Sudarea electrică pentru începători: nuanțe ale lucrărilor de sudare și analiza principalelor greșeli. Elementele de bază ale sudării metalelor cu un invertor pentru începători Totul despre sudare, cum să înveți cum să gătești corect

Atunci când efectuați lucrări de sudare simple și la scară mică acasă, oricine poate asambla.

Nu trebuie să cheltuiți mulți bani, efort și timp pentru a asambla. De asemenea, nu este nevoie să cumpărați în mod nejustificat modele scumpe echipamente similare.

Pentru a realiza un mini aparat de sudură cu propriile mâini din materialele disponibile, fără costuri financiare speciale și efort, trebuie să înțelegeți cum funcționează echipamentul, după care puteți începe să îl produceți acasă.

În primul rând, merită să determinați sursa de alimentare necesară pentru echipamentele de sudare de casă. Conectarea părților unei structuri masive necesită o intensitate mai mare a curentului, iar lucrările de sudare cu suprafețe metalice subțiri necesită un curent minim.

Valoarea curentă este legată de electrozii selectați care vor fi utilizați în proces. Când sudați produse de până la 5 milimetri, este necesar să folosiți tije de până la 4 milimetri, iar într-o structură cu grosimea de 2 milimetri, tijele ar trebui să aibă 1,5 milimetri.

Când se folosesc electrozi de 4 milimetri, curentul este reglat până la 200 de amperi, pentru 3 milimetri până la 140 de amperi, pentru 2 milimetri - până la 70 de amperi, iar pentru cei mai mici până la 1,5 milimetri - până la 40 de amperi.

Puteți forma singur un arc pentru procesul de sudare folosind tensiunea de rețea, care se obține prin funcționarea unui transformator.

Acest echipament include:

• circuit magnetic;
• înfăşurare – primar şi secundar.

De asemenea, puteți face singur un transformator. Pentru circuitul magnetic se folosesc plăci din oțel sau alt material durabil. Înfășurările sunt necesare pentru a efectua direct lucrările de sudare și pentru a putea conecta unitatea de sudură la o rețea de 220 volți.

Transformator pentru lucrari de sudare.

Echipamentele specializate au dispozitive suplimentare care îmbunătățesc calitatea și puterea arcului, ceea ce face posibilă reglarea independentă a valorilor curente.

Nu este nevoie să aprofundați suficient în acest subiect, deoarece una dintre cele mai ușoare moduri de a asambla o mașină de sudură cu propriile mâini este.

Particularitatea sa este că funcționează cu curent alternativ, ceea ce asigură crearea unei cusături de înaltă calitate la sudarea suprafețelor metalice. Un astfel de echipament poate face față oricărei lucrări casnice în care este necesară sudarea structurilor metalice sau din oțel.

Pentru a o face trebuie să pregătiți:

1. Câțiva metri de cablu cu grosime mare.
2. Material pentru miez care va fi amplasat în transformator.
   Materialul în sine trebuie să aibă o permeabilitate crescută la magnetizare.

Cea mai bună opțiune este atunci când miezul în formă de tijă are litera „P”. În unele cazuri, este permisă utilizarea acestei piese într-o formă mai modificată, de exemplu, un stator rotund realizat dintr-un motor electric deteriorat.

Schema unui transformator de sudare.

Cu toate acestea, merită să acordați atenție faptului că este mai dificil să înfășurați înfășurările pe această formă. Cel mai bine este atunci când secțiunea transversală a miezului pentru echipamentele clasice de sudură, realizată manual și utilizat în uz casnic, avea o suprafață de aproximativ 50 cm2.

Pentru ca echipamentul să aibă o greutate accesibilă, nu este necesară creșterea secțiunii transversale în volum, însă efectul tehnic nu va fi la cel mai înalt nivel. Dacă aria secțiunii transversale nu vă convine, o puteți calcula singur folosind diagrame și formule speciale.

Înfășurarea primară trebuie să fie realizată din sârmă de cupru, care va avea caracteristici sporite: rezistență termică, deoarece în timpul funcționării structurii această parte se încălzește foarte mult.

O astfel de piesă trebuie să aibă izolație din bumbac sau fibră de sticlă. Ca ultimă soluție, este posibil să folosiți sârmă izolată cu cauciuc sau pânză de cauciuc, dar aveți grijă la înfășurarea PVC.

Izolația este realizată și manual, folosind bumbac sau fibră de sticlă, sau mai degrabă părți din aceasta de 2 cm lățime. Datorită acestor piese, puteți înfășura firul și apoi îl puteți impregna cu orice lac în scopuri electrice. Această izolație nu se va supraîncălzi după o utilizare regulată.

Similar cu calculele de mai sus, va fi posibil să se calculeze care zonă a secțiunii transversale a înfășurării - primară și secundară - va fi cea mai optimă. Adesea, înfășurarea secundară are o suprafață de aproximativ 30 mm2, iar înfășurarea primară până la 7 mm2, folosind o tijă de 4 milimetri în diametru.

În plus, într-un mod simplu, trebuie să determinați cât de departe se va întinde o bucată de sârmă de cupru și de câte spire vor fi necesare pentru a înfășura două înfășurări. După aceasta, bobinele sunt înfășurate, iar cadrul este realizat folosind parametrii geometrici ai circuitului magnetic.

Principalul lucru este să vă asigurați că nu există dificultăți la punerea miezului magnetic. În primul rând, trebuie să alegeți dimensiunea corectă a miezului. Cel mai bine se face folosind carton electric sau textolit.

Folosind același analog, va fi posibilă realizarea unei structuri pentru sudarea pieselor mici. Pentru uz casnic, puteți utiliza o mică mașină de sudură.

Fabricarea masinii de sudura

Astăzi este aproape imposibil și destul de dificil să sudezi metalul sau să-l procesezi în mod corespunzător fără a utiliza echipamente de sudură. După ce faceți o mașină de sudură cu propriile mâini, veți putea efectua orice lucru cu produse metalice.

Circuit transformator cu o bobine separată.

Pentru a produce o unitate de înaltă calitate, trebuie să aveți cunoștințe și abilități care vă vor ajuta să înțelegeți circuitul unei mașini de sudură DC sau AC, care sunt două opțiuni pentru asamblarea echipamentelor.

Pentru uz casnic, cel mai bine este să înveți cum să faci mini sudare.

Este mai convenabil să apelați un specialist sau să cumpărați o unitate gata făcută, dar uneori acest lucru poate fi prea scump, deoarece este destul de dificil să determinați alegerea modelului pe baza diferiților parametri, cum ar fi greutatea mașinii de sudură și numărul de volți pe aparat de sudură.

Exista mai multe tipuri de aparate de sudura: care functioneaza pe curent alternativ, curent continuu, cu trei faze sau invertor. Pentru a alege una dintre opțiuni și a începe asamblarea, trebuie să luați în considerare fiecare circuit din primele 2 tipuri. În timpul procesului pregătitor, trebuie să acordați atenție stabilizatorului de tensiune.

AC

Pentru a face mașini de sudură de casă, trebuie să selectați un indicator de tensiune, cel mai bun este 60 de volți, curentul este cel mai bine ajustat de la 120 la 160 de amperi.

Puteți determina independent valoarea secțiunii transversale a firului necesar pentru fabricarea înfășurării primare a transformatorului, care trebuie conectată la o rețea de 220 de volți.

Secțiunea transversală în funcție de parametrii zonei nu trebuie să fie mai mare de 7 mm2, deoarece merită remarcată posibila cădere de tensiune și posibila sarcină suplimentară.

Pe baza calculelor, dimensiune optimă Diametrul miezului de cupru pentru înfășurarea primară, care reduce acțiunea mecanismului, este de 3 milimetri. Atunci când alegeți aluminiu pentru sârmă, secțiunea transversală este înmulțită cu 1,6.

Este de remarcat faptul că firele trebuie înfășurate cu o cârpă, deoarece trebuie izolate. Cert este că atunci când temperatura crește, firul se poate topi și poate apărea un scurtcircuit.

Dacă firul necesar nu este disponibil, este posibil să îl înlocuiți cu un fir puțin mai subțire, înfășurându-l în perechi. Cu toate acestea, trebuie reținut că grosimea înfășurării va crește, motiv pentru care dimensiunile echipamentului de sudură vor fi mai mari. Pentru înfășurarea secundară se folosește un fir gros cu un număr mare de miezuri de cupru.

DC

Circuitul electric al unui sudor DC.

Unele mașini de sudură funcționează cu curent continuu. Datorită acestei unități, puteți suda produse din fontă și structuri din oțel inoxidabil.

Poate dura nu mai mult de jumătate de oră pentru a crea o mașină de sudură DC cu propriile mâini. Pentru a transforma un produs de casă cu curent alternativ, este necesar ca înfășurarea secundară să fie conectată, care este asamblată pe o diodă.

La rândul său, dioda trebuie să reziste la un curent de 200 de amperi și să aibă o răcire bună. Pentru a egaliza valoarea curentului, puteți utiliza condensatori care au anumite caracteristici și caracteristici de tensiune. După aceasta, unitatea este asamblată secvenţial conform schemei.

Choke-urile sunt folosite pentru a regla curentul, iar contactele sunt folosite pentru a atașa un suport. Piesele suplimentare sunt folosite pentru a transmite curent de la un purtător extern la locul de sudare.

Pentru a funcționa aparatul de sudură în scopul propus, este necesar, în primul rând, aprinderea arcului electric. Acest proces este ușor și se realizează prin următorii pași: vârful electrodului la un anumit unghi față de lateral acoperire metalicaÎl aducem în sus și îl zgâriam peste suprafața structurii.

Dacă acțiunea este efectuată corect și cu succes, apare o mică fulgerare și materialul se topește, după care se pot suda elementele necesare.

Când faceți un mini aparat de sudură cu propriile mâini, trebuie să urmați recomandările pentru lucrul cu acesta. Pentru a suda elemente, trebuie să țineți tija într-o astfel de poziție încât să se afle la o anumită distanță una de cealaltă a pieselor sudate. Această distanță poate fi egală cu secțiunea transversală a electrodului selectat.

Adesea, un metal, cum ar fi oțelul carbon, este conectat cu curent polar direct. Cu toate acestea, unele aliaje pot fi sudate numai folosind polaritatea inversă a curentului. În plus, este necesar să se monitorizeze cu atenție calitatea cusăturii și modul în care structura este topită.

Schema unui aparat de sudura simplu.

Merită subliniat faptul că curentul alternativ situat poate fi reglat eficient și fără probleme. Adesea, nu apar dificultăți în configurarea unității la parametrii necesari.

Cu un indicator de curent mic, cusătura se va dovedi a fi de proastă calitate, dar nu ar trebui să setați o valoare crescută, deoarece există riscul de a arde suprafața.

Dacă este necesară sudarea suprafețelor de grosime mică, atunci tijele sunt potrivite cu o dimensiune de 1 până la 3 milimetri, iar puterea curentului ar trebui să varieze de la 20-60 A. Folosind electrozi cu secțiune transversală mare, puteți suda produse metalice. la 5 milimetri, dar în acest caz curentul ar trebui să fie de 100 A.

La finalizarea procesului de sudare, folosind un produs de casă, este necesar să îndepărtați cu atenție scara care apare pe cusătură cu mișcări ușoare, după care este curățată cu o perie specială.

Datorită acestei acțiuni, poți menține un aspect estetic plăcut al dispozitivului tău. Nu vă faceți griji dacă curățarea echipamentului nu este foarte reușită în primele două zile. Această abilitate este dezvoltată prin experiență și sub rezerva respectării tuturor recomandărilor pentru operațiune competentă desene.

Concluzie

Pentru a rezuma, este de remarcat faptul că aparatele de sudură în curent continuu sunt mult mai ușor de asamblat și sunt, de asemenea, ușor de utilizat, datorită puterii reduse.

Constructii metalice Ele sunt conectate în două moduri: detașabile - folosind elemente de fixare cu șuruburi și permanent - prin sudură. A doua metodă este mai fiabilă și durabilă; este adesea preferată primei atunci când nu este nevoie să dezasamblați structura. ÎN propria acasă, mai ales cei încă în construcție sau amenajare a teritoriului, nevoia de lucrări de sudură apare adesea, așa că mulți ar dori să știe cum să sudeze corect metalul, pentru a nu căuta un specialist pentru lucrări minore.

Va dura mult mai puțin timp pentru a suda două țevi decât pentru a găsi un sudor

Alegerea unei mașini pentru sudarea de uz casnic

Există multe tipuri de sudare astăzi. Dar cele mai multe dintre ele sunt destinate unor lucrări speciale sau sunt concepute pentru scara industriala. Pentru nevoile casnice Este puțin probabil să aveți nevoie să stăpâniți o mașină laser sau un pistol cu ​​fascicul de electroni. Și sudarea cu gaz pentru începători nu este cea mai bună opțiune.

Cel mai simplu mod de a topi metalul pentru a conecta piesele este de a-l influența în mod punctual cu temperatura ridicată a unui arc electric care apare între elemente cu sarcini diferite.

Acest proces este asigurat de aparatele de sudură cu arc electric care funcționează pe curent continuu sau alternativ:

• Transformatorul de sudare sudează cu curent alternativ. Pentru un începător, este puțin probabil ca un astfel de dispozitiv să fie potrivit, deoarece este mai dificil de lucrat din cauza arcului de „săritură”, care necesită o experiență considerabilă pentru control. Alte dezavantaje ale transformatoarelor includ un impact negativ asupra rețelei (provoacă supratensiuni care pot duce la defecțiuni aparate electrocasnice), zgomot puternic în timpul funcționării, dimensiuni impresionante ale dispozitivului și greutate mare.

• Un invertor are multe avantaje față de un transformator. Genera un arc electric cu curent continuu, nu „sare”, deci procesul de sudare este mai calm si controlat pentru sudor si fara consecinte pentru electrocasnicele. În plus, invertoarele sunt compacte, ușoare și practic silențioase.

Prin urmare, dacă vă confruntați cu sarcina de a învăța cum să gătiți cu sudare electrică, atunci cel mai bine este să cumpărați o mașină cu invertor.

Ce altceva trebuie să ai?

O mașină de sudură fără electrozi este o unitate complet inutilă. Electrozii sunt un material consumabil, vin și în diferite tipuri: topitori și netopiri, metalici (din oțel, cupru și alte metale) și nemetalici, sub formă de sârmă sau tijă rigidă, cu diferite acoperiri de protecție, etc.

Pentru cei care se întreabă cum să sudeze corect cu electrozi, cel mai bine este să înceapă cu tije universale din oțel de 3 mm sau 4 mm grosime. Diametrul este indicat pe ambalaj, nu va fi greu sa le alegeti pe cele de care aveti nevoie. După ce ați stăpânit lucrul cu ei, puteți trece la alte tipuri, dar este puțin probabil ca acestea să fie solicitate în viața de zi cu zi.

