Подвесные лестницы – это “свежий ветер” в вашем доме. В помещении они выглядят как лёгкие прозрачные конструкции, и многие дизайнерские стили используют их как изюминку в интерьере.
Лестницы крепятся к межэтажному перекрытию металлическими растяжками, которые в свою очередь, поддерживают ступень в заданном положении. Противоположная сторона ступени жёстко крепится к несущей стене.
И хотя такие лестницы внешне выглядят не надёжно, более того, некоторые люди даже боятся ходить по ним, навесная лестница при правильном монтаже, достаточно прочная.
Сочетание изящных металлических стержней подвески с тёплым массивом натурального дерева ступеней, придаёт определённый шарм лестнице и открывает широкие возможности для полёта дизайнерской мысли.
Вы выстроили дом или делаете капитальный ремонт, и вам хочется добавить простора в интерьер? Обычные деревянные или бетонные лестницы здесь не подходят. А вот подвесная лестница будет вполне приемлемым решением.
Данная статья была задумана как инструкция и с её помощью любой хозяин, способный выполнить элементарные слесарно-столярные работы, сможет построить в своём доме такую лестницу своими руками.
Перед началом строительства просмотрите 2 видео в этой статье, в них рассматриваются общие ошибки при строительстве лестниц.
Подбор инструмента и материала
Инструмент
- Электродрель с набором сверл
- Перфоратор с набором буров
- Уровень строительный
- Отвес
- Набор ключей
- Болгарка с набором дисков
- Лерка и метчик для нарезки резьбы
- Желательно сварочный аппарат
- Рулетка
Материал
- Металлическая полоса 50х10
- Металлический уголок от 50х50
- Дерево твёрдых пород дуб, бук, ясень и т.д. Для ступеней
- Набор анкеров, гильз, гаек
- Поручни с креплением на стену
Расчёт размеров лестницы
Естественно, начинаем с точного расчёта размеров нашей лестницы.
Навесные лестницы рассчитываются по тому же принципу, что и остальные.
Для примера возьмём небольшую лестницу с высотой 144,78 см
- Для расчёта количества ступенек, общую высоту делим на стандартную высоту
Ступеньки 144,7: 17,7 = 8,17 это значение округляем до 8. - Рассчитываем расстояние между ступеньками 144,7: 8 = 18 см.
Итого, у нас при высоте 144,78 см будет 8 ступенек с интервалом 18 см.
Данное видео в этой статье поможет вам выполнить расчёты.
Для удобства расчётов мы приводим фото таблицы:
Монтаж
Крепим упоры на стену
- Навесные лестницы лучше монтировать до начала отделочных работ
.
Чертёж нашей лестницы уже готов и теперь размечаем на опорной стене места крепления ступенек.
- Далее, нарезаем из уголка упоры под каждую ступень.
- Их мы будем крепить на стену. Упоры должны быть несколько меньше.
- Ширины самой ступени, отступ от края в районе 20 мм.
- Сверлим на крыле упора отверстия, крыло прикладываемое к стене 3 отверстия.
- Крыло, на которое ляжет ступень 2 отверстия.
- Все отверстия можно делать одного диаметра, но отталкиваемся от 10-12 мм.
- Упоры лучше пронумеровать.
- Прикладываем каждый упор к проектному месту крепления ступени и отмечаем карандашом места для бурения отверстий в стене
.
Как мы помним упоры крепятся к стене 3 анкерами.
Анкера берите длиной не менее 200 мм. Больше можно.
Перфоратором бурим отверстия и крепим упоры анкерами. Сечение анкерных болтов от 10-12 мм и более, как вам удобно.
Делаем каркас
- Навесные лестницы требуют крепкого каркаса
. Каркас будем делать из уголка, который мы будем монтировать на пороём межпотолочного перекрытия. Самый оптимальный вариант сварить каркас, потому как болтами скреплять достаточно долго и менее надёжно.
Уголком, будем обвязывать только межпотолочное перекрытие, причём как в верхней части, так и в нижней. У нас сверху и снизу перекрытия, получилась П-образная обвязка. Теперь обе части, следует скрепить между собой.
У нас уголок 50х50, соединив два уголка встык – получаем 100 мм, толщина перекрытия, как правило, больше. Чтобы соединить два уголка, нарезаем полосу на отрезки равные толщине перекрытия и свариваем уголки между собой этими отрезками с интервалом 200-300 мм с внутренней стороны.
