată de contactul bobinei acestuia cu o frecvență audio cu o putere pentru care capul nu este proiectat sau cu tensiune constantă, ceea ce face ca bobina să se ardă.
• La ascultarea unui difuzor cu amplificare la putere maxima, vei intampina problema uzurii (ruptura) a conului driverului
• Dacă difuzorul se rupe, acesta trebuie înlocuit, deoarece rebobinarea bobinei sau repararea difuzorului subwooferului este o sarcină delicată. muncă minuțioasăși este foarte dificil să o faci eficient, astfel încât sunetul să nu se deterioreze

Mai întâi trebuie să aflați ce element al subwooferului a eșuat:

• O cauză comună a defectării sursei de alimentare este schimbul de căldură afectat.
• Cantitatea uriașă de praf care se acumulează treptat în interiorul unității determină supraîncălzirea pieselor și defectarea acestora.
• Folosind un tester, verificăm dacă există tensiune la ieșirea sursei de alimentare; dacă nu există tensiune, atunci puteți fi sigur că motivul este acolo
• Când inspectați părțile sursei de alimentare, puteți găsi condensatori umflați sau înfășurări înnegrite ale transformatorului
• Folosind un fier de lipit, deslipiti piesele deteriorate si inlocuiti-le cu altele noi achizitionate de la magazin.
• Puteți derula un transformator ars cu propriile mâini dacă aveți deja experiență într-o astfel de problemă; dacă nu aveți experiență, este mai bine să nu îl preluați sau să exersați ceva ce nu vă va deranja
• Dacă există tensiune la ieșirea sursei de alimentare și nu se abate de la norma specificată, atunci puteți trece la amplificatorul de joasă frecvență
• O placă cu un amplificator este un loc în care, de regulă, există o mulțime de tranzistori și microcircuite. Folosind un tester, atingeți cu atenție ieșirile microcircuitelor, măsurați tensiunea
• Când sunt reci la tensiunea de alimentare normală, probabil că nu există curent în ele, ar trebui să le încălzească
• Dacă chipsurile sunt fierbinți, dimpotrivă (de obicei sunt ușor calde în timpul funcționării normale), acesta este un semn al unei defecțiuni
• Folosind aceeași analogie, verificăm toți condensatorii, umflarea, suprafețele fierbinți sunt simptome ale funcționării lor instabile
• Difuzorul poate fi sigilat cu o bandă din spate de bandă adezivă (de preferință carton subțire), marginile materialului lipit trebuie să fie bine acoperite adeziv de cauciuc astfel încât adezivul să iasă pe suprafața difuzorului, reparația suspensiei subwooferului (vezi) este acum finalizată
• Uscați-l timp de o zi, apoi verificați funcționarea la putere mică și medie; dacă sunetul este rău, este mai ușor să înlocuiți întregul difuzor decât să vă deranjați să înlocuiți difuzorul
• Înlocuirea este un proces lung, laborios, care nu oferă nicio garanție a sunetului de înaltă calitate, plus - o mișcare neglijentă, iar noul difuzor va fi, de asemenea, distrus.

Să trecem la reparații

Dacă ați hotărât ferm că rebobinarea difuzorului subwooferului nu este o problemă pentru dvs., atunci pregătiți-vă următoarele materiale si instrumente:

• Shellac (sau epoxidic) pentru acoperirea înfășurărilor subwooferului
• Solvent
• Lipici de cauciuc
• Şurubelniţă
• Ciocan de lipit
• Micrometru
• Şurubelniţă

Dezasamblarea

Nu totul este atât de simplu pe cât pare reparați-vă singur subwoofer automat, lucru minuțios:

• Mai întâi trebuie să dezasamblam și să scoatem cu atenție capul subwooferului, ar trebui să acționăm încet, mișcările bruște cu mâinile sunt inacceptabile, altfel puteți deteriora manșonul bobinei
• În plus, trebuie să mențineți curățenia în timpul procesului de lucru, astfel încât praful să nu pătrundă în sistemul magnetic și cu atât mai mult așchii de metal.
• În caz contrar, după ce am petrecut mult timp și efort, în loc de un subwoofer care funcționează, vom ajunge cu o grămadă de gunoi care sună.
• Când ajungeți la manșonul în sine, ar trebui să desfășurați cu atenție firul vechi, numărând în același timp numărul de spire din strat și numărul total din bobină.
• Aici, cu cât calculezi mai precis, cu atât calitatea reparației este mai bună în cele din urmă.
• Apoi trebuie să măsurați diametrul firului
• În acest scop este necesar un micrometru.
• Puteți, desigur, să măsurați cu un șubler, dar precizia măsurării este mai mică, dacă nu aveți astfel de instrumente, puteți înșela
• Înfășurați sârma în jurul unei șurubelnițe sau cui, foarte strâns, astfel încât rândul său, în rotație, și așa mai departe timp de 10 - 30 de spire, măsurați lungimea înfășurării folosind o riglă
• Apoi, trebuie să împărțiți această lungime la numărul de spire înfășurate și veți obține diametrul aproximativ al firului necesar (rigla are o eroare mare)

