Tühjendage ala puurimise teel. Aiakäsipuurid: tüübid ja isetegemine. Mehaaniline käsivarraste varustus, rakendus, töö kvaliteet

Suvilas õige mugavuse taseme tagamiseks peate muretsema veevarustussüsteemi olemasolu pärast, olgu see siis. On vaja ette valmistada vastav varustus. Vaatame, millised tüübid on olemas ja kuidas neid oma kätega õigesti ehitada.

Peate arvestama oma piirkonna pinnase olemusega. Lihtsaim disain on tigu. See koosneb spiraalist, mis on puurimiselement, ja käepidemest.

Disain peab sisaldama:

• Lõikeelement.
• Barbell.
• Käepide.

Sõltuvalt disainist võib selle konfiguratsioon veidi erineda.

Tükeldatud puurtoru

See on struktuur, mis võib pikeneda, kui puur läheb sügavamale. Koosneb eraldi eemaldatavatest osadest. Üks osa võib olla kuni ühe meetri pikk. Sektsioonide arv peaks olema võrdne tulevase veekaevu eeldatava sügavusega. See element on ühendatud mitmel viisil:

1. Keermeühendus koos siduriga. See tuleks lõigata iga toru külge väliskeere. Oluline on valida vajaliku pikkusega sidur ja vältida selle iseeneslikku pöörlemist. Sel eesmärgil kasutatakse splindi klambrit.
2. Mutri ja poldi ühendus. Varda külge keevitatakse mutter/polt. Meetod on lihtne, kuid mitte usaldusväärne. Õhukese seinaga toru ei pruugi koormusele vastu pidada ja keevisõmbluse läheduses lihtsalt lõhkeb.
3. Siduri kinnitus. See on keevitatud sobiva läbimõõduga toru külge. Kinnitus peaks täielikult välistama pööramise võimaluse.

Esmalt kasutatakse ühte sektsiooni. Kui see vajub pinnasesse, lisatakse järgmine element spetsiaalse ühendi abil. Ja puurimine jätkub selle mustri järgi.

Pinnase külvikute tüübid

Kolm levinumat:

1. Spiraal.
2. Ložkovõ.
3. Šokk.

Igal neist on oma omadused. Esiteks vaatame neid ja seejärel tutvume tootmistehnoloogiaga.

Spiraal

Omatehtud spiraaltoodet kasutatakse peamiselt tihedas lahtises liivsavimas. See võib sisaldada ka peent kruusa. Puurimispõhimõte taandub pöörlevatele liikumistele. Puurimistööriista põhjas on nuga.

Varda pöörlemisel lõikavad spiraalsed noad mulda. Pärast seda tõstetakse konstruktsioon üles ja vabastatakse maapinnast. Süvenedes saab latti pikendada.

Tootmises saate kasutada pooli kettaid, mis on üksteise vastu keevitatud. Olemasolevad lõiketerad peavad olema hästi teritatud ja karastatud. Käsitsi pööramisel keevitatakse toru käepide vardaga risti.

Eelised:

• Väikeste mitmemeetriste kaevude tegemisel saate seda ise teha.
• Kaevanduse puurimise võimalus mõne tunniga. Eeldusel, et mullakiht on pehme.
• Kui see on varustatud elektrimootoriga, sarnaneb puurimisprotsess puurimisega.

Puudused:

• Ei ole efektiivne rahnudel ega kõvadel kividel.

Lusikas

Kasutatakse märja savise, madala vooluga kivimi tingimustes. See on valmistatud terassilindrist, kasutada saab teraslehti. Allosas on spetsiaalne sahtel, mis on spiraalse või pikisuunalise kujuga. Peamine tööelement on lusikas. Pöörlemise käigus korjavad lõike- ja vertikaalsed servad mulda. Nii et maa täidab kõik siseruum silinder.

Eelised:

• Seda on täiesti võimalik ise valmistada.
• Erinevalt spiraalpuurist puurib lusikaga puur maasse augu palju kiiremini.
• Konstruktsiooni pinnasest tõstmisel on võimalik protsessi automatiseerida.

Puudused:

• Vajad abilist.
• Tõsised tööjõukulud.

Šokk

See sobib erinevat tüüpi muldadele:

• Pehme.
• Viskoosne.
• Tahke.
• Rahnudega.

Olenevalt pinnase tüübist kasutatakse erinevaid lööktööriistu. Pehmes pinnases puurimisel - kiilukujuline otsik, viskoosses pinnases - I-tala otsak, kõvas pinnases - ristotsik jne. Tööpõhimõte on sama, mis kaablipuurimisel. Ainus erinevus seisneb selles, et konstruktsioon ise asub maa sees ja selle kaal jääb vahemikku 0,5–2,5 tonni. Löögid tehakse spetsiaalse plokiga. Pärast poolemeetrist läbimist eemaldatakse otsik mullast ja puhastatakse pinnasest.

Eelised:

• Kasutatakse erineva koostisega pinnase jaoks.
• Abessiinia allikast on võimalik lühikese aja jooksul läbi puurida.

Puudused:

• Kaevu puurimise protsess on töömahukas ja nõuab lisavarustust.
• Vajalik on puurimissüsteem (statiiv).
• Ilma abita ei saa seda kuidagi teha.

Tööriistad ja materjalid

Sõltuvalt omatehtud puurimiskonstruktsiooni valmistamise tüübist võite vajada järgmist:

• Terasvarras.
• Metallist toru. Läbimõõt valitakse individuaalselt.
• Ühendus varda ühendamiseks.
• Ketassaag lõikurite valmistamiseks.
• Paks terasriba kruvi moodustamiseks.
• Kaabel.
• Metallist leht ja nii edasi.

Tööriistad:

• bulgaaria keel.
• Keevitusmasin.
• Vise.
• Haamer.
• Haamer.
• Puurida.
• Kaitsemask.
• Metallist ring ja palju muud.

Kuidas seda ise valmistada

Pakume teile mitmeid tootmisjuhiseid:

1. Spiraal.
2. Ložkovõ.
3. Šokk.

Spiraal

Peate võtma paksu toru. Selle alumises osas on lõikeelement. See on valmistatud kõvasulamist. Kogu konstruktsiooni piki keevitamiseks vajate ka metallriba. See peaks olema spiraalse kujuga, nii et muld surutakse välja. Valmistage ette:

• Paksu seinaga etteantud pikkusega toru.
• Metallist tera, sobib puusepa saele. Hea oleks, kui selle suurus vastaks kohe tulevase kaevu läbimõõdule.

Ehitusprotsess näeb välja selline:

• Toru alumine osa tuleb teritada.
• Asetage sellele terav ots ja keevitage see.
• Võtke saeleht ja lõigake see pooleks.
• Keevitage mõlemad pooled nurga all varda külge. Selle otsast peaksid need olema umbes 12,5 cm kaugusel.
• Peal keevitatakse ühendus ja ühendatakse järgmise vardaga.

Lusikas

Peaksite ette valmistama:

• Paksude seintega toru.
• Keevitusmasin.

Tootmisel ei saa te ilma diagrammi või jooniseta hakkama. Selle järgi tehakse torusse vastav lõige. Järgmiseks peate tegema lõigu, näiteks võimsa haamriga või haamriga. Toru põhi on hästi teritatud, koos külgmiste servadega. Kuni 36 mm läbimõõduga puur keevitatakse piki pikitelge altpoolt. Peal on kinnitatud varras.

Nõuanne! Enne omatehtud toote valmistamise alustamist on soovitatav lõikeserv esmalt karastada.

Šokk

Esiteks peaksite uurima selle artikli fotol olevat projekti ja statiivi paigaldamist. Konstruktsiooni kõrgus on kuni kolm meetrit. Peal tuleb kinnitada trossiplokk. Arvestades, et külviku kaal on tõsine, ehitatakse vints. See on kinnitatud statiivi külge.

Puuraugu puur kasutab paksu seinaga toru, millel on märkimisväärne kaal, et see saaks läbida kivi. Lõpp teravdab kindlasti. Peal on auk köie kinnitamiseks.

Tähtis! Alumine osa on parem karastada. See on märkimisväärne, kuna see on allutatud tõsistele koormustele. Lisaks karastamisele tehakse hammaste moodustamiseks teritamist.

Toru ülaosas tehakse ka radiaalne auk. See võimaldab teil pinnase ilma suuremate raskusteta eemaldada.

Enne kaevu jaoks käsipuuri valmistamise alustamist peate endalt küsima järgmised küsimused:

1. Kui sügav see saab olema?
2. Milline on pinnase iseloom: lubjakivi, savi, killustik, kivi või muu?
3. Kas mehaaniline seade on vajalik või kasutatakse lihtsat manuaalset?
4. Kas juured on mullas?

Need tegurid määravad, millist kodust puurimissüsteemi teete. Kui teil pole aega ise teha, võite osta väikese aiatigu.

Kui otsustate puurida, soovitavad eksperdid seda kasutada kaevamise hõlbustamiseks. Selle abiga on mulla pinnale tõstmine palju lihtsam. Tõstetud pinnase mahu suurendamiseks ehitatakse künkale palgist/tünnist kang. Puurimisprotsess on oluliselt lihtsustatud ja mitu korda kiirendatud.

Nõuanne! Omatehtud puur tuleb talus kogu aeg kasuks. Nendega saab teha väikseid auke näiteks aia vundamendiks, pingi paigaldamiseks, tänavale lauaks jne. Seetõttu võib seda nimetada universaalseks.

Kuidas teha omatehtud mootoriga muldpuuri

Kui tunned huvi minimaalse inimjõuga automaatselt töötava puuri vastu, siis ideid on mitu, näiteks mootorsaest. Sel juhul peaksite tegema kõik õigesti, et mitte ennast kahjustada.

Kõigepealt arvutatakse mootori võimsus. Mootorsae mootoril on suur pöörete arv. Kui puur pöörleb sellise kiirusega, on sellist masinat äärmiselt raske juhtida. Lisaks on mootoril tõsine koormus.

Nõuanne! Optimaalne valik oleks mootorsaed Ural ja Druzhba. Nende mootoritel on väikesed kiirused, kuid nad on üsna võimsad.

Selle arenduse kõigi üksikasjade kohta saate teada, vaadates ettevalmistatud videot. Siin räägime üksikasjalikult, kuidas teha mootorsael põhinevat mootortrelli:

Lisaks on käsitöölisi, kes kasutavad väikeste kaevude puurimisel vasarpuurmootorit. Sel juhul on oluline teha õige otsik ja arvutada puurseadme suurus. Siin näete ka selle ime üksikasju:

Kas teha kujundus ise või pöörduda mõne ettevõtte poole?

Loomulikult on omatehtud leiutiste kasutamisel positiivseid külgi. Näiteks saate oma allika loomisega palju raha säästa. Neid on ka palju lihtsad joonised ja puuriista valmistamise skeemid. Sellel kõigel on aga ilmne miinus – allikat on võimatu sügavale kaevata.

Seetõttu, kui piirkonnas on sügav vesi, on parem pöörduda spetsialiseeritud ettevõtte poole. Võib-olla kasutab see hüdroseadmeid. Sel juhul peate kõik väikseima detailini läbi mõtlema:

• Leia täpne koht veega.
• Määrake koheselt testimise koht.
• Arutage töö maksumust.
• Määrake tööde tähtajad jne.

Mis tahes variandi puhul peaks meie materjal teid selles keerulises ülesandes aitama.

Kasulik video

Käsitsi hüdrauliline puur:

Puur on teritatud metallvarras, mille labad on kinnitatud ümber perimeetri. Tööriist kruvitakse maasse nagu isekeermestav kruvi või korgitser ja tõmmatakse jõuga, kuid pööramata, tagasi. Teradele jääv pinnas tõuseb koos külvikuga üles ja maasse tekib siledate servadega auk. Uurige, millised käsitsi ja mehaanilised sordid on olemas, mis erinevad lõiketerade konstruktsiooni ja tööpõhimõtete poolest. Valmistage oma kätega lihtne seade.

