Inimesed, kes toodavad ise veine või kasvõi lihtsalt kurki marineerivad, teavad väga hästi, et pole paremat anumat kui puuvaat. Miks? Esiteks on puit keskkonnasõbralik materjal ja teiseks sisaldavad veinid alkoholi, mis tähendab, et sünteetiliste materjalidega – plasti või nailoniga suheldes võib see lahustada anuma keemilise koostise ning seguneb veini komponentidega.
Tammevaadi valmistamise protsess ei ole keeruline, kuid nõuab ranget juhiste järgimist, täpsust ja tähelepanelikkust.
Tünni ostmine pole probleem, aga kui on soov ja koduveinivabriku omanik hoolib kvaliteedist, siis oma kätega puuvaat on peamiseks tõendiks, et veini ja konjaki valmistamisel kasutatakse õige tehnoloogia. Lisaks on puidust tünnide valmistamine töömahukas ja aeganõudev protsess, kuid ilma igasuguste nippideta.
Töö etapid
Tamme, saar ja kirss peetakse tünni valmistamiseks kõige sobivamateks puudeks.
Teada on, et kõige usaldusväärsem materjal puidust tünnide valmistamiseks on tamm. Sobib nii veinidesse kui konjakidesse ning hapukurgi sisse. Tamm on looduslik antiseptik ja seal ei voha hallitust. Kuid kui see on probleem, võite tamme vahetada kirsi või tuha vastu - need puud sisaldavad vesiniktsüaniidhapet, mis takistab ka patogeensete organismide arengut, kuigi nende omadused on nõrgemad kui tammel. Ei maksa karta, et hapet toidu sisse satub: esiteks leotatakse tünn enne veinide valamist korralikult läbi, teiseks on veinides endas teatud protsent vesiniktsüaniidhapet, mis ei ole organismile ohtlik .
Puidu arvutamine. Laudadel, mida nimetatakse pulkadeks, on kaksikkumerad küljed, et anda kootud tootele kumerus. Nende tegemiseks tuleb võtta puutüve alumine osa ja see sarnaselt puidu hakkimisega poolitada. Kui lõikate seda hoolikalt, rikutakse kiudude loomulikku terviklikkust, mis on sellise toote jaoks halb. Te ei tohiks kohe alustada kuju saagimist - palke tuleb kuivatada 2 kuud. Pealegi kuivatage seda mitte kõrvetava päikese all, vaid pimedas jahedas ruumis.
Palkide töötlemine tulevaste tünnide jaoks toimub lennuki abil. Soovitud kuju andmisel peavad ülemine ja alumine osa olema paksemad kui keskmine. Kui palju - otsustab omanik. Tavaliselt on see 1,5 cm Liigutused tasapinnaga intensiivistuvad palgi keskkoha suunas, siis saab sama kuju kui klassikaline tünn. Põhimõtteliselt võib tünnidele anda mis tahes kuju – kõhu-, palgi-, trapetsikujulised. Peaasi on teha kõik õigesti.
Kinnitusrõngaste valmistamine. Need võivad olla kas rauast või puidust. Puidust on ilu ja korrosioonikaitse eelised, kuid need pole nii vastupidavad kui raudsed, kuid veinikeldri omanikul on oluline veine ja vaatisid kaitsta, sealhulgas mehaaniliste vigastuste eest. Seetõttu eelistatakse rauda. Niisiis, roostevaba teras lõigata ribadeks, et paremini kinnitada, saab seda omavahel ühenduskohtades sepistada. Pärast seda tehakse otstesse augud naelte jaoks, mis toimivad neetidena.
Valmis kõvade täitmine ja raami ettevalmistamine. Kolm ettevalmistatud plaati kinnitatakse klambrite abil väikese läbimõõduga kõvadele. Need peavad asuma üksteisest samal kaugusel. Kui arvutus oli õige, sobivad ülejäänud lauad tasa. Pärast täielikku sisestamist tuleb haamrit ja otsikut kasutades lükata rõngaid, kuni neid ei saa enam eemaldada. Vastastest otstest koputamine võib saavutada hea efekti.
Kuid te ei saa sellega üle pingutada: pika aja jooksul valmistatud lauad pragunevad ja protsess tuleb uuesti alustada. Ettevalmistatud stantsid võivad ka pikaajalise kuivamise tõttu praguneda. Nii valmistatakse üks tünni serv ette. Suurema läbimõõduga vits tuleb peale panna kohe pärast esimest serva, kasutades selleks haamrit. Nüüd on käes teise serva kord: töödeldavat detaili aurutatakse pikka aega enne teise otsa paigaldamist. Seda tehakse selleks, et puit muutuks pehmeks ja painduvaks. Pärast seda pööratakse toorik lahtise poolega üleval ja visatakse üle aurutatud puidu köis, mis keeratakse nii, et neetide otsad kokku puutuvad. Köiest lahti laskmata tuleb rõngas külge panna. Sellist tööd ei tehta üksinda - keegi keerab köie välja ja keegi paneb rõnga külge.
Väljalülitamine
Kui raam on valmis, on see karastatud.
Võimalusi on palju, peamiselt röstimine. Ühtlasi kandub veinile üle põlenud puidu lõhn ja kokkutõmbumine, mida samuti hinnatakse. Seda tehakse nii: valmis raami küljele asetatakse mingisugused laastud. viljapuu– Eelistatav on kirss. Pange see tulele ja rullige seda aeglaselt küljelt küljele, et tagada ühtlane hõõgumine. Kogenematuse tõttu ei ole vaja tooriku sees tuld süüdata, võite toote põletada. Te ei saa kasutada süütevedelikke - need sisaldavad keemilisi elemente, mida puit imab. Võite kasutada puhurit, kuid olge ettevaatlik – tugev tuli võib jätta kaadrisse märkamatult hõõguma, põhjustades toote põlemise.
Tünni loomise viimane etapp on selle välispinna lihvimine, täidise jaoks aukude puurimine ja põhjade jaoks renni lõikamine.
Edasi on tünni valmistamise protsess järgmine: töödeldavat detaili töödeldakse tööriistaga - lõigatakse ära ebatasased otsad, poleeritakse väljast, puuritakse auk täidiseks ja lõigatakse põhjadele rennid. Tünnide põhjad on kaks ringi, mis on välja lõigatud kilpide kujul. Lauad valmistatakse ette järgmiselt: lauad naelutatakse üksteisega kattudes kokku ja kinnitatakse täiendavalt klambritega. Ringid on teritatud nii, et nende servad lähevad kaldu. On vaja täpselt arvutada põhjade läbimõõt. Seda tehakse pärast raami lõplikku kokkupanekut, sest seda ei saa kohe teha. Seejärel sisestatakse põhjad, vabastades välimised rõngad. Pärast ühe sisestamist peate rõnga uuesti täitma, seejärel tehke sama teise põhjaga.
Lekete kontrollimine. Loomulikult testitakse tünni vedelikuga, see tähendab veega. See lekib alguses, kuni puu paisub. Tünnile lekkimise peatamiseks ettenähtud aeg ei ületa tund. Kui see ikka voolab, peate leidma pilu ja tihendama. Cooperid kasutavad sellistel eesmärkidel pilliroo varsi. Need pistetakse neetide vahele terava ja õhukese esemega, näiteks noaga. Lisaks saab tünni väliskülje katta vahaga. Tuleb lihtsalt võtta midagi tõeliselt mesilassõbralikku – tooted ei tohiks sisaldada kemikaale.
Pärast seda, kui tünni tootmine on peaaegu lõppenud - see taheneb, põletatakse ja lekete suhtes testitakse, aurutatakse või lastakse veega settida, et puidust eemaldataks kõik võõrlõhnad, mida vein suudab endasse korjata. Saab töödelda sisepind barrelit vesinikperoksiidi või kaaliumpermanganaadiga.
Kokkuvõtteid tehes
Oma kätega tünni valmistamine pole keeruline, kui järgite hoolikalt soovitusi. Selle eest hoolitsemine on äärmiselt lihtne - peate seda regulaarselt aurutama või keetma ja seejärel väga hoolikalt kuivatama, kui selle kasutamist edasi lükata.
Üks asi veel oluline reegel: Kui tünn on mõeldud vedelate toodete – soolvee, alkoholi või vee – jaoks, siis ei saa seda kauaks kuivale jätta. Kui seda kasutatakse kuivade toodete hoidmiseks, ei saa seda niisutada.
Täna saate osta peaaegu kõike. Kuid on üsna raske leida puidust tünni, mis oleks tõesti kvaliteetne ja tugev ning lisaks ka kallis. On veel üks nüanss, mida kõik ei arvesta – see ei ole tõsiasi, et valmis tünn on konkreetseks otstarbeks sobiv. Põhjuseks puiduliikide mittevastavus. Järeldus on selge – tehke tünn ise. Ja kui saate joonistest ja töö nüanssidest üksikasjalikult aru, siis ei osutu see oma kätega kuidagi keeruliseks ega võimatuks.
Mänd
- Elastsus, painduvus painutamisel.
- Kergesti töödeldav majapidamistööriistadega.
- Kui temperatuur tõuseb, vaigub see ohtralt.
- Iseloomulik lõhn, mis on tünni sees pidevalt olemas.
Kadakas
Tugevus koos töötlemise lihtsusega.
Raske kaal.
Soovitus – soovitav kasutada suhteliselt väikeste tünnide valmistamiseks transportimiseks (hoiustamiseks) puistematerjalid.
Tamm
- See paindub ideaalselt pärast seda, kui puit on hästi aurutatud.
- Sisaldab fungitsiide, mis kaitsevad tünni konstruktsioonielemente mädanemise eest.
Materjali kõrge hind. Kvaliteetse tünni valmistamiseks peate kasutama puitu, mis on vähemalt 80–100 aastat vana.
Soovitus - kui tünn on mõeldud toodete hoidmiseks (kääritamiseks), veinide laagerdamiseks jne, siis tuleks valida tammelauad.Nende arvustuste kohaselt, kes on juba oma kätega puidust tünni teinud, võite kasutada ka selliseid puitu nagu pärn, saar, haab ja mooruspuu.
Materjali valik on üsna spetsiifiline küsimus. Kui tünni on vaja veinivarude (konjak, viin), kurkide, arbuuside, õunte jms hoidmiseks, siis on selleks parim puit tamm. See on vaieldamatu. Kuid vaevalt on õige kulutada sellist puitu (arvestades selle maksumust) oma kätega mahuti valmistamiseks, milles peaksite hoidma tsementi, liiva ja puistetooteid. Nendel eesmärkidel sobivad üsna hästi ka teised "lihtsamad" tõud.
