Trabajo de grosella espinosa en primavera. Cuidado de la grosella espinosa en primavera: consejos de jardineros experimentados, vídeos y fotografías. Plantar grosellas en primavera.

Cultivo de grosellas, cuidado de grosellas.

Grosella - arbusto perenne altura y diámetro de la copa 1 - 1,5 m, base 30-50 cm El sistema radicular es potente y alcanza una profundidad de más de 2 m (según la variedad, el clima y el tipo de suelo). En suelos arcillosos de arbustos jóvenes, hasta el 80% de las raíces se encuentran a una profundidad de 10 a 30 cm (debajo del arbusto, donde hay muchos nutrientes y humedad constante). La mayoría de las raíces de los arbustos fructíferos se encuentran en el horizonte a 20-60 cm, en las hileras alcanzan una profundidad de 40-50 cm.
La parte aérea del arbusto consta de ramas de diferentes edades y brotes basales formados a partir de las yemas del tallo en la base del arbusto. Parte del tallo de hasta 30 cm de largo y hasta 5 cm de diámetro se sumerge en el suelo (collar de la raíz). Los brotes basales se convierten en ramas basales. Los brotes jóvenes son inicialmente herbáceos y verdes, pero a mediados del verano adquieren un color rojizo, marrón o grisáceo. En otoño, la piel de los brotes se desprende, se seca y se vuelven leñosos. El número y la longitud de los brotes basales (también llamados cero, de reemplazo) dependen de las características biológicas de la variedad.
En el primer año, los brotes basales crecen intensamente, a partir del segundo, aparecen ramas y se forma una rama esquelética. La longitud del crecimiento anual en las ramas de las ramas esqueléticas es de 8 a 30 cm, a medida que el arbusto envejece con condiciones desfavorables cultivo, el crecimiento se reduce o se detiene por completo. En las ramas laterales del primer orden y posteriores, se forman yemas mixtas vegetativas-generativas o florales.
La cosecha de grosella espinosa se forma a partir de crecimientos de un año y frutos de dos años. En la madera más vieja, las formaciones frutales están representadas por rizos, ramos y ramas frutales. Las formaciones frutales de grosella espinosa suelen vivir de 2 a 3 años, pero con la aplicación abundante de fertilizantes orgánicos, especialmente estiércol, su período de vida aumenta. En variedades con alta capacidad de formación de brotes, como los híbridos americano-europeos (Smena, Russky, Yubileiny, Plum, Izumrud Moskovsky), las ramas de dos y tres años son más productivas. La edad productiva óptima del arbusto ocurre entre 4 y 6 años después de la siembra. Las variedades del tipo europeo (Dátil, Varsovia, Botella Verde) se caracterizan por una capacidad regenerativa de brotes moderada; Las ramas de cuatro y seis años y los arbustos de ocho y diez años son más productivos.
El vigor y la forma del arbusto varían: vigoroso, de tamaño mediano, de crecimiento débil; con brotes dirigidos directamente hacia arriba, desviados, curvados, extendidos, comprimidos cuando son jóvenes y arqueados cuando fructifican. Así, la variedad Smena presenta arbustos vigorosos y extendidos, mientras que la variedad Pink 2 presenta arbustos de tamaño mediano, compactos y erectos.
En los nudos debajo de las hojas, los brotes tienen espinas, que varían en longitud y carácter: simples, dobles, triples y, a veces, de cinco partes. En muchas variedades (Yubileiny, Kolkhozny, Plum, Izumrud Moskovsky, Rozovy 2) se desarrollan espinas en cada brote, hasta la parte superior. A veces, en la parte superior de los brotes anuales, algunos de los cogollos no forman espinas (Smena, Finik, Russky, Sadko). Espinas que rara vez crecen (principalmente en la base de los brotes anuales) y se caen en el otoño en las variedades: Kolobok, Captivator, African, Slaboshipovaty 2, variedades casi sin espinas: Orlyonok, Northern Captain.
Para probar variedades, en la segunda mitad del verano, se examinan las hojas de los brotes vegetativos (el crecimiento del año en curso). Las hojas de grosella espinosa tienen tres o cinco lóbulos y varían en tamaño (2,5 a 6,8 cm de largo y 3,5 a 7,3 cm de ancho); El color varía del verde claro al verde oscuro. La superficie de las hojas es convexa o cóncava, brillante o opaca, coriácea o suave. La base del limbo es recta, convexa o con muescas.
Flores en forma de campana. Las inflorescencias son de una, dos o tres flores. Diagrama de estructura floral: 5 sépalos de color verde o rojizo; 5 pétalos de color blanco, rojizo o verdoso; 5 estambres. El pistilo es bífido, más corto que los estambres. El ovario es unilocular. El fruto es una falsa baya con numerosas semillas, en una cáscara gelatinosa. La forma de los frutos es ovalada, redonda, en forma de pera (en forma de gota); color: verde, verde amarillento, naranja, rojo, verde rosado, negro. La superficie es desnuda, con una capa cerosa, cubierta de pelos glandulares simples, cortos o bastante largos, antes de la madurez suelen aparecer venas en dirección longitudinal que conectan los polos.
Las bayas son de tamaño variado, pesan entre 2 y 10 g. En las antiguas variedades europeas, el peso de las bayas alcanza entre 16 y 20 g. El sabor varía de ácido a dulce azucarado y con aroma. Las variedades de mesa incluyen Pushkinsky, Yubileiny, Kolobok, Orlenok, Captivator. Esmeralda Moscú, Sadko; postre: rosa 2, rojo Moscú. Ciruela, Primavera. Para su elaboración se recomiendan las variedades Smena y Northern Captain, que conservan el color intenso de las bayas y el jugo. Bayas del dátil y variedades rusas de uso universal.
Desarrollo de brotes y yemas, cronología de fases fenológicas. Las grosellas se encuentran entre los primeros arbustos de bayas al comienzo de la temporada de crecimiento. En las plantas propagadas vegetativamente en el primer año de vegetación, los brotes apicales crecen entre 55 y 60 días desde el comienzo de la floración (los primeros diez días de mayo). Durante los siguientes 50 días, hasta la tercera década de agosto, se produce una desaceleración gradual en el crecimiento de los brotes. Al inicio del segundo período comienza el crecimiento de los brotes laterales y basales, alcanzando los 40-50 cm en los primeros diez días de septiembre, al final de la temporada de crecimiento en estos brotes se encuentran entre 250 y 300 yemas, más de la mitad de ellos son mixtos (vegetativo-generativo). Las yemas de crecimiento se forman en la parte apical de los brotes laterales y basales.
En el segundo año de la temporada de crecimiento, el crecimiento de los brotes de continuación se produce de forma más intensa en el primer mes, a partir de los primeros diez días de mayo, y de los brotes basales, después de 30 a 40 días. Durante los siguientes 50 días, hasta la segunda década de agosto, el crecimiento de los brotes de continuación se desvanece. En los brotes basales, la atenuación gradual del crecimiento se produce durante 70 a 80 días hasta la tercera década de agosto.
En los brotes laterales, los brotes están casi todos mezclados y comienzan a dar frutos después de un año; en los brotes basales, la mayoría de los brotes son brotes de crecimiento; la fructificación comienza después de dos años.
El desarrollo de las flores en yemas mixtas se produce en varias etapas, estrechamente relacionadas con la sincronización de las fases fenológicas. Los factores meteorológicos tienen un impacto significativo en la duración e intensidad del desarrollo, acortándolos en las zonas sur y alargándolos en las zonas central y noroeste.
En los cogollos mixtos se desarrollan los rudimentos de flores, hojas y, a veces, brotes. Al comienzo del desarrollo (fase I), cuando se notan nuevas yemas en las axilas de las hojas en ciernes durante el crecimiento lateral, se produce en ellas la separación de los primordios foliares. Esto coincide con la fenofase de brotación (duración: 10-20 días a una temperatura de 10-18°C). Durante este período comienza el crecimiento intensivo de los brotes. Luego se produce la diferenciación de las escamas tegumentarias de las yemas (fase II). En el medio de la yema hay un cono de crecimiento (duración: 16-30 días a una temperatura de 16-20 ° C). La fase coincide con una desaceleración en el crecimiento de los brotes y la maduración de los frutos. Después de esto (fase III), se forman los primordios foliares (duración 44-72 días a una temperatura de 15-20 °C). En la parte superior del cono de crecimiento aparecen tubérculos (fase IV), a partir de los cuales se forman los primordios florales (duración 11-20 días a una temperatura de 18-22°C). En este momento, termina el crecimiento de los brotes; Se han formado crecimiento lateral y brotes basales. Al inicio de la caída de las hojas (fase V), se forman los primordios de los estambres, el cáliz y la cavidad del ovario en las nuevas yemas (duración 20-30 días, temperatura 10-15°C). La formación de la cavidad ovárica finaliza en septiembre (duración de 10 a 20 días).
El siguiente desarrollo (fases VI-VIII) es la formación de primordios de óvulos. Tiene lugar en otoño o primavera, dependiendo de la duración del clima cálido y húmedo (duración de 50 a 70 días, con heladas tempranas, de 145 a 150 días). El período de descanso profundo finaliza en enero y principios de febrero.
El desarrollo del botón floral (fase IX) se completa con el crecimiento de los pétalos, filamentos de estambres y protrusión de los botones (duración 10-20 días).

Las hojas comienzan a desarrollarse a partir del cogollo mixto, luego los cogollos florecen y los brotes comienzan a crecer. Las variedades del grupo europeo se caracterizan por tener fases de desarrollo más tempranas, por lo que en inviernos severos los cogollos con primordios florales desarrollados se dañan o mueren.
Desde el inicio del crecimiento vegetativo hasta la formación de los primordios florales, pasan de 108 a 122 días en las variedades europeas y de 120 a 130 días en las variedades norteamericanas e híbridas. La diferenciación de las flores en maderas de uno y dos años ocurre antes que en árboles frutales de cinco a seis años debido a mejores condiciones de iluminación y nutrición y a la formación de una mayor superficie foliar. Las condiciones óptimas para la floración y la formación de ovarios son un clima cálido y moderadamente húmedo (temperatura 18-20°C; humedad del aire 60-65%).
En las variedades de floración temprana (Eaglet, Plum, Rozovy 2, Northern Captain. Moscow Red), la floración comienza en la tercera década de abril, la primera década de mayo, la duración de la floración es de 5 a 12 días. Desde el comienzo de la floración de las variedades tempranas hasta el comienzo de la floración de las variedades tardías (Date, Captivator): de 3 a 8 días, dependiendo de la temperatura del aire. Las flores de grosella espinosa son muy sensibles a las bajas temperaturas; Por debajo de los 12 C, el cuajado disminuye y las heladas primaverales (-3-4 C) provocan la muerte de la mayoría de las flores. El cuajado también disminuye en climas fríos y lluviosos.

La instalación de protectores de película o marcos durante la floración ayuda a proteger las flores no solo de las heladas, sino también de las lluvias frías.
La autofertilidad es la capacidad de los frutos de cuajar cuando son polinizados naturalmente por su propio polen. Aparece en las grosellas en distintos grados, según el estado fisiológico de las plantas y las características morfológicas de la flor.
Las variedades altamente autofértiles (cuajado superior al 10%) incluyen el Rojo Moscú. Ciruela, Rosa 2, Smena, Kolobok, Aguilucho, Ruso. Con la polinización abierta, el cuajado aumenta drásticamente (hasta un 70% o más).
Los factores positivos que aumentan la productividad de la grosella espinosa incluyen la polinización de las abejas, en la que el cuajado alcanza el 100% y aumenta el número de bayas grandes y maduras. Las grosellas son una de las primeras plantas melíferas de la primavera.
Los mejores polinizadores con polen particularmente viable son las siguientes variedades: Russian, Rozovy 2, Plum. Cuando estas variedades se cultivan junto con variedades de frutos pequeños, estas últimas aumentan notablemente no sólo la capacidad aglutinante, sino también el peso medio de las bayas.
En condiciones de una primavera cálida y amigable en un suelo fértil con suficiente suministro de humedad, los órganos generativos de la flor (especialmente los masculinos) se desarrollan más completamente y las fenofases ocurren en poco tiempo. Cuando hay sequía, falta de luz o encharcamiento del suelo, el polen se vuelve estéril y las flores se caen.

El rendimiento de un cultivo se ve afectado por la longitud total de las ramas fructíferas de un arbusto, la masa promedio de bayas y el número de frutos por unidad de longitud de las ramas fructíferas. La alta productividad se logra mediante variedades con mayor capacidad de formación de brotes, que restauran rápidamente la zona de fructificación después de inviernos duros y producen la mayor cantidad de bayas por 1 m de ramas fructíferas.
Las variedades del grupo americano-europeo, en edad óptima y condiciones de cultivo favorables, alcanzan rendimientos de 15 a 20 kg por arbusto. También se consideran de alto rendimiento aquellos arbustos de los que se cosechan entre 7 y 10 kg después de inviernos duros, así como aquellos que son resistentes a factores ambientales adversos (resistentes al invierno, a la sequía, a las enfermedades).
La precocidad es una característica biológica que determina la entrada temprana en el período de fructificación. Este síntoma está estrechamente relacionado con nivel alto Resistencia al invierno, capacidad de enraizamiento, capacidad de formación de brotes, potente desarrollo del sistema radicular y del aparato foliar.
Plántulas de dos años de variedades de fructificación temprana Kolobok, Northern Captain. Pushkinsky, Orlyonok, Izumrud Moskovsky, Plum, Yubileiny tienen cada una de 3 a 4 ramas esqueléticas con ramas de 40 a 60 cm de largo, estas variedades dan fruto con el crecimiento anual de ramas de dos años. En la primera temporada de crecimiento del arbusto, se crea una extensa zona de fructificación en un lugar permanente, que aumenta anualmente debido a la fuerte ramificación de las ramas esqueléticas y los brotes basales.
En un arbusto de dos años de la variedad Northern Captain hay hasta 800 bayas, y la suma de la longitud de crecimiento del año en curso es de 23 m, de las cuales, la ramificación de las ramas esqueléticas es del 67% y los brotes de reemplazo son el 33%. En las variedades Kolobok y Pushkinsky, el número de bayas en un arbusto de dos años es de 350 a 490, la suma de la longitud de crecimiento del año en curso es de 10 m, de las cuales el 74-78% son ramas de ramas esqueléticas y El 22-26% son brotes de reemplazo. La variedad estándar de fructificación temprana Smena de la misma edad produce hasta 540 bayas y su altura de crecimiento supera los 30 m.
El rendimiento de las variedades de fructificación temprana en los primeros cuatro años es entre 1 y 5 kg ​​superior al de las variedades convencionales. El rendimiento medio de los arbustos jóvenes de la variedad Northern Captain es de 1,2 a 2,5 kg, y a los cinco y seis años de edad, más de 10 kg. Para las variedades Kolobok y Pushkinsky, el rendimiento de los arbustos de dos años es de 0,8 a 1,5 kg, y para los de cinco y seis años, de 4 a 8 kg. En arbustos de más de ocho años, el rendimiento disminuye debido al envejecimiento de las ramas y a una reducción en la duración del crecimiento anual.
La calidad de las bayas de las grosellas recién plantadas es mayor que la de los años siguientes de fructificación. Para la variedad Kolobok, el peso promedio de las bayas en arbustos de dos años es de 8 g, en arbustos de cinco años - 6 y en arbustos de ocho años - 4 g. Las bayas son uniformes, bueno. coloreado y fácil de cosechar.

