Când este disponibilă o imprimantă laser, radioamatorii folosesc o tehnologie de fabricare a plăcilor de circuit imprimat numită LUT. Cu toate acestea, un astfel de dispozitiv nu este disponibil în fiecare casă, deoarece chiar și în vremea noastră este destul de scump. Există, de asemenea, o tehnologie de fabricație care utilizează o peliculă fotorezistivă. Totuși, pentru a lucra cu el, ai nevoie și de o imprimantă, dar deja de un inkjet. Este deja mai ușor, dar filmul în sine este destul de scump și, la început, este mai bine pentru un radioamator începător să cheltuiască fondurile disponibile pe un bun statie de lipit si alte accesorii.
Este posibil să faci acasă o placă de circuit imprimat de calitate acceptabilă fără o imprimantă? Da. Poate sa. Mai mult decât atât, dacă totul este făcut așa cum este descris în material, va dura destul de mulți bani și timp, iar calitatea va fi foarte bună. nivel inalt. Oricum electricitate„Alergă” pe astfel de cărări cu mare plăcere.
Lista instrumentelor și consumabilelor necesare
Merită să începeți cu pregătirea uneltelor, dispozitivelor și consumabilelor, fără de care pur și simplu nu puteți face. Pentru a implementa mod bugetar pentru a face plăci de circuite imprimate acasă, veți avea nevoie de următoarele:- Software de proiectare a desenelor.
- Film de polietilenă transparent.
- Bandă îngustă.
- Marker.
- Folie din fibra de sticla.
- Hârtie abrazivă.
- Alcool.
- Periuta de dinti nefolosita.
- Instrument pentru găurirea cu un diametru de 0,7 până la 1,2 mm.
- Clorură de fier.
- Recipient de decapare din plastic.
- Pensulă.
- Ciocan de lipit.
- Lipire.
- Fluxul lichid.
Există un număr mare de programe pentru dezvoltarea plăcilor cu circuite imprimate astăzi, dar pentru un radioamator începător, cel mai varianta simpla va fi Sprint Layout. Este ușor să stăpânești interfața, o poți folosi gratuit, există o bibliotecă uriașă care include componente radio comune.
Polietilena este necesară pentru a transfera imaginea de pe monitor. Este mai bine să luați un film mai greu, de exemplu, din coperți vechi pentru cărțile școlare. Pentru a-l atașa la monitor, orice bandă adezivă este potrivită. Este mai bine să luați unul îngust - va fi mai ușor de dezlipit (această procedură nu dăunează monitorului).
Merită să ne gândim la markere mai detaliat, deoarece acesta este un subiect dureros. Pentru a transfera modelul pe polietilenă, în principiu, orice opțiune este potrivită. Dar pentru a desena pe fibră de sticlă acoperită cu folie, aveți nevoie de un marker special. Dar există un mic truc aici, cum să economisiți bani și să nu cumpărați markere „speciale” destul de scumpe pentru desenarea plăcilor de circuite imprimate. Faptul este că aceste produse în proprietățile lor nu diferă absolut de markerele permanente obișnuite, care se vând de 5-6 ori mai ieftin în orice magazin de papetărie. Dar markerul trebuie să aibă neapărat inscripția „Permanent”. Altfel, nimic nu va funcționa.
Folie din fibră de sticlă poate fi luată oricare. Este mai bine dacă este mai gros. Este mult mai ușor pentru începători să lucreze cu un astfel de material. Pentru a-l curăța, veți avea nevoie de șmirghel cu granulație de aproximativ 1000 de unități, precum și de alcool (disponibil în orice farmacie). Ultimul consumabil poate fi înlocuit cu un lichid pentru reducerea lacului de unghii, care se află în orice casă în care locuiește o femeie. Cu toate acestea, acest remediu miroase destul de urât și dispare mult timp.
Pentru a găuri placa, este mai bine să aveți un mini-burghiu sau un gravor special. Cu toate acestea, puteți merge și pe ruta mai ieftină. Este suficient să cumpărați o mandrină sau un mandrina cu came pentru burghie mici și să o adaptați la un burghiu obișnuit de uz casnic.
Clorura ferică poate fi înlocuită cu altele chimicale, inclusiv pe cele pe care probabil le aveți deja în casă. De exemplu, o soluție acid citricîn peroxid de hidrogen. Informații despre cum sunt preparate compoziții alternative de clorură ferică pentru gravarea plăcilor pot fi găsite cu ușurință pe Web. Singurul lucru la care merită să fiți atenți este recipientul pentru o astfel de chimie - ar trebui să fie din plastic, acril, sticlă, dar deloc metal.
Nu merită să vorbim mai detaliat despre un fier de lipit, lipit și flux lichid. Dacă un radioamator a ajuns la problema fabricării unei plăci de circuit imprimat, atunci probabil că este deja familiarizat cu aceste lucruri.
Dezvoltarea și transferul modelului de tablă la șablon
Când toate instrumentele de mai sus, dispozitivele de fixare și materiale consumabile pregătit, puteți prelua dezvoltarea consiliului. Dacă dispozitivul fabricat nu este unic, atunci va fi mult mai ușor să descărcați proiectul său de pe Web. Chiar și o imagine JPEG obișnuită va face.
Dacă vrei să mergi pe traseul mai dificil, desenează singur tabla. Această opțiune este adesea inevitabilă, de exemplu, în situațiile în care nu aveți exact aceleași piese radio care sunt necesare pentru a asambla placa originală. În consecință, înlocuind componentele cu analogi, trebuie să alocați spațiu pentru acestea pe fibră de sticlă, să reglați găurile și șinele. Dacă proiectul este unic, atunci placa va trebui dezvoltată de la zero. Pentru aceasta, este nevoie de software-ul de mai sus.