Tünni parameetrite arvutamise protseduur
Lähtuvalt selle eesmärgist ja paigalduskohast valitakse mõõtmed ja disainifunktsioonid. Igapäevaelus on mõistetega teatud segadus. Põhimõtteliselt on nii vann kui ka tünn teatud mahutavusega anumad, mis on käsitsi kokku pandud eraldi laudadest (needid, professionaalide keeles rihmad). Ainus erinevus on geomeetrias. Pildid selgitavad kõike hästi.
Mis on joonise jaoks määratletud:
- Tünni kõrgus
- Läbimõõt (suur ja väike).
- Neetide paindenurk ja nende arv.
Arvutuste lihtsustamiseks on soovitatav keskenduda standardandmetele, mida spetsialistid kasutavad tünnide jooniste koostamisel.
Puidust tünn ise - juhised
Toimingute algoritm selgub joonistelt, mis näitavad töö põhietappe.
Kuid mõned selgitused ei ole üleliigsed.
Puid saab valmistada palkidest või laudadest. Eelistatav on esimene variant, kuigi seda ise teha on palju keerulisem. Fakt on see, et tünni valmistamiseks kasutatakse ainult puutüve alumist osa juurtest oksteni. Palgid (klotsid) peate ise tükeldama.
Mis on erilist?
- Kirve tera peab tabama täpselt keskele, piki diametraaljoont. See muudab töö mõnevõrra lihtsamaks ja võimaldab hankida kvaliteetseid neete rohkem(iga teki alusel).
- Lauad saadakse tükkide poolitamisel ja raiumisel. Puidutöötlemine toimub alati piki tera, mitte risti.
Painutamise hõlbustamiseks antakse neetidele ebakorrapärane geomeetria. Iga plaadi otste paksus peaks ületama sama parameetri keskel ligikaudu 0,2 võrra. See tähendab, et kui plaanite tünni oma kätega 10 mm laudadest kokku panna, siis lõigatakse need nii, et konteineri alumises ja ülemises osas on nende paksus vähemalt 12.
Kuivatuslabidad
Erinevad allikad näitavad perioode, mida mõõdetakse kuudes või isegi aastates (kuni 3). Siinkohal on vaja keskenduda kohalikele tingimustele, esialgsele poorsusele ja selle poorsusele. Soovitused selle protsessi kunstlikuks kiirendamiseks ise töö tegemisel ei ole täiesti kasulikud. Ilma harjutamiseta on raske määrata sama elektrikilbi optimaalset režiimi ja puidu kokkupuute aega selles. Kogenud käsitöölised soovitavad oodata, kuni niiskus puidust loomulikult aurustub.
Peate lihtsalt asetama selle sobivate tingimustega ruumi - temperatuur vähemalt +20 ºС ja hea ventilatsioon. Võimalik, et peate ootama 2 või 3 aastat. Kuid kvaliteetset tünni ei valmistata "ühe päevaga" ja seda tuleb mõista.
Kui me räägime majapidamises kasutatavast mahutist, saate neete kuivatada isegi pliidil. Kuid igal juhul ei panda tünni toorest laudadest kokku. Paari nädala jooksul (puidu kokkutõmbumise tõttu) hakkavad nende vahele tekkima praod. Kinnitatud.
Hoops
Oma kätega metallribade leidmine ja neetide jaoks aukude puurimine on lihtne. Ainus asi, millele peaksite tähelepanu pöörama, on see, et parem on võtta tööriistateras. Seda iseloomustab suurenenud tõmbetugevus ja korrosioonikindlus. Kui töötlete seda eelnevalt kuivatusõliga ja seejärel põletate (näiteks puhumislambiga), saate originaalse helepruuni tooniga rõngad.
Altpoolt
See on lõigatud kilbist, mis on oma kätega kokku pandud eelnevalt ettevalmistatud laudadest. Veelgi enam, kasutades teistsugust tehnoloogiat kui randmed (külgseinad). Nende paksus ei muutu kogu pikkuses. Vuukide tiheduse tagamiseks freesitakse otsad, st monteerimine toimub üldtuntud “keel ja soon” põhimõttel. Mõnel juhul paigaldatakse spetsiaalsed (tihendus) ribad.
Tünni kokkupanek
Toimingute jada on näidatud sellel joonisel.
Sellist tööd ei saa teha üksi; Kindlasti läheb vaja 2-3 abilist. Needid asetatakse piki alumist rõngast maksimaalse sobivusega. Kui viimane laud ei "sobi", tuleks see kergelt mõõtu lõigata. Siin tulevadki kasuks varuosad, sest esimesel või isegi teisel korral oma kätega, ilma kogemusteta ei pruugi “viimistlus” plaati sobitada. Väike liialdus puiduprooviga ja see tuleb tagasi lükata.
Eelviimane etapp - põhja paigaldamine
Ja alles pärast seda rõngad pingutatakse (kui need on reguleeritavad) või asetatakse lõpuks oma kohale (kõrgusega).
Viimane etapp on puidu lihvimine
Kuidas tünni välispinda töödelda, otsustatakse kohapeal (“liivapaber” ja käsitsi, lihvimine/masin), kuid pärast seda on soovitatav anum katta mesilasvahaga ( õhuke kiht). See tagab lisakaitse puit välistest teguritest.
Edu teile, koperdajad!
Kas pole huvitav tõend õlle vaatides hoidmise tehnoloogiast?Kuivõrd oli tünnikaubandus rahvaeluga tihedalt seotud, saab hinnata vanasõnade ja kõnekäändude järgi. Nii ütlesid nad inimese vaimsete vajaduste ebapiisava rahuldamise kohta: "Inimene ei ole tünn, seda ei saa täita, aga naelaga kinni panna ei saa." Või surevast inimesest: "Mees ei ole tünn, seda ei saa paeltega kokku panna, rõngastega siduda." Samal ajal, soovides rõhutada kellegi inimloomuse vaimset vaesust, tühjust, väärtusetust, ütlesid nad: "Ma helisen palju tühjas tünnis"; "Ma olen üle söödetud, ma olen tünni tünn"; “Kurat mine põrgusse” (algas kole joomine).
Meie ajal kooperatiivtööstus, mis kunagi õitses, üksikult töötuba vähesed inimesed teevad seda, kuigi nõudlus koopariistade järele on märkimisväärne. Jah, see on arusaadav. Cooperage tooted, mis on erineva kuju ja suuruse, otstarbe ja kasutuse ning isegi erineva kujuga kunstiline esitus, leiab kõige laiemat kasutust. Seda kasutatakse kääritamiseks ja marineerimiseks, veinivalmistamiseks ja õllepruulimiseks, igasuguste toiduainete ja toiduks mittekasutatavate toodete hoidmiseks.
Ühest vanast kooperatuuri käsitlevast raamatust toome välja katkendi, mis viitab selle äri levikule meie riigis 20. sajandi alguses: „Kooperaaž on üks suuremaid käsitöötööstuse harusid Venemaal. Sellist nurka on raske leida metsaga provintsides, kus talupojad ei tegelenud ühe või teise valmistamisega. puidust nõud. Ühistööd on tehtud aegade algusest ja see kandub põlvest põlve: vanaisalt isale ja isalt pojale, pakkudes õiglast sissetulekut, mis on talupojale tema talus suureks abiks.
Nii on lugeja juba aimanud, et ühistuga tasub tegeleda, kui mets on. Aga enne kui toorainetest räägime, peatume mõnel üldisel mõistel.
Tünn ja selle komponendid
Kõigist koertoodetest oli, on ja jääb enimlevinud tünn, mis on kõige sagedamini kaasas kumera raamiga. Puidust tünni loomiseks kasutatakse stangelaudu või -ribasid. Neist omakorda moodustub kolm komplekti. Esimese põhikomplekti valmistamiseks, mis on mõeldud tünni külgseina või raami jaoks, kasutatakse kõveraid pikki ja kitsaid laudi. Ülejäänud kaks komplekti on põhjad või põhjad, lameda kujuga, enamasti ümmargused. Selleks, et põhjad jääks võsudesse, valitakse ääriste mõlemas otsas volt, mida nimetatakse hommikuseks sooneks või lihtsalt hommikuks. See sisaldab põikplaate, mis moodustavad põhja. Küljelauad ise (needid, äärised) on silutud mööda külgservi nii ühtlaseks, et istuvad väga tihedalt üksteise vastu. Sellele tihedale sobivusele aitavad kaasa rõngad, mis neid pingutavad – rauast või puidust.
V.I. Dahli sõnul on tünn (sõnast "tünn", "boschisty", "külg") silmkoeline rõngaga puidust anum, mis koosneb rõngastest või neetidest, kahest põhjast ja rõngastest (joonis 1). Selge on see, et see puunõu sai oma nime külgedele väljaulatuvate külgede tõttu. Muide, see disainifunktsioon kumera raamiga tünn (erinevalt sirgest) annab sellele erilise tugevuse. Suurtesse tünnidesse puuritakse vajadusel auk, viimasesse torgatakse kraan (kruvikeeraja) või suletakse nn naelaga (pistikuga).
Avatud künnitooted (vannid, ämbrid, vannid, vaadid jne) on ühe põhjaga. Nende külgraamid on sirged seinad, mis asuvad põhjatasandi suhtes terava, täis- või nüri nurga all.
Tünnide mõõtmed ja maht
Pulkade ja tünnide põhja pikkused on vahemikus 60–180 cm. 180 cm pikkuste vardade jaoks võtke sobiva pikkusega hari (kasv 4-5 cm), läbimõõduga 40-50 cm selline hari, peaks välja tulema 24 pulka laiusega 14-16 cm ja paksusega 4 cm.
150 cm pikkuste neetide jaoks võtke 36-40 cm läbimõõduga neetide arv sellisest mäeharjast on 24, igaühe laius on 10 cm, paksus 4 cm.
120 cm ja 90 cm pikkustele pulgadele sobib 28-36 cm läbimõõduga laudade laius 8 cm, paksus 3 cm.
60 cm pikkuste neetide jaoks võetakse 18-26 cm läbimõõduga hari. Saadud neetide laius on 6-8 cm ja paksus 1,5-2 cm.
Rist on tähistatud nagu näidatud joonisel fig. 2, o. Seejärel jagatakse iga kuues osa neljaga. Nendest valmistatakse juba vajalike mõõtudega neete, jälgides, et maltspuit ja südamik oleks ära lõigatud. Juhul, kui hari on suurem, kui vajame sobiva suurusega neetide tegemiseks, saab selle märgistada muul viisil - kaherealiseks või kolmerealiseks (joonis 2.6.).
Palkide neetideks saagimiseks võib välja pakkuda järgmised skeemid (joon. 3,4,5,6).
180 cm tünnide põhja jaoks on 56-60 cm läbimõõduga ja 94 cm pikkusega laudade laius 30 cm, paksus 3-4 cm.
