Enne kui räägime tiibväravate postide paigaldamisest, tõstame esile toote – väravapostid. Väravapostidega tekib alati arusaamatus. Peamiselt ollakse eriarvamusel selle üle, kas väravaposte peetakse värava enda osaks või mitte. Millegipärast on paljud Kliendid selles 100% kindlad ja hämmelduvad, kui neile selgitatakse, et see pole nii. Tellija leiab, et väravad ei saa põhimõtteliselt eksisteerida ainult kahe eraldi lehena ja eriti ilma keevitatud väravahingedeta. Või teine äärmus, kui Tellija lubab siiski samasuguse ilma sammasteta väravakomplekti olemasolu, kuid see peaks olema üsna odav. Kõige lihtsam on muidugi selline Klient suunata edasistele talle vajaliku värava otsingutele ja mitte säästa närve elementaarsete asjade selgitamisel, mis on väravatootja jaoks aksioomid. Kuid see on tõsiasi, et lisakliente pole. Arvamus, et tiibväravad peab olema varustatud täiesti ilma vundamendita väravapostidega. Nagu, kui on väravalehed ja need ei saa õhku rippuda, peavad väravahinged millegi küljes olema ja kui nii, siis väravakomplekti peavad kuuluma ka väravapostid. Sellist loogikat väravate osas oskab teha vaid inimene, kes on ehitustöödest väga kaugel ja ei mõista aia püstitamisel väravate paigaldamise tehnoloogiat ja toodete paigaldamise järjekorda. Tegelikkuses paigaldatakse väravapostid palju varem kui värav ise ja just nendest postidest võetakse värava mõõdud. Ehk siis väravapostid on juba valmis ja näevad head välja, aga värav ise pole veel eskiisidel. Väravapostid on õigemini osa aia konfiguratsioonist. Nutikas ehitaja, kes aia püstitab, on alati huvitatud sellest, kuhu väravad ja väravad asuvad. Ja ta alustab tööd alati väravate ja väravate postide paigaldamisega. Ja siis paneb ta tellist või muud materjali.
Metallväravatele postide paigaldamise võimalused
Väravapostide paigaldamine ei ole lihtne töö. Kui teil pole väravapostide õige paigaldamise kogemust, on tulemus hukatuslik. Aja jooksul lähevad väravapostid viltu, värav takerdub või lakkab üldse korralikult töötamast. Seda kõike saab vältida. Mida on vaja teada enne väravapostide paigaldamise alustamist.
Esimese asjana tuleb tähelepanu pöörata väravapostide materjalile. Sobiv materjal saab olema paksuseinaline valtsmetall. Näiteks kuumvaltsitud kanal 14, 16 või väiksema ristlõikega kanal, mis on eelnevalt karbiks keevitatud. Serveerida saab ka metallist väravaposte profiiltorud ristlõikega 100 x 100 mm ja seinaga vähemalt 5 mm. Mida paksem on torusein, seda tugevam on väravapost.
Teiseks peavad metallist väravapostide konstruktsioonis olema põhjas madalamad risttalad. Ideaalis peaks sammas enne betoneerimist toetuma nurga risttalale 50, 63. Ja teine risttala peaks olema süvistatud 100 - 200 mm maapinnast. Risttalade pikkus varieerub 500 mm kuni 1 meeter.
Kolmandaks on metallist väravapostide aluse täitmine betooniga kohustuslik. Sel juhul tuleb väravapost paigaldada vähemalt pooleteise meetri sügavusele ja kuhugi rohkemgi. Kõik oleneb pinnase koostisest ja omadustest, kuhu väravapostid paigaldatakse.
Neljandaks, ärge jätke tähelepanuta vedeliku valamist väravaposti betoonmört. See võimaldab teha välise tugevdusega õõnestorust tugeva raudbetoonsamba, saavutades seeläbi võimalikult jäige sammaskonstruktsiooni.
Viiendaks on usaldusväärsem, kui väravapostide vundament on osa aia üldisest vundamendist. Ja betoneerimine väravapostide paigaldamisel teostatakse samaaegselt üldise vundamendi valamisega.
Kuuendaks on otstarbekam anda lisakinnitus väravaposti ja aia vahele selle ülemises osas. Kui paigaldate tellistest piirdeaeda, siis tuleb tellispost, mille sisse väravapost on peidetud, täiendavalt siduda jämeda metallribaga aia enda külge. Sageli juhtub, et tellistest sammas kaldub värava koormuse tõttu viltu ja murdub aia müüritisest lahti, moodustades nende vahele prao.>
Seitsmendaks, mõnikord raske savimullad, väravaposte on võimatu paigaldada rangelt vertikaalsesse asendisse ja neid kindlalt kinnitada. Sel juhul peate kasutama täiendavaid ülemisi ja alumisi risttalasid (sillused) väravapostide vahel. Alumine sillus on valmistatud metallist, mis on sarnane väravapostide jaoks kasutatavale ja maetakse maasse 300 - 400 mm sügavusele. Seejärel paigaldatakse alumise silluse peale tavaline sissesõidutee. Ülemine risttala paigaldatakse mööda väravapostide ülemisi otste. Ülemine sillus muidugi väravale ilu ja korralikkust ei lisa, kuid see on vajalik ja väga tõhus abinõu. Ülemine risttala peab olema eemaldatav, et võimaldada läbipääsu kõrgete sõidukite või suure kauba transpordil läbi värava.
Kuidas paigaldada väravaposte – palju muud raske ülesanne kui esmapilgul tunduda võib.
Kui aia jaoks piisab, kui postid lihtsalt seisavad ja ei kuku, siis värav on mehhanism, mille kooskõlastatud toimimiseks on vaja säilitada mõlema lehe kindel asend.
Seetõttu on postide paigaldamine nende ehitamisel kõige keerulisem ja olulisem ülesanne.
Vastavalt nende jäikusele postide suhtes saab kõik väravad jagada rühmadesse:
- Poldiga lukustatavad väravad, elektrooniline lukk; raskete lehtedega väravad; väravad, mida möödasõitvad veoautod võivad kahjustada saada.
- Värav, mis on lukustatud keti või tõkkepuuga.
Esimest tüüpi tooted asetatakse tavaliselt kohtadesse, kus neid tuleb sageli avada ja sulgeda - näiteks suure kaubanduskeskuse sissepääsu juures. Tavaliselt on sellisel läbipääsul märkimisväärne laius - umbes viis.
Ja mõnel juhul - isegi rohkem, et kaks kuni kaheksa meetri laiust autot saaksid üksteisest kergesti mööda sõita. Uksed võivad sel juhul kaaluda 500 kg kuni neli tonni.
Jah, ja eramajas tahavad paljud endale elektroonilise lukuga sulguvat väravat - neid saab avada ja sulgeda autost lahkumata või lihtsalt vaadata aknast, kes on saabunud ja avada talle värav ilma lahkumata.
Enne väravapostide paigaldamist peate teadma, et siin on neile kehtestatud kõige rangemad nõuded. Nad peavad pakkuma usaldusväärne töö poltmehhanism, mõlema ukse stabiilne asend üksteise suhtes.