Labida asemel kasutatakse puurit, kui on vaja kaevata täpse läbimõõduga ümmargune auk. Maamajas on kaevetööde automaatne või käsitsi puur kasulik, kui plaanite:

• Paigaldage maja sammasvundament.
• Kaevake augud puude ja põõsaste istutamiseks.
• Kobestage muld juba kasvavate taimede ümber.
• Maapinna puurimine aia paigaldamiseks.
• Dig komposti süvend või puurauk, sirge või kaldega tunnel.

Elektriline mudel kaevetöödeks

Aiatigu konstruktsioon erineb tööstustööriistadest ja sõltub otstarbest. Põhiparameetrid: labade arv ja läbimõõt, samuti varda pikkus. Aiaversiooni eelisteks tööstusliku ees on kergus, kasutusmugavus ja võimalus ise valmistada.

Puurimine terasplekist tööriistadega

Puurimisseadmete tüübid - mehaanilised ja käsitsi

Mehhaniseeritud maanduspuurid töötavad sõltumatult bensiinist või elektrimootor, või ühendatud maatehnikaga, näiteks traktorivarrastega. Manuaalmudelid on kompaktsed ja hõlpsasti valmistatavad.

Aia mudel

Klassifikatsioon mootori tüübi järgi

Sõltuvalt mootori tüübist on kahte tüüpi puure:

• bensiin;
• elektriline.

Bensiinimuldtrelli kasutatakse puude istutamisel, piirdeaedade ehitamisel ja piirdekonstruktsioonide rajamisel. See töötab alates bensiini mootor ja võib-olla:

• ratastega - suure võimsusega, mahukas ja raske;
• manuaal - kompaktsem, kuid vähem võimas.

Ratastega gaasitigu

Kuidas bensiinipuur töötab:

1. Pärast käivitamist soojeneb mootor tühikäigul kolm minutit.
2. Seejärel, kui vajutate nuppu, käivitatakse tigu mehaanilise või hüdraulilise jõuülekande kaudu - tööriista "puuriga".
3. Pärast mootori seiskamist jätkab tigu pöörlemist inertsist ja peatub sujuvalt.

Kaasaegsetel puurimistööriistadel on ohutusfunktsioonid ja võimalus hädaseiskamine kui varras põrkab kokku läbimatu pinnase või tahke esemega.

Elektritrelli kasutatakse siis, kui on vaja objektil kaevu kaevata või mulda kobestada. Seadme tööpõhimõte on sama, mis bensiiniagregaadil, kuid mootor töötab elektriga ega vaja soojendamist.

Mootoriga töötavate tööriistade eelised:

• suur puurimiskiirus;
• düüside vahetamise võimalus;
• võime töötada erinevat tüüpi pinnase ja isegi jääga.

Elektrimootoriga puurimistööriist

Automaatseadmete puudused:

• manuaalmudelitel – suur kaal;
• ratastega mudelite jaoks - suured mõõtmed;
• vajadus jõuallika või kütuse järele töötamiseks.

Erinevused kinnituste ja terade tüüpides

Külviku kinnitus võib olla tigu või ketas.

Tigu on varras, mille külge on kinnitatud kruvi tera. Tööriist on võimeline kaevama väikese läbimõõduga sügava augu. Sageli on olukordi, kus maamajade omanikud kasutavad seda konkreetset külvikut sammaste või vaiade jaoks, kui neil on vaja sügavale vundamenti kaevata, samuti saidi haljastuse kujundamisel.

Teoga seadme eelised:

• kruvimise lihtsus;
• mullakihi automaatne eemaldamine tera pinnalt.

Tigu tera

Puudused:

• suutmatus puurida käsitsi suure läbimõõduga auku;
• disaini keerukus selle ise tegemiseks.

Plaadi tera

Ketaspuur on terava otsaga varras, mille otsast 20 cm kaugusele on kinnitatud umbes 2 mm paksuse teritatud ketta pooled. Elemendid on keevitatud või poltidega üksteise vastas 25 kraadise nurga all. Nurk hoitakse nii, et terad lõikavad külviku sissekeeramisel maasse ja väljumisel eemaldavad liigse pinnase. Terad paigaldatakse vardale ühes või mitmes reas, olenevalt pinnase tihedusest.

Tööstuslikud ja aiatrellid

Aia käsitigu võib olla ka ketas või tigu. Selle erinevus automaatsest seisneb selles, et teraga varras ei ole mootoriga ühendatud ja kasutaja määrab liikumise käepidet pöörates.

Amortisaatorite paigaldus kaevude jaoks

Muud tüüpi käeshoitavad puurimisseadmed:

• Löögitrossi paigaldus. Suurte mõõtmete tõttu kasutatakse seda ainult ehituses ja kaevude puurimisel. Suvilates neid ei kasutata. Puur on toru, mis on paigaldatud statiivile sarikasüsteemile. Löögivarda abil pannakse toru liikuma ja põrkab vastu maad, kobestades pinnast ja tungides sügavamale.
• Koronaalne instrument. Alumise aluse külge kinnitatud vastupidavast metallist hammaskrooniga toru. Vajab puurimiseks lisatööriistu ja seda ei kasutata majapidamises.
• Meislitükk. Kasutatakse kuiva ja kõva pinnase puurimiseks - puurimine toimub löökmeetodil, samal ajal pöörates tööriista 10 kraadi võrra.
• Lusikaga käsipuur, mille varras on kinnitatud metallist silinder. Silinder lõigatakse vertikaalselt ülalt ja spiraalselt alt. Silindri osad on üksteisest nihutatud, alumised servad on teravalt lihvitud. Maasse kruvides täidetakse tööriist mullaga ning seejärel võetakse see välja ja puhastatakse. Sobib ainult märja ja savise pinnasega töötamiseks, mis jääb “lusika” sisse kinni. Kett-lingi all olevate postide jaoks on hea kasutada lusikakäsipuurit - augud on kitsad ja sügavad. Varda optimaalne pikkus on 70-80 cm.

Lusika mudel

Käsimuldpuuri saab teha oma kätega, kui mehaaniku ja keevitaja oskused on minimaalsed. Peaasi on teha mugav käepide ja arvutada tera kujundus.

Kuidas teha kodus puurimistööriista

Oma käeshoitava mullatio valmistamiseks valige tööriista konstruktsioon ja tera tüüp. Tavaliselt on T-kujuline profiil valmistatud kahest metallvardast ja lõikeelemendid on kinnitatud vertikaalse külge.

Ketaspuurimisseadet on kõige lihtsam valmistada. Teil on vaja veski koos lõikerattad, keevitusmasin, haamer, liivapaber ja tangid.

Ketasteraga puuri skeem

Vajalikud materjalid:

• metallist toru või 1,5 m pikkused liitmikud varda jaoks - külviku vertikaalne osa;
• 40 cm pikkused kinnitused käepideme jaoks;
• kettale ketassaag terade paksus 2-3 mm;
• 15 mm läbimõõduga puur terava otsa jaoks.

Plaadi tera joonis

Kettatüüpi puuri valmistamine:

1. Võtke ketassaeleht ja lõigake see veskiga pooleks. Valige ketta läbimõõt sõltuvalt soovitud augu suurusest - keskmiselt 15 cm. Lihvige terad nullini, et mitte end töö käigus lõigata.
2. Keevitage kaks armatuuritükki - käepide ja varras, nii et saate T-kujulise profiili. Keevitage puur varda otsa ja keevitage terad 5 cm kõrgemal. Veenduge, et nende vaheline nurk oleks 25 kraadi.
3. Teritage lõiketerasid veski abrasiivkettaga. Saate ettevaatlikult mööda külvikut "kõndida".

Ketassaag - alus

Vajadusel saate teha eemaldatavate teradega ketastööriista. Selleks keevitage terade endi asemel varda all olevad metallplatvormid varda külge. õige nurk ja kinnitage lõikeelemendid poltidega. Vajadusel saate need asendada erineva läbimõõduga labadega.

Tigu kitsaste aukude jaoks

Tigutööriistu on selle tõttu keerulisem kasutada kui ketastööriistu rohkem pöörded, mis moodustavad märkimisväärse vastupanu. Kuid kitsaid auke saab käsitsi kaevata ainult selle abiga. Oma kätega tigupuuri tegemiseks valmistage ette materjalid:

• kinnitused vardale - 1,5 m pikk (saab reguleerida vastavalt kõrgusele);
• profiiltoru 40-50 cm pikkusele käepidemele;
• mitu sama paksuse (umbes 2 mm) ja läbimõõduga metallketast - ketaste arv võrdub kruvi keerdude arvuga.

Kettad kokku keevitatud

Kuidas teha omatehtud puur sammaste jaoks:

1. Lõika iga ketta keskele auk, mille läbimõõt on võrdne varda läbimõõduga.
2. Võtke esimene ketas ja lõigake saadud ringist välja väike sektor. Korrake kõigil ketastel.
3. Keevitage kettad kokku, moodustades spiraalvedru - tigu. Keevitage teo otstesse rõngad.
4. Asetage vardavarras "vedru" keskmisesse avasse ja venitage seda rõngaste abil pikisuunas.
5. Keevitage tigu ülemine ja alumine serv varda külge.
6. Keeda tigu kogu pikkuses.
7. Kinnitage käepide varda külge keevitamise või poltidega.
8. Teritage tugevduse alumine osa abrasiivkettaga 25 kraadise nurga all.

Tigu venitas ümber varda

Aialabidaga puur

Kui plaanite pehmet ja kobedat mulda kobestada, tehke puur tavalisest labidast. Järjestus:

1. Võtke kvaliteetsest terasest labidas ja tehke lõuendile vastavalt joonisele märgised.
2. Lõigake tera põhi mööda märgiseid ja painutage servad sisse erinevad küljed: üks - edasi ja teine ​​- tagasi.
3. Painutage alla jäänud kanga kroonlehed ülespoole – ka eri suundades.

Märgistusjoonis labidale

Puurimisseade on valmis, seda saab kasutada taimede istutamiseks juurviljaaeda või aiapeenardesse.

Kui soovite oma kätega aiapuuri teha, võivad joonised ja fotod anda huvitav idee. Materjalid on sageli laudas või garaažis. Uurige mitut mudelit ja valige see, mida on lihtsam valmistada või ülesande jaoks sobivaim.

Kui enda kogemus Sellest ei piisa, võite alati joonistust kogenumale naabrile näidata ja koos töötada.

Kuidas muuta käeshoitavat puurimistööriista

Omatehtud puuri saab muuta tõhusamaks töötamiseks. Võimalikud parandused:

• Vahetatavad lõikurid või terad. Ühe tööriistaga erineva läbimõõduga aukude puurimiseks tehke 25 kraadise nurga all varda külge keevitatud kinnituspadjadega alus. Puurige neisse kaks auku poltide jaoks, millega terasid kinnitate. Paigaldage poldid keermega ülespoole, nii et need ei segaks puurimist.
• Puuri terav ots. Lõika metallilehest plaat mõõtudega 10x2 cm, lihvige see ühelt poolt veskiga koonusekujuliseks ja keevitage puuri asemel varda otsa.
• Väikesed terad puuri otsa ja suurte vahel. Lisage need 8x3cm metallplaatide keevitamise teel kohe pärast otsa.
• Poolte asemel kumer ketassaeleht. Võtke üks ketas ja lõigake see radiaalselt keskele. Painutage metalli eri suundades ja keevitage see nagu kruvi.