Variedades de grosella espinosa. Grosellas en crecimiento.
Doméstico variedades resistentes al invierno Se originó al cruzar especies de Europa occidental y América del Norte. Variedades de Europa occidental con bayas grandes, a menudo pubescentes, de excelente apariencia de exhibición, variadas en forma y color; sabor de postre. Las plantas se caracterizan por condiciones de cultivo exigentes, un lento aumento de la masa vegetativa del arbusto y una entrada tardía en la fructificación. Los brotes son fuertemente espinosos, con un crecimiento anual corto, el enraizamiento es débil; los brotes de reemplazo son pocos. Los arbustos están ligeramente extendidos, en su mayoría erectos. En años húmedos se ven gravemente afectados por la esferoteca y en inviernos severos se congelan, tardando mucho en restablecer la productividad. Este grupo incluye variedades antiguas comunes en las regiones central y noroeste: el amarillo inglés. Verde inglés, Varsovia, Avenarius, Venus, Verde botella. Triunfal, Triunfo Blanco, Fecha. Algunos de ellos se utilizaron en la selección. Las variedades domésticas resistentes al invierno y resistentes a las esferas (Russian, Smena, Yubileiny, Plum) se obtuvieron del cruce con variedades norteamericanas: Houghton, Curry, Jocelyn, Smith, Oregon. En los últimos veinte años, se ha obtenido a partir de especies norteamericanas. un nuevo grupo variedades domésticas con brotes sin espinas o débilmente espinosos: African, Thornless 2, Orlyonok, Northern Captain, Chernomor, Prune. Se caracterizan por una mayor resistencia a factores adversos, productividad y también un alto contenido de sustancias biológicamente activas; las cualidades gustativas de las bayas frescas son inferiores a las de las variedades europeas.
Es posible que las variedades de grosella espinosa para un jardín aficionado no tengan la máxima resistencia al invierno, ya que las condiciones para el cuidado de cada planta contribuyen a un mejor desarrollo. Sin embargo, deben ser resistentes a la esferoteca (sin el uso de pesticidas), de producción temprana, de diferentes períodos de maduración y usos variados, receptivos a los cuidados y fáciles de reproducir.

Tecnología agrícola para el cultivo de grosellas. Cultivo de grosellas, cuidado de grosellas.
En suelos de jardín estructurales con una capa fértil profunda, las grosellas se pueden cultivar durante más de veinte años. No es aconsejable dejar arbustos de más de 10 a 12 años en suelos arenosos o turbosos infértiles. Para el cultivo se destinan zonas iluminadas del jardín, protegidas de los vientos dominantes, así como los espacios entre las hileras de árboles frutales.
Las grosellas toleran mejor la acidez del suelo que otros cultivos de bayas. Con la aplicación racional de fertilizantes orgánicos y minerales, se cultiva con éxito incluso en suelo arenoso. Suelos arcillosos pesados ​​con cierre agua subterránea. En las pendientes, las plantas deben colocarse en la parte superior o media para evitar daños graves por las heladas primaverales, el remojo, las heladas invernales y las enfermedades fúngicas.
En suelos pobres, arenosos o arcillosos, se recomienda la aplicación anual de fertilizantes orgánicos y minerales; en las moderadamente fértiles, después de un año, y en las parcelas antiguas cultivadas, después de dos años.
Dosis aproximadas de fertilizantes por arbusto: estiércol, compost o heces de turba - 8-10 kg, nitrato de amonio - 30-50 g, cloruro de potasio - 20-30 g, superfosfato - 50-80 g.
Además de los fertilizantes básicos, no hay suelos fértiles Se utiliza fertilización de verano con soluciones de fertilizantes orgánicos y minerales. Para preparar tales soluciones, los tanques o barriles se entierran hasta la mitad del suelo, se llenan hasta 1/5 de la altura con gordolobo, excrementos de pájaros o lechada y se llenan con agua, revolviendo. La solución preparada se diluye aún más con agua: gordolobo - 4-5 veces, excrementos de pájaros - 10-12 veces, suspensión - 6-8 veces. Los fertilizantes se aplican con un cubo en los surcos entre los arbustos. Los fertilizantes minerales se pueden utilizar para fertilizar inmediatamente después de la disolución en agua o en tiempo de lluvia, en forma seca, esparcidos a lo largo de los surcos.
La primera alimentación se realiza después de la floración. Esto tiene un efecto beneficioso sobre el crecimiento de brotes y ovarios. Fertilizar después de la cosecha ayuda mejor preparación Plantas para el invierno, poniendo botones florales.
Las grosellas son más resistentes a la sequía que otros cultivos de bayas. Pero en clima seco, el riego es necesario durante los períodos de crecimiento más intensivo de brotes y ovarios, así como después de la cosecha, combinado con fertilización líquida. La tasa de riego es de 0,5 a 1 cubo de agua por arbusto joven (en el hoyo). En el área de arbustos frutales maduros, el riego se realiza a lo largo de los surcos a lo largo de las hileras. Después de la estación seca, se utiliza el riego de finales de otoño: 1-2 cubos por arbusto o a lo largo de surcos, sin estancamiento de agua.

CORTE Y FORMADO. Cuidado de la grosella espinosa.
La poda y la formación de variedades de fructificación temprana con alta capacidad de producción de brotes se realiza en 2-3 años. De los brotes basales que crecen en la primera temporada de crecimiento, quedan 3-5 de los más desarrollados; en el segundo año su número se duplica. Al comienzo de la fructificación, el arbusto tiene de 12 a 15 brotes de reemplazo y ramas de diferentes edades, en la edad óptima, de 20 a 25 ramas de diferentes edades. La cosecha principal se forma a partir del crecimiento del año pasado y de frutos de dos años, por lo que se eliminan las ramas de más de cinco años. Se arrancan los arbustos de más de 10 a 12 años.
Se presta especial atención al raleo intensivo anual y a la estandarización de los brotes de raíces para crear una mayor superficie de fructificación en la periferia del arbusto.

PREPARACIÓN DEL SUELO
El cultivo exitoso de grosellas depende de la aplicación regular de abonos organominerales. Para preparar el compost, se colocan en una pila turba, estiércol, copas de vegetales, hojas caídas, paja, aserrín viejo y agujas de pino, cubiertas con fertilizantes minerales en capas cada 30-40 cm. En 1 m2 de superficie de compost, se esparcen fertilizantes nitrogenados - 400-500 g, superfosfato - 500-600, potasio - 350-400, piedra caliza molida hasta 400 g.

En tiempo seco, la pila se derrama y la capa superior se palea. Para el área asignada para cada planta (1,5 X 1,5 mo 1,0 X 1,5 m), durante la excavación profunda, se recomienda agregar entre 18 y 20 kg de abonos organominerales. No se aplica estiércol fresco ni excrementos antes de plantar para evitar quemar las raíces. Si el compost no está preparado, entonces orgánico y fertilizantes minerales: humus o compost - 1,5-2 cubos, turba - 2 cubos, superfosfato - 250-300 g, sal de potasio - 30-40, ceniza de madera- 300, piedra caliza molida - 100-150 g Se aplica una mezcla bien mezclada de fertilizantes al fondo del hoyo y se cubre con la capa superior de tierra fértil.
Plantar grosellas. El mejor período de siembra es la segunda quincena de septiembre y principios de octubre. Antes de plantar, las raíces se sumergen en puré de tierra, se podan las ramas de las plántulas, dejando de 3 a 4 brotes con de cuatro a cinco yemas en cada uno. Si hay un retraso en la siembra, las plántulas secas se colocan en agua durante 4 a 5 horas. Al plantar, enderece las raíces en el hoyo, cúbralas con tierra entre las hileras y compacte la tierra alrededor de la plántula. Se requiere riego: 0,5-1 cubo de agua. Cubra con una mezcla de tierra seca, humus, turba o aserrín podrido en una capa de 8-10 cm.
Cuidados después del aterrizaje. Para preservar la humedad y mejorar el crecimiento de los ovarios, los brotes y las raíces, la tierra alrededor de los arbustos se afloja, se desmaleza y se cubre con turba, humus (10-12 kg por arbusto) o papel cubriente. En el otoño, el espacio entre hileras se excava con horquillas de jardín a una profundidad de 12 a 15 cm, y en las hileras y alrededor de los arbustos, a una profundidad de 10 a 12 cm, y se agregan fertilizantes orgánicos (compost, estiércol podrido). en los círculos del tronco de los arbustos que entran en fructificación. Los fertilizantes minerales (superfosfato, sal de potasio, ceniza de madera, piedra caliza molida) se encuentran esparcidos por toda el área ocupada por grosellas. En el área de arbustos maduros, se aplican fertilizantes orgánicos debajo del arbusto y en los surcos a lo largo de la hilera. En la primavera, el espacio entre hileras se excava a poca profundidad (10-12 cm) y se agrega según sea necesario. fertilizantes nitrogenados; eliminar el aporque; aflojar el suelo a una profundidad de 6-8 cm, en verano el aflojamiento y el deshierbe se realizan 3-4 veces.
Los arbustos de variedades que forman una pequeña cantidad de brotes basales y entran en fructificación más tarde se forman en 5-6 años, ya que la cosecha principal se coloca en árboles frutales de dos años y otras formaciones frutales de tres y cuatro años. sucursales. En tales arbustos, es necesario estimular el crecimiento de los brotes de raíces, dejando anualmente 3-4 de los más fuertes, preparando gradualmente ramas de reemplazo de más de 7-8 años con crecimiento débil o una cosecha pequeña. Un arbusto frutal adulto debe tener 2-3 ramas de uno o siete años de edad, para un total de 20-25 ramas. Estos arbustos se cultivan desde hace 10 años o más.

Al podar todas las variedades de grosellas, es necesario: eliminar los brotes de raíces débiles, así como los brotes rotos afectados por plagas y enfermedades, cortar las ramas que crecen dentro del arbusto y que se encuentran en el suelo (no aptas para la propagación); recorte las ramas congeladas durante el duro invierno para lograr un crecimiento fuerte y los brotes basales para obtener cogollos supervivientes.
La poda se realiza a principios de primavera (antes de que florezcan las hojas) o en otoño después de la caída de las hojas. La poda anti-envejecimiento se realiza en arbustos viejos de variedades valiosas o plantas espesas. Para ello, en otoño se retiran 1/2 o 2/3 de las ramas viejas, cortándolas al nivel del suelo, en primavera, para estimular el rebrote de los brotes jóvenes, se aplican fertilizantes orgánicos y se riegan abundantemente. En el otoño siguiente, se eliminan las ramas viejas restantes y comienza la formación de un arbusto rejuvenecido.
PROPAGACIÓN DE LA grosella espinosa
La propagación de la grosella espinosa mediante capas horizontales a partir de arbustos jóvenes con un fuerte crecimiento anual es el método más común. Debajo de los arbustos madre, se afloja el suelo y se fertiliza abundantemente con abono orgánico-mineral. Los brotes más largos se doblan en los surcos entre los arbustos y se sujetan firmemente con ganchos en varios lugares. Cuando los brotes verticales crecen de 8 a 10 cm de largo, se pinchan dos veces en tiempo húmedo. Durante el verano, riegue abundantemente y cubra con humus o turba. En otoño, los brotes bien enraizados se cortan y se dividen según el número de capas. Se pueden plantar esquejes bien desarrollados en lugar permanente, y con un sistema de raíces débil y un brote, se dejan para la segunda temporada o se colocan en un vivero para que crezcan. Las capas para el cultivo se plantan en surcos, compactando el suelo a lo largo de la hilera después de rociar las raíces con tierra. Patrón de plantación (20-25) X 60 cm con aporque hasta una altura de 8-10 cm A principios de primavera podar en 3-4 yemas, aflojar, quitar el aporque, regar y cubrir con mantillo en tiempo seco. Un retraso en el aflojamiento del suelo en primavera puede provocar la muerte de las acodaciones. Durante el verano es necesario desmalezar, aflojar y fertilizar con nitrato de amonio en tiempo húmedo (30 g/m2). Las plántulas de dos años de variedades de fructificación temprana con tres o cuatro ramas de 40 a 60 cm de largo comienzan a dar frutos un año después de plantarlas en un lugar permanente.
Se pueden obtener capas horizontales de todos los brotes de un arbusto joven. En la primavera, se cavan hoyos en tierra suelta y fertilizada debajo del arbusto, se colocan brotes anuales en ellos y la parte media se cubre con un montículo de humus, dejando el extremo superior por encima del suelo. Después de fuertes lluvias, los montículos se convierten en montículos. De cada uno de estos brotes se obtienen 1-2 nuevos arbustos.
Las capas verticales se obtienen de arbustos más viejos. En otoño se corta el arbusto dejando una o dos ramas. En la primavera, los brotes emergentes se cubren con tierra suelta y fértil, dejando las puntas y agregando tierra a medida que crecen. El otoño siguiente se retira el aporque y se separan los acodos bien enraizados.
Los híbridos americano-europeos se pueden propagar mediante esquejes lignificados, especialmente las variedades: Smena, Kolobok, Orlyonok, Northern Captain. En el otoño, los esquejes lignificados se cortan y se colocan en arena húmeda para que se formen callos. Se guardan allí durante 1,5-2 meses a una temperatura de 2-3°C, luego se cubren con aserrín, se colocan en un banco de nieve y se almacenan hasta la primavera. A principios de la primavera, los esquejes se plantan en invernaderos bajo marcos de vidrio o película, dejando uno o dos cogollos.
Esquejes verdes: más acelerados y método efectivo reproducción. Se realiza en viveros o invernaderos con marcos de película. El suelo se prepara a partir de una mezcla de turba y arena (1:1) y se coloca en una capa de 10 a 15 cm. Los esquejes se recogen durante el período de atenuación del crecimiento de los brotes (junio) y se cortan con un cuchillo afilado. o navaja de 5-7 cm de largo, sin quitar las yemas apicales y sin acortar las láminas foliares.
Para mejorar la formación de raíces, los esquejes se tratan con estimulantes del crecimiento: heteroauxina o ácido indolilbutírico (IBA): por 1 litro de agua a temperatura ambiente: 100-150 mg de heteroauxina o 30-35 mg de IBA. La solución se vierte en un baño plano de vidrio o esmalte en una capa de 2-3 cm, los extremos de los esquejes se sumergen en él durante 8-12 horas; se plantan hasta 700 piezas por 1 m2 de invernadero; profundidad de plantación 1,5-2 cm.
La formación de raíces es más activa a una temperatura del sustrato de 18-20°C. Cuando sube la temperatura, el invernadero se ventila y, cuando hace calor, hay un poco de sombra. El mejor método de riego es un rociado fino utilizando una botella rociadora o un rociador. En este caso, el sustrato no se encharca, el aire fluye hacia las raíces, las hojas están constantemente bajo una fina película de agua, como en una niebla. Rocíe una capa fina hasta que aparezcan raíces adventicias.
Se facilita un mejor desarrollo después del enraizamiento fertilizando con una solución de sales minerales: nitrógeno, fósforo, potasio (1:2:1). Al final de la temporada, para aumentar la resistencia al invierno, fertilice nuevamente con una solución de las mismas sales (1: 3: 3). Concentración de solución 1%, consumo por 10 m2 -25
En variedades de fructificación temprana con gran capacidad productiva de brotes, como Northern Captain. Smena, Kolobok, tasa de enraizamiento: hasta el 100%, crecimiento de 28-36 cm. Variedades Russian, Yubileiny, Izumrud Moskovsky, Orlyonok, raíz de ciruela del 76-88%, crecimiento de hasta 24 cm. Capacidad de enraizamiento más débil en las variedades Rodnik. , Rozoviy 2 - 50-60%, crecimiento 8-9 cm Variedades europeas Dátil, Botella verde, Triunfo blanco.
Protección contra las heladas. El riego por aspersión después de la medianoche es una forma eficaz de protegerse contra las heladas. Fumar utilizando fuegos hechos con paja mojada, hojas viejas y basura eleva la temperatura del aire en 1°C. Si hay pocos arbustos, se pueden tapar. película plástica o papel.

PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LA grosella espinosa. Cuidado de la grosella espinosa.
Polilla de la grosella espinosa. Una de las plagas más peligrosas y comunes. Mariposa con alas grises (envergadura hasta 30 mm). Alas anteriores con rayas transversales marrones. La oruga es verde, con la cabeza negra, de 18 mm de largo. Las pupas son de color marrón y están ubicadas en capullos verdosos cubiertos de telarañas. gris. Pasa el invierno en la etapa de pupa en la capa superficial del suelo. Las mariposas vuelan antes de florecer. En primavera, las mariposas ponen huevos dentro de las flores. La fertilidad de las hembras es alta: 130-200 huevos. Las orugas nacidas penetran los ovarios y comen la pulpa y las semillas. Se alimentan durante aproximadamente un mes. Cada oruga daña hasta seis bayas. Las bayas dañadas adquieren color prematuramente y luego se secan o se pudren.
Medidas de control. Recolección y destrucción de bayas coloreadas prematuramente con orugas; cavando la tierra alrededor de los arbustos, aporcando los arbustos en el otoño. Antes de la floración e inmediatamente después, los arbustos se rocían con un 0,3% de karbofos; También utilizan infusiones de puntas de tomate, mostaza y ceniza de madera.
Grosella disparar pulgón. La plaga más común. Durante el período de hinchazón y apertura de las yemas, las larvas emergen de los huevos que pasaron el invierno en los brotes y chupan el jugo de las hojas tiernas; localizado en parte trasera hojas. Las hojas dañadas y los brotes jóvenes se distorsionan y dejan de crecer.
Medidas de control. Destrucción de la etapa de invernada: antes de que se abran los cogollos, rocíe con pasta de nitrafeno al 60%; contra larvas - en la etapa de cono verde, rociando con karbofos al 0,3%. 30 días antes de la cosecha se detienen todos los tratamientos.
Mosca sierra de grosella amarilla. El insecto es de color amarillo rojizo; cabeza y pecho negros. Las larvas (falsas orugas) devoran casi por completo las hojas en 1-2 días, dejando nervaduras. Las larvas adultas pasan el invierno en capullos debajo de los arbustos a una profundidad de hasta 15 cm y se convierten en pupas a principios de la primavera. Durante el período de floración de las hojas, los insectos adultos ponen huevos en la parte inferior de las hojas (a lo largo de las nervaduras) en forma de cadena. Al cabo de 10 días aparecen larvas verdosas. Durante el verano se desarrollan 2-3 generaciones de moscas sierra.
Medidas de control. Excavación otoñal del suelo debajo de los arbustos. Después de la floración, rociar con karbofos al 0,3%. Poda de principios de primavera con retirada y quema de ramas cortadas infestadas de orugas. Las ramas viejas se cortan cerca del suelo sin tocones; Los cortes grandes se cubren con barniz de jardín.
Crecimiento polvoriento (spharotheca). La enfermedad fúngica más común. Un signo de daño: después de la floración, aparece una capa de polvo blanco en los brotes jóvenes y los ovarios. Las hojas apicales se curvan. En junio, la enfermedad se manifiesta con mayor fuerza, luego la capa blanca se vuelve marrón y se convierte en un denso fieltro grisáceo que cubre los brotes jóvenes, las hojas y las bayas. Las puntas de los brotes afectados se congelan en invierno y las bayas ya no son aptas para el consumo. Los arbustos de zonas bajas, húmedas o sombreadas, así como las ramas de arbustos densos y sin aclarar, se ven más afectados.
Medidas de control. Cortar los brotes afectados hasta la parte sana, quemar las ramas cortadas; raleo debido a ramas poco productivas. Pulverizar en primavera cuando se abren los cogollos y después de la cosecha con un 0,2% de quilates. Inmediatamente después de la floración, rocíe dos veces con infusión fresca de gordolobo con un intervalo de 8 a 10 días.
El fármaco más común para combatir la mayoría de las enfermedades fúngicas de los cultivos de frutas y bayas es la mezcla de Burdeos. Para preparar 10 litros de una solución al 1% de este líquido, se toman 100 g de sulfato de cobre y 100 g de cal viva (o 150 g de pelusa recién apagada). La cal esta apagada una pequeña cantidad regar el día antes de pulverizar. El sulfato de cobre se diluye en la mitad de la cantidad de agua (en un recipiente de madera) y la cal recién apagada, por separado, en la misma cantidad de agua. El vitriolo disuelto se vierte en la lechada de lima en un chorro fino, revolviendo con una espátula de madera. La mezcla bordelesa debe tener un color azul espeso y una reacción neutra o ligeramente alcalina (el papel tornasol no cambia de color) para evitar quemar las hojas. La mezcla se prepara el día de su uso. Dile a tus colegas

Grosella espinosa común (lat. Ribes uva-crispa), o rechazado, o europeo- una especie perteneciente al género Currant de la familia Gooseberry. La baya de grosella espinosa es originaria del norte de África y Europa occidental; también crece de forma silvestre en Europa central y meridional, el Cáucaso, Asia central y América del Norte. Las grosellas fueron descritas por primera vez por Jean Ruel en 1536 en el libro "De natura Stirpium". En Europa, las grosellas se hicieron conocidas en el siglo XVI, y ya en el siglo XVII se convirtieron en un cultivo de bayas tan popular en Inglaterra que se inició un trabajo de mejoramiento activo, como resultado del cual surgieron varias variedades de grosellas, y Siglo 19 ya había cientos de ellos. Al mismo tiempo, los criadores estadounidenses también se pusieron manos a la obra y consiguieron desarrollar híbridos de grosella espinosa resistentes al oídio, el principal enemigo de la planta. Ahora las grosellas se cultivan en casi todos los jardines del mundo. A esta baya la llamamos uvas del norte.

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Plantar y cuidar grosellas.

• Aterrizaje: posible en primavera, pero mejor desde finales de septiembre hasta mediados de octubre.
• Encendiendo: sol brillante.
• La tierra: arenosos, franco arenosos, francos e incluso arcillosos, de reacción neutra o ligeramente ácida.
• Triturado: en mayo después de regar y aflojar la tierra alrededor de los arbustos.
• Riego: Goteo o subsuelo, de 3 a 5 riegos por temporada. El método de aspersión no es en absoluto adecuado.
• Liga: Las ramas colgantes se levantan del suelo con una red o cables tensores.
• Guarnición: antes de que se hinchen los cogollos: por motivos sanitarios, la poda principal se realiza en el otoño, durante el período de caída de las hojas.
• Alimentación: 1º: al comienzo de la temporada de crecimiento, 2º: inmediatamente después de la floración, 3º: 2-3 semanas después de la segunda.
• Reproducción: división del arbusto, ramas perennes, esquejes, acodos e injertos. La propagación de semillas se utiliza principalmente en experimentos de mejoramiento.
• Plagas: dispara pulgones, polillas de la grosella, moscas de sierra, polillas, barrenadores, escarabajos de cristal, mosquitos de las agallas de la grosella y ácaros.
• Enfermedades: antracnosis, oídio, septoria, roya caliciforme, mosaico viral.

Lea más sobre el cultivo de grosellas a continuación.

Arbustos de grosella espinosa - descripción

La grosella espinosa es un pequeño arbusto de hasta 120 cm de altura con una corteza exfoliante de color marrón grisáceo y espinas frondosas. Los brotes cilíndricos jóvenes tienen agujas finas: espinas de grosella. Las hojas redondas u ovaladas de grosella espinosa de hasta 6 cm de largo son opacas, de pelo corto y tienen pecíolos. Limbo de la hoja con tres a cinco lóbulos y dientes romos a lo largo del borde. Las flores, rojizas o verdosas, axilares, florecen en mayo. Los frutos de grosella espinosa son bayas ovaladas o esféricas de hasta 12 mm de largo (aunque existen variedades con frutos de hasta 40 mm de largo), desnudas o cubiertas de cerdas gruesas, con venación evidente, de color amarillo, blanco, rojo o verde, maduran en junio. -Agosto.

Las grosellas no sólo son sabrosas, sino también saludables, ya que son ricas en ácidos orgánicos, sales metálicas, taninos y vitaminas. Las grosellas son plantas melíferas tempranas que atraen a muchos insectos polinizadores al jardín. Además, este es un cultivo autofértil, es decir, que aunque tengas un solo arbusto en tu jardín, seguirá dando frutos.

Plantar grosellas

Cuando plantar grosellas

Las grosellas se plantan tanto en primavera como en otoño, desde finales de septiembre hasta mediados de octubre, y los jardineros experimentados prefieren plantar en otoño, argumentando que antes del inicio del invierno los arbustos logran echar raíces y formar raíces fuertes. Antes de plantar grosellas, elija un lugar de acuerdo con los requisitos de la tecnología agrícola: el sistema de raíces de la planta es bastante largo, por lo tanto, no lo plante en tierras bajas, para no exponer las grosellas al riesgo de enfermedades fúngicas.

Déle un lugar soleado en una colina o en una zona plana, protegida de los vientos fríos del norte y del este, con un suelo neutro o ligeramente ácido, cuyo valor de pH sea cercano a 6. Las grosellas crecen bien en suelos francos, arenosos, franco arenosos y suelos arcillosos, pero estos últimos requieren que se aflojen con frecuencia cuando se cultivan grosellas.

Plantar grosellas en otoño.

Es inconveniente quitar las malas hierbas del suelo alrededor de las grosellas debido a sus espinas, por lo que a principios de otoño es necesario limpiar el área donde planea cultivar grosellas de las malas hierbas de las raíces, por ejemplo, el pasto de trigo.

Antes de plantar grosellas, excave el área, seleccione cuidadosamente los rizomas de las malezas del suelo, luego nivele la superficie del suelo con un rastrillo y rompa los grumos.

2-3 semanas antes de plantar, para que el suelo tenga tiempo de asentarse, se cavan hoyos de 50 cm de profundidad, largo y ancho: se retira y se deja a un lado la capa superior de tierra fértil, luego se coloca la capa inferior e infértil en el otra dirección. Se añaden a la capa fértil unos 10 kg de estiércol o humus podrido y 50 g de sulfato y superfosfato de potasio y los fertilizantes se mezclan con el suelo; este suministro de microelementos durará varios años para las plantas. Si el suelo del sitio es arcilloso, agregue un balde de arena de río al hoyo. La distancia entre dos arbustos debe ser de un metro a un metro y medio, y entre las hileras, de unos tres metros.

Para plantar, debe tomar plántulas de grosella espinosa de uno o dos años con un sistema de raíces bien desarrollado: las raíces miden entre 25 y 30 cm de largo y la parte del suelo debe consistir en varios brotes fuertes. Antes de plantar, remoje las raíces de las plántulas durante un día en una solución de fertilizantes orgánicos a razón de 3-4 cucharadas de humato de sodio por cada cinco litros de agua. Las plántulas se colocan en el hoyo rectas o ligeramente inclinadas de modo que el cuello de la raíz quede unos centímetros por debajo del nivel del suelo, las raíces deben estar bien enderezadas. La tierra se vierte en el hoyo en partes, cada porción de tierra se compacta.

Los arbustos plantados se riegan con un balde de agua y, cuando se absorbe, el área se cubre con una capa de turba o humus de dos a tres centímetros; esta medida reducirá la evaporación de la humedad y evitará la formación de una costra en el superficie del suelo. Después de plantar y cubrir el área con mantillo, recorte los brotes, dejando de cada uno solo un trozo de unos cinco centímetros de largo con cinco a seis yemas.

Plantar grosellas en primavera.

No perderemos el tiempo describiendo cómo plantar grosellas en primavera, ya que este procedimiento no es diferente de la siembra en otoño. Lo único que me gustaría agregar a lo anterior: si puede elegir, plante grosellas en el otoño, ya que las plantas plantadas en primavera tienen una tasa de supervivencia y un crecimiento de brotes ligeramente peores que los arbustos plantados en octubre. Y una cosa más: las grosellas comienzan a dar frutos activamente solo en el tercer o cuarto año, y esta actividad, con el cuidado adecuado, continúa durante 10 a 15 años.

Cuidado de grosella espinosa

Cuidando las grosellas en primavera.

Plantar grosellas y cuidarlas no es particularmente difícil, especialmente para aquellos que ya tienen experiencia en el cultivo de esta planta, pero incluso para los principiantes, cultivar grosellas, siempre que se sigan todas las reglas de la tecnología agrícola, no será un castigo. A principios de la primavera, mientras todavía hay nieve, los arbustos de grosella se tratan con agua hirviendo a través de un rociador. Este tratamiento "caliente" de las grosellas en primavera se lleva a cabo como medida preventiva contra la infección de las plantas por plagas y enfermedades.

En mayo, el suelo alrededor de los arbustos se afloja a una profundidad de 8 a 10 centímetros y se cubre con mantillo para evitar que se afloje con frecuencia en el futuro; al mismo tiempo, si es necesario, las grosellas se fertilizan con infusión de estiércol o una solución de potasio y nitrógeno. fertilizantes.

La planta es muy sensible a la falta de humedad en el suelo, especialmente en primavera, durante el período de floración y en verano, cuando maduran los frutos de grosella. Los más efectivos son los métodos de riego por goteo y del subsuelo, ya que permiten que la humedad llegue directamente a las raíces de la planta, a una profundidad de cinco a cuarenta centímetros. Durante la temporada de crecimiento, es necesario realizar de tres a cinco riegos de este tipo. No riegue las grosellas por aspersión, especialmente con agua fría. Si cubriste el área con mantillo en mayo, no tendrás que combatir las malezas con tanta frecuencia y aflojar la tierra con la posibilidad de que las afiladas espinas de las grosellas te rasquen, pero si es necesario, prepárate para realizar esta hazaña.

Si las grosellas se plantan en hileras, las ramas colgantes se levantan con redes o tirantes tensados ​​entre las hileras a una altura de 25 a 30 centímetros a ambos lados de la hilera.

Cuidado de la grosella espinosa en otoño.

