Bueno, como durante un accidente reciente, todas mis ópticas izquierdas quedaron cubiertas (incluido mi DRL: se cortó la tira superior y se arrancó la moldura), decidí hacerlo un poco diferente.
Había tantas ideas, ¡como mierda en una granja de cerdos! Para empezar, decidí no poner cintas en los lados de la moldura; de todos modos, brillaban de lado y no afectaban mucho la visibilidad del automóvil desde lejos y desde adelante. Aunque era conveniente por naturaleza, lo encendí y ¡todo mi claro quedó iluminado!
Luego pensé en poner dos cintas encima: una larga para toda la superposición (como estaba) y la segunda encima, pero solo al frente. Lo apliqué, se veía... Mejor, pero no igual...
¿Qué pasa si, como en los DRL de fábrica, también los pones en bisel? Adjunto... Feo. Pegue con cinta adhesiva en la parte superior, rasgue y pegue con cinta adhesiva hacia abajo.
Y entonces me di cuenta!!!
¿Por qué tantas cintas? Después de todo, ¡normalmente venden un panel DRL con 8-10-12 LED! Entonces le ponemos doble cinta en el bisel frontal y listo!!!
Bueno, esto es lo que pasó:
1. Se trata de un tubo transparente termocontraíble y un trozo de cinta adhesiva normal para dos filas de LED (que, por cierto, instalé en lugar de todas las bombillas de la cabina):
Como la cinta es sencilla, la coloqué en un tubo, lo llené con un poco de sellador transparente y lo fijé con un secador de pelo. El resultado fue un panel tan sellado. Lo acerqué a la cubierta usando bridas. Soldé los conectores macho-hembra habituales y los envolví en termorretráctil (hembra).
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Y esto es lo que pasó al final:
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En el apartamento, sobre la mesa brillaba así:
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Lo conecté, como siempre, a través del relé de la bomba de gasolina. Tierra en el perno de la caja de fusibles debajo del capó. Apariencia el auto quedó así:
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Vista de primer plano con luz:
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A una distancia de dos entradas:
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En mi opinión, salió bien. Si no te gusta, ¡no tardarás en rehacerlo! Además, todavía conservo casi todas las cintas del DRL anterior. ¡Y son trabajadores! Incluso en la cinta cortada, tiré solo 10 cm: allí un LED estaba roto y las pistas en dos lugares estaban completamente cortadas.
Y estas cintas están a la venta para todos los gustos.
Por ahora, usaré las sobras para hacer iluminación para la naturaleza. ¿Y qué? 12 voltios, sin convertidores. Se ilumina decentemente. Al menos mucho mejor que una lámpara de gas.
¡Les pido inmediatamente que no escriban en los comentarios que “la función DRL no está implementada”! Yo mismo lo sé. Si ahorro algo de dinero extra, compraré un relé y lo venderé... ¡Y tal vez rehaga mis DRL 10 veces!
Hace aproximadamente un año me confundí acerca de la compra de luces de circulación diurna. Surgió la idea de instalar DRL en el "clásico" (VAZ 2107) para aliviar un poco la red eléctrica del automóvil, eliminando la necesidad de encender las luces de cruce durante el día. Como usted sabe, los LED consumen mucha menos electricidad que las bombillas de los faros de los automóviles, y en un "clásico" de inyección de combustible con un generador estándar, cada vatio cuenta (pero esa es una historia ligeramente diferente), por lo que esta decisión fue bastante natural.
Después de haber buscado en Internet leyes GOST y experiencia personal funcionamiento de DRL, elegí este modelo.
Los principales requisitos legales para las luces de circulación son:
1) Flujo luminoso - 400-800 cd.
2) El área de la superficie emisora de luz del faro es de al menos 40 cm2.
3) Requisitos para la instalación en un vehículo.
4) Encendido automático con el contacto.
5) Apagado automático al encender las “dimensiones” o luces de cruce/carretera.
En principio, estas luces satisfacen todos los requisitos y tienen las siguientes características:
1) Flujo luminoso: aproximadamente 230 cd.