Pregătește-te să derulezi înapoi

Acum trebuie să pregătiți difuzorul subwooferului pentru rebobinare:

• Folosind un dorn potrivit ca diametru, fixați-i manșonul în șurubelniță
• Este necesar să reglați foarte precis dornul și manșonul pentru a nu-l deforma în timpul procesului de rebobinare
• Aplicați epoxidic sau lac pe suprafața manșonului
• Apoi va trebui să curățați firul de diametrul de care avem nevoie
• Treceți firul printr-o cârpă înmuiată în solvent
• După aceea, lubrifiați cu epoxid sau șelac
• Desigur, după aceasta, instrucțiunile prescriu că stratul trebuie să se usuce

Derulează înapoi

Avem sârma și manșonul gata, să trecem la derulare:

• Lipim imediat începutul noii înfășurări la al doilea terminal, dacă urmăm direcția de înfășurare a firului (în acest fel eliminăm încrucișarea inutilă a firelor, acest lucru are un efect pozitiv asupra duratei de viață a difuzorului reparat) și începem înfășurarea. , poza de mai jos
• Este important să remediem tensiunea și să nu uităm să numărăm turele, pentru că cu cât bobinăm mai precis, cu atât caracteristicile difuzorului vor fi mai apropiate de cele din fabrică.
• După fiecare strat, este mai bine să-l înfășurați cu lac, după așezarea înfășurării, lipiți al doilea contact, tăiați firul
• Acoperiți din nou întreaga bobină cu lac.

• După înfășurarea bobinei, va trebui să o lăsați timp de o zi să se usuce complet.
• Și dacă ați folosit șelac, atunci bobina trebuie încălzită la 80-120 de grade (de exemplu, în cuptor)
• Shellac nu se va întări altfel.
• Acesta este principalul inconvenient atunci când utilizați șelac
• Dar când se usucă, rămâne o anumită cantitate de elasticitate, care elimină complet deteriorarea înfășurării de la uscarea impregnării sau din cauza expansiunii sale termice.
• După uscare, tot ce rămâne este să atașezi difuzorul la difuzor și
• Reparația este considerată reușită dacă totul funcționează

Punând totul împreună

Pentru a preveni frecarea bobinei de sistemul magnetic, trebuie să stabilim un spațiu circular uniform:

• Hârtia tăiată în benzi este potrivită în acest scop.
• Îl introducem într-un cerc (acolo unde este posibil) între corp și bobină, obținând astfel un spațiu uniform
• Verificăm dacă există blocaje sau blocaje prin mișcarea ușoară a difuzorului în jos și în sus cu mâna.

• Apoi lipim suspensia difuzorului nostru și o introducem cu atenție în loc
• Lăsați pieselor timp să se usuce
• Apoi puteți scoate hârtiile de centrare
• Încă o dată trebuie să verificați dacă există blocaje
• Când totul este în ordine, adăugați un strat de lipici
• Să-l usucăm și să punem subwooferul finit în mașină pentru testare.
• Nu uitați să reduceți volumul la jumătate.
• Rebobinarea bobinei subwooferului a fost finalizată

Acum puțin despre umplerea electronică

Dispozitivul este aproape același, cu excepția faptului că dimensiunile sunt mai mari, microcircuitele sau condensatorii pot fi într-o ordine diferită:

• Să aruncăm o privire mai atentă la convertorul de tensiune, la sursa de alimentare și la amplificator
• Amplificatorul subwoofer ceratec este de obicei cu două canale, dar două canale sunt conectate la un singur cap dinamic
• Mai mult, fiecare canal din amplificator amplifică o frecvență sonoră diferită, joasă și medie, de regulă
• În plus, aproape toate amplificatoarele moderne funcționează pe un singur cip din seria TDA
• Pentru a obține mai multă putere la ieșirea amplificatorului, doisprezece volți din rețeaua de bord a mașinii nu este suficient; pentru microcircuite puternice, tensiunea de alimentare este de la 40 de volți
• Prin urmare, în circuitul subwoofer b w există un convertor de înaltă frecvență încorporat care convertește tensiunea de 12 volți în cea necesară pentru operatie normala amplificator

• În figură, am împărțit întregul circuit în trei blocuri principale. A1 – controlul egalizatorului, eșuează extrem de rar, trebuie să încerci să-l spargi, nu îi vom dedica timp, se schimbă complet
• A2 este un convertor de tensiune, iar A3 este un amplificator de putere. Să aruncăm o privire mai atentă la A2 și A3

