Quienes producen sus propios vinos, o incluso simplemente encurtidos de pepinos, saben muy bien que no hay mejor recipiente que un barril de madera. ¿Por qué? En primer lugar, la madera es un material respetuoso con el medio ambiente y, en segundo lugar, los vinos contienen alcohol, lo que significa que, al interactuar con materiales sintéticos (plástico o nailon), puede disolver la composición química del recipiente y se mezclará con los componentes del vino.
El proceso de producción de una barrica de roble no es complicado, pero requiere un estricto cumplimiento de las instrucciones, precisión y atención.
Comprar un barril no es un problema, pero si lo desea y el propietario de una fábrica de vino casera se preocupa por la calidad, entonces un barril de madera con sus propias manos será la principal prueba de que el vino y el coñac se elaboran con la tecnología adecuada. Además, fabricar barriles de madera es un proceso que requiere mucho tiempo y mano de obra, pero que no requiere ningún truco.
Etapas de trabajo
El roble, el fresno y el cerezo se consideran los árboles más adecuados para la elaboración de barricas.
Es bien sabido que el material más fiable para fabricar barricas de madera es el roble. Es adecuado tanto para vinos y coñacs como para encurtidos. El roble es un antiséptico natural, allí no crecerá óxido nitroso ni moho. Pero si esto es un problema, puede cambiar el roble por cerezo o fresno: estos árboles contienen ácido cianhídrico, que también impedirá el desarrollo de organismos patógenos, aunque sus propiedades son más débiles que las del roble. No hay que temer que el ácido entre en la comida: en primer lugar, la barrica se empapa bien antes de verter los vinos y, en segundo lugar, los propios vinos contienen un cierto porcentaje de ácido cianhídrico, que no es peligroso para el organismo. .
Cálculo de madera. Las tablas, llamadas duelas, tienen lados biconvexos para darle una convexidad al producto de tonelería. Para hacerlos así, debes tomar la parte inferior del tronco de un árbol y dividirlo, de manera similar a cortar leña. Si lo corta con cuidado, se alterará la integridad natural de las fibras, lo cual es malo para un producto de este tipo. No debe comenzar a aserrar figuras de inmediato: los troncos deben secarse durante 2 meses. Además, no lo seque bajo el sol abrasador, sino en una habitación oscura y fresca.
El procesamiento de troncos para futuros barriles se realiza mediante un avión. Para darles la forma deseada, la parte superior e inferior deben ser más gruesas que la del medio. Cuánto, el propietario decidirá. Suele ser de 1,5 cm, los movimientos con el plano se intensifican hacia la mitad del tronco, entonces se puede conseguir la misma forma que los barriles clásicos. Básicamente, a los barriles se les puede dar cualquier forma: barrigón, tronco, trapezoidal. Lo principal es hacer todo bien.
Confección de aros de sujeción. Pueden ser de hierro o de madera. Los de madera tienen ventajas en cuanto a belleza y protección contra la corrosión, pero no son tan duraderos como los de hierro, pero será importante para el propietario de una bodega proteger los vinos y las barricas, incluso de daños mecánicos. Por tanto, es preferible el hierro. Entonces, acero inoxidable Se corta en tiras, para una mejor fijación se puede forjar en las uniones entre sí. Después de eso, se perforan agujeros en los extremos para los clavos, que actuarán como remaches.
Rellenar los aros terminados y preparar el marco. Se fijan tres tablas preparadas a aros de pequeño diámetro mediante abrazaderas. Deben estar ubicados a la misma distancia entre sí. Si el cálculo fue correcto, las tablas restantes quedarán al ras. Después de su completa inserción, utilizando un martillo y una boquilla, se deben empujar los aros hasta que ya no se puedan quitar. Golpear desde extremos opuestos puede lograr un buen efecto.
Pero no se puede exagerar: las tablas preparadas durante mucho tiempo se agrietarán y el proceso tendrá que empezar de nuevo. Los troqueles preparados también pueden agrietarse debido al secado prolongado. Así se prepara un borde del barril. Se debe colocar un aro de mayor diámetro inmediatamente después del primer borde, utilizando un martillo. Ahora le toca el turno al segundo borde: la pieza de trabajo se cuece al vapor durante mucho tiempo antes de instalar el segundo extremo. Esto se hace para que la madera se vuelva suave y maleable. Después de eso, se voltea la pieza de trabajo con el lado abierto hacia arriba y se arroja una cuerda sobre la madera vaporizada, que se retuerce para que los extremos de los remaches se encuentren. Sin soltar la cuerda, debes ponerte el aro. Este trabajo no se hace solo: alguien tuerce la cuerda y alguien coloca el aro.
Cerrar
Cuando el marco está listo, se endurece.
Hay muchas formas, principalmente asando. Al mismo tiempo, el olor y la astringencia de la madera quemada se trasladarán al vino, lo que también será apreciado. Esto se hace de esta manera: se colocan virutas de algún tipo en el interior del lado del marco terminado. Árbol de frutas– Es preferible la cereza. Póngale fuego y gírelo lentamente de lado a lado para asegurar que arda uniformemente. No es necesario encender fuego dentro de la pieza de trabajo, por inexperiencia se puede quemar el producto. No se pueden utilizar líquidos para encendedores, ya que contienen elementos químicos que la madera absorberá. Puede utilizar un soplete, pero con precaución: un fuego fuerte puede dejar llamas en el marco sin ser detectadas, provocando que el producto se queme.
La etapa final para crear un barril es lijar su exterior, perforar agujeros para el relleno y cortar una canaleta para el fondo.
A continuación, el proceso de fabricación de un barril es el siguiente: la pieza de trabajo se procesa con una herramienta: se cortan los extremos irregulares, se pule el exterior, se perfora un orificio para el relleno y se cortan canaletas para los fondos. La parte inferior de los barriles son dos círculos, recortados en forma de escudos. Las tablas se preparan de la siguiente manera: las tablas se clavan superpuestas entre sí y además se sujetan con grapas. Los círculos se afilan para que sus bordes formen un bisel. Es necesario calcular con precisión el diámetro de los fondos. Esto se hace después del montaje final del marco, porque no se puede hacer de inmediato. Luego se insertan los fondos aflojando los aros exteriores. Después de insertar uno, debes llenar el aro nuevamente y luego hacer lo mismo con el segundo fondo.
Comprobando fugas. Naturalmente, el cañón se prueba con líquido, es decir, agua. Al principio goteará hasta que el árbol se hinche. El tiempo asignado para que el cañón deje de gotear no es más de una hora. Si aún fluye, debes encontrar el espacio y sellarlo. Los toneleros utilizan tallos de caña para tales fines. Se clavan entre los remaches con un objeto fino y afilado, por ejemplo, un cuchillo. Además, el exterior del cañón se puede recubrir con cera. Sólo es necesario llevar algo que sea verdaderamente apto para las abejas: los productos no deben contener productos químicos.
Una vez que la producción de la barrica está casi terminada, se endurece, se cuece y se comprueba si tiene fugas, se cuece al vapor o se deja reposar con agua para eliminar de la madera todos los olores extraños que el vino puede absorber. Se puede procesar superficie interior barriles de peróxido de hidrógeno o permanganato de potasio.
resumiendo
Hacer un barril con tus propias manos no es difícil si sigues cuidadosamente las recomendaciones. Cuidarlo es extremadamente simple: debe cocinarlo al vapor o hervirlo regularmente y luego secarlo con mucho cuidado si se pospone su uso.
Otro regla importante: Si el barril está destinado a productos líquidos (salmuera, alcohol o agua), no se puede dejar seco durante mucho tiempo. Si se utiliza para almacenar productos secos, no se puede mojar.
Puedes comprar casi todo hoy. Pero es bastante difícil encontrar un barril de madera que sea realmente sólido y de alta calidad, y además es caro. Hay un punto más que no todos tienen en cuenta: no es un hecho que el barril terminado sea adecuado para un propósito específico. La razón es la discrepancia entre las especies de madera. La conclusión es clara: haz el cañón tú mismo. Y si comprende los dibujos y los matices del trabajo en detalle, no resultará complicado o imposible de hacer con sus propias manos.
Pino
- Elasticidad, flexibilidad en la flexión.
- Procesado fácilmente con herramientas domésticas.
- Cuando suba la temperatura resinará abundantemente.
- Un olor característico que estará constantemente presente en el interior de la barrica.
Enebro
Fuerza combinada con facilidad de procesamiento.
Peso pesado.
Recomendación: es aconsejable utilizar barriles relativamente pequeños para el transporte (almacenamiento) en la fabricación grandes materiales.
Roble
- Se dobla perfectamente después de que la madera esté bien cocida al vapor.
- Contiene fungicidas que protegen los elementos estructurales del barril de la pudrición.
Alto costo del material. Para fabricar un barril de alta calidad, deberá utilizar madera que tenga al menos entre 80 y 100 años.
Recomendación: si la barrica está destinada a almacenar (fermentar) productos, envejecer vinos, etc., entonces debe elegir tablas de roble.Según las revisiones de aquellos que ya han hecho un barril de madera con sus propias manos, también se pueden utilizar tipos de madera como tilo, fresno, álamo temblón y morera.
La elección del material es una cuestión bastante específica. Si se necesita un barril para almacenar reservas de vino (coñac, vodka), masa madre (encurtidos) de pepinos, sandías, manzanas, etc., entonces el mejor árbol para ello es el roble. Esto es innegable. Pero no está bien gastar esa madera (teniendo en cuenta su coste) en hacer con sus propias manos un contenedor en el que se supone que se debe almacenar cemento, arena y productos a granel. Otras razas "más simples" también son muy adecuadas para estos fines.
El procedimiento para calcular los parámetros del barril.
En función de su finalidad y lugar de instalación, se seleccionan las dimensiones y características de diseño. Existe cierta confusión con los conceptos en la vida cotidiana. En principio, tanto una tina como un barril son contenedores de cierta capacidad que se ensamblan a mano a partir de tableros separados (remaches, trastes en el lenguaje de los profesionales). La única diferencia está en la geometría. Las fotos explican todo bien.
Qué se define para un dibujo:
- altura del barril
- Diámetros (grandes y pequeños).
- El ángulo de flexión de los remaches y su número.