40-ämbrilise tammevaati valmistamiseks on vaja 90-120 cm pikkuseid, 8-14 cm laiuseid, 2-3 cm paksuseid stange.
Tavaliste vannide jaoks valmistatakse needid pikkusega 60-90 cm, laiused 8-12 cm. 4 cm paksune.
Väikeste tünnide ja ämbrite jaoks tehakse 60-90 cm pikkused, 10 cm laiused ja 2-3 cm paksused pulgad.
Kõige populaarsemad on need, mille kõrgus on 50 ja 70 cm. Materjalide säästlikumaks tarbimiseks on mõttekas teha tünnid paarikaupa. Üks on 50 cm kõrge, teine on 70 cm kõrgune. Sellisel juhul võivad suurema tünni jäätmed olla väiksema tünni toorikuks.
Sest munajas Tünni mahu arvutamine on keeruline. Kuid praktikas on kütid leidnud võimaluse seda mahtu kiiresti ja üsna täpselt välja arvutada. Niisiis on tünni mahu arvutamiseks vaja mõõta selle kõrgust ühest suust teise, samuti läbimõõtu kahes kohas: keskosas ja põhjas. Parem on mõõta detsimeetrites (pidage meeles, 1 dm = 10 cm), kuna 1 dm3 võrdub 1 liitriga. Iga mõõdetud läbimõõt ruudustatakse seejärel.
Järgmisena kahekordistatakse saadud suurem arv ja lisatakse väiksemale. Tulemus korrutatakse tünni kõrgusega ja korrutatakse seejärel uuesti 3,14-ga. Korrutamisel saadud korrutis jagatakse 12-ga, et saada tünni maht liitrites. Et teada saada, mitu ämbrit tünnis on, jagatakse selle maht liitrites 12-ga (tavaline ühe ämbri maht liitrites).
Näiteks arvutame tünni mahu, mille kõrgus on 70 cm (7 dm), suure läbimõõduga 60 cm (6 dm) ja väikese läbimõõduga (põhjaläbimõõt) 50 cm (5 dm). Teeme arvutused:
1) 5x5 = 25 dm2;
2) 6x6 = 36 dm2;
3) 36 x 2 = 72 dm2;
4) 72 + 25 = 97 dm2;
5) 97 dm2 x 7 dm = 679 dm3;
6) 679 dm3x3,14 = = 2132 dm3;
7) 2132 dm3: 12 = 148 dm3 = = 148 l;
8) 148 l: 12 = 15 ämbrit.
Sõnasõnalises väljenduses näeb tünni mahu arvutamise valem välja järgmine:
(d2 + 2D2) h - n
kus: V on tünni maht liitrites;
d on tünni põhja läbimõõt;
D - tünni keskosa läbimõõt;
h - tünni kõrgus;
l - konstantne väärtus 3,14.
Mis kujuga ja kui palju neete on vaja?
Esitatud küsimustele vastuste leidmise hõlbustamiseks joonistab cooper papi- või paberilehele ringid ümber tulevase tünni keskkoha ja põhja (joonis 7). Lisaks saate joonistada mõõtkavas 1:1. Siis on arvutused lihtsustatud. Või võite joonistada vastava vähendamisega 2, 4, 5 korda jne. Ja siis on arvutuste tegemisel vaja seda langust arvestada.
Niisiis, me teame, et meie näites on suur diameeter 50 cm. Joonistame vastavad läbimõõdud. Kui teame ainult põhja läbimõõtu, siis ilma eritööjõud(lisades 1/5 põhja läbimõõdust) saad tünni keskosa (kõhuõõne) läbimõõdu. Ja vastupidi. Kui teame suurt läbimõõtu, siis saame arvutada (lahutades 1/6 suurest läbimõõdust) põhja läbimõõdu.
Needide arvu määramiseks on kaks võimalust. Või teades ühe etteantud pulga keskosa laiust, joondame selle joonisel mööda suurt ringi vajalik kogus sellest väärtusest. Või jagame selle ringi teatud arvu kordadega (meie puhul 16-ga) ja saame nii teada neetimise kõige laiema osa laiuse. Teades suure ringi raadiust (30 cm), leiame tuntud valemi (2tcr) abil selle ringi pikkuse: 2x30x3,14 = 188,4 cm.
Nüüd jagame selle pikkuse neetide arvuga (16). Selle numbri ümardamisel saame 12 cm. See on neetimise keskosa laius. Kui joonisele joonistada sobiv arv radiaalseid jooni (meie puhul 16), siis siin joonisel saame mõõta neetimise otsa laiuse. See on ligikaudu 10 cm See tähendab, et neetimise otsa laius on 1/6 viimase suurusest väiksem kui selle keskosa laius.
Meie joonisel saame määrata ka neetide kumeruse (kumeruse) ja külgservade kalde suuruse. Saame neetide arvu suurendada või vähendada. Iga üksiku needi mõõtmed muutuvad vastavalt. Pange tähele, et antud silindri kõrgusel ülalt alla 70 cm, peaks neetimise tegelik pikkus olema ligikaudu 84 cm (arvestades painutamist ja trimmimist).
Needi paksus selles näites on 2 cm (60-50 = 10 cm; 10:5 = 2 cm). Paksem V on silindrilise toote kogumaht; d - põhja läbimõõt; i on konstantne väärtus, mis võrdub 3,14-ga.
Koonilise koonusekujuliste toodete sisemaht arvutatakse kärbikoonuse valemi abil:
V = l h (D2 + d2 + Dd).
Selle valemi tähed on samad.
Naastude või nööride valmistamine
Räägime samm-sammult neetide valmistamisest.
1. Neetide lõikamine. Vaiade valmistamiseks kasutatakse erinevat tüüpi puid. Vastavalt tünnide otstarbele valitakse sobiv puit. Näiteks peetakse parimateks tammevaate. Need on mõeldud peamiselt alkoholi, konjaki, õlle, veini jms hoidmiseks. Valgest tammest valmistatakse tavaliselt veinivalmistamisel kasutatavate vaatide vardad.
Muide, tammevaatide kasutamine veinivalmistamisel on väga sageli vajalik tehnoloogiline tingimus vastava joogi saamiseks. Nii et näiteks alkohoolne jook Rumm (45% ABV) on valmistatud laagerdunud rummipiiritusest, mis on saadud suhkruroomahla kääritamise ja destilleerimise tulemusena. Tammevaatides laagerdumine on asendamatu tehnoloogia.
Kui nad kavatsevad vett tünnis hoida, on selle jaoks mõeldud pulgad valmistatud männist, haavast või kuusest. Piima ja piimatoodete hoidmiseks kasutatakse tünnides kadakat ja pärna.
Originaalsele puidule kehtivad teatud nõuded. See peab olema kuiv ja ilma defektideta: ilma tuhmuse, ussiaukude, võrsete, lokkide, ülekasvanud sõlmedeta, ilma nn kestadeta. Mädanenud ja katkise puidu kohta pole midagi öelda. Selge see, et tünni tegemiseks see ei sobi.
Neetide valmistamiseks on kõige parem kasutada piki südamikukihte lõhestatud puitu. Sellistest plankudest valmistatud needid on paindumisele kõige vastupidavamad. Tavaliselt raiutakse need välja spetsiaalse kopikakirvega. Aga neete tehakse ka saetud. Kui ekstrudeeritud nuiad on mõeldud tünnidele, milles seejärel hoitakse erinevaid vedelikke, siis puistematerjalide - liiva, jahu jne tünnide jaoks kasutatakse saetud nugasid.
Kõige parem on needid teha äsja mahalõigatud puidust. Ja kõige sobivam koristusaeg on oktoober ja november. Puud langetatakse maapinnale sae või kirvega. Ja siis nad lõikasid selle neetideks (joonis 10). See tähendab, et esmalt puhastatakse puu okstest, seejärel saetakse harjadeks, nii et need on Alina sõnul tulevastest neetidest 2-3 cm kõrgemad või isegi rohkem. Järgmisena jagatakse harjad piki südamiku kiirte osadeks. Mõnikord torgivad nad ka kasvurõngaid. Seejärel osutub neetimine kumer-nõgusaks (joon. 11). Lihtsam on aga mööda südamikukiiri torgata. Hakkida on mugav lõhkumiskirvega, millel on paks tagumik ning terav ja lai kiil.
Jooniselt 10 on näha, kuidas seda tööd tehakse ja mis järjekorras. Olenevalt paksusest jagatakse harjad esmalt pooleks, seejärel neljandikku ja kaheksandikku. Võimalusel torgivad ka kuueteistkümnendikku jne. Saadud minimaalsest harjaosast lõigatakse kiilukujulise kõvera noaga maha maltspuit ja südamik – st kõige lahtisemad puidukihid koos koorega (vt joonis 11). Nüüd torgatakse saadud keskosa mööda kasvurõngaid kahe-kolme kaupa. Äsja saadud osi nimetatakse gnatin-nikiks. Laiuse osas püütakse seda saada 1 cm võrra suurem tulevase neetimise laiusest (joon. 12). Nüüd aga lõigatakse gnatinnik neetideks. On selge, et tooriku paksus peab ületama tulevase neetimise paksuse: lõppude lõpuks väheneb märg puit kuivatamisel 12-20%. Kübar teab oma kogemusest, millises suuruses toorikuid teha olenevalt metsa liigist ja niiskusesisaldusest.
Oleme juba näinud skeeme üherealiseks, kaherealiseks ja kolmerealiseks harjade lõikamiseks. Pange tähele, et kõige rohkem jäätmeid tekib üherealise pügamisega. See on selgelt näha joonisel fig. 13, kui võrrelda seda joonisega fig. 2,b,c.
Kuiv puit lõheneb kergemini. Kuivast puidust on loomulikult lihtsam neete saagida. Needid lõigatakse nii, et need on keskelt laiemad kui otstest (täpsemalt lõigatakse need siis ära). Kuid otstes on nende paksus veidi suurem kui keskosas. Korstna väljalõikamiseks on vajalik otste paksenemine ehk põhja või põhja soon. Needide õigeks ja kiiremaks lõikamiseks kasutage šablooni. Viimane võib olla valmis neetimine. Samuti saate vineerist šablooni teha valmis stange kujul.
2. Kuivatuslabidad. Enne neetide viimistlemist need kuivatatakse. Needid volditakse kaheks risti. Looduslik kuivatamine võib kesta kuni aasta. Seetõttu valmistab küber tavaliselt endale selleks ajaks varnad. Samuti saate neete kuivatada spetsiaalses kuivatis - siseruumides köetav ja õhuringlusega.