• Tensiunea, prin filtru, ajunge la condensatorul C1, de acolo este alimentată comutatoarelor tranzistorului VT1 și VT2
• Comutatoarele cu tranzistori sunt controlate de un semnal de înaltă frecvență generat de microcircuitul DD1
• Semnalul amplificat de la tranzistoarele VT1-VT2 ajunge la transformatorul T1, unde tensiunea trece de la 12 volți la 40 volți
• Mai mult, înfășurarea secundară a transformatorului constă din două înfășurări; pentru redresare se folosește un redresor format din două diode.
• Pentru a descărca aceste diode, sunt instalate încă două diode în paralel cu ele
• Fiecare dintre microcircuitele DD2 și DD3 este alimentat numai de propriile diode
• Pentru a netezi impulsurile de înaltă frecvență, sunt instalați condensatori, marcați C2 și C3
• Convertorul A2 se termină aici, urmat de amplificatorul de putere A3
• Amplificatoarele moderne constau dintr-un singur cip
• La intrarea sa, pentru a obține parametri normali de ieșire, trebuie să fie prezent un semnal de o anumită mărime
• Designerii acestui subwoofer au decis că nu orice radio auto are suficientă putere, sau mai degrabă puterea semnalului de ieșire de la amplificatorul primar, pentru a obține parametrii nominali de ieșire
• Prin urmare, am adăugat un tranzistor pentru a amplifica semnalul în fața intrării microcircuitului, în circuitul DD2 și DD3
• Iată o listă cu principalele componente radio care defectează cel mai des
• Se întâmplă că pentru înlocuirea unui condensator prețul în atelier va fi considerabil, dar munca este ieftină
• Prin urmare, este mai bine să verificați singur întreaga schemă înainte de a plăti fără să vă uitați

Defecțiunile difuzoarelor și metodele de eliminare a acestora

Simptome de funcționare defectuoasă	Metode de tratament
1. Nu redă deloc (fără sunet)	Bobina este arsă sau firul este rupt. Probabil din cauza suprasarcinii mari de putere. Dezasamblare și rebobinare bobină vocală
2. Sistemul mobil nu joacă și este distrus deteriorare mecanică	În astfel de cazuri, sunt necesare reparații serioase.
3. Vorbitorul (îmi cer scuze pentru precizia formulării) „păsează”	Pot exista mai multe opțiuni aici: A) Firele de alimentare sunt rupte și prin urmare fac scântei, de aici sunetul... Reparație – Este normal să reparați cablurile flexibile. b) Dar centrarea bobinei poate fi perturbată și, cu o amplitudine mare, bobina atinge miezul (sau flanșa). Aici nu există o soluție clară... Dacă, într-adevăr, alinierea este perturbată, atunci puteți să lipiți peste șaiba de centrare și să o lipiți din nou, după ce mai întâi îndepărtați capacul și introduceți garnitura în gol. c) defectul poate fi cauzat nu de o nealiniere, ci din cauza deformării bobinei; din cauza supraîncărcării difuzorului cu putere mare, bobina se poate pierde forma rotundași devin ovale.Atunci nicio cantitate de aliniere nu va ajuta. Trebuie să dezasamblați difuzorul și să derulați bobina
4. Dacă vorbitorul nu „pășește”, ci „macină”	În principiu, acesta este același cu pasul 3, dar efectul este mai puțin pronunțat
5. Sunete străine, dar nu constante, ci doar ocazional	Probabil că murdăria a intrat în gol (rumeguș, de exemplu) Dezasamblați difuzorul și curățați golul...
6. Zgomot, constant și pe toată gama de frecvențe	Delaminarea spirelor bobinei vocale. Demontarea și derularea bobinei
7. Același sunet de zgomot, dar numai la o frecvență (de obicei de la 100 Hz la 1 kHz), ceva de genul rezonanței	Ceva s-a dezlegat în sistemul de mișcare. Este necesar să se verifice îmbinările adezive pe capac, pe suspensie, pe şaiba de centrare. Și lipește-l, desigur
8. Sunete de „adulmecare” sau șuierat la amplitudine mare	Acesta este „zgomot” de la aerul care trece prin golurile înguste și în găurile de pe difuzor, sigilate cu o cârpă în difuzorul Riga 75GDN-1. Acest lucru nu poate fi vindecat, este un defect de proiectare. Apropo, nu este cazul în 75GDN-3, pentru că... există o gaură în miez pentru a egaliza presiunea (și nu există găuri în difuzor sigilate cu o cârpă)
9. Da, totuși... Dacă piși, dar nu constant	Bobina s-a dezlipit de pe difuzor... Lipiți bobina de difuzor

Reparație pentru o bobină alunecată.