Käsitsi puurimise tulemus

Kuidas puurimisseadmeid hooldada

Tegema käeshoitav seade Kodus puurimine pole keeruline, kuid see nõuab hoolt, et see kestaks pikki aastaid. Külviku talus pidamise reeglid:

1. Vahetult pärast ostmist või valmistamist katke tera ja vars korrosioonivastase seguga, et vältida rooste teket. Teine võimalus on värvida toode metallvärviga.
2. Enne tööd kontrollige tera teravust ja vajadusel teritage seda teraga või liivapaber.
3. Enne puurimist kobestage pealmine mullakiht labidaga.
4. Kui tööriist on viimase pöördeni sisse keeratud, tõmmake see ettevaatlikult välja - ärge laske teradel liigse pinnase tõttu painduda.
5. Pärast tööd puhastage terad ja vars kleepunud pinnasest.
6. Parandage kõik kahjustused kiiresti.

Video: tööriist aukude kaevamiseks

Igat tüüpi puurimisseadmega töötades veenduge, et pinnas augu servade ümber ei mureneks. Vajadusel valage vett sisse ja jätkake protsessi. Korralikult valmistatud puur koos tõestatud pealekandmistehnikaga on saidi arendamise edu võti.

Aedniku võitlus "sõber" - labidas - teeb aias head tööd. Tema abiga saate kaevata kaeviku vundamendi jaoks ja augu seemiku jaoks.

Siiski on toiminguid, kus see süvendustööriist on ebaefektiivne ja seda saab asendada ainult käeshoitava puuriga.

Selle kasutamise näiteid on palju. Võtame kõige lihtsama – augu aiaposti jaoks. Te ei saa seda labidaga kiiresti ja kompaktselt üles kaevata.

See tööriist nõuab "manööverdamiseks" palju ruumi, nii et 10–15 cm läbimõõduga kaevu asemel peate kaevama laia augu. Veelgi enam, mida sügavamale peate posti kaevama, seda laiem see on.

Käsitrelli puhul võtab selline töö kaks kuni kolm korda vähem aega. Kaev on kompaktne ja maad tuleb eemaldada väga vähe. Ärgem seda unustagem oluline punkt, mulla loomuliku struktuuri ja tiheduse säilitajana. Labidaga kaevates lõhutakse, maa läheb lahti. Seetõttu tuleb tagasitäitmisel pinnas korralikult tihendada (kiht-kihilt koos samaaegse niisutamisega).

Manuaalne tigupuur postidele tagab maksimaalse töökiiruse ja vähendab selle töömahukust. Kaevu sügavus võib olla 0,5–1,5 meetrit ja pikendusjuhtmete kasutamisel kuni 5 meetrit.

Kus seda tööriista kasutada saab?

Vastused sellele küsimusele on ilmsed:

• Aiapostide paigaldus;
• Veekaevud ja tehnovõrkude rajamine;
• Istikute istutamine;
• Vaivundamendid (maakodule ja kõrvalhoonetele).

Käsitrellide tüübid ja tehnilised omadused

"Vertikaalsete labidate" praktiline kasutamine on paljastanud nende eelised ja nõrkused. Selle tulemusena töötati välja mitut sorti käsitrelle.

Lihtsaim aia käsitigu– torukujuline varras, mille ühes otsas on käepide ja teises kahe teraga lõikur.

Disaini lihtsus on töökindluse tagatis, kuid sellega ei saa kaevata muud kui madalat auku või kaevu.

Teine sort– erineva läbimõõduga eemaldatavate lõikuritega varustatud tööriist. Seda saab kasutada peaaegu igat tüüpi süvendite ja kaevude puurimiseks.

Lisaks plaaditüübile võib müügilt leida ka tigutrelli. See erineb oma vennast selle poolest, et sellel on lõiketerade taga kruvitigu. Selline tööriist võtab ühe töötsükliga rohkem mulda, mis kiirendab augu kaevamist.

Täiustatud käsitrellil on mitu lõikurit ja poolitatud varda disain. See võimaldab teil seda üles ehitada, minnes sügavamale soovitud tasemele.

Käepideme pikendus on veel üks kasulik valik, mida leidub sügavate kaevude puurimiseks mõeldud puurides. Sellise tööriistaga on lihtsam töötada. Saate käepidet koos partneriga kokku keerata, suurendades serva lõikejõudu ja läbitungimiskiirust.

Eritüüp - TISE käsipuurid, mida mõnikord nimetatakse ka sihtasutuseks. Neil on üsna keeruline disain. See tagab laiade kaevude puurimise vaiade alla ja loob nende alumises osas laiendusi.

Sellisel puuril on lai pinnas, kuhu koguneb väikeste kividega maa (läbimõõt kuni 5 cm). Kaevu päris otsas hakkab tööle spetsiaalne kokkupandav tera, mis laiendab tulevase raudbetoonvaia tugiosa.

Välja arvatud tasane viimase peal, mõned käsitrellid kasutavad sakilist puuri. See kobestab mulda paremini, hõlbustades tööd.

Käsipuurimistööriista valimisel pöörake tähelepanu spetsifikatsioonid mida me eespool mainisime. Kui nad ei pea sageli puude ja postide istutamiseks auke kaevama, on parem osta odav ühe lõikuriga puur.

Igaüks, kes peab kaevama sügava veevarustuskaevu, paigaldama sammasvundamendi või paigaldama objekti ümber tara, ei saa hakkama ilma pikendatava varda ja käepideme pikendusega puuriga. Sellise tööriista disain näeb ette lõikurite vahetamise võimaluse.

Käsitrell, mida saab kasutada kaks inimest, ületab väikeste kivide lisamisega mitte ainult liivase, vaid ka savise pinnase. Kui pinnas kohapeal on kivine, siis käsipuur teid ei aita. Siin on vaja ekskavaatorit või käsitsi labidaga kaevamist ja kivi eemaldamist.

Tootjad ja hinnangulised hinnad

Disaini lihtsuse ja suure nõudluse tõttu on turul kümnete ettevõtete toodangut. Sellest hoolimata on parem eelistada kuulsad kaubamärgid. Nende hulka kuulub kaubamärk Zubr. Nagu fotolt näha, on sellel tööriistal kaks kruvilõikurit - väiksem ja suurem läbimõõt.

See muudab puurimisprotsessi lihtsamaks: väiksem lõikur tungib kergemini pinnasesse, lüües sellesse kitsa kanali. Ainus asi, mis võib olla lai, on selle seinte laiendamine.

300 mm läbimõõduga käeshoitava aiateo Bison ilma pikendusvarda orienteeruv hind on 2000 rubla.

Käsipuur Tornado on mõeldud aukude kaevamiseks ehitusjäätmetega saastunud ja väikestest kividest küllastunud pinnasesse. See on kahvli ja plaadi tigude kombinatsioon.

Luues minimaalse pöörlemiskindluse, läbib selline ots enesekindlalt pinnase, mida on standardse puurimistööriistaga raske käsitseda.

Tornado puuri hinnanguline maksumus on alates 1200 rubla.

Oma puuri valmistamine

"Vertikaalse labida" disain on äärmiselt lihtne. Seetõttu on selle tootmine kättesaadav kodumeistrile, kellel on keevitusmasin, puur ja veski.

Oma kätega käsitrelli tegemiseks vajate:

• Veevarustuse terastoru varda jaoks (pikkus 1,5 meetrit, siseläbimõõt 15 mm);
• Terastoru või käepideme tugevdustükk (pikkus 40-50 cm, läbimõõt 20 mm);
• Metallist puur läbimõõduga 15 mm;
• Ketassaeleht (läbimõõt 150-200 mm);

Puuri tugevdamiseks võite ketta asemel võtta paksu Lehtmetall(3 mm) ja lõika sellest ring välja vajalik läbimõõt. Lõigates selle kaheks pooleks ja teritades kummagi servi, saame vastupidava lõikuri. Selle terad tuleb keevitada varda külge nii, et nendevaheline nurk oleks 30 kraadi.

Varda otsa on keevitatud puur, mis toimib juhtotsana. Käepide on keevitatud teise otsaga rangelt risti.

Kui teil on talus lisajääke, saab seda kasutada ka külviku alusena. Sel juhul pole teil puuri vaja. See asendatakse raudkangi terava otsaga.

Universaalsema disaini saab teha ka oma kätega. Selleks keevitatakse varda vaba otsa mutter ja eemaldatava käepideme külge polt. See puur on varustatud torukujulise pikendusega. Ühes otsas peate keevitama mutteri ja teises - keerme suurusele sobiva poldi.

Maja ehitamisel ja platsi korrastamisel on sageli vaja seda teha ümmargused augud maa sees. Neid läheb vaja aia ehitamisel - postide paigaldamisel, lehtlate ehitamisel, võlvide ja muude kergete tehnokonstruktsioonide paigaldamisel.

Samasugused, kuid suurema läbimõõdu ja sügavusega augud on vajalikud vaivundamendi ehitamisel. Need augud tehakse mootoriga või käsipuuriga. Neid on kauplustes ohtralt, kuid paljud eelistavad isetehtud: sageli on need produktiivsemad ja töökindlamad kui tehases valmistatud tooted.

Lisaks saate oma kätega teha mis tahes kujundusega puuri ja neid on palju.

Disainid ja rakendused

Maapuurmasinaid on kolm peamist konstruktsiooni:

• Aed. Tavaliselt on need kaks poolringikujulist tera, mis on keevitatud üksteise suhtes nurga all. Selle kujundusega käsitrelli kasutatakse taimede istutamiseks mõeldud aukude korraldamiseks, mistõttu seda nimetatakse "aiaks". Aga sama tööriistaga tehakse auke ka aedade, lehtlate ja muude kerghoonete postide paigaldamisel.Näide isetehtud muld-aiapuurist
• Tigupuur. See erineb selle poolest, et sellel on pikem lõikeosa. Seda kasutatakse samadel eesmärkidel - sammaste jaoks aukude tegemiseks. Tänu oma konstruktsioonile - pikem lõikeosa - tuleb seda harvemini eemaldada, nii et puurimine kulgeb tavaliselt kiiremini.Tigupuur eristub mitme spiraali spiraalselt keritud pöörde poolest
• TISE vaiade puur. See konstruktsioon sarnaneb aiateoga, kuid sellel on sellele vundamenditüübile iseloomulik vaia põhjas täiendav kokkupandav tera. Kokkupandav tera – TISE vaiapuuri omadused

Lihtsamini valmistatavad aiamullapuurid. Sõltuvalt pinnase tüübist, millel puurimine toimub, muudetakse nende konstruktsiooni veidi.

See on isetehtud trellide ilu – neid saab “teritada” konkreetsete tingimuste järgi ja see ei sõltu ainult suurusest – terad saab muuta eemaldatavaks, poltidega kinnitatavaks, vaid ka disainifunktsioonides.

Jah, tavalised puurid poes on odavad, kuid need on "universaalsed". Nad töötavad hästi "kergetel" muldadel. Savil, savil, merglil jne. need on ebaefektiivsed.

Aiapuuri valmistamine

Aiapuur on kõige lihtsam, kuid tõhusam disain. See koosneb:

• Lõikeosa. Tavaliselt koosneb see kahest teritatud servadega terasest poolringist. Terade läbimõõt valitakse sõltuvalt puuritavate aukude läbimõõdust. Mugavuse huvides saab terad teha eemaldatavateks-poltidega.Postpuur võib olla varustatud kokkupandava vardaga
• Kernel. See on ümmargune või profiiltoru ( ruudukujuline sektsioon). Võib kasutada ka raudkangi, kuid see on väga raske ja sellega on raske töötada. Varda pikkus on vajalik augu sügavus pluss 50-60 cm.Kui teha lühemaks, siis tuleb viimased sentimeetrid puurida sügavas kaldes, mis pole sugugi lihtne. Kui selle arvutusega üldine kõrgus Kui see osutub kõrgemaks kui 1,5 meetrit, on mõttekas teha kokkupandav varras. Seejärel pikendatakse varda sama läbimõõduga toruosadega, luues liigendussüsteemi.
• Pliiats. Kõige sagedamini keevitatakse varda külge T-tähe kujuline ristlatt. Käepideme minimaalne pikkus on 40 cm, optimaalne pikkus on umbes 50-60 cm.
• Ots on puur. See on osa, mis asub terade all. See on esimene, kes kobestab mulda ja algstaadiumis vastutab külviku tsentreerimise eest - seda on lihtsam vertikaalselt hoida.