Para simplificar los cálculos, es aconsejable centrarse en los datos estándar que utilizan los especialistas al elaborar dibujos de barriles.
Barril de madera de bricolaje - instrucciones
El algoritmo de acciones se desprende de las figuras, que indican las principales etapas del trabajo.
Pero algunas explicaciones no serán superfluas.
Las duelas se pueden fabricar con troncos o tablas. Es preferible la primera opción, aunque hacerlo tú mismo es mucho más complicado. El caso es que para fabricar el barril solo se utiliza la parte inferior del tronco del árbol, desde las raíces hasta las ramas. Tendrás que cortar los troncos (bloques) tú mismo.
¿Qué es especial?
- La hoja del hacha debe golpear exactamente en el centro, a lo largo de la línea diametral. Esto facilitará un poco el trabajo y le permitirá conseguir remaches de alta calidad. más(basado en cada mazo).
- Los tableros se obtienen partiendo y cortando trozos. El procesamiento de la madera siempre se realiza a lo largo de la fibra y no a lo largo de ella.
Para facilitar la flexión, los remaches tienen una geometría irregular. El espesor en los extremos de cada tabla debe exceder el mismo parámetro en el centro en aproximadamente 0,2. Es decir, si planea ensamblar un barril con sus propias manos a partir de tablas de 10 mm, entonces se recortan para que en las partes inferior y superior del contenedor su espesor sea de al menos 12.
Duelas de secado
Varias fuentes indican períodos que se miden en meses o incluso años (hasta 3). En este punto es necesario centrarse en las condiciones locales, la porosidad inicial y su porosidad. Las recomendaciones para acelerar artificialmente este proceso cuando se trabaja usted mismo no son del todo útiles. Sin práctica, es difícil determinar el modo óptimo para un mismo armario eléctrico y el tiempo de exposición de la madera en él. Los artesanos experimentados aconsejan esperar hasta que la humedad de la madera se evapore de forma natural.
Solo necesita colocarlo en una habitación con las condiciones adecuadas: una temperatura de al menos +20 ºС y buena ventilación. Quizás tengas que esperar 2 o 3 años. Pero un barril de alta calidad no se fabrica “en un día”, y esto hay que entenderlo.
Si hablamos de un recipiente para uso doméstico, los remaches se pueden secar incluso en la estufa. Pero en cualquier caso, un barril no se ensambla a partir de tablas en bruto. Después de un par de semanas (debido a la contracción de la madera), comenzarán a aparecer grietas entre ellos. Verificado.
Aros
Encontrar tiras de metal y perforar agujeros para remaches con sus propias manos es fácil. Lo único a lo que debes prestar atención es que es mejor llevar acero para herramientas. Se caracteriza por una mayor resistencia a la tracción y resistencia a la corrosión. Si lo tratas previamente con aceite secante y luego lo quemas (por ejemplo, con un soplete), obtendrás aros de un original tono marrón claro.
Abajo
Está cortado de un escudo, que se ensambla con sus propias manos a partir de tablas preparadas previamente. Además, utilizando una tecnología diferente a la de los trastes (paredes laterales). Su grosor no cambia a lo largo. Para asegurar la estanqueidad de las juntas, los extremos se fresan, es decir, el montaje se realiza según el conocido principio de “machihembrado”. En algunos casos, se instalan tiras especiales (selladoras).
Montaje del cañón
La secuencia de acciones se muestra en esta figura.
Ese trabajo no se puede realizar solo; Definitivamente se necesitarán de 2 a 3 asistentes. Los remaches se colocan a lo largo del aro inferior con el máximo ajuste. Si la última tabla no “encaja”, se debe recortar ligeramente a la medida. Aquí es donde los repuestos son útiles, ya que la primera o incluso la segunda vez, con sus propias manos, sin experiencia, es posible que no pueda colocar el tablero de "acabado". Un pequeño exceso con la muestra de madera y habrá que rechazarla.
La penúltima etapa: instalar la parte inferior.
Y solo después de esto se aprietan los aros (si son ajustables) o finalmente se asientan en su lugar (en altura).
La última etapa es lijar la madera.
El tratamiento del exterior del barril se decide en el momento (“lija” y manualmente, lijado/máquina), pero después es aconsejable cubrir el recipiente con cera de abejas ( capa delgada). Esto asegurará protección adicional madera de factores externos.
¡Buena suerte, aspirantes a toneleros!
¿No es una prueba interesante de la tecnología de almacenamiento de cerveza en barriles?La estrecha relación entre la industria tonelera y la vida de la gente se puede juzgar por refranes y refranes. Entonces, sobre la satisfacción insuficiente de las necesidades espirituales de una persona, dijeron: "Una persona no es un barril, no se puede llenar, pero no se puede tapar con un clavo". O sobre un moribundo: “Un hombre no es un barril, no se puede armar con grecas, no se puede atar con aros”. Al mismo tiempo, queriendo enfatizar la pobreza espiritual de la naturaleza humana de alguien, el vacío, la inutilidad, dijeron: “Siento mucho en un barril vacío”; “Estoy sobrealimentado, soy un barril de barril”; “Que se vaya el diablo” (comenzó una fea borrachera).
Hoy en día, la industria tonelera, que alguna vez floreció, en forma individual taller poca gente lo hace, aunque la demanda de utensilios de tonelería es considerable. Sí, esto es comprensible. Los productos de tonelería, variados en forma y tamaño, finalidad y uso, e incluso en actuación artística, encuentra el uso más amplio. Se utiliza para la fermentación y el encurtido, para la elaboración de vino y cerveza, para almacenar todo tipo de productos alimentarios y no alimentarios.
De un antiguo libro sobre el oficio tonelero presentamos un extracto que indica la difusión de este negocio en nuestro país a principios del siglo XX: “La tonelería es una de las ramas más importantes de la industria artesanal en Rusia. Es difícil encontrar un rincón así en provincias con bosques, donde los campesinos no se dedicaban a la fabricación de tal o cual utensilios de madera. La tonelería se realiza desde tiempos inmemoriales y pasa de generación en generación: de abuelo a padre y de padre a hijo, proporcionando un ingreso justo, lo que es de gran ayuda para el campesino en su finca”.
Entonces, el lector ya ha adivinado que vale la pena dedicarse a la tonelería si hay un bosque. Pero antes de hablar de materias primas, centrémonos en algunos conceptos generales.
Barril y sus componentes.
De todos los productos de tonelería, el más común era, es y sigue siendo el barril, que en la mayoría de los casos viene con un marco convexo. Para crear un barril de madera, se utilizan duelas o trastes. A partir de estos, a su vez, se forman tres conjuntos. Para fabricar el primer conjunto principal, destinado a la pared lateral o marco del cañón, se utilizan duelas curvas, largas y estrechas. Los otros dos conjuntos son fondos, o fondos, de forma plana, mayoritariamente redonda. Para que los fondos permanezcan en los trastes, se elige un pliegue en ambos extremos de los trastes, llamado ritmo matinal o simplemente matutino. Incluye tableros transversales que forman el fondo. Los propios tableros laterales (remaches, trastes) se alisan a lo largo de los bordes laterales de manera tan uniforme que encajan muy bien entre sí. Este ajuste perfecto se ve favorecido por aros que los aprietan: hierro o madera.
Un barril, según VI Dahl (de "barril", "boschisty", "lado"), es un recipiente de madera tejido con aros que consta de trastes o remaches, dos fondos incrustados en campanillas y aros (Fig. 1). Está claro que esta vasija de madera recibió su nombre por los lados que sobresalen hacia los lados. Por cierto, esto característica de diseño un cañón con un marco convexo (a diferencia de uno recto) le confiere una resistencia especial. En barriles grandes, si es necesario, se perfora un orificio, se inserta un grifo (destornillador) en el orificio o se tapa con el llamado clavo (tapón).
Los productos de tonelería abiertos (tinas, baldes, tinas, tinas, etc.) tienen un fondo. Sus marcos laterales son paredes rectas ubicadas en un ángulo agudo, recto u obtuso con respecto al plano inferior.
Dimensiones y volumen de barriles.
Las dimensiones longitudinales de las duelas y del fondo de las barricas varían de 60 a 180 cm. Para duelas de 180 cm de largo, tomar una cresta de la longitud adecuada (con un aumento de 4-5 cm), con un diámetro de 40-50 cm. De dicha cresta, deben salir 24 duelas con un ancho de 14-16 cm y 4 cm de espesor.
Para remaches de 150 cm de largo, se toma una cresta con un diámetro de 36-40 cm, el número de remaches de dicha cresta es 24, el ancho de cada uno es de 10 cm y el espesor es de 4 cm.
Para duelas con una longitud de 120 cm y 90 cm, es adecuada una cresta con un diámetro de 28-36 cm, el ancho de las duelas es de 8 cm y el espesor es de 3 cm.
Para remaches de 60 cm de largo se toma una cresta con un diámetro de 18-26 cm, el ancho de los remaches resultantes será de 6-8 cm y el espesor de 1,5-2 cm.
La cresta está marcada como se muestra en la Fig. 2, o. Luego cada sexta parte se divide entre cuatro. Ya se utilizan para hacer remaches de las medidas requeridas, asegurándose de que se desprenda la albura y el núcleo. En el caso de que la cresta sea más grande de lo que necesitamos para hacer los remaches del tamaño adecuado, se puede marcar de otra manera: dos o tres filas (Fig. 2.6."
Para aserrar troncos y remacharlos, se pueden proponer los siguientes esquemas (Fig. 3,4,5,6).
Para los fondos de barriles de 180 cm hay una cumbrera con un diámetro de 56-60 cm y una longitud de 94 cm, el ancho de las tablas es de 30 cm y el espesor es de 3-4 cm.
Para hacer una barrica de roble de 40 cubos, necesitará duelas de 90 a 120 cm de largo, de 8 a 14 cm de ancho y de 2 a 3 cm de espesor.
Para bañeras normales, se preparan remaches de 60 a 90 cm de largo y de 8 a 12 cm de ancho. 4 cm de espesor.
Para barriles y cubos pequeños, se fabrican duelas de 60 a 90 cm de largo, 10 cm de ancho y 2 a 3 cm de espesor.