Mai întâi dezlipiți căptușeală flexibilă, apoi saturați garnitura și suspensia (ondulare și șaibă de centrare inferioară din material textil) difuzorului de-a lungul diametrului în locul în care este lipit de suportul difuzorului (coș din aluminiu sau oțel) cu solvent 646-648 (solventul face uneori nu înmuiați lipiciul, puteți încerca xilen, toluen, benzen),
si asteptati ca lipiciul sa se inmoaie (de la 10 la 20 de minute), cand puteti muta usor suprafata lipita cu degetul pe ondulat si saiba de centrare din suportul difuzorului de silumin. Cu grijă (NU ÎL RUPEȚI! TOTUL TREBUIE SĂ TRAGA DE SINGUR, altfel doar ați turnat prea puțin solvent sau ați așteptat prea mult) scoateți difuzorul din suportul difuzorului. Așezați bobinele bobină cu bobină la locul lor și fixați-le strat subțire Adeziv BF-2 (este posibil, dar mai rău, să folosiți adeziv nitro) în capete deosebit de puternice, bobina este impregnată cu un strat subțire de adeziv epoxidic. Reasamblați în ordine inversă, umezind cu generozitate toate suprafețele cu solvent, înmuiând astfel lipici vechi din nou, puneți difuzorul la loc, după centrarea bobinei în gol, începeți lipirea - apăsând țesătura șaibei de centrare și ondularea cauciucului (cauciuc spumos - în funcție de designul capului) pe suprafața de silumin (oțel) a suportul difuzorului la locul potrivit. Centrați folosind folie rulată (pentru capete puternice, puteți utiliza bucăți dreptunghiulare de carton gros, distribuite uniform de-a lungul diametrului golului, suficient de lungi pentru ca acestea să poată fi îndepărtate cu ușurință din gol după asamblarea capului), introduse în golul de miezul și bobina (capacul pentru aceasta este luat din difuzor mai întâi dezlipește cu grijă, turnând solvent peste cusătura adezivă - asigurați-vă că solventul nu intră sub capac, în caz contrar, cadrul bobinei se poate desprinde de pe gât a difuzorului (exact asta mi s-a intamplat: aprox. Serzhi). La asamblare, nu uitați de prezența unei conexiuni flexibile la bobină și nu lipiți peste coincidența bornelor bobinei cu bornele de pe suportul difuzorului. Folosind aceeași metodă, lipiți garnitura în jurul perimetrului difuzorului în poziție deasupra ondulației.

Dacă lipsește lipiciul aplicat în fabrică în timpul asamblarii, lipiți STRICT cu adeziv nitro precum Moment sau Phoenix (cele din tuburi mari) în timpul asamblarii. Acest lucru garantează posibilitatea de a demonta din nou capul pentru reparații sau în cazul unei asamblari incorecte (vechiul meu lipici nu a vrut să se lipească - l-am dizolvat cu grijă și l-am îndepărtat și am aplicat un strat subțire de unul nou).
Trebuie să turnați mult solvent, astfel încât să stea și să curgă în îmbinările adezive. Puteți turna încet direct din gâtul sticlei (de preferință, bineînțeles, dintr-o cutie de ulei, care este din plastic rezistent la substanțe chimice). Solventul este toxic, nu vă otraviți! Se grăbește puternic la toaletă după ce o inhalează - se pare că rinichii lui scot imediat otrava. Lucrați într-un loc aerisit!
Protejați îmbinările adezive ale sistemului magnetic în sine și centrul difuzorului de sub capac (cadru bobină lipită) de pătrunderea solventului, în caz contrar capul se va destrăma. elemente constitutive. Aplicați numai pe perimetrul difuzorului; umeziți cu atenție șaiba de centrare cu un tampon de bumbac înmuiat generos.

Principalul lucru este ATENȚIE! Puteți strica totul, hârtia este încă acolo, mototoliți cadrul bobinei și rupeți și mototoliți difuzorul, mototoliți și rupeți capacul.

In general, FOARTE BLANDA SI ATENTA!

Nu este niciodată necesar să dezlipiți sistemul magnetic în sine și este inacceptabil - sensibilitatea (recul) capului poate scădea după ce îl lipiți din nou. Din acest motiv, ele nu sunt întotdeauna atinse rezultate bune la repararea capetelor cu sistem magnetic dezlipit. Puteți lipi un magnet pe un miez, dar forța magnetică din spațiu poate scădea.

Rebobinarea unei bobine de voce arsă.