En el otoño, las grosellas se preparan para el invierno: se fertilizan para que la planta tenga alimento para poner brotes frutales durante el próximo año y se podan para no hacerlo en la primavera con un riesgo para la salud de la planta.

Cómo alimentar grosellas

La grosella espinosa da fruto largos años, tomando una cantidad importante de nutrientes del suelo, por lo que se hace necesario aplicar anualmente fertilizantes tanto minerales como orgánicos. En primavera, se añaden a cada arbusto medio cubo de compost, 50 g de superfosfato y 25 g de sulfato de amonio y sulfato de potasio. Si el arbusto es muy grande y da abundantes frutos, duplique la tasa.

Los fertilizantes se aplican al suelo a lo largo del perímetro de la corona.- es en este diámetro donde se encuentran las raíces de grosella espinosa - y se sellan aflojando la tierra. Inmediatamente después de la floración, y luego 2-3 semanas después, la fertilización se realiza con una solución de gordolobo en una proporción de 1:5 a razón de 5-10 litros por cada arbusto de grosella.

Poda de grosella espinosa

Poda de grosellas en primavera.

A principios de la primavera, antes de que los cogollos se hinchen, se podan las grosellas: se eliminan los brotes improductivos, débiles, secos, enfermos o rotos, así como los brotes que se han congelado durante el invierno; Además, es necesario eliminar los brotes de raíz y recortar ligeramente los extremos debilitados de las ramas hasta obtener tejido sano. Pero antes de podar las grosellas, asegúrese de que el flujo de savia aún no haya comenzado: las grosellas se despiertan muy temprano y es posible que no tenga tiempo antes de que el daño a las ramas se vuelva peligroso para la planta; con una poda tardía solo logrará causar daño a la planta, debilitándola. Es por eso que las personas responsables prefieren realizar la poda principal de grosellas en otoño.

Poda de grosellas en otoño.

La poda debe realizarse anualmente; de ​​lo contrario, al tercer año de vida, los arbustos se espesan y se forman frutos de baja calidad en la espesura. Y es mucho más fácil tratar las grosellas contra enfermedades y plagas si el arbusto no ha crecido demasiado. Las ramas más valiosas de un arbusto de grosella espinosa tienen entre cinco y siete años y las ramas pertenecen a los tres primeros órdenes; las ramas restantes y las ramas son improductivas. En base a esto, las ramas de más de 8 a 10 años deben podarse hasta el suelo, ya que son de color casi negro. Esta medida permitirá que el arbusto no forme brotes, que eventualmente reemplazarán a los viejos.

La parte superior de los brotes se corta solo cuando comienzan a formarse bayas pequeñas y de baja calidad, pero también es mejor cortar los brotes que crecen demasiado bajos o demasiado lejos. Cómo tratar las grosellas después de la poda.¿Cortas especialmente en brotes gruesos con un diámetro superior a 8 mm, para que el jugo de la planta no se escape a través de estas heridas? La mejor forma de hacerlo es con un barniz de jardín.

Sujeto a condiciones óptimas Cuando se cultivan, las grosellas pueden dar frutos durante 20 a 25 años, y esto está lejos del límite. Hay casos en que las grosellas se deleitan con sus frutos durante 40 años seguidos. Por supuesto, para lograr tales resultados, plantar grosellas por sí sola no será suficiente. Es necesario prestar la debida atención a la planta y realizar periódicamente medidas agrotécnicas. En este artículo se analizará más información sobre el cultivo y el cuidado de las grosellas.

Se trata de un arbusto bajo, cuya altura no supera los 120 cm. La grosella espinosa tiene una corteza exfoliante de color marrón o gris y espinas, espinas delgadas ubicadas en los brotes cilíndricos de la planta. Las hojas pequeñas de 6 centímetros pueden tener forma ovoide o redonda. Su superficie está pintada de verde brillante y en los bordes hay dientes romos.

Las grosellas florecen en mayo con flores axilares de color verde o rojo. Los frutos de este cultivo son pequeños, de sólo 10-12 mm de diámetro, pero también hay variedades en las que el tamaño de las bayas esféricas u ovaladas puede alcanzar los 45 mm. Pintado de verde, rojo, blanco o amarillo, las grosellas pueden estar completamente desnudas o cubiertas con pequeñas cerdas. Las grosellas no son solo una decoración para tu jardín, sino también una planta útil, ya que sus frutos contienen muchas vitaminas, taninos, metales y ácidos orgánicos.

¡En una nota! Las grosellas son plantas melíferas tempranas, por lo que atraen la atención de muchos insectos polinizadores. Además, esta cultura es autofértil. Esto significa que incluso una sola planta que crezca en el jardín dará frutos con regularidad. Lo principal es el cuidado adecuado.

Momento óptimo para plantar.

Los jardineros experimentados recomiendan plantar grosellas en primavera u otoño, pero la mayoría el tiempo justo Se considera que la segunda quincena de septiembre y principios de octubre es el momento de plantar. Puedes plantar más tarde, pero a partir de la segunda mitad del otoño, las grosellas no podrán echar raíces.

¡En una nota! Plantación de primavera, por regla general, tiene un efecto negativo en las propiedades de la planta: el crecimiento y la fructificación son mucho peores.

Antes de comenzar a cultivar grosellas, el jardinero debe decidir una serie de cuestiones importantes relacionadas con la elección del lugar de plantación, el momento de podar la planta, la protección contra plagas, etc. Además, es necesario saber cómo plantar correctamente cultivos de bayas. Consideremos cada punto por separado.

Seleccionar una ubicación

La mayoría de los cultivos de bayas, incluidas las grosellas, son muy exigentes con la iluminación de la zona. Si planta una planta en un área sombreada, no será posible obtener una buena cosecha (la cantidad de bayas disminuirá cada año, así como el tamaño). Además, es necesario elegir un lugar donde el suelo no esté demasiado anegado, ya que esto puede dañar las grosellas. Aumentará el riesgo de pudrición, lo que provocará la inevitable muerte del arbusto. Para evitar que esto suceda, intente seleccionar áreas para plantar que estén bien iluminadas, preferiblemente con poca agua subterránea. Evite los suelos arcillosos pesados, es mejor plantar otros cultivos en este lugar.

Selección de plántulas

La mayoría de las veces en el mercado se pueden encontrar plántulas anuales de grosella espinosa con un sistema de raíces abierto. Estas plantas tienen una pequeña parte aérea. Al comprar plántulas, debe prestar atención a la raíz de la planta, o más bien, verificar su estado. La raíz de las plántulas de grosella espinosa no debe estar seca y también se necesitan plantas con un sistema de raíces suficientemente desarrollado. Si hablamos de brotes, estos deben verse frescos y no tener ningún daño. Una vez que haya decidido la elección de las plántulas y la ubicación, puede pasar a la siguiente etapa.

Aterrizaje

El proceso de cultivo de grosellas no es particularmente difícil para quienes ya se han encontrado con esta planta. Los principiantes en este negocio deben seguir ciertas reglas de la tecnología agrícola; esto simplificará enormemente el proceso de siembra.

Mesa. Instrucción paso a paso sobre la siembra de grosellas.

Pasos, foto	Descripción de acciones
	Haga marcas especiales en el área preparada. Para hacer esto, coloque una viga larga en el suelo y coloque una estaca cada 110-130 cm; habrá agujeros en estos lugares. También puedes utilizar una cuerda para marcar, esto no es tan importante.
	Desenterrarlo cantidad requerida agujeros para grosellas. Deben ser poco profundos y del mismo tamaño que el sistema de raíces de la planta. Como regla general, la profundidad del agujero es de 25 a 30 cm.
	Recorta las raíces de las plántulas con unas tijeras de podar: si son blancas en el lugar del corte, significa que la planta está viva. Antes de plantar, las plántulas se deben remojar en agua durante al menos 24 horas.
	Llene el hoyo de plantación con nitroamphoska (fertilizante mineral muy eficaz). Cada hoyo debe contener aproximadamente 200 g. También agregue 2-3 paladas de estiércol podrido. Mezcle bien estos componentes con la tierra del hoyo. Para ello, utiliza una pala.
	Coloque las plántulas en los agujeros de modo que no solo el sistema de raíces quede bajo tierra, sino también 3-5 cm del tallo de la planta.
	Después de llenar con cuidado el hoyo con la plántula de grosella y compactar ligeramente la tierra, llénelo con un balde de agua. Esto debe hacerse inmediatamente después de la siembra.
	Llene el hoyo con varias palas de estiércol después de que todo el líquido haya sido absorbido por el suelo. Esto protegerá a la planta de las heladas.

Cuidado por los convalecientes

Para una buena fructificación, es necesario cuidar adecuadamente las grosellas. Además, el riego regular por sí solo no será suficiente.

Tratamiento del suelo

Aflojar y excavar regularmente el suelo es la clave para el desarrollo activo del arbusto y una fructificación estable. Dependiendo de la estructura del suelo, la intensidad y profundidad del tratamiento pueden variar. Cuando se cultiva en suelos densos, es necesario utilizar una pala para cavar, pero en suelos sueltos no es necesaria. Basta con cultivar la capa superior de tierra con un tenedor de jardín.

Dado que el sistema de raíces de la grosella se encuentra cerca de la superficie, las áreas de procesamiento ubicadas al lado de la corona deben realizarse con extrema precaución. Trate de no tocar las capas inferiores del suelo profundizando. Herramientas de jardinería no más de 6-7 cm, esto se aplica únicamente al perímetro de la corona de grosella y el tratamiento de otras áreas del sitio se puede realizar de manera más intensiva.

¡En una nota! No te olvides de quitar las malas hierbas al cultivar la tierra. Ayudan a aumentar la humedad del suelo cerca del arbusto, lo que puede provocar el desarrollo de diversas enfermedades virales.

El mejor vestido

Después de plantar grosellas, no es necesario aplicar fertilizante durante el primer año. Empiece el año que viene preparando un producto especial a partir de estiércol y nitrato de amonio. También se pueden utilizar excrementos de pájaros en lugar de estiércol. Cada arbusto de grosella requiere 1 cubo de solución, que no se debe verter sobre el arbusto, sino debajo de él. A partir del tercer año, se utiliza para la alimentación una mezcla de sulfato de potasio, superfosfato y estiércol.

En los años siguientes, la fertilización debe realizarse dos veces al año. Como alternativa, se pueden utilizar fertilizantes organominerales para la fertilización, los más eficaces son "Bioprotect", "Agrecol", "Sinta" y otros. estos son fertilizantes Actuacion larga, que debe aplicarse al suelo según las instrucciones del fabricante.

Guarnición

Un paso igualmente importante en el proceso de cuidado de las grosellas es la poda, que en los primeros años debe consistir en formar la base de la planta. En este caso, se debe eliminar la mayor parte de los brotes de la raíz y las ramas esqueléticas se deben acortar aproximadamente a la mitad.

A partir del cuarto año, las características de la poda cambian radicalmente, porque ahora se trata de evitar el engrosamiento del arbusto. Todos los brotes de grosella espinosa débiles, secos y que no crecen correctamente deben eliminarse con tijeras de podar. La formación del arbusto debe comenzar antes de que los cogollos comiencen a abrirse y después de que las hojas se hayan caído por completo. Los jardineros se dedican a acortar los brotes verdes en periodo de verano para aumentar la productividad de las plantas. En este caso, deben quedar de 5 a 6 hojas en cada rama de grosella y se debe cortar la parte superior. Este método promueve el crecimiento de frutos lo más grandes posibles.

Plagas y enfermedades

Como muchas plantas que se cultivan en el jardín, las grosellas pueden convertirse en víctimas de plagas, como moscas de sierra, pulgones y polillas. Para combatirlos es necesario tratar el cultivo con una infusión de ceniza especial preparada a partir de agua y ceniza de madera. Si no tienes ganas o habilidad para cocinar remedio casero De las plagas, puedes comprar productos biológicos o karbofos en la tienda. Es recomendable procesar las grosellas en primavera, pero si es necesario, el procedimiento se puede repetir al final del período de floración.

Como regla general, las grosellas son atacadas por diversas enfermedades y plagas a principios del verano o la primavera. Durante este período, inspeccione periódicamente la planta y controle su desarrollo. En la segunda quincena de marzo, es necesario verter agua hirviendo sobre los arbustos de la planta; esto destruirá los hongos patógenos, por ejemplo, el mildiú polvoriento. Si hablamos de la lucha contra plagas más graves (ácaros de los cogollos, pulgones), entonces se toman las medidas adecuadas (más serias) para ello. Antes de la floración, es necesario tratar las plantas con infusión de gordolobo. Para prepararlo necesitarás estiércol de vaca (1 parte) y agua (3 partes).

¡En una nota! Si encuentra síntomas de alguna enfermedad, debe tratar inmediatamente la planta con preparaciones especiales, como Iskra, Fufanon y otras. También puedes utilizar infusiones de ceniza de madera o tabaco para procesar.

Con el inicio del invierno, cuando el suelo está cubierto con una capa de nieve, las grosellas deben cubrirse con linóleo u otro material denso. Esto se hace para destruir todas las plagas que hibernan en el suelo. Una vez finalizado el período de floración, se debe quitar la cubierta.

Errores comunes en jardinería

1. No riegue los arbustos desde arriba, es recomendable regar la planta con goteo. Como ocurre con muchas plantas, el riego desde arriba suele provocar que se pudran.
2. Gracias a una gruesa capa de mantillo, se puede reducir significativamente el número de riegos necesarios.
3. Utilice una azada o un rastrillo para aflojar la tierra, ya que utilizar una pala puede dañar el sistema de raíces.
4. Al aplicar fertilizantes minerales u orgánicos, es necesario tener en cuenta el llenado del hoyo de plantación. Si agregó sustancias orgánicas y minerales al plantar, en los primeros años no será necesario fertilizar.
5. No pode todos los arbustos descuidados a la vez; esto lleva tiempo. Por ejemplo, un jardinero experimentado necesita al menos 2 años para poner en orden una corona. De lo contrario, corre el riesgo de destruir la planta.

Video - Plantar y cuidar grosellas.

Continuamos nuestra conversación sobre las grosellas. En aprendimos lo útil que es la baya.Grosella , además de cómo elegir las plántulas adecuadas y cómo preparar el suelo para plantar esta maravillosa planta.

Y ahora quiero hablarte directamente de él. crecer y cuidar para grosellas.

lo mas mejor tiempo El mejor momento para plantar grosellas es a finales de septiembre, la primera quincena de octubre. Después de todo, antes de que el suelo se congele, debe tener tiempo de echar raíces, luego, a principios de la primavera, la planta podrá utilizar por completo toda la reserva de humedad del suelo y en otoño crecerá notablemente.

Esto se aplica principalmente a las variedades europeas, ya que sus cogollos se despiertan muy temprano (aproximadamente del 3 al 20 de abril). En este momento, la temperatura media diaria del aire supera los 5 o C y el suelo aún no se ha calentado lo suficiente.

Las variedades híbridas también se pueden plantar en primavera, pero es necesario hacerlo muy temprano, ya que la humedad abandona el suelo rápidamente. Y si nos retrasamos en la siembra, las grosellas echarán peor raíces y no crecerán durante mucho tiempo.