Los barriles más populares son los de 50 y 70 cm de altura, para consumir materiales de forma más económica tiene sentido fabricarlos por parejas. Uno tiene 50 cm de alto y el otro 70 cm, en este caso los desechos de un barril más grande pueden servir como espacios en blanco para uno más pequeño.
Porque ovoide Calcular el volumen de un barril es complicado. Sin embargo, en la práctica, los toneleros han encontrado una manera de calcular este volumen de forma rápida y bastante precisa. Entonces, para calcular el volumen de un barril, es necesario medir su altura de una boca a otra, así como los diámetros en dos lugares: en la parte central y en el fondo. Es mejor tomar medidas en decímetros (recuerda, 1 dm = 10 cm), ya que 1 dm3 es igual a 1 litro. Luego, cada diámetro medido se eleva al cuadrado.
A continuación, se duplica el número mayor obtenido y se suma al menor. El resultado se multiplica por la altura del cañón y luego se vuelve a multiplicar por 3,14. El producto obtenido de la multiplicación se divide por 12 para obtener el volumen del barril en litros. Para saber cuántos cubos hay en un barril, se divide su volumen en litros por 12 (el volumen habitual de un cubo en litros).
Por ejemplo, calculemos el volumen de un barril con una altura de 70 cm (7 dm), un diámetro grande de 60 cm (6 dm) y un diámetro pequeño (diámetro inferior) de 50 cm (5 dm). Hagamos los cálculos:
1) 5x5 = 25 dm2;
2) 6x6 = 36 dm2;
3) 36x2 = 72dm2;
4) 72 + 25 = 97 dm2;
5) 97dm2x7dm = 679dm3;
6) 679 dm3x3,14 = = 2132 dm3;
7) 2132 dm3: 12 = 148 dm3 = = 148 l;
8) 148 l: 12 = 15 cubos.
En expresión literal, la fórmula para calcular el volumen de un barril se verá así:
(d2 + 2D2) h - norte
donde: V es la capacidad del barril en litros;
d es el diámetro del fondo del cañón;
D - diámetro de la parte central del cañón;
h - altura del cañón;
l - valor constante 3.14.
¿Qué forma y cuántos remaches se necesitan?
Para que sea más fácil encontrar respuestas a las preguntas planteadas, el tonelero dibuja círculos alrededor del centro y el fondo del futuro barril en una hoja de cartón o papel (Fig. 7). Además, puedes dibujar en una escala de 1:1. Entonces los cálculos se simplifican. O puedes dibujar con la correspondiente reducción de 2, 4, 5 veces, etc. Y luego, al realizar los cálculos, es necesario tener en cuenta esta disminución.
Entonces sabemos que en nuestro ejemplo el diámetro grande es de 60 cm, el diámetro inferior es de 50 cm, dibujamos los diámetros correspondientes en el dibujo. Si sólo conocemos el diámetro del fondo, entonces sin mano de obra especial(sumando 1/5 del diámetro inferior) se puede obtener el diámetro de la parte central del cañón (abdominal). Y viceversa. Si conocemos el diámetro grande, entonces podemos calcular (restando 1/6 del diámetro grande) el diámetro del fondo.
Hay dos formas de establecer el número de remaches. O, conociendo el ancho en el centro de un pentagrama determinado, lo alineamos en el dibujo a lo largo de un círculo grande. cantidad requerida de este valor. O dividimos este círculo por un cierto número de veces (en nuestro caso por 16) y así descubrimos el ancho de la parte más ancha del remachado. Conociendo el radio del círculo grande (30 cm), usando la conocida fórmula (2tcr) encontramos la longitud de este círculo: 2x30x3,14 = 188,4 cm.
Ahora dividimos esta longitud por el número de remaches (16). Obtenemos 11,7 cm, redondeando este número obtenemos 12 cm, que será el ancho de la parte central del remachado. Si dibujamos el número apropiado de líneas radiales en el dibujo (en nuestro caso 16), aquí en el dibujo podemos medir el ancho del extremo del remachado. Será de aproximadamente 10 cm, es decir, el ancho del extremo del remachado será menor que el ancho de su parte central en 1/6 del último tamaño.
En nuestro dibujo también podemos establecer la curvatura (convexidad) de los remaches y la cantidad de bisel de los bordes laterales. Podemos aumentar o disminuir el número de remaches. Las dimensiones de cada remache individual cambiarán en consecuencia. Tenga en cuenta que con una altura de cañón determinada de 70 cm de arriba a abajo, la longitud real del remachado debe ser de aproximadamente 84 cm (teniendo en cuenta el doblado y el recorte).
El espesor del remachado en este ejemplo será de 2 cm (60-50 = 10 cm; 10:5 = 2 cm). V más grueso es el volumen total del producto cilíndrico; d - diámetro del fondo; i es un valor constante igual a 3,14.
El volumen interno de los productos cónicos de tonelería se calcula mediante la fórmula del cono truncado:
V = l h (D2 + d2 + Dd).
Las designaciones de letras en esta fórmula son las mismas.
Hacer pentagramas o trastes
Hablemos de hacer remaches paso a paso.
1. Cortar remaches. Se utilizan diferentes tipos de árboles para fabricar duelas. Dependiendo del destino de las barricas, se elige la madera adecuada. Por ejemplo, las barricas de roble se consideran las mejores. Están destinados principalmente al almacenamiento de alcohol, coñac, cerveza, vino, etc. El roble blanco se suele utilizar para fabricar duelas para barricas utilizadas en la elaboración de vino.
Por cierto, el uso de barricas de roble en la elaboración del vino suele ser una condición tecnológica necesaria para obtener la bebida adecuada. Por ejemplo, bebida alcoholica El ron (45% ABV) se elabora a partir de aguardiente de ron añejo, que es el resultado de la fermentación y destilación del jugo de caña de azúcar. El envejecimiento del ron en barricas de roble es una tecnología indispensable.
Si van a almacenar agua en un barril, las duelas están hechas de pino, álamo temblón o abeto. Para almacenar leche y productos lácteos se utilizan enebro y tilo en barricas.
Existen ciertos requisitos para la madera original. Debe estar seco y sin defectos: sin opacidad, agujeros de gusano, brotes, rizos, nudos demasiado grandes, sin las llamadas conchas. No hay nada que decir sobre la madera podrida y rota. Está claro que esto no es apto para fabricar barricas.
Para hacer remaches, es mejor utilizar madera dividida a lo largo de las capas centrales. Los remaches hechos con estas tablas son los más resistentes a la flexión. Por lo general, se cortan con un hacha de tonelero especial. Pero también hacen remaches aserrados. Si las duelas extruidas están destinadas a barriles, en los que luego se almacenarán diversos líquidos, entonces se utilizan duelas aserradas para barriles para materiales a granel: arena, harina, etc.
Lo mejor es hacer remaches con madera recién cortada. Y la época de recolección más adecuada es octubre y noviembre. Los árboles se talan con una sierra o un hacha. Y luego lo cortaron en remaches (Fig. 10). Es decir, primero se limpia el árbol de ramas y luego se cortan las crestas para que, según Alina, queden 2-3 cm más altas que los futuros remaches o incluso más. A continuación, las crestas se dividen en pedazos a lo largo de los rayos centrales. A veces también pinchan los anillos de crecimiento. Entonces el remachado resulta convexo-cóncavo (Fig. 11). Pero es más fácil pinchar a lo largo de los rayos centrales. Es conveniente cortar con un hacha de hender, que tiene un extremo grueso y una cuña ancha y afilada.
En la Figura 10 se puede ver cómo se realiza este trabajo y en qué secuencia. Dependiendo del grosor, las crestas se dividen primero en mitades, luego en cuartos y en octavos. Si es posible pinchan también en semicorcheas, etc. De la parte mínima resultante de la cresta, se cortan la albura y el núcleo, es decir, las capas más sueltas de madera junto con la corteza, utilizando un cuchillo curvo en forma de cuña (ver Fig. 11). Ahora la parte media resultante se pincha a lo largo de los anillos de crecimiento en dos o tres. Las partes recién obtenidas se llaman gnatin-nik. En cuanto al ancho, intentan que sea 1 cm más grande que el ancho del futuro remachado (Fig. 12). Pero ahora el gnatinnik está cortado en remaches. Está claro que el grosor de la pieza de trabajo debe exceder el grosor del futuro remachado: después de todo, la madera húmeda, cuando se seca, se reducirá entre un 12 y un 20%. El tonelero sabe por experiencia el tamaño de los espacios en blanco dependiendo de la especie y el contenido de humedad del bosque.
Ya hemos visto esquemas para cortar crestas en una, dos y tres hileras. Tenga en cuenta que la mayor parte de los residuos se genera con la poda de una sola hilera. Esto es claramente visible en la Fig. 13 al compararlo con la Fig. 2,b,c.
La madera seca se parte más fácilmente. Naturalmente, es más fácil aserrar remaches de madera seca. Los remaches se cortan de tal manera que en el medio sean más anchos que en los extremos (más precisamente, luego se recortan). Pero en los extremos su grosor es ligeramente mayor que en la parte media. Es necesario engrosar los extremos para cortar la chimenea, es decir, una ranura para el fondo o el fondo. Para un corte correcto y más rápido de remaches, utilice una plantilla. Este último puede ser un remachado ya hecho. También puedes hacer una plantilla de madera contrachapada en forma de duela terminada.
2. Duelas de secado. Antes de terminar los remaches, se secan. Los remaches están doblados de dos en dos en forma transversal. El secado natural puede durar hasta un año. Por eso, el tonelero suele hacerse él mismo un suministro de duelas para esta época. También puedes secar los remaches en una secadora especial. adentro calentado y con circulación de aire.
Si un tonelero fabrica barriles, como dicen, para sus propias necesidades, entonces no es necesario construir una sala de secado especial. Después de todo, para hacer uno o dos barriles, las duelas se pueden secar en casa sobre una estufa o sin ella, si la casa no es rural o de campo. Al secar, asegúrese de que los remaches no se agrieten, especialmente en los extremos. Para ello, estos últimos se untan con arcilla o pintura o incluso se sellan con papel. El tiempo de secado puede durar desde un día (por ejemplo, en una estufa caliente) hasta varios días (en una habitación cálida).
