Veamos algunos errores típicos, que están permitidos al aislar edificios por parte de promotores privados. ¿Qué se debe hacer para garantizar que el aislamiento de una casa sea confiable, duradero y cumpla con los estándares de conservación del calor?
Ahora, en la construcción de viviendas privadas, son especialmente populares las paredes de tres capas, en las que las paredes interior y exterior (fachada) están hechas de ladrillo o material similar en piezas pequeñas, y entre ellas hay una capa de aislamiento. En este caso se repite el mismo error.
Aislamiento de mala calidad
El hecho es que el aislamiento en una pared de tres capas es difícil de reemplazar sin destruir... toda la pared. Incluido capa interna, porque contiene conexiones con la capa exterior, y para restaurarlas después de la destrucción de la capa exterior...
En general, si la capa aislante queda inutilizable, los propietarios simplemente se quedarán con paredes frías y la perspectiva de reparaciones costosas.
Al construir tres capas costosas y duraderas. paredes de ladrillo Por lo general, todo el mundo quiere utilizar la espuma plástica más barata como aislante térmico. Pero este material no es duradero, con el tiempo tiende a desmoronarse en gránulos individuales, que pierden su integridad y aparecen huecos. Además, los ratones comen espuma de poliestireno y están felices de vivir en ella; después de todo, hace calor allí.
Si la espuma no está completamente cubierta con una capa de yeso duradera, como en el caso “ fachada mojada", entonces los roedores llegarán a él, y esto es algo común en las paredes de tres capas, luego el aislamiento de espuma se dañará en una temporada.
Pero eso no es tan malo. La espuma de poliestireno (espuma de poliestireno expandida) puede humedecerse y, como resultado, deteriorarse rápidamente, crecer moho y hongos, las paredes se humedecen y sus propiedades de aislamiento térmico se pierden significativamente.
Esto puede suceder si el material simplemente se intercala entre dos ladrillos, lo que suele ser el caso. En este caso, la permeabilidad al vapor de las diferentes capas de la pared se acerca (el coeficiente de permeabilidad al vapor de la espuma es de 0,05 mg/(m·h·Pa)), o la capa exterior de ladrillo denso de clinker es más resistente al movimiento del vapor que las capas interiores. . La humedad se acumulará dentro de la pared en climas fríos con las consiguientes consecuencias....
Entonces, ¿cómo controlar el movimiento del vapor?
En desacuerdo con el movimiento del vapor.
Si el movimiento del vapor no se controla correctamente, cualquier estructura aislada que consta de dos o más capas se mojará, colapsará y la pérdida de calor aumentará significativamente. Si utiliza lana mineral densa y costosa en una pared de tres capas de la misma manera que la espuma de poliestireno en el ejemplo anterior, las consecuencias serán aún peores (más húmedas), porque la lana acumula mucho mejor el agua.
Y la salida es uso correcto Aislamiento en estructura de tres capas. Allí es preferible utilizar lana mineral densa (a partir de 60 kg/m3), que no pierda su forma con el tiempo, duradera, como el propio ladrillo, que “odian” los roedores y otros seres vivos.
Pero debe estar constantemente ventilado del mismo modo que un sistema de fachada ventilada, para lo cual se deja un respiradero. Se hacen huecos y agujeros en la capa exterior. El algodón se cubre con una membrana cortavientos o se utilizan muestras más densas: 80 - 180 kg m3. teniendo su propia alta resistencia al movimiento del aire.
También puede utilizar espuma de poliestireno extruido y se reducirá el grosor de la pared, ya que no se necesita ventilación. la separación y el espesor del aislamiento serán un 25 por ciento menores, pero la garantía contra el acceso de roedores al interior de la pared debe ser absoluta. 
Aquellos. El revestimiento de arena, cemento y hormigón debe cubrir el aislamiento interior por todos lados y ser especialmente fiable. Y la espuma de poliestireno extruido siempre está en paz con el vapor, ya que simplemente no lo deja pasar y no acumula agua. Como resultado, las capas se separan con vapor, la pared está seca y no respira.
La espuma de poliuretano proyectada se acerca a estas propiedades, pero solo las más alta densidad. Entonces puedes volar contra la pared... Pero la opción con un “eterno” ventilado. lana mineral todavía parece preferible.
La espuma plástica es un aislamiento favorito.
Otra inconsistencia del vapor es el recubrimiento de materiales porosos livianos con espuma. Entonces la regla simplemente se rompe: la capa más permeable al vapor debe estar en el exterior.
Por lo general, intentan aislar dos superficies populares con espuma de poliestireno: paredes de madera y bloques de hormigón celular. En cualquier caso, la capa que es más difícil de mover para el vapor hace su trabajo: las capas de soporte se mojan, quedan inutilizables y la madera se deteriora rápidamente en el punto de contacto con los sintéticos. Por supuesto, es posible y necesario utilizar poliestireno expandido, pero sólo donde corresponde.
Descuidamos la membrana de superdifusión: es cara
En lugar de una membrana de superdifusión (permeable al vapor a partir de 1700 g/m2 por día) de la calidad requerida (a veces se requiere especialmente resistente al calor), algunos desarrolladores intentan cubrir la lana mineral en el techo o en la pared con una película perforada. , o incluso simplemente un trozo de polietileno, sin ahondar en la esencia del tema. Como resultado, el vapor no sale de la capa aislante, el aislamiento se moja junto con la estructura y todo se colapsa.