2)Área - 57 cm2
3) Disponen de un práctico soporte para fijar el faro al parachoques.
4) La conmutación automática se realiza conectando el cable de alimentación después del interruptor de encendido.
5) Para el apagado automático, hay una salida adicional, cuando se aplica energía a la cual, los DRL se apagan.
Lo instalé lentamente en el garaje una noche. El parachoques del "siete" se encuentra en altura requerida, solo queda colocarlos a lo ancho.
Tomé la potencia positiva del interruptor de encendido (tuve que apretar un cable en el compartimiento de pasajeros), la negativa directamente del terminal de la batería y la salida del "relé" de apagado del cable que va al terminal positivo de las "dimensiones". (al lado del faro).
Los DRL funcionaron perfectamente durante aproximadamente un año, hasta que un amigo tuvo un accidente menor. Nada grave, pero el golpe dio en las luces de marcha.
A ambos les arrancaron los cierres, pero las luces estaban intactas, sin una sola grieta.
Corté sujetadores nuevos de acero galvanizado grueso.
Y todo habría estado bien, pero noté que después de ese incidente los DRL empezaron a sudar por dentro. El sello se ha roto. Y luego, después de aproximadamente un mes de uso, dejaron de funcionar por completo.
Después de lo cual las luces fueron desmanteladas y estudiadas minuciosamente. No pude encontrar la causa de la fuga. Aparentemente, con el tiempo, el sellador de fábrica perdió su elasticidad y, tras el impacto, la capa adhesiva se agrietó en alguna parte.
La humedad que entró en la carcasa dañó casi todos los LED.
Fui a mi Aliexpress favorito :) Un estudio rápido de la gama de LED me convenció de que reemplazar los LED probablemente sería más rentable que comprar nuevos DRL. Y es una lástima para las luces antiguas, porque su estado es de cuatro sólidos.
¡Muuuuy, para! Si vamos a rehacer las luces, ¿por qué no modificarlas un poco pidiendo no diodos de un vatio, sino de tres vatios? :)
Resulta que las luces serán un poco más potentes.
Los fabricantes de LED suelen indicar el flujo luminoso (total o por 1 W) en la hoja de datos, pero necesitamos saber la intensidad luminosa del faro, porque En GOST este es exactamente el valor.
Dado:
1) Ángulo de brillo del LED plano (grados): 120
2) Flujo luminoso del diodo (Lm) - 220
1) Intensidad luminosa (Cd) - ?
Cálculo:
1) Determinar el ángulo sólido:
2) Encuentra la intensidad de la luz:
Cualquier valor que no supere 800 significa que encaja en GOST. Lo modernizaremos :)
Resistencias limitadoras de corriente en brazo paralelo:
Resulta que necesitas 4 piezas de 24 ohmios. El problema es que no tengo ninguno de estos en mi granja. El más cercano es 36 ohmios (36/4 = 9 ohmios). Tendré que instalarlos, espero que no haya una gran diferencia en el brillo.
Soldé los diodos a la placa y las resistencias.
Las resistencias se sueldan de la siguiente manera. Como hay un asiento para R1 y un asiento doble para R2, lo soldamos en consecuencia, en el caso de R1 las tres piezas están una encima de la otra, y en el caso de R2, dos piezas para cada asiento. Es una perversión, claro, pero hay que ahorrar espacio.
Yo sirvo comida. ¡A primera vista, todo funciona! Los diodos brillan, las resistencias, aunque se calientan, son bastante tolerantes. ¿Realmente lo hizo (sí, ¡shazz!)? Todo lo que queda es comprobar si se apagará. Aplico +12 V al pin de control y... ¡Qué lástima! Mientras brillaban, todavía brillan...
Aparentemente, al cambiar los valores de las resistencias, altero el delicado equilibrio de la parte del circuito que es responsable de la conmutación.
Entonces, señor, veamos qué ha hecho allí el lúgubre genio chino :)
Dibujé un diagrama y se parecía a esto.