3. Procesamiento de remaches. Después del secado, se procesan las tablas tanto de duelas como de fondos, es decir, se les da exactamente la forma necesaria para la fabricación de barricas.
Por lo general, los remaches se hacen 2-3 cm más largos de lo necesario, por lo que después del secado se acortan en ambos extremos. Sierra de arco. Si el barril está hecho con un fondo cóncavo, entonces los remaches no se acortan, sino que se cortan, se nivelan en la silla, cuando el barril está ensamblado, se atan con aros y ya se ha marcado un lugar para el fondo.
Los remaches secos y acortados se procesan por dentro y por fuera. Cada tonelero los procesa de forma diferente. Como resultado del procesamiento, los remaches deben ajustarse entre sí con mucha precisión.
Al comienzo del procesamiento, la duela se corta afuera con un hacha de cobre especial (está afilada por un lado). El tonelero trabaja sobre un bloque de madera (Fig. 15), sujetando el remache con la mano izquierda y picando con la derecha. Puede cortar no solo con un hacha, sino también con uno de los arados o segadoras del banco del tonelero (Fig. 16, 17). Los movimientos del tonelero durante este trabajo deben ser pausados, muy calculados, para no estropear el remachado con un exceso de desconchado o corte. Como regla general, el tonelero utiliza segadoras (Fig. 18), nobles (Fig. 19) y arados (Fig. 20) para el posterior acabado de las duelas. La duela tallada por fuera y por dentro se compara con la plantilla. Cuando se completa el cepillado, comienzan a cepillar los remaches. Para ello, primero se toma un cepillo con suela convexa y una hoja en forma de arco, se planifican los remaches y luego se alisan ligeramente con un cepillo recto, eliminando pequeñas virutas. El acabado final y elaboración de las duelas se realiza cuando ya están montadas en la barrica. En la Fig. 21,c muestra un remachado de la forma necesaria para la fabricación de barriles convexos. La forma puede ser la misma que se muestra en la Fig. 21.6", Este remachado en el medio es mucho más ancho que en los bordes. Bisela el remachado hacia los bordes con mucho cuidado. Este trabajo se puede hacer a ojo, pero es mejor, comprobando todo el tiempo con la plantilla, marcando las irregularidades con un lapiz Al realizar este trabajo, no solo necesita precisión, sino también gran precisión... Si no está allí, durante el ensamblaje es posible que los lados de los remaches no encajen y entonces no habrá problemas para colocarlos.
Acerca del procesamiento interno remaches Digamos un poco más en detalle. Durante este trabajo, en primer lugar se delinea el espesor del remachado en toda la superficie, con especial cuidado en los cuellos, es decir, en los extremos. El espesor se marca con una plantilla: un marcador (Fig. 22). El trazador se coloca en el medio del remachado de modo que la punta a quede en el borde mismo del remachado. Luego, la plantilla se guía a lo largo de toda la longitud del remachado. El punto b marcará el grosor del cuello. Está claro que a la hora de fabricar barricas. diferentes tamaños El grosor de los remaches también será diferente. Y por tanto, el tonelero debería tener varios escribanos. Se refuerza en una máquina una duela de marcado espesor y se recorta todo el exceso de madera con un hacha o arado.
La última operación para procesar remaches es su unión. Como ya hemos dicho, los contornos del futuro barril están directamente relacionados con la forma de la duela. Si las líneas laterales del remachado son rectas, entonces el cañón también lo será. La forma más duradera y cómoda del cañón es la convexa. Para ello se realiza el remachado como se muestra en la Fig. 21. Es decir, su centro es ancho y sus extremos se estrechan. La proporción más común entre el medio y los extremos del remachado, como ya hemos señalado, es la siguiente: al final el remachado debe ser 1/6 más estrecho o menos que el medio. Por ejemplo, si el ancho de la duela en el medio es de 12 cm, en los extremos será de 10 cm, la proporción puede ser diferente. Tenga en cuenta que cuanto mayor sea la diferencia entre el ancho en el medio y al final del remachado, más inclinado quedará el cañón en los lados.
Planificar y unir las nervaduras marcadas de la duela con cepillo y ensambladora, fijándola en el cucharón (Fig. 23). También puede realizar esta operación en un plano de barril grande (Fig. 24). Al unir, las nervaduras no se unen estrechamente, sino que se deja un pequeño espacio. Es decir, los bordes de las duelas están ligeramente biselados hacia adentro. Cuando aprietes el cañón con aros, el espacio existente desaparecerá: los remaches se presionarán firmemente entre sí.
Fondos
Estas partes del barril están hechas de tablas que son un poco más gruesas que las duelas. Las tablas primero se cepillan con un cepillo y luego se unen firmemente. Dependiendo del ancho de las tablas y del tamaño del barril, el fondo puede ser de cuatro, cinco, seis, etc. tableros (Fig. 25). Es más conveniente cortar las tablas para la parte inferior de una tabla. Dado que el fondo del barril tiene forma redonda, luego los tablones compuestos se seleccionan a una longitud tal que luego, al redondear el fondo, habrá menos desperdicio (Fig. 26). Las tablas inferiores se suelen cepillar desde el exterior. El interior no está cepillado en absoluto o sólo está ligeramente cepillado.
Aros
Están hechos de hierro o de madera. Los de hierro están hechos de tiras de hierro, cuyo ancho depende del tamaño. barriles. La mayoría de las veces, el ancho es de 3 a 4 cm. Los extremos de la tira de hierro se colocan uno encima del otro y se remachan. Es recomendable utilizar aros de hierro para barriles grandes. Para los aros de madera se utilizan madera de arce, roble, olmo, haya y fresno. Para los aros de madera también se utiliza alguna otra madera duradera y flexible: enebro, cerezo, abeto, etc. Para los aros, se elige un árbol joven, que se poda cada 10 a 12 años; es el más flexible. Al recolectar madera para aros, se utilizan las siguientes herramientas: un hacha, un cuchillo, una cepilladora, un martillo, cuñas para astillas o un martillo. Es bueno preparar aros de madera a finales de otoño o principios de invierno. La corteza no se quita de los árboles jóvenes ni de las ramitas. Dependiendo del espesor, cada varilla se divide longitudinalmente en dos mitades, tres o cuatro partes.
Para partir en dos platos conviene utilizar un cuchillo. En otros casos se utiliza una cuña de madera dura (Fig. 27). Se hace un corte en la varilla con un cuchillo en tres o cuatro partes. Inserte la cuña para astillas correspondiente en el corte y pase la varilla por encima. Este último se divide en la cantidad de partes que necesitemos. La mayoría de las veces, los aros están hechos de mitades de una varilla, que se doblan alrededor de estacas clavadas en el suelo en un anillo (Fig. 28). Los extremos de los aros se atan detrás de las estacas. Una vez fijados los aros de esta forma, se les deja secar. Pero es más conveniente utilizar una pieza de trabajo especial en forma de cono para doblar aros (Fig. 29). La parte superior de esta pieza en bruto corresponde a aros pequeños, la parte inferior a aros grandes. A veces, los espacios en blanco se cuecen al vapor antes de doblarlos para formar aros. Para facilitar la flexión, utilice herramientas auxiliares: un martillo o un soporte especial clavado en la pared o viga de madera(Figura 30).
Montaje de remaches
Una vez preparados los remaches, las bases y los aros, comience a ensamblar el cañón. En primer lugar, por supuesto, se recogen los remaches. Pero, antes de montarlos, es necesario, como dicen los toneleros, acercar los remaches entre sí, es decir, ajustarlos, presionarlos. Dibuja usando un compás, una cepilladora o un pie de rey. Encuentra el medio en los extremos de cada pentagrama y márcalo. A continuación, busque el centro a lo largo del remache y, colocando aquí la punta de la pata fija del compás, dibuje un arco en los extremos del remache con el otro extremo. Una vez realizada esta operación con todos los remaches, se encuentra así la línea del escote. Es a lo largo de este que se utilizarán las campanas para insertar los fondos.
Después de dibujar, comience a ensamblar los remaches. Primero, toma la cabeza o el aro del extremo (aquel con el que se aprietan los remaches en los extremos) y le fijas el remache de la manga. Se llama así al remachador en el que se ubicará la camisa del cañón, si así se prevé. La manga o el primer remache normal se fija al aro mediante una abrazadera o una abrazadera similar a una pinza para la ropa (Fig. 31).
Hagamos una reserva: en las tonelerías se empieza a montar el esqueleto del barril mediante un aro de trabajo especial. Es un anillo de metal fabricado con hierro redondo o en tiras con un espesor de 10-15 mm. El diámetro del aro de trabajo suele ser ligeramente mayor que el diámetro del permanente; después de todo, luego se retira y se reemplaza por este último. Dependiendo del tamaño del tonel, las tonelerías disponen de varios aros de trabajo que duplican los aros permanentes (aros de cabeza, también conocidos como aros de cuello o aros de extremo, aros medios o aros abdominales). También utilizan un aro de seguridad, que es esencialmente el mismo aro de trabajo (Fig. 32).
Entonces, sigamos hablando de ensamblar remaches en un marco. El remache más ancho o principal se coloca directamente frente al primer remache, y uno más entre ellos a los lados a la misma distancia. Los remaches también se fijan con abrazaderas o abrazaderas. Esta disposición de remaches ayudará a sujetar firmemente el aro de la cabeza como si tuviera cuatro patas. A continuación, se colocan los remaches restantes en sus lugares. Luego se quitan las abrazaderas y se baja ligeramente el aro de la cabeza hacia abajo, mientras que al mismo tiempo se empujan uno o dos aros del cuello y un aro central sobre el marco (también llamado aro abdominal o de pedo). Este trabajo inicial de ensamblar los remaches en el marco se puede realizar de otra manera. Es decir, colocando dos remaches uno frente al otro, aplicamos un aro e instalamos otros remaches uno a uno, sujetándolos con abrazaderas. Por supuesto que es difícil cocinar. remaches, que encajarían, como dicen, sin problemas.