See on põhidisain ja sellel on palju muudatusi. Kuid kõigepealt räägime sellest, millest saab teha pinnase puuri.

Materjalid

Nagu juba mainitud, on varras enamasti valmistatud ümmargusest või kandilisest torust. Läbimõõt - 3/4′ kuni 1,5′, profiiltoru saab võtta 20*20 mm kuni 35*35 mm.

Tera noad saab valmistada:

• lehtteras paksusega 4 mm;
• saeketas sobiva läbimõõduga nurklihvijale.Saelehe teradega pinnaspuur nurklihvijale

Saelehest on terade valmistamine lihtsam. Sel juhul on lõikeservad juba valmis. Saab edasi teritada külgmised näod et mulda oleks kergem lõigata.

Tipppuur on valmistatud erinevad materjalid- selle kujundusi on palju. Nad teevad lihtsalt teritatud varda. Siis vajate suure läbimõõduga varda tükki. Teine võimalus on teha terasribast midagi puuri sarnast. Ja veel – nende kahe kombinatsioon.

Terasribast valmistatud pinnasepuuri otsPike – üks otsavalikutest Kombineeritud otsik kivide purustamiseks

Ja lõpuks - pliiatsi kohta. See on mugavam, kui see on valmistatud ümmargune toru. Selle läbimõõtu saab valida peopesade ümbermõõdu järgi. Peamine nõue on see, et teil peaks olema mugav olla.

Noad ja kinnitusviis

Kõigepealt peate otsustama, kas teete puuri oma kätega eemaldatavate või statsionaarsete teradega. Kui terad on eemaldatavad, keevitage varda ühte otsa paksust terasest riiulid. Riiulid on valmistatud nurga all - nii et nugade tasapinnad on eraldatud 25-30° nurga all.

Pärast riiulite keevitamist tehakse neisse kaks või kolm auku kinnitusdetailide jaoks. Seejärel tuleb teradesse teha samad augud ja need paigaldada olulise läbimõõduga poltidele.

Ühel vardal võib olla mitu lõiketerade komplekti – erineva läbimõõduga aukude jaoks

Peate ketaste endi keskele augud lõikama, et need tihedamalt varda külge sobiksid, kuid see toiming on vajalik ka monoliitversiooni puhul - keevitatud labadega.

Lehtteras

Kui kavatsete terasplekist terasid teha, lõigake paberist välja mall ja kasutage seda terasringi loomiseks. Puurige keskele auk - peate sellesse varda sisestama ja keevitama. Ring või ruut – olenevalt valitud ridvast. Aukude mõõtmed on veidi suuremad kui varda mõõtmed.

Ühe pöördega käsitsi puur

Servad tuleks samuti eraldada 25-30 kraadi võrra. Sel juhul on puurimise efektiivsus maksimaalne. Kui töötate tihedal pinnasel (savi, liivsavi, kus ülekaalus on savi), võivad labad koormuse all kokku kukkuda. Selle vältimiseks lisatakse peatused nurgast või paksust terasribast.

Märge

Käsitrelli tugevdamine kaevude puurimiseks tihedas pinnases

Terad painduvad tänu sellele, et kasutatakse karastamata terast, kuid seda on lehest peaaegu võimatu leida ja isegi kui see on võimalik, pole see tõenäoliselt painutatud.

Saelehelt

Kui teil on sobiva läbimõõduga vana saeleht, olete leidnud peaaegu ideaalse variandi. Nendes kasutatakse karastatud terast, mis on elastne ja vastupidav. Kuid sellist ketast ei saa painutada, nii et see saetakse pooleks ja need pooled asetatakse vajaliku nurga alla.

Ketas on pooleks saetud

See omatehtud puur kaevetöödeks näitab üsna kõrget tootlikkust. Isegi kasutatud ratastel on hästi maandatud serv. Ja et puurimine oleks veelgi lihtsam, teritavad nad puuri külgedelt ka oma kätega.

Modifikatsioonid

Tihedas pinnases võib mulda suurte teradega raskendada. Sel juhul keevitatakse vardale mitu tera. erinevad suurused. Altpoolt, tipu lähedalt, keevitatakse väikseimad, ülevalt, mõne sentimeetri võrra taandudes, keevitatakse suuremad. Selliseid astmeid võib olla kolm, maksimaalselt neli. Kogu lõikeosa ei tohiks olla üle 50 cm, muidu on füüsiliselt väga raske töötada.

Lõiketerad saab paigutada mitmesse astmesse

Kui puuri on vaja madalate aukude jaoks - postide paigaldamiseks jne, siis on see disain optimaalne - see on suhteliselt kerge ja hõlpsasti töödeldav.

Tööprotsess on järgmine: langetati auku, keerati mitu korda, tõmmati välja ja valati välja labade vahele jäänud pinnas. Aga kui teil on vaja puurida sügavaid auke, lohistage sügavusest väike kogus sind piinab muld.

Sellisteks puhkudeks keevitatakse labade kohale kast mulla kogumiseks.

Postide ja vaiade paigaldamiseks sobib isetehtud puur koos maandusvastuvõtjaga

Ja kõik need on käsitsi valmistatud puurid. Kõik need on väga tõhusad – nendega on palju lihtsam töötada kui poest ostetud.

Tigupuur

Tänu suurele pöörete arvule tekitab tigutigu märkimisväärse takistuse ehk sellega on palju keerulisem töötada kui aiateoga. Kuid tigusid kasutatakse peamiselt mehhaniseeritud ajami olemasolul - süvakaevude puuri tegemisel - vee jaoks, soojuspumba maa-aluste sondide paigaldamiseks jne.

Selline näeb välja tigupuur

Omatehtud tigutrelli valmistamiseks vajate mitut metallketast. Ketaste arv on võrdne pöörete arvuga. Kettad lõigatakse identselt, neisse lõigatakse varda keskele auk, samuti identne sektor - et neid saaks keevitada.

Rõngadesse märgitakse sektor ja lõigatakse see välja

Kettad keevitatakse ühelt poolt, seejärel, venitades saadud akordioni veidi, keevitatakse õmblus teiselt poolt. Välistele ketastele on keevitatud rõngad. Keevitatud kettad asetatakse vardale, alumine serv keevitatakse.

Peaaegu valmis

TISE vaiade puur

Autori versioonis on TISE puur maandusvastuvõtja ja kokkupandava laiema teraga tera, mis moodustab kuhja põhja paisumise. Kuid sellise mürsuga töötamine on ebamugav - kokkupandav nuga jääb teele.

Seetõttu on see mõne konstruktsiooni puhul tehtud eemaldatavaks, kuid üldiselt on soovitatav puurida augud ise tavalise aiaprilliga ja laiendamiseks teha eraldi kokkupandav nuga koos maandusvastuvõtjaga.

See muudab töö lihtsamaks ja kiiremaks.

TISE vaiade jaoks isetehtav puur - üks võimalustest

Lõigatud labidas toimib noana ja maa vastuvõtja on valmistatud heeringapurgist. Nuga on fikseeritud liikuvalt, süvendisse langetades tõmmatakse see otsa külge seotud nailontrossiga üles. Pärast põhja jõudmist kaabel nõrgeneb, tera hakkab augu külgi kärpima, moodustades vajaliku paisumise.

Alloleval fotol on TISE vaiade jaoks omatehtud puuri teine ​​versioon. Disain on keerulisem, kuid ka tõhusam. Adra tera on valmistatud vedrutükist, teritatud ja keevitatud poltliidetega kokkupandavaks konstruktsiooniks.

Keerulisem disain

Süvendaja on valmistatud vanast propaanipaagist. Mulla kogumine toimub altpoolt, mistõttu on vastuvõtja ümara põhjaga. Sellel on kaks auku, nende servad on teritatud.

Altvaade

See mürsk töötab hästi isegi tihedal savil. Tõsi, hõõrdumise vähendamiseks tuleb kaevu pidevalt veega niisutada.

Joonised

Isetehtud puur on hea, sest selle disain on “kohandatud” omaniku järgi. Tootmisprotsessi käigus teeb igaüks ise muudatusi, seejärel viimistlevad paljud teised toodet.

Kuid ilma põhijoonisteta võib seda raske teha. See graveering sisaldab mitmeid jooniseid erinevate puuride suurustega.

Nagu teate, on mõõtmed meelevaldsed, neid saab ja tuleks muuta, kohandades neid vajalike kaevude suurusele.

Kühvliga puur

Taimede istutamiseks pole mõtet teha tõsist struktuuri. Sel juhul saate labidast valmistada aiapelli. Valige heast terasest kvaliteetne labidas, tehke märgistused, nagu on näidatud joonisel. Vastavalt märgistusele peate välja lõikama kaks väikest fragmenti ja saagima alumise osa keskelt 30 cm sügavusele (pildil).

Puurida pehmete muldade jaoks

Kui maapind on pehme, siis tavadisain eriti hästi ei tööta. Sellisteks puhkudeks on spetsiaalne puur pikendatud lõikeosaga. See on omamoodi klaas, mille külgedel on pilud. Lõiked on varustatud lõikeservadega. Need on kõige paremini valmistatud hästi karastatud terasest.

Puurida pehmete muldade jaoks

Sellel joonisel on kujutatud huvitavat käepideme kujundust – seda saab varda pikkuse suurenedes ümber korraldada.

Tigu ja aiateo põhijoonised

Mõlemad seadmed töötavad hästi, kuid aiaosa tuleb sageli välja võtta ja tigu on raskem pöörata. Valige vastavalt oma eelistustele.

Tigu ja aiatigu erineva tihedusega pinnasele

Tigupuuri detailne projektsioonjoonis

Aiateo joonistamine

Videomaterjalid

Omatehtud käsipuur kaevu puurimiseks oma kätega

Pehme pinnasega madalate kaevude puurimist saab teha kasutades omatehtud seade. Puuraugu maksimaalne võimalik sügavus võib olla 20 meetrit. Üks neist komponendid disain on eemaldatav puurtoru, mille pikkus kaevu süvenedes suureneb.

Teine oluline element on käepide, mis võimaldab ühel või kahel inimesel koos assistendiga toru füüsilise pingutuse abil käsitsi pöörata. Peamine element Käsitööriistad, on muidugi puur, mida saab teha mitmel viisil.

Kuid kui otsustate oma kätega kaevu jaoks puuri teha, siis peab see olema metallist, nii et kaptenil peavad olema keevitusseadmed ja sellega töötamise oskused.

See video näitab, kuidas paari tunniga kaevu puur teha. Arvustuste põhjal otsustades aitasid video autori nõuanded praktikas paljusid algajaid isetegijaid.

Spiraaltrelli valmistamine ise

Kõige lihtsamas versioonis on spiraalpuur valmistatud hästi terava otsaga metallvarda kujul. Paar nuga on keevitatud 200 mm kaugusel otsa otsast. Nugade valmistamiseks võtke 100-150 mm paksuse terasketta pooled.

Nugade keevitamine metallvarda külge toimub väikese nurga all, mille väärtus ei ületa horisontaalset 20 kraadi. Sel juhul peaksid terasketta pooled asuma üksteise vastas.

Selle tulemusena on keevitatud nugade vaheline nurk 40 kraadi.

Kaevude puurimiseks mõeldud käsitrelli lõikeelementide alumised servad on samuti hästi teritatud. Tööriista maasse sisestamise kiirus ja lihtsus sõltub sellest, kui teravad on noad.