Ketiga lukustatud väravad ei nõua erinõuded sammaste jäikusele.
Kuigi kett ei paku piisavalt usaldusväärset kaitset läbitungimise eest, on see siiski takistuseks varaste sissetungimisel.
Siin piisab sammaste endi piisava tugevuse tagamiseks - lõppude lõpuks on väravate kasutamisel siiski võimalik, et need saavad haagisega löögi.
Samuti oleks hea mõte tagada sammaste hooldatavus. Samuti ei sea tõkked postidele erinõudeid. Erandiks on elektroonilised tõkked, mille tala peatusega langetamisel lukustub.
Sel juhul esitatakse sammastele samad nõuded, mis esimest tüüpi väravatele. Lisaks peaksid need olema tugevamad – sissepääsu juures olevast tõkkest on pimedas lihtsam mööda vaadata kui suletud väravast. Kettlukuga väravate puuduseks on see, et neid tuleb käsitsi avada ja sulgeda.
Värava materjal
- Kindlasti kõige rohkem parim materjal postide jaoks on täna metalltoru - ümmargune või kandiline. Sellel ei ole liiga palju massi, et posti saaks püstitada üks või kaks inimest ilma seadmeid kasutamata. Betooni toru sees valamine või lubja lisamine loob toru pinnale elektrokeemilise positiivse potentsiaali ja suurendab kordades roostekindlust, lisaks saab tellida tooteid tsingitud torudest.
- Teine võimalus on raudbetoon. Raskete väravate puhul pole see eriti hea – pidev painutamine, tsüklilised koormused, juhusliku dünaamilise löögi tõenäosus haagise või ratta küljelt muudavad need kiiresti kasutuskõlbmatuks. Raudbetoonpostid on aia jaoks palju sobivamad. Tellistest sammastel on sama puudus - välja arvatud juhul, kui see on olemas metallist post, ja hinged kinnitatakse selle külge otse kaugankrute abil läbi paksuse.
- Lõpuks on kolmas võimalus puidust sambad. Puidust hiiglased on eksootilisemad ja neid kasutatakse üsna harva - nende madala mädanemiskindluse ja väikese kandevõime tõttu.
Postide paigaldamine väravatele, mis on lukustatud poldiga või raske väravaga
Väravapostide paigaldamine, et vältida nende hulkumist, saab teha ainult usaldusväärne vundament ja nende tiheda ühenduse tagamine üksteisega. Suhtlemist saab teha kahes punktis - sissepääsu allosas, väravast läbisõidul ja sammaste tipus. Tavaliselt keevitatakse need nendes kahes punktis kokku, asetades nende vahele kaks I-tala.
Kuid ülemiste kinnitusdetailide jaoks on üsna tõsine piirang - mõnikord võib osutuda vajalikuks mööduda sõidukitest, mis ületavad sammaste ja ülemise tala mõõtmete kõrgust. Seetõttu on viimane tehtud eemaldatavaks.
Sissepääsu paigaldamisel oma krunt Kui plaanite sõita ainult oma autoga, siis on täiesti võimalik, et väravale ei tehta tugevat vundamenti, vaid tehakse igale postile eraldi. Sel juhul keevitavad nad lihtsalt allosas olevad sambad paksu I-talaga ja pealt teevad sama tala, kuid eemaldatavad, sisestatakse keevitatud pistikupesadesse ja mille sisestamiseks on keevitatud tihvtid.
Nii saab turvaliselt iseseisvalt sisse-välja sõita, samas on tagatud elektroonilise luku ja avamismehhanismi hea stabiilne töö ning vältida sammaste viltuminekut.
See aga ei välista iga samba jaoks eraldi vundamendi rajamist, mis peaks jääma allapoole selliste väravate külmumissügavust. Sissepääsualal nad seda tavaliselt teevad betoonpadi. On väga hea, kui I-tala, mis on keevitatud allolevate sammaste vahele, on sellest paksem. Betoonikihis on see usaldusväärselt kaitstud rooste eest, kuna betoon tekitab kergelt leeliselise reaktsiooni ja takistab metalli oksüdeerumist.
Raskemate väravate jaoks on vaja teha kindel vundament. Tavaliselt on see valmistatud H-tähe kujul, millel on horisontaalselt tugevalt piklik põiklatt.
Vundament valatakse tavaliselt tahke. Selle sügavus peaks jääma alla külmumissügavuse. Kõik toimub samade reeglite järgi nagu ehitus riba vundament kodu jaoks. Vundamendi võre paksus on umbes 50 cm. Teoreetiliselt piisab 30-st, kuid laius 50 võimaldab säästa raketise arvelt ja valada vundament koos kaeviku seintega vahepuksi.
Sammaste juurde tehakse laiendused-kontpuud mõlemas suunas, risti sissepääsuga. Tavaliselt piisab isegi raskete väravate puhul tugipostist, mille kogupikkus on üks meeter. Enne valamist tugevdatakse vundamenti.
Sissepääsu põhjas, pinna lähedal asuvate sammaste vahel keevitatakse I-tala. Seejärel valatakse see koos tugevdusega betooni - betoon on selle jaoks usaldusväärne kaitse.
Soovitav on paigaldada sammaste ülaossa I-tala. Arvestades, et tavaliselt nõuavad rasked väravad suuri ja raskeid poste, peab tala sobima.
Seda on raske eemaldada ja oma kohale tagasi panna - peate seda iga kord kohandama kraana. Seetõttu on parem sammastesse kohe märkimisväärne kõrgusvaru panna ja tala lihtsalt lõplikult nende külge keevitada.
Postid väravate jaoks
Sama tehnoloogiat kasutades saab paigaldada poste väravatele ja väravatele - selle erinevusega, et siin saab võtta peenemaid poste, lihtsalt paigalda ümmargune läbimõõt 50 mm või ruudu laius 50 mm, seina paksus – 3 mm.
Väiksemat seinapaksust pole soovitav võtta - hingede keevitamine õhukesele metallile on keeruline ja see mõjutab ka värava vastupidavust.
Arvestades, et inimese läbimiseks piisab 2,5 meetrist, saab sambaid üksteisele ohtlikult ühendada 2,5 meetri kõrgusel põiktala keevitamise teel.
Teine link on allosas, kus on sissepääs. Soovitav on see betoonida, et see ei roostetaks. Standard laius väravad - 90-120 cm.Sellisesse käiku pääseb vabalt talveriietes,käruga ja isegi käru mullaga kaasa.
Väravapostide betoneerimine - videol:
Kas märkasite viga? Valige see ja klõpsake Ctrl+Enter et meile teada anda.
Sa vajad
- - toru Ø100 mm;
- - nurk 100x100 mm;
- - nurklihvija ("lihvija");
- - keevitusmasin;
- - tsement;
- - liiv;
- - ääristatud lauad ja puit raketise jaoks;
- - puusepa tööriistad;
- - labidad ja tääkkühvlid.
Juhised
Lõika toorikud väravate jaoks. Riiulite jaoks kasutage Ø100 mm toru või 100x100 mm nurka. Nende pikkus määratakse värava kõrguse ja maasse surutud otste pikkuse summaga (0,8-1 m). Planeeritud värava kõrguse 2 m korral peaks toorikute pikkus olema 2,8-3 m.