Mmmm... cual manera interesante deshacerse del exceso de piezas en el almacén :)
El circuito, maldita sea, debería estar al nivel de un círculo de radio.
Escupí y decidí rehacer todo. Trabaja dos noches, pero todo será según el Feng Shui :)
Por supuesto, lo ideal sería hacer todo en un mosfit de canal p, pero, por suerte, no se pudo encontrar en ningún foro de donantes. Está bien, usaré lo que tengo.
Decidí instalar transistores más potentes. Y la posición de los pines de alimentación es más conveniente para soldar.
Y otras luces de circulación diurna son de buena calidad. Pero en el caso de los productos llamados "sin nombre", la calidad deja mucho que desear. Por lo tanto, cuando se trabaja con este tipo de luces diurnas, a menudo causan problemas e inconvenientes, por ejemplo, se estropean o surgen problemas con el funcionamiento de los diodos.
La apariencia de todos los chinos es bastante elegante. Tienen un vidrio de plástico transparente duradero al que se les aplica una película protectora especial, que debe retirarse antes de la instalación. El cuerpo de todos los DRL es fuerte y resistente a los golpes, y los soportes de montaje son metálicos y universales, lo que le permite instalar el dispositivo en cualquier automóvil. Hay pernos que le permiten ajustar la inclinación de los dispositivos. El kit viene con 4 tornillos o tornillos autorroscantes, con arandelas anchas y dimensionales para su fijación. Este diseño y montaje suelen ser ideales para automóviles de la industria automovilística japonesa.
¿Qué vemos en nuestras carreteras?
El resultado de comprar unos de baja calidad se ve en nuestras carreteras. Es decir, al adquirir DRL anónimos de fabricación china, se puede notar como algunos de los LED que componen el módulo no se encienden o parpadean, los módulos no se encienden, o procesos como apagar los DRL al encender el los faros, las luces bajas, etc., no funcionan. A veces, con un montaje muy deficiente, los LED pueden incluso parpadear debido a una avería actual.
Las principales averías de los DRL de baja calidad.
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Parpadeo. Uno o más LED parpadean rápidamente, lo que reduce la calidad del brillo y afecta la eficiencia del dispositivo. |
Brillante. Activación y desactivación intermedia de la luz de diodo, lo que también afecta negativamente a la eficiencia de las luces de circulación diurna. |
parpadeo combinado. Esto es lo más desagradable de las luces diurnas, ya que los diodos individuales o una fila completa comienzan a desactivarse alternativamente en una fila u otra. |
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Qué hacer, porque está estrictamente prohibido utilizar este tipo de luces de circulación fuera de la ciudad y dentro de la ciudad, ya que no cumplen con los requisitos de seguridad para el movimiento en la carretera. Para cambiar la posición, se deben realizar modificaciones o ajustar dichas luces de marcha. Al examinar diferentes luces de circulación fabricadas en China, se puede ver que el diseño es casi idéntico.
Lo primero que se puede ver es que los fabricantes de materiales de tan baja calidad se han olvidado por completo de qué es un sellador. A pesar de que las dos partes del módulo están fijadas con tornillos, existe un espacio entre ellas que no debería existir en absoluto. En tiempo de lluvia, es a través de este espacio por donde entrará la humedad y la basura, lo que desactiva instantáneamente los diodos; simplemente se queman.
La segunda cosa que está mal hecha en las luces diurnas chinas sin nombre es la propia placa con LED. Puedes notar lo siguiente: el tablero se ensambla solo principio simple, se toman como base LED de baja calidad, es decir, emisores y una simple resistencia limitadora de corriente.
Vale la pena señalar que la mayoría de los LED de estos productos son del tipo superbrillante y, en consecuencia, funcionan desde corriente continua y una ligera desviación de esta norma conduce a su rápido fracaso. Los fabricantes chinos toman 3 diodos conectados en serie y los conectan a una resistencia, lo que conlleva problemas con el funcionamiento del dispositivo.
