Несмотря на то что в настоящее время появилось очень много современных и технологичных строительных материалов, многие люди отдают предпочтение такому классическому изделию, как шлакоблок. Это может объясняться как какими-либо личными предпочтениями, так и недоверием ко всему современному.
Свое название шлакоблок получил благодаря тому, что в самом начале в состав этого изделия входил шлак. В настоящее время он может содержать все что угодно, от гранотсева до боя кирпича и прочих отходов. Все зависит от того, кем был сделан данный стройматериал и насколько производитель стремился сэкономить на его изготовлении. Именно поэтому при постройке дома желательно поинтересоваться составом блоков, ведь от него зависят и эксплуатационные характеристики данного материала. Ведь его может производить практически кто угодно, главное – приобрести .
Что нужно учитывать при строительстве дома
Оптимальным вариантом будет заказывать проект дома у профессиональной строительной компании. Они сделают чертеж, в котором будет отображаться вся планировка сооружения, включая расположение окон и дверей. Также в проекте учитываются все нюансы, способные повлиять на готовое здание.
После этого можно нанять рабочих для строительства или заняться им самому. Если выбран второй вариант и принято решение строить дом из шлакоблока, то прежде всего стоит определиться с составом этого материала. От правильности выбора зависит долговечность построенного жилища. Данный стройматериал, как и любой другой имеет свои .
Совет прораба : при выборе необходимо отдавать предпочтение шлакоблоку, наполнителем в котором является керамзит, ракушечник или щебень.
- Правильность геометрии блоков. От нее зависит качество кладки. Проверить можно с помощью обычного измерения.
- Прочность материала. Можно попытаться воткнуть в блок 15-миллиметровый гвоздь. Если получится, то материал плохого качества и приобретать его не стоит.
- Уточнить способ изготовления блоков. Если они изготовлены безвибрационным способом, то для постройки дома они не подходят.
- Необходимо обратить внимание на такие характеристики стройматериала, как теплопроводность и морозоустойчивость.
После того как выбор материалов был сделан, можно приступать к постройке дома. Но даже в ходе этого действия имеются свои нюансы:
- Необходимо правильно подобрать толщину стен, исходя из климатических условий.
- Прежде чем оштукатуривать стену, необходимо ее подготовить во избежание последующего ее отслоения.
- Категорически не рекомендуется использовать шлакоблок в фундаменте из-за его высокой гигроскопичности (склонности к впитыванию влаги).
Шлакоблок – давно известный материал, широк применяемый в строительстве различных объектов уже ни один десяток лет. Чаще всего из него возводят промышленные сооружения, такие как фабрики и склады. Однако проекты дома из шлакоблоков также повсеместно распространены.
И если вы задумались о строительстве жилья из данного материала, то стоит предварительно оценить все «за» и «против» этого решения, а затем только сделать вывод, подходит вам такой вариант или нет.
Все, что важно знать о шлакоблоке
Шлакобетонный блок является искусственным камнем, получаемым методом вибропрессования или естественной усадки в специальных формах. Данный стройматериал изготавливается из раствора бетона и наполнителя, в качестве которого чаще всего выступает очищенный от несгоревшего топлива шлак. Но такие блоки можно производить практически из любого доступного сыпучего материала: керамзит, пепел, песок, гравий, кирпичные отходы, галька и тому подобные.
Например, если добавить в состав шлакоблока щебень или гальку, то получится прочное и долговечное изделие. Оно будет обладать отличной устойчивостью к всевозможным атмосферным воздействиям, в том числе и к влаге. Однако его теплопроводность и вес также будут высоки, что означает быстрое охлаждение дома и сложность монтажа.
А вот при производстве легких изделий в качестве наполнителя используют шлаки, угольную золу, песок, хвою или опилки. Все эти компоненты придают шлакоблоку легкость, а значит, и упрощают процесс его кладки. Правда, такие блоки боятся влаги. Но и здесь можно найти рациональное решение – допустим, нанести защитный слой раствора.
Плюсы и минусы домов из шлакоблоков
Итак, чтобы определиться, выбирать шлакоблок для строительства дома или нет, необходимо рассмотреть все положительные и отрицательные стороны шлакоблочных конструкций. Делать это мы будем, опираясь на опыт людей, которым уже довелось иметь дело с этим материалом.
Начнем, пожалуй, с плюсов:
- Хорошая огнеупорность. Состав шлакоблока, так же как и пеноноблока, поистине уникален. Шлакоблочные стены выдерживают открытый огонь так, что после пожара дом не рушится. Кроме того, если даже он был поврежден во время этого бедствия, то ремонтировать его будет гораздо легче, нежели, например, деревянный дом.
- Устойчивость к стихийным катаклизмам. В тех регионах, где бывают ураганы, землетрясения или торнадо, проекты домов из шлакоблоков с мансардой или без нее – особенно востребованы. Объясняется это высокой прочностью материала и особенностью кладки: при монтаже между шлакоблоками, как правило, укладываются стальные прутья и смесь из камня, цемента и песка.
- Защита он насекомых и грызунов. Владельцам домов из шлакоблока не грозят проблемы с муравьями, мышами и прочей живностью.
- Цена на шлакоблок в разы ниже , чем на какой-либо другой строительный материал, из-за доступности компонентов для его изготовления.
- 1м² шлакоблочной кладки в несколько раз легче того же 1м² кирпичной кладки. Что это дает? Ввиду малого веса несущих стен уменьшается нагрузка на фундамент, а значит, не потребуется возводить мощное основание под дом. Заметная экономия, не правда ли?
- Шлакоблочные стены можно возвести своими руками, не имея особых навыков в сфере строительства. Помимо этого, процесс кладки шлакоблоков проходит гораздо быстрее и легче, нежели в случае с каким-либо другим материалом.