Tehke 100x100 mm nurgast nagid ühendav hüppaja. Selle pikkus peaks olema võrdne värava laiusega. Tavavärava puhul võetakse selleks 3 m. Kui postidena kasutatakse toru, siis lõika mõlemalt poolt nurga üks äärik 30° nurga all ja anna selle servale nõgus kuju. Seda tehakse selleks, et nurga servad sobiksid hästi postide külge keevitamisel.
Pane väravaraam kokku maapinnal olevatest toorikutest, valides selleks tasasema koha. See peaks välja nägema nagu täht "H" - kaks posti ja nende vahele asetatud hüppaja 2 m kaugusel nende ülaosast (või 0,8-1 m kaugusel alt). Sel juhul tuleb tagada kaks tingimust: riiulite paralleelsus ja hüppaja risti asetsemine riiulite suhtes.
Keevitage hüppaja postide külge. Mõlemad nurgaäärikud peavad olema kindlalt keevitatud pideva õmblusega. Keevitage kõik metallitükid hüppaja külge kahes või kolmes kohas, suunates need alla. Need toimivad tugevdusena, ühendades silluse kindlalt vundamendiga.
Kaevake kaevik vundamendi valamiseks. Selle laius peaks olema 350-400 mm, pikkus - 3,5 meetrit (3-meetrise värava jaoks). Nõutav kaeviku sügavus määratakse, võttes arvesse pinnase külmumise sügavust, selle tüüpi, taset põhjavesi. Lihtsuse huvides võite selle võtta võrdseks teie piirkonna pinnase külmumise sügavusega, mida võib leida ehitusplatsidel.
Tegema puidust lauad alates servadega lauad ja nendest raketist kokku panna. Selle mõõtmed plaanis peaksid olema 0,3x3,3 m Soovitav on teha raketise seinad põhja poole veidi laiemaks, et vältida pinnase ujuvat mõju vundamendile.
Paigaldage värav raketisse nii, et sillus oleks maapinnaga samal tasemel ja postid vertikaalsed. Selleks asetage postide või silluse alla kividest või metallist toed ja kinnitage postid mõlemalt poolt peatustega. Asetage raketisse mis tahes tüüpi metallist tugevdus - traat, metallprofiili jäägid jne.
Valmistage ette liiv-tsementmört suhtega 1:4 (tsement:liiv) ja vala see raketisse. Mördi vähendamiseks täitke raketis kivide ja purustatud tellistega. Valamise ajal tampige lahus labidaga kokku. Valatud vundamendi pind peaks olema maapinna ja sillusega tasane. Enne värava enda riputamist andke lahusele aega kõveneda – vähemalt nädal.
Kui objekti territoorium on aiaga piiratud, tekib alati küsimus värava paigaldamise vajaduse kohta. Neid on mitut tüüpi: kiiguvad, libisevad, ühes suunas avanevad või tõstetavad. Saate seda ise paigaldada ainult hingedega või ühesuunaliselt avanevate ustega. väravad. Ülejäänud paigaldatakse spetsiaalsetele konstruktsioonidele selle valdkonna spetsialistide osalusel.
Sa vajad
- - hinged
- -poldid või keevitusmasin
- - sambad
- - sile plokk
Juhised
Suvilatesse ja eramutesse paigaldatakse tavaliselt kiikuksed. väravad. See disain koosneb kahest uksest, mis on keevitatud rauast või valmistatud plaadist. Mõnel juhul nikerdatud või sepistatud väravad.
Värava paigaldamiseks kaevake postid sisse, mõõtes valmistatud väravad. Postid saab paigaldada rauast või puidust. Tugevuse ja töökindluse tagamiseks täitke mõlemad tsemendimördiga.
Hinged saab keevitada postide külge ja väravad m või kinnitage poltidega. Poest ostetud hinged ei sobi väravate paigaldamiseks. Nad on ebausaldusväärsed. Tellige võimsad omatehtud hinged mis tahes pöördeorganisatsioonist või ostke need turult, kus neid müüakse isetehtud osad. Need peaksid olema kuulmehhanismil, mis võimaldab hõlpsat avamist väravad pingutamata.
Kõige keeruline protsess on värava paigaldamine ja kindlustamine. Seda protseduuri ei saa üksi läbi viia, kuna mis tahes materjalist valmistatud uksed on üsna rasked. Need tuleb riputada maapinnast nii kaugele, et see ei takistaks nende avamist.
Asetage mõlema lehe pikkuses väravast alla vajaliku suurusega plokk. Paigaldage sellele üks leht ja keevitage või kruvige hinged. Kõigepealt tehakse seda ülalt, seejärel altpoolt.
Teine väravaleht tuleb paigaldada vastavalt esimesele ja keevitada või kruvida hingedele. Ja tee sama. Esiteks kruvitakse või keevitatakse hing ülevalt, seejärel alt.
Kui paigaldasite ploki, peaksid mõlemad uksed olema maapinnast samal kaugusel, et nende sulgemisel ei tekiks moonutusi.
Video teemal
Oma kruntide omanikud püüavad sellised väravad paigaldada nii, et need oleksid ilusad ja mugavad ning sobiksid hästi üldine disain. Puitkonstruktsioone peetakse kõige taskukohasemateks ja lihtsamini teostatavateks.
Neile, kes soovivad ise teha puidust väravad Kõigepealt peate koostama kujundusjoonise. See aitab täpsemalt ette kujutada töö ulatust ja osta vajalikud materjalid ette. Joonise koostamisel peate püüdma tagada, et kõik detailid ja konstruktsioonielemendid oleksid üksteisega täielikult kooskõlas.
Kuidas paigaldada väravatugesid
Alates puidust talad peate tegema vertikaalseid tugesid. Nende suurus tuleks arvutada järgmiselt: süvendamiseks lisage värava kõrgusele veel üks meeter. Mida suuremale sügavusele toed on paigaldatud, seda stabiilsem ja vastupidavam on konstruktsioon. See vähendab kõrvalekalde tõenäosust värava töötamise ajal.
Eemaldage praht piirkonnast, kuhu tugipostid paigaldatakse. Kaevake augud - nende läbimõõt peaks olema 20 cm suurem kui tugede läbimõõt. Tihendage augu põhi ja tehke killustikust padi. Betooniga täidetav samba osa tuleb eelnevalt töödelda kompositsiooniga, mis kaitseb puitu mädanemise eest - näiteks bituumenmastiks. Kasutage nööri, et kontrollida, kas post on vertikaalselt paigaldatud. Paigaldatud postiga auk tuleb täita betooniga ja oodata, kuni see kuivab.
Väravate valmistamine
Ühe väravaposti valmistamiseks vajate ühte plokki ülemise ja alumise osa jaoks, kahte latti küljepostide jaoks ja kahte keskmise silluse jaoks. Väravate mõõtmed arvutatakse sõltuvalt masina suurusest. Kõiki osi tuleb töödelda antiseptilise immutamisega.