Para abordar correctamente el tema de la modificación y transformar los DRL de baja calidad, debe abastecerse de los siguientes detalles:
- Varios estabilizadores de voltaje de 12V DC. Puede tomar cualquier estabilizador con estos parámetros; será ideal.
- Condensador electrolítico que encajará debajo de la carcasa de la luz diurna.
- Sellador de silicona de alta calidad.
- Cinta aislante, soldador y todo el kit que lo acompaña, además de paciencia, perseverancia y atención.
¿Cómo solucionar defectos de DRL?
Primero, para estabilizar el funcionamiento posterior del dispositivo LED, es necesario igualar la corriente. Es decir, es necesario recurrir a la instalación de un estabilizador de voltaje especial. Si tiene un voltaje de 12 V en la caja con diodos, entonces necesita comprar un estabilizador en miniatura con el indicador correspondiente. Vale la pena señalar que en los automóviles el voltaje no es constante y uniforme, sino que fluctúa en varias unidades, lo cual es típico durante el arranque y puede aumentar hasta 14 V, lo cual es típico al cargar la batería. Si instala un estabilizador, controlará el suministro de solo 12 V de corriente al dispositivo. Además, es muy importante eliminar las fluctuaciones de voltaje para que el funcionamiento del DRL llegue a un modo estable. Para eliminar esto, los expertos recomiendan instalar un condensador polar electrolítico con una característica de alta capacidad. Se debe instalar a los buses de diodos comunes de la propia placa, conectándolo a la salida del estabilizador. Vale la pena señalar que es necesario respetar estrictamente la polaridad durante la instalación.
En primer lugar, si realizas las manipulaciones descritas anteriormente, los diodos se encenderán de forma paulatina y suave, lo que quizás no se note, pero es así. En segundo lugar, gracias a la instalación de un estabilizador, no hay flujo de corriente inversa y el módulo se desactiva gradualmente, lo que se puede ver a simple vista. Estos eventos proporcionan LED Mejores condiciones funcionan y también le permiten aumentar varias veces la vida útil, lo cual es importante para usted como comprador de este producto. Y lo último que hay que hacer en este caso es utilizar sellador de silicona. Deben procesar los bordes de todas las partes de la caja que están en contacto entre sí para eliminar los espacios y evitar que entre humedad y polvo dentro de la caja.
¡Hola a todos! Compré estas luces diurnas baratas para la carcasa, con la intención de sustituir su relleno por el mío. Como resultado, sólo el “vidrio” protector transparente permaneció intacto. Dedicado a los amantes de las reformas y mejoras...
Estos DRL ya se han revisado en MySku (https://site/blog/aliexpress/12041.html) y, francamente, creo que instalar este tipo de linternas no tiene sentido, ya que simplemente tienen un brillo escaso y, en principio, No puede aumentar la “visibilidad” de un automóvil en la carretera durante las horas del día. Bueno, por la noche sólo un loco las encendería en lugar de las luces bajas. Por lo tanto, convertí a estos niños en esos "monstruos" en términos de brillo.
Quienes quieran ver el resultado de la revisión pueden saltarse buena mitad del texto, pero empezaré desde el principio.