Cabe señalar que, según las últimas investigaciones, en el sistema se puede utilizar lana mineral hidrofobizada con una densidad de 80 kg/m3 para una zona de viento de hasta 5 y 180 kg/m3 para cualquier zona de viento. fachada cortina y en cubiertas sin membrana, ya que su propia permeabilidad al aire es muy baja.
Aquellos. en realidad el aire no fluye a través de dicho aislamiento y no hay eliminación de calor por convección de la capa de aislamiento. Por supuesto que debe haber un ajuste perfecto. losas de lana mineral a las estructuras y la ausencia de brechas entre ellas.
Pero vale la pena considerar que la membrana en el techo y en la pared a veces también está prevista en el proyecto como protección adicional de fugas de agua, entonces no hay forma de evitarlo.
Es al revés
Por último, existe un caso en el que las cosas no pueden empeorar: el aislamiento se fija a las estructuras de cerramiento desde el interior del edificio. Porque parece que es más rápido y más barato. El aislamiento desde el interior es un caso extremo y una medida necesaria. En principio, esto se puede hacer, pero sólo de acuerdo con ciertas reglas y, aun así, conlleva muchos costes.
Así que aislamos de acuerdo con las reglas: desde el exterior, con aislamiento proporcionado por el diseño, del espesor requerido, con ventilación si es necesario y con calidad requerida materiales usados.
| hace 7 años | tanya (experta en Builderclub) Primero, describiré el principio de funcionamiento. techo aislado correctamente hecho, después de lo cual será más fácil comprender las razones de la aparición de condensación en la barrera de vapor - pos.8. Si miras la imagen de arriba: "Techo aislado con pizarra", entonces barrera de vapor colocado debajo del aislamiento para retener el vapor de agua del interior de la habitación y así proteger el aislamiento para que no se moje. Para una estanqueidad total, las juntas de la barrera de vapor están pegadas. cinta de barrera de vapor. Como resultado, los vapores se acumulan debajo de la barrera de vapor. Para que se erosionen y no empapen el revestimiento interior (por ejemplo, placa de yeso), se deja un espacio de 4 cm entre la barrera de vapor y el revestimiento interior, que se garantiza colocando el revestimiento. El aislamiento superior está protegido contra la humedad. impermeabilización material. Si la barrera de vapor debajo del aislamiento se coloca de acuerdo con todas las reglas y está perfectamente sellada, entonces no habrá vapores en el aislamiento en sí y, en consecuencia, tampoco debajo de la impermeabilización. Pero si la barrera de vapor se daña repentinamente durante la instalación o durante el funcionamiento del techo, se crea un espacio de ventilación entre la impermeabilización y el aislamiento. Porque incluso el daño más mínimo e invisible en la barrera de vapor permite que el vapor de agua penetre en el aislamiento. Al atravesar el aislamiento, los vapores se acumulan en la superficie interior de la película impermeabilizante. Por lo tanto, si el aislamiento se coloca cerca de la película impermeabilizante, se mojará con el vapor de agua acumulado debajo de la impermeabilización. Para evitar que se moje el aislamiento, así como que los vapores se erosionen, debe dejarse un espacio de ventilación de 2-4 cm entre la impermeabilización y el aislamiento. Ahora veamos la estructura de su techo. Antes de colocar el aislamiento 9, así como la barrera de vapor 11 y la placa de yeso 12, debajo de la barrera de vapor 8 se acumulaba vapor de agua, había libre acceso de aire desde abajo y se evaporaban, por lo que no los notó. Hasta este punto, básicamente ya tenías el diseño de tejado correcto. Tan pronto como se colocó el aislamiento adicional 9 cerca de la barrera de vapor 8 existente, el vapor de agua no tenía adónde ir excepto para ser absorbido por el aislamiento. Por lo tanto, usted notará estos vapores (condensación). Unos días más tarde, colocó una barrera de vapor 11 debajo de este aislamiento y cosió la placa de yeso 12. Si colocó la barrera de vapor inferior 11 de acuerdo con todas las reglas, es decir, con una superposición de al menos 10 cm y selló todas las juntas con vapor- cinta a prueba de agua, entonces el vapor de agua no penetrará en la estructura del techo y no empapará el aislamiento. Pero antes de la colocación de esta barrera de vapor inferior 11, el aislamiento 9 tenía que secarse. Si no ha tenido tiempo de secarse, existe una alta probabilidad de que se forme moho en el aislamiento 9. Esto también amenaza el aislamiento 9 en caso del más mínimo daño a la barrera de vapor inferior 11. Porque el vapor no tendrá adónde ir excepto acumularse debajo de la barrera de vapor 8, empapando el aislamiento y favoreciendo la formación de hongos en él. Por lo tanto, de manera amistosa, es necesario quitar completamente la barrera de vapor 8 y hacer un espacio de ventilación de 4 cm entre la barrera de vapor 11 y la placa de yeso 12; de lo contrario, la placa de yeso se mojará y florecerá con el tiempo. Ahora unas palabras sobre impermeabilización. En primer lugar, la tela asfáltica no está destinada a impermeabilizar tejados inclinados; es un material que contiene betún y, en condiciones de calor extremo, el betún simplemente fluirá hacia el alero del tejado. En palabras simples- el fieltro para tejados no durará mucho techo inclinado, es difícil incluso decir cuánto tiempo, pero no creo que sean más de 2 a 5 años. En segundo lugar, la impermeabilización (fieltro asfáltico) no se instaló correctamente. Entre este y el aislamiento debe haber un espacio de ventilación, como se describe anteriormente. Teniendo en cuenta que el aire en el espacio debajo del techo se mueve desde el voladizo hasta la cumbrera, el espacio de ventilación se debe a que las vigas son más altas que la capa de aislamiento colocada entre ellas (las vigas en su imagen son simplemente más altas) , o colocando una contrarejilla a lo largo de las vigas. Su impermeabilización se coloca sobre el revestimiento (que, a diferencia de la contrarejilla, se extiende sobre las vigas), por lo que toda la humedad que se acumula debajo de la impermeabilización empapará el revestimiento y tampoco durará mucho. Por lo tanto, de manera amistosa, también es necesario rehacer la parte superior del techo: reemplace el material del tejado con una película impermeabilizante y colóquelo sobre las vigas (si sobresalen al menos 2 cm por encima del aislamiento) o sobre una encimera. celosía colocada a lo largo de las vigas. Haga preguntas aclaratorias. respuesta |
Para reducir los costes asociados a la calefacción de su casa, sin duda merece la pena invertir en aislamiento de paredes. Antes de adentrarse en la búsqueda de un equipo de diseñadores de fachadas conviene prepararse adecuadamente. A continuación te presentamos una lista de los errores más comunes que se pueden cometer a la hora de aislar una casa.