Înfășurați cu grijă bobina arsă din cadru (dacă nu se înfășoară bine, aruncați o picătură de solvent), pentru a facilita înfășurarea și a preveni prăbușirea cadrului, faceți un dorn, care este discutat mai jos. La înfășurare, schițați unde a fost începutul vechii bobine și cum au fost sigilate bornele. Numărați spirele vechii bobine.(Sau uitați-vă la informațiile de pe difuzoarele de pe acest site. Dacă nu există încă, va fi în curând :)) Selectați firul exact în funcție de diametru ( îl puteți măsura cu un micrometru, iar dacă nu aveți unul, atunci înfășurați 10 spire de sârmă pe o tijă potrivită, măsurați lățimea de 10 spire cu un șubler și împărțiți la 10) și cu grijă, întoarceți-vă, înfășurați-l bine pe un dorn. introdus în cadrul bobinei. Mandrinul este realizat dintr-o bucată de țeavă metalică puțin mai mare (mai bine nu prea groasă - nu se comprimă) cu o tăietură longitudinală, astfel încât atunci când dornul este introdus în cadru, țeava poate fi comprimată și apoi se va îndrepta și va apăsa strâns cadrul din interior. Puteți face o tăietură în țeavă cu un ferăstrău. Luați țeava de o asemenea lungime încât este convenabil să strângeți capătul liber atunci când puneți cadrul pe ea. Înfășurați prima tură în funcție de începutul înfășurării vechii bobine (de regulă, prima tură este situată la gâtul difuzorului și este lipită direct pe nitul de contact). Asigurați prima tură cu filet, care este îndepărtat după înfășurare. La înfășurare, uneori rotiți difuzorul cu bobina pe dorn pentru a preveni lipirea cadrului de dorn. Tensiunea în timpul înfășurării nu este puternică - altfel puteți comprima cadrul împreună cu dornul (din acest motiv, uneori este util să fixați un dorn despicat din interior prin introducerea unui fir adecvat în tăietură sau a unui obiect dur în interiorul țevii ). La înfășurare, impregnezi primul strat cu adeziv lichid - un strat extrem de subțire. Manipulați firul ușor, altfel puteți rupe izolația cu lac. După înfășurarea bobinei, saturați-o (într-un strat subțire) cu adeziv lichid BF-2 - diluat cu alcool (epoxidic - diluat cu solvent nitro 646-648), cosiți cablurile cu colofoniu și lipiți-le pe niturile de contact. La lipire, utilizarea fluxurilor acide și care conțin acid este inacceptabilă, doar colofoniu!

Cum să încerci să îndrepti un capac blocat.

Încercați să-l dezlipiți cu atenție - udând generos perimetrul de lipire cu solvent nitro 646-648 (sau altul - vezi mai sus). După decojire, umeziți-l ușor cu apă și strângeți-l ferm într-o menghină, selectând un pumn și o matrice de formă convexă potrivită pentru el. (degetul meu tocmai s-a îndreptat - era puțin înțepat) După câteva zile de expunere într-o menghină, procesați partea interioară adeziv epoxidic foarte lichid diluat cu solvent nitro - un strat foarte subțire!
Așteptați până se întărește complet (epoxidic lichefiat poate dura mai mult de 3 zile să se usuce), apoi lipiți-l cu atenție cu adeziv nitro de tip „MOMENT” - cel care vine în tuburi mari.
Deși, în teorie, un astfel de cap ar trebui desigur înlocuit cu unul nou.
Când apăsați capacul de pe tweeter sau midrange, puteți încerca să lipiți bandă pe el și să o trageți rapid spre dvs. Trebuie să se îndrepte.

Cum să îndepărtați pilitura de metal dintr-un spațiu magnetic.

Foarte des, la dezasamblarea capetelor, în golurile lor magnetice se găsesc o cantitate mare de pilitură de metal și bucăți de magnet. Se îndepărtează prin ținerea unei bucăți de bandă adezivă (bandă izolatoare) în spațiu, pliată în jumătate, cu stratul lipicios îndreptat spre exterior. Unii experți recomandă să turnați lipici de cauciuc în gol și, după ce se usucă, trageți-l din spațiu împreună cu rumegușul. Nu am încercat-o eu însumi și pot spune că această metodă, cel mai probabil, nu este potrivită pentru multe goluri în care există cavități libere între magnetul inel și șaiba miezului și flanșa suportului difuzorului (aproape toate de joasă frecvență și înaltă). -capete de bandă largă cu un magnet inel de ferită-bariu). Pentru acele capete în care nu există astfel de cavități, iar golul este o fante longitudinală uniformă în adâncime, această metodă este probabil posibilă.

Un mic truc.

Dacă bobina se atinge, uneori acest lucru se datorează că difuzorul se lasă în jos din cauza bătrâneții capului. Apoi puteți încerca să-i schimbați poziția în coloană - rotiți partea inferioară a difuzorului cu 180 de grade în panoul coloanei. Apoi, dacă bobina nu a zburat, ci o atinge pur și simplu din cauza căderii difuzorului în timp, atunci căderea poate fi compensată.
Uneori, o bobină de lovire poate fi vindecată prin crearea unei distorsiuni opuse a difuzorului folosind o inserție în suportul difuzorului (cârpă, cauciuc spumă). Lăsați capul în această poziție timp de câteva săptămâni și, probabil, nealinierea după îndepărtarea insertului va fi compensată.
Din păcate, aceste trucuri ajută rareori și trebuie să dezasamblați capul.