Hace mucho tiempo, a mediados de junio, recibí un correo electrónico de DealExtrema que contenía una oferta candente (no entiendo muy bien el significado de esta palabra, pero es apropiada) para comprar con grandes descuentos. Bombillas led etcétera. Vale, creo que veré qué ofrecen allí... No pensé que iba a comprar nada. Pero aún así, me vendieron módulos LED de 10 vatios sobre un sustrato de aluminio y compré dos luces cálidas y dos luces frías. Para qué, en ese momento no lo sabía exactamente, pero supuse que sería para la iluminación del hogar. 4 módulos cuestan $17, lo cual, como descubrí más tarde, no era nada barato. Lo admito, el pedido fue un poco apresurado. Aquí hay un enlace al módulo de luz fría, el descuento ahora es mucho mayor y el precio ahora es de $3.46 por pieza:
Bueno, está bien, lo pedí, lo pedí y comencé a esperar. El paquete llegó en 40 días: una bolsa estándar, y en la bolsa hay 4 módulos, cada uno metido en un “bolsillo” hecho de plástico de burbujas. Bueno, no es de extrañar que correos abusara de este tipo de embalaje: dos de los cuatro módulos estaban muy doblados. En primer lugar, por supuesto, Dylextrim tiene la culpa del ahorro en embalaje, al menos podrían haber rellenado trozos de cartón para darle rigidez. Esto es lo que parecía:
Tomé estas fotos en ese entonces para una disputa con el vendedor, pero resultó que ignoré el tiempo de protección de la transacción en PayPal. Compro en Aliexpress con más frecuencia y su sistema de protección me conviene, hasta ahora no me ha defraudado (pah-pah-pah): solo hago un seguimiento del tiempo "protegido" restante, y el propio Aliexpress me recuerda ese tiempo. se esta acabando. Dilextreme funciona a través de Paypal y, en consecuencia, el tiempo de protección comienza desde el momento del pago, no del envío, algo en lo que no pensé. En general, el verano no es el mejor. mejor tiempo para disputas con tiendas en línea: casa de campo, pueblo, río, sitio de construcción, trabajo, etc. distraerse del seguimiento de pedidos en línea. Un día aquí, un día allá... y mientras preparaba “pruebas” sobre los daños en la mercancía, se acabó el tiempo de proteger la transacción en Paypal. Como resultado, ahora sigo más de cerca los pedidos realizados a través de PayPal y abro una disputa unos días antes del final de la "protección".
Bueno, está bien, la leña en sí... Empecemos a probar. Enderecé la base de aluminio de los módulos dañados lo mejor que pude. Pero, por supuesto, un impacto mecánico tan poderoso no pasó sin dejar rastro: el LED que se metió en la curva no se enciende, y si "juegas" un poco con la curva de la base de aluminio, se enciende periódicamente. Otro LED en el otro lado del módulo también parpadea: ¿tal vez los chinos doblaron el módulo en este lugar y luego lo enderezaron? Para un módulo menos doblado, todos los LED están encendidos y no parpadean. Por “suerte”, una tira de luz fría y otra de luz cálida se doblaron, por lo que, lamentablemente, no conseguí un par completo de módulos intactos.
El brillo de los módulos LED adquiridos resultó ser muy alto, lo que me dio la idea de utilizarlos como luces de circulación diurna. No hay DRL en mi automóvil y la parte delantera del automóvil está diseñada de tal manera que se pueden instalar pocos DRL sin darle al automóvil un aspecto de granja colectiva. Los módulos LED de 10 vatios que compré encajan perfectamente en la apariencia general del automóvil y encajan en los únicos lugares posibles según GOST para instalar DRL.
Debo decir que varios de mis amigos ya han gastado una enésima cantidad de dinero en DRL con un precio de 500 a 4000 rublos, tanto en línea como fuera de línea, y, a pesar de los comentarios elogiosos en los sitios web de las tiendas, nadie ha quedado completamente satisfecho con el resultado. Para algunos, los DRL murieron en cuestión de días, para otros empezaron a parpadear, para otros siguen funcionando, pero el brillo es muchas veces más débil de lo necesario, etc. Un tipo usó DRL baratos que compró como luz de maletero, tal como el crítico mencionado anteriormente.
Yo mismo también estaba buscando DRL, pero al final lo dejé. No quería comprar "luces" de marca por 3-4 mil rublos, porque un precio alto, a juzgar por la experiencia de mis amigos, no garantiza en absoluto calidad y confiabilidad. Mala soldadura y montaje, ahorro en materiales (la carcasa de aluminio es buena, pero para los LED potentes la superficie de enfriamiento aún no es suficiente), ahorro en la interfaz térmica: incluso los costosos DRL están muriendo a causa de esto. Pero la garantía no sirve de nada; hace tiempo que se sabe que es mucho más fácil exigir dinero a un chino por un producto malo que a una tienda de al lado.