Kui koper teeb tünnid, nagu öeldakse, oma tarbeks, siis pole vaja spetsiaalset kuivatusruumi ehitada. Ühe-kahe tünni tegemiseks võib ju stange kuivatada kodus pliidi kohal või ilma selleta, kui maja pole maa- või maakodu. Kuivatamisel jälgi, et needid ei praguneks, eriti otstes. Selleks määritakse viimased savi või värviga või suletakse isegi paberiga. Kuivamisaeg võib kesta ühest päevast (näiteks kuumas ahjus) kuni mitme päevani (soojas toas).
3. Neetide töötlemine. Pärast kuivatamist töödeldakse lauad, nii stanged kui ka põhjad, see tähendab, et neile antakse täpselt selline kuju, mis on vajalik tünnide valmistamiseks.
Tavaliselt tehakse needid 2-3 cm pikemaks kui vaja, nii et pärast kuivamist lühendatakse neid mõlemast otsast vibu saag. Kui on tehtud nõgusa põhjaga tünn, siis neete ei lühendata, vaid lõigatakse maha, tasandatakse sadulasse, kui tünn on kokku pandud, seotakse rõngastega kinni ja juba on põhja koht märgitud.
Kuivatatud ja lühendatud neete töödeldakse seest ja väljast. Iga kooper töötleb neid erinevalt. Töötlemise tulemusena tuleb needid üksteisega väga täpselt reguleerida.
Töötlemise alguses lõigatakse nukk ära väljaspool spetsiaalse kopakirvega (ühelt poolt lihvitakse). Cooper töötab puuklotsi peal (joon. 15), hoides vasaku käega neeti ja laastudes parema käega. Lõigata saab mitte ainult kirvega, vaid ka ühe adra või niidukiga kopteri pingil (joon. 16, 17). Cooperi liigutused selle töö ajal peavad olema rahulikud, väga kalkuleeritud, et mitte rikkuda neetimist liigse helbe või lõikega. Reeglina kasutab koppel niidukeid (joon. 18), saali (joon. 19) ja adrasid (joon. 20) raudade hilisemaks viimistlemiseks. Väljast ja seest tahutud stange kontrollitakse malli järgi. Kui hööveldamine on lõpetatud, hakkavad nad neete hööveldama. Selleks võtke esmalt kumera talla ja kaarekujulise teraga tasapind, seejärel siluge need sirge tasapinnaga, eemaldades väikesed laastud. Laudade lõplik viimistlus ja töötlemine toimub siis, kui need on juba tünnis kokku pandud. Joonisel fig. 21,c on kujutatud kumerate tünnide valmistamiseks vajaliku kujuga neetimist. Vorm võib olla sama, mis joonisel fig. 21,6", see keskel olev neetimine on palju laiem kui äärtes. Kallutage neetimine äärte poole väga hoolikalt. Seda tööd saab teha silma järgi, aga parem on, kogu aeg malliga kontrollides, ebatasasusi märgistades pliiats Selle töö tegemisel pole vaja mitte ainult täpsust, vaid ka suurt täpsust.
Sisemise töötlemise kohta needid Räägime natuke täpsemalt. Selle töö käigus joonistatakse kõigepealt neetimise paksus kogu pinnale, eriti hoolikalt kaeladesse, see tähendab otstesse. Paksus märgitakse šablooni - kirjutusmasina abil (joonis 22). Kirjeldus asetatakse neetimise keskele nii, et ots a jääb neetimise kõige servale. Seejärel juhitakse malli kogu neetimise pikkuses. Punkt b tähistab kaela paksust. Selge see, et tünnide tegemisel erinevad suurused Samuti on neetide paksus erinev. Ja seepärast peaks cooperil olema mitu kirjutajat. Märgatava jämedusega raud tugevdatakse masinas ja kogu liigne puit lõigatakse maha kirve või adraga.
Viimane neetide töötlemise toiming on nende ühendamine. Nagu me juba ütlesime, on tulevase tünni piirjooned otseselt seotud aia kujuga. Kui neetimise küljejooned on sirged, siis on ka silinder sirge. Tünni kõige vastupidavam ja mugavam kuju on kumer. Selle jaoks tehakse neetimine nii, nagu on näidatud joonisel fig. 21. See tähendab, et selle keskosa on lai, otsad on kitsendatud. Kõige tavalisem neetimise keskosa ja otste suhe, nagu me juba märkisime, on järgmine: lõpus peaks neetimine olema 1/6 võrra kitsam või väiksem kui keskmine. Näiteks kui varda laius keskel on 12 cm, siis otstes on see 10 cm Suhe võib olla erinev. Pange tähele, et mida suurem on neetimise keskel ja lõpus oleva laiuse vahe, seda järsem on tünn külgedel.
Planeerige ja ühendage kulbi märgitud ribid tasapinna ja liitmikuga, kinnitades selle kulpi (joonis 23). Seda toimingut saate teha ka suurel tünnitasandil (joonis 24). Ühendamisel ei liideta ribisid tihedalt, vaid tehakse väike vahe. See tähendab, et pulkade servad on veidi sissepoole kaldu. Tünni rõngastega pingutades kaob olemasolev vahe: needid suruvad tihedalt üksteise vastu.
Põhjad
Need tünni osad on valmistatud laudadest, mis on veidi paksemad kui pulgad. Lauad hööveldatakse esmalt tasapinnaga ja seejärel liidetakse tihedalt kokku. Olenevalt laudade laiusest ja tünni suurusest võib põhja olla neljast, viiest, kuuest jne. lauad (joonis 25). Põhja jaoks mõeldud lauad on mugavam lõigata ühest lauast. Kuna tünni põhjas on ümar kuju, siis valitakse komposiitplangud sellise pikkusega, et hiljem põhja ümaraks tehes jääks vähem jäätmeid (joon. 26). Põhjalauad hööveldatakse tavaliselt väljastpoolt. Seest on kas üldse hööveldamata või siis ainult veidi hööveldatud.
Hoops
Need on valmistatud kas rauast või puidust. Rauast valmistatakse rauast, mille laius sõltub suurusest tünnid. Kõige sagedamini on laius 3-4 cm Ribaraua otsad asetatakse üksteise peale ja needitakse. Suurte tünnide jaoks on soovitatav kasutada raudrõngaid. Puitrõngaste jaoks kasutatakse vahtra-, tamme-, jalaka-, pöök- ja tuhapuitu. Puitrõngasteks kasutatakse ka mõnda muud vastupidavat ja painduvat puitu - kadakas, linnukirss, kuusk jne. Vigade jaoks valitakse noor puu, mida kärbitakse iga 10-12 aasta tagant - see on kõige paindlikum. Puidu ülestöötamisel kõvadele kasutatakse järgmisi tööriistu: kirves, nuga, höövel, vasar, kiilud või vasar. Puidust kõvasid on hea ette valmistada hilissügisel või talve alguses. Noortelt puudelt ega okstelt koort ei eemaldata. Sõltuvalt paksusest jagatakse iga varras pikisuunas kaheks pooleks, kolmeks või neljaks osaks.
Kaheks plaadiks jagamiseks on mugav kasutada nuga. Muudel juhtudel kasutavad nad kõvast puidust hakkekiilu (joonis 27). Vardasse tehakse noaga lõige kolmeks või neljaks osaks. Sisestage lõikekohta vastav killukiil ja tõmmake varras sellest üle. Viimane on jagatud vajaliku arvu osadeks. Kõige sagedamini valmistatakse rõngad varda pooltest, mis on painutatud ümber rõngana maasse löödud vaiade (joonis 28). Rõngade otsad seotakse vaiade taha. Olles sel viisil rõngad kinnitanud, lastakse neil kuivada. Aga rõngaste painutamiseks on mugavam kasutada spetsiaalset koonusekujulist toorikut (joon. 29). Selle tooriku ülemine osa vastab väikestele rõngastele, alumine osa suurtele. Mõnikord aurutatakse toorikud enne rõngasteks painutamist. Painutamise hõlbustamiseks kasutage abitööriistu - haamrit või spetsiaalset seina torgatud kronsteini või puidust tala(joonis 30).
Needide kokkupanek
Pärast neetide, põhjade ja kõvade ettevalmistamist alustage tünni kokkupanekut. Kõigepealt korjatakse muidugi needid kokku. Kuid enne kokkupanemist tuleb needid, nagu kopsikud ütlevad, üksteise külge tõmmata, see tähendab reguleerida, vajutada. Joonistage tavalise kompassi, pinnahöövli või nihikuga. Leidke iga pulga otstest keskkoht ja märkige see. Järgmiseks leidke needi pikkuses keskkoht ja asetage siia kompassi fikseeritud jala punkt, tõmmake teise otsaga needi otstesse kaar. Olles selle toimingu kõigi neetidega lõpetanud, leitakse seega kaelajoon. Seda mööda kasutatakse seejärel kellamänge põhjade sisestamiseks.
Pärast joonistamist alustage neetide kokkupanemist. Kõigepealt võta pea- või otsarõngas (see, millega needid otstest kinni keeratakse) ja kinnita selle külge varrukaneet. Nii nimetatakse neetimist, milles tünnihülss asub, kui see on planeeritud. Hülss või tavaline esimene neet kinnitatakse rõnga külge klambri või pesunõelaga sarnase klambri abil (joonis 31).
Teeme broneeringu: kooperatiivtöökodades hakkavad nad spetsiaalse töörõnga abil tünni skeletti koguma. See on ümmargusest või ribaraudast valmistatud metallrõngas paksusega 10-15 mm. Töörõnga läbimõõt on tavaliselt pisut suurem kui püsiva läbimõõt - lõppude lõpuks eemaldatakse see, asendades selle viimasega. Olenevalt tünni suurusest on puukoja töökodadel mitu töörõngast, mis dubleerivad püsirõngaid (pearõngad, tuntud ka kui kaela- või otsarõngad, keskmised või kõhurõngad). Nad kasutavad ka turvarõngast, mis on sisuliselt sama töörõngas (joonis 32).
Niisiis, jätkame juttu neetide raamiks kokkupanemisest. Kõige laiem ehk peamine neet asetatakse otse esimese needi vastas ja veel üks asetatakse nende vahele külgedele samal kaugusel. Needid kinnitatakse ka klambrite või klambritega. Selline neetide paigutus aitab pearõngast kindlalt hoida justkui neljal jalal. Järgmisena asetatakse ülejäänud needid oma kohtadele. Seejärel eemaldatakse klambrid ja pearõngas langetatakse veidi allapoole, samal ajal surutakse raamile üks või kaks kaelarõngast ja üks keskmine rõngas (seda nimetatakse ka kõhu- või peerurõngaks). Seda esialgset neetide raami kokkupaneku tööd saab teha erinevalt. See tähendab, et asetage kaks neeti üksteise vastas, paigaldage rõngas ja paigaldage ükshaaval teised needid, kinnitades need klambritega. Muidugi on seda raske süüa teha needid, mis sobiks kokku, nagu öeldakse, ilma viperusteta.