Важный момент: Каждый отрезок варите отдельно и только когда все 3 отрезка будут готовы, накладывайте их в обхват на потолочное перекрытие и сваривайте по углам.
- Когда П-образный каркас сварен и установлен, его следует зафиксировать
. Первое, соедините две противоположные части каркаса граничащие со стеной металлической полосой. Если толщина перекрытия большая, то соедините верхнюю обвязку каркаса и нижнюю обвязку каркаса двумя отдельными полосами.
Мы получили замкнутый прямоугольный каркас. По периметру потолочного перекрытия идёт обвязка из уголка, а по несущей стене полоса. Далее каркас следует надёжно зафиксировать.
Для этого в полосках, с помощью которых мы сварили уголок верхнего и нижнего контура сверлим отверстия, далее перфоратором пробуриваем отверстие в глубину потолочного перекрытия (исходим из того, что для перекрытия используется железобетонная плита) и анкерами фиксируем каркас, по несущей стене также фиксируем полосу.
Монтируем подвесную конструкцию
- Следующим действием будет монтаж конструкции, на которую будут крепиться металлические стержни, поддерживающие ступени и ограждение лестничного проёма второго этажа
.
Для этого нарезаем уголки аналогичные тем, которые пошли на обвязку.
Конструкция будет монтироваться только с двух сторон, со стороны противоположной несущей стене и со стороны противоположной окончанию лестницы. Привариваем уголки к каркасу, в виде буквы Т, чтобы они образовали подобие двутавровой балки.
В приваренных уголках, точно промерив, высверливаем ряд отверстий под крепление металлических стержней снизу и ограждения, сверху.
С большой, несущей стороны, отверстия верхнего уголка должны быть, строго напротив отверстий нижнего. Со стороны бокового ограждения, достаточно высверлить отверстия только в верхнем уголке.
- Готовим металлические шпильки
. Шпильки делаем из круглого металлопроката, с нарезанной по всей длине резьбой. Длинна рассчитывается по формуле, толщина межэтажного перекрытия плюс 100 мм. Для стороны, где будет крепиться только боковое ограждение, перекрытие плюс 50 мм.
Далее, строго по отвесу монтируем шпильки. Изнутри, под уголок, твёрдо фиксируем шпильки гайками. С тем расчётом, чтобы на несущей балке, с обеих сторон оставалось по 50 мм. Со стороны, где будет только верхнее ограждение, шпильку фиксируем под верхний уголок гайкой, а к нижнему, прихватываем сваркой. Здесь, естественно, только сверху должно оставаться 50 мм.
Подвешиваем ступени
- Наша подвесная лестница, естественно должна на чём-то подвешиваться
.
Дело в том, что для подвески ступеней и в качестве балясин лестницы в ограждении мы планируем использовать металлические, никелированные трубки. Они значительно облегчат всю конструкцию. И хотя цена у них значительно выше, внешний вид стоит того.
Отмеряем по высоте и отрезаем трубки. В трубках с обеих сторон нарезаем внутреннюю резьбу, на глубину 50-70 мм. Готовые трубки вкручиваем в оставленные 50 мм шпильки сверху.
Снизу крепим ступени. Для этого, в приготовленных заранее ступенях, делаем отверстия по диаметру трубки. Надеваем ступень на трубку и фиксируем снизу специально приготовленными болтами. Можно просто подложить, для прочности, шайбы.
Но мы советуем нарезать металлические полоски, по размеру уголка закреплённого на стене, высверлить два отверстия на расстоянии трубок, далее использовать полоску в качестве шайбы сразу фиксируя обе трубки. - После двумя болтами прикручиваем ступень к уголку на стене . Если вам не нравится вид открытых болтов, высверлите небольшое углубление в ступени лестницы по размеру шляпки болта, утопите его, закройте деревянной мебельной пробкой, срежьте и зашлифуйте.
Внимание: толщина доски для ступеней должна быть не менее 40 мм.
Если вы опасаетесь, что и такая доска переломится, пустите металлическую полосу, под доской от передней подвески до уголка на стене.
Этого будет достаточно.
- Верхнее ограждение монтируется аналогично
. Трубки накручиваются на шпильки, сверху монтируются перила и фиксируются к стене.
Поручни лучше выбрать и купить заранее, причём крепите их на стену.
Это проще и надёжней.
Вывод
Как видите, подвесная лестница, при большом желании, не так уж сложна в исполнении.
