마루판은 일반적으로 측면 가장자리에 텅이 있으며 설치는 일반 비 텅 보드보다 다소 복잡하지만 강력하고 안정적인 연결이 보장됩니다. 마루판을 놓는 기술과 준비 작업량은 마루판이 놓인 기초에 따라 다릅니다.
마루판을 놓는 방법
마루판에 대한 지원은 다음과 같습니다.
- 콘크리트 기초
- 오래된 나무 바닥
- 모든 베이스에 설치된 로그
- 층간 및 다락방 바닥의 내력 목재 구조물(빔)
- 시트 합판 스크리드
통나무를 놓는 것은 합판을 놓는 데 추가 재료와 시간이 필요하지 않기 때문에 좋습니다. 또한 장선 사이에 단열재를 놓을 수도 있습니다. 하지만 이 방법은 천장이 낮은 방에는 적합하지 않습니다. 먼저 바닥보 위에 합판이나 OSB를 깔고 바닥마루 마감판을 얹는다.
보드를 베이스에 부착하려면 다음을 사용하세요.
- 장선 위에 놓을 때 - 나사 또는 못
- 합판 바닥에 놓을 때 - 나사 또는 접착제 및 나사
바닥판은 일반적으로 벽과 평행한 직선으로 배치됩니다. 방에서는 창문이있는 벽에 수직으로, 교통량이 많은 방에서는 이동 방향과 평행하게 설치가 수행됩니다. 마루판은 엇갈리게 놓거나 요소를 옮기지 않고 놓을 수 있습니다. 보드를 오프셋으로 놓을 때 끝이 다른 가장자리와 수직이 되도록 필요한 길이의 조각으로 절단해야 합니다.
중요사항
일반적으로 마루판에서 완성된 바닥을 설치하는 작업은 다른 유형의 수리 작업이 완료된 후에 수행됩니다. 설치할 때 다음과 같은 몇 가지 규칙을 따라야 합니다.
- 바닥(하층)의 습도는 12%, 지연 - 18%를 초과해서는 안 됩니다.
- 보드의 수분 함량은 12~16%여야 합니다.
- 최적의 실내 습도 범위는 40-60%, 온도 – 17-25°입니다.
- 놓기 전에 보드의 포장을 풀고 2~3일 동안 적응을 위해 방에 보관해야 합니다.
수분 측정기가 없는 경우 보드의 수분 함량은 여러 가지 간접적인 기호를 통해 평가할 수 있습니다. 포장 필름이 안쪽에서 뿌옇게 흐려지면 보드가 너무 축축한 것이므로 손바닥으로 만지면 과도한 습기가 느껴질 수 있습니다. 마른 판자는 두드리면 울리는 소리가 나고 약간의 광택이 나는 반면, 젖은 판자는 둔탁한 소리가 나고 무광택 색조를 띕니다.
장선 위에 누워
장선 위에 마루판을 놓는 작업은 준비된 바닥에 장선 자체를 설치하는 것보다 먼저 이루어집니다.
준비
바닥이 스크 리드 층으로 덮이지 않은 압축 된 토양 인 경우 통나무는 지붕 재료 조각으로 덮인 최소 20cm 높이의 벽돌 기둥에 장착됩니다. 기둥은 참나무, 낙엽송으로 만들고 방부제와 역청으로 처리할 수도 있습니다. 1층에는 기초의 방수 및 단열이 필요하며 일반적으로 사용됩니다.
통나무는 반드시 방부제로 처리되어야하며 일반적으로 앵커 볼트를 사용하여 바닥에 부착되며 마스틱을 사용하여 고정되는 경우는 적습니다. 단단한 판자를 깔기 위한 통나무 사이의 최소 거리는 50cm, 연결판은 40cm이며, 판자가 두꺼울수록 피치는 더 커질 수 있습니다. 장선은 마루판을 놓는 방향과 수직으로 설치해야 합니다.
베이스가 고르지 않으면 심을 사용하여 장선의 수평을 맞출 수 있지만 조정 가능한 심을 사용하는 것이 더 좋습니다.단열재는 장선 사이에 배치되며, 그 두께는 장선 높이보다 약간 작아야 하며 통풍을 위해 바닥과 단열재 사이에 틈이 형성되어야 합니다. 단열재는 수증기 장벽 층으로 덮여 있습니다. 장선과 판자 사이에 흡음재를 놓는 것이 좋습니다.
부설
준비 작업을 완료한 후 여러 규칙을 준수하면서 보드 배치를 직접 진행할 수 있습니다.
- 첫 번째 보드는 벽에서 1-2cm 떨어진 곳에 놓이며 온도 팽창을 보상하기 위해 전체 둘레에 비슷한 간격을 두어야합니다. 벽에 텅과 홈이 모두 설치 가능
- 첫 번째 보드를 장선에 부착한 후 두 번째 보드를 그쪽으로 이동하고 장부를 홈에 삽입하고 두 번째 보드를 마루판 사이에 1mm 이하의 간격이 남을 때까지 망치로 블록을 통해 두드립니다. , 최대 압축을 위해 웨지를 사용할 수 있습니다.
- 보드의 길이가 방 전체를 덮기에 충분하지 않거나 엇갈리게 배치된 경우 조인트는 통나무 중앙에 있어야 하며 절단 시 이를 고려해야 합니다.
- 마지막 보드는 설치 후 필요한 보상 간격이 형성되는 방식으로 너비에 맞게 절단됩니다. 클램프를 사용하여 탬핑합니다.
혀의 모양이 불완전하고 버가 연결을 방해하는 경우 샌딩해야 합니다. 보드의 약간의 휘어짐으로 인해 연결이 저하될 수 있는데, 이 경우 장부와 홈을 접착제로 코팅하고 클램프를 사용하여 보드를 누르고 끝 부분도 접착제로 붙입니다. 건조가 부족한 판자를 깔면 4~5번째 마루판만 장선에 부착합니다. 약 6개월 후에 이 패스너가 제거되고 모든 규칙에 따라 보드가 설치됩니다.
텅 앤 그루브 마루판을 놓는 것은 잠금 유형과 공통점이 많으며 라미네이트 만 장선 위에 직접 놓을 수 없으며 그 아래에 견고한 바닥이 필요합니다. 또 다른 중요한 차이점은 보드가 하드웨어로 추가로 보호된다는 것입니다. 셀프 태핑 나사는 고정 요소로 사용되며 길이는 보드 두께의 두 배이거나 못은 두께보다 3배 더 깁니다.