Juhtub, et viimane neetimine osutub vajalikust laiemaks. Seejärel vähendatakse ühe või kahe külgneva needi laiust. Või asendatakse üks lai kahe kitsa neediga. Juhul, kui silindri servade läbimõõdud ei ühti, st üks serv on teisest laiem või kitsam, liigutatakse kahte, kolme või mitut neeti nii, et nende ots on sisse lülitatud. tagakülg. Sel viisil saavutatakse tünni ülemise ja alumise aluse võrdne diameeter. Kui kõik needid on paika pandud, pannakse kaela ja keskmised rõngad, raam pööratakse ümber ja needid pingutatakse krae (joonis 34) või köie (joonis 35) abil. Kuid neetide pingutamisel tuleb olla ettevaatlik, et mitte ühtegi neist murda. Parim on pingutada eelnevalt aurutatud neete. Viimase kuumutamiseks ja aurutamiseks on mitu võimalust. Suurtes ühistutöökodades kasutatakse spetsiaalselt konstrueeritud tuletõkkega ahju (joonis 36). Selle tööpõhimõte on jooniselt selge. Väiksemate töökodade jaoks saame soovitada rauast grilli (joon. 37). Needid aurutatakse pikendustoruga rauast ümarahju abil.
Õõnes (nagu cooperid poolkokkupandud raami kutsuvad) asetatakse sellele pliidile. Seda kuumutatakse ja seestpoolt olevad needid on eelnevalt veega niisutatud. Kuumutamisel needid aurutatakse. Pärast seda muutuvad need painduvamaks ja vähem rabedaks. Kui tünni läbimõõt on väiksem kui meie ümmargune pliit, siis asetatakse õõnsus pliiditorule, eemaldades esmalt selle ühe põlve ja seejärel (pärast lohu asetamist) paika pannes. Nüüd teeb tünni õõnsust läbiv pliiditoru ära meile vajaliku aurutamistöö. Õõnes ise asetatakse alustele, kaetud pealt ja alt raudkaantega. Kõik kaaned on lõigatud plekkraud kahe poolringi kujul, millel on sarnased poolringikujulised läbilõiked korsten. Jällegi piserdage lohku enne aurutamist ja selle ajal heldelt veega. Korstnast tulev soojus soojendab vett, muutes selle auruks. No viimane teeb oma leilitöö ära. Iga cooper otsustab oma kogemuse põhjal, kui palju neete aurutab. Tavaliselt kestab see operatsioon 1-2 tundi. Üleaurutatud needid muutuvad paindumiseks liiga pehmeks. Alajaotatud needid purunevad painutamisel.
Aurutamise kestus sõltub ka sellest, kui palju neete on vaja painutada. Kui teeme väikese tünni, mille neetid on kergelt painutatud, siis pole vaja rauast ümarahju appi võtta. Võite kasutada ka rauast grilli. Grillil süüdatakse puit. Kui tekivad kuumad hõõguvad söed, asetatakse see süvendi keskele ja needid aurutatakse. Muidugi tehakse seda tööd mõnes mitteeluruumid kus toimub vaba vahetus välisõhuga. Aurutatud needid tõmmatakse kokku. Seda tehakse, nagu juba märgitud, hoopide ja krae abil või tavalise pulga ja köie abil (keerdumine). Üle raami kaelaosa visatakse trossi aas ja pingutatakse järk-järgult. Kui olemasolevad needid on paksud (reeglina suurtes tünnides), kasutage mitte ühte, vaid kahte või isegi kolme pahvi. Pingutage järk-järgult. Esiteks pingutatakse keskosa, seejärel emakakaela osa. Kasulik on tünni õõnsust esmalt ühes või teises suunas keerata, keerates seda nagu rool auto juures. See aitab muuta needilipsu ühtlaseks. Vahel torkab üldreast üks või teine neet välja. Seda sirgendatakse puidust haamriga - haamriga. Kui neetide otsad on piisavalt tihedalt kokku puutunud, hakatakse rõngaid tünni õõnsusele suruma. Kõigepealt suur (kõhuõõne), seejärel emakakaela ja pea. Neid rõngaid peetakse töörõngasteks. Püsirõngad paigaldatakse tünnile pärast põhjade sisestamist.
Pärast seda, kui needid on lohu ühel küljel kokku tõmmatud, keeratakse see ümber ja teise otsa needid pingutatakse. Saadud pinguldatud neetidega eset nimetatakse õigustatult tünni raamiks ehk põhjatu tünniks. Seda töörõngastega raami kuivatatakse mitu päeva või üks kuni kaks nädalat (sõltuvalt kuivatustingimustest: pliidi lähedal või õues). Seejärel taheneb see seestpoolt, st põletatakse. Selleks süüdatakse raamis laastud. Järgmisena rullitakse raam, jälgides, et puit ei oleks söestunud, vaid ainult veidi kuumutatud, omandades kuldse tooni. Seda tegid vanad meistrid. Kuid kaadrit on lihtsam laulda puhurlamp, järgides loomulikult tuleohutusreegleid. Põletamine või karastamine toimub nii, et raami needid muutuksid oluliselt stabiilseks. Tööstuslikes tingimustes toimub kõvenemine mangaahjus. Väikestest tünnidest pole vaja tulistada. Piisab nende kuivatamisest kõrge temperatuur, näiteks vene ahjus.
Koonilised raamid (sirgete seintega) ei ole üldse karastatud, kuna nende neetidel ei ole pikkuses painutust. Pärast põhjatu tünni kõvenemist on selle kõvad häiritud, kuna põletamise ajal puit pehmenes, osa selle niiskusest aurustus, see tähendab, et needid kuivasid mõnevõrra. Rõngad surutakse haamri ja kannaga (joon. 38, 39, 40). Selle toimingu käigus surutakse needid ribidega tihedalt üksteise vastu, jätmata pragusid ega lünki. Kõik ebakorrapärasused lihtsalt purustatakse. Seejärel hakkavad nad vöörisaega neetide väljaulatuvaid otsi trimmima, asetades raami sadulasse (joonis 41) või pingile (joonis 42).
Kuidas seda joondust teostatakse, on näha viimaselt jooniselt. Pangem vaid tähele, et lõikamine toimub nii, et lõikepind on raami suhtes mõnevõrra sissepoole kaldu. Järgmisena eemaldatakse faasid kopteri noa, adra või tünnilennukiga. Faasid või lõiked eemaldatakse poole otste paksusest. Nii on välistatud igasugune neetide otste lõhenemine või nende lõhenemine raami siseküljel. Viimaste otsad muutuvad pärast faaside võtmist üldiselt korralikuks ja ilus vaade. Siin oleme taas veendunud, et ilu ja kasu ei ole lahutatavad, need on omavahel väga tihedalt seotud.
Me ei puuduta veel otste välisservi. Jätame nende viimistlemise hilisemaks, kui tünni valmistamise lõpetame. Enne kellade välja lõikamist ja põhjade sisestamist hööveldatakse tünni raam seest ja väljast. Fakt on see, et pärast tulistamist ja rõngaste settimist moodustavad kõrvuti asetsevate neetide servad sageli väljaulatuvad osad (kopparid nimetavad neid longusteks). Just neid lõtvumisi tuleb kasutades siluda adrad. Välishööveldamiseks kasutatakse nõgusat saha, kaabitsat või tasapinda, sisemiseks hööveldamiseks - kumerat.
Väljast hööveldamisel eemaldatakse rõngad ajutiselt ükshaaval. Kõigepealt raami ühest otsast, siis teisest. Raami emakakaela pind on seestpoolt eriti hoolikalt joondatud. Ainult sel juhul on võimalik valida soone, mille ümbermõõt ja sügavus on ühtlane. Ja seetõttu on põhjade sisestamine tihe ja vastupidav. Mõnikord piirdub see kaelaosa eemaldamisega raami servast 10–15 cm kaugusel.
Pärast eemaldamise lõpetamist hakkavad nad hommikust soont välja kaevama. See operatsioon tehakse hommikul (joonis 43). Ja kui kootud toode on väike ning puhtus ja sälgu õigsus pole nõutavad, siis valitakse peitli soon kammiga (joonis 44). Mõlemal juhul taanduge servast 3-5 cm.
Suu soon valitakse ainult ühelt poolt, kui valmistatakse teisest otsast avanev tünn. Kui plaanite teha tühja kahepõhjalise (kinnise) tünni, siis valitakse raami kahes otsas peitli soon. Selle toimingu tegemiseks asetatakse tünni raam sadulasse või töölauale. Soone välja lõikamisel kasutavad koperdajad lihtsat reeglit. Soone sügavus ei tohiks olla suurem kui pool neetide otste paksusest ja korstna laius ei tohi ületada põhjalaudade paksust. Vastupidi, laius tehakse põhja paksusest veidi kitsamaks umbes 3-5 mm. Ainult nii on võimalik saavutada põhja tihe istuvus tünnis ja vältida võimalikku leket.
Nüüd alustame põhjade tegemist. Kuigi sellest on juba eespool juttu olnud, tuletagem meelde, et põhjad on valmistatud neetidest-plankudest, erineva laiusega, kuid paksusega ühesugused, tihedalt liibuvad ja omavahel ühendatud. Põhjade paksus ületab tavaliselt külgneetide paksust. Olenevalt puukoja suurusest võivad põhjad koosneda 4-6 plangust, mis on ühendatud üheks kilbiks. Enne laudade ühendamist üheks kilbiks hööveldatakse igaüks neist hoolikalt höövli, kaabitsa või höövliga.
Ka külgmised servad on hoolikalt ja võib-olla isegi hoolikamalt jalgadega. Pärast seda kinnitatakse plangud näpitsa külge (joonis 32). Esmalt saate need naelu abil konsolideerida. Moosisse kinnitatud plankudest moodustatud kilbil on tulevase põhja ringjoon (joon. 26). Tähelepanu - selle läbimõõt peab ületama kella tünni läbimõõtu kahekordse korstna soone sügavuse võrra.
Nüüd saetakse laudade üleliigsed osad vöörisaega maha vastavalt tehtud märgistustele. Esmalt saate kilbi lahti võtta. Või võite selle otse nipisse viilida. Väline külg Põhjad on jälle hoolikalt hööveldatud. Seestpoolt on ääred alt ära lõigatud. Selle kaldus faasi piiri joonistamiseks kasutatakse kompassi. Selle laius on tavaliselt 4-7 cm.
See faas on vajalik eemaldada, kuna põhjaplaatide paksus on suurem kui süsiniku soone paksus. Kui faasi eemaldatakse, läheb põhi auku ja sisse minnes suureneb selle kokkupuute tihedus süsinikoksiidi soonega. Mõnikord eemaldatakse faasid ka põhja välisküljelt. Kuid see kaldenurk on tehtud väikeseks. Selle laius peaks olema väiksem kui hommikuse soone sügavus. Seejärel, pärast põhja sisestamist tünni, on faasid täielikult peidetud.