Sucede que el último remachado resulta más ancho de lo necesario. Luego se reduce el ancho de uno o dos remaches adyacentes. O uno ancho se reemplaza por dos remaches estrechos. En el caso de que los diámetros de los bordes del cañón no coincidan, es decir, un borde sea más ancho o más estrecho que el otro, se mueven dos, tres o varios remaches con sus extremos en reverso. De esta forma se consiguen diámetros iguales en las bases superior e inferior del cañón. Cuando todos los remaches están dispuestos, se colocan el cuello y los aros centrales, se da la vuelta al marco y se aprietan los remaches con un collar (Fig. 34) o una cuerda (Fig. 35). Sin embargo, hay que tener cuidado al apretar los remaches para no romper ninguno de ellos. Lo mejor es apretar los remaches previamente cocidos al vapor. Hay varias formas de calentar y cocinar al vapor este último. En las grandes tonelerías se utiliza un brasero especialmente diseñado con una campana ignífuga (Fig. 36). El principio de su funcionamiento se desprende claramente de la figura. Para talleres más pequeños, recomendamos una parrilla de hierro (Fig. 37). Los remaches se cuecen al vapor utilizando un horno redondo de hierro con un tubo de extensión.
En esta estufa se coloca el hueco (como llaman los toneleros al marco a medio montar). Se calienta y los remaches del interior se humedecen previamente con agua. Cuando se calientan, los remaches se cuecen al vapor. Después de esto, se vuelven más flexibles y menos quebradizos. Si el diámetro del barril es menor que el de nuestra estufa redonda, entonces se coloca el hueco en el tubo de la estufa, quitando primero uno de sus codos y luego (después de colocar el hueco) colocándolo en su lugar. Ahora el tubo de la estufa que pasa por el hueco del barril hará el trabajo de vaporización que necesitamos. El hueco en sí se coloca sobre soportes, cubiertos con tapas de hierro en la parte superior e inferior. Cada una de las cubiertas está cortada de hoja de acero en forma de dos semicírculos con cortes semicirculares similares para el paso Chimenea. Nuevamente, rocíe generosamente el hueco con agua antes y durante la cocción al vapor. El calor de la chimenea calienta el agua convirtiéndola en vapor. Bueno, este último hace su trabajo apasionante. Cada tonelero decide cuánto vaporizar los remaches según su experiencia. Normalmente esta operación dura entre 1 y 2 horas. Los remaches demasiado cocidos al vapor se vuelven demasiado blandos para doblarlos. Los remaches poco extendidos estallan al doblarse.
La duración del vaporizado también depende de cuánto se deben doblar los remaches. Si hacemos un barril pequeño con una ligera curvatura en los remaches, entonces no es necesario recurrir al uso de un horno redondo de hierro. También puedes utilizar una parrilla de hierro. Se enciende leña en la barbacoa. Cuando se forman brasas ardientes, se coloca en el medio del hueco y se cuecen al vapor los remaches. Por supuesto, este trabajo se realiza en algunos locales no residenciales donde hay libre intercambio con el aire exterior. Los remaches cocidos al vapor se juntan. Esto se hace, como ya se señaló, con la ayuda de bocanadas y un collar o con la ayuda de un palo normal y una cuerda (giro). Se lanza un lazo de cuerda sobre la parte del cuello del marco y se aprieta gradualmente. Si los remaches existentes son gruesos (como regla general, en barriles grandes), use no uno, sino dos o incluso tres bocanadas. Apriete gradualmente. Primero se aprieta la parte media, luego la cervical. Es útil girar primero el hueco del cañón en un sentido u otro, girándolo como volante en el auto. Esto ayuda a que la unión del remache sea uniforme. A veces uno u otro remache sobresale de la fila general. Se endereza con un martillo de madera, un mazo. Cuando los extremos de los remaches se juntan lo suficientemente apretados, los aros comienzan a empujarse hacia el hueco del barril. Primero el grande (abdominal), luego el cervical y el de cabeza. Estos aros se consideran aros de trabajo. Se colocan aros permanentes en el cañón después de insertar los fondos.
Después de juntar los remaches en un lado del hueco, se le da la vuelta y se aprietan los remaches del otro extremo. El objeto resultante con los remaches apretados se llama con razón el marco de un barril o un barril sin fondo. Este marco con aros de trabajo se seca durante varios días o de una a dos semanas (dependiendo de las condiciones de secado: cerca de la estufa o en al aire libre). Luego se endurece desde el interior, es decir, se cuece. Para ello, se encienden virutas en el marco. A continuación, se enrolla el marco, asegurándose de que la madera no se queme, sino que solo se caliente ligeramente, adquiriendo un tono dorado. Esto es lo que hicieron los viejos maestros. Pero es más fácil chamuscar el marco. soplete, observando, por supuesto, las normas de seguridad contra incendios. La cocción o el endurecimiento se realizan de modo que los remaches del marco adquieran una forma significativamente estable. En condiciones industriales, el endurecimiento se realiza en horno de manga. No es necesario disparar cañones pequeños. Basta secarlos a alta temperatura, por ejemplo, en un horno ruso.
Los marcos de forma cónica (con paredes rectas) no están endurecidos en absoluto, ya que sus remaches no tienen curvatura a lo largo de su longitud. Después de endurecer un barril sin fondo, sus aros se trastornan, ya que durante la cocción la madera se ablandó, parte de su humedad se evaporó, es decir, los remaches se secaron un poco. Los aros se presionan con un martillo y un talón (Fig. 38, 39, 40). Durante esta operación, los remaches se presionan firmemente entre sí con sus nervaduras, sin dejar grietas ni huecos. Todas las irregularidades simplemente se aplastan. Luego comienzan a recortar los extremos que sobresalen de los remaches con una sierra de arco, colocando el marco en la silla (Fig. 41) o en el banco (Fig. 42).
En la última figura se puede ver cómo se realiza esta alineación. Solo notemos que el corte se realiza de modo que la superficie cortada quede algo inclinada hacia adentro del marco. A continuación, se eliminan los chaflanes con una cuchilla de cobre, un arado o un cepillo de barril. Se eliminan chaflanes o cortes hasta la mitad del espesor de los extremos. De esta forma se evita que los extremos de los remaches se rompan o se partan en el interior del marco. Los extremos de estos últimos, después de realizar los chaflanes, generalmente quedan limpios y hermosa vista. Aquí estamos una vez más convencidos de que la belleza y el beneficio no son separables, sino que están estrechamente interrelacionados.
Todavía no tocamos los bordes exteriores de los extremos. Su acabado lo dejamos para más adelante, cuando terminemos de hacer el barril. Antes de cortar las campanas e insertar los fondos, se cepilla el marco del cañón por dentro y por fuera. El hecho es que después de disparar y asentar los aros, los bordes de los remaches adyacentes a menudo forman protuberancias (los toneleros los llaman hundimientos). Son estos hundimientos los que deben suavizarse utilizando arados. Para el cepillado externo, se utiliza un arado, raspador o cepillo cóncavo, para el cepillado interno, uno convexo.
Al cepillar desde el exterior, los aros se retiran temporalmente uno por uno. Primero desde un extremo del marco, luego desde el otro. La superficie cervical del marco se alinea con especial cuidado desde el interior. Sólo en este caso es posible seleccionar una ranura uniforme en circunferencia y profundidad. Y por lo tanto, la inserción de los fondos será densa y duradera. A veces esto se limita a pelar la parte del cuello a una distancia de 10 a 15 cm del borde del marco.
Una vez finalizado el despojo, se comienza a excavar el surco de la mañana. Esta operación se realiza por la mañana (Fig. 43). Y si el producto de tonelería es pequeño y no se requiere limpieza y corrección de la muesca, entonces la ranura del cincel se selecciona con un peine (Fig. 44). En ambos casos, se retiran 3-5 cm del borde.
La ranura de la boca se elige solo en un lado si se está preparando un cañón que se abre desde el otro extremo. Si planea hacer un barril en blanco de doble fondo (cerrado), se selecciona una ranura de cincel en los dos extremos del marco. Para realizar esta operación, el marco del cañón se coloca en una silla o en un banco de trabajo. Al cortar una ranura, los toneleros utilizan una regla simple. La profundidad de la ranura no debe ser más de la mitad del grosor de los extremos de los remaches y el ancho de la chimenea no debe exceder el grosor de las tablas inferiores. Por el contrario, el ancho se hace un poco más estrecho que el grosor del fondo en unos 3-5 mm. Sólo así se consigue un ajuste perfecto del fondo del cañón y se evita una posible fuga.
Ahora comencemos a hacer los fondos. Aunque esto ya se ha comentado anteriormente, recordemos que los fondos están hechos de tablas de remaches, de diferente ancho, pero idénticas en espesor, bien ajustadas y unidas entre sí. El espesor de los fondos suele superar el espesor de los remaches laterales. Dependiendo del tamaño de la tonelería, los fondos pueden consistir en 4-6 tablas unidas en un solo escudo. Antes de unir las tablas en un solo escudo, cada una de ellas se cepilla cuidadosamente con una cepilladora, raspadora o cepilladora.
Los bordes laterales también están cuidadosamente apoyados, y tal vez incluso más cuidadosamente. Después de esto, las tablas se sujetan con unas pinzas (Fig. 32). Primero puedes consolidarlos usando picos. En el escudo formado a partir de tablas sujetas en el atasco, se delinea un círculo del futuro fondo (Fig. 26). Atención: su diámetro debe exceder el diámetro del cañón en el timbre en el doble de la profundidad de la ranura de la chimenea.
Ahora las partes sobrantes de las tablas se cortan con una sierra de arco de acuerdo con las marcas realizadas. Primero puedes desmontar el escudo. O puedes archivarlo directamente en el nip. Lado externo Los fondos se vuelven a cepillar cuidadosamente. En el interior, los bordes están recortados en la parte inferior. Se utiliza un compás para delinear el límite de este chaflán inclinado. Su ancho suele ser de 4-7 cm.