셀프 태핑 나사가 바람직하며 부식에 강하고 확실하게 움푹 들어가 있으며 시간이 지남에 따라 손톱 머리가 표면 위로 튀어 나올 수 있습니다. 셀프 태핑 나사의 최적 직경은 4-4.5mm입니다. 하드웨어를 조일 때 나무가 갈라지지 않도록 표준 셀프 태핑 나사용 구멍이 바닥판에 미리 뚫려 있습니다.
끝에 작은 커터가 있는 바닥판용 특수 나사를 즉시 조일 수 있습니다. 보드와 장선 사이의 각 연결부에 있는 패스너 수는 보드 너비에 따라 다릅니다. 좁은 것(90mm)의 경우 중앙에 구동되거나 나사로 고정된 하드웨어 한 개로 충분하며 너비가 90-135mm인 경우 2개 지점, 150mm 이상(3개)에서 고정이 수행됩니다.
첫 번째 행에서는 벽 근처에서 고정이 수행되고 패스너는 베이스보드로 덮여 수직으로 나사로 고정될 수 있습니다. 후속 행에서는 다음 두 가지 방법 중 하나가 사용됩니다.
- 패스너는 혀에 45° 각도로 나사로 고정됩니다(망치로 고정). 이 방법은 상당히 두꺼운 보드에 더 적합합니다. 숨겨진 잠금 장치는 바닥을 더욱 미적으로 보이게 하지만 신뢰성은 떨어집니다.
- 카운터싱크로 구멍을 뚫고 캡을 더 깊이 넣은 다음 실런트로 상단을 덮습니다.
합판 바닥에 누워
합판 바닥은 콘크리트 바닥, 오래된 나무 바닥, 때로는 장선 위에 설치할 수 있습니다. 마루판을 놓는 과정은 모든 경우에 동일하며 준비 작업만 다릅니다.
수분 함량이 3% 이하인 콘크리트 바닥을 방수 처리하고 필요한 경우 불균일을 제거합니다. 합판 시트는 폭 40-60cm의 스트립으로 절단되어 벽에서 10mm, 시트 사이에 3mm의 간격을 두고 엇갈리게 놓여 있습니다. 베이스에 고정하기 위해 나사와 다웰이 m²당 15개 사용됩니다.
충분히 튼튼하다면 오래된 바닥에 눕는 것도 허용됩니다. 감사는 사전에 수행됩니다., 썩고 파괴 된 마루판을 교체하고 느슨한 마루판을 고정하고 필요한 경우 돌출부를 평면으로 자르고 바닥을 샌딩하고 먼지가 없습니다. 단열 및 방수를 위해 바닥 위에 발포 폴리에틸렌 지지대를 놓는 것이 좋습니다.
나무 바닥의 시트 스크 리드의 경우 12mm 두께의 합판이면 충분하며 셀프 태핑 나사로 고정됩니다. 마루판 아래에 합판 베이스를 배치할 때 패스너 헤드를 조심스럽게 움푹 패이게 하는 것이 중요합니다. 바닥재를 설치한 후 표면을 샌딩하고 먼지를 제거합니다.
판자 바탕 바닥이 상당한 하중을 견딜 수 있고 마감 코팅을 놓는 방향이 바탕 바닥 마루판 방향과 수직 인 경우 보드를 그 위에 직접 놓을 수 있습니다. 고정은 로그와 유사하게 수행됩니다.
보드는 셀프 태핑 나사와 장선을 사용하여 합판 바닥에 부착할 수 있지만 일반적으로 쪽모이 세공 마루 접착제가 사용되며 셀프 태핑 나사는 추가 고정을 제공합니다. 합판은 접착제를 바르기 전에 프라이머로 처리해야 합니다. 프라이머 구성은 접착제와 결합해야하며 분산 접착제는 분산 프라이머에만 적용 할 수 있으며 합성 수지에는 용해 가능-가용성에는 적용 가능합니다. 1액형 폴리우레탄 접착제는 호환성이 가장 넓습니다.
또한 접착제를 선택할 때 보드의 크기와 목재 종류를 고려해야 합니다.
- 최대 50cm의 짧은 보드는 거의 모든 구성 요소(에폭시, 폴리우레탄, 분산형, 용해성)로 접착 가능
- 대형 보드의 경우 MS 폴리머 및 폴리우레탄을 기반으로 하는 플라스틱 및 내구성 구성이 적합합니다.
- 외래종이며 수분에 민감한 목재(티크, 라파초, 너도밤나무)의 경우 수성 분산 조성물은 적합하지 않습니다.
접착제를 사용한 설치는 특정 접착제 구성에 대한 지침에 따라 수행됩니다.
마루판이 놓인 바닥에 관계없이 최종 단계에서는 퍼티(있는 경우)로 작은 결함을 수리하고 샌더로 코팅을 처리해야 합니다. 손으로 샌딩하는 것도 허용되지만 이는 노동 집약적인 과정입니다. 표면을 샌딩하고 청소한 후 스커트 보드가 주변에 설치됩니다. 보드의 종류에 따라 바닥을 칠하거나 오일이나 바니시로 덮습니다.
동영상
장선설치부터 피복마감까지 장선을 이용한 원목마루배치
결론
마루판은 장선이나 단단한 바닥 위에 놓을 수 있습니다. 콘크리트 스크리드 위에 합판 등받이를 놓아야 하며, 보드는 등받이 없이 튼튼하고 거친 나무 바닥에 놓을 수 있지만 거친 마루판과 마감 마루판의 방향은 서로 수직이어야 합니다. 마루판 아래의 모든 베이스는 높이 차이 없이 수평이어야 합니다.
방수가 된 마른 바닥 위에 잘 말린 보드를 놓고 설치 과정에서 온도와 습도 조건을 관찰하고 주변의 보상 간격을 잊지 않는 것이 중요합니다. 보드는 텅을 사용하여 서로 연결되고 셀프 태핑 나사(덜 자주 못)를 사용하여 베이스에 고정됩니다. 견고한 합판 베이스에 접착 설치가 가능하며 셀프 태핑 나사 사용을 배제하지 않습니다.
집의 바닥이 아름다울 뿐만 아니라 환경 친화적이어야 한다는 사실에 대해 논쟁하는 사람은 거의 없으며 이를 위해서는 마루판을 올바르게 놓을 수 있어야 합니다. 이 소재는 점점 인기를 얻고 있으며 이에 대해 이상한 점은 없습니다. 마루판은 긴 수명, 매력적인 외관, 유지 관리 용이성, 습기 및 온도 변화에 대한 내성을 갖추고 있습니다. 특정 규칙을 따르면 손으로 고품질 마루판을 놓을 수 있으며 이는 초보자도 가능합니다.