Raami osad asetatakse tasasele pinnale ja ühenduskohtadesse tuleb puurida augud. Neisse sisestatakse tüüblid - need lisavad osade ühendamise kohtadele jäikust. Puidust džemprid on paigaldatud raami keskele. Nurkadesse on kinnitatud nooled, mis on vardad, mille otstes on 45 kraadise nurga all olevad lõiked.
Raami kõrguse arvutamisel tuleb arvestada, et voodrilauad peaksid sellest välja ulatuma alt ja ülevalt 20 cm. Lauad tuleb enne vooderdamist ette valmistada - lõigata arvutusega määratud mõõtudesse ja töödelda plaadiga. lennuk. Neid saab kinnitada raami külge ja tihedalt üksteise külge ning kindla sammuga. Kui kõik katteplaadid on paigas, tuleb ülaosa kärpida ja puhastada liivapaber. Nüüd on hinged tiibade külge kinnitatud - selleks kasutatakse kruvikeermega isekeermestavaid kruvisid. Isekeermestavaid kruvisid saab kasutada ka kinnitusdetailide kinnitamiseks riiulitele.
Värava põhja ja maapinna kaugus peab olema vähemalt 5 cm Suletud väravad kinnitatakse poltide, riivide või lukkudega – meetodi valib omanik. Värav on parem värvida kokkupanduna.
Video teemal
Tara on tara oluline element. Selle ehitamisel on vaja kindlaks määrata, millised toed sellel on. Sellest sõltub selle töökindlus ja pikaealisus. Sambad võib olla puidust, metallist või betoonist. Kui olete oma valiku teinud, asuge tööle.
Sa vajad
- - sambad;
- - juhe;
- - pulgad;
- - Saag;
- - puur;
- - killustik;
- - bituumen;
- - kiilud.
Juhised
Postide paigaldamine jaoks tara alusta aiaga piiratud ala märgistamisest. Tehke seda juhtmega. Arvutage õigesti veergude, risttalade ja lõuendite arv.
Haamerda naelad kohale, kuhu postid paigaldatakse. Kontrollige uuesti, kas kavandatud rida on õige. Pulgad peavad asuma täpselt märgistusetapi juures. Kõver tara ei ole tugev.
Märkige posti kõrgus. Ta peab olema endast pikem tara mõne sentimeetri võrra. Arvestades maa-alune osa, saagis üleliigse ära.
Paljud eramaade omanikud maksavad Erilist tähelepanu nende paigutus, leiutades iseseisvalt mitmesuguseid kasulikke vidinaid.
Üheks selliseks tooteks on õueväravad, mis teatud määral toimivad iga erakrundi näona.
Sest käsitsi valmistatud Kõige paremini sobivad standardsed tiibväravad. Kuid selleks, et teha tõeliselt hea struktuur, mis kestab palju aastaid, peaksite hoolikalt ette valmistama usaldusväärse vundamendi.
Õue tiibväravate puhul on see disainielement määrav. Fakt on see, et ühtlus ja normaalne toimimine ventiilid
Kui teete värava ehitamise ajal ebausaldusväärse maa-aluse vundamendi, hakkavad toed pärast mõnda aega kasutamise ajal esmalt vajuma ja kalduma ning seejärel lahti minema.
Selle tulemusena tekib kogu konstruktsiooni deformatsioon.
Et seda ei juhtuks, peate pöörama erilist tähelepanu ettevalmistusele. monoliitne vundament, mis on valmistatud spetsiaalse ehitustehnoloogia abil.
Hea vundament koduväravale on hoolikalt tugevdatud killustikuga ja tsemendimört sammaste maa-alused alused või kogu maa-alune ruum ehitise asukoha piirkonnas.
Tänapäeval on selliseid sihtasutusi mitut tüüpi:
- Tugede fundamentaalne tugevdamine. Kõigepealt tehakse mõõtmised ja kaevatakse augud tugisammastele ettenähtud kohtadesse. Seejärel paigaldatakse nagid nendesse vormis tasapinnale metallist torud ja süvendid täidetakse ja tugevdatakse tsemendimörtiga. See on kõige lihtsam vundamendi tüüp.
Suurema töökindluse tagamiseks vooderdavad paljud käsitöölised torusid katte tellised. Sel juhul keevitatakse teatud kohtades toru külge spetsiaalsed hoidikud silmuste edaspidiseks kinnitamiseks.
Vajadusel tugevdatakse tellistest samba sisemist alust raudvarrastest armatuuriga ja täidetakse mördiga.
- Tugev kaeviku tüüpi vundament. Seda tüüpi maa-aluse värava alusseade on kõige usaldusväärsem. Sel juhul ei kaevata mitte ainult kandvate tugede jaoks auke, vaid kogu värava pikkuses kaevatakse tugev kraav. Piklik depressioon on tugevdatud seestpoolt tugevdusvõrk, siis teatud kohtades paigaldatakse tugisambad vertikaalsel tasandil eraldi aukudesse. Selle tulemusena täidetakse kogu kaevik killustikuga ja täidetakse tsemendiseguga.
Kõik seda tüüpi vundamendid valmistatakse ette suuruse ja kaalu alusel üldine disain värav Kui plaanite teha väikseid, kuni 5 meetri laiuseid ja kuni 2 meetri kõrguseid tiibväravaid, võite valida esimese variandi ja lihtsalt tugisambaid tugevdada.
Kui soovite teha massiivseid metallist väravad kuni 10 meetri laiuse väravaga on parem kaevata kaevik ja ette valmistada kindel kindel vundament.
Vundamendi teeme ise
Teie tiibväravate vastupidavus ei sõltu mitte ainult materjalide kvaliteedist, mida te toote enda ehitamiseks kasutate, vaid ka korralikult ettevalmistatud vundamendist.
Seetõttu vajate vundamendi ehitamisel detailne joonis. Kui tugevdate sambaid, sobib teile allpool esitatud standardskeem.
Tugevama pideva kaeviku vundamendi saamiseks võite selguse huvides kasutada allolevat joonist.
Olles otsustanud teile kõige sobivama põhialuse struktuuri üle, peate tööks ette valmistama teatud materjalide ja tööriistade komplekti, mis peaks sisaldama:
- hoone tase ja mõõdulint;
- labidas ja käsipuur(kui vajalik);
- betoonisegisti või elektriline puur koos "segisti" kinnitusega;
- purustatud kivi;
- kolm või kaks metalltoru õige suurus, läbimõõduga vähemalt 10 cm;
- liiv;
- vesi;
- liitmikud;
- keevitusmasin (vajadusel);
- telliskivi (vajadusel);
- tsement.
Nüüd saate tööle asuda. Kõigepealt tuleb teha mõõtmised ja kaevata augud tugipostide jaoks või kaevata kraav, kõik oleneb sellest, millist vundamenti soovid kasutada.
Kaevude sügavus peaks olema vähemalt 1 meeter ja läbimõõt peaks olema 10 cm suurem kui torude endi ristlõige. Samad parameetrid kehtivad ka kaeviku kohta, selle sügavus peaks olema 1 meeter ja laius tugitorude servadest mõlemalt poolt 10 cm.