Principiul dispozitivului electrodinamic GG este prezentat în Fig. 1.

Fig 1. Dispozitivul capului electrodinamic al difuzorului / - suport difuzor, 2 - sistem mobil 1, circuit 3-magnetic

Capul difuzorului este format din trei părți principale - un circuit magnetic 3, un sistem de mișcare 2 și un suport pentru difuzor 1.
Circuitul magnetic al GG-ului poate fi realizat în două versiuni: ecranat sau neecranat, în funcție de cerințele pentru echipamentul în care este utilizat GG. Diverse opțiuni miezul ecranat, inelul cu magneți turnați și inelul cu ecran suplimentar și circuitele neecranate sunt prezentate în Fig. 2.

Fig 2. Proiectarea circuitului magnetic al capului difuzorului a - circuit ecranat cu un magnet miez, b - circuit neecranat cu un magnet inel, c - circuit cu un magnet inel și un ecran extern, 1 - miez, 2 - flanșă superioară, 3 - magnet permanent, 4 - flanșă inferioară (sau sticlă), 5 - ecran, 6 - vârf

Circuitul magnetic al GG este format din elemente ale circuitului magnetic al flanșei superioare 2, cupă 4, miez 1 și magnet permanent 3 cu vârf 6 (Fig. 2.a) sau flanșele superioare și inferioare 2 și 4, miez 1 şi magnetul permanent 3 (Fig. 2, b). Uneori este plasat într-o sticlă de ecranare (Fig. 2,c). Fluxul magnetic constant creat de magnet folosind flanșe magnetice și miez este direcționat în spațiul de lucru cu aer, care are forma unei fante cilindrice inelare între miez și flanșa superioară.
Magneții inel de ferită-bariu (25BA170, 28RA180) sunt utilizați de obicei ca magneți permanenți în circuite neecranate; în cele ecranate, se folosesc magneți turnați care conțin cobalt (YN13DK24) sau din pământuri rare. Pentru fabricarea pieselor de circuit magnetic, se folosește de obicei oțel electric sau structural ușor (Art. 10)
Eficiența GG ca traductor electromecanic este caracterizată de produsul inducției câmpului magnetic în spațiu și lungimea conductorului (adică lungimea firului bobinei vocale). Mărimea inducției și structura Distribuția câmpului magnetic este afectată de lățimea și înălțimea spațiului de lucru, configurația flanșelor și a miezului, precum și de volumul și lățimea magnetului permanent.

Fig 3. Proiectarea sistemului de cap mobil
difuzor a - cu difuzor conic, b - cu diafragmă cupolă,
1 - bobină 2 - șaibă de centrare, 3 - cabluri flexibile, 4 -
suspensie, 5 - difuzor (diafragma), 6 - capac de praf

Figura 3 prezintă sistemul mobil GG. Include suspensie 4, difuzor conic sau diafragmă cupolă 5, șaibă de centrare 2, capac antipraf 6, bobină 1, cabluri flexibile 3.
Suspensia 4 are forma unei carcase inelare ondulate, care are o mare flexibilitate în direcția axială, ceea ce permite difuzorului să efectueze vibrații axiale cu o amplitudine mare de deplasare. Suspensia este turnată împreună cu diafragma din pastă de hârtie sau din special materiale moi(cauciuc, spumă poliuretanică etc.)
Diafragma (difuzorul) 5 este o carcasă elastică de rotație (conică, cupolă sau plată), care oscilează sub acțiunea unei forțe mecanice axiale din bobină, excitând vibrații în mediul aerian și emitând sunet. În prezent, majoritatea GG-urilor folosesc difuzoare din materiale celulozice naturale cu o combinație reușită parametrii fizici și mecanici. ÎN anul trecut Ca materiale pentru diafragme (difuzoare) se folosesc polimeri, fagure, metal și materiale compozite.
Șaiba de centrare 2 este o membrană ondulată care asigură centrarea bobinei în gol, previne apariția vibrațiilor circulare, permițând diafragmei să facă deplasări mari în direcția axială. Șaibe de centrare sunt de obicei realizate din țesătură de bumbac, cambric sau șifon, impregnate cu lac de bachelit.
Capacul de praf 6 este o cupolă sau o membrană plată care protejează golul de praf, acționând ca un element de rigidizare suplimentar pe diafragmă. De obicei, este fabricat din pastă de hârtie, țesătură sau folie metalică.
Bobina 1 este un cadru cilindric cu un conductor izolat înfăşurat în mai multe straturi. De regulă, numărul de straturi ale bobinei vocale este egal, astfel încât cablurile sale să iasă într-o singură direcție. Atunci când un circuit magnetic de curent alternativ trece printr-o bobină mobilă plasată într-un spațiu radial cilindric, acesta va fi afectat de forta mecanica, sub influența cărora apar vibrații ale bobinei și ale diafragmei asociate. Cadrul bobinei este de obicei realizat din hârtie de cablu sau folie metalică; ca conductor se folosește sârmă de cupru sau aluminiu în izolația emailată.
Cablurile flexibile 3 conectează conductorul bobinei vocale la bornele de conectare de ieșire GG.
Suportul difuzorului servește la conectarea circuitului magnetic, a sistemului GG în mișcare și asigură fixarea în carcasa echipamentului în care este utilizat. Suportul difuzorului este realizat de obicei prin ștanțare din oțel sau prin turnare din silumin.
Toate elementele sistemului de mișcare și ale circuitului magnetic au un impact semnificativ asupra caracteristicilor electroacustice și a calității sunetului GG.