Tehases valmistatud spiraalpuur on valmistatud spetsiaalsest tööriistaterasest, mida kuumutatakse, seejärel keeratakse spiraaliks ja karastatud

Seda tüüpi puuride tööstuslikud mudelid valmistatakse tehases tööriistaterasest ribast, kuumutatakse ja keeratakse spiraaliks. Spiraalsete keerdude samm on võrdne nende läbimõõduga. Pärast keeramist on teras karastatud.

Kuidas kasutada spiraaltrelli?

Isetehtud tööriist lõikab käepideme abil tehtud pöörleva liigutuse käigus tänu teritatud nugadele mullakihti. Seejärel tõmmatakse koos lõigatud pinnasega üles kaevude käsipuur. Maa valgub puurimiskohast eemale. Toimingut korratakse uuesti.

Isetehtud spiraaltrelli puhastamine puurkaevust üles tõstetud pinnasest toimub töökoha lähedal ja eemaldatakse objektilt käruga

Kui konstruktsiooni sügavus suureneb, suurendatakse tööriista varda. Sel juhul kinnitatakse komponentide elemendid üksteise külge keermestatud või hülss-tüüpi ühenduste abil. Varda komponentide eraldumise eest kaitsmiseks on nende ühendused täiendavalt kinnitatud tihvtidega.

Tõsttes pikendatud tööriista ülespoole, eemaldatakse täiendavad varda lingid. Spiraalpuur tuleb hästi toime savimullaga, aga ka peene kruusaga, mis takistab selle kaevandusse süvenemist.

Lusika tüüpi puuriseadme omadused

Murenemiskindlates muldades (savi, märg liiv jne) on mugavam kasutada lusikatrelli. Omatehtud lusikas puur kaevude jaoks on valmistatud silindri kujul, mille külgpinnale tehakse pikisuunaline pilu. Mõnikord võtab selle pilu kuju spiraalse kuju.

Lusikas puuri pikkus ei ületa tavaliselt 700 mm. Ekstraheeritud kivimit hoitakse selle kokkusurumise ja adhesiooni tõttu silindri õõnsuses. Mida lahtisem on pinnas, seda kitsam peaks olema tööriista pilu. Silindri saamiseks võite võtta lehtterasest ja rullida selle etteantud läbimõõduni.

Lihtsaim viis on valida sobiv torujupp, mis on esialgu silindrilise kujuga.

Sobiva ristlõikega torujupist valmistatakse isetehtud käsitsi valmistatud lusikaspuur, mille külgpinnale tehakse piki- või spiraalpilu kaevu külgseintest pinnase väljakaevamiseks.

Lusikas puur kaevab pinnast välja mitte ainult horisontaalselt paiknevate alumiste servadega, vaid ka vertikaalse servaga. Sel juhul koguneb silindri õõnsusse muld. Mõnel juhul keevitatakse konstruktsiooni põhjale tavaline metallpuur, mis tuleb asetada rangelt piki varda telge.

Lusikas puuri põhiomadus seisneb selles, et puuri ja varda teljed langevad kokku, samal ajal kui käsitrelli korpuse teljejoon koos lõikepikiservaga nihutatakse suhtelise pooleteise millimeetri võrra. kesksele keskjoonele.

Tänu sellisele telgede suhtelisele paigutusele õnnestub tööriistal puurida suurema läbimõõduga auk kui puur ise. See on võimalik, eemaldades pikisuunalise lõiketera abil pinnase šahti külgseintelt.

Märge

Tööriista puhastamiseks eemaldatud pinnasest tõstetakse külvikut perioodiliselt ülespoole.

Oluline on märkida, et lusikas puur liigub vaikselt korpuse torude sees, mis on paigaldatud kaevu võlli kokkuvarisemise vältimiseks.

Kas käsitsi puurimist tasub üldse teha?

Kaevude käsitsi puurimise meetodi eelised on järgmised:

• madal töö maksumus;
• ärakasutamise võimalus käsipump elektrikatkestuste ajal;
• objekti maastiku säilitamine, sest erivarustuse kohalejõudmist ei võimaldata.

Puuduste hulka kuuluvad olemasolevad piirangud konstruktsiooni võimalikule sügavusele. Lisaks on omatehtud külviku kasutamine tihedas pinnases peaaegu võimatu.

Kaevude puurimiseks mõeldud isetehtud puure saab kasutada ka piirdeaedade ehitamisel, taimede istutamisel, vaiavundamentide rajamisel ja paljudel muudel aia- ja aiatöödel. ehitustöö. Nagu näete, suudab iga meistrimees, kes on harjunud talus oma tööriistu kasutama, sellise hea “abilise”.

Kuidas oma kätega kaevu jaoks puurit teha: juhised koos joonistega

Eramute omanike jaoks on veevarustuse korraldamise küsimus aktuaalne. Vett on vaja ka suvilates, kus seda kasutatakse isiklikeks vajadusteks, kastmiseks aia taimed. Lihtsaim viis vee saamiseks on puurida kaev. Võite pöörduda selliseid teenuseid pakkuva ettevõtte poole või teha kõike ise.

Tavaliselt töötavad ettevõtte töötajad kiiresti ja professionaalselt. Kuid nende töö eest tasumine on kallis ja mõnikord pole sügavat kaevu vaja. Võite osta puuri kaevu jaoks või teha selle ise: joonised, fotod ja videod on Internetis saadaval.

KOOS omatehtud instrument puurid edukalt madala (kuni 20 meetrit) kaevu ja tagate juurdepääsu veele.

Veekaevu puurimine isetehtud puuriga

Kaevude puurimise meetodid

Puurimismeetod valitakse sõltuvalt pinnase tüübist kohapeal. Tööriista kahte tüüpi liigutused võimaldavad valida pinnase – löök ja pöörlemine. Löök võimaldab teil maasse "hammustada", mille järel tööriist eemaldatakse ja puhastatakse.

Pöörlemine eemaldab pinnase järk-järgult. Külvik sukeldatakse maasse ja see surub pinnase välja. Puurimismeetodid võivad põhineda löögil, pöörlemisel või mõlema liikumistüübi kombinatsioonil.

On mitmeid levinumaid meetodeid:

Kõige tavalisem puurimisviis. Tigulabad kobestavad mulda ja toovad selle pinnale. Terad ise keevitatakse toru külge 90 kraadise nurga all. See tööriist pole eriti mugav, sest... osa purustatud pinnasest valatakse alla. Kui labade kaldenurk on 30-70 kraadi, siis väljavõetud mulda ei purustata ja seda kaevu tagasi ei valata.

Südamiku puurimistööriist on spetsiaalse krooniga toru, mis on varustatud terava lõikeelemendid. Tööpõhimõte põhineb pinnase purustamisel ja muda tõstmisel läbi toru. See meetod sobib hästi kõva pinnase puurimiseks.

Kaevu läbimõõt vastab toru läbimõõdule. Metallist “klaasi” tõstetud muda lüüakse haamriga välja. Kaevu seinte varisemise vältimiseks tarnitakse savi sisaldavat vett. Toru pikeneb, kui see läheb sügavamale maasse, lisades täiendavaid vardaid 1,2-1,5 m.

Seda tüüpi puurimise seade on kahemeetrine statiiv, millele on paigaldatud plokk, mille kaabel on üle visatud. Kaabli otsa on kinnitatud treiler – lõike- ja haardetööriist. Kaiser “kühveldab” maa, seejärel tõstetakse see kaabli abil üles ja puhastatakse läbi spetsiaalse tehnoloogilise augu. Protsessi lihtsustamiseks valatakse kaevu vesi, mis hiljem eemaldatakse.

Pöördlöökpuurimise seade on peaaegu sama, mis kaabli löökpuurimisel. Lisaks löögiliigutustele teostab installatsioon ka pöörlevaid liigutusi. See võimaldab teil tööd palju kiiremini teha. Kõvade pinnaste puhul peetakse kõige tõhusamaks pöördlöökmeetodit.

Kaevude jaoks võite kasutada tavalist jääpuuri. Ainus probleem, mis võib tekkida, on see, et ritv pole piisavalt pikk. Kuna see läheb sügavamale maasse, saab seda isetehtud lisaelementidega laiendada.

Käsitsi puurimisseadme tööskeem

Madalate kaevude tigude puurimine pehmetel muldadel

Tigupuurimisel surutakse pinnas pöörlevate jõudude mõjul välja. Üksi on kaevu keeruline ette valmistada, seetõttu on soovitatav selle töö jaoks leida abiline. Puurimiseks vajate käsitrelli, eemaldatavaid vardaid seadme pikendamiseks ja käepidet seadme pööramiseks. Võite kasutada kahe kujundusega puure:

Spiraalpuur on terava otsaga keevitatud terasest teradega. Lusikas - varras, mille külge on kinnitatud pikisuunalise piluga silinder. Seda silindrit nimetatakse lusikaks. See on varda teljest veidi nihutatud, mistõttu on maapinnas olevad augud suurema läbimõõduga kui seadmel endal. Selle konstruktsiooniga seadmega puurimine hõlbustab korpuse torude paigaldamist.

Kodune lusikas trell

Kuidas teha kaevude jaoks spiraalpuuri

Tööks vajate järgmisi materjale ja tööriistu:

• vastupidav metallvarras;
• terasest noad või ketas paksusega 4-6 mm;
• keermestatud ühendus;
• metallitöötlemistööriistad;
• keevitusseadmed.

Töökäsk

• Varras tuleb teritada või keevitada sellele eraldi terav ots.
• Kui lõikeosad on plaanis teha kettast, tuleks see pooleks lõigata. Noad on teritatud.
• Otsast 125–200 mm kaugusel peate keevitama kaks nuga pikitelje suhtes 70-kraadise nurga all. Noad asetatakse vastaskülgedele.
• Varda ülaosale on keevitatud käepide ja keermestatud ühendus. Selle abiga kinnitatakse täiendavad vardad.
• Abistavad nõuanded. Lõikeosa jaoks on kõige parem kasutada ketassaelehti. Peate lihtsalt valima sobiva läbimõõdu.

Isetehtud spiraaltrelli kujundus - nurkade ja kauguste näitamine

Kuidas isetehtud puuriga õigesti töötada

Ots on sukeldatud pehmesse pinnasesse ja hakkab pöörlema, süvendades tööriista järk-järgult. Kui külvik läheb piisavalt sügavale pinnasesse ja tekib vajadus mulda puhastada, tõstetakse see üles. Maa visatakse lähedale küljele. Seda toimingut korratakse mitu korda, süvendades auku järk-järgult.

Kui teil on vaja kangi üles ehitada, lisaelemendid kinnitatakse keerme- või puksühenduste abil, kinnituskohad kinnitatakse tihvtidega. Külviku tõstmisel eemaldage kõik pikendusvardad, mis olid selle külge varem kinnitatud.

Joonis ja foto, millest saate oma kätega teha kaevu jaoks spiraalse puuri

Kuidas ise puurlusikat valmistada

Seda tüüpi seadmel pole mitte ainult põhja, vaid ka külgmine lõikeserv. Nad töötavad sellega samamoodi nagu spiraalpuuriga. Valitud pinnas koguneb tööriista sisse, mistõttu tuleb see ka eemaldada ja puhastada. Puuri tegemiseks vajate:

• paksu seinaga toru;
• keevitusseadmed;
• lukksepa tööriistad.

Tööde järjekord

• Paksusse torusse lõigatakse pilu. Selle laius sõltub pinnase tüübist. Mida lõdvem see on, seda kitsam peaks olema pesa, sest väljatõmmatud pinnas hoitakse paigal adhesiooni ja kokkusurumisega.
• Vajalik läbimõõt antakse torule lameda otsaga raudkangi ja haamriga.
• Lõikeosad on teritatud.
• Põhja külge keevitatakse puur. Võite kasutada metallist puurit läbimõõduga 18 kuni 36 mm.
• Ülemise osa külge keevitatakse varras, mille nihe pikiteljest on 10-15 mm.