Ausencia o proyecto de aislamiento de paredes mal ejecutado.
La tarea principal del proyecto es determinar el material de aislamiento térmico óptimo (lana mineral o espuma de poliestireno) y su espesor de acuerdo con construyendo códigos. Además, un proyecto de aislamiento de la casa preparado previamente brinda al cliente la oportunidad de controlar claramente el trabajo realizado por los contratistas, por ejemplo, la disposición de las láminas aislantes y la cantidad de sujetadores en metro cuadrado y soluciones aberturas de ventanas, y mucho más.
Realizar trabajos a temperaturas inferiores a 5° o superiores a 25°, o durante precipitaciones
La consecuencia de esto es que el pegamento entre el aislamiento y la base se seca demasiado rápido, por lo que la adherencia entre las capas del sistema de aislamiento de la pared no es fiable.
Ignorar la preparación del sitio
El contratista debe proteger todas las ventanas de la suciedad cubriéndolas con una película. Además, (especialmente al aislar edificios grandes) es bueno que los andamios estén cubiertos con una malla, que protegerá la fachada aislada del exceso. luz de sol y el viento, permitiendo materiales de acabado secar más uniformemente.
Preparación insuficiente de la superficie
La superficie de la pared aislada debe tener suficiente capacidad de carga y ser liso, nivelado y libre de polvo para asegurar una buena adherencia del adhesivo. Se deben corregir las irregularidades del yeso y cualquier otro defecto. Es inaceptable dejar residuos de moho, eflorescencias, etc. en las paredes aisladas. Por supuesto, primero es necesario eliminar la causa de su aparición y retirarlos de la pared.
Sin barra de inicio
Al instalar el perfil base, se establece el nivel de la capa inferior de aislamiento. Además, esta barra asume parte de la carga por el peso del material termoaislante. Y, además, dicha tira ayuda a proteger el extremo inferior del aislamiento de la penetración de roedores.
Entre las lamas debe quedar un espacio de unos 2-3 mm.
La instalación de losas no es escalonada.
Un problema común es la aparición de espacios entre losas.
Las losas aislantes deben instalarse con cuidado y firmemente en un patrón de tablero de ajedrez, es decir, desplazadas la mitad de la longitud de la losa de abajo hacia arriba, comenzando desde la pared de la esquina.
Aplicación incorrecta de pegamento.
Es incorrecto cuando el pegado se realiza únicamente aplicando “bloopers” y no se aplica una capa de pegamento alrededor del perímetro de la hoja. La consecuencia de dicho pegado puede ser la flexión de los paneles aislantes o la marcación de sus contornos en el acabado final de la fachada aislada.
Opciones para aplicar correctamente pegamento a la espuma:
- a lo largo del perímetro en forma de franjas de 4 a 6 cm de ancho, en la superficie restante del aislamiento, "bloopers" punteados (de 3 a 8 piezas). El área total del adhesivo debe cubrir al menos el 40% de la lámina de espuma;
- aplicar pegamento a toda la superficie con una espátula de cumbrera; se usa solo si las paredes están previamente enlucidas.
Nota: la solución adhesiva se aplica únicamente sobre la superficie del aislamiento térmico, nunca sobre la base.
El pegado de lana mineral requiere una masilla preliminar de la superficie de la losa. mortero de cemento frotar sobre la superficie de la lana mineral.
Fijación insuficiente del aislamiento térmico a la superficie de carga.
Esto puede ser el resultado de una aplicación descuidada del adhesivo, el uso de materiales con parámetros inadecuados o una fijación mecánica demasiado débil. Las conexiones mecánicas son todo tipo de tacos y anclajes. No escatime en la fijación mecánica del aislamiento, ya sea lana mineral pesada o espuma ligera.
El lugar de fijación con clavija debe coincidir con el lugar donde se aplica el pegamento (blooper) en el interior del aislamiento.
Los tacos deben quedar correctamente empotrados en el aislamiento. Una presión demasiado profunda provoca daños en las placas aislantes y la formación de un puente frío. Demasiado pequeño provocará un abultamiento que será visible en la fachada.
Dejar el aislamiento térmico desprotegido de las inclemencias del tiempo.