Când aspectul plăcii este gata, rămâne doar să îl transferați într-un șablon transparent. Polietilena se fixează direct pe monitor cu bandă adezivă. Apoi, pur și simplu traducem desenul existent - piste, patch-uri de contact și așa mai departe. În aceste scopuri, cel mai bine este să folosiți același marker permanent. Nu se freacă, nu se pete și este clar vizibil.
Pregătirea foliei din fibră de sticlă
Următorul pas este pregătirea fibrei de sticlă. Mai întâi trebuie să-l tăiați la dimensiunea viitoarei plăci. Este mai bine să faceți acest lucru cu o marjă mică. Pentru tăierea foliei de fibră de sticlă, puteți utiliza una dintre mai multe metode.În primul rând, materialul este tăiat perfect cu un ferăstrău. În al doilea rând, dacă aveți un gravor cu roți de tăiere, atunci va fi convenabil să-l utilizați. În al treilea rând, fibra de sticlă poate fi tăiată la dimensiune cuțit de papetărie. Principiul de tăiere este același ca și atunci când lucrați cu un tăietor de sticlă - o linie de tăiere este aplicată în mai multe treceri, apoi materialul este pur și simplu rupt.
Acum trebuie neapărat să curățați stratul de cupru din fibră de sticlă strat protectivși oxid. cel mai bun mod decât prelucrarea șmirghel, pentru a rezolva această problemă nu este. Cereale se iau de la 1000 la 1500 de unități. Scopul este de a obține o suprafață curată, strălucitoare. Inainte de strălucirea oglinzii nu merită să dezlipiți stratul de cupru, deoarece mici zgârieturi din șmirghel crește aderența suprafeței, care va fi necesară în continuare.
În concluzie, rămâne doar să curățați folia de praf și urme ale degetelor. Pentru aceasta se foloseste alcool sau acetona (demachiant de lac de unghii). După procesare, nu atingem suprafața de cupru cu mâinile. Pentru manipulări ulterioare, apucăm fibra de sticlă peste margini.
Combinație de șablon și fibră de sticlă
Acum sarcina noastră este să combinăm modelul obținut pe polietilenă cu fibra de sticlă pregătită. Pentru a face acest lucru, filmul este aplicat Locul potrivit si pozitionat. Restul este înfășurat pe partea din spate și fixat cu aceeași bandă adezivă.
Forarea gaurilor
Înainte de găurire, se recomandă fixarea fibrei de sticlă cu un șablon pe suprafață într-un fel. Acest lucru va obține o precizie mai mare, precum și va elimina întoarcerea bruscă a materialului în timpul trecerii burghiului. daca ai masina de gaurit pentru o astfel de muncă, problema descrisă nu va apărea deloc.
Puteți găuri găuri în fibra de sticlă cu orice viteză. Cineva lucrează la viteze mici, cineva la viteze mari. Experiența arată că burghiele în sine durează mult mai mult dacă sunt operate la viteze mici. Deci sunt mai greu de spart, îndoit și deteriorat ascuțirea.
Găurile sunt găurite drept prin polietilenă. Patch-urile de contact viitoare desenate pe șablon vor servi drept ghid. Dacă proiectul o cere, atunci schimbăm burghiele la diametrul necesar în timp util.
Desenarea pistelor
Apoi, șablonul este eliminat, dar nu aruncat. Încă încercăm să nu atingem stratul de cupru cu mâinile. Pentru a desena urmele, folosim un marker, întotdeauna permanent. Se vede clar din urma pe care o lasa. Este mai bine să desenați într-o singură trecere, deoarece după ce lacul, care face parte din markerul permanent, s-a întărit, va fi foarte dificil să faceți modificări.
Ca ghid, folosim același șablon de polietilenă. De asemenea, puteți desena în fața computerului, referindu-vă la aspectul original, unde există marcaje și alte note. Dacă este posibil, este mai bine să folosiți mai multe markere cu vârfuri de diferite grosimi. Acest lucru vă va permite să desenați atât trasee subțiri, cât și poligoane mari cu o calitate mai bună.
După aplicarea modelului, asigurați-vă că așteptați ceva timp necesar pentru întărirea finală a lacului. Îl poți usca chiar și cu un uscător de păr. Calitatea pieselor viitoare va depinde de asta.
Gravarea și curățarea urmelor de la marker
Acum, cel mai interesant lucru este gravarea plăcii. Există mai multe nuanțe pe care puțini oameni le menționează, dar ele afectează semnificativ calitatea rezultatului. În primul rând, pregătim o soluție de clorură ferică conform recomandărilor de pe ambalaj. De obicei, pulberea este diluată cu apă într-un raport de 1:3. Și iată primul sfat. Faceți soluția mai saturată. Acest lucru va ajuta la accelerarea procesului, iar căile desenate nu vor cădea înainte ca tot ceea ce este necesar să fie gravat.
Sfatu imediat pe al doilea. Se recomandă scufundarea băii de soluție apa fierbinte. Îl poți încălzi într-un bol metalic. O creștere a temperaturii este cunoscută din curiculumul scolar, accelerează foarte mult reactie chimica, care este gravura plăcii noastre. Reducerea timpului procedurii este în favoarea noastră. Urmele aplicate de marker sunt destul de instabile, iar cu cât se acru mai puțin în lichid, cu atât mai bine. Eu gras temperatura camerei taxa in clorură de fier gravat timp de aproximativ o oră, apoi în apa calda acest proces se reduce la 10 minute.
În sfârșit, încă un sfat. În timpul procesului de gravare, deși este deja accelerat prin încălzire, se recomandă să mutați în mod constant placa, precum și să îndepărtați produsele de reacție cu o perie de vopsea. Combinând toate manipulările descrise mai sus, este destul de posibil să gravați excesul de cupru în doar 5-7 minute, ceea ce este ușor. rezultat excelent pentru această tehnologie.