Pe lângă consumabilele de sudură, veți avea nevoie cu siguranță de o mască de sudor. Este absolut imposibil să lucrezi fără el, altfel poți obține rapid o arsură la cornee și multe alte probleme de vedere. Măștile cu sticlă cameleon sunt considerate cele mai bune. Sau, mai degrabă, cu un filtru de lumină automat care reacționează la schimbările de iluminare și protejează ochii de radiațiile dăunătoare.

De asemenea, este recomandabil să achiziționați îmbrăcăminte, încălțăminte și mănuși adecvate care să nu fie arse de scântei și care pot proteja împotriva șocurilor electrice dacă se întâmplă ceva.

Uneltele de care veți avea nevoie sunt un ciocan pentru a doborî scara din cusătură, precum și tot felul de menghine, cleme și colțuri magnetice care pot fi folosite pentru a fixa piesele de sudat în poziția dorită.

Trusa minimă pentru un sudor începător

Bazele lucrărilor de sudare

Pentru a provoca formarea unui arc electric, două elemente conductoare încărcate diferit trebuie să vină în contact. Unul dintre ele, negativ, este electrodul, iar celălalt este suprafața de sudat, la care este conectată o clemă metalică, cablul de la care este conectat la ieșirea pozitivă a invertorului.

Sudarea cu electrozi este cauzată de topirea metalului de căldura generată de arc. Pentru ca cusătura să fie netedă, nu trebuie întreruptă. Deci, pentru a începe, trebuie să instalați electrodul, să configurați invertorul, să aprindeți arcul și să învățați cum să-l controlați.

Instalarea electrozilor

Dispozitivul invertor este echipat cu două cabluri. La capătul uneia dintre ele este atașată o clemă pentru rufe, cu care se agăță de o piesă metalică. Iar al doilea cablu este echipat cu un suport de electrod, care poate fi șurub sau arc.

Pe site-ul nostru vă puteți familiariza cu cele mai multe dintre companiile de construcții prezentate la expoziția de case „Țara joasă”.

Pentru suportul de șurub, trebuie să deșurubați capul de pe mâner și, după ce ați instalat electrodul în priză, înșurubați-l înapoi. Cu unul cu arc, este mai ușor: doar apăsați tasta pentru a deschide priza.

Conectarea aparatului de sudura

Cablurile de sudare sunt conectate la invertor prin ieșiri speciale pe corpul dispozitivului cu polarități diferite. La care dintre ele să atașeze clema și la ce electrod depind în primul rând de materialele sudate. Trebuie să înțelegeți acest punct pentru a înțelege cum să sudați corect și să nu vă încurcați:

• Conexiunea standard pentru sudarea pieselor din oțel este un minus la cablul de împământare cu un electrod și un plus la cablul cu o clemă. Se numește polaritate directă și este potrivită pentru majoritatea conexiunilor necesare în viața de zi cu zi. Polaritatea directă asigură mișcarea clasică a electronilor de la minus la plus, în care aceștia transferă o parte semnificativă a energiei către metal și îl încălzesc mai bine.
• Dacă conectați clema la minus și electrodul la plus, obținem polaritate inversă cu un grad mai scăzut de încălzire. Ce este necesar la sudarea produselor din oțel inoxidabil și în alte cazuri.

Sfat! Cel mai bine este să stăpânești elementele de bază ale sudării pe piesele din metal feros, folosind o conexiune cu polaritate dreaptă.

Acum puteți conecta dispozitivul la rețea și puteți începe lucrul.

Aprinderea arcului electric

Înainte de a învăța cum să sudați, trebuie să faceți apariția unui arc, pentru care faceți contact pe termen scurt al electrodului cu piesa metalică. Acest lucru se poate face în două moduri: de la capăt la capăt și prin lovire:

• Aprinderea cap la cap implică lovirea metalului cu vârful electrodului conectat.
• Aprinderea arcului prin lovire se realizează în același mod ca aprinderea unui chibrit pe o cutie.

Nu există avantaje pentru niciuna dintre aceste metode - fiecare face ceea ce îi place și se simte cel mai bine.

Descriere video

Metodele de aprindere a electrozilor sunt prezentate clar în videoclip:

Principalul lucru este că mișcările sunt suficient de rapide și contactul este de scurtă durată, altfel electrodul se va „lipi” de metal. Acest lucru se întâmplă mai ales cu electrozi noi care nu au fost încă utilizați.

În același timp, un electrod parțial uzat s-ar putea să nu se aprindă imediat din cauza acumulării învelișului protector topit format la vârful său. Este mai ușor să-l învingi folosind metoda de atingere.

Puteți trece direct la cum să sudați corect cu sudarea electrică după ce stăpâniți cu încredere abilitatea de a excita un arc. Dar mai întâi, merită să înțelegeți ce se întâmplă sau ar trebui să se întâmple în acest proces. Fără aceasta nu va fi posibil să mergem mai departe.

Pe site-ul nostru puteți găsi contacte ale companiilor de construcții care oferă. Puteți comunica direct cu reprezentanții vizitând expoziția de case „Țara joasă”.

Analiza procesului de sudare

În punctul în care are loc arcul de sudare, temperatura crește foarte mult, drept urmare metalul ambelor părți care sunt sudate și tija electrodului în sine începe să se topească. Metalul topit lichid umple o depresiune arsă, care în limbaj profesional se numește bazin de sudură.

Ilustrare schematică a procesului de sudare cu arc electric

În acelaşi timp este distrus şi înveliș de protecție electrod, care își îndeplinește funcția: o parte din acoperire se topește, transformându-se în zgură, care acoperă îmbinarea proaspătă și împiedică metalul să intre în contact cu oxigenul și, de asemenea, menține o temperatură ridicată dedesubt. Și cealaltă parte intră în stare gazoasă, creând o atmosferă protectoare în jurul bazinului de sudură și, de asemenea, împiedicând oxigenul din aer să ajungă la el.

Descriere video

Toate acestea pot fi văzute clar cu încetinitorul:

Crusta de zgură de la sudare este îndepărtată cu un ciocan după ce s-a răcit.

Nuanțe importante

Secretul principal al modului de a suda corect două părți și a obține o cusătură uniformă este că, atunci când se deplasează electrodul, zgura are timp să acopere întreaga suprafață a metalului topit. Și asta depinde de viteza de mișcare, de unghiul de înclinare a electrodului și de traiectoria mișcării acestuia. Puterea actuală este, de asemenea, importantă.

Unghiul de lucru universal este de 30-60 de grade față de verticală. în care:

• mișcând electrodul într-un unghi înainte (departe de tine), este convenabil să faci orice cusături verticale, orizontale și circulare;
• la un unghi înapoi (spre tine) - sudați îmbinări de colț;
• poziția verticală a electrodului este permisă numai la sudarea în locuri greu accesibile;
• Un unghi de peste 60 de grade întinde foarte mult bazinul de sudură, iar metalul pieselor sudate se încălzește mai rău. De obicei, este folosit atunci când trebuie să tăiați excesul sau să retușați o cusătură aspră.

Viteza de sudare se determină experimental: este necesar să se asigure că forma și dimensiunile bazinului de sudură rămân stabile și nu se întind sau răspândesc. Este foarte important să păstrați electrodul la aceeași distanță de suprafață - 3-5 mm de acesta. Mai mult, pe măsură ce baia este arsă și adâncită, aceasta trebuie coborâtă ușor și, atunci când treceți la următoarea secțiune, ridicată din nou, încercând să nu depășească limitele specificate.

Pentru a conecta marginile a două părți, trebuie să vă asigurați că particulele lor pătrund unele în altele. Pentru a face acest lucru, electrodul trebuie să se miște nu în linie dreaptă, ci pe o anumită traiectorie, oscilând dintr-o parte în alta. Această traiectorie poate să semene cu o țesătură de pește, o scară, o figuri de opt, triunghiuri conectate etc.

Rezultatul ar trebui să fie o mărgele uniformă de metal depus, cu aceeași înălțime și lățime pe toată lungimea sa. Pentru a realiza acest lucru, trebuie să exersați mult, exersând mișcări și ajustând puterea curentului. Pentru că există o diferență în modul de sudare a foilor subțiri, a țevilor cu pereți groși sau a altor produse.

Inițial, este selectat conform tabelului și depinde de grosimea pieselor sudate.

Acestea sunt valori aproximative și se bazează pe sudarea cu electrodul îndreptat în jos. La efectuarea verticală sau cusături de tavan Puterea curentului este redusă cu 10-20%.

Notă! Cu cât marginea sudată este mai subțire, cu atât diametrul electrozilor este mai mic și invers. „Troika” este potrivit pentru materiale cu grosimea cea mai comună de la 2 la 5 mm.

Dar în timpul creșterilor de tensiune în rețea, puterea curentului setată poate să nu fie suficientă pentru fluxul normal al procesului în modul de funcționare. Apoi, trebuie să reduceți viteza de mișcare a electrodului sau să utilizați o traiectorie diferită de mișcare pentru a trece printr-un loc de mai multe ori.

Toate acestea sunt destul de greu de descris în cuvinte - trebuie să încercați să obțineți rezultate satisfăcătoare.

Descriere video

Acest videoclip de antrenament vă va ajuta foarte mult:

Sfat! Cel mai bine este să înveți să gătești nu la articulații, ci în plan, exersând viteza, traiectoria, nivelul și unghiul de înclinare. O îmbinare imaginară pe o placă de metal poate fi desenată cu cretă și un cordon de sudură plasat de-a lungul ei până când iese bine.

Sudarea elementelor

După ce ați stăpânit cu încredere elementele de bază ale procesului de sudare, puteți trece la conectarea elementelor într-o singură structură. Și aici există subtilități asociate cu reacția metalului la un astfel de impact.

În primul rând, trebuie să evaluați corect lungimea cusăturii și să vă asigurați că nu trage piesele care sunt conectate la îmbinări. Pentru a face acest lucru, acestea trebuie fixate într-o poziție dată folosind cleme sau alte metode. Și pentru a asigura fixarea, acestea sunt asigurate cu cusături transversale în mai multe locuri. Și abia atunci sunt opărite.

Ordinea de sudare depinde de lungimea îmbinării. Doar cusăturile scurte de până la 300 mm lungime pot fi sudate într-o direcție și într-o singură trecere. Dacă această distanță este mai mare, este necesar să se compenseze tensiunile rezultate prin aplicarea cusăturilor în secțiuni mici.

Modele de cusătură în funcție de lungime

Când lucrarea este terminată, cusăturile nu foarte frumoase pot fi tăiate cu grijă și șlefuite cu o râșniță.

Concluzie

Acum ai o idee despre cum să înveți cum să sudezi singur. Dar în această chestiune, a cunoaște teoria înseamnă a nu cunoaște practic nimic. Ai nevoie de practică, perfecționând mișcările până când acestea devin automate și, cel mai important, dezvoltând un instinct special care îți va spune când să cobori puțin electrodul, când să-i schimbi unghiul sau să crești puterea curentului. Toate acestea vin cu timpul. Dar trebuie să fii pregătit pentru faptul că cel puțin un pachet de electrozi va fi cheltuit pentru antrenament.

Sudarea este una dintre tehnologiile destul de complexe, dar extrem de populare pentru lucrul cu metale. Oriunde te uiți, îmbinările sudate sunt întotdeauna folosite. Nicio producție industrială nu poate funcționa fără acest proces. companie de constructii, unitate de reparații sau service. Sudarea devine indispensabilă în construcția și îmbunătățirea propriei case.

Dar iată problema: lucrările de sudare necesită un anumit nivel de pregătire. Puteți, desigur, dacă este necesar, să contactați sudori prin reclame sau să vă contactați prietenii care au abilitățile necesare. Dar este mai bine să vă puneți întrebarea - cum să învățați să lucrați singur cu sudarea electrică, pentru a nu fi dependent de nimeni. Astăzi, când echipamentul de sudură acasă a încetat să mai fie o problemă, capacitatea de a efectua astfel de lucrări, în special pentru proprietarul unei case individuale, este un plus neprețuit, deoarece multe probleme vor înceta pur și simplu să mai existe.

Dar, mai întâi de toate, trebuie să înțelegeți conceptele de bază ale sudării electrice și să achiziționați echipamente. Sudarea este un proces tehnologic în care calitatea muncii depinde direct de echipamentul locului de muncă.

Ce tipuri de sudare electrică există?

Însuși esența sudurii electrice este următoarea. Centrala produce puternic curent de sudare, care este alimentat prin cabluri la postul de lucru. Între electrod și suprafața metalului care se sudează se creează un arc electric de sudare - o descărcare stabilă caracterizată prin cele mai mari valori de temperatură. Acest lucru duce la topirea metalului și a materialului de umplutură. Se formează un așa-numit bazin de sudură - o zonă a topiturii, prin controlul și direcționarea căreia sudorul formează cusătura. După îndepărtarea arcului, are loc cristalizarea metalului topit și se creează o legătură monolitică puternică a pieselor.

Această schemă foarte simplificată este implementată în mai multe tehnologii de sudare:

• Cel mai uzual este sudarea manuală cu arc, care, conform terminologiei existente, are abrevierea MMA (de la denumirea engleză „ Manual Metal Arc"). Caracteristica principală este utilizarea electrozilor fuzibili cu acoperire specială. Avantaje - nu este necesar suport tehnic deosebit de complex sau echipamente cu gaz. Dezavantajul este că sudarea se poate face doar cu metale feroase sau oțel inoxidabil.

În majoritatea covârșitoare a cazurilor, dacă sudarea este luată în considerare la nivel de gospodărie, atunci această tehnologie este menită.

• Sudarea folosind tehnologia TIG vă permite să lucrați cu oțeluri aliate și unele metale neferoase. Termenul " Tungsten Inert Gaz» vorbește de la sine: wolfram și gaz inert. În acest caz, se creează un arc între suprafața de sudat și un electrod de tungsten infuzibil și se introduce ca umplutură o tijă de umplutură de un tip sau altul. În același timp, un gaz inert de protecție este furnizat în mod constant printr-o pistoletă de sudură cu o duză ceramică rezistentă la căldură, care asigură curățenia cusăturii.

Sudarea folosind această tehnologie are o mulțime de avantaje, dar necesită echipamente speciale și muncitori cu înaltă calificare.

gaz inert metalic - Metal Activ Gaz) – una dintre cele mai avansate tehnologii moderne, care este din ce în ce mai folosit de meșterii de acasă. Procesul de sudare are loc și într-un mediu de gaze inerte sau active cu alimentare automată cu material de umplutură (sârmă de sudură), care joacă rolul unui electrod.