Kui teete kaeviku, peate ikkagi tegema põhja postide jaoks süvendid.
Nüüd on aeg süvendite põhi põhjalikult tihendada ja täita liivaga nii, et padi jääks vähemalt 5-10 cm. Pärast seda paigaldage torud avadesse, mõõtes vertikaali hoone tasapinnaga.
Kui te lihtsalt tugevdate tugesid, täitke augud poole sügavusest killustikuga ja seejärel alustage ehitussegu valmistamist.
Selleks valage anumasse tsement ja liiv vahekorras 1:3, lisage vett vähemalt 25% kogumassist. Suurema tugevuse saamiseks võite segule lisada veidi killustikku.
Nüüd kasutage segisti kinnitusega betoonisegisti või elektritrelli ja segage lahus hoolikalt. Laske sellel paar minutit seista.
Pärast tsemendi segu valmis, täida sellega ülejäänud süvendid torude alustes. Lihtsaim alustugede tugevdamiseks on peaaegu valmis, nüüd tuleb vaid paar päeva oodata, kuni see kuivab ja vajadusel katta toed voodritellistega.
Pärast seda saate värava paigaldada.
Kui kasutate oma tiibväravate jaoks kaeviku alust, peate enne postide paigaldamist ette valmistama tugevduse. Selleks võtke vajalik arv teatud suurusega metallvardaid, keevitage need keevitusmasina abil kokku, moodustades pikliku ristkülikukujulise rööptahuka.
Nüüd paigaldage saadud raam kaevikusse ja sisestage sambad aukudesse, täites need ehitusseguga.
Seejärel täitke kogu kaevik tsemendimörtiga ja oodake paar päeva, kuni see kuivab. See vundamendi paigutus teenib teid pikka aega.
Seega saate kõiki neid omadusi arvesse võttes ehitada tiibväravatele suurepärase aluse.
Peaasi on teha kvaliteetseid mõõtmisi, kontrollida tugede vertikaale hoone tasemega ja mitte rikkuda toimingute jada.
Piiramiseks ja kaitsmiseks on vaja pimetara eraterritoorium maa või suvila. Loomulikult peab taral olema sissepääs. Algul piisas väravast, siis oli vaja väravat vankrile ja siis autole.
Metallväravad ja jalgvärav tagavad hoovi sissepääsu ja tagavad majaelanike turvalisuse. Varem raudvärav mantliga Lehtmetall 3-5 mm, tolli kaasaegsed tingimused lainepapp on populaarne.
Avamisviisi järgi võib kõik metall/puitväravad jagada kahte rühma: tiib- ja lükandväravad.
Väravaseadme tüübi järgi: sisseehitatud (sees) ja eraldiseisev (lähedal).
Lainepappidest valmisväravaid saab osta, tellida mõõtu või ise valmistada. Vaatame viimast võimalust lähemalt - isetehtud värav, kui odav ja kättesaadav valik.
Kuna tiibväravaid on lihtsam valmistada, siis kirjeldame, kuidas ise lainepapist tiibväravaid valmistada. Profiilpleki tugevus ja esteetilised omadused ning hinna ja kvaliteedi suhe võimaldavad rääkida sellise voodrivaliku otstarbekusest. Värava osas kirjeldame seadme kahte võimalust.
Gofreeritud lehtedest valmistatud iseväravad -
samm-sammult juhis
Samm-sammuline tehnoloogia eraldi väravaga konstruktsiooni valmistamiseks.
1. etapp – lainepapist väravate mõõdud nii väravaga kui ka ilma
Juhime tähelepanu, et tiibväravate paigaldamisel tuleb arvestada platsi/hoovi planeeringuga.
Lainepapist väravate laius
Värava ava laiuse määramisel lähtutakse auto laiusest (koos peeglitega) pluss üks lisameeter varuks.
Arvesse võetakse ka tugisammaste (sammaste) laiust. Eraldiseisva väravaga värava paigaldamisel tuleb kolm posti. Lisaks peate arvestama tugisammaste ja raami raami vaheliste tühikute suurusega. Nagu ka tiibvärava lehtede vahe suurus, arvestades furnituuri parameetreid.
- Väravate optimaalne avanemislaius on 4500-5000 mm.
- Lainepapist valmistatud värava standardlaius on 1200 mm.
Nõuanne. Kuna ühe lehega aknatiiva kohta läbi ei saa, on soovitatav aknatiiva laius arvutada lainepapi laiuse järgi.
Tabelis on näidatud väravalehe laiuse sõltuvus profiilpleki laiusest.
Kodulehe www.site jaoks koostatud materjal
Lainepapist väravate kõrgus
Lainepapist tiibväravate kõrgus on 2200-2500 mm. Seda seletatakse lainepapi standardpikkusega - 2000 mm. Kuigi tootja võib pakkuda mis tahes pikkust eraldusvõimega 50 mm.
Lisaks on arvesse võetud põhjas (väravalehtede ja maapinna vaheline) vahe, mis on vajalik värava toimimise tagamiseks jää tekkimisel ja kõrgel. lumikate. Värava alune vahe on 150-300 mm.
Värava kõrgust mõjutab peal olevate dekoratiivelementide olemasolu. Näiteks sepistamise kasutamine võimaldab suurendada lainepapist valmistatud väravate kõrgust ja kaunistada konstruktsiooni dekoratiivselt, mille tulemusena näeb sissepääsugrupp auväärsem välja.
Nõuanne. Kui vahe maapinnast tundub liiga suur, võib värava põhja paigaldada eemaldatava lati, mis tuleb talve hakul eemaldada.
2. etapp – gofreeritud lehtedest värava joonis
Pöördväravate skeem või joonis on vajalik materjali koguse arvutamise lihtsustamiseks ja konstruktsiooni jäikuse hindamiseks.
Kaks võimalust tiibväravate valmistamiseks:
- ühe suure lehega (üksik leht). Selle meetodi puuduseks on see, et väravaga manööverdamiseks on vaja palju ruumi ja ka selle suurt tuult. Tuule vähenemine raami täiendavate osade tõttu toob kaasa koormuse suurenemise hingedele, mis omakorda toob kaasa aknatiiva vale joondamise. See meetod sobib ainult väikese avalaiusega väravatele või jalgvärava paigaldamiseks;
- kahe uksega (kahe uksega). Kõik ülalkirjeldatud puudused on kõrvaldatud, kuid tootmiskulud suurenevad hingede ja raami elementide lisamise tõttu. Võimalik on sama või erineva laiusega tiivaga seade. Kaheleheliste tiibväravate eeliseks on see, et nad on vastupidavamad tuulekoormusele.
Lainepapist valmistatud tiibväravate skeem peaks sisaldama:
- ava kogulaius. Vajadusel on vaja teha manööver - lünkade suurendamisel või liitmike suuruse muutmisel;
- iga aknatiiva laius;
- nagide arv, laius ja nagide kaevamise sügavus;
- raami konfiguratsioon, mis näitab selle koostisosade laiust;
- värava asukoht ja laius. See on oluline aspekt. Värava valmistamine gofreeritud lehtedest samaaegselt värava raamiga vähendab projekti kestust. Ja kui värav asub väravaraami sees, võimaldab joonisel toorikute märgistamisel ja lõikamisel arvestada selle asukohta;
- hingede paigaldamise koht;
- luku paigaldamise koht ja meetod;
- siseukse riivi asukoht (vertikaalne riiv).