La sfârșitul procedurii, placa trebuie clătită bine sub apa curgatoare. Apoi îl uscăm. Rămâne doar să spălăm urmele markerului, acoperindu-ne în continuare cărările și peticele. Acest lucru se face cu același alcool sau acetonă.
cositorizare PCB
Înainte de cositorire, trebuie să trecem din nou peste stratul de cupru cu șmirghel. Dar acum o facem cu mare atenție pentru a nu deteriora șinele. Cel mai simplu și mod accesibil cositorire - tradițională, folosind un fier de lipit, flux și lipit. De asemenea, pot fi folosite aliaje de trandafir sau lemn. Pe piață există și așa-numita staniu lichid, care poate simplifica foarte mult sarcina.Dar toate aceste noi tehnologii necesită costuri suplimentare și ceva experiență, așa că metoda clasică de cositorire este potrivită și pentru prima dată. Se aplică un flux lichid pe pistele curățate. Apoi, lipirea este colectată pe vârful fierului de lipit și distribuită peste cuprul rămas după gravare. Este important aici să încălziți șinele, altfel lipirea s-ar putea să nu se „lipească”.
Dacă mai aveți aliaje de Trandafir sau Lemn, atunci acestea pot fi folosite fără tehnologie. Pur și simplu se topesc minunat cu un fier de lipit, se distribuie ușor de-a lungul șinelor, nu se rătăcesc în bulgări, ceea ce va fi doar un plus pentru un radioamator începător.
Concluzie
După cum se poate observa din cele de mai sus, tehnologia bugetară pentru fabricarea plăcilor cu circuite imprimate acasă este cu adevărat accesibilă și ieftină. Fără imprimantă, fier de călcat, nu este nevoie de folie fotorezistentă scumpă. Folosind toate sfaturile de mai sus, le puteți face cu ușurință pe cele mai simple electronice fără a investi în ele. multi bani, ceea ce este foarte important în primele etape ale pregătirii radioamatorilor.
Nu știu despre tine, dar am o ură aprigă pentru plăcile de circuite clasice. Un montaj este o porcărie cu găuri în care poți introduce piese și lipi, unde toate conexiunile se fac prin cablare. Pare a fi simplu, dar se dovedește o astfel de mizerie încât este foarte problematic să înțelegi ceva în ea. Prin urmare, erori și piese arse, erori de neînțeles. Ei bine, la dracu-o. Doar pentru a strica nervii. Îmi este mult mai ușor să desenez o schemă în preferatul meu și să o gravez imediat sub forma unei plăci de circuit imprimat. Folosind metoda de călcat cu laser totul iese pentru ceea ce acea oră și jumătate de muncă ușoară. Și, desigur, această metodă este excelentă pentru realizarea dispozitivului final, deoarece calitatea plăcilor de circuit imprimat obținute prin această metodă este foarte ridicată. Și, deoarece această metodă este foarte dificilă pentru cei fără experiență, voi împărtăși cu plăcere tehnologia mea dovedită, care vă permite să obțineți plăci de circuite imprimate pentru prima dată și fără nicio efort. cu șenile de 0,3 mm și distanță între ele de până la 0,2 mm. De exemplu, voi face o placă de depanare pentru mine curs de pregatire dedicat controlerului AVR. Veți găsi principalul în intrare și
Există o diagramă demonstrativă pe placă, precum și o mulțime de patch-uri de cupru, care pot fi, de asemenea, găurite și utilizate pentru nevoile dvs., ca o placă de circuit obișnuită.
▌Tehnologie pentru fabricarea acasă a plăcilor de circuite imprimate de înaltă calitate.
Esența metodei de fabricare a plăcilor cu circuite imprimate este că textolitul foliei este aplicat un model de protecție, care împiedică gravarea cuprului. Ca urmare, după gravare, pe placă rămân urme de conductori. Există multe modalități de a aplica desene de protecție. Anterior, erau desenate cu vopsea nitro, folosind un tub de sticlă, apoi au început să fie aplicate cu markere impermeabile sau chiar tăiate din bandă adezivă și lipite pe tablă. Disponibil și pentru uz amator fotorezist, care este aplicat pe placă și apoi iluminat. Zonele iluminate devin solubile în alcali și spălate. Dar în ceea ce privește ușurința de utilizare, costul redus și viteza de fabricație, toate aceste metode pierd mult. metoda de călcat cu laser(Mai departe LUT).
Metoda LUT se bazează pe faptul că modelul de protecție este format din toner, care este transferat la textolit prin încălzire.
Așa că avem nevoie de o imprimantă laser, deoarece nu sunt neobișnuite acum. Folosesc o imprimantă Samsung ML1520 cu cartusul original. Cartușele reumplute se potrivesc extrem de prost, deoarece le lipsește densitatea și uniformitatea livrării tonerului. În proprietățile de imprimare, trebuie să setați densitatea și contrastul maxime ale tonerului, asigurați-vă că dezactivați toate modurile de salvare - nu este cazul.
▌Unelte și materiale
În plus față de textolit de folie, avem nevoie și de o imprimantă laser, fier de călcat, hârtie foto, acetonă, șmirghel fin, o perie de piele intoarsă cu grămadă metal-plastic,
▌Proces
Apoi desenăm un desen al plăcii în orice software convenabil pentru noi și îl imprimăm. Aspect sprint. Desen simplu pentru plăci. Pentru a imprima normal, trebuie să setați culorile straturilor la negru din stânga. Altfel va fi o prostie.
Tipărit, două exemplare. Nu se știe niciodată, deodată stricam unul.