La lana mineral expuesta absorbe fácilmente el agua y la espuma de poliestireno expuesta al sol está sujeta a erosión superficial, lo que puede afectar la adherencia de las capas aislantes de las paredes. Los materiales aislantes térmicos deben protegerse de las influencias atmosféricas, tanto cuando se almacenan en una obra como cuando se utilizan para aislar paredes. Las paredes aisladas con lana mineral deben protegerse con un techo para evitar que la lluvia las moje, porque si esto sucede se secarán muy lentamente y el aislamiento húmedo no será eficaz. Las paredes aisladas con espuma plástica no pueden exponerse a una exposición prolongada a la luz solar directa. Por largo plazo nos referimos a más de 2-3 meses.
Colocación incorrecta de paneles aislantes en las esquinas de las aberturas.
Para aislar paredes en las esquinas de aberturas de ventanas o puertas, el aislamiento debe cortarse adecuadamente para que la intersección de las losas no se produzca en las esquinas de las aberturas. Esto, por supuesto, aumenta significativamente la cantidad de material de aislamiento térmico desechado, pero puede reducir significativamente el riesgo de grietas en el yeso en estos lugares.
No lijar la capa de espuma pegada
Esta operación lleva mucho tiempo y requiere bastante mano de obra. Por esta razón no es popular entre los contratistas. Como resultado, se puede formar una curvatura en la fachada.
Errores al colocar malla de fibra de vidrio.
La capa de refuerzo de aislamiento de pared proporciona protección contra daños mecánicos. Está fabricado con malla de fibra de vidrio y reduce la deformación térmica, aumenta la resistencia y previene la formación de grietas.
La malla debe quedar completamente sumergida en la capa adhesiva. Es importante que la malla quede pegada sin pliegues.
En lugares vulnerables a las cargas, se realiza una capa adicional de refuerzo: en todas las esquinas de las aberturas de puertas y ventanas, se pegan tiras de malla de al menos 35x25 en un ángulo de 45°. Esto evita que se formen grietas en las esquinas de las aberturas.
Para fortalecer las esquinas de la casa se utilizan perfiles de esquina con malla.
No llenar las costuras entre el aislamiento.
El resultado es la formación de puentes fríos. Para rellenar huecos de hasta 4 mm de ancho, se utiliza espuma de montaje para fachadas.
No usar imprimación antes de la capa yeso decorativo
Algunas personas aplican por error yeso decorativo de acabado directamente sobre la capa de malla, abandonando una imprimación especial (no barata). Esto provoca un pegado inadecuado del yeso decorativo y la aparición de huecos. gris del pegamento y la superficie rugosa de la fachada aislada. Además, después de unos años, dicho yeso se agrieta y se cae en pedazos.
Errores al aplicar yeso decorativo.
Los enlucidos de película fina se pueden realizar 3 días después de la finalización de la capa de refuerzo.
El trabajo debe organizarse de manera que el equipo trabaje sin interrupciones en al menos 2 o 3 niveles de andamio. Esto evita la aparición de color desigual en la fachada debido a su secado en diferentes momentos.
En este artículo consideraré las cuestiones de la ventilación del espacio entre paredes y la conexión entre esta ventilación y el aislamiento. En particular, me gustaría entender por qué se necesita un espacio de ventilación, en qué se diferencia de un espacio de aire, cuáles son sus funciones y si un espacio en la pared puede realizar una función de aislamiento térmico. Este tema se ha vuelto bastante relevante últimamente y genera muchos malentendidos y preguntas. Aquí doy mi opinión experta privada, basada únicamente en experiencia personal y en nada más.
Negación de responsabilidad
Después de haber escrito el artículo y haberlo releído nuevamente, veo que los procesos que ocurren durante la ventilación del espacio entre paredes son mucho más complejos y multifacéticos de lo que describí. Pero decidí dejarlo así, en una versión simplificada. Ciudadanos particularmente meticulosos, por favor escriban comentarios. Complicaremos la descripción a medida que trabajemos.
La esencia del problema (parte temática)
Entendamos el tema y acordemos los términos; de lo contrario, puede resultar que estemos hablando de una cosa, pero queremos decir cosas completamente opuestas.
Este es nuestro tema principal. La pared puede ser uniforme, por ejemplo, de ladrillo, madera, hormigón celular o fundición. Pero una pared también puede estar formada por varias capas. Por ejemplo, la propia pared (ladrillo), una capa de aislante térmico, una capa de acabado exterior.
Entrehierro
Esta es la capa de la pared. La mayoría de las veces es tecnológico. Resulta por sí solo, y sin él es imposible construir nuestro muro o es muy difícil hacerlo. Un ejemplo de ello es un elemento de pared adicional, como por ejemplo un marco nivelador.
Supongamos que tenemos una casa de madera recién construida. Queremos acabar con él. En primer lugar, aplicamos la regla y nos aseguramos de que la pared sea curva. Además, si miras la casa desde lejos, ves una casa bastante decente, pero cuando aplicas la regla a la pared, queda claro que la pared está terriblemente torcida. Bueno... no hay nada que puedas hacer al respecto. ! CON casas de madera eso pasa. Nivelamos la pared con un marco. Como resultado, se forma un espacio lleno de aire entre la pared y la decoración exterior. De lo contrario, sin un marco, no será posible hacer una decoración exterior decente de nuestra casa: las esquinas se "desintegrarán". Como resultado, obtenemos un espacio de aire.
recordemos esto característica importante el término en cuestión.
Espacio de ventilación
Esta también es una capa de la pared. Parece un espacio de aire, pero tiene un propósito. En concreto, está diseñado para la ventilación. En el contexto de este artículo, la ventilación es una serie de medidas destinadas a eliminar la humedad de la pared y mantenerla seca. ¿Podría esta capa combinar las propiedades tecnológicas de un espacio de aire? Sí, tal vez de eso se esté escribiendo este artículo, en esencia.