К минусам же шлакоблочных домов можно отнести следующее:
- Возможная неэкологичность. Как уже говорилось выше, шлакоблоки производят из отходов горения. Так-то в этом нет ничего страшного, и сам по себе шлакобетонный блок является безопасным. Но поскольку он боится воды, которая при проникновении начинает размывать его основу, токсичные наполнители уже могут представлять опасность для здоровья.
Важно! По вышеназванной причине, строения из шлаковых изделий нужно обязательно оштукатуривать водозащитной смесью или облицовывать подходящим материалом.
Кроме того, гигроскопичность шлакобетонных блоков зачастую приводит к повышенной влажности в помещении и образованию плесени на стенах. Чтобы этого не происходило, следует заранее позаботиться о наружном гидроизоляционном слое.
- Высокая проводимость тепла. Так что без утепления стен никак не обойтись.
- Сложность прокладки труб и проводов. Ввиду превосходной плотности шлакоблоков, прокладывать через них трубы и электропроводку довольно непростое занятие. Здесь могут потребоваться особые инструменты, и даже специальная техника.
- Неприглядный внешний вид. Однако этот минус может стать и плюсом: шлакоблочные стены являются широким полем для проявления креативности – отделка любым декоративным материалом! Если вы сомневаетесь в своих дизайнерских способностях, то всегда ведь можно посмотреть бесплатные проекты домов из шлакоблока, где профессиональные архитекторы уже все продумали.
К сведенью! Сегодня многие компании предлагают бесплатно проекты домов из шлакоблоков. Среди них можно найти весьма интересные задумки и затем испробовать их на своем коттедже или особнячке.
Статьи по теме:
Собственноручное изготовление шлакоблоков
Производство шлакоблока в домашних условиях – доступное, не трудоемкое и довольно удобное занятие. Удобное потому, что вы можете изготавливать блоки под ваши конкретные нужды: узкие, длинные, широкие, короткие, легкие, тяжелые – совершенно любых параметров! Заинтересовались? Тогда приведенная ниже инструкция будет полезной для вас:
- Для производства данного стройматериала под личные нужды потребуется лишь следующее:
- емкость для замешивания раствора;
- цемент и наполнители;
- формы под отливку изделий.
Внимание! Количество форм зависит от объемов производства. Прикиньте, сколько вы планируете делать шлакоблоков в день: если 30 штук, то потребуется 30 форм; если 200, то, соответственно, 200. Обусловлено это тем, что блоки будут сушиться прямо в формах.
- Формы обычно делаются либо из дерева, либо из металла, и представляют собой открытый ящик с дном и боковыми стенками. С целью повысить производительность, можно изготовить формы с несколькими отделениями. Таким образом, в одной форме будет сразу готовиться 4-6 блоков.
Совет! Пользуясь этой маленькой хитростью, делайте раствор немного пожиже, чтобы масса получалась наиболее однородной и равномерно заполняла все отделения.
- Если вы хотите сэкономить на растворе или снизить вес изделий, то вставьте в форму с залитым раствором пуансоны (болванки цилиндрической формы), которые заполнят часть внутреннего объема блока.
Производство шлакоблоков в домашних условиях допускает использование пустых стеклянных бутылок вместо пуансон. Они также просто вставляются в залитый раствор горлышками вниз. Где-то через 6-8 часов эти приспособления можно вытащить, на их месте вы увидите оставшиеся полости.
- Сушатся шлакобетонные изделия прямо в форме, а по времени данный процесс занимает около суток. Затем шлакоблоки нужно аккуратно извлечь из форм и сложить штабелями. Помните, что полную свою прочность они обретут лишь через 28-30 дней!
Как видите, технология производства шлакоблоков в домашних условиях несложная, и воспользоваться ей может каждый желающий.
Вывод
Мы рассмотрели все плюсы и минусы шлакоблочных домов. С одной стороны – вероятная не экологичность и теплопотери, а с другой – доступность и экономия.
Но если у вас есть возможность изготавливать шлакоблок самостоятельно, то первые две неприятности можно избежать посредством грамотного подбора компонентов. А в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
Шлакобетон — разновидность легкого бетона, в которой в качестве заполнителя используется доменный шлак. В строительстве шлакобетон применяется в виде блоков, максимальные размеры которых составляют 400*200*200 мм.
В данной статье рассмотрена технология строительства дома из шлакоблока. Мы изучим преимущества и недостатки данного материала, технические характеристики и особенности работы с ним.
Частичное отвердевание блоков, которое позволяет складировать изделия штабелями, происходит на протяжении 2-3 суток. Само отвердевание происходит при температуре окружающей среды, его срок можно сократить, добавив в состав раствора специальные модификаторы твердения (релаксол, фулерон). Окончательную прочность шлакобетон набирает в течении 25-28 дней.
Производство шлакоблока в домашних условиях можно наладить имея лишь бетономешалку и вибростанок, стоимость которого варьируется в пределах 10-100 тыс. рублей. Производительность вибростанка средней ценовой категории составляет 500-700 блоков в день, что позволит вам построить дом из глакоблока изготовленного своими руками. Требуемое количество блоков для одноэтажного здания площадью 10×10 можно сделать в течении 7-10 дней.
Шлакобетонные блоки классифицируются на две разновидности:
- полнотелые — с их применением выполняется кладка несущих стен;
- пустотелые — используются для теплоизоляции либо кладки внутренних перегородок.
Также существуют декоративные шлакоблоки, в которых одна сторона имеет фактуру какого-либо материала — камня, дерева. Декоративная поверхность выполняется из бетона , что позволяет ей выполнять не только эстетическую функцию, но и защищать стены от влаги.
Наиболее распространенным типоразмером шлакоблока является 390*190*188 мм, реже встречаются 400*200*200 и 395*195*195 мм. Пустотность изделий может варьироваться в пределах 28-40%, при этом отличается форма перфораций, они могут быть прямоугольными, круглыми либо квадратным.
Чтобы узнать, сколько блоков потребуется для сооружения стен дома, необходимо определить объем стены (длина стены умножается на ее высоту и ширину) за вычетом объема оконных и дверных проемов, и разделить объем кладки на объем одного стенового блока.