Această tehnologie vă permite să realizați cusături de înaltă calitate în orice plan și cu o productivitate foarte mare. Într-o oarecare măsură este chiar mai simplu decât M MA, dar necesită echipamente complexe și destul de voluminoase - mașina de sudură în sine, un alimentator de sârmă, un dispozitiv cu butelie de gaz, o lanternă cu un manșon special prin care curg sârma și gazul de protecție.

• Există, de asemenea, sudarea electrică în puncte - SPOT, care este utilizată pe scară largă, în special, în zonele caroseriei întreprinderilor de service auto. De asemenea, necesită echipament special, sofisticat și practic nu este folosit acasă.

Sudarea manuală cu arc MMA - ce este necesar pentru lucru?

Orice începător începe întotdeauna prin a stăpâni tehnicile de sudare manuală cu arc (MMA), așa că toate întrebările discutate mai jos îi vor fi dedicate în mod special.

Pentru a începe să exersați pe cont propriu, trebuie să pregătiți anumite echipamente, echipamente și consumabile.

Aparat de sudura cu arc

Pentru a efectua lucrări de sudare folosind tehnologia MMA, se utilizează unul dintre cele trei tipuri de dispozitive:

• Un transformator de sudare este unul dintre cele mai simple tipuri de echipamente. Principiul de funcționare este elementar - tensiunea de rețea de 220 V (sau 380, pentru o rețea trifazată) este transformată într-una mai mică, aproximativ 25 - 50 V, dar din această cauză valoarea curentului crește brusc. un astfel de circuit sunt simplitatea, fiabilitatea ridicată și ușurința de întreținere, nivelurile ridicate de putere. Astfel de dispozitive sunt ieftine, ceea ce probabil determină în mare măsură prevalența lor.

Transformatorul are multe mai multe dezavantaje - arcul de sudare din curent alternativ nu este stabil, există cazuri frecvente de lipire a electrozilor, stropire mare de metal și cusăturile nu sunt îngrijite. În plus, electrozi speciali vor fi necesari special pentru „schimbare”. Transformatoarele de sudare sunt foarte dependente de tensiunea rețelei, iar în timpul funcționării pot scurge serios rețeaua. Nu se disting prin compactitatea și ușurința lor. Într-un cuvânt, începerea antrenamentului cu astfel de echipamente nu este de dorit. De regulă, lucrul pe astfel de dispozitive va necesita abilități bune.

• Redresoarele de sudare MMA diferă de transformatoare prin faptul că produc curent continuu la ieșire. Este mult mai ușor să lucrați cu ele, deoarece arcul „constant” este mult mai stabil, iar cusăturile sunt mai precise.

In orice caz, raman lipsuri– aceeași masivitate și dimensiuni, chiar mai mari decât cele ale transformatoarelor de sudură, dependență de tensiunea de alimentare și o sarcină mare pe rețea. Sunt mai scumpe ca preț decât dispozitivele transformatoare.

• Fără exagerare, putem spune că o revoluție literală în tehnologiile de sudare a fost făcută de dispozitivele care funcționează folosind un circuit invertor. Tensiunea de rețea AC 220 V cu o frecvență de 50 Hz trece printr-o întreagă cascadă de transformări de frecvență și amplitudine, iar curentul continuu necesar cu cel mai înalt grad de stabilizare se obține la intrare. Toate procesele sunt controlate de un ansamblu de microprocesor, care permite efectuarea ajustărilor necesare cu un grad ridicat de precizie.

Cea mai modernă soluție - invertor de sudare

Toate acestea oferă un întreg „buchet” de avantaje ale unui astfel de dispozitiv:

— Echipamentul poate rezista cu ușurință la fluctuații destul de serioase ale tensiunii rețelei, ceea ce este deosebit de important în satele suburbane, unde astfel de probleme sunt foarte frecvente.

— În același timp, invertoarele, în comparație cu alte dispozitive, au un consum minim de energie - practic nu supraîncarcă rețeaua.

— Curentul stabilizat și posibilitatea de reglare precisă a acestuia vă permit să realizați cusături precise și îngrijite. Practic nu există stropire.

— Dispozitivul este compact și ușor.

Este produsă o gamă largă de dispozitive similare - de la invertoare de uz casnic până la echipamente profesionale. Pentru sudorii începători, aceasta este cel mai optim Prețurile pentru invertoarele de înaltă calitate sunt destul de mari, dar, în primul rând, tind să scadă, iar în al doilea rând, o astfel de achiziție unică se va justifica pe deplin. Și au apărut la vânzare destul de multe dispozitive ieftine de asamblare foarte dubioasă. Prin urmare, este foarte important să abordați problema corect selectarea invertorului - Trebuie să acordați atenție mai multor nuanțe importante:

• Curent maxim de sudare. Dacă dispozitivul este planificat să fie utilizat într-un mediu casnic, atunci, de regulă, Stop pe modele cu o valoare de 150 - 200 A. este suficient pentru a lucra cu electrozi cu diametre de până la 4 mm.
• Durabilitate circuit electronic la modificări ale tensiunii de rețea. Invertoarele de înaltă calitate trebuie să reziste la fluctuații de ± 20 ÷ 25%.
• Invertorul trebuie să aibă un sistem de răcire forțată care să funcționeze constant când este pornită, sau să fie echipat cu un sistem automat care pornește ventilația la o anumită temperatură a radiatorului.
• Nu trebuie să uităm de consumul de energie al dispozitivului - poate fi de ordinul a 2 ÷ 3 kW pentru modelele mici, dar poate atinge valori mai semnificative pentru dispozitive semi profesional sau profesional clasă.
• Ce ziceti m Mulți oameni pur și simplu nu știu: parametrul care determină durata permisă a procesului de sudare este timpul de pornire (ON). Niciun dispozitiv nu poate funcționa fără întreruperi, iar parametrii trebuie să indice ciclul de funcționare, exprimat ca procent din durata totală de funcționare a echipamentului. Pentru modelele de uz casnic, acesta este de obicei de aproximativ 40% - nu se poate face nimic, acesta este prețul de plătit pentru compactitatea dispozitivului. În practică, aceasta înseamnă că perioada de „odihnă”, în acest caz, este de 1,5 ori mai lungă decât timpul de sudare, de exemplu, 1 minut de lucru continuu va necesita apoi cel puțin un minut și jumătate de pauză.
• Va fi foarte convenabil pentru sudorii începători dacă unele funcții utile sunt implementate în circuitul dispozitivului:

— „HotStart” facilitează semnificativ aprinderea inițială a arcului de sudare. Pulsul electronic crește automat valoarea curentului în momentul aprinderii.

— „ArcForce” vă va ajuta să faceți față eternei probleme a începătorilor - lipirea electrodului de suprafața metalică. Prin reducerea intervalului necesar dintre electrod și metal, curentul crește, prevenind această pacoste.

— „AntiStick” este o funcție care va preveni supraîncălzirea mașinii dacă lipirea nu poate fi evitată. În acest caz, alimentarea se va opri automat.

Un alt sfat important. " călcâiul lui Ahile» invertoare reprezintă o anumită dificultate în efectuarea lucrărilor de reparații în cazul unei defecțiuni a circuitului. Atunci când alegeți un dispozitiv, este mai bine să acordați preferință modelelor cu un aspect al circuitului electronic cu mai multe plăci. Cumpărarea unor astfel de dispozitive este puțin mai costisitoare, dar diagnosticarea defecțiunilor devine mai ușoară, iar mentenabilitatea este mult mai mare.

Video: cum să alegeți un invertor de sudură

Prețuri pentru invertoarele de sudare populare

Sudarea invertoarelor

Cabluri de sudare, suport electrod, clemă de masă

Invertoarele de sudură, de regulă, sunt deja echipate cu fire, un suport pentru electrozi și o clemă de împământare. Cu toate acestea, atunci când cumpărați, ar trebui să acordați o atenție deosebită acestor elemente - uneori puteți întâlni produse de calitate scăzută.

• Firele de sudură trebuie să fie din izolație flexibilă din cauciuc și să aibă mufe de contact fiabile din alamă, potrivite pentru conectorii unui anumit dispozitiv. Secțiunea transversală a cablului trebuie să fie de cel puțin 16 mm² dacă dispozitivul este proiectat pentru curenți de până la 150 A, 25 mm² - la 200 A și chiar 35 mm² dacă este destinat să funcționeze cu curenți de 250 A și mai mari. Nu ar trebui să urmăriți o lungime mare de fire sau să le extindeți singur - acest lucru poate duce la supraîncărcare a electronicii și la defecțiunea invertorului.
• Suport electrod - element esential echipamentul sudorului, deoarece acesta este ceea ce maestrul manipulează în timpul procesului de lucru. Nu ar trebui să folosiți „furculițe” de casă pentru muncă - acest lucru este destul de periculos în ceea ce privește arsurile ușoare la ochi sau șoc electric. Cel mai uzualși convenabil astăzi sunt suporturile de tip clește - „agrafe de rufe”. Unele sunt convenabile, vă permit să înlocuiți rapid și ușor electrodul, sunt bine izolate pe toate părțile și oferă o siguranță adecvată.

Unul dintre cele mai obișnuite sunt suporturile de tip clește pentru „spin de rufe”.

Suportul trebuie să aibă o clemă fiabilă pentru electrozi, care să permită plasarea acestora nu numai perpendicular, ci și la un unghi de 45º. Trebuie să vă faceți timp pentru a verifica materialul piesei de contact - ar trebui să fie cupru sau alamă, dar nu oțel placat cu cupru. Acesta este un semn clar un fals ieftin care poate fi identificat cu ușurință cu un mic magnet. Este necesar să se verifice fiabilitatea fixării electrozilor, în special a diametrelor mici (2 mm) - aceasta este adesea o problemă cu suporturile de tip clește de calitate scăzută.

Un factor important este confortul suportului, echilibrul său, „distribuția greutății” - lucrul cu acesta nu ar trebui să provoace oboseală rapidă a mâinii. Ar trebui să aibă un mâner suficient de lung pentru a vă permite să luați cea mai confortabilă poziție a mâinii și o suprafață ondulată pentru a preveni alunecarea în palmă purtând o mănușă. Nu uitați că valoarea maximă a curentului de sudare este determinată și pentru suporturi.

• Clema pentru conectarea la pământ trebuie să aibă un arc puternic, o conexiune fiabilă la sârmă, contacte de alamă pentru sertizarea unei piese metalice, conectate printr-o bară de cupru.

Echipament de sudor

• În primul rând, pentru lucrările de sudare veți avea nevoie de o mască sau un scut. Scuturile vin adesea cu invertoare, dar au un inconvenient - trebuie să-l țineți cu mâna liberă, iar acest lucru nu este întotdeauna posibil. Este mai bine să cumpărați o mască completă.

Acest echipament protejează ochii de arsurile ușoare, acoperă fața de stropi de metal sau scântei, iar sistemul respirator, într-o anumită măsură, de gazele în creștere. În același timp, filtrul de lumină trebuie să ofere o bună vizibilitate a cusăturii care se aplică atunci când arcul este aprins - selecția se face individual. Filtrul de lumină trebuie acoperit cu sticlă de protecție.

Masca în sine este realizată din plastic rezistent la căldură. Nu trebuie să fie greu și voluminos, provocând oboseală rapidă. Este necesar să se verifice confortul tetierei și fixarea acesteia în poziția dorită, posibilitatea de ajustare la dimensiunea necesară.

Măști - „cameleoni”, echipate cu filtre speciale cu cristale lichide care se schimbă instantaneu conductivitatea luminiiîn momentul aprinderii arcului. Comoditatea este de netăgăduit - nu este nevoie să pliați în mod constant masca pentru a controla vizual cusătura finalizată, iar procesul de aprindere a arcului este simplificat. Astfel de măști au anumite grade de ajustare a vitezei de răspuns și a gradului de întuneric - acesta este un alt avantaj semnificativ. Dezavantajul lor este prețul lor destul de ridicat.

• Pentru a lucra, veți avea nevoie de îmbrăcăminte specială, din material rezistent, dens, care împiedică topirea sau arderea instantanee atunci când sunt expuse la scântei. (ex. prelata) Buzunarele plasate pe o jachetă sau pantaloni sunt strict interzise.

Pantofii trebuie să fie din piele, complet închise, iar vârfurile lor trebuie să fie bine acoperite de picioare. Mâinile trebuie protejate cu mănuși din piele sau pânză groasă sau mănuși (ghetre) cu manșete lungi care să acopere complet zona încheieturii mâinii.

• Pentru a efectua lucrări de sudare, în plus, veți avea nevoie de un special ciocan pentru tocat zgura - satar, perie de fier pentru curatarea suprafetelor metalice. Tăierea pieselor de prelucrat și a pieselor de tăiat (teșire etc.) va necesita o mașină de șlefuit cu roți de tăiat și șlefuit.

Ce electrozi ar trebui să folosesc?

Electrod reprezintă a tijă de oțel acoperită cu un strat de acoperire. Tija este atât un conductor pentru curentul de sudare, cât și un material de umplutură. Acoperire la impact temperaturi mari creează un strat protector de zgură și gaz, protejând sudura de oxidarea instantanee de către oxigenul și azotul din aer.

Este foarte important să alegeți electrozii potriviți

Sunt situații în care echipamentul este bun, iar totul pare să fie făcut conform regulilor, dar sudura nu funcționează. Poate că motivul constă în selecția incorectă a electrozilor. Din păcate, mulți meșteri începători le selectează, concentrându-se doar pe grosimea secțiunii tijei, pierzând din vedere celelalte caracteristici. Între timp, clasificarea electrozilor este destul de complexă și diversă. Desigur, puteți obține sfaturi atunci când cumpărați, dacă, desigur, vânzătorul însuși înțelege acest lucru. Dar poți încerca să rezolvi unele probleme pe cont propriu.

De exemplu, un electrod E42 A-U OH EU-13/45— 3,0-UD (GOST 9966— 75) sau E-432(5) – B 1 0 (GOST 9967— 75). Ce ne pot spune cifrele și literele?

• E42 A- o denumire specială care indică proprietățile mecanice și de rezistență ale cusăturii care se creează. O caracteristică mai necesară pentru calculele inginerești.
• UOHI -13/45 – Marca produsului este criptată aici. care îi este atribuită de producător.
• 3,0 – diametrul tijei metalice este de 3 mm.
• Scrisoare "U" indică faptul că este destinat sudării oțelurilor carbon sau slab aliate - ceea ce se cere cel mai adesea acasă. Puteți găsi denumiri „L”, „T”, „V” - sunt electrozi pentru aliaje si in instrumental oțeluri de diferite tipuri și "N" - pentru a crea un strat de suprafață pe suprafața metalică.
• Scrisoare "D" în acest exemplu se vorbește despre acoperire groasă. Va fi indicat un strat subțire "M" , in medie - "CU" si foarte gros - „G”. Ar trebui să se acorde preferință acoperirii groase.