마루판은 두 가지 방법으로 놓을 수 있습니다. 나무 통나무 위에 놓거나 미리 준비된 표면에 붙일 수 있습니다 (접착제 대신 셀프 태핑 나사를 사용할 수 있음). 이렇게 하려면 다음 도구가 필요합니다.
- 벨트 샌더.
- 볼트, 나사 및 셀프 태핑 나사.
- 드라이버.
- 망치.
- 룰렛.
- 활톱.
장선에 마루판을 놓는 방법은 무엇입니까?
집의 바닥이 나무로 되어 있거나 천장이 높은 경우 이 방법을 사용하는 것이 좋습니다. 그러나 두께가 30mm 이상인 마루판을 사용하는 것이 허용된다는 점을 고려해야 합니다.
- 건물의 1층에 설치하는 경우에는 방수층을 깔아야 합니다. 지붕 펠트를 놓을 수 있으며 벽을 겹치고 조인트를 납땜해야합니다.
- 이제 통나무 설치를 시작해야합니다. 이를 위해 단면적이 50-70mm 여야하는 목재 빔을 사용할 수 있으며 방부제로 처리해야합니다. 장선 사이의 피치 거리는 마루판 너비가 35mm 이하인 경우 약 65-70cm 여야합니다.
- 방음층을 놓는 것도 중요한 포인트이며 이를 위해 팽창된 점토와 미네랄울을 사용할 수 있습니다. 효과를 더 높이려면 패딩 폴리에스테르, 라미네이트 또는 글라신지로 만든 뒷면을 사용할 수 있습니다.
- 마루판을 놓는 작업은 마스터를 향해 빗을 사용하여 앞으로 수행해야합니다. 첫 번째 보드는 베이스보드가 덮일 셀프 태핑 나사로 고정되고 나머지 패스너는 보드 능선에 비스듬히 나사로 고정됩니다. 보드가 짧으면 장선에 위치합니다.
- 이제 바닥을 샌딩하고 광택제를 칠할 차례입니다. 바닥판은 3방향으로 샌딩 처리되어 있습니다. 샌딩이 완료된 후 파일을 나무 위에 올려야합니다. 프라이머는 3회 도장하되, 각각 샌딩을 해야 합니다. 이를 위해서는 세밀한 사포를 사용하는 것이 가장 좋습니다.
- 마루판은 내구성이 향상된 바니시로 코팅되어야 합니다. 최소한 2개의 레이어를 적용해야 합니다.
접착제로 설치하는 방법은 무엇입니까?
이를 위해 완벽하게 매끄러운 보드만 사용할 수 있습니다. 셀프 태핑 나사로 고정해야 하며, 고정 후 남은 구멍은 특수 플러그로 막아야 합니다. 이 방법은 천장이 그다지 높지 않은 경우에 사용하는 것이 좋습니다.
이러한 작업을 최고 수준에서 수행하려면 적절한 접착제를 선택해야 합니다. 판자가 짧으면 (50cm 이하) 접착제를 사용할 수 있습니다. 분산 접착제는 너도밤나무 판자 및 외래종 목재에는 적합하지 않습니다.
보드가 긴 경우에는 합성수지가 포함된 2액형 에폭시-폴리우레탄 구성의 접착제를 사용하는 것이 좋습니다.
어떤 접착제를 사용하든 강력하고 유연해야 합니다.
필요한 안정성이 있으면 기존 바닥에 보드를 놓는 것이 허용되며, 우선 샌딩 머신으로 바닥을 샌딩합니다. 발포 폴리에틸렌으로 만든 특수 방습 필름을 사용하는 것이 허용됩니다. 바닥의 내습, 단열성이 부족한 경우에 사용됩니다. 먼저 합판으로 바닥을 덮을 수도 있습니다. 시트의 두께는 12mm를 초과해서는 안되며 가장 철저하게 샌딩해야합니다.
보드를 콘크리트 바닥 위에 배치하는 경우 방수층을 제공하기 위해 주의를 기울여야 합니다. 이를 위해 프라이머 매스틱 또는 발포 폴리에틸렌을 사용하는 것이 허용되며 매스틱은 롤러를 사용하여 도포해야 합니다. 매스틱이 매우 두꺼우면 용제를 사용해야 합니다. 합판 베이스가 있는 경우 두께가 18mm 이상인 합판을 선택해야 합니다. 합판 시트는 나사 또는 다웰로 콘크리트에 고정해야 하며 시트를 대각선으로 놓은 다음 벨트 샌더로 샌딩합니다.
마루판 놓기의 특징
설치하기 전에 보드를 포장에서 꺼내어 작업 과정이 진행되는 동안 잠시 방치해야 합니다. 보드는 적어도 10-14일 동안 거기에 있어야 합니다. 따라서 바닥이 변형될 염려가 없습니다.
이러한 보드는 셀프 태핑 나사를 사용하여 바닥 바닥에 부착해야하며 캡은 홈에 2mm 정도 들어가야합니다. 패스너 구멍은 미리 관리해야합니다. 마루판을 평평한 바닥에 깔아도 방습 필름이 없고 쪽모이 세공 마루 접착제를 사용하더라도 셀프 태핑 나사를 사용한 보강이 여전히 필요하다는 점을 고려해야 합니다. 최대 밀도, 이 쐐기를 사용해야 합니다. , 쐐기와 벽 사이에 10mm의 간격이 남아 있어야 합니다.
나무 바닥을 사용하면 최소한의 기술 및 재료 수단을 사용하여 집에서 열을 유지할 수 있습니다. 이러한 특징 덕분에 이러한 바닥재는 수백년의 역사를 통틀어 가장 널리 퍼져 있으며 가장 현대적인 하이테크 바닥재 및 덮개에도 리더십을 발휘하지 못합니다.
적절한 관리를 통해 고품질 목재로 만든 바닥은 수세기 동안 성능 특성을 유지하며 상대적으로 저렴하고 보편적이며 (모든 유형의 바닥에 설치할 수 있음) 인체에 무해하며 매우 인상적입니다. 필요한 경우 다른 유형의 바닥을 설치하기 위한 기초로 사용할 수 있습니다. 또한 나무 바닥은 설치가 매우 쉽고 개인 주택이나 아파트에 한 사람만 설치할 수 있습니다.