1.1 Характеристики материала, плюсы и минусы дома из шлакоблоков
Рассмотрим основные технические характеристики шлакобетонных блоков:
- плотность — от 750 до 1500 кг/м 3 ;
- коэфф. теплопроводности — 0.28-0.64 Вт/мС;
- класс прочности — от М35 до М50;
- класс морозостойкости — F20-F50.
Сфера применения данного материала крайне обширна, однако в индивидуальном строительстве он чаще всего используется для возведения хозяйственных зданий и гаражей . Использование шлакоблока для строительства жилых зданий менее распространено, поскольку в плане эксплуатационных характеристик он существенно проигрывает ячеистому бетону — шлакоблокам и газоблокам.
Плюсы использования шлакоблоков:
- сравнительное низкая стоимость (около 2 тысяч за куб, тогда как цена пенобетона начинается с 3-ех тысяч);
- низкий вес блоков, что упрощает работу с материалом и дает возможность использовать для строительства недорогие типы фундамента;
- большой размер шлакоблоков — ускоряет темпы кладки и снижает количество кладочных швов, что сказывается на расходе раствора либо клея;
- простая технология кладки, которую может выполнить даже неопытный строитель;
- возможность экономить на закупке материала и производить блоки в домашних условиях;
- отличные звукоизоляционные качества;
- длительный срок службы при соблюдении правильной технологии строительства.
Минусы у данного материала следующие
- высокая теплопроводность, вследствие которой стены дома плохо держат тепло — потребуется выполнять дополнительное утепление кладки;
- высокое влагопоглощение, в сравнении с тяжелыми бетонами, которое негативно сказывается на морозостойкости материала (данная проблема решается наружной гидроизоляцией кладки).
Отметим, что входящий в состав шлакобетона доменный шлак, являющийся производственным отходом металлургической промышленности, содержит серу и кислоту. Данные материалы опасны для организма, и для того, чтобы они полностью выветрились блок должен выдерживаться в проветриваемом помещении либо на улице в течении 12 месяцев. При покупке материала обязательно требуйте у поставщика сертификат санитарного соответствия.
1.2 Технология строительства дома из шлакобетона (видео)
2 Особенности строительства дома из шлакоблока
Поскольку шлакоблок является гигроскопичным материалом, первый ряд кладки нужно поднять над уровнем земли на достаточную высоту. Для этого цоколь фундамента должен быть высоким (около 50-70 см над грунтом). Для зданий из шлакобетона чаще всего выбирается ленточный фундамент.
Если строительство выполняется в условиях стабильного грунта, то используется мелкозаглубленная лента (глубина 50-60 см), на пучинистой почве — фундамент глубокого заложения (подошва ленты размещается на 20 см ниже границы промерзания). Ширина фундамента соответствует толщине кладки. Основание должно быть армировано пространственным каркасом из прутков арматуры диаметром 12-16 мм, бетонирование производится бетоном марки М400 . Начинать поднятие стен можно спустя 2-3 недели после заливки фундамента.
Кладка стен из шлакоблока имеет следующие особенности:
- первый рад блоков размещается поверх уложенной на поверхность фундамента рулонной гидроизоляции из рубероида, толи или стеклоизола ;
- армировать необходимо каждый 4-ый ряд кладки, делается это посредством стальной сетки с ячейками 5*5 и толщиной проволоки 2-3 мм;
- толщина кладочных швов при использовании цементно-песчаного раствора составляет 1.5 см;
- второй и все последующие рады укладываются с перевязкой в пол блока;
- верхний контур стены по линии размещения междуэтажного перекрытия либо кровли усиливается монолитным армопоясом высотой 15-20 см, для монтажа которого используются специальные блоки U-образной формы;
- если планируется утепление стены, то нужно делать кладку толщиной в 1 блок и облицовывать стену кирпичом , при этом теплоизоляционный материал (экструдированный пенополистирол либо базальтовая вата) укладывается между блоками и кирпичом.
Крыша дома из шлакоблоков может быть любой, оптимальный вариант — классическая двухскатная стропильная конструкция. Мауэрлат , в который будут опираться стропильные ноги, выполняется из зафиксированного на монолитном армопоясе бруса сечением 15*15 см. Усиливать армопоясом нижний контур оконных проемов необходимости нет, так как стены из шлакоблока не дают усадки.
Если утепление дома и отделка стены кирпичом не предусмотрена, то облицевать коробку здания снаружи необходимо сразу же после его возведения. Причиной спешки является повышенное влагопоглощение материала, которое нужно устранить. Отделка фасада может выполняться посредством сайдинга либо блок-хауса, также популярны варианты с использованием гидрофобной штукатурки.
Шлакоблоки применяются для возведения зданий давно. Но с каждым днем появляются новые строительные материалы. Давайте же разберемся, стоит ли стоить дом из шлакоблоков или лучше отдать предпочтение инновациям в строительстве
Что такое шлакоблок
Шлакоблоки изготавливаются из различных смесей. В их основу входят зола и шлак. Дополняют их каменная крошка, мелкий щебень, дробленые куски бетона, песок, кармазит. Смесь замешивается на воде. Связующим является цемент. Когда смесь готова, ее помещают в формы и, еще сырую, уплотняют путем вибрации на специальных станках для формовки. Нередко шлакоблоки изготавливают кустарным способом с помощью механического вибросита или вибростола. Полости в теле блоков делают путем вдавливания в них обыкновенных стеклянных бутылок. В форме она подсыхает сутки. После этого готовый шлакоблок вынимают из формы и досушивают на воздухе около месяца.
Достоинства и недостатки
Достоинства шлакоблоков зависят от состава. Плиты, изготовленные с добавлением щебня, очень прочные, имеют небольшой вес, огнеустойчивый. Это дешевый материал, так как делается из доступного сырья. Шлакоблоки при желании можно изготовить самому. Недостатков у этого строительного материала много. Он плохо держит тепло, очень гигроскопичен, обладает низкой звукоизоляцией. Из-за того, что в его составе обязательно присутствует шлак, бывает даже токсичен. Плохо переносят резкие температурные колебания, разрушаются при сильных морозах.