Física de procesos en el interior de la pared Condensación.
¿Por qué secar la pared? ¿Se está mojando o qué? Sí, se moja. Y no es necesario lavarlo con manguera para mojarlo. La diferencia de temperatura entre el calor del día y el frescor de la noche es suficiente. El problema de mojar la pared, todas sus capas, por condensación de humedad puede ser irrelevante en un invierno helado, pero aquí entra en juego la calefacción de nuestra casa. Como consecuencia del hecho de que calentamos nuestras casas, el aire caliente tiende a salir de la habitación caliente y la humedad se condensa nuevamente en el espesor de la pared. Así, la relevancia de secar la pared sigue siendo en cualquier época del año.
Convección
Tenga en cuenta que el sitio tiene un buen artículo sobre la teoría de la condensación en las paredes.
El aire caliente tiende a ascender y el aire frío tiende a descender. Y esto es muy desafortunado, ya que en nuestros apartamentos y casas vivimos no en el techo, donde se acumula el aire caliente, sino en el suelo, donde se acumula el aire frío. Pero parece que me he distraído.
Es imposible deshacerse por completo de la convección. Y esto también es muy lamentable.
Pero veamos una pregunta muy útil. ¿En qué se diferencia la convección en un espacio amplio de la misma convección en un espacio estrecho? Ya hemos entendido que el aire en el espacio se mueve en dos direcciones. En una superficie cálida sube y en una fría desciende. Y aquí es donde quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa en medio de nuestra brecha? Y la respuesta a esta pregunta es bastante complicada. Creo que la capa de aire directamente en la superficie se mueve lo más rápido posible. Atrae capas de aire cercanas. Según tengo entendido, esto sucede debido a la fricción. Pero la fricción en el aire es bastante débil, por lo que el movimiento de las capas vecinas es mucho menos rápido que el de las “pared”, pero todavía hay un lugar donde el aire que sube entra en contacto con el aire que desciende. Al parecer, en este lugar, donde se encuentran los flujos multidireccionales, ocurre algo parecido a una turbulencia. Cuanto menor es la velocidad del flujo, más débil es la turbulencia. Si el espacio es lo suficientemente ancho, estos remolinos pueden estar completamente ausentes o ser completamente invisibles.
Pero ¿y si nuestro hueco es de 20 o 30 mm? Entonces las turbulencias pueden ser más fuertes. Estos vórtices no sólo mezclarán los flujos, sino que también se ralentizarán entre sí. Parece que si haces un espacio de aire, debes esforzarte por hacerlo más delgado. Entonces dos flujos de convección con direcciones diferentes interferirán entre sí. Y eso es lo que necesitamos.
Veamos algunos ejemplos divertidos. Primer ejemplo
Tengamos una pared con un espacio de aire. La brecha está en blanco. El aire en este espacio no tiene conexión con el aire fuera del espacio. De un lado de la pared hace calor y del otro hace frío. En última instancia, esto significa que los lados internos de nuestra brecha también difieren en temperatura de la misma manera. ¿Qué pasa en la brecha? El aire en el espacio se eleva a lo largo de la superficie cálida. Cuando hace frío baja. Como se trata del mismo aire, se forma un ciclo. Durante este ciclo, el calor se transfiere activamente de una superficie a otra. Y activamente. Esto significa que es fuerte. Pregunta. ¿Nuestro espacio de aire realiza una función útil? Parece que no. Parece que nos está enfriando activamente las paredes. ¿Hay algo útil en este espacio de aire nuestro? No. No parece haber nada útil en ello. Básicamente y por los siglos de los siglos.
Segundo ejemplo. 
Supongamos que hacemos agujeros en la parte superior e inferior para que el aire en el espacio se comunique con el mundo exterior. ¿Qué ha cambiado para nosotros? Y es que ahora parece que no hay ningún ciclo. O está ahí, pero también hay fugas y ventilación de aire. Ahora el aire se calienta desde la superficie cálida y, quizás parcialmente, sale volando (cálido), y el aire frío de la calle ocupa su lugar desde abajo. ¿Es bueno o malo? ¿Es muy diferente del primer ejemplo? A primera vista es aún peor. El calor sale afuera.
Tomaré nota de lo siguiente. Sí, ahora estamos calentando la atmósfera, pero en el primer ejemplo estábamos calentando la carcasa. ¿Cuánto peor es la primera opción? mejor que segundo? Sabes, creo que estas son aproximadamente las mismas opciones en términos de nocividad. Mi intuición me lo dice, así que, por las dudas, no insisto en que tengo razón. Pero en este segundo ejemplo tenemos una función útil. Ahora nuestro espacio se ha convertido en un espacio de ventilación de aire, es decir, hemos agregado una función remota aire húmedo, y eso significa secar las paredes.
¿Hay convección en el espacio de ventilación o el aire se mueve en una dirección?
¡Por supuesto que sí! De la misma manera, el aire caliente sube y el aire frío baja. Simplemente no es siempre el mismo aire. Y también hay daños por convección. Por lo tanto, no es necesario ensanchar el espacio de ventilación, al igual que el espacio de aire. ¡No necesitamos viento en el espacio de ventilación!
¿Qué tiene de bueno secar una pared?