목재 바닥재의 일반 원리
직접 생식기 보드는 항상 장선 위에 놓여 있습니다., 그러나 통나무 자체는 콘크리트 또는 흙 바닥이나 지지대 (보통 벽돌, 나무 또는 금속 기둥) 위에 놓을 수 있습니다. 드물지만 여전히 사용되는 기술은 장선의 끝을 반대편 벽에 매립하거나 벽 근처에 특별히 제공된 선반에 놓고 중간 지지대 없이 작동하는 기술입니다. 그러나 이 경우 넓은 경간을 커버하는 것이 매우 어렵습니다. 매우 큰 단면적과 무게의 통나무가 필요하며 단독으로 올바르게 설치하는 것은 거의 불가능합니다...
콘크리트 바닥에 나무 바닥 설치철근 콘크리트 슬라브로 만든 바닥이 있는 아파트에 바닥을 설치하는 것과 거의 다르지 않습니다. 상황은 훨씬 더 복잡합니다. 개인 주택 1층 바닥재 설치, 이 경우 통풍이 잘되고 건조한 지하를 배치하는 것이 매우 바람직하기 때문입니다. 그 존재는 특히 지하수가 높은 경우 완성된 바닥의 강도와 내구성을 크게 결정합니다.
악기에 대한 몇 마디
선택한 바닥 설치 방법에 따라 작업에 필요한 도구가 결정됩니다. 그러나 어쨌든 다음 없이는 할 수 없습니다.
- 레이저 레벨; 최후의 수단으로 유압 레벨을 사용할 수 있지만 작업하려면 보조자가 필요합니다.
- 최소 1m 길이의 일반 또는 교차 구조 버블 레벨; 평면을 두 방향으로 동시에 정렬할 수 있으므로 교차 레벨이 바람직합니다.
- 무게가 500g 이하인 망치;
- 전기톱이나 원형톱, 좋은 쇠톱.
- 접합기 및/또는 그라인더.
정사각형, 작은 도끼, 대패, 끌, 못 뽑는 도구 등 일반적인 목수 도구도 불필요하지 않습니다.
지지 기둥에 바닥 설치
전통적으로 나무 바닥은 다음과 같은 "층"(아래에서 위로)으로 조립됩니다.
- 전체 바닥재의 기초는 통나무입니다.
- 거친(“바닥”) 바닥;
- 방수층;
- 단열층;
- 직접 나무 바닥 (바닥 마감);
- 바닥재 마감.
이 전체 다층 "샌드위치"는 일반적으로 콘크리트, 벽돌, 목재 또는 금속 등의 지지 기둥으로 지지됩니다.
벽돌 기둥 설치
오늘날 최선의 선택은 허용 가능한 강도 특성을 가지고 있으며 재정적 관점에서 상당히 저렴하고 건설 중에 특별한 인건비가 필요하지 않은 벽돌 기둥입니다. 유일한 제한은 이러한 지지 기둥의 높이는 1.5m를 초과해서는 안 됩니다.; 더 크면 지지대의 강도를 유지하기 위해 단면적을 늘려야하며, 이로 인해 필요한 벽돌 양이 급격히 증가하고 그에 따라 건축 재료비가 증가합니다. 높이가 50-60cm인 기둥의 경우 1x1 벽돌 섹션이면 충분하고, 높이가 0.6-1.2m인 경우 섹션은 최소 1.5x1.5 벽돌로 만들어지며, 기둥 높이가 최대 1.5m인 경우 , 최소 2x2 벽돌이 배치됩니다.
그래도 벽돌 지지대 아래에 콘크리트 "니켈"을 부을 필요가 있습니다, 그 면적은 기둥의 단면적을 각 방향으로 최소 10cm 초과합니다. 현장 중심 사이의 거리는 통나무를 따라 0.7-1m 이내, 단면이 100...150x150mm인 통나무 사이에서 0.8-1.2m 이내로 선택됩니다. 마킹 후 기둥이 세워진 곳에 약 0.5m 깊이의 구멍을 파냅니다. 가장 중요한 것은 바닥이 지구의 비옥한 층 아래에 있어야 한다는 것입니다. 이 미니 구덩이의 바닥에는 모래와 자갈 "베개"가 만들어지고 그 위에 콘크리트 혼합물이 부어집니다. 생성된 "페니"의 표면은 지상에서 수 센티미터 위에 있는 것이 바람직합니다.
지지기둥을 배치하는 단계입니다. 미래 층의 수평이 놓여있다, 이 단계에서는 레이저 레벨을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 도움을 받아 조인트의 아래쪽 가장자리에 1cm를 더한 레벨이 벽에 표시되고, 이 레벨을 따라 반대쪽 벽 사이에 건설 코드가 늘어나고 기둥의 높이가 레벨에 따라 조정됩니다. 밀리미터 단위로 엄격하게 확장 할 필요는 전혀 없습니다. 몇 센티미터의 간격이 허용됩니다. 바닥의 총 두께를 계산할 때 적어도 상부 평면은 건물의 지하실 수준보다 높아야 한다는 점을 고려해야 합니다. 그렇지 않으면 "차가운 다리"를 피하는 것이 극히 어렵습니다.
지지 기둥의 일부 기능
그들에게 제공할 가치가 있다 장선 빔용 고정 장치 가용성. 일반적으로 이러한 패스너는 스레드 또는 앵커 볼트로 10-20cm 깊이에 내장 된 수직 "스터드"로 사용됩니다. 그런 다음 통나무의 적절한 위치에 관통 구멍을 뚫고 빔을 결과 핀에 "설치"하고 조입니다. 너트와 와셔로. 튀어 나온 여분의 실은 그라인더로 잘라냅니다.
기둥의 측면, 특히 상부면, 바람직하게는 통나무가 놓일 것입니다. 튼튼한 석고 층으로 덮다– 구조를 더욱 강화하고 추가적인 방수 역할을 하게 됩니다. 완성된 기둥의 표면에 놓는다. 2~3겹의 작은 지붕 펠트 조각.
벽돌 모르타르가 완전히 건조되고 굳어진 후(약 1주일 소요) 완성된 지지 기둥 위에 통나무를 이미 놓을 수 있습니다.
벽돌 기둥에 통나무 놓기
장선의 길이는 바닥 구조에 따라 선택됩니다. 지지 기둥 위에 놓을 때 이러한 구조에는 "부동"과 고정의 두 가지 옵션만 있습니다.