Особенности шлакоблоков
Прочность шлакоблоков напрямую зависит от их строения. Самыми прочными являются цельные блоки. Более хрупкие - шлакоблоки с пустотами. При пустотности в сорок процентов и более этот строительный материал имеет самое низкое качество. Он непрочен и легко пропускает тепло. Соответственно, такие шлакоблоки самые дешевые. При пустотности от тридцати и выше процентов теплопроводность ниже, материал более прочен. Прочность шлакоблоков зависит и от формы имеющихся в них полостей. Наиболее прочные блоки с продолговатыми и круглыми пустотами. Прямоугольные полости удобно монтировать. Они легко разламываются на части. Шлакоблоки по своим размерам, независимо от того изготовлены ли они промышленным способом или сделаны кустарно, раза в два больше обычного кирпича. Поэтому здания из него строятся, гораздо быстрее. Блоки легко класть. На возведение стен из шлакоблоков тратится гораздо меньше цемента, чем при строительстве из кирпича или другого материала. Дом из шлакоблоков не трудно построить самостоятельно.
Размеры шлакоблоков
Стандартные размеры обычно имеют шлакоблоки, изготовленные промышленным путем. Их длина составляет 188, ширина - 199, высота - 399 миллиметров. При кустарном производстве размеры могут быть иные. В строительстве иногда разграничивают шлакоблоки на стеновые и перегородочные. Размеры стеновых: 90 - 390 мм, 138 - 288 мм, 138 - 188 мм. Размеры перегородочных: 190 - 590 мм, 90 мм, 188 мм. Погрешность в длине и ширине допускается плюс - минус три миллиметра, в высоте - плюс - минус четыре миллиметра. Если приобрести кирпичи разной величины, без учета установленных размеров, кладка будет неровной, увеличится расход связующего состава. Швы получатся разной величины. В результате стены будут быстрее терять тепло. На отопление помещения из таких шлакоблоков уйдут большие деньги.
Все «за» и «против»
Прежде, чем строить дом из шлакоблоков, следует хорошенько проанализировать все положительные и отрицательные моменты, которые ждут вас при проживании в таком доме. Без сомнения, строительство дома из шлакоблоков, особенно своими руками, позволит сэкономить вам немалые деньги. Жилище из них быстро строится. Требуется минимум цемента при возведении стен. Малый вес строительного материала значительно снизит стоимость фундамента. Не нужно делать его капитальным. Можно легко обойтись простым ленточным фундаментом с минимальным количеством его составляющих. Дом из шлакоблоков огнеупорен, его избегают насекомые и грызуны. Но! Стены из шлакоблоков сильно впитывают влагу. Потребуется дополнительная гидроизоляция дома. Их, вдобавок, придется утеплять, так как сам строительный материал практически не держит тепло. Потребуются ухищрения, чтобы провести проводку и коммуникации в доме, так как шлакоблоковые стены очень твердые. Стены могут выделять вредные вещества. Ведь шлак, который составляет основу шлакоблоков, может оказаться токсичным.
Внешние стены дома лучше построить из другого строительного материала, который обладает лучшими качествами и является экологически чистым. А чтобы немного удешевить строительство шлакоблоки можно использовать при возведении внутренних стен. Если, все-таки очень уж хочется что-нибудь построить из этого материала, лучше построить сарай или дачный летний домик. Для таких построек совсем не важны такие качества, как теплопроводимость или морозоустойчивость.
Как рассчитать количество шлакоблоков
Если вы все же решили построить дом из шлакоблоков, сначала необходимо создать проект будущего здания. В проекте содержится информация о высоте и ширине стен. Для того чтобы определить какое количество шлакоблоков уйдет на кубометр стены, сначала вычисляется объем одного блока. Умножается его длина, высота и ширина. Потом единица делиться на объем шлакоблока. Полученное число округляется. Это и есть общее количество блоков, которое уйдет на строительство одного кубометра стены. При стандартных размерах шлакоблока его объем составит 0,0152 м. 1: 0,0152=65,7 блоков. При округлении получается, что на кубометр стены уйдет 66 шлакоблоков. Зная высоту и ширину стен, можно высчитать общее количество необходимого материала для строительства.
Когда начинаешь строительство, хочется, чтобы все было сделано как можно быстрее, дешевле и надежнее. Всем этим факторам может удовлетворять построенный дом из шлакоблока своими руками. Этот строительный материал можно изготовить самостоятельно. Мы рассмотрим как технологию его производства, так и процесс строительства от разметки до монтажа крыши.
Преимущества и недостатки
В определенный момент времени шлакоблок стал очень популярным. Объясняется это тем, что отработанный материал, который оставался после выплавки металла, нужно было где-то использовать. Его решили применять как наполнитель для строительных составляющих. Так и появился этот искусственный камень. Но тогда его отличали не самые хорошие качества, ведь с экологической точки зрения он имел определенные недочеты. Его необходимо было выдержать на улице около года и только после этого пускать в работу. Сегодня дело обстоит немного иначе и, кажется, что это самый популярный материал для возведения невысоких зданий. Его сильными сторонами являются:
- Продолжительный срок эксплуатации. При правильном подходе камень прослужит около 100 лет.
- Хорошая теплоизоляция. Благодаря методу изготовления с воздушными камерами, материал прекрасно сохраняет тепло.
- Высокая скорость возведения. Благодаря большим габаритам стены можно выгнать намного быстрее, чем из обычного кирпича.
- Устойчивость к развитию грибка и плесени.
- Возможность индивидуального подхода к размерам.
- Материал нелюбим грызунами и другими вредителями.
- Дом из такого материала легко отремонтировать.
Недостатки:
- Хорошо впитывает влагу, что приводит к потере теплоемкости.