Conform următorului GOST, decodificarea este după cum urmează:

• E-432(5) – informatii pentru specialisti despre proprietatile fizice si chimice ale aditivului depus.

"B" este o clasificare a stratului de acoperire. În exemplul dat - principalul lucru. in afara de asta Puteți găsi următoarele denumiri:

- "A" — acoperire de tip acid, potrivit pentru permanent, Și pentru o pauză, pentru orice tipuri de cusături, dar produce stropi puternice.

- "B" — cel principal, folosit pentru sudarea pieselor groase puternice folosind polaritate inversă.

- "R" — acoperirea cu rutil este una dintre cele mai comune, perfectă pentru un sudor începător și pentru lucrul acasă.

- "C" - acoperire cu o componentă de celuloză. Este foarte convenabil pentru lucrări la scară largă, dar necesită calificări speciale ale sudorului, deoarece nu tolerează supraîncălzirea.

— „RC”, „RCZh” — tip combinat. Litera „F”, în plus, indică includerea pulberii de fier în compoziție. Folosit în principal de specialiști calificați pentru tipuri speciale de lucrări.

• Următorul număr indică aranjarea spațială a cusăturilor care pot fi realizate cu acest electrod.

— "1" - universal;

- "2" - totul cu excepția verticală de sus în jos;

— "3" - „tavan” și verticală sunt inacceptabile, la fel ca în paragraful 2;

- "4" — electrodul poate efectua numai cusături inferioare.

• Ultima cifră a marcajului este un index care indică parametrii curentului de sudare necesar. Datele sunt rezumate într-un tabel special, luând în considerare tipul de curent, valoarea tensiunii în circuit deschis a dispozitivului și polaritatea necesară. Fără a intra în detalii, doar câteva cuvinte despre ceea ce trebuie luat în considerare. Sunt zece gradații în total, de la «0» inainte de "9" . Pentru curent alternativ, orice poate fi folosit, cu excepția «0» . Când este „constant”, polaritatea conexiunii nu va conta pentru indici „1”, „4”, „7” . Electrozi „2”, „5” Și "8" - exclusiv pentru polaritate dreaptă și „0”, „3”, „6” , Și "9" - doar pentru invers.

Diametrul electrozilor este selectat în funcție de grosimea pieselor sudate. Simplificat, vă puteți concentra pe următorii parametri:

— Pentru piese de până la 2 mm grosime — Ø 1,5 ÷ 2,5 mm;

– 3 mm – Ø 3,0;

– 4 ÷ 5 mm – Ø 3,0 ÷ 4,0;

– 6 ÷ 12 mm – Ø 4,0 ÷ 5,0;

- peste 12 mm - Ø 5,0.

Video: clasificarea electrozilor pentru sudarea manuală cu arc

Preturi la electrozi pentru sudare

Electrozi pentru sudare

Pregatirea locului de munca

Pentru a începe exercițiile practice, trebuie să vă pregătiți un loc de muncă:

• Cel mai bine este să lucrezi aer proaspatși spațiu deschis - probabilitatea de incendiu în structurile clădirilor este eliminată și expunerea la fum toxici este redusă.
• Nu trebuie să existe materiale sau lichide inflamabile în apropierea locului de muncă.
• În caz de incendiu, ar trebui să pregătiți agenți de stingere a incendiului - apă, o pelerină rezistentă la foc din țesătură groasă, nisip. În acest caz, apa poate fi folosită pentru stingerea flăcării numai atunci când aparatul este complet dezactivat.

Soluția optimă este un banc de lucru pentru sudarea metalelor

• Cel mai bine este să lucrați pe un banc de lucru din metal. Ar trebui să luați în considerare problema fixării pieselor de prelucrat (menghine, cleme etc.). )
• Prelungitorul trebuie să aibă o secțiune transversală a cablului care să corespundă consumului de putere maxim al aparatului de sudură.
• Înainte de a începe munca, este necesar să luați măsuri pentru a exclude apariția străinilor, și în special a copiilor.

Primii pași practici

Dacă totul este gata, puteți trece la acțiuni practice. Pentru început, cel mai bine este să pregătiți o foaie de metal, curățată de murdărie și rugină - este mai bine să exersați primii pași pe ea, fără să vă grăbiți să sudați imediat orice piesă.

Pe piesa de prelucrat este atașată o clemă de masă. Foarte important contact bun la joncțiune - trebuie curățat cu un metal perie

Cel mai bine este să începeți antrenamentul cu electrozi Ø 3 mm - este mai ușor să „puneți mâna pe” cu ei. Valoarea curentului de sudare în acest caz va fi de aproximativ 80 - 100 A. Electrodul este introdus în suport și se verifică fiabilitatea fixării acestuia.

• Primul „exercițiu” va fi aprinderea și menținerea arcului de sudare. Pentru a face acest lucru, după ce porniți dispozitivul și coborâți masca, trebuie fie să zgâriați electrodul pe suprafața metalului, fie să loviți de mai multe ori într-un singur loc. Trebuie să apară o scânteie, iar acum cel mai important lucru este să mențineți arcul aprins. Pentru a face acest lucru, este necesar să se mențină cu strictețe spațiul dintre electrod și suprafața metalică. Poziția electrodului este de aproximativ 30 º față de perpendiculară pe suprafață.

Un spațiu normal este considerat a fi aproximativ egal cu grosimea tijei electrodului - acesta se numește arc scurt. Când sudați cu invertor folosind electrozi uscați și de înaltă calitate, de obicei nu există probleme cu stabilitatea arcului. Creșterea distanței la 4 - 5 mm are ca rezultat un arc lung, care nu va produce o cusătură de înaltă calitate. Aducerea electrodului prea aproape de suprafață poate duce la lipirea acestuia. În acest caz, ar trebui să balansați imediat suportul în lateral înainte ca tija să înceapă să se supraîncălzească.

Când mențineți un arc, amintiți-vă că electrodul arde în mod constant, iar poziția sa față de suprafața metalică trebuie ajustată.

• Acum trebuie să înțelegeți clar structura metalului topit în regiunea arcului. La începutul încălzirii, apare o pată roșie de lichid - acesta nu este încă metal, ci acoperirea topită a electrodului, care a creat un strat protector. După 2-3 secunde, în centrul acestui loc va apărea o picătură portocalie strălucitoare sau chiar albicioasă, cu un ușor tremur sau ondulare pe suprafața sa - acesta este bazinul de sudură, o zonă de metal topit. Este important să învățați să distingeți clar între zgura lichidă și baia în sine - calitatea cusăturii aplicate va depinde de aceasta.
• De îndată ce baia s-a format, începem să încercăm să o mișcăm, mișcând ușor electrodul fără a schimba spațiul. O picătură de metal se mișcă întotdeauna în zonă temperatură ridicată, prin urmare baia va tinde să urmeze arcul. La rândul ei, presiunea arcului împinge baia oarecum în direcția opusă. După ce ați lucrat practic și ați înțeles acest principiu, puteți încerca să formați un șirag de metal depus pe suprafața foii.
• Pentru a complica oarecum sarcina, cel mai bine este să marcați o linie pe suprafața metalului care este menținută la crearea unui cordon de sudură. Electrodul se va deplasa de-a lungul liniei cu mișcări ușoare oscilatorii în lateral - așa cum se arată în diagramă.

După aplicarea acestei „cusături”, trebuie să o lăsați să se răcească și apoi să decupați stratul de zgură pentru a evalua vizual calitatea. Pot fi necesare ajustări ale amperajului. Acest lucru, de exemplu, va fi vizibil în zonele negătite - curentul este în mod clar insuficient. O valoare crescută poate duce la arderea foii. Toate acestea sunt determinate doar experimental; este dificil să se ofere recomandări clare.

Primul exercițiu este de a crea role uniforme

Porozitatea cusăturilor și includerea particulelor de zgură în structura metalică nu sunt permise - această conexiune nu este durabilă.

În timpul practicii, va fi posibil să decideți care direcție de sudare va fi cea mai convenabilă - spre dvs. sau departe de dvs., trăgând baia în spatele electrodului sau invers, împingând-o înainte. Mulți meșteri încă sfătuiesc sudarea, dacă încep să se obțină margele netede și de înaltă calitate, puteți trece la următoarea etapă - sudarea a două piese de prelucrat.

• Cusăturile de sudură în poziție spațială sunt mai jos, pe plan vertical(orizontală sau verticală) și tavan. Desigur, trebuie să începeți de jos - capacitatea de a efectua restul nu va veni imediat, pe măsură ce câștigați experiență.

• Pe baza locației părților de împerechere, cusăturile sunt împărțite în cap, colț, tee și suprapunere. Fiecare dintre ele are propriile caracteristici de aplicare, mișcarea electrozilor, tăierea și poziționarea pieselor de prelucrat.
• Sudarea a două părți începe cu chinuri, ceea ce va asigura o poziție stabilă a pieselor la aplicarea cusăturii principale. De obicei, pentru sudarea prin prindere, curentul este introdus cu 20-30% mai mult, în timp ce se lucrează pe un arc scurt. În acest caz, chinurile nu trebuie să fie mai aproape de 10 mm de marginea pieselor de prelucrat sau aproape de găuri. După aplicarea chinurilor, este posibil să se verifice poziția corectă a pieselor și să se facă ajustările necesare.

• În primul rând, ar trebui să învățați cum să aplicați suturi cu un singur strat pe piese subțiri de 3-4 mm. Mai mult opțiuni complexe, cu fierbere și umplere a rădăcinii, poate fi stăpânit, ani cu cele mai simple tehnici, se vor obține abilități stabile.

Nu ar trebui să vă fie frică de astfel de prime eșecuri - experiența va veni cu siguranță

Într-un cuvânt, totul va depinde doar de eforturile și de pregătirea practică regulată a sudorului începător. Ar fi bine dacă ar exista ocazia de a contacta un specialist pentru ca acesta să evalueze rezultatele obținute. Dacă nu, puteți compara rezultatele muncii dvs. cu videoclipuri afișate pe Internet cu cursuri de master despre sudarea cu arc. Experiența, stabilitatea mâinii, capacitatea de a alege parametrii potriviți și încrederea în sine vor veni cu siguranță.

Video: clasa de master despre sudarea manuală cu arc

Sudarea cu bricolaj în acest caz nu înseamnă tehnologie de sudare, ci echipamente de casă pentru sudarea electrică. Abilitățile de lucru sunt dobândite prin practica industrială. Desigur, înainte de a merge la atelier, trebuie să înveți curs teoretic. Dar o poți pune în practică doar dacă ai cu ce să lucrezi. Acesta este primul argument în favoarea, atunci când stăpâniți singur sudarea, mai întâi să aveți grijă de disponibilitatea echipamentelor adecvate.

În al doilea rând, un aparat de sudură achiziționat este scump. Nici chiria nu este ieftină, pentru că... probabilitatea eșecului acestuia din cauza utilizării necalificate este mare. În cele din urmă, în interior, ajungerea la cel mai apropiat punct de unde puteți închiria un sudor poate fi pur și simplu lung și dificil. În întregime, Este mai bine să începeți primii pași în sudarea metalelor făcând o instalație de sudare cu propriile mâini.Și apoi - lăsați-l să stea într-un hambar sau garaj până când apare ocazia. Niciodată nu este prea târziu să cheltuiești bani pe sudarea de marcă dacă lucrurile merg bine.

Despre ce vom vorbi?

Acest articol discută cum să faci echipamente acasă pentru:

• Sudarea cu arc electric cu curent alternativ de frecvență industrială 50/60 Hz și curent continuu până la 200 A. Este suficient pentru a suda structuri metalice până la aproximativ un gard ondulat pe un cadru din țeavă ondulată sau un garaj sudat.
• Sudarea cu micro-arc a firelor răsucite este foarte simplă și utilă atunci când așezați sau reparați cablurile electrice.
• Sudarea cu rezistență la impulsuri la puncte - poate fi foarte utilă la asamblarea produselor din foi de oțel subțiri.

Despre ce nu vom vorbi

În primul rând, să renunțăm la sudarea cu gaz. Echipamentul pentru el costă bănuți în comparație cu consumabile, nu poți face butelii de gaz acasă, iar un generator de gaz de casă reprezintă un risc serios pentru viață, plus că carbura este scumpă acum, unde este încă la vânzare.

Al doilea este sudarea cu arc electric cu invertor. Într-adevăr, o sudură cu invertor semi-automată permite unui amator începător să sudeze structuri destul de importante. Este usoara si compacta si poate fi purtata cu mana. Dar achiziționarea la vânzarea cu amănuntul a componentelor unui invertor care permite sudarea constantă de înaltă calitate va costa mai mult decât o mașină finită. Și un sudor experimentat va încerca să lucreze cu produse de casă simplificate și va refuza - „Dă-mi o mașină normală!” Plus, sau mai degrabă minus - pentru a face un invertor de sudură mai mult sau mai puțin decent, trebuie să aveți experiență și cunoștințe destul de solide în inginerie electrică și electronică.

Al treilea este sudarea cu arc cu argon. Cu a cărui mână ușoară a început să circule în RuNet afirmația că este un hibrid de gaz și arc. De fapt, acesta este un tip de sudare cu arc: argonul cu gaz inert nu participă la procesul de sudare, ci creează un cocon în jurul zonei de lucru, izolându-l de aer. Ca rezultat, cusătura de sudură este pură din punct de vedere chimic, fără impurități ale compușilor metalici cu oxigen și azot. Prin urmare, metalele neferoase pot fi gătite sub argon, inclusiv. eterogen. În plus, este posibilă reducerea curentului de sudare și a temperaturii arcului fără a compromite stabilitatea acestuia și sudarea cu un electrod neconsumabil.

Este foarte posibil să faceți acasă echipamente pentru sudarea cu arc cu argon, dar gazul este foarte scump. Gatiti ca de obicei activitate economică Este puțin probabil să fie nevoie de aluminiu, oțel inoxidabil sau bronz. Și dacă aveți într-adevăr nevoie de el, este mai ușor să închiriați sudarea cu argon - în comparație cu cât de mult gaz (în bani) va reveni în atmosferă, sunt bănuți.

Transformator

Baza tuturor tipurilor „noastre” de sudare este un transformator de sudare. Procedura pentru calculul și caracteristicile sale de proiectare diferă semnificativ de cele ale transformatoarelor de alimentare (putere) și de semnal (sunet). Transformatorul de sudare funcționează în modul intermitent. Dacă îl proiectați pentru curent maxim, cum ar fi transformatoarele continue, se va dovedi a fi prohibitiv de mare, greu și costisitor. Ignorarea caracteristicilor transformatoarelor electrice pentru sudarea cu arc este principalul motiv pentru eșecurile designerilor amatori. Prin urmare, să facem o plimbare prin transformatoarele de sudură în următoarea ordine:

1. putina teorie - pe degete, fara formule si stralucire;
2. caracteristici ale miezurilor magnetice ale transformatoarelor de sudare cu recomandări pentru alegerea dintre cele aleatorii;
3. testarea echipamentelor uzate disponibile;
4. calculul unui transformator pentru o mașină de sudură;
5. pregătirea componentelor și înfășurarea înfășurărilor;
6. asamblare de probă și reglare fină;
7. punere in functiune.