Aici se află principala subtilitate a tehnologiei LUT din cauza căreia mulți oameni au probleme cu lansarea plăcilor de înaltă calitate și renunță la această afacere. Prin multe experimente s-a constatat că cel mai mult cel mai bun rezultat realizat la imprimarea pe hârtie foto lucioasă pt imprimante cu jet de cerneală. Eu as numi hartia foto ideala LOMOND 120g/m2
Este ieftin, vândut peste tot și, cel mai important, oferă un rezultat excelent și repetabil și nu arde cu stratul lucios în cuptorul imprimantei. Acest lucru este foarte important, pentru că am auzit de cazuri în care cuptorul imprimantei era prost cu hârtie lucioasă.
Încărcăm hârtie în imprimantă și imprimăm cu îndrăzneală pe partea lucioasă. Trebuie să imprimați în oglindă, astfel încât, după transfer, imaginea să fie adevărată. De câte ori am făcut greșeli și am făcut printuri greșite, nu conta :) Prin urmare, prima dată este mai bine să tipăriți pe hârtie simplă pentru testare și să verificați dacă totul este corect. În același timp, încălziți cuptorul imprimantei.
După imprimarea imaginii, în niciun caz nu poate fi apucat de mâini și de preferință protejat de praf. Pentru ca nimic să nu interfereze cu contactul tonerului cu cuprul. Apoi, tăiați modelul plăcii exact de-a lungul conturului. Fără stoc - hârtia este rigidă, așa că totul va fi bine.
Acum să ne ocupăm de textolit. Vom decupa imediat o bucată de dimensiunea dorită, fără toleranțe și cote. Cât trebuie.
Trebuie să fie bine șlefuit. Cu grijă, încercând să rupeți tot oxidul, de preferință printr-o mișcare circulară. Puțină rugozitate nu va strica - tonerul se va lipi mai bine. Puteți lua nu o piele, ci un „efect” de burete abraziv. Trebuie doar să iau unul nou, nu gras.
Este mai bine să luați cea mai mică piele pe care o puteți găsi. Il am pe acesta.
După șlefuire, trebuie degresat cu grijă în același mod. De obicei frec un tampon de bumbac de la soția mea și, după ce l-am umezit corespunzător cu acetonă, merg cu grijă pe toată suprafața. Din nou, după degresare, în niciun caz nu trebuie să o apuci cu degetele.
Ne impunem desenul pe tabla, firesc cu tonerul jos. încălzire fier la maxim, ținând hârtia cu degetul, apăsați bine și călcați o jumătate. Este necesar ca tonerul să se lipească de cupru.
În continuare, fără a lăsa hârtia să se miște, călcăm toată suprafața. Presam cu toata puterea, lustruim si calcam tabla. Încercând să nu ratezi niciun milimetru din suprafață. Aceasta este cea mai importantă operațiune, calitatea întregii plăci depinde de ea. Nu vă fie teamă să apăsați cât de tare puteți, tonerul nu va pluti și nu va păta, deoarece hârtia foto este groasă și o protejează perfect de răspândire.
Călcăm până când hârtia devine galbenă. Totuși, aceasta depinde de temperatura fierului de călcat. Aproape că nu se îngălbenește pe noul meu fier de călcat, dar pe cel vechi aproape că s-a carbonizat - rezultatul a fost la fel de bun peste tot.
După aceea, puteți lăsa placa să se răcească puțin. Și apoi, apucând-o cu penseta, o punem sub apă. Și păstrați puțin timp în apă, de obicei două sau trei minute.
Luând o perie pentru piele de căprioară, sub un jet puternic de apă, începem să ridicăm cu furie suprafața exterioară a hârtiei. Trebuie să-l acoperim cu mai multe zgârieturi, astfel încât apa să pătrundă adânc în hârtie. În confirmarea acțiunilor tale, va exista o manifestare a desenului prin hârtie groasă.
Și cu această perie uscăm placa până scoatem stratul superior.
Când întregul desen este clar vizibil, fără pete albe, atunci puteți începe cu grijă, rulând hârtia de la centru spre margini. Hârtie lomond rulează grozav, lăsând aproape imediat toner 100% și cupru pur.
După ce ați rulat întregul model cu degetele, puteți răzui bine întreaga placă cu o periuță de dinți pentru a curăța resturile stratului lucios și resturile de hârtie. Nu vă fie teamă, este aproape imposibil să îndepărtați un toner bine condimentat cu o periuță de dinți.
Stergem placa si o lasam sa se usuce. Când tonerul se usucă și devine gri, va fi clar vizibil unde a rămas hârtia și unde totul este curat. Peliculele albicioase dintre șine trebuie îndepărtate. Le poți distruge cu un ac sau le poți rupe cu o periuță de dinți sub jet de apă. În general, este util să periați de-a lungul potecilor. Luciul albicios poate fi scos din fantele înguste cu bandă electrică sau bandă de mascare. Nu se lipește la fel de violent ca de obicei și nu rupe tonerul. Dar resturile de luciu se rupe fără urmă și imediat.
Sub lumina unei lămpi strălucitoare, examinați cu atenție straturile de toner pentru pauze. Faptul este că atunci când este răcit, se poate crăpa, apoi o crăpătură îngustă va rămâne în acest loc. Crăpăturile strălucesc sub lumina lămpii. Aceste zone ar trebui retușate cu un marker permanent pentru CD-uri. Chiar dacă există doar o suspiciune, este totuși mai bine să pictezi. Cu același marcator, puteți desena și piese de calitate scăzută, dacă există. Recomand markerul Centropen 2846- dă un strat gros de vopsea și, de fapt, pot să tragă prost cărări.
Când placa este gata, puteți încorpora o soluție de clorură ferică.