- Плохая адгезия штукатурки с этим строительным блоком.
- Невозможность возведения здания более 2 этажей.
- Необходимость быстрого возведения крыши. Дело в том, что выгнанные стены нельзя надолго оставлять без накрытия, т. к. это приведет к их быстрому разрушению.
- Важность строгого соблюдения технологии кладки.
- Необходимость высокого фундамента.
- Вести строительные работы важно в сухую погоду.
- Плохая переносимость усадки здания. В этом случае возможен раскол не по швам, а по самим блокам.
Если вы решили приобрести шлакоблоки, то есть несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание. Хорошо, если есть возможность провести замеры дозиметром. Благодаря этому можно определить, насколько экологичен материал. Посмотрите условия, в которых он хранился. Важно, чтобы это не было открытое пространство, где он подвергался воздействию осадков. На нем не должно быть сколов и трещин. При помощи рулетки необходимо проверить его размеры. Параллельные стороны должны совпадать.
Технология изготовления достаточно проста. Для успешного продвижения в этом направлении необходимо будет обзавестись некоторым оборудованием, а также точно соблюсти пропорции. Итак, первым делом необходимо сконструировать вибротрамбовку. Для этого понадобится:
- листовой металл толщиной в 3 мм;
- труба диаметром 75–80 мм;
- болгарка;
- сварочный аппарат;
- рулетка;
- электрический двигатель для создания вибрации.
Двигатель можно использовать от старой стиральной машинки или от точильного станка. Большая мощность не требуется. Главное, правильно разместить грузик, который сместит центр тяжести.
Последовательность работ будет следующей:
- Из металла вырезаются заготовки. Две из них с размерами 200×400 мм, другие две 200×200 мм.
- Их необходимо сварить между собой, чтобы получился небольшой ящик.
- Обрезаются три отрезка трубы по 170 мм. По длине размер меньше, чтобы толщина стенки дна получалась не менее 30 мм.
- Вдоль торца гильз делаются прорезы на глубину в 50 мм. Одной из сторон придается вид усеченного конуса.
- С другого торца делаются надрезы на глубину в 50 мм. В них помещается полоска металла длиной 400 мм. Она соединяет все три элемента между собой.
- Торцы труб закрываются заглушками.
- Эта конструкция помещается в ящик и закрепляется к стенкам.
- По верхнему торцу емкости наваривается бортик, чтобы было удобнее производить засыпку и трамбовку раствора.
- Дополнительно можно сделать механизм, при помощи которого ящик будет приподниматься вверх. Для этого можно использовать профильную квадратную трубу. Если нет желания усложнять, тогда достаточно по сторонам ящика приварить две рукоятки.
- На большую сторону прикрепляется двигатель. Для этого к стенке приваривается четыре болта так, чтобы их расположение совпадало с отверстиями на корпусе аппарата. Он прижимается при помощи шайб и гаек подходящего диаметра.
- Дополнительно изготавливается крышка, которая улучшает трамбовку. Для нее понадобится лист металла 195×395 мм. В нем необходимо сделать отверстия под трубы (они должны быть на 5 мм больше диаметра гильз) и разрезать на две части вдоль. Это нужно сделать, чтобы она спокойно погружалась и не упиралась в перегородку, которая крепит пустотелы. Части соединяются между собой при помощи скоб, изготовленных из арматуры. Также необходимо сделать ограничитель глубины, который исключит ее погружение глубже 5 см.
- Для того чтобы ускорить работу, можно объединить несколько таких емкостей между собой.
- На вал двигателя с двух сторон привариваются два болта. Это необходимо сделать симметрично. В дальнейшем, чтобы отрегулировать частоту и силу вибраций, достаточно будет накрутить требуемое количество гаек.
- Последним штрихом будет тщательная полировка и покраска. Сделать это необходимо для того, чтобы впоследствии раствор лучше отставал.
Сегодня в продаже есть много вариантов уже готовых станков. Если вы не желаете тратить силы и время, то его просто можно купить или взять напрокат.
Залогом прочных и устойчивых к различным воздействиям блоков является правильно приготовленный раствор. В случае использования трамбовочной машины он должен быть достаточно сухим. Если неправильно рассчитать пропорции воды, тогда после подъема емкости он просто распадется. В роли наполнителя можно использовать золу от прогоревшего угля, бой кирпича, мелкий щебень, шлак и т.д. Для придания дополнительной устойчивости к влаге применяются пластификаторы. Первый вариант смеси будет таким:
- 9:1 - цемент и шлак, который хорошо просеян, чтобы не было лишних включений;
- вода должна составлять примерно половину от части цемента.
Второй способ приготовления:
- 4:4:1 - производственный гранулированный шлак, щебень мелких фракций, цемент;
- воды такое же соотношение, как и для первого варианта.
Наилучшую консистенцию можно примерно определить следующим образом: необходимо взять готовый раствор и сжать его в руке. Он должен сохранять форму. Если после этого бросить его на землю, он должен растечься. После того как снова сжать его, он должен снова держать форму.
Лучшим местом для проведения работ будет открытый воздух. В таких условиях раствор будет быстрее высыхать и схватываться, что увеличит производительность. Желательно, чтобы место было ровным. Это может быть бетонная дорожка или сделанная подкладка из листового металла, сбитых в щиты досок и т.д. Процесс подготовки блоков будет следующим:
- Агрегат устанавливается на место, с которого начнется выкладка.
- Внутрь засыпается приготовленная смесь. Количество ее должно быть больше фактической вместимости.
- На несколько секунд включается двигатель вибратора. Часть раствора садится, поэтому необходимо подсыпать еще.
- Вибратор запускается еще раз на несколько секунд. Делается финишная подсыпка и верхний торец закрывается крышкой.
- Производится уплотнение. Если крышка достигла ограничителей, то можно поднимать емкость.
- Полное схватывание занимает период от 4 до 9 дней.
- Готовые изделия можно хранить в помещении. Перемещать их туда нужно после дня просушки на улице. Если в составе есть пластификатор - то через 6 часов.