Lainepapist valmistatud värava joonisele tuleb paigaldada raami tugevduselemendid. Just tulevase värava visualiseerimine võimaldab teil mõista, millist elementi kasutada, ja määrata selle paigaldamise asukoht, võttes arvesse tuulekoormust.
Lainepapist valmistatud väravate tugevdamise viisid:
1. jäikuse tagamiseks keevitage nurk.
See meetod sobib, kui aknatiivad on väikesed (kuni 1500 mm). Nurk võib olla tahke (rätik) või nurga hüppaja (vahetüki) kujul. Mida laiem nurk või keskele lähemale hüppaja on paigaldatud, seda jäigem on väravaraam.
2. tehke raam raami sisse või kohale.
Esimesel juhul asetatakse väiksema ristlõikega toorikud raami lahtritesse ja kleebitakse kokku keevitamise teel 200-300 mm sammuga.
Pidev õmblus ei ole lubatud, et vältida metalli deformeerumist kuumenemise tõttu (et vältida selle väljajuhtimist ja keerdumist).
Teises keevitatakse põhiraami peale väiksema ristlõikega toru. Joonisel on kujutatud sellise tugevduse pealtvaade. 3. paigaldage põiki või diagonaalsed džemprid.
Siin on oluline džemprid õigesti paigaldada. Kui lainepapist valmistatud väraval on kerge tuul ja piisab, kui paigaldada üks põikhüppaja risti pikkade raamielementidega, siis on olukord väravatega keerulisem. Sel juhul on mõttekam kasutada diagonaalset hüppajat.
Lainepapist valmistatud väravale silluse paigaldamise meetodid on näidatud fotol.
Värava jäigastajad – asukohavalikud:
A) Vaatamata näilisele lihtsusele on see valik üsna läbimõeldud, kuna see tagab väravalehtede terviklikkuse. Ühest küljest hoiavad seda paigal hinged, nurkade tugevdamise tõttu on ülalt deformatsiooni võimalus välistatud. Seda hoiavad allosas horisontaalsed klambrid (sulgurid);
b) See on esitatud valikutest kõige ökonoomsem, kuid see loob tugevduse ainult raami keskel. Ainsaks eeliseks on see, et see võimaldab paigaldada hüppajale luku.
V) Selle valiku puuduseks on ülemiste sisenurkade nõrk tugevdamine. Tugev tuul võib aknatiiva deformeerida;
G) sel juhul puudub vasaku sisenurga tugevdamine;
d) sel juhul puudub mõlema sisenurga tugevdamine;
e) ideaalne variant. Luku sisestamise kohad, hinged, alumised kinnitused ja ülemised nurgad on tugevdatud. See meetod välistab raami väände.
Nõuanne. Mida laiem on raam, seda rohkem tugevdatakse raami.
3. etapp – lainepapist väravate tööriistad ja materjal
Lainepappidest valmistatud värava joonis on visuaalne abi materjali arvutamiseks. Selle valmistamiseks vajate:
- gofreeritud lehtplaat - katmiseks. Eelistatav on võtta seina, sest sellel on suur töölaius.
- isekeermestavad kruvid või needid gofreeritud lehtede kinnitamiseks;
- metalltoru ristlõikega 60x60 mm ja rohkem - tugisammaste jaoks;
- toru ristlõikega 40x40 või 60x20...60 mm. – tiibade raami elementidele (raam);
- toru 20x20 raami tugevdamiseks (vajadusel). 20x20 sobib 60x20 torust raamile. 30x30 - kui kasutati 60x30 toru.
Eksperdid soovitavad osta kõik torud paksusega 3 mm, mitte 2. Nende hind on veidi kallim, kuid algajatel on neid palju lihtsam keevitada. Metall soojeneb aeglasemalt ja ei deformeeru nii kiiresti.
- metallleht salli moodustamiseks (vajadusel);
- hinged, lukud (sulgurid, riivid, pistikud), põhjaklambrid;
- metalli krunt ja värv;
- dekoratiivsed elemendid (sepistamine).
Tööriistad, mida vajate: keevitusmasin, veski, kruvikeeraja (puur ja neetija), mõõdulint, loodi, loodijoon, metallkäärid, harjad ja Kulumaterjalid instrumendi juurde.
4. etapp – lainepappidest väravate tugipostide paigaldamine
Lainepapist väravate paigaldamine algab tugipostide paigaldamisega. Kõige tavalisem viis väravapostide paigaldamiseks on nende sissekaevamine, millele järgneb betoneerimine.
Kuidas väravaposte õigesti paigaldada
- kaeva aiapuuriga auk. Labida kasutamine suurendab betooni kulu. Mida suurem on toe läbimõõt, seda suurem peaks olema süvendi läbimõõt. 60x60 ristlõikega toru puhul peaks puuri läbimõõt olema 120 mm.
Kui sügavale tuleks väravapostid matta? Paigaldussügavus on 1/3 toe pikkusest
- valage süvendisse killustiku ja liiva segu. Padja paksus on 150-300 mm. Padi on konstrueeritud selleks, et vältida pinnase külma mõju ja tagada vee väljavool toe alusest, aeglustades seeläbi selle hävimist;
- valmistage tugi ette (katke see korrosioonivastase kruntvärviga);
- paigaldage tugi rangelt vertikaalselt. Väikseim kõrvalekalle põhjustab kogu konstruktsiooni moonutamist. Õiget paigaldust kontrollitakse nööri või loodi abil;
- betoneerida tuge. Kui betoon hangub, võite alustada raami valmistamist;
- katke toe ülemine osa metallplaadiga või spetsiaalsega dekoratiivne element. Viimase abinõuna valage posti sisse betoon (betoon seestpoolt), et vältida vee sissepääsu ja seeläbi samba kokkuvarisemist.
Milliseid gofreeritud väravaposte saab kasutada?
Lisaks metalltorude tugedele saate paigaldada betoonsamba või kasutada vaia. Tellise või kiviga kaunistatud (vooderdatud) toed näevad ilusad välja ( tellistest sambad). Värava ava laiuse arvutamisel tuleks arvesse võtta valmistamise materjali ja toe laiust.
(banner_advert_2)
5. etapp – väravaraamide valmistamine lainepapist
Enne tootmise alustamist tuleb veel kord mõõta väravaava ja värava laius, et tiibade mõõtmetes õigeaegselt muuta.
Tootmistehnoloogia:
- metall lahustatakse toorikuteks. Usaldusväärsema kinnituse tagamiseks on soovitatav lõige teha 45° nurga all. Kuigi levinud on ka detailide otsast otsani keevitamine, on toorikute lõikamine ja keevitamine lihtsam;
Nõuanne. Meistrimehed soovitavad ülemised nurgad keevitada 45-kraadise nurga all, see hoiab ära vee voolamise neisse ja alumisi saab põkkkeevitada.