Incluso lo que los chinos ofrecen por más de 50 dólares no inspira confianza. En primer lugar, una buena linterna LED debe tener un buen radiador, y los chinos hasta ahora sólo han conseguido simular las aletas del radiador con el perfil de un cuerpo de plástico, imitando las marcas. Bueno, está claro por qué los DRL chinos, incluso con la potencia declarada sinceramente, se sobrecalientan y mueren. Por ejemplo, esta “linterna” le llegó a un amigo con cuerpo de aluminio, a otro con cuerpo de plástico (foto, por ejemplo, el vendedor era diferente):
Por lo tanto, decidí tomar un camino diferente, abandonando la carcasa de plástico DRL como elemento principal del diseño. Para mí, la base del DRL debería ser un radiador con una superficie decente; el DRL también se fija al coche mediante el radiador, como elemento más pesado. Se instala un módulo LED en el radiador y el "vidrio" transparente solo sirve para proteger el módulo LED de ambiente externo. La idea, por supuesto, no es nueva y los DRL costosos se fabrican así. Aunque el módulo LED que compré se considera resistente al agua, ya que los LED están llenos de un compuesto, es poco probable que el compuesto elástico resista el contacto cercano con la lluvia, la nieve, el hielo y la suciedad, además de eliminar esta misma suciedad.
Así que comencé a buscar una carcasa adecuada, o mejor dicho, ni siquiera una carcasa, sino un cristal protector para mis DRL caseros. Y al final, la elección recayó en el héroe de la reseña, como el más barato del tamaño correcto en Aliexpress. Estaba interesado en el caso en sí, pero ni la cantidad de LED ni su brillo me molestaban, así que estaba buscando lo más precio bajo para “cajas con vidrio”. Los tableros con LED de estas "cajas" se pueden utilizar en algún lugar, por ejemplo, para la misma iluminación del maletero.
Y así, aproximadamente un mes y medio después de realizar el pedido, me llegaron estos DRL. La caja DRL estaba muy arrugada, pero todo su contenido estaba sano y salvo. Aquí hay una foto del DRL, el “vidrio” incluso está cubierto película protectora. Después de recibirlos, los revisé: funcionan y la luz de 12 V es demasiado brillante, sospecho que la corriente a través de los LED es demasiado alta. Pero por ahora no me preocupa el destino de estos 16 LED.
Pero aquí está el relleno del DRL: una placa con LED y un reflector; lo dejaré a un lado por el momento y en el futuro lo usaré en alguna parte. La calidad de la soldadura en las placas es regular.
La búsqueda de un disipador de calor adecuado entre sus considerables reservas de “productos laminados y de fundición de aluminio” dio como resultado el único radiador adecuado de longitud (L>=150 mm) procedente de la fuente de alimentación de un ordenador antiguo. Este es el último y tercer radiador de mi colección: dos ya fueron cortados en pedazos en diferentes momentos y colocados en diferentes dispositivos electrónicos.
De este radiador se cortaron dos “tiras” de unos 20 mm de ancho, que es unos 3-4 mm más ancho que el cristal DRL. No fue necesaria una precisión especial, por lo que un radiador resultó ser aproximadamente 1 mm más ancho que el segundo.
Entonces empezó el proceso mecanizado radiador con una sierra para metales, cinturón amoladora, archivos, muelas y barras, taladros, grifos. La dificultad fue que la superficie del radiador donde iba a instalar el módulo LED no era inicialmente plana, sino que contenía “nervaduras” cortas: hubo que cortarlas y lijar la superficie. Pero si está disponible herramienta adecuada todos los problemas se pueden resolver. Aquí hay una foto de radiadores en una de las etapas de fabricación.
En realidad, esta fue la primera vez que usé cinta. máquina de molienda para procesar algo más duro que la madera, y me gustó, sin una máquina habría pasado mucho más tiempo, pero aún así no habría conseguido un avión de alta calidad. Se tuvieron que cortar las tres nervaduras exteriores de los radiadores, ya que interferirían con la instalación en el coche. Esto es con lo que terminamos:
No llevé el avión "a cero" ni lo pulí hasta el espejo: la limpieza de la superficie resultante es más que suficiente para enfriar el módulo LED.