Teorie

Un transformator electric poate fi asemănat cu un rezervor de alimentare cu apă. Aceasta este o analogie destul de profundă: un transformator funcționează datorită rezervei de energie a câmpului magnetic din circuitul său magnetic (miez), care poate fi de multe ori mai mare decât cea transmisă instantaneu de la rețeaua de alimentare către consumator. Iar descrierea formală a pierderilor datorate curenților turbionari în oțel este similară cu cea a pierderilor de apă datorate infiltrațiilor. Pierderile de energie electrică în înfășurările de cupru sunt în mod formal similare cu pierderile de presiune din conducte din cauza frecării vâscoase din lichid.

Notă: diferența este în pierderile datorate evaporării și, în consecință, împrăștierii câmpului magnetic. Acestea din urmă din transformator sunt parțial reversibile, dar netezesc vârfurile consumului de energie în circuitul secundar.

Un factor important în cazul nostru este caracteristica externă curent-tensiune (VVC) a transformatorului sau pur și simplu caracteristica externă a acestuia (VC) - dependența tensiunii de înfășurarea secundară (secundar) de curentul de sarcină, cu o tensiune constantă. pe înfăşurarea primară (primar). Pentru transformatoarele de putere, VX-ul este rigid (curba 1 din figură); sunt ca un bazin vast și puțin adânc. Dacă este izolat corespunzător și acoperit cu un acoperiș, atunci pierderile de apă sunt minime și presiunea este destul de stabilă, indiferent de modul în care consumatorii învârt robinetele. Dar dacă există gâlgâit în scurgere - vâsle pentru sushi, apa este scursă. În ceea ce privește transformatoarele, sursa de alimentare trebuie să mențină tensiunea de ieșire cât mai stabilă până la un anumit prag mai mic decât consumul maxim de energie instantanee, să fie economică, mică și ușoară. Pentru aceasta:

• Calitatea de oțel pentru miez este selectată cu o buclă de histerezis mai dreptunghiulară.
• Măsurile de proiectare (configurarea miezului, metoda de calcul, configurația și aranjarea înfășurărilor) reduc pierderile prin disipare, pierderile în oțel și cupru în toate modurile posibile.
• Inducția câmpului magnetic în miez este considerată a fi mai mică decât forma maximă admisă de curent pentru transmisie, deoarece distorsiunea acestuia reduce eficiența.

Notă: oțelul transformatorului cu histerezis „unghiular” este adesea numit dur magnetic. Nu este adevarat. Materialele magnetice dure păstrează o magnetizare reziduală puternică; sunt fabricate de magneți permanenți. Și orice fier transformator este magnetic moale.

Nu puteți găti dintr-un transformator cu un VX dur: cusătura este ruptă, arsă și metalul stropește. Arcul este inelastic: am miscat electrodul usor gresit si se stinge. Prin urmare, transformatorul de sudură este făcut să arate ca un rezervor obișnuit de apă. CV-ul său este moale (disipare normală, curba 2): pe măsură ce curentul de sarcină crește, tensiunea secundară scade treptat. Curba normală de împrăștiere este aproximată printr-o linie dreaptă incidentă la un unghi de 45 de grade. Acest lucru permite, din cauza unei scăderi a eficienței, să se extragă pentru scurt timp de câteva ori mai multă putere din același hardware, sau resp. reduce greutatea, dimensiunea și costul transformatorului. În acest caz, inducția în miez poate atinge o valoare de saturație și chiar o depășește pentru o perioadă scurtă de timp: transformatorul nu va intra într-un scurtcircuit cu transfer de putere zero, ca un „silovik”, ci va începe să se încălzească . Destul de lungă: constanta de timp termică a transformatoarelor de sudare este de 20-40 de minute. Dacă apoi îl lăsați să se răcească și nu există o supraîncălzire inacceptabilă, puteți continua să lucrați. Scăderea relativă a tensiunii secundare ΔU2 (corespunzătoare intervalului săgeților din figură) a disipării normale crește treptat odată cu creșterea intervalului de fluctuații ale curentului de sudare Iw, ceea ce face ușoară menținerea arcului în timpul oricărui tip de lucru. Sunt furnizate următoarele proprietăți:

1. Oțelul circuitului magnetic este luat cu histerezis, mai mult „oval”.
2. Pierderile de împrăștiere reversibile sunt normalizate. Prin analogie: presiunea a scăzut - consumatorii nu vor revărsa mult și rapid. Iar operatorul de apă va avea timp să pornească pomparea.
3. Inductia este aleasa aproape de limita de supraincalzire; aceasta permite, prin reducerea cosφ (un parametru echivalent cu randamentul) la un curent semnificativ diferit de cel sinusoidal, sa se preia mai multa putere de la acelasi otel.

Notă: pierderea reversibilă prin împrăștiere înseamnă că o parte a liniilor electrice pătrunde în secundar prin aer, ocolind circuitul magnetic. Numele nu este pe deplin potrivit, la fel ca „împrăștierea utilă”, deoarece Pierderile „reversibile” pentru eficiența unui transformator nu sunt mai utile decât cele ireversibile, dar înmoaie I/O.

După cum puteți vedea, condițiile sunt complet diferite. Deci, ar trebui să cauți cu siguranță fier de la un sudor? Nu este necesar, pentru curenți de până la 200 A și putere de vârf până la 7 kVA, dar acest lucru este suficient pentru fermă. Folosind măsuri de proiectare și proiectare, precum și cu ajutorul unor simple dispozitive suplimentare (vezi mai jos), vom obține pe orice hardware o curbă VX 2a ceva mai rigidă decât în ​​mod normal. Eficiența consumului de energie de sudare este puțin probabil să depășească 60%, dar pentru lucrări ocazionale aceasta nu este o problemă. Dar la lucrări delicate și curenți mici, menținerea arcului și a curentului de sudare nu va fi dificilă, fără multă experiență (ΔU2.2 și Iw1), la curenți mari Iw2 vom obține o calitate acceptabilă a sudurii și va fi posibilă tăierea metalului. la 3-4 mm.

Există, de asemenea, transformatoare de sudură cu un VX în scădere abruptă, curba 3. Aceasta seamănă mai mult cu o pompă de rapel: fie debitul de ieșire este la nivelul nominal, indiferent de înălțimea de alimentare, fie nu există deloc. Ele sunt și mai compacte și mai ușoare, dar pentru a rezista la modul de sudare la un VX în scădere abruptă, este necesar să se răspundă la fluctuațiile ΔU2.1 de ordinul unui volt într-un timp de aproximativ 1 ms. Electronica poate face acest lucru, astfel încât transformatoarele cu VX „abruptă” sunt adesea folosite aparate de sudura semiautomate. Dacă gătiți manual dintr-un astfel de transformator, atunci cusătura va fi lentă, insuficient gătită, arcul va fi din nou inelastic, iar când încercați să-l aprindeți din nou, electrodul se va lipi din când în când.

Miezuri magnetice

Tipurile de miezuri magnetice potrivite pentru fabricarea transformatoarelor de sudare sunt prezentate în Fig. Numele lor încep cu combinația de litere, respectiv. marimea standard. L înseamnă bandă. Pentru un transformator de sudare L sau fără L, nu există nicio diferență semnificativă. Dacă prefixul conține M (SHLM, PLM, ShM, PM) - ignorați fără discuție. Acesta este un fier de înălțime redusă, nepotrivit pentru un sudor, în ciuda tuturor celorlalte avantaje remarcabile.

După literele valorii nominale există numere care indică a, b și h în Fig. De exemplu, dimensiunile L20x40x90 secțiune transversală miez (tijă centrală) 20x40 mm (a*b), iar înălțimea ferestrei h – 90 mm. Aria secțiunii transversale a miezului Sc = a*b; zona ferestrei Sok = c*h este necesar pentru calculul precis al transformatoarelor. Nu îl vom folosi: pentru un calcul precis, trebuie să cunoaștem dependența pierderilor în oțel și cupru de valoarea inducției într-un miez de o dimensiune standard dată și, pentru acestea, calitatea oțelului. De unde îl vom obține dacă îl rulăm pe hardware aleatoriu? Vom calcula folosind o metodă simplificată (vezi mai jos), apoi o vom finaliza în timpul testării. Va fi nevoie de mai multă muncă, dar vom obține sudură la care puteți lucra efectiv.

Notă: dacă fierul este ruginit la suprafață, atunci nimic, proprietățile transformatorului nu vor avea de suferit din cauza asta. Dar dacă există pete de tern, acesta este un defect. Pe vremuri, acest transformator s-a supraîncălzit foarte mult și proprietățile magnetice ale fierului său s-au deteriorat ireversibil.

Un alt parametru important al circuitului magnetic este masa, greutatea acestuia. Deoarece densitatea specifică a oțelului este constantă, determină volumul miezului și, în consecință, puterea care poate fi luată din acesta. Miezurile magnetice cu următoarea greutate sunt potrivite pentru fabricarea transformatoarelor de sudare:

• O, OL – de la 10 kg.
• P, PL – de la 12 kg.
• W, SHL – de la 16 kg.

De ce Sh și ShL sunt necesare mai grele este clar: au o tijă laterală „extra” cu „umeri”. OL poate fi mai ușor deoarece nu are colțuri care necesită fier în exces, iar curbele liniilor de forță magnetică sunt mai netede și din alte motive, care vor fi discutate mai târziu. secțiune.

Oh OL

Costul transformatoarelor toroidale este mare datorită complexității înfășurării lor. Prin urmare, utilizarea miezurilor toroidale este limitată. Un tor potrivit pentru sudare poate fi, în primul rând, îndepărtat din LATR - autotransformator de laborator. Laborator, ceea ce înseamnă că nu ar trebui să se teamă de supraîncărcări, iar hardware-ul LATR-urilor oferă un VH aproape de normal. Dar…

LATR este un lucru foarte util, în primul rând. Dacă miezul este încă în viață, este mai bine să restabiliți LATR-ul. Dintr-o dată nu aveți nevoie de el, îl puteți vinde, iar veniturile vor fi suficiente pentru sudarea potrivită nevoilor dumneavoastră. Prin urmare, nucleele LATR „goale” sunt greu de găsit.

În al doilea rând, LATR-urile cu o putere de până la 500 VA sunt slabe pentru sudare. Din fierul de călcat LATR-500 puteți realiza sudarea cu un electrod de 2,5 în modul: gătiți timp de 5 minute - se răcește timp de 20 de minute și ne încălzim. Ca și în satira lui Arkady Raikin: bară de mortar, jug de cărămidă. Bară de cărămidă, jug de mortar. LATR-urile 750 și 1000 sunt foarte rare și utile.

Un alt tor potrivit pentru toate proprietățile este statorul unui motor electric; Sudarea din acesta se va dovedi a fi suficient de bună pentru o expoziție. Dar nu este mai ușor de găsit decât fierul de călcat LATR și este mult mai greu de înfășurat pe el. În general, un transformator de sudare de la un stator de motor electric este un subiect separat, există atât de multe complexități și nuanțe. În primul rând, cu o sârmă groasă înfășurată în jurul gogoșii. Neavând experiență în înfășurarea transformatoarelor toroidale, probabilitatea de a deteriora un fir scump și de a nu fi sudat este aproape de 100%. Prin urmare, din păcate, va trebui să mai așteptați puțin cu aparatul de gătit pe un transformator triodă.

Sh, ShL

Miezurile de armură sunt proiectate structural pentru o disipare minimă și este aproape imposibil să o standardizezi. Sudarea pe un Sh sau ShL obișnuit se va dovedi a fi prea dură. În plus, condițiile de răcire pentru înfășurările de pe Ш și ШЛ sunt cele mai proaste. Singurele miezuri blindate potrivite pentru un transformator de sudare sunt cele de înălțime crescută cu înfășurări de biscuiți distanțate (vezi mai jos), în stânga în Fig. Înfășurările sunt separate prin garnituri dielectrice, nemagnetice, rezistente la căldură și rezistente mecanic (vezi mai jos) cu o grosime de 1/6-1/8 din înălțimea miezului.

Pentru sudare, miezul Ш este sudat (asamblat din plăci) în mod necesar peste acoperiș, adică. perechile jug-placă sunt orientate alternativ înainte și înapoi unul față de celălalt. Metoda de normalizare a disipării printr-un interval nemagnetic este nepotrivită pentru un transformator de sudare, deoarece pierderile sunt ireversibile.

Dacă dai peste un Sh laminat fără jug, dar cu o tăietură în plăcile dintre miez și buiandrug (în centru), ai noroc. Plăcile transformatoarelor de semnal sunt laminate, iar oțelul de pe ele, pentru a reduce distorsiunea semnalului, este folosit pentru a da inițial VX normal. Dar probabilitatea unui astfel de noroc este foarte mică: transformatoarele de semnal cu putere în kilowați sunt o curiozitate rară.

Notă: nu încercați să asamblați o Ш sau ШЛ înaltă dintr-o pereche de cele obișnuite, ca în dreapta în Fig. Un decalaj drept continuu, deși unul foarte subțire, înseamnă împrăștiere ireversibilă și un CV în scădere abruptă. Aici, pierderile prin disipare sunt aproape similare cu pierderile de apă datorate evaporării.

PL, PLM

Miezurile tijelor sunt cele mai potrivite pentru sudare. Dintre acestea, cele laminate în perechi de plăci identice în formă de L, vezi fig., împrăștierea lor ireversibilă este cea mai mică. În al doilea rând, înfășurările P și PL sunt înfășurate în exact aceleași jumătăți, cu jumătate de spire pentru fiecare. Cea mai mică asimetrie magnetică sau curentă - transformatorul bâzâie, se încălzește, dar nu există curent. Al treilea lucru care poate să nu pară evident celor care nu au uitat de regula școlii este că înfășurările sunt înfășurate pe tije. într-o singură direcție. Vi se pare ceva în neregulă? Fluxul magnetic din miez trebuie să fie închis? Și răsuciți brațele în funcție de curent, și nu după viraje. Direcțiile curenților în semiînfășurări sunt opuse, iar fluxurile magnetice sunt afișate acolo. De asemenea, puteți verifica dacă protecția cablajului este fiabilă: aplicați rețeaua la 1 și 2’ și închideți 2 și 1’. Dacă mașina nu declanșează imediat, transformatorul va urlă și se va scutura. Cu toate acestea, cine știe ce se întâmplă cu cablarea dvs. Mai bine nu.