Es necesario eliminar este chaflán porque el espesor de las tablas inferiores es mayor que el espesor de la ranura de carbono. Cuando se retira el chaflán, el fondo entrará en el orificio y, a medida que entre, aumentará la densidad de su contacto con la ranura de óxido de carbono. A veces, el chaflán también se retira del exterior del fondo. Pero este chaflán se hace pequeño. Su ancho debe ser menor que la profundidad del surco de la mañana. Luego, después de insertar la parte inferior en el cañón, el chaflán quedará completamente oculto.
tableros que componen abajo, cada uno tiene su propio nombre. En un fondo que consta de 4 tablas, las dos del medio se llaman principales y las laterales se llaman cortes. En una parte inferior de 6 tablas, las dos del medio también se llaman principales, las dos siguientes son laterales y las exteriores todavía son cortadas. El fondo preparado se inserta por la mañana. Es difícil insertar todo el fondo. Más a menudo se inserta con tablas desmontadas. Primero, se quitan uno o dos aros del extremo del marco del cañón.
Los remaches se desharán. Inserte la parte inferior, comenzando por las tablas exteriores (laterales). La última tabla del medio es la más difícil de insertar. Se insertan aproximadamente en este orden. Primero, inserte un extremo en el surco de la mañana. En el otro borde, se doblan uno o dos remaches para que sea conveniente insertar el otro extremo del tablero en la mañana. Al realizar este trabajo, utilice herramientas auxiliares: alicates para tapones (Fig. 32), tensor (Fig. 45). Los remaches se separarán un poco cuando se inserte la parte inferior.
Se colocan en su lugar con un martillo de madera. Después de insertar la parte inferior en un extremo del cañón, insértelo de manera similar en el otro. El segundo fondo es más difícil de insertar, ya que ya no se puede apoyar desde abajo.
No se inserta una tabla a la vez, sino toda la parte inferior en el siguiente orden. Primero, se inserta un borde final en la mañana. A continuación, los remaches se extienden ampliamente y se inserta todo el fondo en el orificio. Antes de insertar, las campanas a menudo se recubren con masilla con una espátula (una mezcla de plomo rojo o tiza y aceite de linaza hervido - aceite secante). Para un mejor ajuste del fondo, también se utiliza la llamada hierba de barril: junco, junco, etc. Esta hierba de barril se coloca en el surco de la mañana con masilla (Fig. 38). Después de insertar ambos fondos en las campanas, los remaches se ajustan nuevamente con un martillo de madera y luego se aprietan firmemente con bocanadas. El trabajo se completa volviendo a colocar los aros en los extremos del barril.
A veces, para mayor resistencia, la parte inferior del cañón se refuerza con una tabla de ajuste (Fig. 46): un talón. Es una tabla de 15 cm de ancho y 3-4 cm de espesor. Su longitud corresponde al diámetro del fondo. El talón se fija a través de las tablas inferiores con tacos. Estos últimos se clavan en los extremos de los remaches junto a la ranura de la mañana. Las clavijas se hacen lo suficientemente largas para que la fijación del talón sea confiable. La forma de los tacos no tiene por qué ser redonda. Puede ser facetado, por ejemplo cuadrangular. Es incluso mejor si es así, ya que cuando el cañón se seca, a veces se caen los pasadores redondos y se retienen los pasadores facetados. El número de tacos a cada lado del talón varía de 4 a 6.
La última operación de acabado para la fabricación de barricas es el relleno de los aros permanentes. Su número varía. En un barril grande se colocan hasta 18 aros de madera o entre 6 y 8 aros de hierro. Para un barril de tamaño mediano, el número habitual de aros de madera es de 14 a 16 piezas. Su gradación es la siguiente: 8 cervicales (4 aros en cada borde), 6 abdominales (3 aros en la mitad del barril). Con menos frecuencia, se montan 10 aros de madera (6 para el cuello, 4 para el abdomen; tanto el aro para el cuello como el abdominal están distribuidos por igual en ambas mitades del cañón). Observemos de inmediato que un barril con 10 aros de madera es menos fuerte que uno con 14.
Los aros de madera están hechos de látigos de aro. Estos látigos se utilizan para rodear el cañón en el lugar donde se supone que debe colocarse el aro. Haga las marcas apropiadas en el látigo y en el cañón. Los lugares de las muescas para atar el candado están marcados en el látigo (Fig. 47). Se deja un margen de 10-12 cm en la cerradura en ambos extremos del aro. Los propios extremos están cortados oblicuamente en forma de lenguas puntiagudas. Donde marcamos las muescas, hacemos cortes de la mitad del ancho del látigo del aro. En un extremo del aro, se hace una incisión desde arriba, en el otro, desde abajo. En el interior del aro, en la dirección desde los cortes hacia el centro, se hacen muescas de 4-5 cm de largo, que se desvanecen gradualmente. Ahora están tejiendo un candado. A saber: los extremos del aro se enganchan entre sí mediante los salientes de los cortes y se colocan en los huecos correspondientes. Es decir, los extremos se introducen y se ocultan en el interior del aro. A menudo, el aro en el lugar donde se teje el mechón se trenza con ramitas de sauce para darle resistencia.
Como ya habrá entendido el lector, los aros de trabajo se retiran del cañón, reemplazándolos por unos permanentes. Esto debe hacerse secuencialmente: primero, se reemplazan los aros abdominales en una mitad del barril, luego los aros del cuello se colocan todos en la misma mitad, y solo entonces se hace lo mismo con la segunda mitad del barril. Los últimos aros del cuello son especialmente difíciles de colocar en el marco del cañón. El aro se coloca sobre los remaches primero desde un borde.
Luego desde el otro, ayudándote con la tensión y el apriete. Así funcionan por tensión. El extremo de su mango se presiona contra el costado del cañón y el otro extremo del mismo mango se presiona con la mano. En este momento, el aro se estira ligeramente mediante el agarre de tensión y, agarrando los extremos de los remaches, los junta. Los remaches se introducen gradualmente uno tras otro en el aro.
A veces se pone el semicírculo del aro y se sueltan los remaches. Para evitar que esto suceda, la mitad desgastada del aro se fija a los bordes del marco con pequeños clavos. Deben introducirse en no más de la mitad del grosor de los extremos de los remaches. Una vez que se coloca el aro de madera sobre el barril, se debe colocar en el lugar previsto.
Utilizan un martillo de madera y un talón (Fig. 48). El talón se coloca con la hendidura de la suela en el borde del aro. Golpeando la cabeza del talón con un martillo, el aro se coloca en su lugar. Este último debe introducirse en el cañón sin deformaciones, al máximo de su capacidad, cubriendo bien su circunferencia.
hacer aros de hierro similar a hacer madera. El ancho y el grosor de los aros de hierro dependen del tamaño del cañón. Suelen llevar tiras de hierro de 3-4 cm de ancho. Aquí también comienzan a trabajar midiendo el cañón. La tira de hierro se corta con márgenes de ambos extremos del aro en una superposición de 10-12 cm y las esquinas de los extremos del aro también se cortan con unas tijeras o un cincel. Luego, estos extremos se sueldan o se remachan. La soldadura se puede realizar como lo hacían los toneleros en los viejos tiempos sin maquina de soldar.
En la fragua, los extremos del aro estaban al rojo vivo. Y luego, sin dejar enfriar, se soldaban los extremos sobre un yunque, sujetándolo con unas tenazas y golpeando con un martillo de forja. Pero la mayoría de las veces los extremos están remachados. Se colocan uno encima del otro y se perforan o perforan al menos dos agujeros, retirándose del borde a lo largo del aro 2 y 6 cm, con un martillo se le da una pendiente a la superficie del aro para que se ajusta más firmemente alrededor de la circunferencia del cañón.
Los aros de hierro se montan de la misma forma que los aros de madera. Sólo en este caso se utiliza un martillo de hierro y un talón. Para evitar la oxidación, los aros de hierro están pintados de negro. pintura de aceite. El aspecto del producto de madera acabado con las rayas negras de los aros es un espectáculo digno de contemplar.
Después de colocar los aros permanentes, finalmente se termina el cañón. Pasan con arado o amoladora por el fondo y los lados del barril. Cortan los extremos de la hierba de barril cerca de las mañanas y limpian la masilla que ha salido de ellos. Los chaflanes se corrigen con un raspador. Si está previsto, se perfora un orificio para el casquillo en el cañón. Las paredes del agujero se hacen verticales o inclinadas.
Basado en materiales de la revista: CAM
Un barril de madera es el mejor recipiente para almacenar vino y encurtidos varios, porque la madera es respetuosa con el medio ambiente. materia pura, preservando el sabor y la utilidad de los productos. Este artículo doméstico insustituible se puede comprar confeccionado, pero si tiene tiempo libre y ganas, siguiendo nuestros consejos, hacer un barril con sus propias manos no será difícil.
Los artesanos que fabrican barriles se llaman toneleros y el proceso de creación de recipientes se llama tonelería. Este es un tipo de arte que se originó en Antigua Grecia, pero, curiosamente, la tecnología ha cambiado poco desde entonces y los envases de madera siguen siendo populares, especialmente entre los enólogos. Hoy te invitamos a familiarizarte con los conceptos básicos y algunas de las sutilezas de este oficio.
Selección de madera
La primera tarea importante es elegir el tipo de madera adecuado para fabricar el contenedor. Veamos las principales variedades utilizadas, así como sus ventajas y desventajas.
El primero en nuestra lista es el roble. Con razón se considera el más adecuado, por así decirlo, material clasico utilizado en tonelería. Su madera es fuerte, flexible y rica en taninos especiales que actúan como antiséptico. Es de destacar que bajo la influencia de la humedad. barricas de roble Con el paso de los años, sólo se vuelven más fuertes, por lo que su vida útil es bastante larga. Otra característica del roble es el agradable aroma con notas de vainilla que aporta a las sustancias almacenadas en barrica.
Roble - mejor material para barriles
También se pueden utilizar abeto y pino para fabricar barriles. Se trata de maderas blandas que son fáciles de cortar y procesar, pero sus indicadores de resistencia son medios. La principal desventaja de esta madera es su característico olor resinoso, por lo que no se suele utilizar para crear recipientes para alimentos.
De especies de coníferas El cedro también es popular en la tonelería, aunque se utiliza más en aquellas regiones donde sus plantaciones son extensas. Sus características son similares a las del pino y el abeto, pero prácticamente no hay olores extraños en las barricas de cedro. Los recipientes hechos de este material son adecuados para almacenar alimentos, se cree que es especialmente bueno almacenar productos lácteos en ellos.