Каждый нормальный мужчина вполне способен сделать своими руками такую красоту.
В приведенном видео в этой статье, вы найдёте исчерпывающую информацию по рассмотренной нами теме.
Экология потребления. Усадьба: Нет лестниц более эффектных, чем консольные. Основное их отличие от всех других видов лестниц - особенная привлекательность в любом интерьерном стиле.
Нет лестниц более эффектных, чем консольные. Основное их отличие от всех других видов лестниц - особенная привлекательность в любом интерьерном стиле. Воздушность и парение консольных лестниц - лишь иллюзия: данные системы прочны и надежны, и поэтому конструкции их очень сложны - весь крепеж и несущие элементы искусно спрятаны в конструкциях стен, перекрытий и в деталях самих лестниц.
Классические лестницы, имеющие в качестве несущего элемента косоур или тетиву, имеют преимущество в безопасности эксплуатации, кроме того, эти лестницы презентабельны, основательны и солидны. Но современные интерьеры имеют тенденцию к легкости и минимализму, как можно больше воздуха и простора - это несколько противоречит идее правильной массивной лестницы, ограничивающей поле зрения и «съедающей» объем помещения. Консольная лестница для небольших вестибюлей становится удачным решением благодаря компактной конструкции и особому крепежу - непосредственно в стену.
Виды крепления консольных лестниц к стенам:
- Ступени врезаются в несущую стену на глубину 200 - 400 мм. Глубина врезки зависит от ширины консольного марша и от материала и прочностных свойств стены.
- Ступени имеют опору посредством специальных кронштейнов, стальных пластин, деталей из швеллера или уголка, больцев, анкерных болтов или декоративных опор.
- В случаях, когда стена не может обеспечить несущую способность, консольные ступени опирают на рядом стоящих каркас, расположенный как можно ближе к стене и как можно менее заметный. Фиксируют опоры каркаса из швеллерного или уголкового профиля на перекрытия.
- Как дополнительный крепеж применяют системы потолочных тяжей, одновременно выполняющих вторую функцию - ограждающую. Поручни в таких системах идут как правило, по стене, на которую закреплены ступени.
- «Висящие» утопленные в стене ступени, отсутствие поручня, перил и балясин любых видов, а также потолочных тяжей и сетчатых ограждений - исключительно интересное решение и радикальный дизайн. Но данный вариант является эксклюзивным не только в контексте интерьерного оформления, а также части повышенной опасности, и применять такие экстремально-каскадерские тренажеры в обычном жилище возможно при особых условиях - как вторую декоративную лестницу. При наличии в доме маленьких детей и людей в возрасте данный вариант лестницы категорически неприемлем.
Лестницы со ступенями одной системы крепежа и одной конструкции могут быть выполнены из различных материалов, и это кардинально меняет облик лестницы. Вариантов достаточно много, и главным в выборе являются предпочтения владельцев и их фантазия. Очень распространен вариант закрепленного к стене металлокаркаса, декорированного панелями МДВ или деревом. Эффектны и долговечны ступени из литого бетона или полимербетона. Особое место занимают стеклянные лестницы - невесомые и прозрачные, но отличающиеся завидной прочностью.
Плюсы консольных лестниц:
- Легкие и компактные конструкции, не создающие препятствий циркуляции воздуха и световым потокам в помещениях
- Эффектные внешне, настоящая изюминка интерьера
- Легкость конструкции обуславливает экономию по расходу основных материалов
- Экономия полезной площади и объема помещения, что очень важно для небольших домов
Минусы консольных конструкций для лестниц:
- При отсутствии ограждений перемещение по консольной лестнице отнюдь не безопасно, и в любом случае такая лестница в доме - фактор риска и зона повышенного травматизма. Классическая маршевая лестница с ограждением, спроектированная по формулам безопасности по сравнению с консольной конструкцией - образец безопасности.
- Консольные лестницы часто неудобны для подъема и спуска.
- Проектирование и расчеты консольных лестниц сложнее, чем классических маршевых, также сложен и монтаж. Самостоятельные расчеты без опыта и специальных знаний вряд ли оправданы. Монтаж своими руками возможен при наличии расчетов, выполненных специалистами по исходным данным - материалы и конструкция несущих стен и перекрытий и т.п.
- Несущая способность стены должна быть с запасом. Другой вариант - приставной каркас, и в обоих вариантов надежность крепежа должна быть обеспечена.