Notă: De asemenea, puteți găsi recomandări - pentru a înfășura înfășurările sudurii P sau PL pe diferite tije. Ca, VH se înmoaie. Așa este, dar pentru asta ai nevoie de un miez special, cu tije diferite secțiuni(secundar pe cel mai mic) și adâncituri care eliberează linii de forță în aer în direcția dorită, vezi fig. pe dreapta. Fără aceasta, vom obține un transformator zgomotos, tremurător și lacom, dar nu de gătit.

Dacă există un transformator

Un întrerupător 6.3 și un ampermetru de curent alternativ vor ajuta, de asemenea, la determinarea adecvării unui sudor vechi care se află în preajma Dumnezeu știe unde și Dumnezeu știe cum. Aveți nevoie fie de un ampermetru cu inducție fără contact (clemă de curent), fie de un ampermetru electromagnetic cu indicator de 3 A. Un multimetru cu limite de curent alternativ nu va minți, deoarece forma curentului din circuit va fi departe de a fi sinusoidală. De asemenea, un termometru lichid de uz casnic cu gât lung sau, mai bine, un multimetru digital cu capacitatea de a măsura temperatura și o sondă pentru aceasta. Procedura pas cu pas pentru testarea și pregătirea pentru funcționarea ulterioară a unui vechi transformator de sudare este următoarea:

Calculul unui transformator de sudare

În RuNet puteți găsi diferite metode de calcul a transformatoarelor de sudare. În ciuda inconsecvenței aparente, cele mai multe dintre ele sunt corecte, dar cu cunoaștere deplină a proprietăților oțelului și/sau pentru o gamă specifică de valori standard ale miezurilor magnetice. Metodologia propusă s-a dezvoltat în vremea sovietică, când în loc de alegere era lipsă de toate. Pentru un transformator calculat folosindu-l, VX scade puțin abrupt, undeva între curbele 2 și 3 din Fig. la început. Acesta este potrivit pentru tăiere, dar pentru lucrări mai subțiri, transformatorul este completat cu dispozitive externe (vezi mai jos) care întind VX de-a lungul axei curente până la curba 2a.

Baza de calcul este obișnuită: arcul arde stabil sub o tensiune Ud de 18-24 V, iar aprinderea lui necesită un curent instantaneu de 4-5 ori mai mare decât curentul nominal de sudare. În consecință, tensiunea minimă în circuit deschis Uхх a secundarului va fi de 55 V, dar pentru tăiere, deoarece tot posibilul este stors din miez, nu luăm standardul de 60 V, ci 75 V. Nimic mai mult: este inacceptabil conform conform reglementărilor tehnice, iar fierul de călcat nu se va scoate. O altă caracteristică, din aceleași motive, este proprietățile dinamice ale transformatorului, adică. capacitatea sa de a trece rapid de la modul de scurtcircuit (de exemplu, atunci când este scurtcircuitat de picături de metal) la modul de lucru este menținută fără măsuri suplimentare. Adevărat, un astfel de transformator este predispus la supraîncălzire, dar deoarece este al nostru și în fața ochilor noștri, și nu în colțul îndepărtat al unui atelier sau al unui site, vom considera acest lucru acceptabil. Asa de:

• Conform formulei de la paragraful 2 anterior. listă găsim puterea totală;
• Găsim curentul de sudare maxim posibil Iw = Pg/Ud. 200 A este garantat dacă 3,6-4,8 kW pot fi scoși din fier de călcat. Adevărat, în primul caz arcul va fi lent și va fi posibil să gătiți numai cu un deuce sau 2,5;
• Calculăm curentul de funcționare al primarului la tensiunea maximă admisă a rețelei pentru sudare I1рmax = 1,1Pg(VA)/235 V. De fapt, norma pentru rețea este de 185-245 V, dar pentru un sudor de casă la limită aceasta e prea mult. Luăm 195-235 V;
• Pe baza valorii găsite, determinăm curentul de declanșare al întreruptorului ca 1.2I1рmax;
• Presupunem densitatea de curent a J1 primar = 5 A/mp. mm și, folosind I1рmax, găsim diametrul firului său de cupru d = (4S/3,1415)^0,5. Diametrul său total cu autoizolație este D = 0,25 + d, iar dacă firul este gata - tabular. Pentru a funcționa în modul „bară de cărămidă, jug de mortar”, puteți lua J1 = 6-7 A/mp. mm, dar numai dacă firul necesar nu este disponibil și nu este de așteptat;
• Găsim numărul de spire pe volt al primarului: w = k2/Sс, unde k2 = 50 pentru Sh și P, k2 = 40 pentru PL, ShL și k2 = 35 pentru O, OL;
• Găsim numărul total de spire W = 195k3w, unde k3 = 1,03. k3 ia în considerare pierderea de energie a înfășurării din cauza scurgerilor și în cupru, care este exprimată formal prin parametrul oarecum abstract al căderii de tensiune a înfășurării proprii;
• Setăm coeficientul de așezare Kу = 0,8, adăugăm 3-5 mm la a și b ale circuitului magnetic, calculăm numărul de straturi ale înfășurării, lungimea medie a spirei și filmarea firului
• Calculăm secundarul în mod similar la J1 = 6 A/mp. mm, k3 = 1,05 și Ku = 0,85 pentru tensiuni de 50, 55, 60, 65, 70 și 75 V, în aceste locuri vor exista robinete pentru reglarea brută a modului de sudare și compensarea fluctuațiilor tensiunii de alimentare.

Înfășurare și finisare

Diametrele firelor în calculul înfășurărilor sunt de obicei mai mari de 3 mm, iar firele de înfășurare lăcuite cu d>2,4 mm sunt rareori vândute pe scară largă. În plus, înfășurările de sudură suferă sarcini mecanice puternice de la forțele electromagnetice, astfel încât sunt necesare fire finisate cu o înfășurare textilă suplimentară: PELSH, PELSHO, PB, PBD. Sunt chiar mai greu de găsit și sunt foarte scumpe. Măsurarea firului pentru sudor este de așa natură încât este posibil să izolați singur firele goale mai ieftine. Un avantaj suplimentar este că prin răsucirea mai multor fire toroane la S-ul necesar, obținem un fir flexibil, care este mult mai ușor de înfășurat. Oricine a încercat să așeze manual o anvelopă de cel puțin 10 metri pătrați pe un cadru o va aprecia.

Izolare

Să presupunem că este disponibil un fir de 2,5 mp. mm în izolație PVC, iar pentru secundar aveți nevoie de 20 m pe 25 pătrate. Pregătim 10 colaci sau colaci de câte 25 m. Desfășurăm aproximativ 1 m de sârmă din fiecare și scoatem izolația standard, este groasă și nu este rezistentă la căldură. Răsucim firele expuse cu o pereche de clești într-o împletitură uniformă și strânsă și o înfășurăm în ordinea creșterii costului izolației:

1. Folosind bandă de mascare cu o suprapunere de 75-80% spire, i.e. în 4-5 straturi.
2. Impletitura calico cu o suprapunere de 2/3-3/4 spire, adică 3-4 straturi.
3. Bandă electrică din bumbac cu suprapunere de 50-67%, în 2-3 straturi.

Notă: firul pentru înfășurarea secundară este pregătit și înfășurat după înfășurarea și testarea primarului, vezi mai jos.

Serpuit, cotit

Un cadru de casă cu pereți subțiri nu va rezista presiunii spirelor de sârmă groasă, vibrațiilor și smucirilor în timpul funcționării. Prin urmare, înfășurările transformatoarelor de sudură sunt realizate din biscuiți fără cadru și sunt fixate pe miez cu pene din textolit, fibră de sticlă sau, în cazuri extreme, placaj de bachelit impregnat cu lac lichid (vezi mai sus). Instrucțiunile pentru înfășurarea înfășurărilor unui transformator de sudură sunt următoarele:

• Pregătim un boșaj de lemn cu înălțimea egală cu înălțimea înfășurării și cu dimensiuni în diametru cu 3-4 mm mai mari decât a și b ale circuitului magnetic;
• Cuiem sau înșurubam obrajii temporari din placaj;
• Invelim rama provizorie in 3-4 straturi de folie subtire de polietilena, acoperind obrajii si infasurandu-i pe exterior pentru ca sarma sa nu se lipeasca de lemn;
• Bobinam infasurarea preizolata;
• De-a lungul înfășurării, o impregnem de două ori cu lac lichid până când se scurge;
• Odată ce impregnarea s-a uscat, îndepărtați cu atenție obrajii, stoarceți șeful și îndepărtați pelicula;
• Legăm strâns înfășurarea în 8-10 locuri uniform în jurul circumferinței cu snur subțire sau sfoară de propilenă - este gata pentru testare.

Finisare si finisare

Amestecăm miezul într-un biscuit și îl strângem cu șuruburi, așa cum era de așteptat. Testele de înfășurare sunt efectuate exact în același mod ca și testele unui transformator finit discutabil, vezi mai sus. Este mai bine să utilizați LATR; Iхх la o tensiune de intrare de 235 V nu trebuie să depășească 0,45 A la 1 kVA din puterea totală a transformatorului. Dacă este mai mult, primarul este lichidat. Conexiunile firelor de bobinare se realizează cu șuruburi (!), izolate cu tub termocontractabil (AICI) în 2 straturi sau cu bandă electrică de bumbac în 4-5 straturi.

Pe baza rezultatelor testului, se reglează numărul de spire ale secundarului. De exemplu, calculul a dat 210 spire, dar în realitate Ixx se încadrează în normă la 216. Apoi înmulțim spirele calculate ale secțiunilor secundare cu 216/210 = 1,03 aprox. Nu neglijați zecimale, calitatea transformatorului depinde în mare măsură de ele!

După terminare, dezasamblam miezul; Înfășuram strâns biscuitul cu aceeași bandă de mascare, calico sau bandă „cârpă” în 5-6, 4-5 sau, respectiv, 2-3 straturi. Vânt peste viraj, nu de-a lungul lor! Acum saturați-l din nou cu lac lichid; când se usucă - de două ori nediluat. Aceasta galeta este gata, puteti face una secundara. Când ambele sunt pe miez, testăm din nou transformatorul acum la Ixx (deodată s-a ondulat undeva), fixăm biscuiții și impregnem întreg transformatorul cu lac normal. Puff, partea cea mai tristă a lucrării s-a terminat.

Trageți VX

Dar e încă prea cool pentru noi, îți amintești? Trebuie să fie înmuiat. Cea mai simplă metodă - un rezistor în circuitul secundar - nu ne convine. Totul este foarte simplu: la o rezistență de doar 0,1 Ohm la un curent de 200 se vor disipa 4 kW de căldură. Dacă avem un sudor cu o capacitate de 10 kVA sau mai mult și trebuie să sudăm metal subțire, avem nevoie de o rezistență. Indiferent de curentul setat de regulator, emisiile sale atunci când arcul este aprins sunt inevitabile. Fără balast activ, vor arde cusătura pe alocuri, iar rezistorul le va stinge. Dar pentru noi, slabii, nu va fi de nici un folos.

Balastul reactiv (inductor, șoc) nu va elimina excesul de putere: va absorbi supratensiunile de curent și apoi le va elibera fără probleme în arc, acest lucru va întinde VX-ul așa cum ar trebui. Dar atunci ai nevoie de o accelerație cu reglare a dispersiei. Și pentru el, miezul este aproape același cu cel al unui transformator, iar mecanica este destul de complexă, vezi fig.

Vom merge pe altă cale: vom folosi balast activ-reactiv, denumit colocvial intestin de către sudorii bătrâni, vezi fig. pe dreapta. Material – tija de otel 6 mm. Diametrul spirelor este de 15-20 cm Câte dintre ele sunt prezentate în Fig. Aparent, pentru putere de până la 7 kVA acest gut este corect. Decalajele de aer dintre spire sunt de 4-6 cm. Choke-ul activ-reactiv este conectat la transformator cu o bucată suplimentară de cablu de sudură (furtun, pur și simplu), iar suportul de electrod este atașat de acesta cu o clemă pentru rufe. Prin selectarea punctului de conectare, este posibilă, împreună cu trecerea la robinete secundare, reglarea fină a modului de funcționare al arcului.

Notă: Un șoc activ-reactiv poate deveni roșu în timpul funcționării, așa că necesită o căptușeală ignifugă, rezistentă la căldură, dielectrică, nemagnetică. În teorie, un leagăn ceramic special. Este acceptabil să-l înlocuiți cu o pernă de nisip uscat, sau în mod oficial cu o încălcare, dar nu grosolan, intestinul de sudură este așezat pe cărămizi.

Dar altele?

Aceasta înseamnă, în primul rând, un suport de electrod și un dispozitiv de conectare pentru furtunul de retur (clemă, agrafă). Deoarece transformatorul nostru este la limită, trebuie să le cumpărăm gata făcute, dar cele ca cele din Fig. corect, nu e nevoie. Pentru o mașină de sudură 400-600 A, calitatea contactului în suport este cu greu vizibilă și va rezista, de asemenea, la simpla înfășurare a furtunului de retur. Iar cea făcută în casă, lucrând cu efort, se poate încurca, aparent dintr-un motiv necunoscut.

Apoi, corpul dispozitivului. Trebuie sa fie din placaj; de preferință impregnat cu bachelită, așa cum este descris mai sus. Partea inferioară are o grosime de 16 mm, panoul cu bandă terminală are o grosime de 12 mm, iar pereții și capacul au o grosime de 6 mm pentru a nu se desprinde în timpul transportului. De ce nu tablă de oțel? Este feromagnetic și în câmpul parazit al unui transformator îi poate perturba funcționarea, deoarece obținem tot ce putem de la el.

În ceea ce privește blocurile de borne, terminalele în sine sunt realizate din șuruburi M10. Baza este același textolit sau fibră de sticlă. Getinax, bachelita și carbolitul nu sunt potrivite; destul de curând se vor sfărâma, crăpa și se vor delamina.

Să încercăm unul permanent

Sudarea cu curent continuu are o serie de avantaje, dar tensiunea de intrare a oricărui transformator de sudare devine mai severă la curent constant. Iar al nostru, conceput pentru rezerva de putere minimă posibilă, va deveni inacceptabil de rigid. Intestinul de sufocare nu va mai ajuta aici, chiar dacă a funcționat pe curent continuu. În plus, este necesar să se protejeze diodele redresoare scumpe de 200 A de supratensiunile de curent și tensiune. Avem nevoie de un filtru de frecvență infra-joasă cu absorbție reciprocă, FINCH. Deși pare reflectorizant, trebuie să țineți cont de cuplajul magnetic puternic dintre jumătățile bobinei.