Lauad moodustavad põhja, igaühel on oma nimi. Neljast lauast koosnevas põhjas nimetatakse kahte keskmist peamiseks ja külgmisi lõikeks. 6 plaadi põhjas nimetatakse kahte keskmist ka peamiseks, kaks järgmist on külgmised ja välimised on endiselt lõiked. Valmistatud põhi sisestatakse hommikusse. Kogu põhja on raske sisestada. Sagedamini sisestatakse see lahtivõetud plankudega. Kõigepealt eemaldatakse tünniraami otsast üks või kaks rõngast.
Needid lähevad lahti. Sisestage põhi, alustades välimistest (külgmistest) plankudest. Viimast keskmist planku on kõige raskem sisestada. Need sisestatakse ligikaudu selles järjekorras. Esmalt sisestage üks ots hommikusesse soonde. Teisel serval on üks-kaks neeti painutatud, et oleks mugav laua teist otsa hommikusse pista. Selle töö tegemisel kasutage abitööriistu: korktangid (joon. 32), pingutus (joon. 45). Needid eralduvad põhja sisestamisel mõnevõrra.
Need lüüakse puuhaamriga paika. Pärast põhja sisestamist tünni ühte otsa, sisestage see samamoodi teise otsa. Teist põhja on keerulisem sisestada, kuna seda ei saa enam altpoolt toetada.
Mitte üks plank korraga, vaid kogu põhi sisestatakse järgmises järjekorras. Esiteks sisestatakse üks otsaserv hommikusse. Järgmisena laotatakse needid laiali ja kogu põhi sisestatakse auku. Enne sisestamist kaetakse kellamängud sageli spaatliga (punase plii või kriidi ja keedetud linaseemneõli segu – kuivatusõli) kittusega. Põhja tihedamaks sobitamiseks kasutatakse ka nn tünnimuru: kõrkjarohi, pilliroog jne. See tünnirohi asetatakse hommikusesse soonde pahteldamise abil (joonis 38). Pärast seda, kui mõlemad põhjad on kelladesse sisestatud, reguleeritakse needid uuesti puidust haamriga ja seejärel pingutatakse need hoopide abil tihedalt kinni. Töö lõpetatakse rõngaste tagasitõmbamisega tünni otstele.
Mõnikord tugevdatakse suurema tugevuse huvides tünni põhja reguleerimislauaga (joonis 46) - kannaga. See on 15 cm laiune ja 3-4 cm paksune laud. Selle pikkus vastab põhja läbimõõdule. Kand kinnitatakse tüüblitega üle põhjalaudade. Viimased on löödud hommikuse soone kõrvale neetide otstesse. Tüüblid on valmistatud piisavalt pikad, et kanna kinnitus oleks usaldusväärne. Tüüblite kuju ei pea olema ümmargune. See võib olla lihvitud, näiteks nelinurkne. See on veelgi parem, kui see on nii, sest kui tünn kuivab, kukuvad ümmargused tihvtid mõnikord välja ja lihvitud tihvtid jäävad alles. Tüüblite arv kanna mõlemal küljel varieerub 4–6.
Tünnide valmistamise viimane viimistlusoperatsioon on püsirõngaste toppimine. Nende arv on erinev. Suurele tünnile topitakse kuni 18 puidust või 6-8 raudrõngast. Keskmise suurusega tünni jaoks on tavaline puitrõngaste arv 14-16 tükki. Nende gradatsioon on järgmine: 8 emakakaela (4 rõngast kummalgi serval), 6 kõhuõõnde (3 rõngast pooles tünnis). Harvemini paigaldatakse 10 puidust rõngast (6 kaela-, 4 kõhuõõne; nii kaela- kui ka kõhurõngad on võrdselt jaotunud tünni mõlemale poolele). Pangem kohe tähele, et 10 puidust rõngaga tünn on vähem vastupidav kui 14 rõngaga tünn.
Puidust vitsad on valmistatud vitsapiitsadest. Neid piitsa kasutatakse tünni ümber piiramiseks kohas, kuhu rõngas peaks olema. Tehke piitsale ja tünnile vastavad märgid. Luku sidumise sälkude kohad on märgitud piitsale (joon. 47). Rõnga mõlemas otsas olevale lukule jäetakse 10-12 cm varu. Otsad ise lõigatakse teravate keelte kujul viltu. Kohast, kuhu märkisime sälgud, tehke lõiked poole vitspiitsa laiusest. Rõnga ühes otsas tehakse sisselõige ülalt, teisest - alt. Rõnga siseküljele, lõigetest keskele, tehakse 4-5 cm pikkused sälgud, mis järk-järgult hääbuvad. Nüüd kuduvad lukku. Nimelt: rõnga otsad haagitakse lõigete eenditega üksteise külge ja asetatakse vastavatesse süvenditesse. See tähendab, et otsad tuuakse sisse ja peidetakse rõnga siseküljele. Tihti punutakse luku kudumiskohas vits tugevuse huvides pajuokstega.
Nagu lugeja juba aru sai, eemaldatakse töörõngad tünnilt, asendades need püsivate vastu. Seda tuleb teha järjestikku: kõigepealt vahetatakse tünni ühes pooles kõhurõngad, seejärel on kaelarõngad kõik samas pooles ja alles siis tehakse sama tünni teise poolega. Viimaseid kaelarõngaid on eriti raske tünni raamile tõmmata. Rõngas asetatakse neetidele esimesena ühest servast.
Siis teisest, aidates end pinges ja pingutades. Nii töötavad nad pinge all. Selle käepideme ots surutakse vastu tünni külge ja sama käepideme teine ots surutakse käega. Sel ajal on rõngas pingutushaarde abil veidi venitatud ja neetide otstest kinni haarates tõmbab need kokku. Needid lüüakse järk-järgult üksteise järel rõngasse sügavamale.
Vahel pannakse rõnga poolring peale ja needid libisevad ära. Et seda ei juhtuks, kinnitatakse kulunud pool rõngast väikeste naeltega raami äärte külge. Need ei tohiks olla rohkem kui pooled neetide otste paksusest. Pärast seda, kui puitrõngas on üle tünni tõmmatud, tuleb see asetada ettenähtud kohta.
Nad kasutavad puidust haamrit ja kontsa (joonis 48). Kand asetatakse talla süvendiga rõnga servale. Haamriga vastu kannapead lüües surutakse vits paika. Viimane tuleb toppida tünnile ilma moonutusteta kuni mahuni, kattes selle ümbermõõdu tihedalt.
Raudrõngaste valmistamine sarnane puidu valmistamisega. Raudrõngaste laius ja paksus sõltuvad tünni suurusest. Tavaliselt võtavad nad 3-4 cm laiust ribarauda. Siin alustavad nad tööd ka tünni mõõtmisega. Triikraud lõigatakse rõnga mõlemast otsast 10-12 cm pealiskihiks. Ka rõnga otste nurgad lõigatakse kääride või peitliga ära. Seejärel need otsad kas keevitatakse või neetitakse. Keevitada saab nii, nagu vanasti kopparid ilma keevitusmasin.
Sepikojas olid rõnga otsad tulikuumad. Ja siis, ilma jahtuda laskmata, keevitati otsad alasile, hoides tangidega kinni ja lüües sepikojaga. Kuid sagedamini on otsad kokku neetitud. Need asetatakse üksteise peale ja puuritakse või augustatakse vähemalt kaks auku, taandudes servast piki rõnga pikkust 2 ja 6 cm Haamriga antakse rõnga pinnale kalle, nii et see sobib tihedamalt tünni ümbermõõduga.
Raudrõngad paigaldatakse samamoodi nagu puitrõngad. Ainult sel juhul kasutavad nad raudhaamrit ja kontsa. Rooste vältimiseks värvitakse raudrõngad mustaks. õlivärv. Valmis puittoote välimus koos kõvade mustade triipudega on vaatamisväärne.
Pärast püsirõngaste paigaldamist on tünn lõpuks valmis. Need läbivad adra või veskiga mööda tünni põhja ja külgi. Nad lõikavad hommikuti tünnirohu otsad maha ja puhastavad sealt välja tulnud pahtli. Faasid korrigeeritakse kaabitsaga. Plaani korral puuritakse tünni puksi auk. Ava seinad on tehtud kas vertikaalselt või kaldu.
Ajakirja materjalide põhjal: CAM
Puidust tünn on parim anum veini ja erinevate hapukurkide hoidmiseks, sest puit on keskkonnasõbralik puhast materjali, säilitades toodete maitse ja kasulikkuse. Seda asendamatut majapidamistarbeid saab osta valmis kujul, kuid kui teil on vaba aega ja soovi, siis meie näpunäiteid kasutades ei ole tünni valmistamine oma kätega keeruline.
Käsitöölisi, kes valmistavad tünnid, nimetatakse kooperiteks ja konteinerite loomise protsessi kutsutakse kooperiks. See on omamoodi kunst, mis sai alguse Vana-Kreeka, kuid kummalisel kombel on tehnoloogia sellest ajast vähe muutunud ja puidust anumad on endiselt populaarsed, eriti veinitootjate seas. Täna kutsume teid tutvuma selle käsitöö põhitõdede ja mõningate nüanssidega.
Puidu valik
Esimene oluline ülesanne on valida konteineri valmistamiseks õige puiduliik. Vaatame peamisi kasutatud sorte, samuti nende plusse ja miinuseid.
Esimene meie nimekirjas on tamm. Seda peetakse õigustatult nii-öelda kõige sobivamaks, klassikaline materjal kasutatakse kooperatiivides. Selle puit on tugev, painduv ja rikas spetsiaalsete tanniinide poolest, mis toimivad antiseptikuna. Tähelepanuväärne on see, et niiskuse mõjul tammevaadid aastatega muutuvad nad ainult tugevamaks, seega on nende kasutusiga üsna pikk. Tamme eripäraks on ka meeldiv vanilje nootidega aroom, mille see annab tünni salvestunud ainetele.
tamm - parim materjal tünnide jaoks
Kuusest ja männist saab ka tünni teha. Need on pehmed puidud, mida on lihtne lõigata ja töödelda, kuid nende tugevusnäitajad on keskmised. Sellise puidu peamiseks puuduseks on iseloomulik vaigune lõhn, mistõttu seda ei kasutata sageli toidunõude valmistamiseks.
Alates okaspuuliigid Seeder on populaarne ka koperas, kuigi seda kasutatakse laialdasemalt nendes piirkondades, kus selle istutamine on ulatuslik. Selle omadused on sarnased männile ja kuusele, kuid seedripuu tünnidel pole praktiliselt mingit võõrast lõhna. Sellest materjalist anumad sobivad toiduainete säilitamiseks, arvatakse, et neis on eriti hea hoida piimatooteid.