떠다니는 바닥인가요, 아니면 딱딱한 바닥인가요?
첫 번째 경우, 바닥의 전체 "샌드위치"는 벽이나 벽에 단단히 묶이지 않고 기둥에 의해서만 놓여 지지됩니다. 두 번째에서는 장선의 끝이 어떤 방식으로든 벽에 단단히 부착됩니다. 이 디자인은 바닥재의 "걷기"를 실질적으로 제거하지만 건물이 안정되면 마감된 바닥이 변형될 수 있습니다.
"부동" 바닥 옵션을 사용하면 장선의 길이가 벽에서 벽까지의 거리보다 3-5cm 더 짧습니다. 두 번째 경우 간격은 2cm를 넘지 않아야합니다. 그렇지 않으면 통나무를 벽에 단단히 부착하기가 어렵습니다. 필요한 경우 두 개 이상의 조각으로 통나무를 만들어 "반다리"로 연결할 수 있습니다. 하지만 조인트는 지지대 위에 있어야 합니다못을 박거나 (최대 10x100mm 단면적의 경우) 셀프 태핑 나사로 조이십시오.
통나무의 최종 길이가 3m 미만이면 지지대 위에 직접 놓을 수 있습니다 (루핑 펠트로 만든 방수 개스킷을 잊지 마세요!). 그러나 지붕 펠트와 장선 빔의 하단 평면 사이에 25-50mm 두께의 평평한 보드 조각을 배치하는 것이 훨씬 좋습니다. 조인트 장선의 경우 이 작업을 수행해야 합니다!
로그 정렬
준비된 지지 기둥 위에 통나무를 놓은 후 레벨에 따라 "정렬"해야 합니다. 이는 다음과 같이 수행됩니다. 얇은 나무 스페이서 사용 두 개의 외부 빔은 완전히 수평으로 배치됩니다., 미리 계산되고 표시된 높이 수준에 따라. 스페이서는 현재 외부 지지 기둥에만 사용되며 지금은 중간 지지 기둥을 무시할 수 있습니다. 노출된 통나무의 끝은 벽에 못으로 고정되어 있습니다. "떠 있는" 바닥의 경우 이러한 고정은 일시적입니다.
양쪽, 단단히 놓인 장선의 상부 평면을 따라 벽에서 0.3-0.5m 거리 건설 코드가 늘어납니다. 다른 모든 중간 빔은 여기에서 파생됩니다.그런 다음 필요한 경우 나머지 기둥과 장선 사이에 스페이서를 설치합니다. 모든 개스킷은 장선과 가능하면 지지 기둥에 단단히 고정(못으로 고정)되어야 합니다. 보는 기둥 위에 단단히 놓여야 하며 극단적인 경우 2mm 이하의 간격은 허용되지만 인접한 기둥에는 허용되지 않습니다.
바닥
장선을 깔고 나면 바닥이 만들어집니다. 이를 위해 좁은 빔 ( "해골"빔)이 각 측면의 통나무 하단 절단 전체 길이를 따라 못 박혀 있습니다. 통나무 사이의 거리와 동일한 길이의 처리되지 않은 보드가 시차 사이에 놓여 있습니다. 놓인 후, 이 보드는 수증기 차단 필름으로 완전히 덮여 있으며 그 위에 단열재가 적용되거나 부어집니다. 위에서부터 모든 것이 방풍 직물로 완전히 덮여 있습니다.
바닥 환기
지하공간의 벽돌기둥 위에 바닥을 설치할 때 환기가 제공되어야합니다– 강제(지하의 큰 입방 용량) 또는 자연. 그러한 환기의 필수 요소는 소위입니다. "프로두키": 바닥 아래에 있는 벽이나 구멍을 통해. 이러한 개구부는 건물 전체 둘레와 내부 칸막이 아래에 위치해야 하며, 그 사이의 거리는 3m를 초과해서는 안 됩니다.
통풍구의 크기는 일반적으로 10x10cm로 선택되며 구멍의 중심은지면에서 0.3-0.4m 높이에 있어야합니다 (겨울 눈 덮개의 두께 이상). 겨울에는 통풍구를 차단할 수 있는 가능성을 제공하는 것이 필수적입니다. 또한, 설치류로부터 보호하기 위해 통풍구는 미세한 메쉬로 덮여 있습니다.
언제 지하가 너무 깊지 않다면(0.5m 이하) 통풍구 설치가 어렵고, 환기 구멍은 바닥 자체에 만들어집니다. 일반적으로 모서리에 있습니다.. 이러한 개구부는 장식용 그릴로 덮여 있으며 항상 열려 있어야 합니다.
바닥을 올바르게 놓는 방법
마루판을 깔기 전에 단열재를 방풍 천으로 덮습니다. 보드 선택은 완성된 바닥의 표면이 정확히 무엇인지에 따라 달라집니다. 자연스러워야 한다면 홈이 있는 마루판(자물쇠 포함)이 필요합니다. 리놀륨이나 라미네이트를 깔고 있다면 일반 모서리 보드를 사용하면 됩니다. 하지만 어떤 경우에도 나무는 잘 건조되어야 합니다!
텅 앤 그루브 보드를 장선에 부착합니다.
첫 번째 보드는 장부가 벽에 닿도록 벽에서 1-1.5cm의 간격을두고 벽에 가깝지 않게 배치됩니다. 다음 보드는 일종의 스톱(예: 클램프)과 한 쌍의 나무 쐐기를 사용하여 이전 보드에 대해 눌러집니다. 보드, 특히 25mm보다 두꺼운 보드는 못 박혀 있습니다. 이 경우 셀프 태핑 나사는 적합하지 않으며 보드를 통나무 윗면에 잘 끌어 당기지 않습니다. 방의 전체 둘레를 따라 1~1.5cm의 지정된 간격을 유지해야 합니다. 마루판 끝의 기존 접합부는 바둑판 패턴으로 배치되어야 합니다.
바닥공사 최종 마무리
마루판을 깔고 나면 바닥은 다음으로 구성된 마무리 처리 준비가 됩니다. 연삭(스크래핑) 및 페인트 또는 바니시로 코팅. 이 작업을 수동으로 수행하는 것은 거의 불가능합니다. 전기 접합기 또는 그라인더를 사용해야 합니다. 먼지가 많은 이 절차 후에는 모든 장치를 "열어" 두는 것이 좋습니다. 보드 사이의 균열 및 틈새를 우드 퍼티로 처리, 건성유를 기준으로 만들어졌습니다. 페인팅 전 마지막 작업은 방 둘레에 베이스보드를 부착하는 것입니다.