- Для большего удобства их можно сложить друг на дружку.
- К процессу строительства они будут готовы через 1‒2 месяца.
Часто перестенки выкладываются из блоков, которые меньше по размеру. Для их изготовления необходимо будет сделать форму по схожему принципу, как описано выше, но ее размеры будут 120×400×200 мм. В качестве образователей пустот здесь лучше применять прямоугольные вставки. Они должны быть таких размеров, чтобы стенки получались не меньше 3 см.
Расчет количества блоков
К проектам необходимо подходить рационально. Нет смысла быть чрезмерно экономным, т. к. это скажется на качестве будущего строения. Также нет резона для излишней расточительности. Особенно это касается количества блоков. Начать подсчеты следует с того, что определиться с толщиной стены. Этот размер обусловлен несколькими факторами, например, климатическими условиями и состоянием грунта. Если в зимний период времени температура падает слишком низко, тогда, возможно, потребуется сделать стену в 40‒60 см. В других зонах достаточно будет 20 см, которые также будут утеплены при помощи пенопласта или пеноплекса. Кладка может осуществляться несколькими способами:
- В полкамня. Это не значит, что блок необходимо будет разрезать на две части. Это значит, что он ложится вдоль. То есть в описываемом случае, это толщина в 20 см.
- В целый камень. Этот тот, который ложится поперек, при этом стена получается в 40 см.
- В полтора камня. Простым сложением узнаем, что это - 60 см.
- В два камня - 80 см.
Предположим, что был выбран проект будущего дома с размерами 10×12 м, одноэтажный с высотой стен в 3 м. Первым делом необходимо посчитать общую площадь стен. Для этого длину умножаем на ширину. 3×10=30 м 2 , 12×3=36 м 2 , теперь эти результаты удваиваем и складываем, т. к. по две одинаковых плоскости. 30×2+36×2=132 м 2 . Итак конечный результат - 132 м 2. Определяем площадь одного блока - 0,2×0,4=0,08 м 2 . Разделим общую площадь стен на площадь блока - 132:0,08=1650. Но эта цифра справедлива, если стена планируется в один камень. Если в два, тогда конечный результат будет 3300 блоков.
В этих подсчетах намеренно не учтены проемы, которые будут изготовлены под окна и двери. Это сделано для того, чтобы был небольшой запас. Во время работы с материалом может быть отбраковка, ее и компенсирует наш излишек.
Расчет количества камня для перестенков производится таким же образом. На самом деле конечная цифра будет составлять сумму блоков для основных стен и внутренних.
Закладка фундамента
Как уже говорилось выше, конструкция такого типа требует высокого . Кроме того, он должен быть очень прочным, чтобы ни в коем случае не начали образовываться трещины, которые обязательно пройдут через всю стену. Проведение работ будет иметь следующий порядок:
- Внимательно осматривается территория, выбранная для строительства. Лучше заранее узнать в какой из частей участка грунтовые воды находятся на более низком уровне. Именно она и подойдет.
- Прибирается все, что загромождает ее, выкашивается трава до минимально возможного уровня. Это необходимо, чтобы оценить общий уклон и произвести разметку.
- Согласно чертежу, на местность переносятся ориентиры по размерам будущего здания.
- По каждому углу вбивается по одному колышку.
- Проверяется правильность размеров. Кроме длины и ширины, меряются также диагонали - они должны совпадать, чтобы форма была правильной, а не трапециевидной (если такая не предусмотрена проектом).
- Изготавливаются держатели для лески-ориентира. Для этого потребуется 16 деревянных брусков произвольного размера, но длиной не меньше 90‒100 см. понадобится еще 8 небольших досок. Их длина должна быть на 10‒15 см больше ширины фундамента. Из досок изготавливается перекладина для двух брусков. Должна получиться конструкция в форме буквы П.
- На каждой перекладине закручиваются два самореза. Расстояние между ними должно быть равным ширине фундамента.
- Все элементы необходимо забить в землю. Это важно сделать на такой уровень, чтобы саморезы находились на высоте 70 см над поверхностью. Порядок расположения подставок - по две на каждый угол так, чтобы они попарно находились друг напротив друга.
- Между элементами натягивается леска или бечевка. Удобнее применять именно леску, которая имеет яркий цвет. Она не теряется на фоне окружающих предметов.
- На этом этапе еще раз необходимо проверить диагонали между углами, которые образовала натянутая нить.
- Выкапывается траншея. Ее глубина должна быть на 50 см ниже промерзания грунта.
- На высоту в 25 см засыпается песок. Он выравнивается и хорошо трамбуется. После этого необходимо намочить его водой и дать высохнуть. При необходимости нужно дополнить уровень.
- Еще на 25 см делается подсыпка из щебня. Этот слой также хорошо трамбуется. Трамбовку лучше выполнять при помощи специального электрического или бензинового инструмента.
- Далее изготавливается металлическая решетка. Для фундамента планируемой высоты потребуется укладка двух или трех элементов. Для работы понадобится ребристая арматура диаметром 10‒12 мм. Собирать конструкцию лучше на поверхности. Ее размеры должны быть такими, чтобы на 5 см с каждой стороны быть погруженными в бетон. То есть общая длина и высота должны быть минимум на 10 см меньше длины и высоты фундамента. На общую длину выкладывается несколько прутьев. Расстояние между горизонтальными составляющими не должно превышать 30 см. Если не будет полосок необходимой длины, тогда можно добрать из нескольких. При этом переплет между ними должен составлять не меньше 1 м. Из прутьев меньшего размера изготавливаются скобы. Их высота должна быть равна размеру запланированной обрешетки, а загнутые элементы должны быть на ширину конструкции. Они крепятся к выложенным элементам через каждые 30‒40 см. Вместо скоб можно сделать обычные вертикальные перемычки. Фиксируются они между собой вязальной проволокой. Сверху к внутренней стороне крепится такое же количество продольных прутьев, как и снизу.
- Обычно высота одной такой конструкции составляет 40‒50 см.
- На дно ямы выкладываются подставки, которые позволят бетону закрыть армированную основу снизу. Для этих целей можно применить кирпичи или другие однородные элементы. Минимальная высота - 5 см.
- Из обрезной доски, сбитой в щиты, фанеры или другого прочного материала изготавливается опалубка. Она должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать давление, которое будет оказывать бетон. Обязательно нужно установить укосины, которые будут упорами с наружной стороны. Расстояние между щитами должно быть одинаковым, чтобы фундамент получился без наплывов.
- После подготовительных работ нужно приготовить раствор для заливки. Заранее необходимо позаботиться о том, чтобы был помощник и производительная бетономешалка, можно использовать несколько. Это очень важно, т. к. необходимо обеспечить хороший объем. Благодаря этому конструкция получится монолитной, а не слоеной, что снизит прочность. Состав смеси будет 3:1:3 - щебень, портландцемент, песок. Для таких целей отлично подойдет именно портландцемент. Дело в том, что в его состав входят добавки силиката кальция и гипса. Благодаря этому происходит быстрое схватывание и обеспечивается прочность. Обязательно добавляйте пластификатор, таким образом будет улучшена текучесть и заполнение пустот, повысится морозостойкость, а также влагонепроницаемость.
- Периодически во время заливки необходимо производить обработку вибратором. Так бетон лучше уплотняется и конструкция впоследствии наберет максимальную прочность.
- Во время заливки также необходимо постараться распределить весь бетон по уровню. Впоследствии это поможет быстрее справляться с выгоном стен.
- Если погода достаточно жаркая, тогда необходимо обильно смачивать поверхность водой, также хорошо было бы прикрыть фундамент строительной пленкой или кусками рубероида.
- При большой скорости застывания опалубку можно снять уже через неделю.
- Дальнейшие работы лучше продолжить спустя месяц. Именно такой срок необходим, чтобы цементно-песчаная смесь набрала всю свою силу.
Если вы решили не заливать настолько высокий фундамент, как было описано ранее, тогда нужно позаботиться о возведении цоколя. Это продолжение фундамента, которое выступает над поверхностью земли. При этом важно помнить, что перед тем, как начать его укладывать, необходимо предусмотреть гидроизоляцию. Для этого на фундамент укладывается рубероид или бикрост. Высота такой конструкции должна достигать 70 см или более. Далее на него снова укладывается слой гидроизоляции и только после этого начинается возведение стен.
При возведении стен основной задачей является то, чтобы они получились ровными, без выступов. Первым шагом на пути к такому результату будет определение самого высокого угла фундамента. Дело в том, что во время заливки сложно вывести идеальное значение. Делается этот замер при помощи водяного уровня. Заранее нужно позаботиться о том, чтобы его длины хватило на длину фундамента.
- Выбирается произвольный угол. На нем устанавливается одна колба приспособления. Другая часть перемещается по разным концам. Благодаря разнице в положении воды можно определить, где наивысшая точка. Кладку и выравнивание нужно начинать именно отсюда. Сделать это очень важно, т. к. если начать возведение с самой нижней точки, то придется впоследствии подрезать камни. Если это сделать с самой высокой, достаточно просто будет сделать шов немного большего размера.
- Выставив отправную точку, можно сделать это же для остальных углов. Для этого понадобится тот же гидроуровень. Задачей будет поставить еще 4 камня так, чтобы по всем плоскостям они совпадали с эталонным. Дополнительно можно проверить диагонали.
- По внешнему краю стены натягивается леска или бечевка. Она поможет сделать стену ровной в горизонтальной плоскости. Поднять ее необходимо на высоту одного ряда и после каждого нового переставлять на такой же уровень. Во время работы необходимо следить за тем, чтобы ориентир ничем не прижимался и не задевался, иначе от него не будет никакого толку.
- Для соблюдения вертикальности стены можно пользоваться несколькими инструментами. Например, после укладки каждого ряда проверять плоскость при помощи строительного уровня. В качестве ориентира также послужит обыкновенный отвес. Если нет желания возиться с такими приспособлениями, тогда можно соорудить стационарные опорные точки. Для этого в землю закапываются металлические трубы, которые подходят вплотную к стене. Они выставляются в плоскостях и фиксируются. Благодаря им можно будет контролировать процесс.
- Раствор обладает хорошей теплопроводностью, поэтому из-за него могут быть значительные теплопотери. Чтобы снизить это значение, достаточно будет контролировать его слой. Лучше, если он не будет превышать 1,5 см.
- Если вы не имеете большого опыта в кладке, тогда добавьте в цементно-песчаную смесь специальный пластификатор, который будет замедлять его схватывание. Это поможет спокойно выставлять каждый элемент без того, чтобы потом переделывать.
- Не старайтесь заделать полости в камне при помощи раствора, это только ухудшит его свойства. При желании их можно заполнять при помощи сыпучего утеплителя.
- Через каждые 3‒5 рядов необходимо вкладывать металлическую сетку. Она позволит увеличить жесткость всей конструкции.
Во время кладки нескольких последних рядов, нужно не забыть замуровать шпильки. Будет хорошо, если получится их загнуть и перевязать со швом одного из рядов. Они должны выступать над поверхностью на расстояние, превышающее на 4 см высоту бруса мауэрлата. Шаг можно соблюдать в 1 м или меньше. Вместо шпилек можно использовать катаную проволоку. Другим вариантом будет заливка армопояса с установкой в него шпилек.
Кровля
К установке стропильной системы и укладке настила нужно приступать как можно быстрее после окончания выгона стен. Перед тем как выбрать желаемую форму будущей крыши, необходимо проанализировать какое максимальное количество осадков может выпадать, какие порывы ветра бывают. Также нужно учесть то, какие постройки или деревья находятся рядом. Обычно все данные можно получить у соответствующих служб. Эти сведения повлияют на то, какой угол нужно будет соблюсти.
Если местность славится наличием сильных порывов ветра, тогда наклон кровли необходимо выдержать в районе 15‒20°. Даже при достаточно сильных снежных заносах слой не будет оставаться, его попросту будет раздувать. В случае когда территория тихая, но осадков много, тогда оптимальным решением будет разброс в 35‒40°. При таком уклоне снег не сможет задерживаться большими пластами.
На частных домах отлично смотрится двускатная крыша или всевозможные вариации многоскатных. Мы рассмотрим пример возведения первого варианта. Если принцип будет хорошо усвоен, тогда вы сможете перейти к более сложным конструкциям.
- Начинается монтаж с установки основания - мауэрлата. Им можно обвязать продольные стены, на которые будут опираться стропила. Или установить его по всему периметру, что облегчит строительство фронтона, если он будет деревянным, а не кирпичным. Для этого понадобится брус сечением от 50×150 мм до 200×200 мм. Располагать его нужно посередине или не ближе 5 см к краю. Под него обязательно укладывается слой гидроизоляции, которая будет препятствовать скоплению влаги и загниванию древесины. В местах расположения шпилек сверлятся отверстия. Доски закрепляются при помощи гаек с шайбами или узлами при использовании проволоки.
- По своей сути стропильная система - это конструктор, который включает в себя большое количество деталей. По форме она напоминает букву А. В таком случае балки действуют на разрыв, т. е. усилие прикладывается таким образом, что стены находятся под постоянным напряжением. Такой вариант не очень хорош для дома из шлакоблока, поэтому желательно применять дополнительные связывающие элементы. Ими являются стойки и лежни.
- Первым делом монтируются балки потолочного перекрытия. После этого всю площадь можно закрыть пленкой, чтобы дождевая вода не попадала внутрь здания.
- Далее укладываются лежни, на которые будут опираться стойки. Они должны идти параллельно мауэрлату. Расстояние между ними будет зависеть от того, каким образом будет использовано чердачное пространство. Сделать их можно из такого же бруса, как и основание.
- Стропильные ноги соединяются между собой при помощи гвоздей или гвоздевых пластин. В некоторых случаях дополнительно используют металлические скобы. Если их необходимо удлинить, то делать это лучше внахлест, он должен составлять около 1 м.
- Ригелей может быть два и больше. Важно помнить, что расстояние между ними должно быть не более 50 см.
- Фермы должны быть одинакового размера, чтобы выдержать плоскость крыши. Собирать их можно как на здании, так и внизу. В большинстве случаев второй вариант оказывается более безопасным и надежным.
- Наверх поднимаются два готовых элемента. Они устанавливаются по торцам кровли и фиксируются временными распорками.
- Между ними натягиваются три лески. Одна идет по верхнему углу, две другие – от середин каждой из сторон. Они будут служить ориентирами для того, как будут монтироваться следующие фермы. Вместо лески можно использовать подконьковую доску. Важно выставить ее на временные опоры и проверить, чтобы в плоскости она была по уровню.
- Устанавливаются все остальные фермы. Для того чтобы они не смещались, монтируются перемычки, которые потом будут убраны. Шаг между стропильными ногами нужно соблюдать такой, который будет способствовать простому монтажу утеплителя.
- Вся площадь сверху затягивается при помощи мембраны-гидробарьера.
- Какой материал необходимо применять для обрешетки, обычно указано в рекомендациях к тому настилу, который планируется использовать.
- Последним шагом будет утепление кровли. Обычно это делается при помощи минеральной ваты. Это очень важный этап, т. к. он позволит сократить теплопотери и снизить расходы на различные виды топлива.
Лучше как можно быстрее закрыть фронтоны. Это необходимо сделать, чтобы ветром не задувало осадки внутрь. Так влага не будет накапливаться и разрушать строительный материал.
Внутренняя и внешняя отделка
Желательно на долгий период не оставлять стены голыми. Их отделку можно проводить параллельно с кровельными работами. Для внешней стороны идеальным решением будет утепление при помощи пенопласта. Крепится он при помощи специальных дюбелей-зонтиков. Начинать лучше снизу. Первым делом монтируется металлическая стартовая планка. В ее роли может выступать профиль для гипсокартона. Ее нужно выставить по уровню, что упростит задачу в дальнейшем. Через лист утеплителя при помощи перфоратора в стене сверлится отверстие. На обратную сторону утеплителя наносится клей, в его роли может выступать обычная полиуретановая пена с малым расширением. Каждый элемент должен плотно прилегать к предыдущему. Во время монтажа желательно проверять ровность поверхности при помощи уровня. После этого вся поверхность покрывается предназначенным для этих целей клеем. Вместе с его нанесением укладывается армирующая сетка, которая будет препятствовать появлению вмятин от ударов. Последним слоем будет декоративная отделка. Это может быть короед или рельефная штукатурка.
Дом можно обшить сайдингом . В этом случае для утепления также можно использовать минеральную вату . Подойдет изделие с большой плотностью, например, пенопласт . Вначале монтируется обрешетка под облицовку. После этого в пространство между балками вкладывается утеплитель. Закрепить его к стене можно таким же образом, как и пенопласт.
Как отмечалось выше, для внутренней отделки будет практически невозможно использовать штукатурку. Но это не является проблемой, т.к. обшить комнаты можно при помощи гипсокартона. Это позволит компенсировать какие-либо неровности, а также на него нанести желаемую финишную отделку. Важно позаботиться о пароизоляции, чтобы влага не просачивалась к шлакоблоку.
Для выполнения всех этих работ потребуется достаточное количество времени. Но при хорошей организованности и планировании можно уложиться в приемлемые сроки. Всегда интересно смотреть на готовые проекты. Делитесь своими наблюдениями и предложениями в комментариях к этой статье.
Видео
В этом ролике вы увидите, как можно сделать шлакоблок в домашних условиях:
Понаблюдайте за процессом кладки шлакоблока:
Фото