Quizás alguien diga que sería más fácil comprar un radiador del tamaño adecuado, cortarlo por la mitad y disfrutar de la vida. De hecho, resolví esta versión. Pero no se encontró nada adecuado en las tiendas de radio. Era posible pedir un trozo de perfil de radiador de aluminio de la longitud requerida en algún Chip-Deep, pero las nervaduras luego irían a lo largo del lado largo del DRL, que en en este caso, me parece, no es óptimo para enfriar. Preferí que las nervaduras estuvieran al otro lado del DRL. Los chinos también ofrecen radiadores (en el mismo Aliexpress) en una gran variedad, pero con la longitud que necesitaba a partir de 150 mm, el radiador ya costaba 25 dólares + espera un mes más. Bueno, el grosor de la base del radiador es de 3 mm, algo algo infantil. Naturalmente, elegí ahorrar dinero, pero ahorrar requirió un esfuerzo adicional, cuyo resultado se muestra en la foto de arriba.
La siguiente etapa es la instalación de módulos LED en radiadores, utilizando pasta térmica KPT-8 (aún no terminada).
Mi soldador principal de 25 W para elementos de tamaño mediano no pudo soldar los cables al módulo, lo que indica una buena disipación de calor del módulo al radiador. Un soldador de 40 W hizo un trabajo de 5+ soldando cables a los módulos.
Luego conecté el módulo a una fuente de alimentación y verifiqué las condiciones térmicas del DRL a una corriente nominal de 720 mA. Me preguntaba si las condiciones térmicas estarían fuera de los límites. Desafortunadamente, no anoté cuál era el voltaje directamente en el módulo, pero recuerdo vagamente que era de aproximadamente 12,1 V, lo que corresponde a una potencia de 8,7 W. Al mismo tiempo, el módulo “brilló como una bestia” (en las fotos la corriente se reduce para no cegar la cámara).
Después de media hora, la temperatura del radiador resultó ser de 57 grados: ya en los primeros 10 minutos el radiador se calentó a 55 grados, y durante los siguientes 20 minutos aumentó sólo dos grados. No lo probé más porque estaba seguro de que no habría más aumento de temperatura. Las mediciones se realizaron con un multímetro digital chino con termopar externo (recubierto con pasta térmica y presionado en el lugar de medición). Para controlar, revisé mi temperatura y el dispositivo mostró 38 grados, lo cual es más o menos cierto, pero admito completamente un error al medir la temperatura del radiador, más o menos un par de grados. Bueno, la prueba térmica fue exitosa; 57 grados no son suficientes para preocuparse por la salud de los LED.
A continuación, se modificó el cuerpo del DRL para que su “vidrio” pudiera colocarse en el radiador. Tenía dos opciones de modificación: poner un trozo de vidrio en el radiador junto con una base de plástico negro de la carcasa, cortando la parte posterior de la base negra. Cortar:
O utiliza un trozo de vidrio y fíjalo directamente al radiador, cortando la brida que antes iba por dentro de la base negra. Vidrio intacto:
Sería bueno hacer una ranura en el radiador para que la perla de vidrio encajara en él, pero sin una máquina CNC esto es un poco difícil. Empecé con la primera opción, con la intención de pasar a la segunda si no me gustaba el resultado.
Después de cortar la parte negra trasera de la carcasa DRL, probé el resto de la carcasa con vidrio en el radiador con el módulo, encendí la alimentación y me aseguré de que el vidrio funcionara como difusor.
Pero no me gustó este diseño. Había demasiado vacío debajo vidrio protector Además tendría que sellar dos juntas: la junta entre el cristal y el plástico, y la junta entre el plástico y el radiador.