Digresiune tehnică, dacă doriți, puteți sări peste ea
În general, poți otravi o mulțime de lucruri. Cineva otrăvește vitriol albastru, cineva în soluții acide, iar eu în clorură ferică. pentru că se vinde in orice magazin radio, otraviaza rapid si curat.
Dar clorura ferică are un dezavantaj teribil - pur și simplu se murdărește cu un scrib. Va ajunge pe haine sau pe orice suprafață poroasă precum lemn sau hârtie, totul, luați în considerare pata pe viață. Așa că scufundă-ți hanoracele Dolce Gabana sau cizmele Gucci în seif și înfășoară trei role de bandă în jurul lor. Și clorura ferică în cel mai crud mod distruge aproape toate metalele. Aluminiu și cupru deosebit de rapid. Deci vasele de gravat ar trebui să fie din sticlă sau din plastic.
arunc Pachet de 250 de grame de clorură ferică pe litru de apă. Iar cu soluția rezultată, otrăvesc zeci de scânduri până se oprește otrăvirea.
Pulberea trebuie turnată în apă. Și asigurați-vă că apa nu se supraîncălzi, altfel reacția continuă cu eliberarea unei cantități mari de căldură.
Când pulberea este toată dizolvată și soluția capătă o culoare uniformă, puteți arunca o placă acolo. Este de dorit ca placa să plutească la suprafață, cu cupru în jos. Apoi precipitatul va cădea pe fundul rezervorului, fără a interfera cu gravarea straturilor mai adânci de cupru.
Pentru ca placa să nu se scufunde, poți bandă cu două fețe lipiți de ea o bucată de spumă de polistiren. Exact asta am făcut. S-a dovedit foarte convenabil. Am înșurubat șurubul pentru comoditate, ca să mă țin de el ca pe un mâner.
Este mai bine să scufundați placa de mai multe ori în soluție și să o coborâți nu plat, ci într-un unghi, astfel încât bulele de aer să nu rămână pe suprafața de cupru, în caz contrar, vor exista stâlpi. Periodic este necesar să ieșiți din soluție și să monitorizați procesul. În medie, gravarea plăcii durează de la zece minute până la o oră. Totul depinde de temperatura, rezistența și prospețimea soluției.
Procesul de gravare se accelerează foarte brusc dacă coborâți furtunul de la compresorul acvariului sub placă și suflați bule. Bulele agită soluția și scot ușor cuprul reacționat de pe placă. De asemenea, puteți agita placa sau recipientul, principalul lucru este să nu o vărsați, altfel nu o veți spăla mai târziu.
Când tot cuprul este gravat, apoi îndepărtați cu grijă placa și clătiți sub jet de apă. Apoi ne uităm la degajare, astfel încât să nu fie nicăieri muci și iarbă. Dacă există muci, atunci mai aruncăm zece minute în soluție. Dacă urmele sunt gravate sau există rupturi, atunci tonerul este strâmb și aceste locuri vor trebui lipite cu sârmă de cupru.
Dacă totul este bine, atunci puteți spăla tonerul. Pentru a face acest lucru, avem nevoie de acetonă - un adevărat prieten al unui dependent de droguri. Deși acum devine din ce în ce mai dificil să cumperi acetonă, deoarece. un idiot de la controlul de stat al drogurilor a decis că acetona este o substanță folosită la fabricarea drogurilor, ceea ce înseamnă că vânzarea ei gratuită ar trebui interzisă. Funcționează bine în locul acetonei 646 solvent.
Luăm o bucată de bandaj și o udăm bine cu acetonă, începem să spălăm tonerul. Nu trebuie să apăsați puternic, principalul lucru este să nu vă mișcați prea repede, astfel încât solventul să aibă timp să fie absorbit în porii tonerului, corodându-l din interior. Este nevoie de două sau trei minute pentru a spăla tonerul. În acest timp, nici câinii verzi de sub tavan nu vor avea timp să apară, dar tot nu strica să deschizi fereastra.
Scândura spălată poate fi găurită. În aceste scopuri, de mulți ani folosesc un motor de la un magnetofon, alimentat la 12 volți. Mașina monstru, deși resursele sale sunt suficiente pentru aproximativ 2000 de găuri, după care periile se ard complet. Și, de asemenea, trebuie să scoateți circuitul de stabilizare din acesta prin lipirea firelor direct pe perii.
Când găuriți, încercați să mențineți burghiul strict perpendicular. Altfel, atunci vei pune blestemul acolo. Și cu plăci cu două fețe, acest principiu devine principalul.
Are loc și fabricarea unei plăci cu două fețe, doar aici se fac trei găuri de referință, cât mai mici ca diametru. Și după ce ați gravat o parte (cealaltă parte în acest moment este sigilată cu bandă adezivă pentru a nu se grava), a doua parte este combinată prin aceste găuri și rulată. Primul este sigilat etanș cu bandă adezivă, iar al doilea este otrăvit.
Pe partea din față, puteți aplica denumirea componentelor radio folosind aceeași metodă LUT, pentru frumusețe și ușurință de instalare. Totuși, nu mă deranjez așa, ci tovarăș Woodocat din comunitatea LJ ru_radio_electric o face mereu, pentru care are un mare respect!
În curând probabil voi publica și un articol despre photorezist. Metoda este mai confuză, dar, în același timp, este mai distractiv pentru mine să o fac - îmi place să mă prostesc cu reactivii. Deși încă fac 90% din plăci cu LUT.
Apropo, despre acuratețea și calitatea plăcilor realizate prin metoda călcării cu laser. Controlor P89LPC936 in clădire TSSOP28. Distanța dintre șenile este de 0,3 mm, lățimea șinelor este de 0,3 mm.
Rezistori pe placa de sus 1206 . Ce este?