Circuitul unui astfel de filtru, cunoscut de mulți ani, este prezentat în Fig. Dar imediat după implementarea sa de către amatori, a devenit clar că tensiunea de funcționare a condensatorului C este scăzută: supratensiunile în timpul aprinderii arcului pot atinge 6-7 valori ale lui Uхх, adică 450-500 V. În plus, sunt necesari condensatori care poate rezista la circulația de putere reactivă mare, numai și numai cele din hârtie ulei (MBGCH, MBGO, KBG-MN). Următoarele oferă o idee despre greutatea și dimensiunile „cutiilor” unice de aceste tipuri (apropo, nu cele ieftine). Fig., iar o baterie va avea nevoie de 100-200 dintre ele.

Cu un circuit magnetic bobină este mai simplu, deși nu în totalitate. Se potrivesc 2 transformatoare de putere PL TS-270 de la televizoarele vechi cu tub „sicriu” (datele sunt în cărțile de referință și în RuNet), sau altele similare, sau SL-uri cu a, b, c și h similare sau mai mari. Din 2 submarine, un SL este asamblat cu un gol, vezi figura, de 15-20 mm. Se fixează cu textolit sau distanțiere din placaj. Înfășurare - fir izolat de la 20 mp. mm, cât va încăpea în fereastră; 16-20 de ture. Înfășurați-l în 2 fire. Sfârșitul unuia este legat de începutul celuilalt, acesta va fi punctul de mijloc.

Filtrul este reglat într-un arc la valorile minime și maxime ale Uхх. Dacă arcul este lent la minimum, electrodul se lipește, distanța este redusă. Dacă metalul arde la maximum, creșteți-l sau, ceea ce va fi mai eficient, tăiați o parte din tijele laterale simetric. Pentru a preveni sfărâmarea miezului, acesta este impregnat cu lichid și apoi cu lac normal. Găsirea inductanței optime este destul de dificilă, dar apoi sudarea funcționează impecabil pe curent alternativ.

Microarc

Scopul sudării cu microarc este discutat la început. „Echipamentul” pentru acesta este extrem de simplu: un transformator coborâtor 220/6,3 V 3-5 A. În timpurile tubulare, radioamatorii se conectau la înfășurarea filamentului unui transformator de putere standard. Un electrod - răsucirea firelor în sine (cupru-aluminiu, cupru-oțel este posibilă); celălalt este o tijă de grafit ca o mină de creion de 2M.

În zilele noastre, pentru sudarea cu micro-arc, se folosesc mai multe surse de alimentare pentru computer, sau, pentru sudarea cu micro-arc pulsat, bănci de condensatoare, vezi videoclipul de mai jos. Pe curent continuu, calitatea muncii, desigur, se îmbunătățește.

Video: mașină de casă pentru sudarea răsucirilor

Video: Mașină de sudură DIY de la condensatoare

A lua legatura! Există contact!

Sudarea prin rezistență în industrie este utilizată în principal în sudarea prin puncte, cusături și cap la cap. La domiciliu, în primul rând din punct de vedere al consumului de energie, punctul pulsat este fezabil. Este potrivit pentru sudarea și sudarea pieselor din tablă de oțel subțiri, de la 0,1 la 3-4 mm. Sudarea cu arc va arde printr-un perete subțire, iar dacă piesa are dimensiunea unei monede sau mai puțin, atunci cel mai moale arc o va arde în întregime.

Principiul de funcționare a sudării prin puncte de rezistență este ilustrat în figură: electrozii de cupru comprimă forțat piesele, un impuls de curent în zona de rezistență ohmică oțel-oțel încălzește metalul până când apare electrodifuzia; metalul nu se topește. Curentul necesar pentru aceasta este de cca. 1000 A pe 1 mm de grosime a pieselor sudate. Da, un curent de 800 A va apuca foi de 1 și chiar 1,5 mm. Dar dacă acesta nu este un meșteșug pentru distracție, ci, să zicem, un gard ondulat galvanizat, atunci prima rafală puternică de vânt vă va aminti: „Omule, curentul a fost destul de slab!”

Cu toate acestea, sudarea prin puncte cu rezistență este mult mai economică decât sudarea cu arc: tensiunea fără sarcină a transformatorului de sudare pentru acesta este de 2 V. Constă din diferențe de potențial cu 2 contacte oțel-cupru și rezistența ohmică a zonei de penetrare. Transformatorul pentru sudarea prin rezistență este calculat în același mod ca și pentru sudarea cu arc, dar densitatea de curent în înfășurarea secundară este de 30-50 sau mai mult A/mp. mm. Secundarul transformatorului de sudură de contact conține 2-4 spire, este bine răcit, iar factorul său de utilizare (raportul dintre timpul de sudare și timpul de ralanti și timpul de răcire) este de multe ori mai mic.

Există multe descrieri pe RuNet ale sudoarelor cu puls de casă fabricate din cuptoare cu microunde inutilizabile. Ele sunt, în general, corecte, dar repetarea, așa cum este scrisă în „1001 Nights”, nu este de nici un folos. Și cuptoarele cu microunde vechi nu zac în grămezi în mormane de gunoi. Prin urmare, ne vom ocupa de modele mai puțin cunoscute, dar, de altfel, mai practice.

În fig. – dispozitiv al celui mai simplu aparat pentru pulsat sudură în puncte. Pot suda table de până la 0,5 mm; Este perfect pentru meșteșuguri mici, iar miezurile magnetice de această dimensiune și de dimensiuni mai mari sunt relativ accesibile. Avantajul său, pe lângă simplitatea sa, este strângerea tijei de rulare a cleștilor de sudare cu sarcină. Pentru a lucra cu un pulsor de sudură de contact, o a treia mână nu ar strica, iar dacă trebuie să strângeți cu forță cleștii, atunci este în general incomod. Dezavantaje – risc crescut de accidente și răni. Dacă dați accidental un puls atunci când electrozii sunt adunați împreună fără ca piesele să fie sudate, atunci plasma va ieși din clește, stropii de metal vor zbura, protecția cablajului va fi dezactivată, iar electrozii se vor fuziona strâns.

Înfășurarea secundară este realizată dintr-o bară de cupru de 16x2. Poate fi asamblat din fâșii de tablă subțire de cupru (se va dovedi flexibil) sau realizat dintr-o bucată de tub de alimentare cu agent frigorific turtit al unui aparat de aer condiționat de uz casnic. Autobuzul este izolat manual, așa cum este descris mai sus.

Aici în Fig. – desenele unei mașini de sudură prin puncte cu impulsuri sunt mai puternice, pentru a suda foi de până la 3 mm și mai fiabile. Datorită unui arc de întoarcere destul de puternic (din plasa blindată a patului), convergența accidentală a cleștilor este exclusă, iar clema excentrică asigură o compresie puternică și stabilă a cleștii, de care depinde în mod semnificativ calitatea îmbinării sudate. Dacă se întâmplă ceva, clema poate fi eliberată instantaneu cu o singură lovitură pe pârghia excentrică. Dezavantajul sunt unitățile de clește izolant, sunt prea multe și sunt complexe. Un altul este tijele din aluminiu. În primul rând, nu sunt la fel de puternice ca cele din oțel, iar în al doilea rând, sunt 2 diferențe de contact inutile. Deși disiparea căldurii a aluminiului este cu siguranță excelentă.

Despre electrozi

În condiții de amatori, este mai recomandabil să izolați electrozii la locul de instalare, așa cum se arată în Fig. pe dreapta. Acasă nu există transportor; puteți lăsa întotdeauna dispozitivul să se răcească, astfel încât bucșele izolatoare să nu se supraîncălzească. Acest design vă va permite să faceți tije din țeavă ondulată de oțel durabilă și ieftină și, de asemenea, să prelungiți firele (până la 2,5 m este permis) și să utilizați un pistol de sudură de contact sau un clește extern, vezi fig. de mai jos.

În fig. În dreapta, este vizibilă o altă caracteristică a electrozilor pentru sudarea prin puncte cu rezistență: o suprafață de contact sferică (călcâi). Tocurile plate sunt mai durabile, astfel încât electrozii cu ele sunt utilizați pe scară largă în industrie. Dar diametrul călcâiului plat al electrodului trebuie să fie egal cu de 3 ori grosimea materialului adiacent care este sudat, altfel locul de sudură va fi ars fie în centru (călcâi lat), fie de-a lungul marginilor (călcâi îngust) și coroziunea va avea loc de la îmbinarea sudată chiar și pe oțel inoxidabil.

Ultimul punct despre electrozi este materialul și dimensiunea lor. Cuprul roșu se arde rapid, așa că electrozii comerciali pentru sudarea prin rezistență sunt fabricați din cupru cu un aditiv de crom. Acestea ar trebui folosite; la prețurile curente ale cuprului este mai mult decât justificat. Diametrul electrodului este luat în funcție de modul de utilizare, pe baza unei densități de curent de 100-200 A/mp. mm. În funcție de condițiile de transfer de căldură, lungimea electrodului este de cel puțin 3 din diametrele sale de la călcâi până la rădăcină (începutul tijei).

Cum să dai un impuls

În cele mai simple aparate de sudură cu puls de casă, pulsul de curent este dat manual: pur și simplu pornesc transformatorul de sudură. Acest lucru, desigur, nu îl avantajează, iar sudarea este fie insuficientă, fie arsă. Cu toate acestea, automatizarea furnizării și standardizarea impulsurilor de sudare nu este atât de dificilă.

În Fig. Transformatorul auxiliar T1 este un transformator de putere obișnuit de 25-40 W. Tensiunea înfășurării II este indicată de lumina de fundal. Îl puteți înlocui cu 2 LED-uri conectate spate la spate cu un rezistor de stingere (obișnuit, 0,5 W) 120-150 Ohm, apoi tensiunea II va fi de 6 V.

Tensiunea III - 12-15 V. 24 este posibilă, atunci este necesar condensatorul C1 (electrolitic obișnuit) pentru o tensiune de 40 V. Diode V1-V4 și V5-V8 - orice punți redresoare pentru 1 și, respectiv, de la 12 A. Tiristor V9 - 12 sau mai mult A 400 V. Optotiristoarele de la surse de alimentare ale computerului sau TO-12.5, TO-25 sunt potrivite. Rezistorul R1 este un rezistor bobinat cu fir; este folosit pentru a regla durata impulsului. Transformator T2 – sudare.

O mașină de sudură este un dispozitiv destul de popular atât în ​​rândul profesioniștilor, cât și al meseriașilor de acasă. Dar pentru uz casnic, uneori nu are rost să cumpărați o unitate scumpă, deoarece aceasta va fi folosită în cazuri rare, de exemplu, dacă trebuie să sudați o țeavă sau să instalați un gard. Prin urmare, ar fi mai înțelept să faci un aparat de sudură cu propriile mâini, investind o sumă minimă de bani în ea.

Partea principală a oricărui sudor care lucrează pe principiul sudării cu arc electric este un transformator. Această piesă poate fi îndepărtată din aparatele de uz casnic vechi, inutile și transformată într-un aparat de sudură de casă. Dar, în majoritatea cazurilor, transformatorul necesită modificări minore. Există mai multe moduri de a realiza un sudor, care poate fi fie cel mai simplu, fie mai complex, necesitând cunoștințe în electronică radio.

Pentru a face o mini mașină de sudură, veți avea nevoie de câteva transformatoare scoase dintr-un cuptor cu microunde inutil. Este ușor să găsești un cuptor cu microunde de la prieteni, cunoștințe, vecini etc. Principalul lucru este că are o putere în intervalul 650-800 W și are un transformator funcțional. Dacă soba are un transformator mai puternic, atunci dispozitivul va avea un curent nominal mai mare.

Deci, transformatorul scos din cuptorul cu microunde are 2 înfășurări: primar (primar) și secundar (secundar).

Secundar are mai multe spire și o secțiune transversală mai mică a firului. Prin urmare, pentru ca transformatorul să devină adecvat pentru sudare, acesta trebuie îndepărtat și înlocuit cu un conductor cu suprafata mai mare secțiuni. Pentru a îndepărta această înfășurare din transformator, trebuie tăiată pe ambele părți ale piesei folosind un ferăstrău.

Acest lucru trebuie făcut cu grijă deosebită pentru a nu atinge accidental înfășurarea primară cu ferăstrăul.

Când bobina este tăiată, rămășițele sale vor trebui îndepărtate din circuitul magnetic. Această sarcină va fi mult mai ușoară dacă găuriți prin înfășurări pentru a elibera stresul metalic.

Faceți aceleași operațiuni cu celălalt transformator. Ca rezultat, veți obține 2 părți cu o înfășurare primară de 220 V.

Important! Nu uitați să eliminați șunturile curente (indicate prin săgeți în fotografia de mai jos). Acest lucru va crește puterea dispozitivului cu 30 la sută.

Pentru a face unul secundar, va trebui să achiziționați 11-12 metri de sârmă. Trebuie să fie multi-core și să aibă secțiune transversală de cel puțin 6 pătrate.

Pentru a face o mașină de sudură, va trebui să înfășurați 18 spire (6 rânduri înălțime și 3 straturi groase) pentru fiecare transformator.

Puteți înfășura ambele transformatoare cu un singur fir sau separat. În al doilea caz, bobinele ar trebui conectați în serie.

Înfășurarea trebuie făcută foarte strâns, astfel încât firele să nu atârne. În continuare, înfășurările primare au nevoie conectați în paralel.

Pentru a conecta piesele între ele, acestea pot fi înșurubate pe o bucată mică de placă de lemn.

Dacă măsurați tensiunea pe secundarul transformatorului, atunci în acest caz va fi egală cu 31-32 V.

Acest sudor de casă poate suda cu ușurință metal de 2 mm grosime cu electrozi cu diametrul de 2,5 mm.

Trebuie amintit că gătirea în acest fel dispozitiv de casă ar trebui făcut cu pauze de odihnă, deoarece înfășurările sale devin foarte fierbinți. În medie, după ce fiecare electrod este folosit, dispozitivul ar trebui să se răcească timp de 20-30 de minute.

Nu va fi posibil să gătiți metal subțire cu o unitate realizată dintr-un cuptor cu microunde, deoarece îl va tăia. Pentru a regla curentul, puteți conecta un rezistor de balast sau un șoc la sudor. Rolul unui rezistor poate fi îndeplinit de o bucată de sârmă de oțel de o anumită lungime (selectată experimental), care este conectată la înfășurarea de joasă tensiune.

sudor AC

Acesta este cel mai comun tip de mașină de sudat metal. Este ușor de făcut acasă și este ușor de utilizat. Dar principalul dezavantaj al dispozitivului este masa mare de transformator coborâtor, care stă la baza unității.