- iga toorik puhastatakse mustusest ja roostest;
- keevitada raami elemendid kokku. Veelgi enam, kõigepealt toorikud söödatakse ja pärast geomeetria kontrollimist keevitatakse need pideva õmblusega;
- raam on tugevdatud (vajadusel);
- Keevisõmblused puhastatakse põhjalikult;
- rasvatage raam, katke see kruntvärviga ja värvige keevituskohad. Pärast värvi kuivamist värvige raam täielikult.
Nõuanne. Gofreeritud lehtedest väravate valmistamine nõuab suurt täpsust mõõtmete säilitamisel. Aknaraami valmistamisel on parem teha raam veidi väiksem kui suurem. Esimesel juhul piisab tiibvärava lehtede vahelise pilu kaotamiseks, kui keevitada välk raami ühele lehele, kus see külgneb teisega. Teises peate raami lõikama ja selle laiust vähendama.
6. etapp – lainepapist tiibväravate hingede paigaldamine
Väravate paigaldamiseks kasutatakse garaaži hinged (varikatused).
Kuidas õigesti keevitada hinged lainepapist valmistatud väravatele?
Kõigepealt keevitatakse silmus külge tugipostitus, seejärel värava lengile 200-300 mm kaugusel lehe lengi servast. Pange tähele, et hinge asukoht mõjutab avatud ukse asendit. Kui on vaja, et värav avaneks mõlemas suunas, siis põkkkeevitatakse hing toe külge. Kui on ainult üks, asetatakse silmus raamile. Vältimaks aknatiiva jõudmist aiani, paigalda piiraja.
Mitu hinge tuleks väravale keevitada?
Kui värav on tugevdatud, on iga lehe jaoks vaja kolme hinge. Kui oled kerge, siis piisab kahest.
7. etapp – lainepapi paigaldamine väravale
Lainepapp on paigaldatud raami ühele või mõlemale küljele. Paigaldusreeglid ei ole keerulised, kuid nende tundmine ja järgimine aitab teil lainepapi õigesti paigaldada väravale.
Üldiselt: peate tagama lehe usaldusväärse kinnitamise raami külge, kinnitades gofreeritud lehe läbi lehe ühe alumise laine. Sellisel juhul kruvitakse profiilplekk ka diagonaalsete või risti olevate džemprite külge. Ja kaks lehte on üksteisega ühendatud laine ülaosas (harjal).
Kinnitamiseks kasutatakse neete või isekeermestavaid kruvisid. Needid näevad välja elegantsemad (eriti need, mis sobivad lainepapi värviga), isekeermestavad kruvid välistavad vee voolamise paigalduskohta. Muidugi pole see nii kriitiline kui katusel, kuid aja jooksul roostes plekkide tekkimist ei saa vältida.
8. etapp – liitmike paigaldamine (väravate komponendid)
Täiendavad elemendid:
- lainepapist tiibvärava lukk. See paigaldatakse pärast tiibade riputamist.
Lukkude tüübid ja paigaldus/paigaldamine (paigaldusreeglid):
- paigaldatud Raami keevitamisel ja gofreeritud lehtede kinnitamisel on vaja luku jaoks ette näha aasad;
- pea kohal. See paigaldatakse risttalale, enamasti täiendavalt keevitatud tasasele metalllehele. Või kruvitakse see riistvaraga otse raami külge. Käsitöölised ei soovita lukustusmehhanismi konstruktsiooni paigaldamiseks kasutada keevitamist, kuna lukk vajab hooldust ja vahetust;
- mortise Lukk lõikab toru tasapinna sisse, paigalduskoha peitmiseks/kaunistamiseks kasutatakse metalltaskut.
- tiibvärava lehe alumine lukk - vajalik lukust koormuse ümberjaotamiseks ja avatud/suletud väravalehe alumise osa täiendavaks kinnitamiseks tuule eest (tuulekoormus).
- värava riiv (polt), mis on ette nähtud värava sulgemiseks seestpoolt (lukustamine). Väravale sobib rohkem riiv ja tiibväravatele kasutatakse lukku (polti).
- tiibväravate automaatika. Võimaldab avada värava eemalt, mis on väga mugav külma, vihma või pimeda ajal.
- valvesüsteem: väline valvekaamera, hoiatustuli, signalisatsioon.
Lainepapist tiibväravad sisseehitatud väravaga
Eraldi räägime teile, kuidas teha lainepapist valmistatud väravaga tiibväravaid. Seda võimalust kasutatakse juhul, kui ava ei ole piisavalt lai väravate ja eraldi värava paigaldamiseks.
Värava asukoha valikud väravas
Asukohad:
Aknaraamide valmistamisel tehakse need erinevad suurused. Siis toimib kitsam tiib väravana.
See on kõige rohkem eelarve valik, kuna ainult ühe väravaposti koormus suureneb, mis nõuab täiendava hinge paigaldamist ja raami tugevdamist. Üldkulud vähenevad.
Väravalehe keskel. Keskel paikneva asukohaga variant on hea, sest värava raam toimib aknaraami tugevdajana. Ja hingede paigaldamine mitte keskele, vaid värava üla- ja alaosale lähemale tugevdab konstruktsiooni veelgi. 
Tugisambale lähemale. Sel juhul langeb põhikoormus peale tugisammas, sest sellele toetuvad nii väravaraam kui ka väravaraam. 
Akna siseservale lähemale. See konstruktsioon on kõige "õbedam", selle nõrgaks lüliks on kahe ukse ja värava ristmik. Viimasel kolmel juhul on raami tootmisprotsessi käigus ette nähtud lisaraam väravale. Veelgi enam, see on tugevdatud rohkem kui eraldiseisev värav, kuna see arvestab tuulekoormusega, mis mõjub lainepapist valmistatud väravalehtedele. Pange tähele, et värav koormab raami tugevalt üle, mis tähendab, et aknaraamile on vaja täiendavaid hingesid ja tugevdamist. Üldiselt on sees oleva väravaga lainepapist väravate valmistamise tehnoloogia sarnane eraldi väravaga väravate valmistamisele. Joonistamise käigus võetakse arvesse kõiki nüansse.
Nõuanne. Selliste lainepapist valmistatud tiibväravate mudelite jaoks on vaja alumist klambrit.
Lainepapist tiibväravate eelised ja puudused
Eelised (plussid):
- disaini ja valmistamise võrdlev lihtsus;
- madal võrreldes lükandväravad, hind;
- kasutamise ja hooldamise lihtsus;
- juurdepääsetavus automaatika paigaldamiseks;
Puudused (miinused):
- nõuded vabale manööverdusruumile (avamine nõuab väravalehe laiusega võrdse ala vabastamist);
- vajadus arvestada tuulekoormusega;
- vajadus näha ette avatud väravate kinnitamine, et vältida nende lubamatut sulgemist (riiv, tõkesti, lukustusseadmed);
- piiraja paigaldamine, et avatud väravad ei kahjustaks piirdeaeda ega blokeeriks juurdepääsu väravale;
- raskused hooldamisel talvine aeg aastal, mis seisneb vajaduses eemaldada lumi suurelt alalt.