Es posible que no haya ningún crecimiento si el verano es seco y algunas plantas mueren antes de que tengan tiempo de echar raíces. Esto se debe al hecho de que las grosellas tienen una temporada de crecimiento muy temprana, lo que acelera significativamente el crecimiento de las raíces.

empecemos a aterrizar

Elegimos un lugar para plantar grosellas, teniendo en cuenta varios factores: en primer lugar, dado que salen temprano del letargo y florecen temprano, es necesario evitar los lugares bajos, ya que allí se puede acumular aire frío, y también es deseable que la zona estar protegido de los vientos fríos.

En segundo lugar, las grosellas no toleran los suelos pantanosos, en esas áreas crece muy mal, se enferma más y en la mayoría de los casos muere. Por lo tanto, es mejor que el nivel del agua subterránea no esté a menos de 1,5 m de la superficie de la tierra.

En tercer lugar, las grosellas son muy exigentes con la luz y reaccionan negativamente al oscurecimiento y engrosamiento del arbusto. Al mismo tiempo, sus ramas se estiran y quedan desnudas, las bayas se vuelven pocas y más pequeñas, y también maduran al mismo tiempo y tienen menos color.

En base a estos requisitos seleccionamos un sitio, preparamos el suelo, como se describe en el artículo anterior, y delimitamos nuestra plantación.

Si plantamos variedades con arbustos poderosos (Senator, Bielorrusia Sugar, Northern Captain, Nezhny, Malachite, Serenade), entonces la distancia entre los arbustos en una fila debe ser de 1,2 a 1,5 m. En suelos buenos y fértiles, esta distancia se puede aumentar a 2,0 m, ya que las grosellas siempre se desarrollan mejor en estos suelos.

Y, al plantar variedades compactas y de fructificación temprana (Yubileiny, Baltic, White Nights, Muscat, English Yellow), la distancia entre los arbustos se puede reducir a 0,9-1,0 m. Al mismo tiempo, debemos intentar evitar el exceso. engrosamiento, porque los cogollos frutales se depositan sólo con buena iluminación del arbusto.

Es mejor preparar los hoyos para plantar con anticipación, aproximadamente entre 1,5 y 2 meses antes de plantar (para plantar en primavera, en otoño) y deben ser de tal ancho y profundidad que después de que los llenemos con todos. fertilizantes necesarios quedaría espacio para la colocación libre de las raíces enderezadas de las plántulas.

El tamaño aproximado del hoyo es 50 cm de diámetro, 30-40 cm de profundidad, llenamos los hoyos con los siguientes fertilizantes orgánicos y minerales: humus o compost (2 cubos); turba (1-2 cubos); superfosfato (200 g); fertilizante potásico (20-30 g). Lo mejor es utilizar sulfato de potasio o ceniza de madera (200-300 g).

El cloruro de potasio se aplica solo cuando no hay otro fertilizante de potasio y a más tardar 20-30 días antes de la siembra, ya que las grosellas toleran muy mal el exceso de cloro, especialmente si el suelo es ligero.

También es necesario recordar que la planta es muy sensible a la falta de potasio y, si falta potasio, se desarrolla una enfermedad fisiológica: la "quemadura de las hojas".

Si su suelo es arenoso, entonces es mejor hacer los hoyos de plantación poco profundos y poner una mezcla de estiércol y arcilla en el fondo. Es aconsejable no utilizar dosis altas de fertilizantes en dichos suelos durante la siembra, pero luego se debe fertilizar con más frecuencia durante la temporada de crecimiento.

Después de llenarlo, asegúrese de mezclar bien el contenido del hoyo con la tierra y humedecerlo bien.

Antes de plantar, cortamos de las plántulas las puntas y hojas no lignificadas, las raíces dañadas o demasiado largas. Para que la planta arraigue mejor, las raíces se pueden sumergir en una mezcla de arcilla y, si las plántulas se han secado un poco, es necesario mantenerlas en agua durante aproximadamente 1 día.

En el hoyo de plantación, enderece las raíces con cuidado y lentamente, luego cúbralas con tierra fértil, compactando la tierra alrededor de la planta para que no queden huecos.

Plantamos plántulas a poca profundidad (3-5 cm). Y aquellas variedades (la mayoría de las veces del grupo europeo) que tienen una capacidad de regeneración de brotes débil o media se plantan mejor de forma oblicua, ya que esto crea más raíces adventicias y brotes basales adicionales. En suelos de composición mecánica pesada, esta técnica también da buenos resultados.

Si su sitio tiene mucha agua subterránea, plante grosellas en colinas o murallas de 1 m de ancho.

Después de plantar, riegue bien la planta y luego asegúrese de cubrir la tierra alrededor de los arbustos. Como mantillo, puede utilizar humus, paja, turba, corteza de árbol triturada y hierba tierna cortada.

Al aplicar mantillo en la capa superior de suelo fértil, buenas condiciones Para la formación de raíces, la humedad también se retiene mucho mejor, el arbusto no se espesa tanto con brotes basales y se suprime el crecimiento de malezas.

Después de la siembra, los brotes de las variedades híbridas se pueden cortar bastante cortos, dejando sólo 12-15 cm por encima de la superficie del suelo, lo que contribuirá a la aparición de un mayor número de brotes renovadores y a la formación más rápida de la copa.

Para las plántulas de variedades europeas, que son más débiles, bastará con pellizcar la parte superior de los brotes.

Cómo cuidar adecuadamente

Para que las grosellas crezcan bien y den frutos en abundancia, es necesario cuidarlas adecuadamente. ¿Cuáles son los cuidados para nuestras uvas del norte?

En primer lugar, controle el suelo alrededor de la planta. En otoño lo desenterramos, evitando dañar las raíces, a una profundidad de 10-12 cm cerca del arbusto y 15 cm entre los arbustos. Lo mejor es hacerlo con una horca y al mismo tiempo incorporar al suelo fertilizantes orgánicos y minerales, y también plantar grosellas para el invierno.

En la primavera, aflojamos la tierra cerca del arbusto a una profundidad de 6 a 8 cm, y entre los arbustos, a 10 a 12 cm, al mismo tiempo combinamos el aflojamiento con el aflojamiento de los arbustos y la aplicación de fertilizantes.

Luego, durante el verano, realizamos otros 3-4 aflojamientos a una profundidad de 6-8 cm y, por supuesto, quitamos las malas hierbas con regularidad.

En segundo lugar, apoyamos humedad requerida suelo. Durante los períodos secos, riegue las grosellas con regularidad.

Los períodos más importantes en los que la planta necesita especialmente humedad son el momento de crecimiento activo de la planta, el momento de formación del ovario (inmediatamente después de la floración) y 2 semanas antes de la cosecha.

Regamos las grosellas a medida que se seca la tierra, y siempre desde la raíz, ya que al regar por aspersión la planta puede enfermarse.

Tercero, la planta necesita alimentación. Cuánto y qué tipo de fertilizantes debemos aplicar durante la temporada de crecimiento depende en gran medida de la composición del suelo de nuestro sitio.

Entonces, por ejemplo, en tierras pobres, los fertilizantes deben aplicarse anualmente, en suelos cultivados se aplican una vez cada 2 años y en suelos fértiles se pueden aplicar una vez cada 3 años.

Aplicamos fertilizantes nitrogenados en una dosis en primavera: en el primer año después de la siembra, aproximadamente 15-20 g por 1 m 2 de círculo del tronco del árbol, y en los años siguientes aumentamos la dosis a 20-25 g, luego aflojamos inmediatamente la tierra.

Es mejor aplicar fertilizantes de fósforo y potasio en dos dosis, en primavera y después de la cosecha. Los aplicamos en las siguientes cantidades por arbusto: sulfato de potasio - 20-30 g, superfosfato - 50-80 g.

Como se mencionó anteriormente, al cultivar grosellas, se deben administrar fertilizantes de potasio. Atención especial. Muy buena fuente El potasio se considera ceniza, que también es un medio de protección contra el mildiú polvoriento y las plagas.

Indudablemente los mejores fertilizantes son orgánicos y son buenos para usar alimentación de verano. Habitualmente realizamos la primera alimentación después de la floración y la segunda después de la cosecha. Para estas tomas tomamos gordolobo o excrementos de pájaro, llenamos con ellos un recipiente hasta 1/4-1/5 de su volumen y añadimos agua. Luego, cuando los fertilizantes orgánicos estén bien infundidos (3-4 días), comenzamos a fertilizar, diluyendo la solución resultante con agua: gordolobo - 4-5 veces, excrementos de pájaros - 10-12 veces.

Aplicamos fertilizante en los surcos entre los arbustos o alrededor de los arbustos, un balde para cada planta.

Recortar y dar forma

Si queremos obtener altos rendimientos de grosella cada año, no podemos prescindir de una poda adecuada y oportuna de las grosellas. Y algunos métodos para formar arbustos no solo aumentan el rendimiento de la planta, sino que también pueden crear una forma decorativa muy impresionante del arbusto.

Las grosellas son una planta bastante flexible, por lo que se les pueden dar las formas más exóticas. Excepto clásico Hay otras formas de formar grosellas, por ejemplo: en la forma estrofa, con un solo brazo (vertical) Y cordones de doble hombro, en un enrejado.

Miremos el principio manera clásica podar y dar forma al arbusto. Por lo general, en el otoño del primer año, a las grosellas les crecen varios brotes anuales. De estos, debemos seleccionar 5-6 de los brotes más fuertes que estén dirigidos a lados diferentes y están ubicados más convenientemente entre sí.

Dejamos estos brotes y recortamos el resto a nivel del suelo. Por eso, cada año no añadimos más de 3 o 4 brotes nuevos y eliminamos los sobrantes, los enfermos y los débiles que yacen en el suelo.

Al comienzo de la fructificación masiva (aproximadamente 5 años), tendremos un arbusto correctamente formado que consta de 18-20 ramas de diferentes edades.

Luego, cuando el arbusto alcanza los 6-7 años, comenzamos a retirar anualmente 3-4 ramas viejas que ya han comenzado a dar malos frutos, dejando la misma cantidad de nuevos brotes anuales para reemplazarlas.

Esta poda se realiza mejor en el otoño después de la cosecha y la caída de las hojas, o a principios de primavera hasta que los cogollos se hinchen.

Acortamos los brotes de reemplazo (cero) en 1/3-1/4 de la longitud, ya que generalmente crecen durante mucho tiempo, no tienen tiempo para prepararse para el invierno y se congelan un poco. Además, con tal poda, los brotes forman botones florales mucho mejor, maduran y crecen demasiado.

Por la misma razón, también acortamos los brotes fuertes de órdenes de ramificación más altas.

Y acortamos las ramas esqueléticas principales para estimular el crecimiento de los brotes laterales y, así, rejuvenecemos un poco las ramas del arbusto de grosella.

Este tipo de formación de un arbusto de grosella espinosa es como slanets Se utiliza mejor en condiciones climáticas muy duras o cuando se cultivan variedades no resistentes a las heladas.

Y desde el punto de vista del rendimiento, por supuesto, esta opción de formación no es interesante, ya que el número total de ramas es muy pequeño y, por tanto, la cosecha es pequeña.

Además, las bayas se encuentran a poca distancia de la superficie del suelo, por lo que existe la posibilidad de que se contaminen y el arbusto ocupa mucho. más espacio que con la formación clásica.

Otro método de formación es cordón de un solo hombro Tampoco brilla en rendimiento, ya que es un tallo o rama con ramas demasiado grandes.

Cordón de doble brazo- Estos ya son dos brotes que se ubican casi horizontalmente, con numerosas ramas verticales. Este tipo de formación no es adecuado para todos, aunque el arbusto se ve muy impresionante y da buenos frutos a muy Área pequeña cerca de las paredes.

Pero tal formación de un arbusto de grosella espinosa requiere mucha mano de obra; además, con la renovación periódica de las ramas horizontales, los arbustos no producirán una cosecha.

Y aquí está la formación. en un enrejado mucho más sencillo y, desde el punto de vista del rendimiento, más productivo. Hay varias opciones para esta formación, pero la siguiente se acerca más a la clásica.

Plantamos los arbustos en una franja de 1,5 m de ancho, luego colocamos las ramas más fuertes e iluminadas verticalmente en dos enrejados uno frente al otro.

Con este método de formación, el número de ramas también es limitado y se ubican solo verticalmente, por lo que el arbusto se vuelve plano. Esta disposición de ramas es buena porque permite plantar grosellas en una franja estrecha de suelo, lo que es muy valioso para pequeñas casas de verano.

Este método de formación de grosellas todavía tiene dos inconvenientes importantes.

La primera es que hay que quitar buenas ramas horizontales que por algún motivo no se pueden dirigir verticalmente.

La segunda es que el rendimiento de tales arbustos, debido al número limitado de ramas, resulta ser menor de lo potencialmente posible.

Por tanto, se puede aumentar el rendimiento de los arbustos si combinamos la formación en espaldera con el método clásico, en el que las ramas se colocan en un ángulo de aproximadamente el 45%.

Esta opción de formación se llama. “un híbrido de enrejado y clásicos” y es reconocido como el más óptimo para las grosellas.

Te cuento un poco sobre las características de esta formación. En etapa inicial Durante el desarrollo de los arbustos (aproximadamente los primeros 2 años), los podamos de la forma clásica habitual, descrita anteriormente, y así formamos una base de ramas fuertes.

Luego, en el tercer año, instalamos una valla cuadrada temporal alrededor del arbusto, o si tenemos varios arbustos, entonces una rectangular, de aproximadamente 30-35 cm de altura, y distribuimos uniformemente las ramas en su interior.

En el cuarto año, dentro de esta cerca instalamos enrejados de madera de 2 m de altura. Si tenemos arbustos plantados con una cinta, lo mejor es hacer el enrejado en forma de letra "P", y si uno por uno, hacemos un enrejado cuadrangular, que actuará como una valla adicional ubicada en el interior de la base.

Atamos a estas espalderas aquella parte de las ramas que coincide con la pendiente de los brotes, para que cubran la mayor cantidad de espacio luminoso posible.

Luego, ya en el quinto año, cuando nuestro arbusto ya tiene una gran cantidad de ramas largas y fuertes, algunas de las cuales se doblan demasiado, reemplazamos la cerca temporal por una permanente y la hacemos más alta que la temporal (alrededor de 50 -60 cm) y de mayor superficie.

Después de eso, redistribuimos todas las ramas uniformemente a lo largo de la cerca y, si es necesario, atamos algunas de ellas al enrejado.

Las principales ventajas de este tipo de moldura son:

• aumento del rendimiento por unidad de superficie aproximadamente 2 veces;
• la calidad de las bayas mejora a medida que se consigue una mejor iluminación de los brotes;
• se forma una gran cantidad de brotes fuertes, que son más resistentes a las enfermedades y más productivos;
• muy impresionante apariencia arbustos, especialmente durante la floración y fructificación.

Y las desventajas de esta opción de formación incluyen el hecho de que, en primer lugar, no se puede utilizar para variedades no resistentes a las heladas, ya que no hay garantía de que los arbustos altos queden cubiertos de nieve antes del inicio de las heladas; y en segundo lugar, para formar arbustos de grosella de esta manera se necesitará mucho más tiempo que con el método clásico.

En los siguientes artículos planeo hablar sobre los más comunes de esta cultura y las medidas para combatirlos.