Lusikas puurimise skeem

Kui otsustate kaevu ise puurida, mõelge hoolikalt, kuidas õige lahendus konkreetses olukorras.

Ühest küljest säästate spetsialistide teenuste eest tasumisel märkimisväärse summa raha ja te ei riku saiti raskete professionaalsete puurimisseadmete jälgedega. Teisest küljest osutub kaev madalaks ning selle puurimisele kulub aega ja vaeva.

Otsustage, mis on teie jaoks tulusam. Kui otsustate ise puurida, kasutage artiklis kirjeldatud näpunäiteid ja alustage puuri valmistamist.

DIY käsipuur

Dinmar – 10.12.2013

Head päeva. Ma tahan teile rääkida, kuidas ma puuri valmistasin.
Mul oli vaja saidile paigaldada mitu erineva läbimõõduga posti. Olin liiga laisk kaevama, valmis puuri ostmine oli kallis ja käed sügelesid. Nii tekkiski mõte ise puur teha. Leidsin Internetist mitu huvitavat võimalust ja tegelikult asusin asja kallale.

Kuna minu postid olid erineva läbimõõduga, otsustasin teha vahetatavate kinnitustega puuri erinevatele avade läbimõõtudele, 100 ja 180 mm. Järgmisena kirjeldan 100 mm läbimõõduga puuri valmistamist. Nii et puuri tegemiseks oli mul vaja: 1.

Toru läbimõõduga 20-25 mm, pikkusega 150-160 mm 2. Riba paksusega 3-4 mm, laiusega 20 mm ja pikkusega umbes 80 mm. 3. Lõikur (või ringikujuline ketas), edaspidi nimetan seda lihtsalt kettaks, läbimõõduga 100 mm ja paksusega vähemalt 1,5-2 mm.

Sel juhul on parem võtta toru, mille läbimõõt on 2-5 mm väiksem kui ketta keskne auk.

Joonis 1. Puuri komponendid. A – lõikur (ketas); B – toru; B – triip.

Kettast valmistame külviku teoosa. Selleks lõigake ketas 2 võrdseks pooleks, nagu on näidatud joonisel 2

Joonis 2 Lõika ketas.

Järgmisena valmistage ette puuriots. Puurimisele on vaja anda suund ja tagada stabiilsus. Võtame riba, on soovitav, et riba laius oleks vähemalt pool toru läbimõõdust. Kirjeldatud näites on riba laius võrdne toru läbimõõduga. (Joonis 3).

Joonis 3. Riba ja toru

Riba ühest servast teeme ligikaudu 12-16 mm kaugusele märgi (joonis 1B). See lõik jääb sirgeks. Kinnitame riba vastavalt märgile kruustangis ja keerame seda umbes 90 kraadi (joonis 4)

Joonis 4. Riba keeramine.

Tulemuseks on spiraalne riba (joonis 5).

Joonis 5 Spiraalriba ja toru märgistusega.

Joonis 6. Märgistatud riba

Joonis 7. Ots pärast kärpimist.

Anname sellele liivapaberil sule kuju (joon. 8.) (põhimõtteliselt pole see vajalik, aga nii on ilusam). Näpunäide on valmis, liigume edasi järgmise elemendi - juhendi juurde.

Joonis 8. Valmis ots

Teeme juhendi, mille külge ketta pooled ja ots keevitatakse. Toru ühele servale paneme märgistused nelja tipuga krooni kujul (joonis 5). Hammaste kõrgus on ligikaudu 35-40 mm. Pärast seda lõigake meie “hambad” ettevaatlikult välja (joonis 9) ja painutage neid ühtlaselt sissepoole (joonis 10).

Joonis 9 Lõikejuhik

Kui juhiku laius on väiksem kui toru siseläbimõõt, piisab sellise pilu tegemisest, et otsa sirge osa läbiks juhiku seest.

Teritame pilu kahte serva, et see sobituks spiraaliga (joonis 11B), nii et ots mahuks sellesse täies sügavuses (ideaaljuhul peaks ots pärast keevitamist sujuvalt juhikusse liikuma) (joonis 11B).

Joonis 11 Pilu juhendis.

Joonis 12.

Noh, viimane samm on ketta poolte keevitamine. Selleks tõmbame juhikule 2 joont - põrandaketaste ava servad asuvad nende peal (joonis 13).

Joonis 13

Põhimõtteliselt ei pea te neid jooni tõmbama, kuid nendega on lihtsam poolkettaid sümmeetriliselt paigutada. Mõlemad pooled keevitame ükshaaval juhiku külge (joonis 15), juhiku telje suhtes 50-70 kraadise nurga all.

Joonis 14. Kettapoolte keevitamine.

Puur on peaaegu valmis, jääb üle vaid puhastada ja käepide kinnitada.
Samamoodi valmistati puur läbimõõduga 180 mm. Mõlemad harjutused on näidatud joonisel 15

Joonis 15.

Joonisel 16 on kujutatud käepidemega puurikomplekt. Arvan, et käepideme valmistamist pole vaja kirjeldada, joonisel 17 on kõik selge.

Joonis 16

Joonis 17

OK, nüüd on kõik läbi! Tänan, et lugesite minu artikli lõpuni ja loodan, et see aitas teid.

Kuidas teha oma kätega kaevu puur

Aasta-aastalt jõuavad üha enam inimesed järeldusele, et kaevu tegemine oma isiklikule või suvila lihtsaim viis ilma ekspertide kaasamiseta.

See võimaldab teil töölt palju raha kokku hoida, kuid puurimiseks mõeldud seadmed ja seadmed on üsna kallid.

Märge

Just selle põhjal ratsionaalne otsus– teha oma kätega kaevu raam, tõstemehhanism ja puur.

Kahtlemata on kogu süsteemi vastutav osa puur – ilma selleta pole kaevu puurimine võimalik. Hea seade teeb töö palju lihtsamaks ja sellele küsimusele tuleks kõige rohkem tähelepanu pöörata.

Erinevat tüüpi puuride valmistamise põhijooned

Enne töö alustamist peate otsustama, milline puurkaevude puur sobib teie tingimustega kõige paremini. Seda saate teada, konsulteerides puurimisteenust pakkuvate ekspertidega või nendega, kes ise allika valmistasid. Vaatame paari kõige levinumat, hästi tõestatud võimalust.

Spiraalpuur

Sellist tööriista kasutavad sageli asjatundlikud spetsialistid, mis näitab seda tüüpi disaini tõhusust ja usaldusväärsust. Vaatamata näilisele keerukusele saab seda kodus valmistada ja isegi kui omatehtud kaevude puur ei ole ilus ja korralik, saab see oma põhifunktsiooniga suurepäraselt hakkama.

Selle valmistamise protsess on üsna lihtne, selleks vajate veskit, keevitusmasinat ja vajalikke materjale.

Tootmisjuhised näevad välja umbes sellised:

• Esiteks valitakse terasring või tugev paksuseinaline toru, millest saab seadme peatelg. Töödeldav detail peab olema piisavalt tugev, kuna puurimisel on seadmetele suur koormus.
• Seejärel peate tegema juhendi; kui teil on valmis osa, võite selle sammu vahele jätta. Kui seda pole, võetakse metalliriba, kuumutatakse ja painutatakse spiraaliks, mille järel lõigatakse üks ots otsast terava kuju andmiseks ära, lõpuks peaks olema midagi sarnast fotol kujutatuga. :

• Seejärel tehakse toru või ringi otsa sellise laiusega pilu, et saaks selle otsa sisestada, misjärel osad keevitatakse.
• Järgmine samm on lõikespiraali valmistamine. Metalliriba on kodus keeruline painutada, kuid olukorrast on võimalik piisavalt välja tulla: juba kasutatud puidul või betoonil olev ketas lõigatakse pooleks, misjärel pooled keevitatakse üksteise vastas nurga all. 20 kraadi. Enamasti piisab 1-2 kettast läbimõõduga 180-200 mm.

• Seejärel peaksite hoolitsema külviku kinnitamise eest käepideme ja pikendusosade külge, kuna see töötab suurel sügavusel. Parim on kasutada keermestatud ühendusi, mis on suurema töökindluse tagamiseks täiendavalt kinnitatud tihvtiühendustega. Pikenduste arv sõltub eeldatavast sügavusest.

Gaasiballooni puur

Tavaliselt on kvaliteetse veevõtu jaoks vaja umbes 300 mm läbimõõduga kaevu, sellise seadme ostmine on väga problemaatiline, kuna selle hind algab 10 000-st.

Kuid vigasest gaasiballoonist on võimalik seda ise valmistada:

• Võtke mittevajalik või vigane 50-liitrine silinder, mis tuleb märgistada ja veski abil lõigata, seal peaks olema 70-80 cm tükk.
• Üks otstest on keevitatud 3-5 mm paksuse raudplekiga.
• Seejärel keevitage telg, väga oluline nüanss - parema jõudluse huvides tuleks seda nihutada keskelt 1 cm võrra. Optimaalne on kasutada papist šablooni, selle abil määratakse asend nii alt kui ka ülalt, kus see vahetükkidega fikseeritakse.

• Alumises osas tehakse umbes 5 sentimeetri laiune pilu, mille ühele küljele keevitatakse ligikaudu 20 kraadise nurga all lõikenoad. Lisaks ei tasu ära unustada ka juhtotsa - selle jaoks sobib iga väiksemgi spiraal, mille saad ise meisterdada või juba valmis sõlme kohandada.

Lusikas puur

Kui kaevu asukohas on muld murenemas ja pinnases on palju savi, on parem teha töid lusikapuuriga. Seda on võimalik ise valmistada, selleks on vaja vajaliku läbimõõduga torujuppi.

Tööde järjekord on järgmine:

• Võetakse 70–80 sentimeetri pikkune torujupp ja sellele tehakse 2/3 ulatuses pikisuunaline 6–8 sentimeetri laiune lõige.
• Alumises osas on üks ots painutatud lusika kujul umbes 20-kraadise nurga all ja teine ​​​​on paralleelne; see disain võimaldab mulda lõigata ja seest läbi viia.
• Paljud inimesed teevad telje väikese nihke - kuni 5 mm, siis teeb seade oma läbimõõdust 1-2 sentimeetrit laiema augu.

Raami puur

Väga lihtne, kuid kasutajate arvustuste kohaselt tõhus süsteem. Raam-tüüpi kaevude puuri hind on madal, mistõttu on see väikese rahasummaga kõige atraktiivsem variant.

Fotolt näete, et piisab konstruktsiooni valmistamisest: telg, mille külge on keevitatud raam, mille üks ots on valmistatud nugade kujul 20 kraadise nurga all. Lõpus keevitatakse väike ots.

Muud tüüpi seadmed ja tööomadused

Paljud inimesed on huvitatud sellest, kas kaevu jaoks on võimalik kasutada mootorpuuri. Tuleb rõhutada, et augu sisse tegemine ülemised kihid Pinnas selle abiga on üsna mugav. Siis on aga raske seda tasasel asendil hoida, lisaks koormab tohutul sügavusel töötamine seadmeid tugevalt üle.

Ja veel üks asi, mida peaksite kaaluma: et teil ei tekiks probleemi, kuidas puur kaevust välja saada, kui see on piisavalt sügavale läinud, peate looma spetsiaalse raami, mille külge kinnitatakse käsitsi või elektriline vints. lisatud. See muudab teie töö palju lihtsamaks.

Järeldus

Ise puurimisseadet valmistades säästate palju raha ja saate endale vajaliku konfiguratsiooniga tööriista (siit saate teada, kuidas kodus kaevu puuri teha).

Selles artiklis olev video räägib teile tootmisprotsessi olulisematest punktidest.