Acasa. Este dificil pentru un începător să navigheze chiar și într-o lume în care sunt multe de făcut. o simplă taxă, așa că voi încerca să spun pe scurt și clar cum să fac placa să nu fie costisitoare și simplă. Deci, să trecem la instrucțiunile pas cu pas.
Instrucțiuni pentru fabricarea plăcilor de circuite imprimate
Desen pe tablă
Folie de textolit
Clorura ferică la vânzare
Clorura ferică în cristale
Tava pentru gravare
Tavă pentru plăci de gravat
Scândura de casă finisată
- 1. Veți avea nevoie de textolit sau fibră de sticlă pentru viitoarea placă.
- 2. Tăiați cu atenție, după ce ați marcat în prealabil dimensiunile potrivite dintr-o bucată, cu alocații mici, fac piesa de prelucrat cu aproximativ 1 cm mai mare, deci este mai bine să presați mai târziu plăcile mici, plus o altă parte va merge la tăiere, șlefuire și așa mai departe.
- 3. După ce piesa dorită este tăiată, luăm un șmirghel mai mare și trecem prin ea de-a lungul marginilor, astfel încât să nu existe spărturi care să interfereze cu presarea.
- 4. Măcinam chiar suprafața foliei cu șmirghel fin, astfel încât să strălucească.
- 5. Trecem prin și spălăm praful de cupru după măcinare cu un solvent 646 .
- 6. Asteptam sa se usuce din procesul anterior, imprimam pe o imprimanta laser pe hartie lucioasa ceea ce este din program, trasand in prealabil pistele si layout-urile care sunt necesare.
- 7. Verificăm ce este imprimat, este necesar să imprimăm cu o rezoluție mai mare a imprimantei, ceea ce este doar posibil și cu economisirea tonerului dezactivată.
- 8. Aplicam blank-ul, lipim marginile cu hartie banda camuflanta, si se calca cu un efort bun timp de 2-3 minute cu un fier de calcat incalzit la temperatura de 180-220 grade, in functie de ce punct de topire are tonerul.
- 9. Așteptăm până se răcește, nu atingeți absolut nimic - ar trebui să se răcească încet de la sine. Nu este nevoie să puneți placa în congelator, sub ventilator, în afara ferestrei, în apă, tonerul ar trebui să se usuce așa cum ar trebui și doar să se apuce în siguranță. Este nevoie de timp, de obicei 10-15 minute și trebuie să ai răbdare.
- 10. Facem o baie de dimensiuni potrivite, turnăm aproximativ jumătate din apa rece obișnuită, punem totul cu hârtie după răcire, așteptăm câteva minute și începem să scoatem și să curățăm hârtia, trebuie să acționăm cu grijă, eu fac totul cu mâinile mele fără mijloace improvizate.
- 11. Facem aceeași baie din plastic, nu metal cu siguranță, diluăm clorură ferică (1-2 linguri la 200-300 de grame de apă) cu apă încălzită la 40-50 de grade, așteptăm până când amestecul este amestecat corespunzător și se oprește activ clocotind.
- 12. Lipim tabla cu bandă dublu de papetărie pe o bucată de plastic spumă din materialul de ambalaj, o trimitem în voiaj, scuturând-o puțin și lăsând-o să se ude, astfel încât să se scufunde puțin, și așteptați, este nevoie ceva timp.
- 13. În timp ce soluția este proaspătă, placa de circuit imprimat este de obicei gravată timp de 15-30 de minute, după care scoatem placa când pistele sunt modelate ca în programul de unde au fost imprimate - și clătim sub robinetul de la resturi de clorură ferică.
- 14. Luăm vată și acetonă - îndepărtați tonerul care a acoperit urmele, curățați-l bine, astfel încât să nu rămână urme.
- 15. Macinam batista cu hartie abraziva fina din oxizi si o spalam din nou cu un solvent.
- 16. Totul poate fi acoperit cu mortar LTI-120și începeți să mânuiască.
- 17. După ce placa este cositorită, lăsați-o să se răcească și găuriți.
- 18. Efectuam slefuire reversul, tăind marginile și dând un aspect frumos și estetic vizualizarea dorită si forma de plata.
În această notă, voi analiza modalitățile populare de a crea plăci de circuite imprimate pe cont propriu acasă: LUT, fotorezist, desen manual. Și, de asemenea, cu ajutorul ce programe este cel mai bine să desenați PP.
Pe vremuri, dispozitivele electronice erau montate folosind montaj la suprafață. Acum doar amplificatoarele audio cu tuburi sunt asamblate astfel. Cablajul tipărit este în circulație în masă, care s-a transformat de mult într-o adevărată industrie cu propriile trucuri, caracteristici și tehnologii. Și există o mulțime de trucuri. Mai ales atunci când creați software pentru dispozitive de înaltă frecvență. (Cred că voi revizui cumva literatura și caracteristicile de proiectare ale locației conductorilor PCB)
Principiul general al creării plăcilor de circuite imprimate (PCB) este aplicarea unor piste pe suprafața unui material neconductor care conduc chiar acest curent. Piesele conectează componentele radio conform schemei cerute. Ieșirea este dispozitiv electronic, care poate fi scuturat, purtat, uneori chiar umezit fără teama de a-l deteriora.
În termeni generali, tehnologia pentru crearea unei plăci de circuit imprimat acasă constă în mai mulți pași:
- Alegeți o folie potrivită din fibră de sticlă. De ce textolit? Este mai ușor să-l obții. Da, și este mai ieftin. Adesea, acest lucru este suficient pentru un dispozitiv amator.
- Aplicați un model de placă de circuit imprimat pe textolit
- Sângerați excesul de folie. Acestea. îndepărtați folia în exces din zonele plăcii care nu au un model de conductori.