Консольные лестницы проектируют на первых этапах. Важно определиться, к каким именно ограждающим конструкциям будет закреплена лестница с учетом массы самих ступеней. Деревянные и стеклянные ступени не требуют дополнительного усиления стены, но для бетонных литых ступеней требуется очень прочная опора и дополнительное локальное армирование, если несущая стена проектируется из монолитного железобетона.
Консоль с дополнительным элементом на свободном конце даст усиление нагрузки на всю систему лестницы, поэтому таких решений обычно избегают. Основные ошибки при устройстве консольных лестниц связаны с неверным выбором крепления, применение недостаточно надежных узлов и деталей и ошибочное распределение нагрузок. Данные ошибки могут привести к тому, что лестница будет опасна для эксплуатации.
Готовая к установке консольная лестница - редкий и стандартный вариант. Для индивидуальных домов конструкцию такой лестницы делают на заказ, по исходным данным конструкции опорной стены или перекрытия и размерам помещения. Даже при возможности комплектации заводскими узлами креплений и каркаса и выборе модели по каталогу требуются изменения для конкретных помещений. Консольные лестницы относят к нестандартным и штучным изделиям.
Консольные лестница, данная представительница семьи междуэтажных лестниц наиболее эффектная. Порой создаётся такое впечатление, как будь то её ступеньки парят в воздухе. Но это всего лишь иллюзия, на самом деле это кропотливо обдуманная инженерная конструкция.
Традиционная деревянная лестница на тетивах или косоурах, с её массивными столбами, обязательными подступенками, точёными балясинами и широкими поручнями, создаёт ощущение основательности, но при этом перекрывает световой поток и ограничивает поле зрения. Иными словами, для неё требуется немало свободного пространства. Современные интерьерные стили не терпят подобной расточительности: конструкции должны быть лёгкими и прозрачными, линии - простыми стремительными.
1. Основная опора этой необычной лестницы - консольные кронштейны, вспомогательная поддержка - потолочные тяжи. Конструкция сохранила визуальную лёгкость, несмотря на то что её ступени довольно массивны, а благодаря пущенному по стене поручню и верёвочному ограждению передвигаться по ней очень удобно и безопасно
В ответ на запросы дизайнеров появились новые типы лестниц - консольные, подвесные (на тяжах), больцевые, хребтовые (на центральном косоуре) и комбинированные. Наверное, мечту поклонников минимализма и стиля хай-тек в полной мере воплощают именно консольные модели, в которых нет никаких лишних деталей - только ступени, причём прикреплённые к опоре.(стене, столбу, колонне) всего лишь одним концом, в то время как второй свободно «парит» в воздухе. Ограждение таких лестниц стараются сделать как можно менее заметным, а в радикальных вариантах и вовсе обходятся без перил. Но всё же следует заметить, что подобные крайности встречаются редко и рассчитаны скорее на демонстрацию, чем на практическое применение. Да и сами консольные ступени в чистом виде встретишь нечасто - обычно это крепление комбинируется с другими опорными узлами.
Как правило, консольные лестницы не продаются готовыми, их делают по размерам конкретного помещения и с учётом требований владельца дома. Европейские компании при выполнении подобных заказов берут за основу одну из своих каталожных моделей и пользуются заводскими комплектующими, внося в конструкцию минимум изменений (благодаря этому их продукция отличается стабильно высоким качеством). Отечественные фирмы производят в основном штучные изделия.
1-4. Консольный принцип широко применяют при изготовлении винтовых лестниц. Узел их крепления к столбу можно выполнить так, чтобы ступень не нуждалась ни в какой дополнительной поддержке. Столб придётся сделать более массивным, но зато не потребуется ни тетивы, ни косоура.
5. Обычно ступени нанизывают на центральный столб, установленный враспор между перекрытиями, и защемляют с помощью дистанционных втулок.
6. Для придания конструкции жёсткости используют больцы и миниатюрные стеновые кронштейны.
В ПОИСКАХ ТОЧКИ ОПОРЫ
Соорудить консольную лестницу - сложное и трудоёмкое занятие. Её основу необходимо заложить на этапе возведения стен здания (или, по крайней мере, до начала внутренней отделки), ведь каждая ступень обязана выдерживать нагрузку не менее 150 кгс, приложенную к её вывешенному, то есть ни на что не опирающемуся концу (и это помимо веса перил!). Столь высокую прочность можно обеспечить разными способами.
Заделка ступеней. Во время строительства стены в неё вмуровывают концы ступеней на длину как минимум 200 мм (при максимальной ширине марша 800 мм). Это осуществимо только в том случае, если кладка ведётся из кирпичей или достаточно тяжёлых (например, полнотелых керамзитобетонных) блоков, причём необходимо, чтобы каждая ступень была придавлена не менее чем десятью рядами кладки. При использовании поризованных керамических и пустотных керамзитобетонных блоков, а также щелевого кирпича глубину заделки нужно увеличить до 300-400 мм, что далеко не всеща позволяет сделать толщина стены.
При строительстве из газобетона придётся укреплять место заделки каждой ступени закладными элементами из тяжёлого бетона. Ступени тоже подойдут не всякие, а лишь изотовленные из очень твёрдых и упругих материалов, например железобетона. Впрочем, их довольно легко декорировать с помощью накладок из дерева, ламинированных панелей, натурального или искусственного камня. А можно оставить ступени в первоначальном виде - для интерьера в стиле лофт ничего лучше не найти. Заделка кронштейнов. В стену на глубину 250-300 мм вмуровывают отрезки профильной трубы длиной до 1 м, оставляя выпуски, равные примерно 2/з длины ступени. Требования к стене при этом нисколько не снижаются, а вот ступени могут быть выполнены из инженерного массива дерева, а также материалов на основе древесного композита (ДСП, МОР). Дело в том, что они в этой конструкции перестают быть самонесущими, а опираются на стальные кронштейны. Металлические детали, как правило, скрывают в пазах или отверстиях, профрезерованных (просверленных) в ступенях.
7, 8. Ограждение из многослойного закалённого стекла (7) имеет значительную массу, поэтому его почти никогда не опирают на ступени, а крепят к перекрытиям. Такие перила способны стать дополнительной поддержкой марша, а основную нагрузку принимают на себя стальные кронштейны, прикреплённые анкерами к стене (8)
Заметим, что для реализации проектов с защемлёнными и вмурованными консолями следует обращаться только к ведущим строительным компаниям, а обязательным условием успеха является архитектурный надзор. Крепление анкерами. Способ применим после завершения основног о строительства, но потребует сварных кронштейнов с опорными площадками. Каждый такой элемент крепят к стене четырьмя или более анкерными болтами длиной не менее 150 мм и диаметром от 10 мм. Требования к материалу ограждающей конструкции в этом случае очень строги: ни поризованный блок, ни щелевой кирпич не удержат анкеров (либо, что-бы уменьшить усилие на вырывание, придётся намного увеличить опорные площадки).
9. Создание всё более оригинальных архитектурных форм становится для компаний-производителей отличным способом продемонстрировать мастерство своих инженеров.
НЕ ЗАВИСЕТЬ ОТ СТЕН
Если стена не обладает необходимой прочностью, это серьёзное препятствие для строительства консольной лестницы. Но всё же преодолимое. Опишем способ крепления ступеней, который может быть реализован практически в любом здании до начала отделочных работ. Суть его в использовании мощного сварного металлокаркаса из швеллера или профильной трубы. Конструкцию делают высотой до потолка, на всю длину марша, располагают вплотную к стене и привязывают к верхнему и нижнему перекрытиям. К стойкам приваривают (или крепят болтами) консольные опоры для ступеней. Каркас затем скрывают с помощью гипсокартонной обшивки или кладки из лёгких блоков.
Самый сложный тип консольной лестницы - с кронштейнами, приваренными (привинченными) к единственной стальной тетиве, которую крепят к перекрытиям посредством мощных опорных площадок и анкеров. Чтобы тетива под нагрузкой не скручивалась, она сама должна представлять собой сложную сварную ферму с продольными, поперечными и диагональными рёбрами жёсткости (как у стрелы башенного крана). И всё же даже продуманная и хорошо сделанная консоль (кроме замоноличенной в стену) не позволяет до конца избавиться от зыбкости ступеней. Лестница в первую очередь должна быть безопасной и у добной, а о каком комфорте может идти речь, если на каждом шагу ощущаешь прогибы и люфты? Приходится искать способы усиления конструкции.
10-12. Стилю хай-тек соответствуют изделия из алюминия, стекла и однотонных ламинированных панелей (10,12). Ступени из массива дерева с хромированными перилами подчёркивают эклектичность интерьера (11)
В помощь консоли
Задача инженеров заключается в том, чтобы создать для второго конца ступеней не слишком заметную, но достаточно надёжную опору. Например, можно жёстко связать все проступи друг с другом с помощью бо льцев и передать таким образом нагрузку на перекрытия. Вольцами называют скрытые болты, используемые вместе с дистанционными втулками. В случае с консольной конструкцией каждую пару ступеней соединяют всего одним таким болтом (а не двумя, как у типичной больцевой), расположенным у вывешенного края. Поскольку основную нагрузку принимает на себя стеновое крепление, больцы можно сделать миниатюрными и замаскировать под детали ограждения или скрыть внутри подступенков. С другой стороны, применение больцев позволяет заметно упростить и уменьшить кронштейны: на каждую ступень впо лне достаточно пары стержней диаметром 30-40 мм и длиной 400-600 мм, заделанных в стену на 80-160 мм.
Крепление ступеней к пот олку тяжами не сложнее, чем болыдевое соединение. Надо только приобрести тросы из нержавеющей стали толщиной 8-10 мм и у становить винтовые крюки, позволяющие выбрать слабину тяжей, - талрепы. Лестницы с подвесным креплением выглядят даже более воздушными, чем больцевые.
15. Стеклянные ступени всегда требуют больцевой поддержки, так как допускают применение лишь коротких стеновых кронштейнов.
16. За конструирование и строительство железобетонных лестниц берутся лишь самые опытные специалисты.
ОШИБКИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОНСОЛЬНОЙ ЛЕСТНИЦЫ
1. Неправильный выбор способа крепления к стене - например, попытка прочно привязаться анкерами к кладке из щелевого кирпича, поризованных или пустотелых блоков.
2. Ненадёжное крепление кронштейнов к стене - неправильный выбор диаметра стальных анкеров или применение вместо них пластиковых дюбелей. В результате со временем ступени расшатываются.
3. Использование для кронштейнов или каркаса слишком тонкого (менее 3 мм) металла. Это ведёт к скручиванию несущих деталей под нагрузкой.
4. Установка ступеней на кронштейны (кронштейнов в стену) без применения демпфирующих прокладок. Звук шагов будет передаваться через стену в другие помещения.
5. Установка слишком тяжёлых перил, например литых или кованых, с опорой на ступени.
Консольные лестницы — вероятно, наиболее эффектные из всех существующих. Они парят в воздухе, и выглядят привлекательно в любом стиле интерьера. На самом деле, консольные лестницы представляют собой достаточно сложную конструкцию, ведь они обязаны быть надёжными.
Обычная лестница, которая стоит на косоурах, выглядит основательно, солидно, но занимает много места, перекрывает поток света, смотрится слишком массивно, ограничивая поле зрения. Для современных интерьеров — это неподходящий вариант, согласитесь, ведь хочется сделать все конструкции лёгкими, простыми, как можно более компактными. В таких случаях на помощь приходят консольные лестницы , у которых косоуров просто нет — ступени крепятся прямиком к стене.
Крепить ступени консольной лестницы к стене можно различными способами:
- Непосредственная врезка в стену. В среднем ступени врезаются в стены на 20-40 сантиметров, в зависимости от прочности самой стены-опоры.
- На специальные кронштейны, металлические пластины, больцы, швеллеры, анкерные болты, декоративные опоры.
- Каркас. Если у самой стены несущая способность минимальна, требуется металлический каркас, который располагается вплотную к ней, чтобы быть как можно менее заметным. Каркас из профиля или швеллера фиксируется к перекрытиям, а уже к нему — консольные ступени.
В качестве дополнительного крепления в консольных лестницах зачастую используются потолочные тяжи. Они же служат ограждением и делают лестницу более безопасной. Поручень обычно идёт по самой стене, к которой прикрепляются ступени. В радикальных случаях, когда в доме нет маленьких детей и пожилых людей, а для хозяев дизайн выходит на первое место, обходятся и вовсе без поручней, перил и потолочных тяжей, оставляя исключительно ступени, которые кажутся буквально утопленными в стене.
Касательно материала для ступеней консольной лестницы, то здесь всё ограничивается фантазией хозяев. Наиболее распространённым вариантом является металлический каркас, прикреплённый к стене и сверху оформленный древесиной или МДФ. Можно встретить и литые бетонные консольные ступени. Очень эффектно в случае строительства такой лестницы будет выглядеть стекло, которое сделает конструкцию ещё менее заметной и невесомой.
К преимуществам консольных лестницы можно отнести:
- Визуально куда более лёгкая конструкция, которая не преграждает воздушные и световые потоки в помещении.
- Эффектный внешний вид, который помогает лестнице стать изюминкой интерьера.
- Расход материалов для основных элементов конструкции существенно меньше.
- Можно сэкономить полезное пространство.
Однако у консольных лестниц есть и свои недостатки:
- Если от ограждений решено отказаться, подъём на верхний этаж оказывается менее безопасным, чем в случае использования традиционной лестницы.
- Консольная лестница в итоге может получиться не слишком удобной.
- Проектировка сложная, как и сам монтаж, что приводит к высокой стоимости работ. Да, консольную лестницу можно попытаться сделать самостоятельно, но следует очень тщательно просчитывать нагрузку и обычно домовладельцы обращаются к специалистам.
- Требуется прочная несущая стена или надёжные крепления.
Понятно, что консольную лестницу, впрочем, как и остальные, следует планировать на этапе составления проекта дома. Требуется выбрать, к какой стене будет крепиться сооружение, причём перегородки из не слишком крепких материалов не подходят категорически, потребуется дополнительное укрепление. Если ступени бетонные, необходимо армирование, что сделает всю конструкцию более тяжёлой.
Важно не использовать на свободном конце консольных ступеней какие-либо элементы, ведь они усилят нагрузку на всю конструкцию. Вообще, главными ошибками при строительстве консольной лестницы являются неверный выбор креплений, использование ненадёжных элементов и неправильное распределение нагрузки. Всё это может сделать конструкцию просто опасной для использования.
Найти готовые консольные лестницы сложно. Обычно такие конструкции создаются на заказ, с учётом особенностей помещения и пожеланий владельцев. Комплектующие могут быть заводскими, а модель — из каталога, но всё равно конструкция потребует изменений под конкретное помещение. Чаще всего консольные лестницы представляют собой штучные, индивидуальные изделия.
Отметим, что винтовые лестницы тоже зачастую строятся по принципу консольных, когда все ступени крепятся на одну опору, а второй конец остаётся свободным, парящим. Столб, основа винтовой лестницы, в таком случае требуется более массивный и надёжный.
И внесем изменение в способ крепления лестницы к межэтажному перекрытию - сделаем потолочное крепление, то есть косоур заводим под потолок первого этажа.
- Если мы с вами установим лестницу, заведя тетивы под потолок первого этажа, в отличие от первого варианта , мы сможем убрать одну ступень верхнего лестничного марша лестницы и вместо 15 ступеней, у нас получится 14 ступеней. Вместо 15-ой ступени у нас будет пол, второго этажа дома.
- Мы изменяем угол наклона лестницы (первого и второго лестничного марша) делая его более пологим.
- Изменение угла наклона и уменьшение количества ступеней в лестничном марше, поможет нам с вами увеличить ширину проступи (ступеней лестницы). Тем самым делая проступь ступеней шире для наиболее удобного перемещения по лестнице, особенно это окажет положительный эффект на спуск по такой лестнице.
Большую часть расчетов лестницы с промежуточной площадкой оставим без изменений:
- Высота подъема - 19,4 см;
- Высота установки площадки - 97 см;
- Ширина лестницы (площадки) - 80 см;
- Толщина материала для ступеней лестницы - 4 см.
Так же у нас не изменяются размеры помещения и лестничного проема в межэтажном перекрытии:
- Помещение, в котором установлена лестница - 450х340 см
- Высота помещения с учетом потолочного перекрытия - 295 см
- Размеры лестничного проема - 300х150 см
Примечание: Закрепить лестничный марш к потолку, точнее к балке потолочного перекрытия не сложно, но для более надежного крепления лестницы к межэтажному перекрытию мы все же сделаем дополнительное крепление лестницы еще и к торцу проема межэтажного перекрытия.
Для устройства и установки лестницы нам необходимо внести коррективы в предыдущие расчеты. Для перерасчета нам потребуется чистый лист бумаги формата А4 или двойной тетрадный листок. На листе бумаги или на ПК составляем схему помещения, в котором будем устанавливать лестницу. Пример схемы с размерами представлен на рисунке. Как видно, стены помещения, по которым будут проходить марши лестницы, отображены в одной плоскости, чтобы было проще проводить расчет и наносить линии разметки:
Нам известно, что в лестнице 15 ступеней и высота подъема ступеней равна 19,4 сантиметра. Так как у нас с вами лестница будет заходить тетивами под потолок первого этажа, а настил пола второго этажа будет служить последней ступенью верхнего лестничного марша, нам необходимо рассчитать и прорисовать высоту подъема последней ступени. В нашем случае толщина межэтажного перекрытия равна 25 см, а полученная в предыдущих расчетах высота подъема ступеней 19,4 см необходимо сделать так, чтобы высота каждой ступени была равна 19,4 см. Для этого схематично отображаем последнюю ступень верхнего лестничного марша.
От уровня пола второго этажа отмеряем 23,4 см и отмечаем точку А. 23,4 см это высота последней ступени с учетом толщины материала ступени: 19,4 см + 4 см = 23,4 сантиметра. На рисунке, мы видим составленную схему расчета высоты подъема последней ступени лестницы, а так же точку А, которая обозначает место установки лестницы и верхней фризовой ступени:
Определив точку расположения верхней фризовой ступени лестницы, можем продолжать наши расчеты.
На схеме, в которой у нас с вами отображены параметры помещения продолжаем наносить линии разметки на основании расчетов. Высота последней ступени и точка А нам уже известны из выше описанного, теперь нам надо расстояние от точки А до уровня пола первого этажа разделить на 14 равных по высоте отрезков, в нашем случае 19,4 см, это расстояние и будет высотой лестницы, отмеряя вниз по 19,4 см делаем отметки и после проводим горизонтальные линии разметки.
Ширина ступени в данном способе устройства лестницы изменится, так как мы в верхнем марше убрали последнюю ступень. Согласно ранее сделанных , у нас с вами в лестничный проем входило 10 ступеней и площадка шириной 80 см, но в этом способе ступеней в верхнем марше меньше на одну, поэтому расчет ширины ступеней будем брать из результата:
10 ступеней - 1 ступень = 9 ступеней и ширина площадки 80 см.
В этом случае ширина ступеней лестницы будет:
215 см ширина проема от перекрытия до площадки / 9 ступеней = 23,88 см (округляем до 23,9 см).
Расстояние от торца межэтажного проема до площадки разделяем на равные отрезки длиной по 23,9 см и делаем отметки, после чего проводим вертикальные линии разметки. Ширину ступеней размечаем так же и на нижнем лестничном марше, как показано на рисунке 3, должно получиться пять ступеней.
Далее от точки А до площадки проводим диагональ на пересечениях линий разметки высоты и ширины ступеней и получаем ось наклона верхнего лестничного марша. От площадки до уровня пола первого этажа проводим диагональ между точками пересечения линий разметки высоты и ширины ступеней, получаем ось наклона нижнего лестничного марша. С помощью транспортира проводим замер угла наклона лестницы от уровня пола, угол наклона равен 39,5°.
Чтобы увеличить ширину проступи ступеней, мы можем использовать материал для устройства ступеней шириной не 23,9 сантиметра, а 26,5 см - увеличив выпуск ступени за косоур на 2,6 см (23,9см+2,6 см=26,5 см). В этом случае у нас получается напуск ступени над ступенью 2,6 сантиметра, а в первом варианте этот напуск был равен 4 см.
В итоге расчета в первом способе мы получили следующие показатели:
- Количество ступеней верхнего лестничного марша- 9 шт;
- Количество ступеней нижнего лестничного марша - 5 шт. (площадка служит продолжением пятой ступени);
- Угол наклона лестницы равен 39,5°;
- Ширина ступеней без напуска равна 23,9 см.
- Нам удалось сделать угол наклона лестницы более пологим в отличие от первого варианта - вместо 42°, угол наклона стал 39,5°.
- Ширина ступеней без напуска увеличилась по сравнению с первым вариантом с 21,5 см до 23,9 см, это позволит нам уменьшить напуск ступени над ступенью с 4 см до 2,6 см, при этом ширина ступени увеличивается на 1 см (в первом варианте ширина ступени была 25,5 см - стала 26,5 см).
При расчете и устройстве ступеней лестницы, каждый сантиметр может играть важную роль в итоговом результате - будет лестница удобная или наоборот. В нашем расчете мы видим, что лестница стала более удобной для перемещения. Но можно ли сделать лестницу еще удобнее?