Pentru uz casnic, este suficient ca dispozitivul să producă o tensiune de 60 V și să poată furniza un curent de 120-160 A. Prin urmare pentru primar, la care este conectată o rețea casnică de 220 V, veți avea nevoie de un fir cu o secțiune transversală de la 3 mm 2 la 4 mm 2. Dar varianta perfecta- acesta este un conductor cu o secțiune transversală de 7 mm 2. Cu o astfel de secțiune transversală, căderile de tensiune și posibilele sarcini suplimentare nu vor fi o problemă pentru dispozitiv. De aici rezultă că secundarul necesită un conductor de 3 mm în diametru. Dacă luăm un conductor de aluminiu, atunci secțiunea transversală calculată a conductorului de cupru este înmulțită cu un factor de 1,6. Pentru secundar veți avea nevoie de o bară de cupru cu o secțiune transversală de cel puțin 25 mm2

Este foarte important ca conductorul de înfășurare să fie acoperit cu izolație din cârpă, deoarece învelișul tradițional din PVC se topește atunci când este încălzit, ceea ce poate provoca un scurtcircuit între ture.

Dacă nu găsiți un fir cu secțiunea transversală necesară, atunci puteți fă-o singur de la mai mulți conductori mai subțiri. Dar acest lucru va crește semnificativ grosimea firului și, în consecință, dimensiunile unității.

Primul lucru, se fabrică baza transformatorului - miezul. Este realizat din plăci metalice(oțel transformator). Aceste plăci trebuie să aibă o grosime de 0,35-0,55 mm. Știfturile care leagă plăcile trebuie să fie bine izolate de ele. Înainte de asamblarea miezului, se calculează dimensiunile acestuia, adică dimensiunile „ferestrei” și aria secțiunii transversale a miezului, așa-numitul „miez”. Pentru a calcula aria, utilizați formula: S cm 2 = a x b (vezi figura de mai jos).

Dar din practică se știe că, dacă faceți un miez cu o suprafață mai mică de 30 cm 2, atunci va fi dificil să obțineți o cusătură de înaltă calitate cu un astfel de dispozitiv din cauza lipsei de rezervă de putere. Da, și se va încălzi foarte repede. Prin urmare, secțiunea transversală a miezului trebuie să fie de cel puțin 50 cm 2. În ciuda faptului că greutatea unității va crește, aceasta va deveni mai fiabilă.

Pentru a asambla miezul este mai bine să utilizați Plăci în formă de Lși plasați-le așa cum se arată în figura următoare până când grosimea piesei atinge valoarea necesară.

La finalizarea asamblarii, plăcile trebuie fixate între ele (la colțuri) cu șuruburi, apoi curățate cu o pila și izolate cu izolație din material textil.

Acum putem începe înfăşurarea transformatorului.

Trebuie luată în considerare o nuanță: raportul de rotații pe miez ar trebui să fie de 40% până la 60%. Aceasta înseamnă că pe partea în care se află primarul ar trebui să existe un număr mai mic de ture secundare. Din acest motiv, atunci când începe sudarea, înfășurarea cu mai multe spire va fi parțial oprită din cauza apariției curenților turbionari. În același timp, puterea curentului va crește, ceea ce va avea un efect pozitiv asupra calității cusăturii.

Când înfășurarea transformatorului este finalizată, cablul de rețea este conectat la firul comun și la ramura de 215 ture. Cablurile de sudare sunt conectate la înfășurarea secundară. După aceasta, aparatul de sudură prin contact este gata de utilizare.

Dispozitiv DC

Pentru a găti fontă sau oțel inoxidabil, aveți nevoie de un aparat de curent continuu. Poate fi realizat dintr-o unitate de transformare convențională, dacă înfășurarea sa secundară conectați redresorul. Mai jos este o diagramă a unui aparat de sudură cu o punte de diode.

Schema unui aparat de sudura cu punte de diode

Redresorul este asamblat folosind diode D161 capabile să reziste la 200A. Acestea trebuie instalate pe calorifere. De asemenea, pentru a egaliza ondulația curentului, veți avea nevoie de 2 condensatoare (C1 și C2) de 50 V și 1500 μF. Acest circuit electric are și un regulator de curent, al cărui rol este jucat de inductorul L1. Cablurile de sudură sunt conectate la contactele X5 și X4 (polaritate dreaptă sau inversă), în funcție de grosimea metalului conectat.

Invertor de la sursa computerului

Este imposibil să faci o mașină de sudură dintr-o sursă de alimentare a computerului. Dar folosirea carcasei și a unor piese, precum și a ventilatorului, este foarte posibilă. Deci, dacă faceți un invertor cu propriile mâini, îl puteți pune cu ușurință în carcasa de alimentare de la computer. Toate tranzistoarele (IRG4PC50U) și diodele (KD2997A) trebuie instalate pe radiatoare fără a utiliza garnituri. Pentru racirea pieselor este de dorit utilizare ventilator puternic , cum ar fi Thermaltake A2016. În ciuda lor dimensiuni mici(80 x 80 mm), răcitorul este capabil de 4800 rpm. Ventilatorul are și un regulator de viteză încorporat. Acestea din urmă sunt reglate cu ajutorul unui termocuplu, care trebuie montat pe un radiator cu diode instalate.

Sfat! Se recomandă să găuriți mai multe găuri suplimentare în carcasa sursei de alimentare pt ventilație mai bunăși îndepărtarea căldurii. Protecția la supraîncălzire instalată pe radiatoarele tranzistorului este setată să funcționeze la o temperatură de 70-72 de grade.

Mai jos este schema circuitului invertor de sudare(la rezoluție înaltă), care poate fi folosit pentru a realiza un dispozitiv care se potrivește în carcasa sursei de alimentare.

Următoarele fotografii arată din ce componente este compusă o mașină de sudură cu invertor de casă și cum arată după asamblare.

Sudor cu motor electric

Pentru a realiza o mașină de sudură simplă dintr-un stator de motor electric, trebuie să selectați motorul în sine care îndeplinește anumite cerințe, și anume ca puterea sa să fie de la 7 la 15 kW.

Sfat! Cel mai bine este să folosiți un motor din seria 2A deoarece va avea o fereastră mare de flux.

Puteți obține statorul necesar în locurile în care sunt acceptate fier vechi. De regulă, acesta va fi curățat de fire și după câteva lovituri cu un baros se va despica. Dar dacă carcasa este din aluminiu, atunci pentru a îndepărta miezul magnetic din ea, va trebui să recoaceți statorul.

Pregătirea pentru muncă

Așezați statorul cu orificiul în sus și plasați cărămizi sub piesă. Apoi, pune lemnul înăuntru și dă-i foc. După câteva ore de prăjire, circuitul magnetic se va separa cu ușurință de corp. Dacă există fire în carcasă, acestea pot fi, de asemenea, îndepărtate din caneluri după tratamentul termic. Ca urmare, veți primi un circuit magnetic curățat de elementele inutile.

Acest gol ar trebui să fie bine impregnați cu lac de ulei si las-o sa se usuce. Pentru a accelera procesul, puteți utiliza pistol cu ​​aer cald. Impregnarea cu lac se face astfel încât după îndepărtarea legăturilor sacul să nu se sfărâme.

Când semifabricatul este complet uscat, folosind o râșniță, scoateți legăturile cu fermoar, situat pe ea. Dacă legăturile nu sunt îndepărtate, acestea vor acționa ca spire scurtcircuitate și vor prelua puterea de la transformator, precum și să-l provoace încălzirea.

După curățarea circuitului magnetic de părțile inutile, va trebui să faceți două plăci de capăt(vezi poza de mai jos).

Materialul pentru fabricarea lor poate fi fie carton, fie carton presat. De asemenea, trebuie să faceți două mâneci din aceste materiale. Unul va fi intern, iar al doilea va fi extern. În continuare, aveți nevoie de:

• instalați ambele plăci de capăt pe semifabricat;
• apoi introduceți (puneți) cilindrii;
• înfășurați întreaga structură cu suport sau bandă de sticlă;
• saturați partea rezultată cu lac și uscați.

Fabricarea transformatoarelor

După efectuarea pașilor de mai sus, va fi posibil să se realizeze un transformator de sudare din miezul magnetic. În aceste scopuri, veți avea nevoie de un fir acoperit cu izolație din material textil sau sticlă-smalț. Pentru a înfășura înfășurarea primară, veți avea nevoie de un fir cu un diametru de 2-2,5 mm. Înfășurarea secundară va necesita aproximativ 60 de metri de bară de cupru (8 x 4 mm).

Deci, calculele se fac după cum urmează.

1. În jurul miezului trebuie înfășurate 20 de spire de sârmă cu un diametru de cel puțin 1,5 mm, după care trebuie aplicată o tensiune de 12 V.
2. Măsurați curentul care curge în această înfășurare. Valoarea ar trebui să fie de aproximativ 2 A. Dacă valoarea obținută este mai mare decât cea necesară, atunci numărul de spire ar trebui mărit, dacă valoarea este mai mică de 2 A, apoi redus.
3. Numărați numărul de spire obținute și împărțiți-l la 12. Ca rezultat, veți obține o valoare care indică câte spire sunt necesare la 1 V de tensiune.

Pentru infasurarea primara Este potrivit un conductor cu un diametru de 2,36 mm, care trebuie pliat în jumătate. În principiu, puteți lua orice fir cu un diametru de 1,5-2,5 mm. Dar mai întâi trebuie să calculați secțiunea transversală a conductorilor în viraj. Mai întâi trebuie să înfășurați înfășurarea primară (la 220 V), apoi pe cea secundară. Firul său trebuie izolat pe toată lungimea sa.

Dacă faceți un robinet în înfășurarea secundară în zona în care se obține 13 V și instalați o punte de diode, atunci acest transformator poate fi folosit în locul unei baterii dacă trebuie să porniți mașina. Pentru sudare, tensiunea pe înfășurarea secundară ar trebui să fie în intervalul 60-70 V, ceea ce va permite utilizarea electrozilor cu un diametru de 3 până la 5 mm.

Dacă ați așezat ambele înfășurări și mai există spațiu liber în această structură, puteți adăuga 4 spire de bară de cupru (40 x 5 mm). În acest caz, veți primi o înfășurare de sudură în puncte care vă va permite să vă conectați tablă până la 1,5 mm grosime.

Pentru fabricarea carcasei Nu se recomandă utilizarea metalului. Este mai bine să-l faci din PCB sau plastic. În locurile în care bobina este atașată la corp, trebuie așezate garnituri de cauciuc pentru a reduce vibrațiile și pentru a izola mai bine de materialele conductoare.

Aparat de sudura in puncte de casa

O mașină de sudat în puncte gata făcută are un preț destul de mare, ceea ce nu justifică „umplutura” sa internă. Este proiectat foarte simplu și să îl faceți singur nu va fi dificil.

Pentru a vă face propria mașină de sudură în puncte, veți avea nevoie de una transformator dintr-un cuptor cu microunde cu o putere de 700-800 W. Trebuie să îndepărtați înfășurarea secundară din ea în modul descris mai sus în secțiunea în care a fost discutată fabricarea unui aparat de sudură dintr-un cuptor cu microunde.

O mașină de sudură în puncte este realizată în felul următor.

1. Faceți 2-3 spire în interiorul manipulatorului cu un cablu cu un diametru al conductorului de cel puțin 1 cm. Aceasta va fi înfășurarea secundară, permițându-vă să obțineți un curent de 1000 A.
   
   
2. Se recomandă instalarea de urechi de cupru la capetele cablului.
   
   
3. Dacă conectăm 220 V la înfășurarea primară, atunci pe înfășurarea secundară vom obține o tensiune de 2 V cu un curent de aproximativ 800 A. Acest lucru va fi suficient pentru a topi un cui obișnuit în câteva secunde.
   
   

   

4. Urmată de faceți o carcasă pentru dispozitiv. O placă de lemn este potrivită pentru bază, din care ar trebui făcute mai multe elemente, așa cum se arată în figura următoare. Dimensiunile tuturor pieselor pot fi arbitrare și depind de dimensiunile transformatorului.
   
   

   

5. Pentru a da carcasei un aspect mai estetic, colțurile ascuțite pot fi îndepărtate folosind router de mână cu un tăietor de turnare pentru muchii instalat pe el.
   
   

   

6. Pe o parte a fălcilor de sudură este necesar tăiați o bucată mică. Datorită acesteia, căpușele se vor putea ridica mai sus.
   
   

   

7. Tăiați la zidul din spate orificii de carcasă pentru comutator și cablul de rețea.
   
   
8. Când toate piesele sunt gata și șlefuite, acestea pot fi vopsite cu vopsea neagră sau lacuite.
   
   
9. Va trebui să deconectați cablul de alimentare și întrerupătorul de limită de la cuptorul cu microunde inutil. Veți avea nevoie și de un mâner metalic pentru ușă.
   
   

   

10. Dacă nu aveți un întrerupător și o tijă de cupru întinsă acasă, precum și cleme de cupru, atunci aceste piese trebuie achiziționate.
    
    
11. Tăiați 2 tije mici din firul de cupru, care vor servi drept electrozi și fixați-le în cleme.
    
    

    

12. Înșurubați întrerupătorul pe peretele din spate al dispozitivului.
    
    
13. Înșurubați peretele din spate și 2 stâlpi la bază, așa cum se arată în fotografiile următoare.
    
    

    

14. Atașați transformatorul la bază.
    
    
15. Apoi, un fir de rețea este conectat la înfășurarea primară a transformatorului. Al doilea fir de alimentare este conectat la primul terminal al comutatorului. Apoi trebuie să atașați firul la al doilea terminal al comutatorului și să îl conectați la celălalt terminal al primarului. Dar ar trebui făcută o pauză pe acest fir și instalată în el întrerupător scos din cuptorul cu microunde. Acesta va acționa ca un buton de pornire a sudării. Aceste fire trebuie să fie suficient de lungi pentru a găzdui întrerupătorul de la capătul clemei.
16. Atașați capacul dispozitivului cu mânerul instalat pe suporturi și pe peretele din spate.
    
    
17. Asigurați pereții laterali ai carcasei.
    
    
18. Acum puteți instala pistolul de sudură. Mai întâi, găuriți găuri la capetele lor în care vor fi înșurubate șuruburile.
    
    
19. Apoi, atașați un comutator la capăt.
    
    
20. Introduceți cleștii în corp, așezându-i mai întâi între ei pentru aliniere. bloc pătrat. Faceți găuri prin pereții laterali ai cleștilor și introduceți cuie lungi în ele pentru a servi drept osii.
    
    

    

21. Atașați electrozii de cupru la capetele cleștilor și aliniați-i astfel încât capetele tijelor să fie opuse.
    
    

    

22. Pentru ca electrodul superior să se ridice automat, înșurubați 2 șuruburi și atașați o bandă elastică la ele, așa cum se arată în fotografiile următoare.
    
    

    

23. Porniți unitatea, conectați electrozii și apăsați butonul de pornire. Ar trebui să vedeți o descărcare electrică între tijele de cupru.
    
    
24. Pentru a verifica funcționarea unității, puteți lua șaibe metalice și le puteți suda.
    
    

    

În acest caz, rezultatul a fost pozitiv. Prin urmare, crearea unei mașini de sudură în puncte poate fi considerată completă.