Arriba, llamé activo al proceso de transferencia de calor en el espacio de aire. Por analogía, llamaré pasivo al proceso de transferencia de calor dentro de la pared. Bueno, tal vez esta clasificación no sea demasiado estricta, pero el artículo es mío, y en él tengo derecho a tales barbaridades. Asi que aqui esta. Una pared seca tiene una conductividad térmica mucho menor que una pared húmeda. Como resultado, el calor fluirá más lentamente desde el interior. habitación caliente al espacio de aire dañino y ser transportado al exterior también será menor. Simplemente, la convección se ralentizará, ya que la superficie izquierda de nuestra brecha ya no estará tan caliente. La física del aumento de la conductividad térmica de una pared húmeda es que las moléculas de vapor transfieren más energía cuando chocan entre sí y con las moléculas de aire que las moléculas de aire que simplemente chocan entre sí.
¿Cómo funciona el proceso de ventilación de paredes?
Bueno, es simple. Aparece humedad en la superficie de la pared. El aire se mueve a lo largo de la pared y se lleva la humedad. Cuanto más rápido se mueve el aire, más rápido se seca la pared si está mojada. Es sencillo. Pero se vuelve más interesante.
¿Qué tasa de ventilación de pared necesitamos? Esta es una de las preguntas clave del artículo. Al responderla, entenderemos mucho sobre el principio de construcción de espacios de ventilación. Dado que no se trata de agua, sino de vapor, y este último suele ser simplemente aire caliente, debemos eliminar este aire caliente de la pared. Pero al eliminar el aire caliente, enfriamos la pared. Para no enfriar la pared, necesitamos tal ventilación, tal velocidad de movimiento del aire a la que se eliminaría el vapor, pero no se quitaría mucho calor de la pared. Desafortunadamente, no puedo decir cuántos cubos por hora deberían pasar a lo largo de nuestra pared. Pero me imagino que no es mucho. Se necesita un cierto equilibrio entre los beneficios de la ventilación y los daños de la eliminación del calor.
Conclusiones provisionales
Ha llegado el momento de resumir algunos resultados, sin los cuales no querríamos avanzar.
No hay nada bueno en un espacio de aire.
Sí, de hecho. Como se muestra arriba, un simple espacio de aire no proporciona ninguna función útil. Esto debería significar que debería evitarse. Pero siempre he sido amable con el fenómeno de los espacios de aire. ¿Por qué? Como siempre, por varias razones. Y, por cierto, puedo justificar cada uno de ellos.
En primer lugar, el espacio de aire es un fenómeno tecnológico y es simplemente imposible prescindir de él.
En segundo lugar, si no puedo hacerlo, ¿por qué debería intimidar innecesariamente a los ciudadanos honestos?
Y en tercer lugar, el daño causado por el espacio de aire no ocupa el primer lugar en el ranking de daños a la conductividad térmica y errores de construcción.
Pero recuerde lo siguiente para evitar futuros malentendidos. Un espacio de aire nunca, bajo ninguna circunstancia, puede servir para reducir la conductividad térmica de una pared. Es decir, el espacio de aire no puede calentar la pared.
Y si vas a hacer un espacio, entonces debes hacerlo más estrecho, no más ancho. Entonces las corrientes de convección interferirán entre sí.
La ranura de ventilación tiene sólo una función útil.
Esto es cierto y es una pena. Pero esta única función es extremadamente, simplemente, de vital importancia. Además, es simplemente imposible vivir sin él. Además, a continuación consideraremos opciones para reducir el daño causado por las brechas de aire y ventilación manteniendo las funciones positivas de estas últimas.
Un espacio de ventilación, a diferencia de un espacio de aire, puede mejorar la conductividad térmica de la pared. Pero no porque el aire que contiene tenga una baja conductividad térmica, sino porque la pared principal o la capa de aislamiento térmico se vuelve más seca.
¿Cómo reducir los daños causados por la convección del aire en el espacio de ventilación?
Evidentemente, reducir la convección significa prevenirla. Como ya hemos descubierto, podemos evitar la convección haciendo chocar dos corrientes de convección. Es decir, hacer que el espacio de ventilación sea muy estrecho. Pero también podemos llenar este vacío con algo que no detendría la convección, sino que la ralentizaría significativamente. ¿Qué podría ser?
¿Hormigón celular o silicato de gas? Por cierto, el hormigón celular y el silicato de gas son bastante porosos y estoy dispuesto a creer que hay una convección débil en un bloque de estos materiales. Por otro lado, nuestro muro es alto. Puede tener 3 o 7 metros o más de altura. Cuanto mayor sea la distancia que tenga que recorrer el aire, más poroso debe ser el material que debemos tener. Lo más probable es que el hormigón celular y el silicato de gas no sean adecuados.
Además, la madera, los ladrillos cerámicos, etc., no son adecuados.
¿Espuma de poliestireno? ¡No! La espuma de poliestireno tampoco es adecuada. No es demasiado fácilmente permeable al vapor de agua, especialmente si necesita recorrer más de tres metros.
¿Grandes materiales? ¿Te gusta la arcilla expandida? He aquí, por cierto, una propuesta interesante. Probablemente podría funcionar, pero la arcilla expandida es demasiado incómoda de usar. Se llena de polvo, se despierta y todo eso.
¿Lana de baja densidad? Sí. Creo que el algodón de muy baja densidad es el líder para nuestros propósitos. Pero el algodón no se produce en una capa muy fina. Puedes encontrar lienzos y losas de al menos 5 cm de espesor.
Como muestra la práctica, todos estos argumentos son buenos y útiles sólo en términos teóricos. En la vida real, puedes actuar de manera mucho más simple y prosaica, sobre lo cual escribiré de manera patética en la siguiente sección.
¿El resultado principal o, después de todo, qué se debe hacer en la práctica?