Lainepapist tiibväravate orienteeruvad hinnad
Järeldus
Nagu näete, saate 1-2 nädalaga oma kätega lainepapist tiibväravad teha ja paigaldada vähese vaevaga, mis kaunistavad sissepääsugrupp ja toimib usaldusväärselt eramaja kauni visiitkaardina.
Tänapäeval on palju tootmisvõimalusi sissepääsu värav kodu või ettevõtte ümbrusesse. Üks lihtsamaid, usaldusväärsemaid ja ökonoomsed viisid väravate valmistamine - profiilmetallist lehtede kasutamine.
Lainepapist valmistatud väravad on kõrgete tugevusomadustega ja atraktiivsed välimus ja pikk kasutusiga. Samal ajal on selliste väravate paigaldamise tehnoloogia üsna lihtne, mis võimaldab teil neid ise valmistada.
Struktuurselt on gofreeritud lehtedest valmistatud väravad valmistatud raamist metallprofiil fikseeritud profiilplekiga. Raam paigaldatakse postidele hingede abil - ja värav ongi valmis. Vardad võivad olla kas metallist või puidust. Puidu jaoks parim variant läbimõõt - 200 mm; metalli puhul võib samba paksus olla väiksem.
Sambad on nende kogupikkusest umbes kolmandiku võrra süvenenud. Sel juhul peaks ülaosa kõrgus olema 500 mm suurem kui väravalehe kõrgus, et tagada mõningane vaba ruumi alt ja ülalt. Aukusse on vaja teha kruusa- või liivapadi ning post ise on soovitav täita betooniga – see tõstab kogu väravakonstruktsiooni töökindlust.
Paigaldamiseks raamile on soovitatav valida profiilplekk märgistusega “C”. See tähistab suhteliselt kergeid tsingitud terasest seinalehti väike kõrgus ribid Tänu oma kergusele on sellise lehega töötamine üsna lihtne. Samuti vähendab väike kaal hingede kulumist, pikendades värava üldist kasutusiga.
Üks peamisi probleeme lainepapist valmistatud väravatega (nagu ka aedadega sellest materjalist) - suured tuulekoormused. Nende tõttu saab lainepapist pleki lihtsalt raami küljest lahti rebida, rääkimata sellest, et värav võib iseeneslikult avaneda jne.
Lainepapist valmistatud väravate tugevdamiseks saab kasutada erinevaid tehnikaid.
- Esiteks on see sammaste kvaliteetne paigaldus, see tähendab padja ja betooni valamine. Kui sambad on kindlalt paigaldatud, siis värav ei lähe kuhugi.
- Teiseks saab väravaraami tugevdada metallprofiilist jäigastavate ribidega. Lihtsaim võimalus on paigaldada diagonaaltalad risti (tähe “X”) kujul. Profiil sisse sel juhul kohati keevitatud nurgaühendus raami talad. Tugevdavad ribid mitte ainult ei takista lehe paindumist tuule mõjul, vaid toimivad ka täiendavate kinnituspunktidena.
- Kolmandaks, kinnitus. Lainepapi raami või jäigastajate külge kinnitamise samm ei tohiks ületada 150 mm. Kinnitusvahenditena on kõige parem kasutada neete, mitte kruvisid. Viimase võib välja rebida nii tuul kui ka sissetungijad. Neetidega on sellist toimingut keerulisem teha.
- Neljandaks pöörake tähelepanu väravaraami keevitamise kvaliteedile. Värava üldine tugevus sõltub raami kokkupaneku kvaliteedist.
- Viiendaks, spetsiaalsed augud lehel aitavad tuulekoormust vähendada. Seda meetodit saab kasutada ainult siis, kui te ei karda piirkonna uudishimulike pilku ega haletse lina enda pärast.
Sa vajad
- - toru Ø100 mm;
- - nurk 100x100 mm;
- - nurklihvija ("lihvija");
- - keevitusmasin;
- - tsement;
- - liiv;
- - ääristatud lauad ja puit raketise jaoks;
- - puusepa tööriistad;
- - labidad ja tääkkühvlid.
Juhised
Lõika toorikud väravate jaoks. Riiulite jaoks kasutage Ø100 mm toru või 100x100 mm nurka. Nende pikkus määratakse värava kõrguse ja maasse surutud otste pikkuse summaga (0,8-1 m). Planeeritud värava kõrguse 2 m korral peaks toorikute pikkus olema 2,8-3 m.
Tehke 100x100 mm nurgast nagid ühendav hüppaja. Selle pikkus peaks olema võrdne värava laiusega. Tavavärava puhul võetakse selleks 3 m. Kui postidena kasutatakse toru, siis lõika mõlemalt poolt nurga üks äärik 30° nurga all ja anna selle servale nõgus kuju. Seda tehakse selleks, et nurga servad sobiksid hästi postide külge keevitamisel.
Pane väravaraam kokku maapinnal olevatest toorikutest, valides selleks tasasema koha. See peaks välja nägema nagu täht "H" - kaks posti ja nende vahele asetatud hüppaja 2 m kaugusel nende ülaosast (või 0,8-1 m kaugusel alt). Sel juhul tuleb tagada kaks tingimust: riiulite paralleelsus ja hüppaja risti asetsemine riiulite suhtes.
Keevitage hüppaja postide külge. Mõlemad nurgaäärikud peavad olema kindlalt keevitatud pideva õmblusega. Keevitage kõik metallitükid hüppaja külge kahes või kolmes kohas, suunates need alla. Need toimivad tugevdusena, ühendades silluse kindlalt vundamendiga.
Kaevake kaevik vundamendi valamiseks. Selle laius peaks olema 350-400 mm, pikkus - 3,5 meetrit (3-meetrise värava jaoks). Kaeviku nõutav sügavus määratakse, võttes arvesse pinnase külmumise sügavust, selle tüüpi ja põhjavee taset. Lihtsuse huvides võite selle võtta võrdseks teie piirkonna pinnase külmumise sügavusega, mida võib leida ehitusplatsidel.
Tee äärega laudadest puitpaneelid ja pane nendest raketis kokku. Selle mõõtmed plaanis peaksid olema 0,3x3,3 m Soovitav on teha raketise seinad põhja poole veidi laiemaks, et vältida pinnase ujuvat mõju vundamendile.
Paigaldage värav raketisse nii, et sillus oleks maapinnaga samal tasemel ja postid vertikaalsed. Selleks asetage postide või silluse alla kividest või metallist toed ja kinnitage postid mõlemalt poolt peatustega. Asetage raketisse mis tahes tüüpi metallist tugevdus - traat, metallprofiili jäägid jne.
Valmistage ette liiv-tsemendimört vahekorras 1:4 (tsement:liiv) ja valage see raketisse. Mördi vähendamiseks täitke raketis kivide ja purustatud tellistega. Valamise ajal tampige lahus labidaga kokku. Valatud vundamendi pind peaks olema maapinna ja sillusega tasane. Enne värava enda riputamist andke lahusele aega kõveneda – vähemalt nädal.