- Găuriți găuri pentru cablurile componente. Dacă trebuie să forați găuri pentru componentele cu cabluri. Pentru componentele de cip, acest lucru evident nu este necesar.
- Tineti pistele conductoare
- Aplicați mască de lipit. Opțional dacă doriți să vă apropiați placa de cele din fabrică.
O altă opțiune este să comandați pur și simplu placa dvs. de la fabrică. Acum multe companii oferă servicii pentru producția de plăci de circuite imprimate. Veți obține o placă de circuit imprimată excelentă din fabrică. Ele vor diferi de cea de amatori nu numai prin prezența unei măști de lipit, ci și prin mulți alți parametri. De exemplu, dacă aveți un PCB cu două fețe, atunci va exista metalizare a găurilor pe placă. Puteți alege culoarea măștii de lipit etc. Avantajele mării, ai timp să slobozi bani!
Pasul 0
Înainte de a face PP, trebuie desenat undeva. Puteți să-l desenați pe hârtie milimetrică în mod vechi și apoi să transferați desenul pe piesa de prelucrat. Sau puteți utiliza unul dintre numeroasele programe pentru crearea plăcilor de circuite imprimate. Aceste programe sunt numite cuvânt comun CAD (CAD). Dintre cele disponibile unui radioamator, se poate numi DeepTrace (versiunea gratuită), Sprint Layout, Eagle (desigur, puteți găsi și altele specializate precum Altium Designer)
Cu ajutorul acestor programe, puteți nu numai să desenați PCB-ul, ci și să îl pregătiți pentru producție în fabrică. Dintr-o dată vrei să comanzi o duzină de eșarfe? Și dacă nu doriți, atunci este convenabil să imprimați un astfel de PP și să îl faceți singur folosind LUT sau photorezist. Dar mai multe despre asta mai jos.
Pasul 1
Deci, piesa de prelucrat pentru PCB poate fi împărțită condiționat în două părți: o bază neconductivă și o acoperire conductivă.
Blankurile pentru PP sunt diferite, dar cel mai adesea diferă în ceea ce privește materialul stratului neconductor. Puteți găsi un astfel de substrat din getinax, fibră de sticlă, o bază flexibilă de polimeri, compoziții de hârtie celulozică și fibră de sticlă cu rășină epoxidică, se întâmplă chiar și o bază metalică. Toate aceste materiale sunt răspândite prin lor fizice și proprietăți mecanice. Și în producție, materialul pentru PP este selectat pe baza considerentelor economice și a condițiilor tehnice.
Pentru PCB-uri de acasă, recomand folie din fibră de sticlă. Usor de obtinut si pret rezonabil. Getinak-urile sunt probabil mai ieftine, dar personal nu le suport. Dacă ați demontat cel puțin un dispozitiv chinezesc masiv, atunci probabil ați văzut din ce este făcut software-ul? Sunt fragile și miros când sunt lipite. Lasă chinezii să-l mirosească.
În funcție de dispozitivul care se asambla și de condițiile de funcționare ale acestuia, puteți alege un textolit potrivit: unilateral, cu două fețe, cu grosimi diferite ale foliei (18 microni, 35 microni etc., etc.).
Pasul 2
Pentru a aplica un model PP pe o bază de folie, radioamatorii au elaborat multe metode. Printre acestea, cele două cele mai populare în prezent: LUT și photorezist. LUT este prescurtarea de la „tehnologia de fier cu laser”. După cum sugerează și numele, veți avea nevoie de o imprimantă laser, un fier de călcat și hârtie foto lucioasă.
LUT
O imagine este tipărită pe hârtie foto într-o formă în oglindă. Apoi se suprapune textolitului din folie. Și se încălzește frumos. Căldura face ca tonerul de pe hârtia foto lucioasă să adere la folia de cupru. După încălzire, placa este înmuiată în apă și hârtia este îndepărtată cu grijă.
În fotografia de mai sus, doar placa după gravare. Culoarea neagră a pistelor care transportă curent se datorează faptului că acestea sunt încă acoperite cu toner întărit de la imprimantă.
Fotorezist
Aceasta este o tehnologie mai sofisticată. Dar puteți obține și un rezultat mai bun cu el: fără mordant, căi mai subțiri etc. Procesul este similar cu LUT, dar modelul PP este imprimat pe folie transparentă. Rezultă un șablon care poate fi reutilizat de mai multe ori. Apoi se aplică un „fotorezistent” pe textolit - un film sau un lichid sensibil la ultraviolete (fotorezistul poate fi diferit).
Apoi, o fotomască cu un model PP este fixată ferm peste fotorezist, iar apoi acest sandwich este iradiat cu o lampă cu ultraviolete pentru un timp clar măsurat. Trebuie să spun că modelul PP de pe fotomască este imprimat inversat: urmele sunt transparente, iar golurile sunt întunecate. Acest lucru se face astfel încât, atunci când fotorezistul este iluminat, zonele fotorezistului care nu sunt acoperite de șablon reacţionează la ultraviolete și devin insolubile.
După expunere (sau expunere, așa cum o numesc experții), placa „apare” - zonele iluminate devin întunecate, zonele neexpuse devin luminoase, deoarece fotorezistul se dizolvă pur și simplu în revelator (sodă obișnuită). Apoi placa este gravată într-o soluție și apoi fotorezistul este îndepărtat, de exemplu, cu acetonă.
Tipuri de fotorezist
Există mai multe tipuri de fotorezist în natură: lichid, film autoadeziv, pozitiv, negativ. Care este diferența și cum să-l alegi pe cel potrivit pentru tine? După părerea mea, în utilizarea de amatori nu există prea multă diferență. Aici, pe măsură ce înțelegi, vei aplica acest tip. Aș evidenția doar două criterii principale: prețul și cât de convenabil este pentru mine personal să folosesc acest sau altul fotorezist.