샌딩된 표면은 요트 바니시와 같은 바니시로 칠하거나 코팅됩니다. 현대의 페인트와 바니시는 거의 모든 유형의 목재나 재료 표면을 모방하는 것이 가능합니다. 일반적으로 최소 두 겹의 코팅이 적용되며, 작업에는 페인트 롤러와 우수한 호흡보호구가 사용됩니다. 광택이 없는 바닥 표면을 매트하게 만들고 싶다면 왁스나 오일을 사용하면 됩니다.
다양한 유형의 현대식 바닥재 중에서 데크 및 데크는 여전히 가장 인기 있는 것 중 하나입니다. 바닥재를 열린 공간에서 시공해야 하는 경우 가장 좋은 방법은 데크보드입니다. 썩지 않고 기상 조건에 영향을 받지 않으며 미끄러지지 않고 내구성이 있기 때문입니다. 데크보드 가격은 전문사이트 링크를 기준으로 합니다. 바닥재를 실내에서 시공하는 경우 가장 좋은 방법은 마루판입니다. 판자 바닥재가 인기를 끄는 이유는 분명합니다. 열 전달이 낮고 수명이 길며 마루판을 놓는 것이 쉽고 쪽모이 세공 마루와 라미네이트보다 비용이 저렴하며 판자 바닥재는 작업 중 특별한 관리가 필요하지 않습니다. 판자 바닥을 직접 만드는 것이 가능하므로 비용을 절약할 수 있습니다. - 이 코팅의 또 다른 장점 아래에서는 마루판을 놓는 재료 및 기술에 대한 요구 사항을 살펴보겠습니다.
마루판을 선택할 때 찾아야 할 사항
대부분의 경우 수지 침엽수 나무로 만든 보드가 바닥에 깔려 있습니다. 그 이유는 오크와 같은 견목에 비해 비용이 상대적으로 낮기 때문입니다. 그러나 반면에 경목 보드는 훨씬 더 오래 지속되고 안정적이며 공격적인 요인에 더 잘 견딥니다. 어떤 종류의 목재를 선호하든 마루판은 잘 건조되어야 하며 해충 방지제, 곰팡이 및 곰팡이 제품으로 처리되어야 합니다.
많은 개발자들은 소나무 판으로 바닥을 만드는 것을 선호합니다. 이것은 활엽수에 대한 꽤 좋은 대안이며 소나무는 활엽수보다 훨씬 저렴합니다.
소나무는 강하고 내구성이 뛰어난 전통적인 소재입니다. 소나무 판은 화학 물질로 처리되는 경우가 거의 없으므로 환경 친화적인 소재로 간주됩니다. 바닥재용 송판은 일반적으로 폭이 약 14cm, 길이가 약 6m입니다. 마루판의 습도는 10%를 초과해서는 안 되며, "살아 있고" 떨어지지 않는 한 재료 1미터당 몇 개의 매듭이 허용됩니다. 보드는 평면을 따라 뒤틀림이 없어야 하며 가장자리와 두께에 편차가 없어야 합니다.
마루판을 놓는 방법
보드는 두 가지 방법으로 장착됩니다. 첫 번째 전통적인 방법은 판자 바닥이 나무 들보 위에 장착되는 것입니다.
둘째, 보드를 셀프 태핑 나사로 베이스에 부착하거나 접착합니다.
장선에 나무 바닥 놓기
방의 천장 높이가 3m를 초과하거나 나무 층간 천장이 있는 경우 장선과 함께 바닥 높이가 8~15cm이므로 판자 바닥을 장선 위에 놓는 것이 좋습니다. 데크 보드의 두께는 최소 3cm 이상이어야 합니다.
장선에 마루판을 놓는 기술은 다음과 같습니다.
1층에서 나무 바닥을 깔는 작업을 수행하는 경우 방수가 잘 되도록 주의해야 합니다. 대부분의 경우 루핑 펠트가 이러한 목적으로 사용되며 시트는 조인트에 납땜되어 벽에 겹쳐집니다.
다음 단계는 로그를 설치하는 것입니다. 베이스에 대한 지연의 안정적인 접착이 필요한 경우 막대의 두께는 5-7cm 여야합니다. 통나무를 베이스에 부착할 수 없는 경우 두께가 7cm 이상인 재료를 사용하십시오. 마루판의 두께가 3~3.5cm인 경우 통나무 사이의 거리는 60cm~1m가 되어야 합니다.
통나무 재료는 방부제로 처리해야합니다. 통나무를 조정할 수 있는 경우에는 콘크리트 스크리드와 같이 안정적이고 수평이며 충분히 견고한 바닥에만 설치해야 합니다.
소위 '드럼 효과'가 발생하는 것을 방지하려면 바닥에 방음 처리가 필요합니다. 이 목적에 가장 적합한 재료는 유리솜, 광물면, 석탄 슬래그 및 팽창 점토입니다. 방음재의 효율성을 높이기 위해 장선과 보드 사이에 라미네이트 기판, 글라신지 또는 합성 방한재를 배치합니다.
마루판을 놓는 작업은 능선이 앞으로, 홈이 사용자를 향하여 이루어집니다.
첫 번째 보드는 셀프 태핑 나사 또는 셀프 태핑 나사로 나사로 고정되어 받침대로 덮을 수 있습니다. 여러 개의 나사가 비스듬히 능선에 나사로 고정되어 있습니다. 마루판이 짧으면 조인트가 장선 위에 있어야 합니다. 작업의 마지막 단계는 완성된 바닥을 샌딩하고 바니시나 페인트로 덮는 것입니다.
가로, 세로, 대각선 등 다양한 방향으로 바닥을 여러 번 모래에 담그십시오.
주로 침엽수 목재를 판자 바닥재로 사용하기 때문에 샌딩 작업이 어렵지 않습니다. 샌딩 과정에서 목재는 반드시 파일을 들어 올리므로 샌딩 과정에서 표면이 여러 번 프라이밍됩니다. 마무리 샌딩은 미세한 사포를 사용하여 섬유를 따라서만 수행됩니다.
침엽수 판자 바닥을 덮으려면 재료의 강도를 높이는 바니시를 사용하는 것이 좋습니다. 이는 침엽수 목재의 불충분한 경도를 어느 정도 보상합니다.