Teine materjal, millest saab tünni teha, on pärnapuit. See on kiuline puit ja oma struktuuri tõttu sobib hästi lõikamiseks, meislimiseks ja töötlemiseks. Materjal on vastupidav, praktiliselt ei kuiva ega lõhna, mistõttu on sellest valmistatud tünnid pälvinud tunnustuse kui ühed parimad mee, kaaviari, hapukurgi ja muude hõrgutiste transportimiseks ja säilitamiseks.
Eelarvesõbralik, kuid vastupidav variant on haab. See puu on vastupidav, niiskuskindel ja antiseptiliste omadustega. Haavapuu tünnid sobivad ideaalselt erinevate hapukurkide hoidmiseks. Haaba eripäraks on kalduvus tugevasti paisuda, kuid koperdades on see pigem eelis, kuna võimaldab raudade väga tihedat sulgemist.
Neetide valmistamine
Järgmine asi, mida teha pärast puidu tüübi otsustamist, on tünniosade valmistamine. Alustada tuleks neetidest. Need on servadest kitsenevad või ristkülikukujulised plangud, mida saab hakkida või saagida. Esimesed on vastupidavamad, kuna kiudude struktuur ei vaju täispuidu lõhestamisel kokku.
Tünnide parameetrid nende nihke järgi Et mitte neetide arvuga viga teha, peate kohe määrama tünni suuruse. Pärast seda peate tegema neetimisest ja põhjast elusuuruse mustri. Siis peaksite tegema lihtsa arvutuse. Nõutav kogus saab määrata valemiga: 2*Pi*R/Ш, milles “Pi” on konstantne väärtus; R on siledate külgedega tünni põhja või kumerate külgedega mahuti keskosa raadius; W – neetimislaius.
Tünni valmistamine oma kätega tükeldatud pulkadest on töömahukas protsess ja nõuab teatud oskusi. Peamine ülesanne on lõigata toorik ühtlasteks kildudeks ja samal ajal saada võimalikult vähe jäätmeid.
Poolitamist saab teostada radiaal- ja tangentsiaalses suunas. Esimesel juhul läbib lõhestatud tasapind teki südamikku (see meetod nõuab vähem pingutust) ja teisel juhul ei puuduta see seda. Lehtpuiduga töötamisel ei ole teine meetod soovitatav, kuna see raskendab ja aeglustab protsessi.
Teki neetideks jagamise skeem Toorainet on kõige lihtsam töödelda, kui tünni valmistamise puit on värskelt lõigatud. Kõigil pole aga võimalust selliseid puid soetada ning alternatiivina võib küttekolleteks müüdavate küttepuude hulgast otsida sobivaid toorikuid. Linnakeskkonnas saab materjalina kasutada saetud papleid. Sageli lebavad need puud pärast langetamist pikka aega õues ja ootavad prügimäele viimist. Kui muid võimalusi pole, võite kasutada tahvleid. Nende valimisel pöörake tähelepanu sellele, et aastarõngad kulgeksid mööda plaadi tasapinda ega oleks läbi saetud.
Vaiade kuju olenevalt tünni tüübist Piisav hulk neete torgatakse ja jäetakse kuivama. IN suveperiood Võite laotada materjali varikatuse alla ja jätta see ventileerima, see protsess võtab aega umbes 3 kuud. Kui pole võimalust või soovi oodata, kasutage mõnda muud meetodit. Kunstlikuks kuivatamiseks liimitakse toorikute otstesse puiduliimiga paber ja needid pannakse päevaks hästi köetud vene ahju ahju. Pärast seda protseduuri sobib materjal edasiseks töötlemiseks.
Rõnga tegemine
Tünni teine oluline komponent, mis võimaldab kõik needid ühtseks tervikuks kokku panna, on rõngad. Sõltuvalt materjalist, millest need on valmistatud, võivad need olla metallist või puidust. Raual on rohkem tugevust, kuid sellel on ka puudus - kalduvus roostetada, mis aja jooksul oluliselt halveneb välimus tooteid. Seetõttu kasutatakse metallrõngaid ainult siis, kui on vaja suurendada tugevust.
Tavaliselt on kaasaegsel puidust tünnil, ostetud või omatehtud, 4 rõngast. Keskele lähemal asuvaid nimetatakse fartideks ja äärmiseid nimetatakse hommikusteks, kui tünnil on märkimisväärne maht, võib nende vahele asuda täiendavaid - kaela.
Pöördpandlaga kõvad Rõngade paksus ja laius on otseselt seotud anuma mahuga. Kui selle töömaht ei ületa 25 liitrit, on nende paksus 1,6 mm ja laius umbes 3 cm 50-liitrise puhul suureneb laius 3,6 cm-ni ja 100-liitrise puhul 4-4,5 cm. Kui tünn mahutab 120 liitrit või rohkem, peaks selle jaoks mõeldud kõvade paksus olema 1,8 mm ja laius 5 cm.
Isegi kui kasutate tünni jaoks puidust velgi, on teil vaja ka oskust neid metallist valmistada, kuna kokkupanemisel ei saa te ilma nn töötavate metallrõngasteta. Nende rõngaste tünni kokkupanekuks vajate nelja. Struktuurilt ja omadustelt on need identsed püsivatega ja neid valmistatakse järgmiselt:
- Lehtterasest lõigatakse vajaliku suurusega ribad. Nagu lõikeriist Võite kasutada pingi või tooli kääre.
- Iga riba mõlemasse otsa tehakse augud auguga ja kinnitatakse neetidega.
- Et rõngast oleks lihtsam panna, on selle üks serv sepistatud.
Töörõngastes saab neetide asemel kasutada polte ja kui tünni mahutavus on väike, siis terasveljed saab asendada traadist. Traadi läbimõõt peaks olema 4-5 mm. Neile, kes ei soovi kulutada palju aega ise rõngaste valmistamisele, on müügil lukuga valmiskujundused.
Tünni kokkupanek
Arvestades, kuidas oma kätega tünni teha, jõudsime järgmise etapini - konteineri raami kokkupanek. See koosneb neetidest, mis on kinnitatud rõngastega (algul ajutised).
Tünni kokkupanek algab väiksema rõngaga. Selle sisse sisestatakse võrdsete vahedega 3 tugineeti ja kinnitatakse klambritega. Järgmisena lisatakse kahe toe vahele veel neete, kuni kogu ruum on täidetud. Seejärel rikutakse vits haamriga ja puidust klots lameda otsaga, et kõik killud tihedamalt kokku sobiksid. Peale seda pannakse neetidele peale suurem rõngas ja ka istutakse.
Raami kokkupanek Enne velgede panemist tünni põhjale on soovitatav materjal pooleks tunniks keevasse vette kasta. Edasiseks tööks vajate 1-2 abilist. Pärast aurutamist asetatakse tünn tasasele pinnale, neetide ülejäänud vaba ots mähitakse köiega, mille otsad seotakse mõne kindlalt fikseeritud eseme külge.
Järgmisena sisestatakse nööri venitatud osade vahele raudkang ja keeratakse nii, et need on omavahel põimunud. Sel ajal peavad teie abilised tünni paigal hoidma. Kui on võimalik saavutada neetide soovitud painutus ja tihendus, asetatakse neile ülejäänud rõngad ja kinnitatakse. Valmis konstruktsioon tuleks tahutada ja karastada, töödeldes seda põleti või puhuriga.
Põhjade valmistamine ja paigaldus
Põhja valmistamine Tünni põhjana on parem kasutada tugevat puidutükki või laiu ja tugevaid planku (nendevaheliste liitekohtade arv on soovitatav minimeerida). Valitud lauad tuleks hööveldada nii, et neid saaks kattuda ja seejärel klambritega ühendada. Saadud toorikust lõigake välja 2 vajaliku läbimõõduga ringi ja teritage nende servi, kuni moodustuvad väikesed kalded.
Põhja kinnitamiseks peate esmalt vabastama silindri põhjas olevate kõvade pinget, tõmmates neid kergelt üles. Seejärel asetatakse põhi sisse ja lükatakse rõngad paika. Kui tünni ülaosa ei ole eemaldatav, korratakse protseduuri teise külje jaoks, unustamata esmalt puurida täiteava. Olles veendunud, et põhi on raamiga tihedalt ühendatud, asendatakse töörõngad püsivate vastu ja konteiner on valmis.
Leota
Nüüd teate, kuidas ise tünni teha, kuid üks asi on veel jäänud oluline nüanss– toote kasutuselevõtt. Enne kasutamist tuleb tünni töödelda, vastasel juhul võivad selles hoitavad tooted omandada ebameeldiva järelmaitse või isegi halveneda.
Esiteks peate anumat põhjalikult loputama, et vabaneda saepurust, väikestest prahist ja liigsetest tanniinidest. Loputamist jätkatakse seni, kuni võõrad lõhnad kaovad ja vesi muutub selgeks.
Enne kasutamist tuleb tünn ette valmistada Järgmisena tünni aurutatakse, et seda desinfitseerida ja stangede tihedust parandada. Selleks täitke anum umbes kolmandiku võrra keeva veega ja keerake seda nii, et vesi seestpoolt "voolaks" üle kogu seinte pinna. Seejärel jäetakse vesi jahtumiseni sisse, kurnatakse ja protsessi korratakse uuesti.
Pärast aurutamist tuleks tünni leotada. Tavaliselt võtab see protseduur aega umbes kuu ja vett konteineris tuleb uuendada iga kahe päeva tagant. Leotamise esimestel päevadel võib tootes esineda lekkeid, see on normaalne, kuid lekkiv vesi tuleb täiendada.
Enne toidu lisamist tuleb anuma sisemus keeva veega üle valada. See kaitseb puitu lõhnade neelamise eest ja võimaldab seda kasutada erinevate toiduainete jaoks ilma selle maitseid segamata.
Enne toidu lisamist keeva veega töödeldud anum kestab kauem. Kokkuvõtteks võib öelda, et käsitsi valmistatud tünn on suurepärane lahendus omatehtud hapukurgi, samuti veinide ja muude alkohoolsete jookide hoidmiseks. Ise sellise mahuti valmistades säästate mitte ainult raha, vaid võite olla täiesti kindel ka toote kvaliteedis ja sellest tulenevalt oma toodete ladustamiseks sobivate tingimuste säilitamises.
Mida saab võrrelda näiteks tammevannis marineeritud kurgi või tomatiga? Ja pärnatünnis säilivad mesi ja õunamahl suurepäraselt ning selles saab kalja valmistada. Lõpuks, sidruni- või loorberipuuga tammevann ei riku tänapäeval isegi linnakorteri interjööri. Neid lihtsaid tooteid lihtsalt ei leia ei poest ega turult. Kuid saate sellise tünni ise teha ja kuigi see ülesanne pole lihtne, saab amatöörkäsitööline sellega üsna hästi hakkama.