Por lo tanto, pasé a la opción 2: quité la parte negra de la caja por completo, corté el collar del vidrio, acorté los “postes” de sujeción en los que previamente estaban atornillados los tornillos y corté una rosca M2.5 en el agujeros de estos postes para fijar el cristal con tornillos M2,5 al radiador. Por supuesto, era posible utilizar tornillos autorroscantes, pero temía que los frágiles plástico transparente Se agrietará, especialmente porque había una alta probabilidad de que tuviera que instalar y quitar el vidrio varias veces, y los tornillos se sujetarían firmemente solo la primera vez.
En general, el punto más débil de mi diseño son los cables de salida. No solo los radiadores ya tenían suficientes agujeros innecesarios que debían sellarse, sino que también los cables salían en lugares inconvenientes y era inconveniente sellarlos. Pero lo logré con lo que tenía, así que tuve que salir. Primero quise pasar los cables por los orificios al final del módulo LED, pero los cables terminaron al lado del soporte del radiador del automóvil, lo cual también fue un inconveniente, así que pasé los cables entre las nervaduras.
Y esto es lo que pasó al final:
Y cómo brillan:
El vidrio instalado amplía ligeramente el flujo luminoso, distribuyéndolo ligeramente hacia abajo, arriba y hacia los lados, creando así el efecto de que brilla. gran cuadrado que la superficie del módulo LED. Que, en general, era lo que se necesitaba.
A medida que la corriente disminuye, se notan los "píxeles" muertos (primero un módulo en pleno funcionamiento, luego uno "agrietado"):
Por buen radiador Vale la pena proteger el LPK, de lo contrario la silumina de la máquina comenzará a oxidarse activamente. Aún no he decidido si lo pintaré o simplemente lo barnizaré. Para el montaje se pueden utilizar los soportes suministrados, aunque son muy endebles. Aún no lo he instalado en el auto porque estaba un poco enfermo, hacía frío afuera y es poco probable que la instalación demore 5 minutos. Quizás no me apresure a instalar DRL hasta la primavera, ya que en invierno tengo que conducir con los faros delanteros tanto por la mañana como por la noche, y los DRL simplemente no son necesarios. Además, todavía no tengo controladores con una corriente de salida estable, los estoy buscando, pero no quiero instalar resistencias en absoluto. Además, todavía no he decidido cuál será el esquema final para conectar el DRL al automóvil, de modo que el funcionamiento del DRL corresponda a GOST. En general, no me gusta hacer nada apresuradamente.
Este proyecto casero me llevó más de un mes, ya que tengo muy poco tiempo libre en casa, y lo hice todo poco a poco, poco a poco: hoy traje un radiador, mañana lo corté, pasado mañana corté un radiador, pasado mañana una segunda, después… pasado mañana lijé una, etc. Por eso aguanté hasta que llegó el frío.
Todavía no he cubierto el "vidrio" con sellador, pero está claro que hay que hacerlo antes de instalarlo en el coche. Era necesario cubrir el radiador con barniz o pintura incluso antes de instalar los módulos y sellar los cables, pero luego omití este punto. Al menos lo pintaré sin los “trozos de vidrio”, por eso no los sello.
Entonces, tal vez mi producto casero permanezca hasta la primavera, y cuando tenga un kit de instalación completo (DRL + controladores + circuito bien pensado), lo instalaré.
Bueno, eso parece ser todo. En mi opinión, los DRL normales (externos) deberían tener exactamente este diseño: un radiador, también conocido como carcasa, LED en el radiador y protección de los LED del entorno externo (vidrio). Todo lo demás es del maligno. El brillo de estos DRL convertidos ciertamente no es inferior al requerido por GOST, y trataré de cumplir con los requisitos restantes de GOST durante la instalación.
Le rogamos amablemente que no inicie discusiones sobre el tema de la ilegalidad. autoinstalación DRL. Está claro que si enciendes este tipo de linternas por la noche, tendrás que pagar el primer precio por ello. Se trata de “luces de circulación diurna”, se utilizarán durante el día y se conectarán de acuerdo con las normas. Finalmente, la mejor opción para la agricultura colectiva, que ofrece uno de los vendedores en Aliexpress:
