Несъемная опалубка проект дома. Несъемная опалубка из пенополистирола. Виды несъемной опалубки для дома

Опалубка - это своеобразная форма для цементно-песчаной смеси, которая позволяет сформировать правильную геометрию стен. Строители используют как съёмную/временную, так и несъёмную/постоянную опалубку для фундамента. Второй вариант позволяет сэкономить силы и время на демонтажных работах, а также утеплить и/или укрепить стены, поэтому он всё чаще используется не только в промышленном, но и в частном строительстве.

Основные требования к несъёмной опалубке для фундамента

Рассмотрим, какими свойствами должна обладать несъёмная опалубка.

• Влагонепроницаемость материала и герметичность швов. При отсутствии этой характеристики опалубка будет пропускать бетон, что приведёт к перерасходу смеси и сделает невозможным сооружение стены.
• Конструктивная прочность. Это нужно чтобы опалубка выдержала давление бетонной смеси изнутри и земли снаружи (на уровне фундамента) без деформации и растрескивания.
• Правильная геометрия элементов. Из блоков разной толщины или с неправильными углами было бы невозможно соорудить ровные стены и 90-градусные стыки между ними.
• Длительный период эксплуатации. Чем дольше потенциально способна просуществовать опалубка, тем выше вероятность длительной жизни всего дома. Если же опалубка разрушится быстро, оставшиеся без поддержки стены могут не вынести конструктивные нагрузки. В случаях, когда опалубка не обладает несущими свойствами, её разрушение приведёт к ухудшению внешнего вида из-за расслаивания декоративной отделки фасада.

Несъёмная опалубка - важный элемент энергоэфективного дома

Таблица: достоинства и недостатки несъемной опалубки

Преимущества	Минусы
Простота возведения, окончательный результат меньше зависит от мастерства рабочих (по сравнению с самодельной съёмной опалубкой).	В домах с несъёмной опалубкой часто наблюдается повышенная влажность, что вынуждает оборудовать мощную систему вентиляции.
Хорошая тепло- и звукоизоляция (по сравнению со зданиями из кирпича и ж/б плит).	Невозможность строительства в холодное время года, так как большая масса бетона плохо застывает при пониженной температуре.
Лёгкость проведения отделочных работ благодаря ровной поверхности опалубки без трещин и перепадов толщины стен.	Необходимость дополнительного увлажнения бетона в жаркий период, чтобы не допустить растрескивания стен.
Уменьшенный период строительства по сравнению с домами из кирпича, камня, газоблоков.	Здания с металлическим арматурным каркасом необходимо максимально быстро заземлить, чтобы не подвергать людей опасности поражения молнией.
Долговечность зданий с ж/б опалубкой - 300 лет и более.	Сложность демонтажа при переделке и реконструкции, особенно если использовалось армирование заливки металлическими прутьями.
Технология подходит для строительства зданий любой площади и этажности, от летних домиков до торговых комплексов.	При пожаре материал опалубки может выделять вредные вещества.
Минимизация строительных отходов (по сравнению с технологией строительства со съёмной опалубкой).	При недостаточной или неправильной внешней обработке пенополистирольных блоков в стены может попасть вода, насекомые, мелкие грызуны.

Несъемная опалубка из металла

Чтобы обеспечить равномерную толщину стены листы металлической опалубки соединяют шпильками из металла

Металлическая опалубка - одна из самых дорогих, поэтому используется преимущественно в промышленном строительстве. Делается она из листов алюминия или стали толщиной 1–2 мм на металлическом каркасе и соединяется анкерами, накладками или замками. Вид и количество фиксаторов рассчитываются таким образом, чтобы при заливке и застывании бетона листы не прогибались ни внутрь, ни наружу.

Когда опалубка изготовляется под заказ для конкретного строения, мастера фирмы производителя сами проводят проверочную сборку конструкции и только после подтверждения пригодности и комплектности всех деталей заказ отправляется покупателю.

У металлической опалубки самая точная геометрия. Допустимое отклонение в параллельности граней листа - не больше 2 мм на протяжении 1 м длины изделия.

Чтобы не допустить преждевременного окисления и разрушения металла из-за контакта с бетоном и грунтовыми водами, на производстве листы будущей опалубки тщательно покрывают краской и смазкой. Нередко также используют оцинкованную сталь, или применяют метод порошкового окрашивания, который формирует на листе плотную полимерную плёнку. Но если при монтаже используется сварка (приваривание листов к каркасу либо арматуры к листам), на повреждённые температурой места понадобится повторно нанести защитный состав (смазку, мастику, краску).

Порошковое окрашивание металлических листов - один из самых эффективных методов их защиты от коррозии

Металл хорошо подходит для строений со сложной геометрией, так как тонкие листы несложно изогнуть под любым нужным углом, сделать закругление или арку. Готовые стены получаются очень аккуратными и гладкими, при желании их можно оставить без декоративной отделки. Архитекторы рекомендуют использовать металлическую опалубку на территориях со сложными сыпучими грунтами.

Чтобы не допустить протекания бетона стыки металлической опалубки соединяются особенно тщательно

Но специалисты отмечают и некоторые недостатки металлической опалубки:

• значительный вес стальных листов, что требует применения спецтехники;
• необходимость в дополнительной теплоизоляции стен и фундамента;
• смазка листов легко стирается и пачкает рабочих.

Монтаж алюминиевых листов для стеновой опалубки под силу паре рабочих

Минимизировать трудовые затраты на транспортировку и монтаж металлической опалубки помогут листы из алюминия с добавлением кремния, которые весят гораздо меньше стальных и не требуют защиты от внешней среды.

Несъемная опалубка из железобетонных блоков

Ж/б блоки опалубки рекомендованы для крупных строительных объектов, как минимум - трёхэтажного частного дома . Поскольку они обладают повышенными прочностными характеристиками, в более мелких зданиях такой запас прочности будет излишним. Тонкостенные блоки отлично подходят для обустройства фундамента капитального забора.

Ж/б блоки опалубки устанавливают со смещением

Блоки опалубки из железобетона обладают такими достоинствами:

• позволяют экономить цементно-песчаный раствор, благодаря значительной толщине стенки;
• подходят для строительства подвалов любой глубины, а также межэтажных перекрытий;
• монтируются с минимальной шириной швов;
• обеспечивают срок службы здания в несколько сотен лет.

Лучшая опалубка получается из ж/б блоков с показателями F75 (морозостойкость), W4 (водопроницаемость), 6% (водопоглощение), 350 кг/см 2 (механическая прочность).

Пример расположения арматуры в опалубке из ж/б блоков, рассчитанных на два прута

Из недостатков блоков из ж/б выделяют:

• большой вес (блок 510х400х235 мм весит 30 кг), из-за которого его перевозят только грузовики, а монтируют только рабочие с краном;
• высокая цена - около 500 рублей за единицу.

Таких недостатков нет у керамзитобетонных блоков. Обеспечивая высокую прочность стен, эти аналоги ж/б блоков ещё и не потребуют утепления дома, так как в их составе уже есть утеплитель - керамзит.

Несъемная опалубка из фанеры

Для опалубки чаще всего используется влагостойкая фанера, но даже в таком случае этот материал обычно применяют для создания временной формы. Ведь срок службы и атмосферостойкость ламинированного фанерного листа на порядок ниже, чем те же параметры бетонной стены.

Постоянная фанерная опалубка допустима в таких случаях:

• при изготовлении временного строения (например, маленького домика, в котором хозяин живёт в период строительства основного дома);
• при постройке нежилых зданий (курятника, сарая, дровяного склада);
• когда необходимо максимально сэкономить на строительстве;
• если стены и фундамент будут утепляться по внешнему контуру и фанера окажется полностью защищённой от внешних воздействий.

Помимо сомнительной долговечности и прочности, фанерная опалубка потребует и больших трудозатрат и осторожного обращения. Поскольку в листах нет пазо-гребневой системы и специальных соединений, придётся собирать конструкцию на саморезы, дополнительно герметизировать каждый стык и делать внешнюю обрешётку с подпорками (чтобы фанера не прогнулась). Ко всему прочему неводостойкая фанера разбухает и слоится от воды, а ламинированная - отталкивает бетонную смесь и никогда не образует с ней монолитную стену, поэтому очень важно найти водостойкий материал с хорошей адгезией.

Техноблок - пример удачного использования фанеры в опалубке

Обозначение на картинке:

• 1 - декоративный облицовочный слой;
• 2 - слой утеплителя;
• 3 - пластиковые опоры для арматуры;
• 4 - бетонная заливка (в блоке для неё предусмотрена полость);
• 5 - фанерный лист.

В результате несмотря на дешевизну и экологичность фанеры специалисты рекомендуют использовать её лишь для временной опалубки . Для постоянной лучше применять техноблок - композитное изделие с внутренним фанерным слоем.

Несъемная опалубка из арболита

Арболит - это сравнительно новый, но уже проверенный временем материал. Блоки опалубки из бетона и древесных щепок начали делать недавно, но такую смесь использовали для утепления полов ещё в советские времена. Арболитовые блоки значительно дешевле и легче железобетонных, поэтому они активно используются при индивидуальном малоэтажном строительстве.

В некоторых моделях арболитовых блоков предусмотрен слой утеплителя - каменной ваты или пенополиуретана

По сравнению с другими типами несъемной опалубки блоки из арболита:

• легко режутся инструментами для работы с деревом, что позволяет на месте подгонять их до нужных параметров: срезать углы, делать арочные закругления, вырезать фрагменты для лучшего сцепления стен по углам здания, уменьшать высоту/длину;
• монтируются быстро и без спецтехники (1 м 2 стены это всего 8 блоков);
• обеспечивают высокие прочность, звукопоглощение и теплоизоляцию при меньшей толщине стены (по сравнению с кирпичом и пенополистиролом);
• безопасны для здоровья окружающих, отходы поддаются промышленной переработке;
• достаточно прочные для крепления фиксаторов водосточных труб и нагруженных элементов фасадных систем (направляющих для навешивания сайдинга и др.);
• не боятся пожаров (выдерживает до 90 минут открытого огня);
• морозоустойчивы, подходят для регионов с суровым климатом.

Недостатком арболита считается его водопроницаемость, поэтому его рекомендуют применять для возведения стен на готовом гидроизолированном ленточном либо плитном фундаменте. Использование арболита для обустройства фундамента нежелательно, так как его потребуется очень тщательно защищать от влаги.

Пример обустройства опалубки из арболита и кирпича

Арболит выпускается в виде пустотелых блоков и панелей. Во втором случае панель служит только внутренним контуром стены, а внешний необходимо оборудовать из кирпича. Полость между материалами заливается бетоном и армируется, как при использовании других видов опалубки. Такой вариант труднее в монтаже, но готовый дом получается тёплым (арболит), красивым (кирпич) и долговечным (слияние прочностных характеристик трёх материалов).

При покупке блоков и плит из арболита обращайте внимание на eco-маркировку, так как некоторые производители используют вредные для здоровья связующие вещества (фенол, нафталин). Будьте внимательны, токсины-пластификаторы могут выделяться из материала даже при комнатной температуре.

Изготовители арболитовых блоков для опалубки предлагают варианты как для многоэтажек, так и для небольших строений. Обязательно посоветуйтесь с консультантом, чтобы не тратить лишние деньги на бетон для заливки тонкостенных блоков или не взять ошибочно блоки со слишком маленькими пустотами.

Несъемная опалубка из ЦСП

ЦСП (цементно-стружечная плита) или опилкобетон - ещё одна вариация смеси из цемента и размельчённой древесины. От арболита она отличается типом вяжущего компонента и добавлением песка. Поэтому ЦСП - более плотный, прочный и тяжёлый материал, а теплоизоляция у него хуже, чем у арболита.

Цементно-стружечные плиты могут служить отделочным материалом, когда покрыты декоративной минеральной крошкой

Среди достоинств арболитовой опалубки:

• материал дышит, поэтому в доме не нужно оборудовать принудительную вентиляцию и бороться с эффектом парника другими способами;
• ЦСП способен противостоять пожарам, её огнестойкость подтверждена лабораторными исследованиями;
• плита состоит из натуральных материалов, поэтому не вредит природе и здоровью;
• придаёт дому высокую прочность: при толщине в 25 см стена способна выдержать втрое большие нагрузки, чем кирпичная стенка той же толщины;
• ЦСП устойчива к резким перепадам температуры, поэтому подходит для регионов с резко континентальным климатом;
• материал обладает достаточность устойчивостью и геометрической стабильностью, чтобы расстояние между перекрытиями могло составить 2,8–3 м;
• строить дома с применением цементно-стружечных плит можно даже зимой, пока температура не опустилась ниже -20 о С;
• ЦСП требует минимальной отделки, внутри дома её можно красить или оклеивать обоями без шпатлёвки.

Пример создания армированной опалубки фундамента из цементно-стружечных плит

Европейские строители используют несъёмную опалубку из ЦСП уже больше 25 лет, поэтому существует множество домов, которые подтверждают долговечность и надёжность этого материала. Цементно-стружечные плиты хорошо подходят как для индивидуальных, так и для многоэтажных построек даже в суровом северном климате .

Несъемная опалубка из профлиста

Профилированный лист, профлист или профнастил нашёл своё применение и в качестве несъёмной опалубки, хотя гораздо чаще он используется для изготовления заборов, крыш, хозпостроек. Важно: профлист подходит только для обустройства композитных плит межэтажных перекрытий и при больших пролётах (от 5 м) требует дополнительных временных опор . Для возведения стен этот материал не применяют из-за небольшой толщины, что снижает его стойкость к механическим нагрузкам в вертикальном положении.

Пример конструкции перекрытия с основанием из профилированного листа

Строителей опалубка из из этого материала привлекает такими особенностями:

• металл полностью защищён оцинковкой и/или полимерным слоем, поэтому не ржавеет;
• в промышленных зданиях материал можно оставить без декоративной отделки, потолок получается визуально приятным и практичным;
• профлист выполняет не только функцию формы для бетона, но и служит листовой арматурой;
• профнастил передаёт нагрузку на металлический каркас здания, поэтому внутренние стены не несут сильных нагрузок и появляется возможность сэкономить, соорудив их из лёгких материалов (газобетона, сэндвич-панелей);
• листы небольшой толщины просто разрезаются ножницами по металлу, из них можно создать опалубку любой формы.

Чтобы обеспечить хорошую сцепку с бетоном выбирайте для опалубки специальные профлисты с зубчиками.

Так выглядит межэтажное перекрытие на основе профнастила изнутри здания

Несъёмная опалубка из профлиста используется преимущественно в промышленном строительстве, так как требует сооружения металлического каркаса здания и металлических балок перекрытия. Для индивидуального дома она не подойдёт, так как будет неоправданно дорогой.

Несъёмная опалубка из пенополистирола

Пенополистирол/пенопласт - самый популярный материал для несъёмной опалубки. Его востребованность объясняется такими факторами, как:

• небольшой вес, обуславливающий лёгкость транспортировки;
• пазо-гребневая система соединения для максимально простого монтажа;
• быстрота укладки (пенопластовые блоки несъёмной опалубки крупнее бетонных, поэтому работа продвигается быстрее);
• разнообразие видов (армированные, с защитными пропитками);
• теплоизоляционные свойства, благодаря которым дом не нуждается в дополнительном утеплении;
• звукоизоляция;
• биологическая инертность, препятствующая развитию плесени, мха и т. д.

Примеры пенополиуретановых блоков опалубки разных конфигураций

Противники пенополистирольной опалубки указывают на её опасность при пожаре и низкую степень экологичности . Даже если покупать материалы с маркировкой eco, это не гарантирует, что опалубка не нанесёт вреда вашему здоровью или природе.

Также важно иметь в виду, что опалубка из пенопласта станет удачным выбором для строений простой формы, так как ассортимент угловых и закруглённых блоков пока не позволяет удовлетворить все запросы потребителей.

Несъёмная опалубка из стекломагнезита

Стекломагнезитовые листы или СМЛ используются в качестве постоянной опалубки с середины XX века с целью сооружения теплоизолированных домов. Материал состоит из смеси оксида и хлорида магния, перлита, опилок, стекловолокна и полипропиленовой ткани. Не все компоненты стекломагнезита природные, но готовый состав полностью безопасен для людей.

Разные варианты стекломагнезитовых листов с декоративной отделкой

СМЛ - отличный вариант для постройки или реконструкции дома со слабым фундаментом . Так как сами листы и применяемые для заливки лёгкие бетонные смеси весят гораздо меньше кирпичей, ж/б блоков и других традиционных материалов, они не так сильно нагружают конструкцию постройки.

Среди достоинств стекломагнезита:

• многофункциональность: он подходит для создания фундаментов, стен, перекрытий, ограждений и т. д.;
• высокая теплоизоляция, которая связана не только со свойствами самой опалубки, но и с достоинствами заполнителя (фибропенобетона марки D250-D320, бетона с пенополистирольными шариками М300);
• огнеупорность;
• полная влагостойкость, которая делает материал пригодным для строительства бань и саун, использования на территориях с влажным климатом и в заболоченной местности;
• небольшая толщина стен с опалубкой из СМЛ позволит сэкономить пространство внутри дома;
• шероховатую поверхность листов легко облицевать клинкерной плиткой, декоративной штукатуркой или любым другим отделочным материалом;
• лист можно слегка изогнуть, если это нужно для сооружения полубашенки или другого украшения дома (радиус кривизны - 3 м).

Если вы планируете раскраивать плиты СМЛ на месте, купите запасные пилы для лобзика. Этот материал изнашивает пилочки в несколько раз быстрее, чем арболит и фанера.

Стекломагнезитовые листы придутся ко двору на всех этапах строительства дома

Стекломагнезитовые листы, как и арболитные, нередко формируют только внутренний контур опалубки, внешний же чаще всего выстраивают из декоративного кирпича. В результате внешняя отделка оказывается ненужной, а внутри будет достаточно тонкого слоя шпатлёвки. Технология подходит для строительства домов до 5-ти этажей на готовом ленточном/плитном фундаменте . Кроме того, она требует больше времени и усилий, чем применение опалубки из пенополистирола или ЦСП (без учёта декоративной отделки).

Стекломагнезитовые листы пока производятся только в Китае и Корее, там же проводится и контроль качества СМЛ. Отечественных аналогов этому материалу нет.

Инструкция по монтажу несъемной опалубки из готовых блоков

Технологию устройства фундамента из готовых пустотелых блоков рассмотрим на примере лёгких бетонных изделий. В отличие от ж/б блоков для многоэтажек эти «кирпичики» можно устанавливать руками без крана и манипулятора.

1. Подготовьте подушку под блочный фундамент, засыпав и утрамбовав слои песка и мелкого щебня. Поверх подушки следует залить тонкую стяжку, чтобы упростить дальнейшую укладку блоков, а также избежать утечки бетона при заливке фундамента.
   

   Песчано-гравийную подушку перед монтажом требуется пролить тонким слоем бетона

2. Натяните вдоль траншеи нитку и уложите на подушку первый слой блоков, стараясь не отклоняться от этой направляющей. Монтировать нужно так, чтобы зазор между элементами оказался минимальным. Если на протяжении траншеи зазор значительно увеличивается, причина может крыться в неровности подушки. В таком случае ряд нужно разобрать и сделать более ровное основание.
   

   Благодаря правильной геометрии блоков лента фундамента получается ровной и чёткой

3. Соединения между стенами должны обеспечиваться специальными блоками немного большей длины. Если таковых нет, в универсальных блоках следует сделать углубление, как на картинке. Это обеспечит надёжное сцепление перпендикулярных лент фундамента.
   

   На стыках внутренних и внешних стен нужно положить специальные угловые блоки

4. Уложите в прорези блоков металлическую либо стеклопластиковую арматуру. Для малоэтажного строительства достаточно двух параллельных прутьев, но при необходимости можно расположить и три.
   

   В блоках предусмотрены специальные пазы для армирующих прутьев

5. В местах стыка стен прутья должны перехлёстываться так, чтобы длина свободного конца составляла не менее 2 см.
   

   Обратите внимание на расположение верхних и нижних прутьев по отношению друг к другу, они должны формировать правильный квадрат

6. Когда длины прута оказывается недостаточно, его можно нарастить, подвязав новый прут специальной тонкой проволокой. Желательно сделать 2–3 перевязки на разных участках перехлёста.
   

   Перевязывать арматуру следует с перехлёстом 15–20 см

7. Установите второй ряд бетонных блоков точно поверх первого. Не допускайте даже небольших отклонений, при необходимости подравнивайте положение блока киянкой.
   

   Устанавливаем второй ряд пустотелых блоков поверх первого

8. Залейте подготовленную опалубку жидким цементно-песчаным раствором так, чтобы уровень бетона не доходил до пазов для арматуры.
   

   Уровень бетона должен быть немного выше середины верхнего ряда блоков

9. Пока бетон не начал сохнуть, постарайтесь выгнать излишки воздуха, протыкая пространство внутри опалубки арматурным прутом движениями сверху вниз. После этого поставьте арматуру вертикально, особенно тщательно укрепив внешние углы и стыки стен.
   

   Вертикальные арматурные прутья можно устанавливать поодиночке на расстоянии 1,5 м друг от друга

10. После подсыхания бетона приступайте к наращиванию фундамента. Установите и перевяжите арматуру, смонтируйте два новых ряда блоков и залейте опалубку бетоном. Продолжайте так, пока фундамент не достигнет нужной вам высоты.
    

    Новая арматура устанавливается поверх бетонной стяжки

11. Последний ряд блоков фундамента заливается до образования ровной горизонтальной поверхности. Пока бетон не высох его можно подровнять небольшой доской или длинной гладилкой для штукатурки.
    

    Фундамент готов к возведению стен будущего дома

Фундамент из бетонных пустотелых блоков для частного дома по описанной технологии монтируется двумя работниками за 2–3 дня с учётом времени на схватывание бетона первых слоёв.

Сравнение затрат на создание фундамента из полно- и пустотелых ж/б блоков и монолитного с временной опалубкой

Сравнение показывает, что фундамент из пустотелых бетонных блоков обходится на 18% дешевле чем из полнотелых и на 36% дешевле, чем ленточный монолит, залитый с помощью временной деревянной опалубки. Это достигается за счёт экономии на количестве арматуры, уменьшения трудозатрах, количества бетона и т. д. Но сооружать стены из ж/б блоков получится слишком затратно (по сравнению с пенополиуретаном, арболитом), лучше использовать её только для фундамента.

Изготовление несъемной опалубки своими руками

Рассмотрим процесс создания несъёмной опалубки из листовых материалов с самостоятельным раскроем на примере ЭППС (экструдированного пенополистирола).

1. Распустите листы на фрагменты, соответствующие ширине и длине утрамбованной траншеи. Из остатков выкроите полосы для бортиков высотой 20–25 см. Общая длина бортов должна соответствовать двойному периметру траншеи + 20% на перехлёст в угловых точках.
   

   Раскраивать листы из пенополистирола можно не только электроинструментами, но и ручной ножовкой

2. Разложите листы в траншее так, чтобы бортики стояли на слое ЭППС и не касались земли. Закрепите листы по углам, проткнув материал пластиковыми стяжками системы СВТ.
   

   Укладывая листы ЭППС в траншею старайтесь минимизировать зазоры

3. Установите между вертикальными листами половинки пластиковых стяжек и закрепите их между собой. Если система защёлкнется недостаточно плотно, уплотните соединения плоскогубцами.
   

   Пластиковые стяжки легко устанавливаются вручную

4. Установите арматурные прутья над и под горизонтальными стяжками. Чтобы металл находился в толще бетона, подложите под прутья кусочки пенополистирола. Специальные пазы на пластиковых стяжках помогут соблюсти одинаковое расстояние между прутьями арматуры на всём протяжении фундамента.
   

   Для армирования подойдут как металлические, так и стеклопластиковые арматурные прутья

5. Перевяжите прутья между собой тонкой проволокой, сложенной в 2–3 раза. Таким же образом арматуру можно подвязать к пластиковым стяжкам.
   

   Установленные армирующие прутья нужно связать тонкой проволокой, сварка недопустима

6. Нарастите фундамент целыми листами ЭППС, предварительно прикрепив к ним узкие полосы того же материала с помощью пластиковых фиксаторов. Разместите подготовленные листы так, как показано на рисунке. При монтаже обращайте внимание на расположение пазов и гребней на листе.
   

   Начинаем увеличивать высоту фундамента

7. Прикрепите вертикальные листы друг к другу стяжками, установите и подвяжите арматуру по описанной выше технологии. Должно получиться как минимум два пластиково-арматурных пояса, ориентировочно на расстоянии 10 см от верхнего и нижнего края листа.
   

   Пластиковые распорки между плитами устанавливаются аналогично

8. Закрепите на острых кончиках пластиковых стяжек стопорные пластинке и обрежьте кончики, которые остались свободными.
   

   Торчащие хвостики стяжек легко подрезать кусачками

9. Залейте армированную опалубку цементно-песчаным раствором. Для приготовления бетона можно пользоваться собственной бетономешалкой, но раствора понадобится очень много. Если вы сомневаетесь, что сможете залить весь фундамент за день, лучше воспользоваться услугами промышленной цистерны-бетономешалки.
   

   Заливаем бетоном готовый фундамент

10. Удалите пузырьки воздуха строительным вибратором и выровняйте поверхность бетона. Выгонять воздух арматурным прутом в этом случае нельзя, так как металл повредит опалубку, легко проткнув лист ЭППС.
    

    Верхняя плоскость бетонного слоя должна находиться на уровне внешнего слоя опалубки

После полного застывания бетона фундамента можно продолжить заливку стен по той же технологии, но такой фундамент можно использовать и с другими материалами.

Видео: технология строительства дома с несъёмной опалубкой из стружечных блоков

Отдавая предпочтение одному из вариантов несъёмной опалубки учитывайте не только свои финансовые возможности и трудозатраты, но и предназначение. К примеру, в зонах с болотистой почвой не стоит применять блоки на основе древесной стружки, а в холодных регионах стоит обратить внимание на материал с минимальным коэффициентом теплопроводности. В таком случае вы сможете быстро возвести тёплый дом без лишних финансовых затрат.

Обилие строительных технологий позволяет каждому застройщику выбрать оптимальный способ возведения конструкции, устраивающий его по всем параметрам. В последние годы к традиционно востребованному кирпичному, блочному, и каркасному домостроению добавилась несъемная опалубка – технология, вызывающая массу споров и имеющая как сторонников, так и противников. Среди пользователей портала FORUMHOUSE эта тема также актуальна, имеет смысл рассмотреть ее подробнее.

• Технология монтажа несъемной опалубки
• Отделка домов из несъемной опалубки

Конструктивные особенности «теплой формы»

Технология несъемной опалубки позволяет одновременно и строить, и утеплять конструкцию, и применяется для возведения как фундамента, так и коробки. Это универсальный способ, используемый в частном и многоэтажном строительстве. В основе лежит принцип монолитных железобетонных конструкций: арматурный каркас заливается бетоном, но опалубка не демонтируется после схватывания раствора, а остается элементом «пирога». По сути, опалубка – форма, позволяющая железобетонной «начинке» принять заданную геометрическую форму. Но в случае с несъемной разновидностью, это утеплитель, использование которого значительно сокращает теплопотери здания. Начиналось применение несъемной , продолжилось прямоугольными стенами, сегодня выпускают и радиальные блоки: хочешь – эркер залей, хочешь – фантазийный бассейн.

Монолит или несъемная опалубка представляет собой полые блоки или плиты с перемычками, дополнительное сцепление рядов обеспечивает система паз-гребень.

Выпускаются и необходимые доборные элементы – угловые блоки, венцовые, заглушки и подобные. Изначально для производства несъемной опалубки использовались три вида сырья.

• Полистирол – на его базе изготавливают пенопластовые (ПСБ) и пенополистирольные (ППС) блоки и плиты.

• Полистиролбетон – опалубка из минерального связующего (цемент) и гранулированного (полистирол) наполнителя.

• Щепоцемент – в составе блоков и плит – до 90% органического наполнителя и цемент в качестве связующего. Обычно органика представлена древесной щепой крупной фракции, но некоторые производители могут добавлять в смесь и другое растительное сырье (тростник, камыш, солому). И в блоках, и в плитах для наружных стен внутри – слой утеплителя – пенополистирол (половина от внутреннего объема), блоки для внутренних перегородок – пустые.

Разновидности несъемной опалубки

Самая экологичная опалубка – из щепоцемента, так как она состоит из натурального сырья и минерального связующего и обладает хорошей паропроницаемостью, однако стоит значительно дороже, чем из чистого полистирола. Основная масса домов, возводимых по технологии несъемной опалубки, строится из пенополистирольных блоков – они доступнее, чем щепоцементные, и прочнее, чем пенопластовые. Прочность и долговечность опалубки будет зависеть от плотности блоков. Недобросовестные производители выдают рыхлые блоки за плотные, а в сертификате соответствия проставляют нужные цифры.

Чтобы не обмануться, пользователь нашего портала a991ru , профессионально занимающийся строительством, советует обращать внимание на вес – по его словам, 1 мᶟ качественной, плотной опалубки должен весить не меньше 15 – 16 кг.

К основным достоинствам утепленного монолита относят не только скорость строительного процесса и доступность в финансовом плане, но и возможность самостоятельного возведения даже без соответствующей квалификации. Также в плюсы записали идеально ровные (при правильном монтаже) поверхности, не требующие толстого штукатурного слоя. Снаружи достаточно декоративной штукатурки или навесного экрана, а изнутри чаще всего обходятся гипсокартоном.

Главным недостатком противники технологии называют вредность ППС и низкую паропроницаемость – стены могут выделять в воздух агрессивную химию, а дом становится термосом.

кubarik Участник FORUMHOUSE

Построили другу дом по технологии несъемной опалубки – да, дом получается теплый, но абсолютно недышаший – зимой окна запотевают, влажность в доме сумасшедшая. Связывался с заказчиком, которому тоже строили по этой технологии – та же беда.

Гипотетическая агрессивность материала на совести производителей блоков – качественное сырье и соблюдение технологии изготовления опалубки минимизирует возможность выделения летучих соединений. Если возникают сомнения, приглянувшийся материал можно отнести в местную лабораторию СЭС на испытания. А чтобы обезопасить себя от отравы, стоит внимательнее выбирать поставщика и не вестись на слишком низкие цены, как вариант – использовать щепоцементную или комбинированную опалубку. Избежать эффекта термоса поможет правильно организованная система вентиляции, которая решает проблему повышенной влажности, а при нарушениях плесень может появиться и на кирпичных, и на блочных стенах. Хотя некоторые участники FORUMHOUSE не заметили проблем с влажностью в помещении даже без дополнительного вентилирования.

кamzhenya Участник FORUMHOUSE

По поводу вентиляции – у нас в регионе климат, знаете ли, влажный, даже очень – никаких доп. вентиляций в этих домах нет. Ну нет там такой проблемы, это на практике.

Учитывая, что регион проживания участника портала – Дальний Восток, несъемная опалубка особенно актуальна ввиду высокой сейсмоустойчивости: монолитная конструкция менее подвержена деформации.

Технология монтажа несъемной опалубки

Оптимальным фундаментом для несъемной опалубки является ленточный. Если используются бетонные блоки, поверх желательно залить монолитный пояс толщиной 30 см. В процессе заливки фундамента в него монтируются вертикальные арматурные штыри (диаметр - от 10 мм), которые в дальнейшем помогут объединить основание и коробку в единую пространственную конструкцию. Как и в любом строительном процессе, между фундаментом и первым рядом выполняют гидроизоляцию. Рулонные мембраны или пленку накалывают на штыри. Наплавляемые битумные мастики не рекомендуется использовать под пенополистирольные блоки, предпочтительнее полиэтилен или толь с асфальтовой посыпкой. При определенных обстоятельствах обходятся без гидроизоляции.

Kamfish Участник FORUMHOUSE

Я делал ленту, арматуру выпускал, гидроизоляцию не укладывал. Но потом стены цокольного этажа обшил ЦСП и гидроизолировал наплавляемым материалом. Цоколь – примерно 1,8 метра.

При сборке первого ряда обязательно строгое соблюдение уровня. Перекос выравнивается клеевым или цементным раствором. Блоки начинают выкладывать с углов, нанизывая на арматуру. После сборки первого ряда в пазы устанавливается горизонтальная арматура внахлест и связывается проволочными скрутками с вертикальной, некоторые используют пластиковые стяжки. Второй ряд собирается аналогично. Кладка имитирует кирпичную – смещение соседних рядов с целью повышения прочности монолита. Пазовая система дополнительно фиксирует и герметизирует швы и стыки, не допускается расхождение пазов, иначе получатся мосты холода.

В зависимости от типа блоков или плит и рекомендаций производителя, между собой сегменты могут дополнительно скрепляться проволокой или скобами. Dmitriy Kov , строивший себе дом по технологии несъемной опалубки из пенополистирольных блоков, создал следующий арматурный каркас.

Dmitriy Kov Участник FORUMHOUSE

Вертикальную арматуру ставил приблизительно через шестьдесят сантиметров, горизонтальную – через два ряда. Естественно, все оконные и дверные проемы усилил: по бокам – по две арматуры, сверху – четыре штуки, во всех углах и пересечениях – тоже по четыре штуки. Там, где проем для гаража – сверху шесть штук, арматуру связывал как положено, с нахлестом приблизительно. Вся арматура в стенах диаметром 10 мм, в ростверке - шесть штук, по 12 мм. Дом стоит на 43 столбах, сделанных буром ТИСЕ с расширением внизу 0,5 м.

Согласно проекту, при выкладке первых рядов формируются отводы под внутренние перегородки и дверные группы, закладываются инженерные коммуникации: в блоках вырезаются пазы, укладываются необходимые на данном этапе трубы. По мере установки блоков формируется арматурный каркас из вертикальных и продольных прутов, связываемых между собой. От диаметра арматуры во многом будет зависеть прочность монолита и его устойчивость к деформациям, чаще всего каркас вяжут из прутов диаметром 10–12 мм.

Для монолита используется стандартный цементно-песчаный раствор с добавлением гравия мелкой фракции, замешиваемый механическим или ручным способом.

Учитывая, что за один раз заливается от двух до четырех рядов (зависит от марки и типа опалубки), привлечение насосной техники оправдано на стройках с большой квадратурой, когда в этих нескольких рядах помещается несколько кубов раствора. При нарушении технологии и одновременной заливке большего количества рядов возможно как выпирание блоков – «пузо», так и образование пустот и провалов. Чтобы утрамбовать раствор, применяются как вибраторы, так и «метод тыка» – с помощью длинной арматурины или деревянного черенка.

Так как при заливке раствором возможно частичное заполнение пазов, которое помешает установке следующего ряда, один из участников портала, Lord Kyron , смастерил металлические П-образные рамки, по ширине равные стенкам блоков, и прикрывал поверхность на время заполнения участка стены. Для сборки рядов, замеса раствора, установки арматурного каркаса и заливки монолита он привлекал популярнейший у частников «таджик-строй» в качестве рабочей силы. А чтобы свести к минимуму возможность брака, тщательно контролировал укладку первого ряда и дальнейший процесс. Если вовремя заметить выпирающий сегмент, пока раствор не схватился, его достаточно просто выровнять.

Учитывая, что заливка раствора в опалубку проводится послойно, во избежание образования мостиков холода крайний ряд заполняют не до верха, а до середины – шов полностью закрыт в блоке.

Плюс, каждый следующий слой заливается не после полного схватывания, а через короткий промежуток, в процессе окончательного созревания бетона образуется полноценный, утепленный монолит.

Сама опалубка не является несущей, поэтому все плиты перекрытий и лаги укладываются непосредственно на бетонную начинку, для чего в слое пенополистирола вырезаются соответствующие пазы. Чтобы повысить теплоемкость здания, которая будет «хромать» из-за утеплителя, внутренние перегородки иногда делают из других стеновых материалов – кирпича, блоков, гипсокартонных конструкций. Один из возможных вариантов – заливка монолита в опалубку, а после застывания конструкции –удаление полистирольных стенок.

Отделка домов из несъемной опалубки

Облицовка несъемной опалубки нужна для повышения декоративности и защиты материала от внешних воздействий, это касается и большинства блочных разновидностей, и каркасников. Учитывая, что отсутствует необходимость выравнивания стен, обходятся без толстого штукатурного слоя. Достаточно армирующего слоя из стекловолоконной или нержавеющей сетки с клеевым раствором и последующего нанесения декоративного штукатурного или шпаклевочного состава.

Запаса прочности стен хватает и для более тяжелых материалов – плитки или камня, не менее популярен и сайдинг. Сайдинг монтируют на подсистему, которая крепится либо непосредственно в бетон, либо, когда перемычки в блоках пластиковые, в перемычки. Сегодня в продаже можно встретить разновидность декоративной опалубки – она уже имеет облицовочный слой, имитирующий каменный фасад. Но в силу довольно высокой стоимости такой вариант не пользуется повышенным спросом. Участник портала AlexIll22 превратил типовую постройку в эксклюзив посредством интересной отделки.

Несъемная опалубка представляет собой специальную конструкцию. Технология возведения домов с ее использованием, на сегодняшний день получила довольно широкое распространение, и это не случайно. Практика показала, что дом из несъемной опалубки – это один из наиболее доступных видов строительства собственного жилья, которое отличается надежностью, экономичностью и простотой возведения всей конструкции – построить дом по данной технологии сравнимо с процессом сборки конструктора.

Суть технологии состоит в сборе единой конструкции, то есть предварительно установленные блоки со специальными пустотами, собираются в пазы, на перемычках закладывается арматура. Далее все полости заливаются цементом высокой марки прочности. Таким образом, в итоге получается монолитная ж/б стена, утепленная пенополистиролом.

Строительство из несъемной опалубки дает результат прочного строения, которое не требует дополнительного утепления. Быстро, экономично, и главное – недорого.

Цена строительства частного дома из несъемной опалубки составляет от 13 600 рублей за м 2

Этапы строительства дома из несъемной опалубки

Коротко рассмотрим основные этапы строительства дома из несъемной опалубки. Всего шесть основных этапов:

1. Выбор проекта – самый важный этап, так как дом строится не на один год, то к выбору планировки и вспомогательных факторов стоит подойти очень ответственно. Несмотря на то, что строительство из несъемной опалубки позволяет возводить дома до 16 этажей, наибольшее распространение получили именно малоэтажные строения. Так как пенополистирол легко можно обработать, можно получить практически любую конструкцию. Это делает возможным строить сложные архитектурные формы из несъемной опалубки. Дом из несъемной опалубки может иметь различные конфигурации, практически любую планировку и включает возможность перепланировки, например, добавление некоторых элементов.

2. Строительство фундамента . Тип этой конструкции определяется особенностями строительства дома, характеристиками местной почвы, уровнем грунтовых вод и другими факторами. Дом из несъемной опалубки может быть возведен на ленточном, столбчатом и сборном железобетонном фундаментном основании. Наибольшее распространение получил ленточный фундамент, как наиболее простая и надежная конструкция. Глубина закладки фундамента составляет примерно полтора метра, ниже уровня промерзания грунта. Это требует проведения основательных земляных работ, что удорожает строительство из несъемной опалубки. При желании сэкономить, можно обустроить фундаментное основание без цокольного этажа. Экономия составит 15% от общей стоимости возведения, при этом используется сборная конструкция ленточного типа фундамента. Для данного типа дома обязательно проведения гидроизоляции.

3. После того, как фундамент будет готов, можно приступать к строительству стен . Заметьте, что этот процесс максимально прост и включает в себя три основных цикла:

• - Установка блоков;
• - Армирование;
• - Цементирование.

Первый ряд крепится к фундаменту путем вертикальной арматуры. Далее по проекту дома начинают укладывать в пазы блоков прутки по горизонтальному уровню. Эти же прутки путем скрутки будут соединены с вертикальной арматурой. Второй ряд блоков укладывается методом перекрытия, что создаст прочную и надежную конструкцию. Цементирование производится через каждые два ряда блоков. Так как пенополистирол имеет высокий коэффициент теплового сопротивления, то стены можно получить достаточно тонкие, при этом дополнительного утепления не потребуется. На материале будет существенная экономия.

4. Этап проведения коммуникаций включает в себя ряд процессов, которые напрямую связаны с предыдущими. В проекте изначально заложены схемы проведения коммуникаций в дом, при этом и при строительстве фундамента, и при строительстве стен эти факты должны быть учтены. Подведение водопроводных и газовых труб, электрокабелей и прочих коммуникационных элементов осуществляется совместно со строительством стен, где обустраиваются специальные вводы. Все основные коммуникации могут быть проложены внутри опалубки – не требуется обустройства коробов.

5. Этап внешней отделки необходим, так как пенополистирольные блоки имеют неэстетичный внешний вид. Для внешней отделки можно выбрать практически любой материал, например сайдинг, натуральный камень, оштукатуривание декоративными видами штукатурки и многие другие – все ограничивается фантазией и финансовыми возможностями.

6. Внутренняя отделка – процесс долгий и требующий финансовых затрат. Также определяется финансовыми возможностями владельца дома. Гладкая поверхность блоков позволяет существенно сэкономить на некоторых отделочных работах. Стены можно оштукатурить, покрасить или оклеить обоями. Вид отделки выбирается из собственных предпочтений.

Обсудить проект с архитектором

Оставьте ваши данные, специалист перезвонит вам в ближайшее время

Особенности домов из несъемной опалубки

Итак, мы уже выяснили: какие основные этапы включает в себя строительство из несъемной опалубки. Основной процесс включает в себя возведение стен . Это делает строго по определенной технологии. Основной принцип кладки – это смещение каждого нового ряда. Соединение пенополистирольных блоков осуществляется при небольшом нажиме на кромки, за счет чего специальные замки между собой соединяются плотно и надежно. Стоит отметить, что самый важный – это третий ряд, который служит контрольным показателем выравнивания блоков по вертикальным швам. После того, как опалубка будет сооружена, производится цементирование пустот.

Заливка бетона в несъемную опалубку имеет свои особенности. Начинать цементирование стоит с углов, двигаясь к центру. Это поможет избежать образования пузырьков воздуха. Монолитная конструкция должна получиться очень прочной. Для достижения этого результата желательно использовать бетон марки прочности не менее М200. Для дополнительной прочности используют гравийную засыпку фракцией гравия не боле 20. Вся заливка производится при помощи бетононасоса. Также строительство из несъемной опалубки включает в себя штыкование – это процесс уплотнения бетона (осуществляется также для удаления пузырьков воздуха и более равномерной укладки слоев). Раствор заливается не более чем на два-три ряда, при этом поверхность не выравнивается. Это необходимо для того, чтобы новый слой лучше сцеплялся с предыдущим. Заметьте, что возведение простых стен и стен, которые имеют сложные конструктивные элементы или выступы, возводятся одинаково быстро. Трудоемкость не изменяется, при этом готовый дом из несъемной опалубки будет иметь любую желаемую конфигурацию.

Строительство коттеджа из несъемной опалубки позволяет добиться существенной экономии при дальнейшей эксплуатации. Так как на его отопление не требуется существенных затрат, то расходы будут существенно снижены. Это объясняется свойствами пенополистирола, материал прекрасно сохраняет тепло. Заметьте, что при экономии и на материалах, и на отоплении дома, дом будет обладать большей внутренней площадью, ведь стены тоньше, чем у кирпичного или иного дома. Именно поэтому технология несъемной опалубки набирает все большую популярность. Эффективность опалубки оправдала себя с практической точки зрения, при этом процесс не включает демонтаж опалубки – вся конструкция получается полностью монолитной. Именно этот факт определяет все свойства дома из несъемной опалубки.

Данная технология – это наиболее перспективное направление. По сути, она представляет собой быстрое возведение дома. При строительстве не потребуется специальный инструмент, достаточно обычных пил, ножей, лопат и емкости для замеса бетона. Так как блоки очень легкие, то стены можно возвести вполне самостоятельно. Однако делать этого не стоит, так как знание процесса все-таки обязательно. Некоторые неучтенные нюансы могут привести к плачевным последствиям. Лучше всего, если дом будут строить профессионалы, полученное жилье прослужит вам не одно десятилетие.

Строительство дома из несъемной опалубки – это надежный и быстрый способ получить современный, красивый и экономичный дом. Стоимость такого дома намного меньше, чем у кирпичного. Этажность вашего дома может быть любой, так как пенополистирольные блоки позволяют получить достаточно высокий дом. При необходимости в доме могут быть обустроены: терраса, мансарда, любые сложные архитектурные элементы, как например, эркер и многие другие элементы. Дом из несъемной опалубки можно реконструировать и улучшать, например, пристроить террасу.

Преимущества несъемной опалубки

Итак, мы выяснили: что технология несъемной опалубке достаточно проста и не требует капитальных вложений. Укажем некоторые положительные стороны этой технологии.

Главное преимущество – это быстрота возведения дома. Всего за 5 дней можно полностью возвести стены! Таких результатов по другим технологиям вряд ли удастся добиться. Несмотря на то, что пенополистирольные блоки имеют очень большой размер, их вес относительно малый. За счет этого процесс возведения стен максимально упрощается.

Далее, можно отметить высокую вариантность конфигурации стен. Пенополистирольные блоки можно легко обработать, при этом с завода уже идут некоторые нестандартные элементы. Это позволяет создать любой индивидуальный проект дома под свои потребности. Можно продумать дополнительные подсобные помещения или ванных комнат. Кроме того, можно выбрать разные варианты перекрытий, то есть не обязательно делать монолитное перекрытие, например, можно обустроить либо деревянное, либо сборное перекрытие, также подойдут и железобетонные балки.

Выделим еще ряд достоинств:

• - Низкая теплопроводность стен. Отопление дома не требуют существенных затрат;
• - Пенополистирольные блоки не впитывают влагу и обладают высокими пароизоляционными свойствами – такой дом "дышит";
• - Высокие звуко- и шумоизоляционные свойства делают дом комфортным и защищенным;
• - Бетон, которым залиты стены, представляет собой символ прочности, надежности и долговечности;
• - Неограниченность архитектурных и прочих решений, используемых при строительстве дома, позволяют воплотить самые смелые идеи и фантазии;
• - Жесткость и прочность конструкции, которая со временем дает минимальную просадку. Нагрузка равномерно распределяется на фундаментное основание.
• - Срок эксплуатации дома не менее 100 лет!

Это лишь небольшой ряд достоинств, которые присущи строительству из несъемной опалубки. Также можно отметить, что дома этого вида сейсмостойки . Эксплуатационные свойства характеризуются структурой каркаса, где нет ни пустот, ни "мостиков холода". Кроме того, опалубка стойка к старению и износу, к температурным перепадам и прочим погодным воздействиям. В целом строительство дома имеет короткие сроки, так как схема возведения четкая и отработанная, давно зарекомендовала себя на практике. Каждый этап включает в себя экономию: монолитные стены легче кирпичных, поэтому не требуется основательный фундамент; стены получаются сразу утепленными; так как стены имеют правильную геометрию, их не потребуется выравнивать.

Недостатки несъемной опалубки

При строительстве из несъемной опалубки требуется уделять достаточно много внимания приготовлению бетонной смеси. Она должна иметь однородную массу. Дополнительно придется проверять марку прочности. Если выбрать некачественный бетон, то стены впоследствии будут менее прочными. Также необходимо отслеживать правильность укладки арматуры.

Основная трудность при возведении стен из несъемной опалубки – это качественное уплотнение бетонной смеси. Если эти работы произведены некачественно, то в стене могут образоваться "раковины", что также скажется на прочности готовой конструкции. Это недопустимо, так как это приведет к эффекту "плавания" опалубки. Последний ряд кладки требует особого внимания и профессионального подхода. Вся нагрузка от кровли будет восприниматься именно этим рядом. Важно максимально вертикально и прямолинейно обустроить стены. Строительство из несъемной опалубки требует обустройство лесов и специальных крепежей, которые обусловят вертикальность стен и обеспечат прямой доступ на высоту. Самостоятельно это выполнить вряд ли удастся. Кривой дом никому не нужен, поэтому необходимо, чтобы стройка проводилась только профессионалами в этой области.

При возведении стен, как мы отметили выше, не требуется специнструмент, однако некоторые элементы, если их грамотно применить при строительстве, направлены на ускорение и упрощение процесса. Отмечается трудность и при обустройстве дверных и оконных проемов, а также угловых проемов, при выполнении эркеров и прочих архитектурных форм. В данном случае также требуется профессиональный подход специалистов.

Стоит отметить, что уровень стен напрямую зависит от уровня фундамента . Если фундамент сделан некачественно, то и стены "поплывут". Если стены получаются неровными, то компенсировать дефект толщиной раствора невозможно – дом придется демонтировать до уровня фундамента и перестраивать заново. Это очень накладно и по времени, и по деньгам. Стеновые модули иногда дополнительно склеивают, чтобы добиться нужной прочности. Это также вносит коррективы в расходную статью.

Что касается экологичности материала, то его нельзя назвать стопроцентным, так как жидкое стекло имеет свои недостатки. Это требует строительство обязательной вентиляции в доме. Также из недостатков можно отметить, обязательную внешнюю отделку стен.

Обращайтесь к нам

Мы рассмотрели особенности строительства из несъемной опалубки, ее преимущества и недостатки этой технологии. Все это приводит нас к выводу: необходима надежная бригада, качественный проект и решение прочих проблем.

Компания "Арт Строй Дизайн" готова вам оказать комплекс услуг быстро, доступно и недорого. Накопленный опыт позволяет нам давать гарантии на все этапы строительства. У нас работают только высококвалифицированные специалисты, что также выступает для вас дополнительным гарантом. Все подробности можно узнать по нашим телефонам.

Традиционно, для изготовления фундамента и стен в монолитных бетонных домах, бетон заливался во временную опалубку, которая удалялась после высыхания бетона. Технология постройки с использованием несъемной опалубки является альтернативой такому строительству. Опалубку изготавливают из пенополистирола, который складывается как блоки лего. После монтажа опалубки устанавливается арматура, выравнивается опалубка и в нее заливается бетон. После высыхания бетона, на протяжении всей жизни здания, пенополистирол работает в качестве изоляционного материала. Вроде, кажется, очень хорошая технология быстрого возведения дома. Легкая опалубка, которую не надо снимать, обеспечивает фактическое отсутствие отходов. Здания, построенные с использованием несъемной опалубки, имеют повышенную прочность и позиционируются как энергоэффективные и экологичные. Но так ли на самом деле хороша несъемная опалубка из пенополистирола?

Сначала об экологичности пенополистирола

Надо отметить, что пенополистирол с очень большой натяжкой можно отнести к экологичным материалам. Тем не менее, его так часто маркируют. Это справедливо, если только не рассматривать его с точки зрения:

Воздействия на человека – стирол, из которого делается пенополистирол, является ядом для человека, в пенополистироле он полимеризован, но не полностью, поэтому яд постепенно выделяется в окружающую среду, а под воздействием света, кислорода, тепла и т.д. он начинает выделяться активнее. При пожаре он горит при очень высокой температуре 1100 °С, разрушая даже металлические конструкции, и выделяет ядовитые вещества. Конечно, современный пенополистирол обрабатывается антипиренами, поэтому говорят о пожаробезопасности, но антипирены также не безобидны для человека.

Воздействия на окружающую среду – после окончания срока службы пенополистирол отправляется на свалку, но там он будет лежать сотни лет, отравляя окружающую среду, поскольку он обладает плохими свойствами биоразложения.

Вопрос: нужен ли такой «экологичный» материал?

Переделка дома из несъемной опалубки

Дома из несъемной опалубки трудно реконструировать. Надо тщательно продумывать дизайн дома и предвидеть все возможные необходимые изменения в будущем. Например, чтобы добавить окно или дверь, придется резать монолитную бетонную стену, что совсем непросто и отнимет немало времени. Важно также заранее учесть все коммуникационные системы: электрическую проводку, сантехнические трубы, вентиляцию и т.д., поскольку после завершения строительства будет трудно провести все эти коммуникации.

В стены могут пробраться насекомые или вода

Сегменты блоков должны устанавливаться очень герметично, иначе внешняя изоляция стены может стать для насекомых отличным местом жительства и в нее смогут просачиваться грунтовые воды. Но это отчасти решаемая проблема, есть блоки, обработанные инсектицидом, и с защитой от воды. Тем не менее, как правило, такие блоки дороже, чем обычные.

Нужен квалифицированный труд

Эта технология строительства является относительно новой для России, поэтому найти квалифицированных практикующих строителей, полностью освоивших метод строительства, трудно. Это также повышает стоимость строительства, поскольку квалифицированные рабочие пользуются спросом и их работа стоит дороже.

Можно строить только в теплое время года

При температуре ниже 0°С твердение бетона практически прекращается, заливать его надо при температуре выше 5°С. Также в жаркий период может понадобиться увлажнение бетона водой.

Высокая влажность в доме после строительства

Сразу же после строительства дома могут возникнуть проблемы с высокой влажностью. Повышение влажности в доме происходит из-за того, что бетон все еще находится в процессе отверждения. После того, как он полностью застынет, уровень влажности воздуха может выйти на нормальный уровень. Чтобы осушить воздух, можно использовать осушитель воздуха.

Дом-термос

Стены, возведенные подобным образом, плохо «дышат», поскольку пенополистирол имеет низкую паропроницаемость. Поэтому в доме обязательно необходимо предусмотреть систему принудительной приточно-вытяжной вентиляции.

Обязательное заземление и зануление дома

Использование металлической арматуры требует устройства контура заземления и зануления.

Технология возведения дома из несъемной опалубки имеет очевидные преимущества, но она имеет и ряд недостатков, которые по большей части связаны с использованием пенополистирола. Если при выборе технологии возведения дома в расчет брать не только скорость строительства и стоимость, но и другие факторы, то технология с использованием несъемной опалубки станет не самым лучшим выбором.

Скриншот видеоролика youtube.com/Дом из ПЕНОПЛАСТОВОЙ опалубки.(часть 3)

(Просмотрели28 528 | Посмотрели сегодня 1)

Почему современный дизайн ванной комнаты столь противоестественный?
Дом с большими окнами, может быть, и красиво, но непрактично
Какая теплоизоляция лучше? Оценка с точки зрения экологичности Как выбрать экологичные полы. Таблица сравнения различных материалов

Деревянные или кирпичные дома по праву имеют армию поклонников. Но при всех достоинствах они имеют один весьма значительный минус - их возведение быстрым не назовешь. Тем, кто задумался о постройке собственного дома, но при этом не обладает достаточным временем в запасе и не может похвастаться большими познаниями в строительстве, остается выбрать монолитный способ постройки жилья. В статье речь пойдет о домах из несъемной опалубки.

Для того чтобы выполнить заливку фундамента и стен такого дома применяют опалубку. Она может быть съемной (то есть демонтироваться после окончания работ) или несъемной. Второй вариант остается на месте после заливки и отвердения раствора, а все внешние отделочные работы проводятся прямо поверх опалубки.

Дом по технологии несъемной опалубки

• Опалубка - это не что иное, как форма. Можно вспомнить свои детские игры в песочнице или представить хозяйку, заливающую тесто для коржей в специальные емкости для выпечки. Только в отличие от приведенных примеров, форма останется на месте, становясь частью стен или фундамента.

Дома из несъемной опалубки фото

• Несъемная опалубка собирается по принципу детского конструктора из блоков, имеющих различный состав. Принцип монтажа напоминает кирпичную кладку. Элементы конструкции имеют пазы или специальные соединения замкового типа.
• При необходимости скрепить противоположные блоки применяют стяжки. Обязательно используют вертикальное армирование, а чтобы конструкция выдержала давление, оказываемое на нее изнутри раствором, заливку проводят сериями. В каждый из заходов цементом заполняют высоту, равную трем или четырем рядам блоков.
• Элементы для опалубки производят из пенополистирола или некоторых других материалов, способствующих теплоизоляции.

Плюсы применения несъемной опалубки

• Монолитные конструкции прочны сами по себе . Оставленная опалубка создает дополнительный каркас, усиливающий стены будущего дома.
• Монолитные стены меньше давят на основание , поэтому разрабатывая проекты домов из несъемной опалубки можно просчитать вариант с увеличением этажности дома.
• Звуко- и теплоизоляция жилища. Вспененный полистирол - прекрасный материал для утепления жилых помещений, а его характеристики дополняются еще и тем, что он отлично гасит звуки. Возведение несъемной опалубки - это в своем роде одновременное проведение работ по утеплению и звукоизоляции.
• Меньше времени - меньше трудозатрат . Экономить при постройке собственного жилья нужно с умом. Аренда дорогой строительной техники будет вычеркнута из сметы монолитного дома. Да и добровольных или наемных работников много не потребуется. Процесс заливки - быстрый. Значит, переплачивать рабочим за лишнее время пребывания на объекте тоже не придется.

• Экономия места . Свободного пространства даже внутри частных домов, сконструированных по личным проектам, никогда не бывает много. Монолитные стены тоньше кирпичных, но защищают своих владельцев от холода ничуть не хуже, а место внутри экономят в значительной мере.
• Продолжая разговор об экономии, нужно сказать, что несъемная опалубка позволит не переплачивать за отопление при дальнейшей эксплуатации дома .
• Долговечность. Если до мелочей придерживаться технологии, то стены, образованные полистирольными блоками и бетоном, прослужат не менее века.
• Простота отделки. Блоки создают хорошую ровную поверхность стен, что позволяет без усилий и лишних затрат на выравнивание оснований провести их финишную отделку и со стороны улицы, и внутри дома.

Какой бывает несъемная опалубка

Блоки из пенополистирола для монтажа неразборной опалубки

• Это пустотелые элементы со стенками различной толщины. Внешняя сторона материала гораздо больше внутренней - именно она будет отвечать за сохранение тепла в доме. Сами блоки достаточно прочные, чтобы удержать заливаемый раствор, негигроскопичны и доступны по цене.
• Сборка в виде кирпичной кладки добавляет прочности конструкции, а дополнительную жесткость стене придаст армирование. Пруты арматуры, расположенные вертикально, соединяются внахлест. Важно правильно выбрать ее диаметр, как и марку бетона.

• Коммуникации, включая электропроводку, закладываются через предварительно вырезанные в блоках отверстия. Все работы нужно завершить до начала заливки. На выходе получается своеобразный сэндвич, где «начинка» из железобетона заключена между слоями изоляции.
• Противники пенополисторола делают упор на то, что этот материал неэкологичен. Но это скорее вопрос выбора производителя. Изготовленный по всем стандартам и правилам вспененный полистирол не представляет угрозы для здоровья. Достаточно отметить, что придирчивые европейские комиссии и экспертизы разрешили использовать этот синтетический материал совместно с продуктами питания. Поэтому совершая закупку материала, стоит ознакомиться с сертификатами качества и не гнаться за сомнительной денежной выгодой.
• А вот с паропроницаемостью у пенополистирола дела действительно обстоят плохо. Но проблемы не возникнет, если хорошо продумать систему вентиляции.

Полистиролбетон - это «дышащий» материал

• Он паропроницаем потому, что создан на основе цемента. Укладывать блоки придется на специальный клей, связывать арматурой и потом заливать. По прочности они превосходят опалубку из вспененного полистирола.
• Блоки на цементной основе отличаются к тому же большим разнообразием. Так есть кладочные блоки для несущих стен, выпускаемые в нескольких размерах и модификациях, отдельно можно приобрести элементы для опалубки колонн, вертикальных или несущих балок перекрытий, перемычек или обвязочных поясов.

Щепо-цементные блоки

• Это изобретение нидерландских разработчиков. Известны они с 30-х годов XX столетия. Для их производства используется крупная щепа древесины хвойных пород (она составляет примерно 80-90% от общего состава материала). Щепки обрабатываются специальными добавками и скрепляются смесью гипса, цементного клинкера и еще некоторых добавок (портландцемент).
• Преимущества, помимо экологичности, очевидны:
  • высокая прочность на фоне малого веса;
  • паропроницаемость;
  • тепло- и звукоизоляционные свойства;
  • стойкость к атмосферным воздействиям;
  • морозоустойчивость.
• Пожарная безопасность достигается за счет специальной обработки, а гниения, плесени и вредителей такие блоки тоже не боятся. Они легко поддаются резке и обработке. При сооружении опалубки плиты ставят друг напротив друга и скрепляют стяжками из проволоки. Они не просто соединяют элементы конструкции, но и не позволяют стене отклоняться от вертикали. Размеры материала стандартные: 2000 × 500 ×35 мм.
• Они нашли и другое применение: нередко щепо - цементные плиты используют для утепления фасадов или для постройки небольших щитовых домиков на даче, рассчитанных на проживание в летний период.
• Армировать конструкцию придется меньше. Укрепления потребуют перемычки оконных и дверных проемов, колонны. А сами стены армируют со значительным разрывом в 2,5 или 3 метра (для опалубки из пенополистирольных блоков интервал составляет 1 метр). За один подход заливают смесь, двигаясь по периметру, на высоту метра (два ряда). Уплотняют залитый бетон методом штыкования.
• Так как первый вариант материала для несъемной опалубки встречается гораздо чаще, то в качестве примера стоит рассмотреть технологию возведения из пенополистирольных блоков.

Строительство домов из несъемной опалубки своими руками

Итак, имеется фундамент, выполненный наиболее подходящим для данного грунта способом. Чаще всего - это ленточное основание. В любом случае его сначала покрывают слоем гидроизоляционного материала, и вбивают арматурные пруты.

Кладка первого ряда

• Блоки аккуратно нанизывают на арматуру, скрепляют друг с другом в соответствии с рекомендациями производителя (проволочные стяжки). Начинают с угловых элементов. Между ними удобно натянуть шнур, чтобы сверяться с ним при выкладывании остальных блоков в ряду. На торцах материала имеются гребни и пазы. Этот тип соединения удержит все части опалубки на месте. Первый слой - основа будущего здания. На этом этапе происходит заложение отводов внутренних перегородок, проемов входных групп. Все инженерные коммуникации формируются тут же. Конструктивная особенность блоков (внутренние пустоты) позволяют скрыть внутри стен всю необходимую разводку. Нельзя забывать и о вентиляции.

Кладка второго ряда

• Второй ряд блоков укладывается со смещением, как кирпичи. Такая перевязка обеспечит прочность и жесткость конструкции. Важно следить, чтобы боковые стороны укладываемых блоков совпадали. Обязательно сверяться с уровнем, чтобы не увести стену в сторону от вертикали. Фиксация блоков первого и второго ряда происходит легко. Пазы на поверхности элементов замыкаются после легкого нажима.
• Кладка третьего ряда пенополистирольных блоков выполняется аналогично монтажу второго уровня.

Заливка раствора.

• Бетон заливают по периметру участка с возведенной опалубкой. Важно хорошо уплотнить залитую смесь. Небольшая глубина заполнения раствором позволяет пользоваться для этих целей куском арматуры: ею действуют как штыком - интенсивно прокалывают бетон, чтобы избавиться от пустот, разрушая воздушные пузыри. Оптимальная длина рассчитывается так: высоту блока нужно умножить на 3. Но скорейшему выполнению работ поспособствует приобретение (или взятие в аренду) глубинного вибратора. Он гораздо эффективней справится с задачей уплотнения раствора. Для этого диаметр его рабочей части не должен превышать 4 см.
• Специалисты советуют не заливать цементом верхний слой блоков до самого конца. Если произвести наполнение наполовину крайнего ряда, то шов получится спрятанным внутри пенополистирольных элементов опалубки. Значит, стена получится более крепкой. На один м² потребуется залить от 0,075 до 0,125 м³ раствора.

Кладка четвертого и последующего рядов

• Кладка блоков в последующих рядах имеет тот же алгоритм, что был описан. После того, как шестой ряд займет свое место - повторяется операция заливки бетона. Опалубку перекрытий лучше проводить, заручившись поддержкой специалистов. Технология такова. В том ряду блоков, где планируется укладывать балки перекрытия (или лаги пола) делается выемка нужных размеров. Вырезанный фрагмент не должен превышать ¼ части от элемента опалубки. Теперь на свои места устанавливаются балки, и производится заливка.

Завершающий этап

• Отделка дома из несъемной опалубки производится достаточно просто. Благодаря высокой адгезии блоков к штукатурной смеси, она ляжет ровно и легко. Кровельные работы в монолитных домах ничем не отличаются от возведения крыши в строениях, построенных по другой технологии.

Дом из несъемной опалубки видео

Из чего можно самому сделать несъемную опалубку для фундамента?

Если у домашнего мастера достанет сил быть точным, аккуратным и последовательным в своих действиях, то несъемную форму для фундамента он сможет изготовить сам. Потребуется выбрать из нескольких вариантов подходящего материала:

• влагостойкой фанеры,
• цементно-стружечной плиты,
• плоского шифера.

Все они достаточно прочные, устойчивы к воздействию влаги, упруги. Единственный показатель, которым эти материалы не обладают - теплоизляция. Поэтому дополнительно нужно закупить что-то для обеспечения тепла (например, минвату). Еще потребуется гидроизоляционный материал, арматура, компоненты для цементно-песчаной смеси, комплект стяжных винтов и гаек для фиксации элементов конструкции между собой.

Стоимость строительства дома из несъемной опалубки

• Стоимость монолитного дома из несъемной опалубки гораздо ниже, чем кирпичный или деревянный вариант жилья.
• Цена на материалы разнится в зависимости от региона и производителя, но в среднем за м ² опалубки из блоков пенополистирола придется заплатить от 800 до 1000 рублей.
• Все производители и продавцы бесплатно рассчитывают общую стоимость опалубки, а на официальных сайтах есть калькуляторы для проведения точных подсчетов.