- Durante la construcción hogar personal no es necesario crear especialmente aire y espacios de ventilación. No obtendrás muchos beneficios, pero puedes causar daño. Si la tecnología de la construcción le permite prescindir de un espacio, no lo haga.
- Si no puede prescindir de un espacio, debe dejarlo. Pero no deberías ampliarlo más de lo que exigen las circunstancias y el sentido común.
- Si tiene un espacio de aire, ¿vale la pena ampliarlo (convertirlo) en un espacio de ventilación? Mi consejo: “No te preocupes y actúa según las circunstancias. Si parece que sería mejor hacerlo, o simplemente lo quieres, o si es una posición de principios, entonces haz una de ventilación, pero si no, deja la de aire”.
- Nunca, bajo ninguna circunstancia, utilice materiales que sean menos porosos que los materiales de la propia pared al construir decoración exterior. Esto se aplica al fieltro para tejados, al penoplex y, en algunos casos, al poliestireno expandido (poliestireno expandido), así como a la espuma de poliuretano. Tenga en cuenta que si se instala una barrera de vapor completa en la superficie interior de las paredes, el incumplimiento de este punto no causará más daños que los sobrecostos.
- Si estás haciendo una pared con aislamiento externo, luego use algodón y no deje espacios de ventilación. Todo se secará maravillosamente a través del algodón. Pero en este caso, aún es necesario proporcionar acceso de aire a los extremos del aislamiento desde abajo y desde arriba. O simplemente encima. Esto es necesario para que exista convección, aunque débil.
- Pero, ¿qué hacer si la casa está acabada con material impermeable en el exterior mediante tecnología? Por ejemplo, ¿una casa de madera con una capa exterior de OSB? En este caso, es necesario proporcionar acceso de aire al espacio entre las paredes (abajo y arriba) o proporcionar una barrera de vapor dentro de la habitación. Me gusta mucho más la última opción.
- Si se proporcionó una barrera de vapor al instalar la decoración interior, ¿vale la pena hacer espacios de ventilación? No. En este caso, la ventilación de la pared es innecesaria, porque no hay acceso a la humedad de la habitación. Las ranuras de ventilación no proporcionan ningún aislamiento térmico adicional. Simplemente secan la pared y listo.
- Protección contra el viento. Creo que no es necesaria la protección contra el viento. El papel de protección contra el viento lo desempeña maravillosamente el propio acabado exterior. Revestimientos, revestimientos, azulejos, etc. Además, de nuevo, en mi opinión personal, las grietas en el revestimiento no contribuyen lo suficiente a que se disipe el calor como para utilizar protección contra el viento. Pero esta opinión es mía, es bastante controvertida y no instruyo al respecto. Una vez más, los fabricantes de protección contra el viento también "quieren comer". Por supuesto, tengo una justificación de esta opinión y puedo dársela a los interesados. Pero en cualquier caso hay que recordar que el viento enfría mucho las paredes, y el viento es un motivo de preocupación muy grave para quienes quieren ahorrar en calefacción.
¡¡¡ATENCIÓN!!!
a este artículo
hay un comentario
Si no hay claridad, lea la respuesta a la pregunta de una persona para quien tampoco todo estaba claro y me pidió que volviera al tema.
Espero que el artículo anterior haya respondido muchas preguntas y haya aportado claridad.
Dmitri Belkin
Artículo creado el 11/01/2013
Artículo editado el 26/04/2013
Materiales similares - seleccionados por palabras clave
Al aislar paredes casa de madera Muchos cometen al menos uno de los cuatro errores más insidiosos que provocan la rápida descomposición de las paredes.
Es importante entender que el interior espacio cálido La casa siempre está llena de vapor. El vapor está contenido en el aire exhalado por una persona y se forma en grandes cantidades en baños y cocinas. Además, cuanto mayor sea la temperatura del aire, mayor será la cantidad de vapor que podrá contener. A medida que baja la temperatura, disminuye la capacidad de retener la humedad en el aire y el exceso cae en forma de condensación sobre superficies más frías. ¿A qué conducirá la reposición de humedad? estructuras de madera– no es difícil de adivinar. Por tanto, me gustaría identificar cuatro errores principales que pueden conducir a un resultado triste.
Aislar paredes desde el interior es muy indeseable., ya que el punto de rocío se moverá dentro de la habitación, lo que provocará la condensación de humedad en el frío. superficie de madera paredes.
Pero si este es el único opción asequible aislamiento, entonces es necesario cuidar la presencia de una barrera de vapor y dos espacios de ventilación.
Idealmente, el “pastel” de la pared debería verse así:
- decoración de interiores;
- espacio de ventilación ~30 mm;
- barrera de vapor de alta calidad;
- aislamiento;
- membrana (impermeabilización);
- segundo espacio de ventilación;
- pared de madera.
Debe recordarse que cuanto más gruesa sea la capa de aislamiento, menor será la diferencia entre las temperaturas externa e interna, necesaria para la formación de condensación en pared de madera. Y para garantizar el microclima necesario entre el aislamiento y la pared, se perforan varios agujeros en la parte inferior de la pared. orificios de ventilación(respiraderos) con un diámetro de 10 mm a una distancia de aproximadamente un metro entre sí.
Si la casa está ubicada en regiones cálidas y la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior de la habitación no supera los 30-35 ° C, entonces, en teoría, la segunda ranura de ventilación y la membrana se pueden eliminar colocando el aislamiento directamente en la pared. Pero para estar seguro, es necesario calcular la posición del punto de rocío a diferentes temperaturas.