Tee-seda-ise kaevu puur: kuidas teha omatehtud tüüpi

Sest isepuurimine veekaevude jaoks on vaja lihtsat seadet. See sisaldab eemaldatavat toru, mida saab konstruktsiooni sügavuse suurenedes laiendada, käepidet, mille abil pöörlemine toimub, ja puurit - konstruktsiooni põhielementi.

Kui olete otsustanud oma kätega kaevu jaoks puuri teha, aitame teid, kogudes selles artiklis vajalikku teavet teid huvitava teema kohta.

Tavaliselt kasutatakse pöörlevate tööde tegemiseks kahte tüüpi trelle. käsitsi puurimine kaevud:

Mõlemal tööriistal on disainifunktsioonid, mis võimaldavad puurimistöid teha ilma lisaseadmeid kasutamata.

Oma põhiolemuselt on keerdpuur väga suur trell. See lõikab maasse oma terava karbiidist lõiketeraga, mille serv on koonuse kujul teritatud. Kõrgem lõikepind tööriist keeratakse spiraalselt mööda varda. Selle määrab selle spiraali suurim läbimõõt oluline parameeter, kui tuleviku kaevu suurus.

Pöörlemisprotsessi käigus kaevab lõikeserv pinnasesse ja lõikab selle, misjärel see liigub mööda spiraalribasid ja lükatakse nende abiga välja.

See loob lisarõhku puurimise suunas. Kaevu puurimistööde käigus koguneb võllilt eemaldatud jääkmuld tigu pöörde vahele.

Tigupuur tuleb perioodiliselt eemaldada puhastatavale pinnale.

Ise spiraaltrelli valmistamiseks võib kasutada silindrilist varda, mille külge keevitatakse põhja terasribast lõikespiraal. Sellise tööriistaga saate teha kaevetöid isegi mureneval ja kõval pinnasel.

Lusikatrell sisaldab metallist varda, mille ots on varustatud kindla läbimõõduga silindriga. Selle silindri alumises osas on pikisuunaline või spiraalne pilu. Pinnase haaramise meetod oli lusikaga külviku nime aluseks.

Metallvarda telje suhtes nihkub lusikas küljele ligikaudu 10-15 mm. Tänu oma nihkele puurib see tööriist augu, mille läbimõõt ületab lusika enda läbimõõtu. Läbimõõdu suurendamine on vajalik manteltorude paigaldamiseks süvendisse, mille läbimõõt peab olema suurem kui puuri läbimõõt.

Lusikaga puurimistoimingute tegemisel tuleks korpuse torud paigaldada samaaegselt. Kõige tõhusam on sellist tööriista kasutada plastmuldadel - liivsavi ja liivsavi.

Kodus ise puuri valmistamine, mille varras spiraaliga keevitatakse, pole lihtne ülesanne. Kuid igaüks, kellel on keevitusmasina, veski ja muude tööriistadega töötamiseks oskusi, saab ehitada lihtsama mudeli.

Valmistame kõik tööks vajaliku ette:

• keevitusmasin;
• veski;
• mõõdulint või muu mõõteseade;
• vajaliku pikkusega terasvarras;
• terasest ketas.

Teostame kõik tööetapid korras. Kõigepealt peate terasketta lõikama kaheks identseks poolringiks. Nüüd tuleb värskelt saetud tera mõlemad osad teritada. Selle tööosa teeks hästi keegi, kes oskab tööriistu teritada, sest teritamise kvaliteedist sõltub, kui kergesti tööriist maasse satub. See tähendab üldist töökiirust.

Terasvarda ots vajab ka teritamist. Märgistame otsast 200-250 mm ja teeme vardale sälgu. Siinkohal peame keevitama mõlemad terasketta osad varda suhtes 20° nurga all. Ketta osade vaheline nurk peaks olema 40°.

Teoreetiliselt saab spiraaltrelli valmistada, kasutades selleks terasspiraali. Selleks peate võtma tööriistaterasest riba, soojendama seda ja seejärel keerama läbimõõdule vastava sammuga spiraaliks. Seejärel tuleks riba karastada ja lõpuks varda külge keevitada. Kuid väljaspool tehase tingimusi on sellist tööd peaaegu võimatu tõhusalt teha.

Kui teie saidi pinnas on murenemiskindel, on parem kasutada kaevu puurimiseks lusikaga puuri. See, nagu juba mainitud, on silindri kujuga, mille küljes on pikisuunaline pilu ja põhjas spiraalikujuline püüdlusikas. Sellise silindri pikkus ei ületa tavaliselt 70 cm ja tööriista läbimõõt võib olla erinev: see sõltub kaevu parameetritest, mida me lõpuks tahame saada.

Pinnas, mille puur peab pinnale tooma, peab läbi õõnsuse tungima silindrisse ja hoidma sees nakkumise ja kokkusurumise abil. Enne silindrisse pilu tegemist peate hindama oma saidi pinnase kvaliteeti: mida suurem on selle voolavus, seda kitsam on lusika pilu.

Puulusika saate ise valmistada kahel viisil:

• võtke lehtteras ja keerake seda mööda etteantud läbimõõtu, andes toorikule silindrilise kuju;
• kasutage torujuppi, millel on juba algselt meile vajalik kuju.

Töö lõpetamiseks vajame:

• õõnes terassilinder;
• bulgaaria keel;
• keevitusmasin;
• terasvarras või -varras;
• metalli puur.

Kasutage valmis kujul terastoru muidugi palju lihtsam. Puuri tegemiseks vajate sellest väikest tükki. Jääb vaid selle otsa sisselõiked teha, neid painutada ja servi teritada.

Toru asemel võite kasutada kasutatud silindrit. Lõika veski abil silindri põhja pilu.

Selleks, et külvikul oleks lihtsam maapinnast läbi tungida, võite keevitada tavalise metalltrelli varda külge rangelt piki selle telge.

Lehtterasega meetod on töömahukam. Terasest toorik Peate keevitama piki õmblust ja teritama lõikeserva nii, et see sobiks kergemini maasse. Samuti tuleb puur kinnitada keevisõmblusega, asetades selle silindri alumisse ossa.

Kui metalli jaoks sobivat puurit pole, võite selle asendada kitsa terasplaadiga, olles eelnevalt mõlemalt poolt teritanud. Sel juhul puurimise efektiivsus ei kao. Sellise plaadi pikkus on ligikaudu 15 cm.

Valmis silindriline lusikas jääb keevitada metallvarda külge, mis nihutatakse tööriista teljejoonest 10-15 mm küljele. Külviku kasutamisel võimaldab see nihe teha suurema läbimõõduga kaevu. See juhtub seetõttu, et lusikaspuuri pikisuunaline lõikeserv kraabib võlli külgpindadelt pinnast.

Tulenevalt asjaolust, et mürsu läbimõõt on väiksem kui korpuse torude läbimõõt, saab sellist puurit hõlpsasti kasutada ehitatava korpuse sees, mis hõlbustab oluliselt nende paigaldamist. Torud ise kaitsevad kaevu kokkuvarisemise eest.

Märge

Lusikastrelli töötamise ajal on koormused väga suured, mistõttu tuleb selle valmistamiseks kasutada ülitugevat tööriistaterast. Ideaalis peaksid külvikut tugevdavad elemendid läbima kuumtöötluse ja kõvenemise.

Ei piisa sellest, kui õpid ise kaevule puuri valmistama. On vajalik, et valmis külvikut saaks tööde teostamiseks kasutada. Selleks on vaja see varustada käepideme või käepidemega, samuti eemaldatava puurtoruga.

Käepide on oluline konstruktsioonielement. See on vajalik selleks, et külvikut saaks mugavalt pöörata. Ka käepideme disain pole nii lihtne, kui tundub. Võib eeldada, et seda juhib üks inimene, kuid mõnikord võivad puurimistöödel osaleda ka teised inimesed. suurem arv inimestest. Protsessi keerukus sõltub pinnase kvaliteedist ja tulevase kaevu sügavusest.

Käepide on valmistatud valtsmetallist, millel on korralik ohutusvaru. Lõppude lõpuks peab see külviku osa vastu pidama märkimisväärsetele koormustele ilma vedruta või rakendatud jõude summutamata. Käepideme ja poolitatud toru ülemise serva ühendamiseks kasutatakse keevitamist.

Trell on multifunktsionaalne tööriist. Tema abiga saab mitte ainult kaevu ehitada, vaid ka näiteks posti kaevata. Kui kasutate seda aiatöödel, saate ilma puurtoruta hakkama. Poolteist meetrist alust piisab madalate aukude kaevamiseks.

Kuid selleks, et sellega piisavalt sügavat kaevu puurida, on meil vaja puurit. Mida sel juhul teha? Pole mõtet kangi ühte sektsiooni jätta ja lihtsalt pikendada. Varda pikkus ja metalli võime taluda väändejõude on pöördvõrdelised. Pika üheosalise vardaga töötamine on võimatu.

Väljapääs on ainult üks: peate valmistama puurtoru, mis koosneb eemaldatavatest osadest. Ühe sektsiooni, eemaldatava varda pikkus peaks olema 1 meeter või veidi rohkem.

Selliseid lõike on vaja nii palju ehitada, et lõpuks planeeritud kaevu sügavuseni jõuda.

Puuri külge kinnitatud varraste pikkust suurendatakse järk-järgult, kui puur liigub sügavamale.

Varraste ühendamiseks pika puurvardaga on mitu võimalust, need on järgmised:

• Keermestatud ühendus. Sellise ühenduse loomiseks lõigatakse iga sektsiooni sisse niit, mis vastab ühenduselemendi mõõtmetele. Keermestatud ühendus on valmistatud vajaliku pikkusega. Peame vaid välistama ühenduse spontaanse lahtikeeramise võimaluse. Nendel eesmärkidel kasutatakse tihvtiklambrit. See meetod on lihtne ja usaldusväärne.
• Mutter ja polt. Need on keevitatud väikese läbimõõduga torudest valmistatud vardadele. See on piisavalt lihtne, kuid mitte piisavalt usaldusväärne variant. Peate edasi keevitama õhukese seinaga toru, millel selline ühendus ei ole tõenäoliselt tugev. Veelgi enam, selle salvestamiseks keermestatud ühendus vardad, peate tegema lisapingutusi.
• Keevitatud liitmikud. Lõika torust, mille läbimõõt on suurem kui varda läbimõõt. Seejärel keevitage liitmik sektsiooni ühes otsas tihedalt toru külge. Sisestage järgmine sektsioon vabalt samasse haakeseadisesse teisel küljel. Nüüd peate sektsioonid kinnitama nii, et need ei pöörleks. Selleks võite sisestada poldi toru risti ja kinnitada see teiselt poolt mutriga.

Sügava kaevu puuri tegemiseks oma kätega ühendatakse mitu varda. Pealegi on parem, kui nende ühendamine on äärmiselt lihtne. Lõppude lõpuks tõuseb tööriist puurimisprotsessi ajal pinnale, nii et see vabaneb maapinnast. Iga külviku tõusuga kaasneb selle jagamine selle koostisosadeks ja iga järgmine laskumine - uusehitis ja pikendamine.

Lisaks puurile endale kasutatakse kaevu käsitsi loomiseks muid tööriistu, mida tasub selles artiklis mainida. Näiteks kui kaev on juba valmis, kuid tööriista polnud nii lihtne maa pinnale tõmmata, võite kasutada tõstemehhanism, mis töötab kangi põhimõttel.

Kui puurimisprotseduur viibib ja puurijad ise kaotavad jõudu, aitaksid neid suuresti seadmed, mis aitavad puuri kaevu sees keerata ja selle süvenedes sisse keerata.