Otro material con el que se puede fabricar un barril es la madera de tilo. Es una madera fibrosa y, debido a su estructura, se presta bien para cortar, cincelar y procesar. El material es duradero, prácticamente no se seca y no tiene olor, por lo que los barriles fabricados con él han ganado el reconocimiento como uno de los mejores para transportar y almacenar miel, caviar, encurtidos y otras delicias.
Una opción económica pero duradera es el álamo temblón. Este árbol es duradero, resistente a la humedad y tiene propiedades antisépticas. Los barriles de Aspen son ideales para almacenar varios encurtidos. Una característica del álamo temblón es su tendencia a hincharse mucho, pero en la tonelería esto es más bien una ventaja, ya que permite un cierre muy hermético de las duelas.
Fabricación de remaches
Lo siguiente que debe hacer una vez que haya decidido el tipo de madera es fabricar las piezas del cañón. Deberías empezar por los remaches. Son tablones ahusados en los bordes o rectangulares, que pueden ser desconchados o aserrados. Los primeros son más duraderos, ya que la estructura de las fibras no colapsa al partir la madera maciza.
Parámetros de los cañones según su desplazamiento Para no equivocarse con la cantidad de remaches, es necesario determinar inmediatamente el tamaño del cañón. Después de esto, deberá hacer un patrón de tamaño natural del remachado y la parte inferior. Entonces deberías realizar un cálculo sencillo. Cantidad requerida se puede determinar mediante la fórmula: 2*Pi*R/Ш, en la que “Pi” es un valor constante; R es el radio del fondo del barril con lados lisos o del centro del recipiente con lados convexos; W – ancho de remachado.
Hacer un barril con sus propias manos a partir de duelas picadas es un proceso que requiere mucha mano de obra y ciertas habilidades. La tarea principal es dividir la pieza de trabajo en fragmentos uniformes y al mismo tiempo obtener la menor cantidad de desperdicio posible.
La división se puede realizar en dirección radial y tangencial. En el primer caso, el plano partido pasa a través del núcleo de la plataforma (este método requiere menos esfuerzo), y en el segundo no lo toca. Cuando se trabaja con madera dura, no se recomienda el segundo método, ya que complica y ralentiza el proceso.
Esquema de dividir la plataforma en remaches. La materia prima es la más fácil de procesar, lo óptimo es que la madera para fabricar el barril esté recién cortada. Sin embargo, no todo el mundo tiene la oportunidad de adquirir este tipo de madera y, como alternativa, se pueden buscar espacios en blanco adecuados entre la leña que se vende para estufas de calefacción. En entornos urbanos se pueden utilizar como material los álamos aserrados. Estos árboles a menudo permanecen en los patios durante mucho tiempo después de ser talados, esperando ser llevados a un vertedero. Si no hay otras opciones, puedes utilizar tableros. Al elegirlos, preste atención al hecho de que los anillos anuales corren a lo largo del plano del tablero y no están cortados.
La forma de las duelas según el tipo de barrica. Se pincha una cantidad suficiente de remaches y se deja secar. EN periodo de verano Puedes extender el material bajo un dosel y dejarlo ventilar, este proceso tardará unos 3 meses. Si no hay oportunidad o deseo de esperar, utilice otro método. Para el secado artificial, se pega papel a los extremos de los espacios en blanco con pegamento para madera y los remaches se colocan en el horno de un horno ruso bien calentado durante un día. Después de este procedimiento, el material será apto para su posterior procesamiento.
haciendo un aro
Otro componente importante del cañón, que permite ensamblar todos los remaches en un solo conjunto, son los aros. Dependiendo del material del que estén fabricados pueden ser de metal o de madera. El hierro tiene más resistencia, pero también tiene un inconveniente: una tendencia a oxidarse, que empeora significativamente con el tiempo. apariencia productos. Por lo tanto, los aros de metal se utilizan sólo si se requiere mayor resistencia.
Normalmente, un barril de madera moderno, comprado o hecho en casa, tiene 4 aros. Los que están más cerca del centro se llaman pedos, y los más externos se llaman matutinos, si el barril tiene un volumen significativo, se pueden ubicar otros adicionales entre ellos: los del cuello.
Aros con tensor El grosor y ancho de los aros están directamente relacionados con el volumen del contenedor. Si su cilindrada no supera los 25 litros, entonces tienen un grosor de 1,6 mm y una anchura de unos 3 cm, para un 50 litros el ancho aumenta a 3,6 cm y para uno de 100 litros a 4-4,5 cm. Si el barril tiene capacidad para 120 litros o más, entonces los aros deben tener un espesor de 1,8 mm y un ancho de 5 cm.
Incluso si utiliza llantas de madera para el cañón, también necesitará poder fabricarlas de metal, ya que durante el montaje no puede prescindir de los llamados aros metálicos de trabajo. Para montar un barril de estos aros necesitarás cuatro. En estructura y características son idénticos a los permanentes, y se fabrican de la siguiente manera:
- Se cortan tiras del tamaño requerido de chapa de acero. Como herramienta para cortar Puedes utilizar tijeras de banco o silla.
- Se hacen agujeros en ambos extremos de cada tira con un punzón y se sujetan con remaches.
- Para facilitar la colocación del aro, uno de sus bordes está forjado.
En los aros de trabajo, se pueden usar pernos en lugar de remaches, y si la capacidad del cañón es pequeña, las llantas de acero se pueden reemplazar por llantas de alambre. El diámetro del alambre debe ser de 4-5 mm. Para aquellos que no quieren perder mucho tiempo haciendo aros ellos mismos, hay a la venta diseños ya hechos con tensor.
Montaje del cañón
Considerando cómo hacer un barril con nuestras propias manos, pasamos a la siguiente etapa: ensamblar el marco del contenedor. Consta de remaches sujetos con aros (temporales al principio).
El montaje del cañón comienza con un aro más pequeño. En su interior se insertan 3 remaches de soporte a intervalos iguales y se fijan con abrazaderas. A continuación, se añaden más remaches entre los dos soportes hasta llenar todo el espacio. Luego se voltea el aro con un martillo y bloque de madera con un extremo plano para que todos los fragmentos encajen más estrechamente. Después de eso, se coloca un aro más grande sobre los remaches y también se asienta.
Conjunto de marco Antes de colocar las llantas en el fondo del barril, se recomienda sumergir el material en agua hirviendo durante media hora. Para realizar más trabajos necesitará 1-2 asistentes. Después de vaporizar, el barril se coloca sobre una superficie plana, el extremo libre restante de los remaches se envuelve con una cuerda, cuyos extremos se atan a algún objeto firmemente fijado.
A continuación, se inserta una palanca entre las partes estiradas de la cuerda y se retuerce para que queden entrelazadas. En este momento, tus asistentes deben sujetar el cañón en su lugar. Cuando es posible lograr la curvatura y compactación deseada de los remaches, se colocan y fijan los aros restantes. La estructura terminada debe tallarse y endurecerse tratándola con un soplete o soplete.
Fabricación e instalación de fondos.
Haciendo el fondo Es mejor utilizar una pieza de madera maciza o tablas anchas y resistentes como fondo del barril (es deseable que el número de juntas entre ellas sea mínima). Las tablas seleccionadas deben cepillarse para que puedan superponerse y luego unirse con grapas. De la pieza de trabajo resultante, corte 2 círculos del diámetro requerido y afile sus bordes hasta que se formen pequeños biseles.
Para arreglar el fondo, primero deberá aflojar la tensión de los aros en el fondo del cañón, tirando de ellos ligeramente hacia arriba. Luego se coloca la parte inferior hacia adentro y se colocan los aros en su lugar. Si la parte superior del cañón no se puede quitar, se repite el procedimiento para el segundo lado, sin olvidar perforar primero el orificio de llenado. Después de asegurarse de que el fondo esté bien conectado al marco, los aros de trabajo se reemplazan por unos permanentes y el contenedor está listo.
Remojar
Ahora ya sabes cómo hacer un barril tú mismo, pero todavía queda una cosa más. matiz importante– poner en funcionamiento su producto. Antes de su uso, es necesario tratar el barril; de lo contrario, los productos almacenados en él pueden adquirir un regusto desagradable o incluso estropearse.
Primero, debe enjuagar bien el recipiente para eliminar el aserrín, los residuos pequeños y el exceso de taninos. Se continúa enjuagando hasta que los olores extraños desaparezcan y el agua se aclare.
Antes de su uso, se debe preparar el cañón. A continuación, la barrica se cuece al vapor para desinfectarla y mejorar el sellado de las duelas. Para ello, llene el recipiente aproximadamente un tercio con agua hirviendo y gírelo para que el agua “fluya” por toda la superficie de las paredes desde el interior. Luego se deja el agua dentro hasta que se enfríe, se escurre y se vuelve a repetir el proceso.
Después de cocinar al vapor, el barril se debe remojar. Normalmente, este procedimiento dura aproximadamente un mes y es necesario renovar el agua del recipiente cada dos días. En los primeros días de remojo puede haber fugas en el producto, esto es normal, pero se debe reponer el agua que gotea.
Antes de agregar comida, se debe rociar el interior del recipiente con agua hirviendo. Esto protegerá la madera de la absorción de olores y permitirá que se utilice para diferentes alimentos sin mezclar sus sabores.
Un recipiente tratado con agua hirviendo antes de agregar la comida durará más. Resumiendo, podemos decir que un barril hecho a mano es Solución perfecta para almacenar encurtidos caseros, así como para vinos y otras bebidas alcohólicas. Al fabricar usted mismo un contenedor de este tipo, no solo ahorrará dinero, sino que también podrá tener plena confianza en la calidad del producto y, en consecuencia, en el mantenimiento de las condiciones adecuadas para almacenar sus productos.
¿Qué se puede comparar, por ejemplo, con un pepino o un tomate encurtidos en una tina de roble? Y en un barril de tilo se guardan perfectamente la miel y el jugo de manzana, y en él se puede hacer kvas. Finalmente, una tina de roble con un limonero o laurel hoy no estropeará ni siquiera el interior de un apartamento de la ciudad. Simplemente no puede encontrar estos productos simples ni en la tienda ni en el mercado. Pero usted mismo puede hacer un barril de este tipo y, aunque esta tarea no es fácil, un artesano aficionado es bastante capaz de manejarlo.