Y para concluir, me gustaría invitarte a ver el vídeo “Cómo cultivar grosellas correctamente”. Échale un vistazo, creo que será interesante.

Para obtener una buena cosecha, conviene prestar la debida atención a cada planta, incluidas las grosellas. Las plantas deben cuidarse durante todo el año.

Este artículo analizará el cuidado de las grosellas en el otoño. Cómo podar, fertilizar, regar y cubrir para el invierno.

algunos no lo hacen jardineros experimentados Creen que lo más importante es cosechar a tiempo y poder estar tranquilo hasta la primavera. Esta es una idea errónea. El cuidado de otoño debe continuar con la mayoría de las plantas. Lo mismo se aplica a las grosellas. Las grosellas se consideran planta sin pretensiones, pero, sin embargo, dependiendo de cómo se preparen los arbustos para el invierno, depende el tamaño de la cosecha posterior.

El cuidado del otoño es muy importante. Es durante este período que se lleva a cabo un complejo de trabajos que ayuda a los arbustos a sobrevivir en la estación fría, así como a preparar las grosellas para la próxima temporada. El cuidado otoñal protegerá las grosellas de las enfermedades, asegurará la formación adecuada de ramas y contribuirá a la acumulación de nutrientes en el suelo.

En otoño, las grosellas necesitan cuidados antes del invierno.

Etapas del cuidado de la grosella espinosa de otoño.

La práctica a largo plazo del cultivo de grosellas muestra que para obtener una buena cosecha antes del inicio del invierno, se deben realizar los siguientes trabajos:

• tratamiento de la zona de la raíz;
• la prevención de enfermedades;
• poda;
• alimentación de grosellas;
• riego;
• refugio para el invierno.

Tratamiento de la zona radicular.

En primer lugar, debes empezar por limpiar la basura. En otoño, el follaje, las bayas trituradas y podridas se acumulan en la zona de las raíces. Todos estos residuos deben ser retirados y posteriormente incinerados.

Las malas hierbas deben eliminarse a tiempo. Las malas hierbas que crecen cerca del sistema de raíces contribuyen al aumento de la humedad, lo que conduce al desarrollo de enfermedades virales.

Luego debes eliminar todas las malas hierbas alrededor del rizoma, así como las cochinillas comunes. Para evitar dañar las raíces de la grosella, las malas hierbas no se deben arrancar, sino desenterrar con cuidado. Por lo general, el pasto de trigo crece debajo de los arbustos. Esta maleza agota mucho el suelo, por lo que conviene eliminarla inmediatamente.

En el otoño, debes comenzar limpiando los restos de raíces.

La prevención de enfermedades

En otoño, pueden aparecer focos de diversas enfermedades en algunos arbustos de grosella.

Si, al examinar las grosellas, se descubren los más mínimos focos de enfermedad, estos lugares deben tratarse inmediatamente con preparaciones especiales.

Para evitar que se desarrollen en otoño, se debe realizar un trabajo preventivo para destruir los focos dolorosos. Este trabajo debe comenzar inmediatamente después de la cosecha, cuando ya no quedan bayas en los arbustos. En primer lugar, conviene aclarar el alcance del daño.

Si han alcanzado tal tamaño que la planta ya no se puede salvar, entonces se deben sacrificar. Hay que desenterrarlo y quemarlo hasta que se formen cenizas. No debes lamentar la pérdida, ya que de esta forma se protegen otras plantaciones de enfermedades. Si las lesiones son pequeñas, puedes eliminarlas podando.

En cualquier caso, para prevenir enfermedades, los arbustos y el suelo debajo de ellos deben fertilizarse con mezcla de Burdeos o sulfato de cobre. También puede utilizar la solución Inta-vir. Foundationazol y topacio muestran buenos resultados.

Al igual que en primavera, las grosellas también necesitan fertilizante en otoño.

Poda de arbustos

La poda es necesaria para garantizar que el arbusto esté bien iluminado. Al podar, la planta se libera de ramas enfermas, rotas y tendidas en el suelo.

Las grosellas se deben podar anualmente. Sin embargo, se recomienda comenzar la poda completa cuando el arbusto haya cumplido seis años.

Cabe recordar que la cosecha se concentra en 3 tallos de seis años. Al año 4, puedes empezar a cortar los tallos más viejos.

Es necesario cortar las ramas poco desarrolladas ubicadas en la parte de la raíz ya el próximo año. Con tal poda, se recomienda dejar no más de 3-4 brotes fuertes.

Un procedimiento de poda completo debería comenzar a mediados de otoño. Para hacer esto, necesita abastecerse de buenas tijeras de podar afiladas y guantes gruesos. Para no transferir focos de enfermedades de un arbusto a otro, las tijeras de podar deben limpiarse periódicamente con alcohol.

Antes de podar, se debe inspeccionar cuidadosamente la planta. Determinar su densidad y asegurar la presencia o ausencia de enfermedades.

Primero, se cortan todas las ramas que impiden el desarrollo del arbusto, que generalmente, al inspeccionarlas, llaman la atención. Luego se cortan todas las ramas rotas y las que yacen en el suelo o que están demasiado bajas. Si las dejas, las bayas entrarán en contacto con el suelo y se pudrirán.

Poda otoñal de grosellas

La siguiente etapa de la poda es el adelgazamiento. Durante el verano, aparecen brotes en el arbusto que espesan la planta. Estos brotes suelen crecer en el centro. Un arbusto denso no es arrastrado por el viento y, por lo tanto, queda desprotegido contra la formación de enfermedades fúngicas. Y la cosecha está ligada a las ramas exteriores, y esto conduce a una disminución del rendimiento. Se deben cortar las ramas ubicadas dentro de la planta y sellar los puntos de corte con barniz de jardín o pintura especial para jardín.

Por lo tanto, en el arbusto solo se deben dejar tallos jóvenes y bien desarrollados. Si la grosella tiene entre 6 y 7 años, le quedan entre 5 y 6 tallos. Deben estar espaciados uniformemente a lo largo de la corona. Se ha comprobado que son precisamente estos brotes los que producirán un alto rendimiento el próximo año.

Fertilizante de grosella espinosa

La fertilización debe realizarse durante toda la temporada de cuidado de las plantas. La primera vez es necesario alimentar en primavera. Para la primera alimentación se utiliza una solución de nitrofoska con urea.

La siguiente alimentación debe ser antes de la floración. Se compone de ceniza de madera, que se espolvorea alrededor de las grosellas, y sulfato de potasio, que se introduce en las raíces. Al mismo tiempo, es necesario alimentar las grosellas. fertilizantes organicos, como "Berry" o "Breadwinner".

Fertilizante de bayas para alimentar grosellas.

La tercera fertilización en primavera y verano se realiza durante el período en que comienzan a cuajar los primeros frutos. Para este tratamiento se utilizan nitrofoska y fertilizante liquido"Ideal".

La alimentación otoñal es de particular importancia. La cantidad total de bayas, su tamaño y sabor dependen de qué tan correctamente se realice la fertilización.

La alimentación otoñal también es necesaria para permitir que el arbusto se recupere después del final del período de fructificación, fortalecer las raíces y preparar la base para el desarrollo de los brotes frutales.

La alimentación de otoño debería comenzar en agosto. El hecho es que las grosellas necesitan aproximadamente 3 semanas para absorber las sustancias beneficiosas. Si dicha fertilización se deja para más adelante, la tierra comienza a enfriarse y el sistema de raíces comienza a entrar en un estado latente. En esta condición, no es capaz de absorber y absorber nutrientes y la alimentación no será efectiva.

Para la alimentación otoñal se utilizan los siguientes tipos de fertilizantes:

• fosfato. Ayudan a fortalecer el sistema radicular, además de suministrar carbohidratos al proceso de flujo de savia;
• potasio Estos fertilizantes son periodo de invierno eliminar el exceso de agua de los tallos y aumentar su resistencia a las heladas;
• orgánico. Su aplicación aumenta la productividad. Los fertilizantes como el estiércol, la hojarasca y el compost son especialmente populares;
• ceniza de madera. Está destinado a saturar las grosellas con elementos minerales.

La ceniza de madera es necesaria para las grosellas tanto al plantar como a medida que crecen.

Riego

El riego otoñal es necesario sólo cuando el otoño está marcado por un clima seco y cálido. Si llueve mucho en otoño, dicho riego no es eficaz y no debe realizarse.

El procedimiento de riego es muy sencillo. Para hacer esto, se cava una pequeña zanja alrededor del arbusto y se le suministra agua. La cantidad de agua puede ser de al menos 30 litros por cada arbusto. Una vez que el agua ha sido absorbida por el suelo, la zanja se cubre con una capa de tierra.

El riego de cada arbusto debe realizarse a razón de 30 litros.

Buen refugio para el invierno.

Para preservar el arbusto en horario de invierno debe protegerse de las heladas. Esto suele hacerse a finales de otoño. Con el inicio de las primeras heladas, es necesario doblar las ramas hacia el suelo y asegurarlas en la posición inferior con clavijas.

Para proteger el sistema de raíces, se debe cubrir con mantillo.. Se puede utilizar turba, hojas o agujas de pino como mantillo.

Una de las opciones para cubrir arbustos.

La experiencia ha demostrado que las plantas se conservan mejor bajo una capa de nieve. Para hacer esto, en regiones donde hay inviernos nevados, los arbustos de grosella deben cubrirse con una capa de nieve. Esto se hace inmediatamente después de que cae la primera nevada. En heladas muy severas, para no congelar las ramas, se les echa hierba seca encima o se cubren por encima con escudos de cartón o madera contrachapada. La hierba se prepara en otoño y su suministro debe almacenarse hasta la primavera.

Por lo tanto, si sigue correctamente todas las recomendaciones para el cuidado de las grosellas, incluido el trabajo de otoño, podrá obtener buenas cosechas todos los años. Además, procesamiento de otoño Los arbustos de grosella espinosa aseguran su conservación durante muchos años. Para las grosellas y las frambuesas, el cuidado es similar.

Sujeto a condiciones óptimas de crecimiento, las grosellas pueden dar frutos durante 20 a 25 años, y esto está lejos del límite. Hay casos en que las grosellas se deleitan con sus frutos durante 40 años seguidos. Por supuesto, para lograr tales resultados, plantar grosellas por sí sola no será suficiente. Es necesario prestar la debida atención a la planta y realizar periódicamente medidas agrotécnicas. En este artículo se analizará más información sobre el cultivo y el cuidado de las grosellas.

Cuidado de grosella espinosa

Características de la planta.

Se trata de un arbusto bajo, cuya altura no supera los 120 cm. La grosella espinosa tiene una corteza exfoliante de color marrón o gris y espinas, espinas delgadas ubicadas en los brotes cilíndricos de la planta. Las hojas pequeñas de 6 centímetros pueden tener forma ovoide o redonda. Su superficie está pintada de verde brillante y en los bordes hay dientes romos.

Grosellas en crecimiento

Las grosellas florecen en mayo con flores axilares de color verde o rojo. Los frutos de este cultivo son pequeños, de sólo 10-12 mm de diámetro, pero también hay variedades en las que el tamaño de las bayas esféricas u ovaladas puede alcanzar los 45 mm. De color verde, rojo, blanco o amarillo, las grosellas pueden estar completamente desnudas o cubiertas con pequeñas cerdas. Las grosellas no son solo una decoración para tu jardín, sino también una planta útil, ya que sus frutos contienen muchas vitaminas, taninos, metales y ácidos orgánicos.

Variedad de grosella esmeralda de los Urales

¡En una nota! Las grosellas son plantas melíferas tempranas, por lo que atraen la atención de muchos insectos polinizadores. Además, esta cultura es autofértil. Esto significa que incluso una sola planta que crezca en el jardín dará frutos con regularidad. Lo principal es el cuidado adecuado.

En condiciones favorables, las grosellas dan frutos durante más de 20 años.

Momento óptimo para plantar.

Los jardineros experimentados recomiendan plantar grosellas en primavera u otoño, pero la segunda quincena de septiembre y principios de octubre se considera el momento más adecuado para plantar la planta. Puedes plantar más tarde, pero a partir de la segunda mitad del otoño, las grosellas no podrán echar raíces.

¡En una nota! La siembra de primavera, por regla general, tiene un efecto negativo en las propiedades de la planta: el crecimiento y la fructificación son mucho peores.

La foto muestra la siembra de grosellas.

Grosellas en crecimiento

Antes de comenzar a cultivar grosellas, el jardinero debe decidir una serie de cuestiones importantes relacionadas con la elección del lugar de plantación, el momento de podar la planta, la protección contra plagas, etc. Además, es necesario saber cómo plantar correctamente cultivos de bayas. Consideremos cada punto por separado.

Seleccionar una ubicación

La mayoría de los cultivos de bayas, incluidas las grosellas, son muy exigentes con la iluminación de la zona. Si planta una planta en un área sombreada, no será posible obtener una buena cosecha (la cantidad de bayas disminuirá cada año, así como el tamaño). Además, es necesario elegir un lugar donde el suelo no esté demasiado anegado, ya que esto puede dañar las grosellas. Aumentará el riesgo de pudrición, lo que provocará la inevitable muerte del arbusto. Para evitar que esto suceda, intente seleccionar áreas para plantar que estén bien iluminadas, preferiblemente con poca agua subterránea. Evite los suelos arcillosos pesados, es mejor plantar otros cultivos en este lugar.

Grosellas en espaldera

Selección de plántulas

La mayoría de las veces en el mercado se pueden encontrar plántulas anuales de grosella espinosa con un sistema de raíces abierto. Estas plantas tienen una pequeña parte aérea. Al comprar plántulas, debe prestar atención a la raíz de la planta, o más bien, verificar su estado. La raíz de las plántulas de grosella espinosa no debe estar seca y también se necesitan plantas con un sistema de raíces suficientemente desarrollado. Si hablamos de brotes, estos deben verse frescos y no tener ningún daño. Una vez que haya decidido la elección de las plántulas y la ubicación, puede pasar a la siguiente etapa.

Plántulas de grosella espinosa

Aterrizaje

El proceso de cultivo de grosellas no es particularmente difícil para quienes ya se han encontrado con esta planta. Los principiantes en este negocio deben seguir ciertas reglas de la tecnología agrícola; esto simplificará enormemente el proceso de siembra.

Mesa. Instrucciones paso a paso para plantar grosellas.

Paso uno	Haga marcas especiales en el área preparada. Para hacer esto, coloque una viga larga en el suelo y coloque una estaca cada 110-130 cm; habrá agujeros en estos lugares. También puedes utilizar una cuerda para marcar, esto no es tan importante.
Segundo paso	Cava la cantidad necesaria de agujeros para las grosellas. Deben ser poco profundos y del mismo tamaño que el sistema de raíces de la planta. Como regla general, la profundidad del agujero es de 25 a 30 cm.
Paso tres	Recorta las raíces de las plántulas con unas tijeras de podar: si son blancas en el lugar del corte, significa que la planta está viva. Antes de plantar, las plántulas se deben remojar en agua durante al menos 24 horas.
Paso cuatro	Llene el hoyo de plantación con nitroamphoska (fertilizante mineral muy eficaz). Cada hoyo debe contener aproximadamente 200 g. También agregue 2-3 paladas de estiércol podrido. Mezcle bien estos componentes con la tierra del hoyo. Para ello, utiliza una pala.
Paso cinco	Coloque las plántulas en los agujeros de modo que no solo el sistema de raíces quede bajo tierra, sino también 3-5 cm del tallo de la planta.
Paso seis	Después de llenar con cuidado el hoyo con la plántula de grosella y compactar ligeramente la tierra, llénelo con un balde de agua. Esto debe hacerse inmediatamente después de la siembra.
Paso siete	Llene el hoyo con varias palas de estiércol después de que todo el líquido haya sido absorbido por el suelo. Esto protegerá a la planta de las heladas.