Demontarea și asamblarea difuzorului

În primul rând, firele de plumb flexibile ale pacientului au fost dezlipite (din partea laterală a plăcuțelor de contact)

	Apoi, cu un solvent (646 sau orice altul capabil să dizolve lipiciul, cum ar fi „Moment”), folosind o seringă cu ac, locul unde capacul de praf și difuzorul au fost lipite împreună (în jurul perimetrului) a fost umezit...
	Locul în care șaiba de centrare este lipită de difuzor (de-a lungul perimetrului)...
	Și locul în care difuzorul în sine este lipit de coșul suportului difuzorului (din nou în jurul perimetrului) Difuzorul a fost lăsat în această stare timp de aproximativ 15 minute cu repetarea periodică a celor trei pași anteriori (pe măsură ce solventul a fost absorbit/evaporat)
Atenţie! Când lucrați cu solvent, trebuie să respectați măsurile de siguranță - evitați contactul cu pielea (lucrați cu mănuși de cauciuc!) și membranele mucoase! Nu mâncați și nu fumați! Lucrați într-o zonă bine ventilată! Când este umed - utilizați o suma mica solvent, evitând introducerea lui în locul unde sunt lipite bobina și șaiba de centrare!
	În funcție de tipul de solvent și de temperatura aerului, după 10-15 minute de operațiuni de mai sus, folosind un obiect ascuțit, puteți ridica cu grijă capacul de praf și îl puteți îndepărta. Capacul ar trebui fie să se desprindă foarte ușor, fie să ofere foarte puțină rezistență. Dacă trebuie să aplicați o forță semnificativă, repetați operația umezindu-i marginile cu solvent și așteptând!
	După desprinderea capacului, turnați cu grijă solventul rămas din locașul de lângă dornul bobinei (prin întoarcerea pacientului).
	Până în acest moment, șaiba de centrare are timp să se desprindă. Separă-l cu grijă, fără niciun efort, de coșul suportului difuzorului. dacă este necesar, umeziți din nou zona de lipire cu solvent.
	Udăm locul unde difuzorul este lipit de suportul difuzorului. Așteptăm... Îl udăm din nou și așteptăm din nou... După 10 minute puteți încerca să dezlipiți difuzorul. În mod ideal, ar trebui să se separe fără efort de suportul difuzorului (împreună cu bobina și șaiba de centrare). Dar uneori are nevoie de puțin ajutor (principalul este să fii atent! Nu deteriora suspensia de cauciuc!!!)
	Curățăm zonele de lipire de lipici vechi și uscăm difuzorul dezasamblat.
	Examinăm pacientul dezasamblat pentru a determina dacă există o defecțiune. Să ne uităm la tambur. Dacă nu există abraziuni sau fire slăbite pe el, îl lăsăm în pace. Când se desprinde un fir, lipiți-l înapoi cu un strat subțire de adeziv BF-2.
	Inspectăm cu atenție locul unde firele de alimentare sunt atașate la difuzor. Așa este - pacientul are cea mai frecventă defecțiune întâlnită la difuzoarele vechi cu o cursă mare de difuzor. Firul de alimentare la punctul de atașare este uzat/rupt. Despre ce fel de contact putem vorbi când totul atârnă de un fir care trece prin centru! Îndoiți cu atenție „vârlele” de cupru... Și dezlipiți firul de alimentare. Repetăm ​​operația pentru a doua tranzacție (chiar dacă este încă în viață - boala este mai ușor de prevenit!) Am tăiat firele de alimentare la punctul de rupere...
	Și cositorim capetele rezultate (desigur, folosim mai întâi colofoniu). Aici este nevoie de grijă! Utilizați o cantitate mică de lipit cu punct de topire scăzut - lipitul este absorbit în cablaj ca un burete! Lipiți cu atenție cablurile la locul lor, îndoiți „vârlele” de cupru și lipiți-le cu adeziv (Moment, BF-2) acolo unde cablurile se conectează la difuzor. Să ne amintim - nu puteți lipi firele la „antene” de fixare! Altfel, cum se poate schimba cablajul din nou peste zece ani? ;),