Paso 1. Seleccionar madera
Antes de crear un barril con tus propias manos, debes elegir madera. El roble y el pino no son adecuados para almacenar miel: la miel se oscurece en un barril de roble y huele a resina en un barril de pino. Aquí necesitamos tilo, álamo temblón, plátano. El álamo, el sauce y el aliso también servirán. Pero para encurtir, encurtir o remojar mejor que el roble no hay nada: un barril así servirá durante décadas. Para otras necesidades, puede utilizar juncia, haya, abeto, abeto, pino, cedro, alerce e incluso abedul.
Habitualmente la parte inferior del tronco de los árboles viejos se utiliza para remachar; se llama “remachadora”. Pero un reparador elegirá espacios en blanco de leña común y adaptará un tronco delgado para el trabajo. Lo mejor es hacer remaches con madera en bruto.
Paso 2. Dividir el bulto
Primero, el tronco (debe ser 5-6 cm más largo que la futura duela) se parte por la mitad, golpeando suavemente el tronco en la culata del hacha. Luego, cada mitad se divide nuevamente en dos partes y así sucesivamente, dependiendo del grosor del calzo (Fig. 1), para obtener finalmente espacios en blanco de 5 a 10 cm de ancho (para el trébol dulce, 15 cm) y 2,5 a 3 cm de espesor. Solo debe intentar asegurarse de que la división sea radial; esto evitará que el remachado se agriete en el futuro.
Paso 3. Secar la pieza de trabajo y procesar.
Los trozos picados se secan en una habitación con ventilación natural al menos un mes. Para acelerar el proceso, puedes utilizar una secadora. La pieza de trabajo seca se procesa con un arado o sherhebel y un cepillo. Primero, se cepilla la superficie exterior del remachado. En este caso, para comprobar la curvatura de la superficie, conviene hacer una plantilla con antelación (Fig. 2), cortándola de una tabla fina según el producto terminado. A continuación planean superficies laterales, comprobando también su curvatura frente a la plantilla.
El remachado puede ser tubular, en el que un extremo es más ancho que el otro, y de barril, con una expansión en el medio. La magnitud de estas expansiones determina la conicidad de la tina y la convexidad de la parte central del cañón. Es suficiente que la relación entre la parte más ancha y la más estrecha del remachado sea 1,7-1,8 (Fig. 3).
El procesamiento de la superficie lateral se completa mediante unión. Es más conveniente hacer esto moviendo la pieza de trabajo a lo largo de la ensambladora (Fig. 4).
Paso 4. Procesando el remachado desde el interior.
En la siguiente etapa, procesamos la superficie interna (en relación con el barril terminado) de la duela, cortando el exceso de madera con un cepillo o incluso un hacha (Fig. 5). Después de esto, la duela de barril se puede considerar lista, pero todavía es necesario adelgazar la duela de barril a 12-15 mm en el medio (Fig. 6). No se deje confundir por el hecho de que los remaches pueden tener diferentes anchos: tomamos lo mejor que podemos de cada pieza de trabajo.
Paso 5. Preparando los aros
Los aros de barril están hechos de madera o acero. Los de madera no son tan duraderos y son cien veces más complicados, por lo que es mejor utilizar los de acero. Los aros están hechos de fleje de acero laminado en caliente con un espesor de 1,6-2,0 mm y un ancho de 30-50 mm.
Habiendo medido el barril en el lugar donde se tensa el aro, agregamos el doble del ancho de la tira a este tamaño. Con un martillo, doblamos la pieza de trabajo formando un anillo, perforamos o perforamos agujeros e instalamos remaches hechos de alambre de acero blando con un diámetro de 4-5 mm (Fig. 7). Un borde interior del aro debe ensancharse golpeando con el extremo puntiagudo de un martillo sobre un soporte de acero macizo (Fig. 8).
Según su ubicación en el producto, los aros se dividen en aros de pedo (el aro central en el barril), aros de la mañana (los aros más externos) y aros del cuello (los aros intermedios).
Paso 6. Montaje del producto.
Una abuela llevó una bañera desmoronada a un personal de mantenimiento para pedirle que la volviera a armar. Tom nunca había tenido que hacer esto antes, pero no rechazó a la anciana. Se me ocurrió lo siguiente: tiré una cuerda al suelo y le puse remaches uno tras otro. Luego los presionó con almohadas y juntó los extremos de la cuerda. Quitando gradualmente las almohadas, junté los remaches exteriores y los aseguré con un aro.
Los toneleros lo hacen más fácil.
El producto se monta sobre cualquier superficie plana. Primero, se unen dos remaches al aro uno frente al otro mediante soportes especiales doblados de hierro para aros (Fig. 9). Luego, colocando remaches en uno de ellos, llegaremos al otro, que presionará la mitad ensamblada del cañón. Continúe ensamblando hasta que los remaches llenen todo el perímetro del aro.
Golpeando ligeramente el aro con un martillo, lo colocamos y comprobamos si los bordes de los remaches encajan bien. Para lograr el contacto entre los remaches en toda la superficie lateral, debe agregar un remache o sacar uno adicional y luego instalar un aro permanente. Por cierto, si cambiar el número de remaches no da el efecto deseado, basta con estrechar uno de los remaches o sustituir el estrecho por uno más ancho.
Después de nivelar los extremos del marco con ligeros golpes de martillo, coloque el aro del medio y empújelo hasta el tope con un martillo (Fig. 10).
Paso 7. Recortar el marco y la regla final.
Habiendo colocado el marco sobre una superficie plana, describimos la línea de corte con un lápiz usando un bloque (Fig. 11). Una vez instalado el aro de la mañana, cortamos el marco 2-3 mm y limpiamos los extremos de los remaches con un cepillo. Hacemos lo mismo con el otro extremo del marco.
Al hacer un barril, después de colocar la cebolla, el cuello y el aro de la mañana en un lado, primero se debe apretar el otro lado. Los toneleros tienen un dispositivo especial para esto: un yugo. maestro de casa Puede utilizar cable, cuerda, cadena o alambre para los mismos fines. Puede atar una soga y amordazarla, o apretar los extremos del cable con una palanca (Fig. 12).
No es necesario cocinar al vapor ni hervir el núcleo, como recomiendan algunos expertos, antes de apretarlo. A veces, sin embargo, sucede que el remachado no se dobla en toda su longitud, sino en un lugar y, por lo tanto, se agrieta. Sin embargo, en tales casos el tonelero preferirá simplemente hacer una duela nueva.
Paso 8. Limpiar el marco desde el interior.
El marco ensamblado se limpia desde el interior con un cepillo o sherhebel y los extremos del marco se limpian con un cepillo jorobado (Fig. 13).
Ahora necesitas hacer un surco matutino en el marco (Fig. 14). El cortador de la herramienta se puede fabricar con aros de hierro o, mejor aún, con una hoja de sierra. La profundidad y el ancho de la ranura deben ser de 3 mm (Figura 15).
Paso 9. Hacer el escudo inferior.
Primero, se ensambla un escudo inferior a partir de un trébol dulce con un lado exterior cepillado y superficies laterales articuladas (Fig. 16). El trébol se fija con clavos, como se muestra en la figura, para lo cual se perforan previamente nidos con una profundidad de 15-20 mm. El radio del futuro fondo se encuentra como un lado. hexágono regular, inscrito en el círculo de la ranura de la mañana en el marco del cañón. Sin embargo, es necesario cortar la parte inferior con un margen, alejándose del círculo previsto entre 1 y 1,5 mm. Después de limpiar con Sherhebel, se cortan chaflanes desde el borde del fondo (Fig.17) de modo que a tres milímetros del borde el grosor de la madera sea de 3 mm; esto es necesario para que la conexión entre el fondo y el marco sea hermética. en el surco de la mañana (Fig. 18).
Paso 10. Colocación del escudo inferior
Hacemos el primer ajuste: después de aflojar el aro, lo colocamos en la parte inferior, insertamos un lado en la ranura y luego golpeamos ligeramente el resto con un martillo. Si la parte inferior está apretada, debes aflojar aún más el aro y, si está demasiado flojo, apretarlo.
Después de rellenar el aro, asegúrate de que no queden huecos. Rara vez se logra un resultado ideal la primera vez. Incluso si las grietas no son visibles a simple vista, puedes encontrarlas vertiendo un poco de agua en el barril. Si fluye entre los remaches, significa que el fondo es demasiado grande y es necesario cepillarlo ligeramente. Es peor si el agua se filtra por el fondo o por la ranura de la boca. Luego tendrás que desmontar el marco y estrechar uno de los remaches.
Paso 11. Instalación del segundo fondo.
Antes de instalar el segundo fondo, se debe perforar un orificio de llenado con un diámetro de 30-32 mm. El enchufe se fabrica como se muestra en la Fig. 19, su altura no debe ser menor que el espesor del fondo, pero el tapón no debe sobresalir del plano del borde del marco.
Paso 12. Pintar
En primer lugar, depende de las condiciones de funcionamiento. Pero es importante recordar que no se deben pintar los recipientes de llenado con pintura al óleo: obstruye los poros, lo que contribuye a la pudrición de la madera. Es recomendable pintar los aros, no se oxidarán. Con fines decorativos, un barril o un macetero se puede tratar con mordientes.
El color marrón del roble se obtiene con cal apagada mezclada con una solución de amoníaco al 25%. Una solución negra de sulfato de hierro o una infusión de limaduras de hierro en vinagre durante 5-6 días.
Una decocción de rizomas de aspa (Asperula odorata) tiñe de rojo el tilo y el álamo temblón. El color marrón rojizo proviene de una decocción de cáscaras de cebolla y el color marrón proviene de una decocción de frutos fertilizados. nuez. Estos tintes son más brillantes que los químicos y más estables.
También es importante recordar que la madera se conserva mejor con una humedad constante. Por lo tanto, los contenedores secos siempre deben mantenerse secos y los productos a granel llenos de líquido. Ambos no se pueden colocar directamente sobre el suelo. Es mejor colocar un ladrillo o una tabla debajo del barril que luego deshacerse de la podredumbre cortando las campanas.
Pero no importa cuánto tiempo dure el barril, todo este tiempo será un agradable recordatorio para el propietario de dificultades superadas en la comprensión de los secretos del antiguo oficio del tonelero.