바니시는 여러 번(최소 2회) 도포됩니다. 첫 번째 바니시 도포 후 보풀이 올라온 경우 바니시가 완전히 건조될 때까지 기다린 후 고운 사포로 표면을 청소한 후 바니시를 다시 도포해야 합니다.
접착제 용액을 사용하여 판자 바닥을 바닥에 부착하는 경우 작동 원리는 쪽모이 세공을 할 때와 거의 동일합니다.
유일한 차이점은 접착제만으로는 충분하지 않으며 셀프 태핑 나사로 보드를 추가로 고정해야한다는 것입니다. 나사 머리는 특수 플러그를 사용하여 숨겨집니다. 이 판자 바닥 설치 방법은 천장 높이가 작기 때문에 천장이 상대적으로 낮은 방에 권장됩니다. 마루판을 접착제로 부착한 경우 베이스와 보드 자체가 완벽하게 평평한지 확인해야 합니다. 바닥에 방수층을 설치하고 방습 합판을 깔아야 합니다.
마루판용 접착제를 선택할 때 고려해야 할 몇 가지 사항이 있습니다. 예를 들어, 길이가 약 0.5m인 판자는 에폭시, 폴리우레탄 또는 분산형과 같은 목재에 적합한 접착제를 사용하여 접착할 수 있습니다. 그러나 마루판이 너도밤나무나 값비싼 이국적인 목재로 만들어진 경우에는 분산 접착제를 사용하지 않는 것이 좋습니다.
판자의 길이가 1m를 초과하는 경우 합성수지 기반의 접착제, 에폭시-폴리우레탄 또는 2액형 폴리우레탄 접착제를 사용하여 부착합니다.
어떤 경우에도 바닥용 접착제 조성물은 최대 접합 강도를 제공하는 동시에 충분히 유연해야 합니다. 이러한 요구 사항은 1성분 및 2성분 폴리우레탄 화합물과 MS 폴리머로 충족됩니다.
판자 바닥용 베이스
판자 바닥은 콘크리트 바닥, 오래된 나무 바닥, 나무 바닥 및 콘크리트 스크리드에 설치된 장선에 설치할 수 있습니다. 각 베이스에는 고유한 사양이 있습니다.
바닥 작업을 시작하기 전에 모든 지지 구조물을 준비하고 창문과 문을 설치하고 스크리드와 벽을 수평으로 유지해야 합니다. 바닥을 시공할 공간은 잘 건조되어야 하며 습도는 40%를 넘지 않아야 합니다. 습도 수준은 특수 장비를 사용하여 쉽게 확인할 수 있습니다. 아무것도 없으면 입증된 민속 방법을 사용할 수 있습니다.
- 폴리에틸렌을 사용합니다. 재료를 콘크리트 표면에 테이프로 부착하고 하루 후에 제거합니다. 이 장소에 젖은 부분이 남아 있으면 콘크리트가 여전히 축축한 것입니다.
- 무거운 물체로 스크리드를 누르는 고무 매트를 사용합니다. 하루가 지난 후 이곳의 콘크리트가 어두워지면 습도 수준은 여전히 상당히 높습니다.
콘크리트 바닥에 나무 바닥 놓기
작업의 첫 번째 단계에서는 보드와 콘크리트 바닥 사이에 방습 장벽이 만들어집니다. 이를 위해 토양 매 스틱 층을 콘크리트 바닥에 적용하거나 플라스틱 필름을 깔아 놓습니다. 매스틱은 롤러로 도포되며 필요한 경우 용제가 사용됩니다. 필름은 겹쳐서 놓여지며 틈이 허용되지 않습니다. 2-3mm 두께의 폴리에틸렌 필름을 사용하는 것이 가장 좋습니다.
마루판은 두 가지 방법으로 콘크리트 바닥에 놓입니다.
- 나무 블록에.
- 합판에.
목재 통나무의 습도는 허용 기준인 18-20%를 초과해서는 안 됩니다. 빔은 셀프 태핑 나사를 사용하여 콘크리트 바닥에 나사로 고정됩니다. 고정 과정에서 콘크리트에 놓인 통신선의 손상을 방지하기 위해 셀프 태핑 나사를 사용하지 않고 통나무를 역청 매스틱으로 접착할 수 있으며 이는 방수 역할도 합니다. 장선 사이에 단열재 층이 놓여 있습니다. 보드를 놓기 전에 통나무를 플라스틱 필름으로 덮습니다.
합판베이스에는 두께 18-20mm의 방습 소재가 사용됩니다. 표준 치수가 1220x2440mm인 합판 한 장을 너비 400-600mm의 스트립으로 절단합니다.
절단된 스트립은 다웰이나 나사를 사용하여 베이스에 부착됩니다. 대부분의 경우 합판 스트립은 방 전체에 대각선으로 배치됩니다.
바닥을 깔기 전에 합판 바닥을 벨트 기계로 조심스럽게 샌딩합니다. 그 후 합판 표면의 모든 먼지와 오물을 조심스럽게 제거하고 마루판을 깔기 시작합니다.
오래된 판자 바닥에 마루판 설치
오래된 바닥이 충분히 튼튼한 경우에만 사용됩니다. 그렇지 않은 경우 해체해야 합니다. 우선 오래된 코팅을 기계로 조심스럽게 샌딩합니다. 입자 크기가 40 이상인 테이프를 사용하고 오래된 바닥에는 방습 폴리에틸렌 필름을 깔아 놓습니다 (오래된 바닥에 필요한 습기 및 단열 특성이없는 경우).
오래된 덮개 위에 마루판을 놓기 전에 합판 바닥을 만드십시오. 바닥재의 두께는 12mm 이상이어야 합니다. 합판 덮개를 샌딩하고 모든 먼지와 오물을 표면에서 제거합니다. 가장 쉬운 방법은 일반 가정용 진공 청소기를 사용한 다음 부드럽고 약간 젖은 천으로 표면을 닦는 것입니다.
나무 바닥 놓기
바닥판은 포장에서 꺼내어 변형을 방지하기 위해 최소 일주일 동안 실내에 보관합니다.
보드는 셀프 태핑 나사로 베이스에 부착됩니다. 다음 보드의 혀가 홈에 자유롭게 맞도록 셀프 태핑 나사를 수 밀리미터 깊이까지 구동합니다. 보드 균열을 방지하려면 드릴로 셀프 태핑 나사 구멍을 뚫는 것이 좋습니다. 설치 중에 방습 필름을 사용하지 않은 경우 쪽모이 세공 접착제로 보드를 부착할 수 있습니다. 그러나 대부분 이것만으로는 충분하지 않으며 더 강한 그립을 위해서는 셀프 태핑 나사를 사용하는 것이 좋습니다.