	Asamblarea difuzorului. Amplasăm difuzorul cu toate „echipamentele” în suportul difuzorului, orientând cablajul spre locurile în care sunt atașați. Apoi verificăm polaritatea corectă - când conectăm o baterie AA de 1,5 V la bornele, când conectăm bateria „+” la difuzorul „+”, difuzorul va „sări” din coș. Amplasăm difuzorul astfel încât firul de alimentare „+” să fie la marcajul „+” de pe coșul difuzorului.
	Lipim firele de plumb la plăcuțele de contact. Vă rugăm să rețineți că lungimea firelor a scăzut cu aproape jumătate de centimetru. Prin urmare, le lipim nu așa cum a fost la fabrică - la orificiul din placă, ci cu o marjă minimă, pentru a păstra lungimea.
	Centram difuzorul in cosul sau folosind folie fotografica (sau hartie groasa), pe care o asezam in golul dintre miez si bobina. Regula principală este să plasați centrarea uniform în jurul perimetrului pentru a menține același spațiu. Cantitatea (sau grosimea) de centrare ar trebui să fie astfel încât, atunci când difuzorul este ușor ieșit în afară, să se sprijine liber pe el și să nu cadă în interior. Pentru difuzorul 25GDN-1-4 sunt suficiente 4 bucăți de peliculă fotografică, așezate în perechi una în fața celeilalte. Lungimea filmului fotografic trebuie să fie astfel încât să nu interfereze dacă așezați difuzorul pe difuzor. Pentru ce - citiți mai jos.
Lipiți difuzorul. Folosim indicația pentru lipiciul folosit (recomand „Moment”, criteriul principal alegere astfel încât adezivul să poată fi dizolvat ulterior cu un solvent). De obicei lipesc difuzorul cu 1-1,5 cm în sus, astfel încât șaiba de centrare să nu atingă coșul suportului difuzorului, apoi aplic un strat subțire de lipici pe acesta și coșul cu o perie, aștept și împing ferm difuzorul înăuntru, apăsând suplimentar. mașina de spălat la coș în jurul perimetrului folosind degetele mele . Apoi lipesc difuzorul (în stare retrasă, evitând distorsiunea). Lăsăm difuzorul cu capul în jos timp de câteva ore sub încărcare (de aceea filmul nostru fotografic nu trebuie să iasă dincolo de planul difuzorului!)...
Apoi verificăm difuzorul pentru asamblarea corectă. Scoatem centrarea și verificăm cu atenție mișcarea difuzorului cu degetele. Ar trebui să meargă cu ușurință, fără a face tonuri (nu trebuie să se atingă bobina și miezul!). Conectăm difuzorul la amplificator și îi dăm tonuri de frecvență joasă la un volum scăzut. Nu ar trebui să existe sunete străine. Daca lipirea este incorecta (aliniere gresita, etc.), boxa trebuie dezlipita (vezi mai sus) si reasamblata, cu grija! Cu asamblare de înaltă calitate, 99% din timp vom obține un difuzor complet funcțional.
	Acoperim marginea capacului de praf cu lipici, așteptăm și lipim cu atenție pe difuzor. Aici sunt necesare grijă și precizie - un capac lipit strâmb nu afectează calitatea sunetului, dar se strică foarte mult aspect dinamica. La lipire, nu apăsați pe centrul capacului!!! Acest lucru îl poate face să se îndoaie și va trebui să-l decojiți, să îl îndreptați, să acoperiți interiorul cu un strat subțire de epoxid pentru rezistență și să-l lipiți înapoi.
	Așteptăm până când toate piesele sunt complet lipite între ele (aproximativ o zi) și punem difuzorul finit la locul său. Ne bucurăm de sunet, care nu este mai rău decât cel al unui nou difuzor similar din fabrică.

Gata, acum vezi că repararea difuzorului este o sarcină ușoară. Principalul lucru este încetineala și acuratețea! Așadar, într-o oră, puteți repara pe îndelete aproape orice woofer sau difuzor midrange, autohton sau de import (pentru lipirea difuzoarelor de import este adesea necesar un solvent mai puternic, cum ar fi acetona sau toluenul, aveți grijă - sunt otrăvitoare!!! ) care are un defect similar.

Da, după operație, fostului pacient a primit al doilea suflat și veselii submarini galbeni continuă să-și facă treaba grea de bass.