Cuidado por los convalecientes

Para una buena fructificación, es necesario cuidar adecuadamente las grosellas. Además, el riego regular por sí solo no será suficiente.

Cómo cuidar las grosellas

Tratamiento del suelo

Aflojar y excavar regularmente el suelo es la clave para el desarrollo activo del arbusto y una fructificación estable. Dependiendo de la estructura del suelo, la intensidad y profundidad del tratamiento pueden variar. Cuando se cultiva en suelos densos, es necesario utilizar una pala para cavar, pero en suelos sueltos no es necesaria. Basta con cultivar la capa superior de tierra con un tenedor de jardín.

Arbusto de grosella espinosa en una zona desmalezada

Dado que el sistema de raíces de la grosella se encuentra cerca de la superficie, las áreas de procesamiento ubicadas al lado de la corona deben realizarse con extrema precaución. Al mismo tiempo, trate de no afectar las capas inferiores del suelo, profundizando las herramientas de jardín no más de 6-7 cm, esto se aplica únicamente al perímetro de la corona de grosella, pudiendo realizarse el tratamiento de otras áreas del sitio. salir más intensamente.

¡En una nota! No te olvides de quitar las malas hierbas al cultivar la tierra. Ayudan a aumentar la humedad del suelo cerca del arbusto, lo que puede provocar el desarrollo de diversas enfermedades virales.

frutos de grosella espinosa

El mejor vestido

Después de plantar grosellas, no es necesario aplicar fertilizante durante el primer año. Empiece el año que viene preparando un producto especial a partir de estiércol y nitrato de amonio. También se pueden utilizar excrementos de pájaros en lugar de estiércol. Cada arbusto de grosella requiere 1 cubo de solución, que no se debe verter sobre el arbusto, sino debajo de él. A partir del tercer año, se utiliza para la alimentación una mezcla de sulfato de potasio, superfosfato y estiércol.

En los años siguientes, la fertilización debe realizarse dos veces al año. Como alternativa, se pueden utilizar fertilizantes organominerales para la fertilización, los más eficaces son "Bioprotect", "Agrecol", "Sinta" y otros. Se trata de fertilizantes de acción prolongada que deben aplicarse al suelo según las instrucciones del fabricante.

Rociar grosellas

Guarnición

Un paso igualmente importante en el proceso de cuidado de las grosellas es la poda, que en los primeros años debe consistir en formar la base de la planta. En este caso, se debe eliminar la mayor parte de los brotes de la raíz y las ramas esqueléticas se deben acortar aproximadamente a la mitad.

Poda de grosella espinosa

A partir del cuarto año, las características de la poda cambian radicalmente, porque ahora se trata de evitar el engrosamiento del arbusto. Todos los brotes de grosella espinosa débiles, secos y que no crecen correctamente deben eliminarse con tijeras de podar. La formación del arbusto debe comenzar antes de que los cogollos comiencen a abrirse y después de que las hojas se hayan caído por completo. Los jardineros se dedican a acortar los brotes verdes en verano para aumentar la productividad de las plantas. En este caso, deben quedar de 5 a 6 hojas en cada rama de grosella y se debe cortar la parte superior. Este método promueve el crecimiento de frutos lo más grandes posibles.

Esquema de poda de grosella espinosa.

Plagas y enfermedades

Como muchas plantas que se cultivan en el jardín, las grosellas pueden convertirse en víctimas de plagas, como moscas de sierra, pulgones y polillas. Para combatirlos es necesario tratar el cultivo con una infusión de ceniza especial preparada a partir de agua y ceniza de madera. Si no tiene el deseo o la capacidad de preparar un remedio casero para las plagas, puede comprar productos biológicos o karbofos en la tienda. Es recomendable procesar las grosellas en primavera, pero si es necesario, el procedimiento se puede repetir al final del período de floración.

Plagas de grosella espinosa

Las orugas comen grosellas

Como regla general, las grosellas son atacadas por diversas enfermedades y plagas a principios del verano o la primavera. Durante este período, inspeccione periódicamente la planta y controle su desarrollo. En la segunda quincena de marzo, es necesario verter agua hirviendo sobre los arbustos de la planta; esto destruirá los hongos patógenos, por ejemplo, el mildiú polvoriento. Si hablamos de la lucha contra plagas más graves (ácaros de los cogollos, pulgones), entonces se toman las medidas adecuadas (más serias) para ello. Antes de la floración, es necesario tratar las plantas con infusión de gordolobo. Para prepararlo necesitarás estiércol de vaca (1 parte) y agua (3 partes).

Las grosellas sufren de mildiú polvoriento.

¡En una nota! Si encuentra síntomas de alguna enfermedad, debe tratar inmediatamente la planta con preparaciones especiales, como Iskra, Fufanon y otras. También puedes utilizar infusiones de ceniza de madera o tabaco para procesar.

"Fufanón"

Con el inicio del invierno, cuando el suelo está cubierto con una capa de nieve, las grosellas deben cubrirse con linóleo u otro material denso. Esto se hace para destruir todas las plagas que hibernan en el suelo. Una vez finalizado el período de floración, se debe quitar la cubierta.

Errores comunes en jardinería

1. No riegue los arbustos desde arriba, es recomendable regar la planta con goteo. Como ocurre con muchas plantas, el riego desde arriba suele provocar que se pudran.
2. Gracias a una gruesa capa de mantillo, se puede reducir significativamente el número de riegos necesarios.
3. Utilice una azada o un rastrillo para aflojar la tierra, ya que utilizar una pala puede dañar el sistema de raíces.
4. Al aplicar fertilizantes minerales u orgánicos, es necesario tener en cuenta el llenado del hoyo de plantación. Si agregó sustancias orgánicas y minerales al plantar, en los primeros años no será necesario fertilizar.
5. No pode todos los arbustos descuidados a la vez; esto lleva tiempo. Por ejemplo, un jardinero experimentado necesita al menos 2 años para poner en orden una corona. De lo contrario, corre el riesgo de destruir la planta.

Grosellas en el sitio, plantadas a lo largo de la cerca.

Cosecha

Video - Plantar y cuidar grosellas.

Para que las grosellas den frutos abundantes durante 25 años, la planta debe cuidarse cuidadosamente no solo justo antes de la fructificación, sino durante toda la temporada de crecimiento. Es especialmente importante proporcionar al arbusto condiciones cómodas después de un largo y agotador invierno, cuando prácticamente no quedan fuerzas para un mayor desarrollo. Entonces, ¿cómo cuidar las grosellas en primavera?

a diferencia de la mayoría plantas cultivadas, el cuidado de las grosellas en primavera no comienza con el establecimiento clima cálido, e inmediatamente después del final del invierno calendario, a principios de marzo. Esto es porque arbusto de bayas uno de los primeros en comenzar la temporada de crecimiento: a principios de abril, ya se ven pequeñas hojas en el arbusto.

Quitar la funda después del invierno

El procedimiento para abrir un arbusto depende de la región de cultivo. En las regiones central y sur, a principios de la primavera se rastrilla el mantillo entre los arbustos, que en invierno no solo desempeñó el papel de aislamiento, sino que también se convirtió en un excelente lugar de residencia para muchas plagas. Para proteger las grosellas de los insectos hambrientos y evitar su reproducción, los desechos orgánicos se retiran del sitio y se queman de las plantaciones cultivadas.

En el norte, el refugio se retira un poco más tarde, concretamente en la segunda quincena de marzo. En primer lugar, retire la arpillera y las ramas del arbusto, luego desate el cordel y retire la capa de mantillo.

Riego, aflojamiento y acolchado.

A pesar de que las grosellas tienen una excelente resistencia a la sequía, la planta aceptará gustosamente un riego intenso ocasional. Es especialmente importante hidratar la planta durante el período de floración. Se aplica agua directamente a la raíz o se instala un sistema de riego por goteo. Dado que el sistema de raíces del arbusto está bien enterrado, para el riego debe haber suficiente agua para mojar la capa superior del suelo con un espesor de 30 a 40 cm. El requerimiento de agua para un arbusto adulto es de 40 a 60 litros.

¡Importante! Es imposible regar las grosellas con agua fría mediante el método de aspersión. Después de una ducha fría, la inmunidad de la planta disminuye, lo que aumenta el riesgo de enfermedades fúngicas.

A principios de mayo, se afloja el suelo alrededor de la planta a una profundidad de 8 a 10 cm. La manipulación mejora la aireación y la permeabilidad al agua del suelo, lo que tiene un efecto positivo en el estado de la planta y su rendimiento. Entonces círculo del tronco cubra con una fina capa de paja, heno, turba o aserrín.

El material orgánico ralentizará la evaporación de la humedad y también evitará el crecimiento de malas hierbas. Gracias a una sencilla acción, el jardinero se liberará del frecuente deshierbe, necesario para mejorar la estructura y mantener el valor nutricional del suelo.

Alimentar y fertilizar

Los arbustos plantados el año pasado, cuyo suelo fue bien fertilizado, no requieren fertilización. Los nutrientes comienzan a aplicarse a las grosellas, a partir de 2do año después de la siembra. Como fertilizantes se utilizan fertilizantes minerales y orgánicos complejos.

Ambos tipos de fertilizantes, cuando se aplican correctamente, llenan perfectamente el suelo con todo lo necesario para buen crecimiento componentes.

El esquema para aplicar fertilizante a los arbustos de grosella es el siguiente:

• Primera alimentación Se realiza inmediatamente después de que los riñones muestran los primeros signos de vida.
• Segundo veces se alimentan las grosellas durante el período de floración.
• Ultima vez Las mezclas de nutrientes se agregan debajo de la planta durante el cuajado.

Como fertilizantes se utilizan las siguientes mezclas:

• Como fertilizantes se utilizan mezclas minerales complejas que contienen nitrógeno, fósforo y potasio.
• A principios de la primavera, el suelo se fertiliza con nitrógeno - urea. Consumo de gránulos por arbusto - 50-60 g.
• Durante el aflojamiento, se incrustan en el suelo entre 300 y 400 g de ceniza de madera.
• Las grosellas crecen con fuerza suelo pobre, alimentado con soluciones orgánicas. Una vez finalizada la floración, se vierte un cubo de purín (1:7), estiércol de pollo (1:12) o gordolobo (1:5) en las ranuras a lo largo del perímetro del rizoma.

• Una vez cada 2 años, se aplica estiércol podrido debajo de la planta: 10-15 kg por arbusto.

¡Importante! Para alimentar grosellas esta prohibido utilizar fertilizantes minerales con un alto contenido de cloro.

Guarnición

Para mantener las grosellas sanas y fértiles, es necesario podarlas con regularidad. Como resultado de una manipulación realizada correctamente, las ramas del arbusto reciben más rayos de sol y microelementos esenciales, lo que aumenta significativamente su rendimiento. Dado que la corona está bien ventilada, una planta bien cuidada es menos susceptible a infecciones por enfermedades fúngicas y ataques de plagas.

La poda de arbustos en primavera se realiza de la siguiente manera:

• Retira todas las ramas congeladas, dañadas o enfermas, así como las que crecen de forma horizontal.
• De los brotes del año pasado, solo se seleccionan 3-4 de los más fuertes, el resto se elimina.
• Se recortan los brotes basales y los que han crecido en el tronco.
• Las plantas de más de 5 años se someten a una poda antienvejecimiento, durante la cual las ramas viejas se reemplazan alternativamente por otras jóvenes.

Idealmente, después de la poda, el arbusto debería estar formado por ramas de diferentes edades. Sólo en este caso las grosellas producirán el máximo rendimiento.

¡Por cierto! Lea más sobre la poda de grosellas en primavera. En este articulo.

Tratamiento contra enfermedades y plagas.

Dado que las grosellas se despiertan muy temprano de la hibernación, son una de las primeras en ser atacadas por insectos hambrientos, hongos y virus que han arrasado en condiciones cálidas y húmedas. Para reducir el riesgo de daños a su arbusto favorito, el tratamiento de la planta contra enfermedades y plagas comienza a principios de la primavera. Para hacer esto, riegue la planta y el suelo a su alrededor con agua hirviendo ligeramente enfriada de una regadera poco profunda.

Posteriormente, el arbusto se rocía periódicamente con infusión de ceniza o ajo. En lugar de estos remedios caseros, se pueden utilizar productos biológicos como Fitosporin-M, Trichodermin, Gaupsin, Actofit. Es recomendable tratar las grosellas con pesticidas fuertes solo en caso de infección grave. Entre quimicos Lo mejor es utilizar un 1% de mezcla bordelesa o un 2% de sulfato de cobre.

¡Importante! Más información detallada sobre el procesamiento y pulverización de grosellas en la primavera encontrará En este articulo.

Transferir

Si decide trasplantar el arbusto, antes de que la savia comience a fluir, se debe podar la planta, dejando solo las ramas jóvenes acortadas en un tercio. Luego excave con cuidado alrededor del diámetro de la corona. Habiendo alcanzado una profundidad de medio metro, el rizoma se levanta con una horca y se saca junto con un trozo de tierra a la superficie. Las raíces se inspeccionan en busca de enfermedades o podredumbre y, si es necesario, se cortan las áreas dañadas y luego las heridas resultantes se rocían con ceniza. El arbusto preparado se coloca sobre arpillera y se arrastra hasta el hoyo de plantación.

Para que el arbusto eche raíces, vierta 2-3 cubos de agua en el hoyo y llénelo con tierra mezclada con humus. La planta se coloca en un hoyo, se cubre con tierra, se apisona y se vuelve a regar abundantemente.

¡Nota! Puedes encontrar información detallada sobre plantar grosellas en primavera Y sobre los métodos de su reproducción.

Video: cuidado de las grosellas a principios de primavera.

Características del cuidado de primavera en diferentes regiones.

Debido a la gran extensión de nuestro país, el cuidado de la grosella espinosa en primavera tiene sus propios matices. ¿Qué deben tener en cuenta los jardineros regionales?

En la zona media (región de Moscú)

Dependiendo de las condiciones climáticas, las primeras manipulaciones para el cuidado de las grosellas a principios de la primavera en la región de Moscú se llevan a cabo en la primera o segunda década de marzo. El cuidado de la planta incluye manipulaciones ordinarias y no tiene características especiales.

En la región del Volga

Dado que las regiones situadas a lo largo del Volga se caracterizan por inviernos largos, el cuidado de la grosella comienza en la segunda quincena de marzo. En aquellas partes de la región donde predominan los suelos arenosos o arcillosos, las grosellas se tratan con mayor frecuencia con fertilizantes. Después de la floración, el arbusto se riega bien, ya que en ese momento el suelo se seca mucho.