보드를 최대한 단단히 고정하기 위해 벽과 보드 사이의 공간 둘레를 따라 나무 쐐기를 두드립니다. 특별히 열성적일 필요는 없으며 벽과 보드 사이의 간격이 10mm를 초과해서는 안됩니다.
나무 바닥 샌딩
바니시나 페인트를 칠하기 전에 바닥 표면이 고르고 매끄러워야 합니다. 나사 머리는 연삭 과정을 방해하지 않고 테이프를 손상시키지 않도록 충분히 깊게 들어가야 합니다. 연삭에는 앵글 및 표면 연삭기가 사용됩니다. 앵글 그라인더는 접근하기 어려운 곳에서 작업하는 데 사용되며 표면 그라인더는 주 바닥 표면 작업에 사용됩니다. 손으로 샌딩할 때는 스크레이퍼나 사포로 감싼 나무 블록을 사용하세요.
사용 중 판자 바닥 관리
사용 중에 바닥 표면이 "시장성 있는 외관"을 잃지 않도록 정기적인 먼지 제거, 습식 청소 등 정기적인 유지 관리가 필요합니다. 보드는 바니시, 윤활제 또는 특수 함침 용액을 사용하여 긁힘 및 변형으로부터 보호됩니다. 단단한 나무 바닥을 다시 마무리하는 작업에는 샌딩 및 프라이밍 작업이 포함되며, 페인트나 바니시가 뒤따릅니다.
바니시는 목재 표면을 보호하는 가장 신뢰할 수 있는 수단 중 하나로 간주됩니다. 오늘날 제조업체는 폴리우레탄과 아크릴레이트를 첨가하여 상당히 다양한 수성 바니시를 제공합니다. 너도밤나무 또는 참나무 바닥의 경우 합성 용제를 기본으로 한 바니시가 더 적합합니다. 모든 바니시의 주요 단점은 적용 중 고르지 않은 분포, 독성 및 강한 냄새입니다. 또한, 바니시 코팅은 시간이 지남에 따라 필연적으로 마모됩니다.
바니시의 단계별 적용
- 바닥 표면을 철저히 샌딩하고 먼지와 잔해물을 제거합니다.
- 준비된 바닥 표면은 장식용 복원 용액으로 처리되어 보드에 신선하고 매력적인 모습을 선사합니다.
- 프라이머 층을 바르십시오. 코팅은 완전히 흡수되고 건조되어야 합니다.
- 바니시의 주요 층은 이전 층이 완전히 건조된 후 여러 층에 적용됩니다.
- 마지막 층은 기포와 요철을 제거한 후 적용됩니다.
방을 집중적으로 사용하는 경우 광택 처리된 바닥재를 주기적으로 교체해야 합니다. 바니시 외에도 올리브 오일과 천연 수지로 만든 다양한 오일 용액이 자주 사용됩니다. 이 경우 바닥을 양호한 상태로 유지하기 위해 정기적으로 올리브를 함침시켜 보드의 손상 및 습기에 대한 내구성을 보장합니다.
보시다시피, 자신의 손으로 마루판을 놓는 것은 어려운 작업이 아니며 정확성, 기술에 대한 엄격한 준수 및 간단한 도구 사용 만 필요합니다.
마루판은 상당한 노력과 관심이 필요한 변덕스러운 소재라는 의견이 있습니다. 실제로 마루판은 다른 자재와 마찬가지로 보관 및 설치 규칙을 준수해야 합니다. 이 기사에서 마루판을 올바르게 배치하는 방법을 배웁니다.
베이스 준비
나무 바닥의 전통적인 기초는 통나무입니다. 그들은 목재로 만들어져 콘크리트 스크 리드 또는 건물 바닥에 부착됩니다. 고정에는 앵커 볼트, 아연 도금 모서리 및 셀프 태핑 나사가 사용됩니다.
빔의 단면적은 바닥판의 두께와 단열층의 높이에 따라 달라집니다. 장선 사이에 단열층이 놓여 있으며 장선과 바닥 사이에 2cm의 여유 공간이 남아 있어야 합니다. 목재를 선택할 때 이 요구 사항을 고려해야 합니다.
통로실의 바닥판은 이동 방향으로 놓여 있습니다. 침실, 어린이 방, 거실에는 창문을 통해 들어오는 태양 광선과 평행하게 설치됩니다.
장선은 바닥판을 놓는 방향과 수직으로 놓입니다. 벽과의 최적 거리는 20-30cm입니다. 통나무 사이의 거리는 코팅 두께에 따라 다르며 30cm-1m 범위입니다. 보드가 두껍고 강할수록 허용되는 거리가 커집니다. 로그 사이.
바닥판 놓기
설치 2~3일 전에 바닥재를 포장에서 꺼내 목재가 현재 습도에 적응할 수 있도록 실내에 놓아두세요.
혀가 벽을 향하도록 첫 번째 보드를 2-3cm 떨어진 곳에 배치하여 설치를 시작합니다. 모든 면에 동일한 공간이 남아 있어야 합니다. 모양이 어떻게 보일지는 걱정하지 마십시오. 틈은 베이스보드로 메워질 것입니다.
고정하려면 일반 또는 spax 셀프 태핑 나사를 사용하십시오. 두 번째 옵션은 조금 더 비싸지만 바람직합니다. 이러한 패스너는 구멍을 미리 뚫을 필요가 없으므로 작업을 더 빠르고 쉽게 만듭니다. 손톱은 안정적인 고정을 제공하지 않으므로 사용하지 않는 것이 좋습니다.
보드를 결합할 때 전체 길이에 꼭 맞지 않는 경우 장선에 부착된 잭을 사용하여 곡선 부분을 조일 수 있습니다.
보드는 장부나 전면에 고정될 수 있습니다. 외부 설치의 경우 나사 머리가 목재에 약간 들어간 후 플러그로 닫힙니다. 숨겨진 설치 결과는 더 깔끔해 보이지만 신뢰성이 떨어집니다.
낙엽송, 소나무, 가문비나무로 만든 마루판은 Doska-strogannaja.ru 웹사이트의 제조업체에서 구입할 수 있습니다.
멋지고 따뜻한 바닥을 만들어보세요!