Samm 1. Puidu valimine
Enne oma kätega tünni loomist peate valima puidu. Tamm ja mänd ei sobi mee säilitamiseks - tammevaadis mesi tumeneb, männivaadis lõhnab vaigu järele. Siin on vaja pärna, haaba, plataani. Sobivad ka pappel, paju ja lepp. Aga marineerimiseks, marineerimiseks või leotamiseks parem kui tamm pole midagi - selline tünn teenib aastakümneid. Muudeks vajadusteks võite kasutada tarnat, pööki, kuuske, kuuske, mändi, seedrit, lehist ja isegi kaske.
Tavaliselt kasutatakse neetimiseks vanade puude tüve alumist osa. Kuid nokitseja valib toorikud tavalistest küttepuudest ja kohandab peenikese tüve tööga. Kõige parem on needid teha toorpuidust.
Samm 2. Tükki tükeldamine
Esiteks, palk - see peaks olema 5-6 cm pikem kui tulevane laud - jagatakse pooleks, koputades palki õrnalt kirve tagumikku. Seejärel jagatakse kumbki pool uuesti kaheks osaks ja nii edasi, olenevalt tõkkepuu paksusest (joonis 1), et lõpuks saada 5–10 cm laiused (magusristiku puhul 15 cm) ja 2,5–3 cm paksused toorikud. Peate lihtsalt püüdma tagada, et lõhe läheks radiaalselt - see kaitseb neeti tulevikus pragunemise eest.
Etapp 3. Tooriku kuivatamine ja töötlemine
Tükeldatud tükid kuivatatakse toas, kus loomulik ventilatsioon vähemalt kuu aega. Protsessi kiirendamiseks võite kasutada kuivatit. Kuivatatud toorik töödeldakse adra või šerhebeli ja tasapinnaga. Kõigepealt hööveldatakse neetimise välispind. Sel juhul tuleks pinna kumeruse kontrollimiseks eelnevalt teha mall (joonis 2), lõigates selle vastavalt valmistootele õhukesest plaadist välja. Edasi plaanivad külgpinnad, kontrollides ka nende kumerust malli suhtes.
Neetimine võib olla torukujuline - mille üks ots on teisest laiem, ja tünn - laiendusega keskel. Nende laienemiste suurus määrab vanni koonuse ja tünni keskosa kumeruse. Piisab, kui neetimise kõige laiema ja kitsama osa suhe on 1,7-1,8 (joon. 3).
Külgpinna töötlemine lõpetatakse vuugimisega. Seda on mugavam teha, liigutades töödeldavat detaili piki vuugi (joonis 4).
Etapp 4. Needi töötlemine seestpoolt
Järgmises etapis töötleme auna sisepinda (valmis tünni suhtes), lõigates üleliigse puidu tasapinna või isegi kirvega maha (joonis 5). Pärast seda võib tünnnuika lugeda valmis, kuid tünnnukk tuleb veel keskelt 12-15 mm õhendada (joon. 6). Ärge laske end segada asjaolust, et needid võivad olla erineva laiusega – me võtame igast toorikust parima, mis võimalik.
Samm 5. Rõngaste ettevalmistamine
Tünnirõngad on valmistatud puidust või terasest. Puidust need ei ole nii vastupidavad ja nendega on sada korda rohkem vaeva, seega on parem kasutada terasest. Rõngad on valmistatud kuumvaltsitud terasribast paksusega 1,6-2,0 mm ja laiusega 30-50 mm.
Olles mõõtnud silindri rõnga pingutamise kohas, lisame sellele mõõtmisele riba kahekordse laiuse. Haamriga painutame tooriku rõngaks, lööme või puurime augud ja paigaldame pehmest terastraadist needid läbimõõduga 4-5 mm (joon. 7). Rõnga üks sisemine serv tuleb laiendada, lüües haamri terava otsaga massiivsele terasalusele (joonis 8).
Olenevalt nende asukohast tootel jagatakse rõngad peerurõngasteks – tünni keskne rõngas, hommikurõngad – äärmised rõngad ja kaelarõngad – vahepealsed rõngad.
6. samm. Toote kokkupanek
Vanaema tõi meistrimehele laguneva vanni palvega see uuesti kokku panna. Tom polnud kunagi varem pidanud seda tegema, kuid ta ei keeldunud vana naisest. Mõtlesin välja järgmise: viskasin köie põrandale ja ladusin sellele üksteise järel needid. Seejärel surus ta need patjadega alla ja tõmbas köie otsad kokku. Tasapisi patju eemaldades viisin välimised needid kokku ja kinnitasin rõngaga.
Cooperid teevad selle lihtsamaks.
Toode on kokku pandud mis tahes tasasele pinnale. Kõigepealt kinnitatakse spetsiaalsete rõngaraudast painutatud kronsteinidega üksteise vastas oleva rõnga külge kaks neeti (joon. 9). Seejärel, kinnitades ühele neist needid, jõuame teiseni, mis surub kokkupandud tünni poole. Jätkake kokkupanekut, kuni needid täidavad kogu rõnga perimeetri.
Kergelt haamriga koputades paneme selle maha ja kontrollime, kas neetide servad puutuvad kokku. Et saavutada neetide kokkupuudet kogu külgpinna ulatuses, peate lisama needi või tõmbama välja täiendava ja seejärel paigaldama püsiva rõnga. Muide, kui neetide arvu muutmine ei anna soovitud efekti, tuleb lihtsalt üks neetidest kitsendada või kitsas asendada laiemaga.
Olles raami otsad tasandanud kergete haamrilöökidega, pange peale keskmine rõngas ja lükake seda haamriga kuni peatumiseni (joonis 10).
Samm 7. Raami ja lõpliku tasanduskihi kärpimine
Olles asetanud raami tasasele pinnale, kirjeldame lõikejoont pliiatsiga, kasutades plokki (joonis 11). Pärast hommikurõnga paigaldamist lõikame raami sellest 2-3 mm maha ja puhastame neetide otsad tasapinnaga. Teeme sama raami teise otsaga.
Vaadi tegemisel tuleb peale sibula, kaela ja hommikurõnga ühelt poolt kinnitamist esmalt teine pool pingutada. Cooperitel on selleks spetsiaalne seade – ike. Kodu meistrimees võib kasutada samadel eesmärkidel trossi, köit, ketti või traati. Võite siduda silmuse ja selle kinni keerata või kaabli otsad kangiga pingutada (joonis 12).
Enne pingutamist ei ole vaja südamikku aurutada ega keeta, nagu mõned eksperdid soovitavad. Aeg-ajalt aga juhtub, et neetimine ei paindu mitte kogu pikkuses, vaid ühes kohas ja seetõttu praguneb. Kuid sellistel puhkudel eelistab koper lihtsalt uue stange teha.
Samm 8. Raami puhastamine seestpoolt
Kokkupandud raam puhastatakse seestpoolt tasapinna või šerhebeliga ning raami otsad küüratasapinnaga (joon. 13).
Nüüd peate raami tegema hommikuse soone (joonis 14). Tööriista lõikur võib olla valmistatud rõngasraudast või veelgi parem, saelehest. Soone sügavus ja laius peaksid olema 3 mm (joonis 15).
Samm 9. Alumise kilbi valmistamine
Esmalt monteeritakse magusast ristikust hööveldatud väliskülje ja liigendatud külgpindadega põhjakilp (joon. 16). Ristik kinnitatakse naeltega, nagu on näidatud joonisel, mille jaoks on eelnevalt puuritud 15-20 mm sügavused pesad. Küljena leitakse tulevase põhja raadius korrapärane kuusnurk, mis on kantud tünni raami hommikuse soone ringi. Siiski peate põhja välja lõikama veerisega, väljudes ettenähtud ringist 1–1,5 mm võrra. Pärast Sherhebeliga puhastamist lõigatakse põhja servast faasid (joonis 17) nii, et kolme millimeetri kaugusel servast on puidu paksus 3 mm - see on vajalik põhja ja raami vahelise ühenduse tiheduse tagamiseks. hommikuses soones (joon. 18).
Samm 10. Alumise kilbi paigaldamine
Teeme esimese kinnituse - pärast rõnga lahti laskmist paneme põhja sisse, sisestades selle ühe külje soonde ja seejärel löödes ülejäänud osa kergelt haamriga. Kui põhi on pingul, peate rõngast veelgi lõdvendama ja kui see on liiga lõtv, pingutage seda.
Pärast rõnga täitmist veenduge, et seal poleks tühikuid. Ideaalne tulemus saavutatakse harva esimesel korral. Isegi kui praod pole silmaga nähtavad, leiate need üles, kui valate tünni veidi vett. Kui see voolab neetide vahele, tähendab see, et põhi on liiga suur ja vajab veidi hööveldamist. Hullem on see, kui vesi lekib läbi põhja või suu soone. Seejärel peate raami lahti võtma ja ühe neeti kitsendama.
Samm 11. Teise põhja paigaldamine
Enne teise põhja paigaldamist tuleks sellesse puurida 30-32 mm läbimõõduga täiteava. Pistik on valmistatud joonisel fig. 19, ei tohi selle kõrgus olla väiksem kui põhja paksus, kuid pistik ei tohi ulatuda raami serva tasapinnast kaugemale.
Samm 12. Värvimine
Esiteks sõltub see töötingimustest. Kuid on oluline meeles pidada, et täitenõusid ei tohiks õlivärviga värvida: see ummistab poorid, mis aitab kaasa puidu mädanemisele. Soovitav on rõngad värvida - need ei roosteta. Dekoratiivsel eesmärgil võib tünni või lillepünni töödelda peitsidega.
Tammele annab pruuni värvi 25% ammoniaagilahusega segatud kustutatud lubi. Must raudsulfaadi lahus või rauaviilide infusioon äädikas 5-6 päeva.
Rähni (Asperula odorata) risoomide keetmine värvib pärna- ja haavapunaseks. Punakaspruun värvus tuleb sibulakoorte keetmisest ja pruun värvus viljastatud puuviljade keedist. pähkel. Need värvained on heledamad kui keemilised ja stabiilsemad.
Samuti on oluline meeles pidada, et puit säilib paremini püsiva niiskuse juures. Seetõttu tuleks kuivad mahutid alati kuivana hoida ja lahtised tooted vedelikuga täita. Neid mõlemaid ei saa otse maapinnale asetada. Parem on asetada tünni alla telliskivi või plank, kui hiljem kellamänge lõigates mädanemisest lahti saada.
Kuid hoolimata sellest, kui kaua tünn töötab, on see kogu selle aja omanikule meeldiv meeldetuletus raskused ületatud kopsaka iidse käsitöö saladuste mõistmisel.