En los Urales y Siberia

En el norte, a menudo se producen heladas recurrentes que destruyen las flores de la planta. Para evitar la pérdida de cultivos, los jardineros experimentados recomiendan controlar el clima y, si es necesario, cubrir las plantas jóvenes por la noche. Si las heladas te sorprenden constantemente, puedes plantar en tu parcela varias variedades de grosellas con diferentes períodos de floración.

Dado que el suelo en estas regiones es bastante pesado, a menudo se afloja. Gracias a la manipulación regular, el rendimiento de grosellas aumenta significativamente. Los jardineros eligen para plantar plantas resistentes a enfermedades y de alto rendimiento, preferiblemente variedades tardías, como Green Rain, Grossular, Oksamit, Bright y Scamp. Comienzan a cuidar las grosellas en la primavera, en la tercera década de marzo y principios de abril.

Errores típicos en el cuidado de las grosellas en primavera.

Es común que todas las personas cometan errores, especialmente cuando se trata de realizar tareas desconocidas. Los jardineros novatos a menudo se sienten confundidos acerca de los siguientes aspectos sobre el cuidado de las grosellas en la primavera:

• El riego se realiza por aspersión, como resultado de lo cual se desarrollan enfermedades fúngicas y podredumbre.
• Por compasión a la planta, las ramas cortas y débiles no se podan, por lo que la planta sufre con mayor frecuencia enfermedades fúngicas y da peores frutos.
• Se realiza una fuerte poda anti-envejecimiento a la vez. Tal prisa termina en una larga enfermedad y muerte de la planta.
• La planta se poda o se trasplanta después de que se hinchan los cogollos.

Si dedica solo un poco de tiempo al cuidado adecuado de las grosellas en la primavera, puede contar con seguridad con una cosecha abundante. Lo principal a recordar es que todas las manipulaciones deben realizarse dentro del plazo recomendado.

Video: trabajo de primavera para grosellas productivas.

El cuidado de las grosellas debe comenzar a principios de primavera, como dicen: prepara el trineo en verano.

Asimismo, las grosellas deben prepararse en primavera. Así, cuando llegue la cosecha, el arbusto estará sano, fuerte y las bayas serán grandes y dulces. Si sigue algunas reglas, entonces solo un arbusto completo y bien cuidado puede producir una cosecha de la que pueden presumir al menos 4-5 arbustos descuidados y descuidados de la planta.

Vale la pena entender que las actividades de primavera para el cuidado del arbusto deben llevarse a cabo antes de que aparezcan los primeros brotes en el arbusto. Por lo tanto, es necesario cumplir con un plazo corto; de lo contrario, la cosecha futura será escasa y el arbusto será constantemente atacado por enfermedades y todo tipo de plagas.

Características del cuidado de primavera.

Será necesario realizar una serie de manipulaciones:

1. Trate la planta con fungicidas.
2. Recorta las ramas viejas e innecesarias.
3. Sature la planta con humedad y proporcione alimentación intensiva.

Estas medidas no siempre son necesarias. Si el arbusto está maduro, es necesario fertilizarlo solo una vez cada 2 o 3 años. Sería suficiente.

Brevemente, el esquema de actividades de cuidado primaveral es el siguiente:

Eventos	Objetivo	Fecha	Método de implementación
Tratamiento de agua hirviendo	Destrucción de plagas y hongos.	Finales de marzo - principios de abril	Con una regadera se riega la corona y la base del arbusto.
El mejor vestido	Mejorar la fertilidad del suelo	abril Mayo	De diferentes formas a criterio del jardinero, en 2 o 4 etapas.
Triturado	Control de plagas, estructuración del suelo, conservación de la humedad.	Después de alimentar y aflojar - mayo	Debajo del arbusto, el suelo está cubierto de aserrín, turba y pasto seco.
Guarnición	Destrucción de plagas, nivelando la forma de la copa del arbusto.	Finales de marzo - principios de abril	Los brotes y ramas secos se cortan con podadoras.
Aflojando el suelo	Control de marihuana	Primeros días de mayo	Se afloja debajo de la corona con un rastrillo y se excava con cuidado en la base con una pala.
Tratamiento	La prevención de enfermedades	Antes de la floración y después de la floración.	Rociado con una botella de spray.
Riego	Mantener la humedad del suelo	Durante el periodo de floración	El riego se realiza debajo de los arbustos.

Reglas para la poda y la correcta formación de la copa del arbusto. Por tanto, las medidas para el cuidado de las grosellas no deben terminar con el paso de la primavera. Las actividades de riego y aflojamiento deben continuar durante todo el verano y el otoño. Además del aflojamiento de primavera, es necesario aflojar la tierra debajo del arbusto al menos 4 veces más durante temporada de verano.

La poda es la manipulación más importante, que tiene no poca importancia en materia de la futura cosecha. Debe realizarse en un momento en el que los cogollos aún no hayan florecido.

Además, si te retrasas en la poda y la haces cuando los cogollos ya se han abierto, puedes dañar gravemente la planta y provocar su muerte. Algunos jardineros comienzan a podar en invierno, incluso cuando todavía hay nieve afuera.

Debe eliminar ramas innecesarias por los siguientes motivos:

1. Las ramas débiles y congeladas se debilitarán.
2. Las ramas con defectos y brotes debilitados no producirán cosecha.
3. Las ramas débiles y secas se espesarán artificialmente y darán sombra al arbusto, lo que no beneficiará la cosecha.

La poda es una de las formas más importantes de aumentar la producción de grosellas. La poda debe realizarse teniendo en cuenta la edad de la planta. De ello depende la intensidad, así como la forma de realizar el trabajo.

Por eso es necesario familiarizarse con los conceptos básicos de la poda:

1. Es importante podar las plántulas en el año de la siembra, ya que es durante este período cuando se forma la estructura correcta de la planta. No sólo es necesario podar los brotes débiles. También es necesario acortar las ramas fuertes, dejando de 4 a 5 yemas en cada una. Según los jardineros profesionales, basta con dejar solo 3-4 brotes, de los cuales en el futuro crecerá un arbusto fuerte y completo, su corona y sus brotes de raíz.
2. Es importante realizar la poda en el segundo año después de plantar el arbusto. Es en este año cuando suele aparecer la primera cosecha de una planta joven. Sólo se cortan las ramas debilitadas. Al final de la temporada de verano, un arbusto de dos años suele tener 3 brotes principales y unos 5 brotes nuevos, jóvenes y fuertes.
3. En el tercer año, el arbusto suele tener entre 25 y 35 ramas que forman la base de la copa. Después de esto, todo el crecimiento joven se elimina por completo.
4. La poda posterior implica únicamente mantener el estado del arbusto. Sólo se cortan las ramas más viejas, se dejan las jóvenes y se sustituyen las viejas.

Además, es necesario cortar los brotes débiles, congelados, rotos y dañados. Deben podarse por completo o hasta el primer cogollo sano. También es necesario evitar una densidad excesiva de arbustos cortando el exceso de ramas.

Después de 7-8 años, el arbusto deja de producir la misma cosecha. En este caso la poda debería ser más drástica. El jardinero necesita recrear un nuevo esqueleto vegetal. Para hacer esto, se dejan 3-4 brotes nuevos y los viejos se eliminan por completo. Es a partir de este momento que el arbusto comienza a formarse de nuevo y se pueden repetir los procedimientos.

Regar grosellas

Un arbusto de grosella espinoso adulto necesita un riego adecuado. A esta planta no le gusta demasiada humedad, pero no tolera la sequedad. Las grosellas se riegan principalmente con fertilizante, para que el procedimiento sea más eficaz. El riego también se realiza en caso de clima demasiado seco.

Proteger el arbusto de plagas y enfermedades.

Moho polvoriento en grosellas

Proteger el arbusto de las plagas es la principal tarea del jardinero. Es en primavera cuando comienza la lucha contra las enfermedades.

Durante este período, es necesario tomar todas las medidas posibles para prevenir hongos y otros factores nocivos que puedan dañar el arbusto. Uno de los métodos más comunes es rociar los arbustos. agua caliente.

Lo principal es hacer esto hasta que florezcan los cogollos. De lo contrario el agua alta temperatura Puede destruir brotes jóvenes y futuras cosechas. Este tratamiento es bueno porque mata a la mayoría de las plagas despiertas y sus larvas jóvenes.

Puedes hacer frente a los insectos protegiendo las grosellas de ellos en el otoño. Para hacer esto, el suelo debajo del arbusto debe cubrirse con un material denso, que protegerá el arbusto de muchas plagas, incluida la polilla de la grosella.

A los pulgones tampoco les importa comer grosellas. Puedes combatir esto rociando el arbusto con jabón de alquitrán y ajo o Fitoverm.

Una de las enfermedades más comunes de las grosellas es el mildiú polvoriento. Hay muchas opciones para combatirlo.

Éstos son sólo algunos de ellos:

1. 50 g de jabón rallado (alquitrán o ropa) y carbonato de sodio en una cantidad de 2 cucharadas. Cucharas, diluidas en un balde de agua. Se utiliza una mezcla de pulverización.
2. Puede rociar el arbusto con sulfato de hierro en una cantidad de 100 g por 1 cubo de agua.
3. La fumigación puede aumentar la inmunidad de la planta y protegerla de hongos y otros peligros. Para ello se utilizan fertilizantes potásicos. Una solución de ceniza excelente en una cantidad de 1,5 kg por 7 litros de agua es excelente. Esta solución debe dejarse durante un día, después del cual se puede proceder a rociar la planta.
4. El fertilizante más natural y orgánico es la infusión de gordolobo. Se vierte medio cubo de gordolobo con un balde de agua y se deja durante 7 días. Después de esto, se filtra y se rocían las plantas con él.
5. Además, una buena medida preventiva es tratar los arbustos con agua caliente y permanganato de potasio. Esta composición puede librar a la planta y al suelo de las plagas y hongos más peligrosos. El tratamiento debe realizarse a principios de la primavera, antes de que aparezcan los brotes en los arbustos.

Todos estos métodos pueden proteger la planta de futuros ataques de microorganismos patógenos y ayudar al jardinero a obtener una cosecha verdaderamente de alta calidad.

Alimentación de primavera

Si el suelo en el que crecen las grosellas no se caracteriza por una buena fertilidad, entonces se requiere fertilización adicional. Sin embargo, definitivamente se debe tener en cuenta el hecho de que si el arbusto se fertiliza correctamente, no es necesario fertilizarlo durante 3 años.

Una plántula joven necesita ser alimentada 3 veces durante 2 años.

Según las reglas, esto se hace en la primavera en la siguiente secuencia:

1. La primera alimentación se realiza a principios de abril durante el período de apertura de las yemas. Para preparar la infusión es necesario tomar 1 kilogramo. cáscaras de papa y 100 gramos de ceniza y mezclar con 10 litros de agua. El riego se realiza debajo del arbusto de grosella. Consumo 3 litros por 1 arbusto.
2. La segunda alimentación se realiza durante el período de floración de la planta. Para prepararlo, debe tomar 5 kilogramos de varias verduras y 2 kilogramos de estiércol. Todo esto se diluye en 20 litros de agua y se infunde durante 3 días. Consumo de 5 litros de fertilizante por 1 arbusto de grosella.
3. La tercera alimentación tiene lugar cuando el arbusto ovaciona. La configuración de alimentación es la misma que en el segundo caso.

Consejos de jardineros experimentados: además, para fertilizar las grosellas se utilizan paja, turba, aserrín y corteza de árboles.

Labranza

Las grosellas prácticamente no son exigentes con el suelo. No crece en suelos pantanosos, fríos y acidificados. Si el arbusto crece en suelo arcilloso, es necesario aflojarlo con regularidad.

Si el suelo debajo de las grosellas es arenoso, entonces es necesario enriquecerlo con fertilizantes orgánicos. Es mejor cultivar la tierra en mayo. Para ello se utiliza una azada. El tratamiento se realiza dentro de la copa, es necesario realizar un aflojamiento a una profundidad de 6-9 cm, previamente se debe eliminar el follaje.

El aflojamiento rara vez se realiza como procedimiento independiente. Por lo general, el suelo también se fertiliza junto con él. Después de eso, se realiza el acolchado. Una capa de mantillo suficientemente gruesa evita el crecimiento innecesario y retiene la humedad en el suelo durante mucho tiempo.

El acolchado se realiza con humus, turba, cáscaras de patatas, paja, pequeñas virutas de madera, aserrín podrido, corteza de árboles y hierba cortada. El acolchado puede mejorar significativamente la condición de las grosellas en climas especialmente cálidos, cuando el suelo se seca mucho.

Errores de cuidado que no se deben cometer

A menudo, los jardineros aficionados que recién comienzan a trabajar con grosellas simplemente no saben cómo cuidar la planta y cometen una serie de errores. En algunos casos, tales descuidos pueden provocar no solo una disminución en la calidad del cultivo, sino incluso provocar la muerte de la planta.

Qué errores se cometen con más frecuencia:

1. Riego inadecuado- A las grosellas no les gusta la sequía, por lo que necesitan riego regular. Sin embargo, es imposible regar las grosellas, como otras plantas de jardín, mediante el método de aspersión. Para un riego óptimo y beneficioso, la humedad debe llegar directamente al sistema radicular. Para ello lo mejor es utilizar subsuelo y riego por goteo.
2. Excavación incorrecta- Las grosellas tienen un sistema de raíces bastante desarrollado que puede dañarse fácilmente si se excava incorrectamente. La tierra no se afloja con una pala, sino únicamente con un rastrillo y una azada.
3. Formando la corona de un arbusto al mismo tiempo.- Si intenta formar la base del arbusto al mismo tiempo, esto tendrá un efecto extremadamente negativo en el rendimiento de la grosella. La corona recupera su estado correcto en 2 años.
4. La forma incorrecta de fertilizar el suelo.- la planta no se puede fertilizar con fertilizantes diferentes cada vez. Si se utilizaron sustancias orgánicas durante la siembra, cambie a composiciones químicas indeseable.

¿Qué más necesita saber un jardinero?

Hay una serie de matices que todo jardinero debe conocer:

1. No debes mezclar fertilizantes orgánicos e inorgánicos. Esto puede tener un efecto negativo en el rendimiento de la planta.
2. Una vez cada 3 años se debe realizar la fertilización sin falta. Esto es necesario para saturar el suelo extremadamente agotado, que pierde sus cualidades debido a la nutrición activa del sistema de raíces desarrollado de la grosella espinosa.
3. Cuando se utiliza nitroamofoska como alimento, se debe observar la dosis. Si sobresaturas el suelo con este fertilizante, el cultivo puede sufrir nitratos.

El cuidado primaveral del arbusto de grosella espinosa es muy importante. Es en primavera cuando un jardinero puede proporcionar a la planta una buena cosecha, protección contra plagas y un crecimiento activo. Todas las actividades de cuidado deben realizarse de acuerdo con las instrucciones.

No se debe excluir ningún procedimiento, ya que mantener la salud de la grosella espinosa y prevenir sus enfermedades solo es posible con la ayuda de un conjunto de medidas. Y luego, durante la temporada de cosecha, la planta seguramente te deleitará con sus generosos frutos.