Kohapeal saate kaevu puurida mitte ainult puuri pööramisega, vaid ka löökköie meetodil. Seda tüüpi töö nõuab spetsiaalset paigaldust, mida saab teha ka vanametallist sõltumatult. Sellise varustuse olemasolul saab kõiki töid teha ilma abilisteta, seega võtame arvesse ka lööktrelli valmistamise protsessi.

Et mõista, mida ja kuidas valmistame, mõelgem üldiselt põrutusköie töö olemusele.

Mürsutoru, mida nimetatakse baileriks, kukutatakse suurelt kõrguselt kühvli või teoga määratud tulevase kaevu kohta. Ülaservas oleva puuri külge on keevitatud kaabli silmus. Puuritud kivimi eemaldamiseks lõigatakse ülaossa auk.

Alumine serv on teritatud või varustatud hammastega, mis optimeerivad mulla kobestamist. 5–7 cm kõrgusel nominaalsest põhjast paigaldatakse toru sisse kuul- või kroonlehtventiil lahtise kivimi kinnipüüdmiseks ja hoidmiseks.

Kaevur on asendamatu tööriist lahtise liiva, veerise ja kruusa lademete kaevamisel. Seda kasutatakse sageli koos teiste külvikutega. Need vahelduvad tigu või klaasiga, mis ei suuda eemaldada lahtisi ja veega küllastunud sadestusi. Lahtised mullaosakesed hoitakse kere sees tänu korpuse allosas asuvale ventiilile. Tigu, kella ja klaasiga selliseid eeliseid pole.

Külviku mahalaskmise protseduuri korratakse mitu korda. Protsessi tulemuseks on kolmandiku ulatuses mullaga täidetud keha ja 30-40 cm võrra suurem auk maa sees.

Täidetud pael eemaldatakse vintsi abil tünnist, keeratakse koos auguga tagurpidi ja puhastatakse tugeva haamri löökidega. Seejärel protsess löökköie puurimine jätkatakse ja korratakse seni, kuni puuri langemise kohas moodustub kavandatud sügavusega kaev.

Sel juhul pole mõtet luua ühte puurit, seega räägime teile, kuidas koos mürsuga ehitada kogu puurseade.

• Valime koha, kus meie arvutuste ja eelduste kohaselt peaks kaev asuma. Märgistame selle välja, tehes tavalise labida abil väikese süvendi.
• Paigaldame statiivi 2-3 meetri kõrgusele augu kohale. Statiivi ülaosa varustame nööri jaoks hästi fikseeritud klotsiga. Vaja läheb ka vintsi, mille kinnitame tugede külge. Hea, kui sul on elektrivints, aga sobib ka manuaalne.
• Valmistame löökpuuri ise ette. Selleks vajame paksu seinaga toru, mille läbimõõt vastab tulevase kaevu võlli suurusele.

Puuri tegemiseks võtame paksust metallist riba ja keevitame selle toru ülemise otsa külge, asetades selle mürsu pikiteljega risti.

Meie toru keskjoonel, keevitatud metallribas, puurime augu, mis vastab trossi paksusele, millele mürsk kinnitatakse.

Töötlemist vajab ka toru alumine ots: sellele saab teha sakilise või rõngasterituse. Kui teil on muhvelahi, saate pärast teritusprotseduuri selles puuri karastada.

Lööknööriga puurimiseks mõeldud puuri pole nii lihtne puhastada sellesse kogunenud pinnasest. Selle rutiinse toimingu kiirendamiseks võite teha mitte aknaava, vaid vertikaalse pilu, mis läbib peaaegu 2/3 toru ülaosast.

Mida raskem on puur, seda kiiremini saavutate soovitud tulemuse, kuid arvestada tuleb ka vintsi võimsusega, mis peab puuri puuraukust mullaga välja tõmbama. Seega, kui selle võimsus veel lubab, saab mürsku raskemaks muuta, asetades toru ülemisse ossa eemaldatavad metallraskused.

See video selgitab selgelt ja arusaadavalt, kuidas saadaolevate materjalide ja hõlpsasti kasutatavate tööriistade abil valmistada usaldusväärset ja funktsionaalset spiraaltrelli.

Ilmselgelt suudab inimene, kellel on keevitusmasina ja kõige tavalisemate sanitaartehniliste tööriistadega töötamise oskused, oma kätega isetehtud puuri valmistada. Mürsu kasutades teeb ta oma suvilas käsitsi puurimistöid. See vähendab oluliselt teie territooriumi veega varustamiseks kavandatud üldkulusid.

Käsipuur on ehitamiseks vajalik, kui remonditööd. Lisaks kasutatakse seda sageli aias või köögiviljaaias töötades. Seda eset kasutades on väga mugav ja kiire kaevata sügavaid ja kitsaid auke, mis on vajalikud puude istutamiseks või tugede paigaldamiseks vundamendi valamise käigus. Lisaks ei saa kaevude puurimisel puurit ühegi teise tööriistaga asendada. Vähesed teavad, et saate ise käsitsi puuri teha, säästes sellega märkimisväärse summa raha. Kõik, mida vajate selle tegemiseks asendamatu tööriist, on üksikasjalik juhend, mis kirjeldab puuri valmistamist, saadavust vajalikke materjale, tööriistad ja muidugi kannatlikkus.

Käsitigu kasutades on mugav postide või puude istutamiseks kitsaid auke kaevata.

Tuleb märkida, et käsitrelli kasutamine ei ole ette nähtud kivilisanditega pinnasele. Pinnas peaks olema savise või savise põhjaga. Sel juhul on puur reeglina valmistatud kvaliteetsetest materjalidest. Sel juhul võib selle kasutusiga olla piiramatu.

Materjalid ja tööriistad

Enne alustamist peate veenduma, et teil on olemas kõik materjalid ja tööriistad. Töötamine on palju mugavam, kui kõik vajalik on käepärast.
Selleks peab teil olema:

• keevitusmasin;
• Keevitusklambrid;
• lõikekettaga veskid raua jaoks;
• elektrilised puurid;
• gaasivõtmete paarid;
• stantsid, mille läbimõõt peab ühtima varda läbimõõduga;
• stantsihoidja;
• pahe.

Materjalid puuri valmistamiseks: veski ketas, puur, torud.

Nagu praktika näitab, rakendatakse sisse sel juhul piisavalt suure läbimõõduga lihtsad lõikeplaadid ei suuda soovitud efekti anda. Sellisest materjalist valmistatud käsipuur võtab maandusaukude puurimisel teie energiat ja aega. Sellise tulemuse vältimiseks soovitavad spetsialistid sellist tööriista täiendada kahe lühendatud eelripperiga. Sel juhul on enda valmistatud käsitsi valmistatud puur palju tõhusam ja sellega töötamine võtab märgatavalt vähem aega.

Tagasi sisu juurde

Seade

Käsipuur koosneb järgmistest elementidest:

1. Pliiats.
2. Sisestage.
3. Lõikamiskinnitus.
4. Sidur.
5. Polt mutriga.
6. Lõiketerad.
7. Juhtvarras.
8. Tera.

Tagasi sisu juurde

Eelrippijate valmistamine

Mis puutub tööriista ussiversiooni, siis selle ise valmistamine on üsna keeruline. Seda arvesse võttes on võimalik astmeline tigu asendada kahe keevitatud eelripperiga, mille lõikematerjali läbimõõt suureneb. Sel juhul jaotub pinnase takistus astmetele ühtlaselt ja puurseadme ühe pöörde jaoks ümber oma telje rakendatav jõud väheneb märgatavalt.

Esimese eelripperi eesmärk on murendada tihe pinnas, seejärel lõigata august laiem raadius ja varustada juba kobestunud pinnas ketasripperi pinnale.

Kettaripper täidab augu seinte moodustamise funktsiooni, samuti surub osa pinnasest ülespoole. Ühe sellise protsessi käigus võib kaevatud kaevu sügavus ulatuda 40-50 cm. Suure koormuse korral on käsipuuriga töötamine üsna keeruline.

Heaks materjaliks eelripperite valmistamiseks võib olla auto vedru, mille paksus on vähemalt 5 mm.

Sellise ripperi lõikeserva teritamiseks on vaja säilitada teatud nurk. See element tuleks põkkkeevitada põhivarda külge, pärast mida saate alustada varda järgmise osa keevitamist. Järgmine samm on selle külge kinnitada teine ​​eelripper element (otsast otsani). Lõpuks jääb üle vaid varda terav osa keevitada. Sel juhul on vaja arvesse võtta kõigi segmentide suhet, kuna vastasel juhul võib tekkida tagasilöök.

Mis puudutab ketast, mille ülesanne on moodustada augu seinad, siis selle valmistamiseks on soovitatav kasutada töödeldud ketassaag mõeldud puidutöötlemiseks. Selle paksus peab olema vähemalt 3 mm. Ketas lõigatakse kaheks võrdseks osaks, mille järel tuleb selle lõigatud servi teritada. Järgmine samm on keevitada saadud elementide paar põhivardale, säilitades samal ajal sama nurga. Nii saate vältida jõudude nihkumist, mille tagajärjel võivad kaevatud kaevud kõveraks minna.

Tagasi sisu juurde

Keermestamine

Varda vastasotsa on vaja lõigata niit, mille külge ühendus seejärel kruvitakse. Selleks vajate kruustangu ja spetsiaalset stantsi. Kinnitage kang (ots otsas) tugevasse kruustangisse, säilitades õige nurga. Sel juhul on soovitatav jälgida varda eendit, mis ei tohiks ületada 10 cm. Vastasel juhul võib stantsi survestamise hetkel tekkida täiesti ebasoovitav amortisatsioon. Viili abil lihvige ots koonuse moodustamiseks. See tagab, et matriit istub õigesti ja ühtlaselt vardale. Pärast seda võite alustada lõikamist.

Keerme lõikamise protsessis pole midagi keerulist. Matriitsihoidik pöörleb aeglaselt päripäeva. Kui stants jääb töö käigus kinni, keerake seda ja teritage segavat jäme. Pärast seda keerake stants tagasi keerme valmisosa külge ja jätkake lõikamist kavandatud märgini. Kõige optimaalsemaks niidi pikkuseks peetakse 10 cm.

Järgmine samm on keerme külge kruvida ühendus, mis keevitatakse ühendusõmbluse piirkonnas põhivarda külge. Siinkohal võite julgelt eeldada, et olete käsitrelli valmistamise põhiosa oma kätega lõpetanud.

Tagasi sisu juurde

Pliiatsi valmistamine

Käsipuuri käepide või pöörlev osa on keevitatud rangelt täisnurga all T-kujuliselt. Pealati pikkus võib olla 40–50 cm. Käepideme soovitatav laius ei tohi olla suurem kui õlgade laius. Fakt on see, et varda vastupidavus pöörlemisjõule on piiratud. Selle ületamisel võib ritv väänduda, mille tagajärjel muutub käsivarraspuur tööks kõlbmatuks. Selliste probleemide vältimiseks piirake pingutusi ja puurige maapinda järk-järgult mõõdukates osades.

Enne keevitamise alustamist kinnitage käepide keevitusklambriga varda külge, veendudes, et nurgad on sirged. Nii ei hoia te mitte ainult õiget nurka, vaid olete ka kindel, et käepide ei liigu küljele. Keevisõmblus peaks olema piki põhivarda otsakülge. Selles etapis peaksite töötama nii hoolikalt kui võimalik. Tasub arvestada, et tulevase külviku töökindlus ja kasutusiga sõltuvad selle liigendi kvaliteedist. Kuna õmblus võtab kogu koormuse, ärge koonerdage elektroodidega.

Ebatasased vuugid lihvitakse lihvimismasinaga; see mitte ainult ei anna tööriistale esteetilisemat välimust, vaid kõrvaldab ka käsitrelli kasutamisel tekkivad sisselõiked kätele. Pärast käepideme keevitamist lõigatakse peavarda teises otsas ühenduskeere samamoodi nagu eelmine.