Usar una barrera de vapor para aislamiento externo.
Colocar una barrera de vapor en el exterior de la pared es un error más grave, especialmente si las paredes del interior de la habitación no están protegidas por esta misma barrera de vapor.
La madera absorbe bien la humedad del aire y, si está impermeabilizada por un lado, espere problemas.
La versión correcta del "pastel" para aislamiento externo se ve así:
Acabado interior (9);
- barrera de vapor (8);
- pared de madera (6);
- aislamiento (4);
- impermeabilización (3);
- espacio de ventilación (2);
- acabado exterior (1).
Uso de aislamiento con baja permeabilidad al vapor.
El uso de aislamientos con baja permeabilidad al vapor al aislar paredes exteriores, como paneles de espuma de poliestireno extruido, equivaldrá a colocar una barrera de vapor en la pared. Dicho material impedirá la entrada de humedad en una pared de madera y contribuirá a su pudrición.
En las paredes de madera se coloca aislamiento con una permeabilidad al vapor equivalente o mayor que la madera. Aquí son perfectos varios aislamientos de lana mineral y lana ecológica.
Sin espacio de ventilación entre el aislamiento y el acabado exterior.
Los vapores que han penetrado en el aislamiento se pueden eliminar eficazmente solo si hay una superficie ventilada permeable al vapor, que es una membrana a prueba de humedad (impermeabilización) con un espacio de ventilación. Si se coloca el mismo revestimiento cerca de él, la salida de vapor se verá muy obstaculizada y la humedad se condensará dentro del aislamiento o, peor aún, en una pared de madera con todas las consecuencias consiguientes.
También te puede interesar:
- 8 errores durante la construcción casas de madera(foto)
- Cuanto más barato es calentar una casa (gas, leña, electricidad, carbón, diésel)
Calificación del artículo:
¿Es necesaria una barrera de vapor al aislar una casa de madera hecha de madera desde el exterior? ¿Cuál es la diferencia entre una barrera de vapor y c c d arriba y abajo?
El ladrillo tiene nivel alto absorción de agua. Por lo tanto, cuando se reviste una casa con ladrillos, se hacen espacios de ventilación para protegerse de la intemperie. exceso de humedad. Las propiedades de aislamiento térmico de las paredes de ladrillo no son lo suficientemente altas y, para crear condiciones de vida cómodas, se requiere aislamiento. requisito previo al construir casas a partir de este material de construcción. Cuando se utiliza el método de mampostería de tres capas de estructuras portantes con aislamiento interno También dejan huecos para la ventilación.
¿Qué son las autorizaciones y por qué son necesarias?
Por huecos nos referimos a las distancias entre las paredes, que favorecen la ventilación y evitan la acumulación de condensación en el interior de la estructura. En tales huecos se puede colocar material termoaislante para aislamiento. Con este método Enladrillado pared exterior la casa consta de tres capas:
- Estructura basica.
- Aislamiento.
- Frente a.
Se utiliza para aumentar el aislamiento térmico de una vivienda y ahorrar recursos energéticos. Material de aislamiento térmico protege el interior de la estructura muro de carga por congelación. Además, él mismo está protegido de forma fiable contra daños. Y el espacio de aire existente entre la capa aislante y la mampostería de revestimiento favorece la ventilación y la evaporación del exceso de humedad.
Tecnología de proceso y tamaños de huecos.
El ancho del agujero no debe superar los 2 cm. La mampostería comienza con la construcción de una estructura de soporte. Luego colocan la pared. ladrillos caravista, dejando un espacio entre ellos para la circulación del aire y, si es necesario, para el aislamiento. La distancia debe ser de 1,5 a 2 cm o de 5 a 15 cm en el caso de aislamiento térmico y dependiendo del espesor de la capa de material. Se fabrica un colchón de aire para eliminar desviaciones de la norma en el indicador de barrera de vapor.
Se debe combinar la permeabilidad al vapor de todas las capas. Esto ayudará a evitar que se acumule humedad en la lados internos estructuras de ladrillo, que evitarán la formación de moho y hongos, además de preservar las propiedades de protección térmica del material aislante y prolongar su vida útil.
Independientemente de la presencia de aislamiento dentro de la pared, para la circulación de aire entre estructura portante y haga espacios especiales en forma de costuras verticales bordadas en la mampostería de revestimiento. Se ubican arriba en los aleros y abajo en los zócalos del edificio. El número de estos agujeros depende del tamaño de las paredes y su ancho es de 2 a 4 cm.
Huecos al aislar ladrillos.
La elección del aislamiento depende del material de la estructura exterior de la casa, ya que se debe tener en cuenta el coeficiente de permeabilidad al vapor de los elementos de todas las capas. Como aislamiento puedes elegir:
Puedes aislar la pared con espuma de poliestireno. - lana mineral;
- poliestireno expandido;
- aislamiento a granel.
Cuando se utiliza aislamiento en forma de losas, todos los elementos estructurales se unen mediante conexiones flexibles que se instalan en un muro de carga. despues lo publican mampostería a su nivel y empalado en ellos material aislante del calor. Se une impermeabilización a la capa aislante y se deja un espacio para ventilación. Para crearlo, utilice conexiones que tengan una arandela de plástico con pestillo. Presiona el aislamiento contra la pared y evita que se deslice y se deforme. El ancho del colchón de aire varía entre 4 y 6 cm. Aislamiento a granel simplemente llenan el vacío formado entre las paredes sin crear espacios de aire, una vez que la altura de las paredes en construcción alcanza el metro.