Pasul 3
Gravarea unui semifabricat din PP imprimat. Există multe modalități de a dizolva partea neprotejată a foliei cu PP: gravare în persulfat de amoniu, clorură ferică,. Îmi place ultimul mod: rapid, curat, ieftin.
Punem piesa de prelucrat în soluția de gravare, așteptăm 10 minute, o scoatem, o spălăm, curățăm urmele de pe placă și trecem la pasul următor.
Pasul 4
Placa poate fi cositorită fie cu aliaj de trandafir, fie din lemn, sau pur și simplu acoperiți șinele cu flux și mergeți de-a lungul lor cu un fier de lipit. Aliajele de trandafir și lemn sunt aliaje fuzibile multicomponente. Aliajul de lemn conține și cadmiu. Deci acasă, o astfel de muncă ar trebui să fie efectuată sub o hotă cu filtru. Ideal este sa ai un simplu extractor de fum. Vrei să trăiești fericiți pentru totdeauna? :)
Pasul 6
Voi sări peste al cincilea pas, totul este clar acolo. Dar aplicarea unei măști de lipit este destul de interesantă și nu este cel mai ușor pas. Deci haideți să o studiem mai detaliat.
Masca de lipit este utilizată în procesul de creare a PCB pentru a proteja pistele plăcii de oxidare, umiditate, flux în timpul instalării componentelor și, de asemenea, pentru a facilita instalarea în sine. Mai ales când sunt folosite componente SMD.
De obicei, pentru a proteja pistele PCB fără o mască de chimie. iar radioamatorii experimentați cu efecte de blană acoperă astfel de piese cu un strat de lipit. După cositorire, o astfel de placă arată adesea cumva nu foarte frumoasă. Dar este mai rău că, în procesul de cositorire, puteți supraîncălzi șinele sau puteți agăța „muci” între ele. În primul caz, conductorul va cădea, iar în al doilea caz, un astfel de „muci” neașteptat va trebui îndepărtat pentru a elimina scurtcircuitul. Un alt dezavantaj este creșterea capacității între astfel de conductori.
În primul rând: masca de lipit este destul de toxică. Toate lucrările trebuie efectuate într-o zonă bine ventilată (de preferință sub glugă) și evitați aplicarea măștii pe piele, mucoase și ochi.
Nu pot spune că procesul de aplicare a măștii este destul de complicat, dar totuși necesită un numar mare trepte. După deliberare, am decis că voi da un link către mai mult sau mai puțin descriere detaliata aplicarea unei mască de lipit, deoarece nu există nicio modalitate de a demonstra singur procesul chiar acum.
Creați, băieți, e interesant =) A crea PP la vremea noastră nu este doar un meșteșug, ci o întreagă artă!
Când faceți plăci cu circuite imprimate acasă, cea mai simplă și cea mai comună metodă este metoda LUT.
Această metodă nu este lipsită de dezavantaje. Dacă tonerul este încălzit slab, atunci nu se va lipi de folia plăcii de circuit imprimat, dacă este încălzit puternic, va fi mânjit. Este necesar să selectați calitatea de imprimare, dacă există mult toner, acesta va fi pătat, urmele, la intervale mici, se pot lipi. Este rău să încălziți placa imprimată, iar unele dintre piste nu vor fi imprimate, mai ales acest lucru se întâmplă adesea în colțurile plăcilor cu circuite imprimate.
Vă voi spune despre o metodă de transfer a unui model imprimat pe folie fără încălzire. Desenul nu va fi pătat, tot tonerul este transferat de pe hârtie. Pentru a face acest lucru, aveți nevoie de două componente chimice ieftine: alcool și acetonă.
În loc de acetonă, puteți folosi orice altă substanță care dizolvă bine tonerul.
Alcoolul nu reacționează cu tonerul, oricine a încercat să frece un PCB cu el după gravare știe acest lucru, dar dispare rapid. Este necesar pentru a dilua acetona.
Acetona dizolvă foarte bine tonerul și, de asemenea, se evaporă rapid. Dacă încerci să-l folosești în forma sa pură, îți va mânji desenul, ca în fotografie.
Va fi un fel de mizerie pe placa de circuit imprimat.
În ce proporții trebuie amestecate acetona și alcoolul?
Va fi nevoie de trei părți de acetonă și opt părți de alcool. Toate acestea trebuie amestecate și turnate într-un recipient cu capac etanș. Este important ca recipientul să nu se dizolve cu acetonă.
Cum se folosește amestecul?
Atrageți puțin din amestecul rezultat într-o seringă,
Aplicați-o pe viitoarea placă de circuit imprimat, curățată în prealabil de oxizi și bine degresată (acest lucru este important) (nu pe o imprimare). După aceea, puneți imprimarea pe el. Vă puteți face mai ales timpul, amestecul nu dispare instantaneu. Apăsați ușor hârtia, astfel încât să fie complet atașată de placă și înmuiată cu soluție,
Așteptați 10-15 secunde, veți vedea când hârtia este saturată,
După aceea, apăsați ferm hârtia, apăsați hârtia strict perpendicular, astfel încât să nu se miște. Așteptați încă 10-20 de secunde. În acest timp, tonerul va reacționa cu acetona, va deveni lipicios și se va lipi de tablă. Ștergeți lichidul rămas cu prosoape de hârtie, așteptați până când hârtia se usucă, apoi scufundați placa în apă, astfel încât hârtia să se ude și decojește-o. Tot tonerul va rămâne pe tablă, iar hârtia va fi curată. După aceea, clătiți placa de resturile de acetonă. Toate. Puteți grava placa de circuit imprimat.
În fotografie, am îndepărtat hârtia fără a o înmuia în apă și tonerul a rămas pe alocuri.
