Рішення збудувати будинок з бруса приймається не відразу і не раптом. Просто ця технологія при більш простому складанні стін дозволяє отримати відмінні характеристики для житла: для московської області достатньо бруса товщиною 195 мм. При такій товщині зовнішніх стін буде тепло, але для економії на опаленні краще його утеплити (зовні 10 мм мінвати) і зробити фасад, що вертильується. Тоді буде ще й економія на опаленні.
Пластичність в обробці - один із плюсів деревини.
Яку деревину вибрати
Для будівництва будинку використовується деревина хвойних порід. Причин кілька. По-перше, підвищений вміст смол, які є природними консервантами та антисептиками. Завдяки їх наявності, деревина довго не руйнується. По-друге, доступна ціна. Можна, звичайно, побудувати будинок з бруса бука або дуба, але ціна буде просто захмарною. По-третє, деревина м'яка легко обробляється.
З усіх хвойних порід найчастіше ставлять будинок із бруса сосни. При хороших параметрах він відносно недорогий. Будинки з модрини та кедра ставлять рідко: надто дорогі. З ялини ще рідше, але з іншої причини: вона найшвидше руйнується, та ще й важка в обробці. Тож щодо породи деревини, вибору, власне, і немає. У 95% це сосна. А ось із типом бруса необхідно розбиратися.
За способом обробки брус буває:
- Звичайний чи цілісний, неструганий брус. Випиляний з цільного колоди, Перетин - чотирикутник (квадрат або прямокутник).
- Профільований брус. Він теж випилюється з цільного колоди, але потім обробляється: фрезами формуються шипи та пази - профілі, за допомогою яких один брус стикується з іншим. Також обробляються бічні грані. Зі верстата вони виходять уже струганими. Перетин складної форми. Бічні граніможуть бути рівні, округлі, фігурні – з фасками, форма «замку» – численні борідки та виїмки.
- Клеєний брус. Зовні схожий на профільований, але зібраний (склеєн) з кількох дощок.
Розберемо особливості кожного з видів бруса щодо будівництва будинку.
Будинок із звичайного бруса
Якщо раніше казали, що вирішили збудувати будинок із бруса, то однозначно розуміли звичайний прямокутний брус. Іншого просто не було або був він надто дорогий: його привозили з-за кордону. Звичайний брус – найдоступніший за ціною, якщо брати вартість за кубометр. Але, в результаті всіх необхідних заходів, вартість будівництва може виявитися вищою, ніж із профільованого. Вся справа в особливостях матеріалу. Вони ведуть до значних додаткових витрат ще на етапі будівництва: при зведенні будинку з неструганого бруса обов'язково використовується утеплювач міжвінцовий. Геометрія у нього неідеальна, і, якщо цього не зробити, дути через щілини між вінцями буде дуже сильно. Друга особливість - поверхня стін виходить нерівною і без обробки всередині та зовні не обійтися.
Крім укладання межвенцового шару поставлений зруб конопатят, додатково ущільнюючи шви. Конопатка потрібна не одна, а як мінімум дві, іноді більше. А все тому, що він виготовляється з деревини природної вологості. Насправді це має такі наслідки:
Ще одна особливість будинку з звичайного бруса: стіни виходять нерівними. Для надання їм «пристойного» виду їх або обшивають оздоблювальними матеріаламиабо шліфують. Але шліфування - затія спірна: міжвінцевий ущільнювач робить її майже неможливою. Навіть якщо вдасться відшліфувати брус, куди подіти шви?
Ось і виходить, що вартість будинку в результаті може бути більшою: до вартості бруса додайте міжвенцевий утеплювач, матеріал для конопатки і саму роботу (а вона недешева), вартість зовнішньої та внутрішньої обробки. Врахуйте також, що привозять на ділянку вам погонаж – бруски замовленої довжини. Чаші випилюються на місці. Це означає, що кваліфікація теслярів має бути високою. Від того, як зроблена врубка, залежить наскільки теплими будуть кути. А в брусовому будинкусаме кути є найбільш проблематичним місцем.
Особливості профільованого бруса
Розглядаючи профільований брус, перше, що впадає у вічі — практично ідеальна геометрія і гладкі поверхні. Принаймні так має бути. При хорошій якостіВиконання оздоблення не потрібне: стіна відразу виходить рівна і гладка, хоч відразу під фарбування.
Друга, теж досить очевидна особливість, через те, що грані, якими стикуються два профільовані бруси, мають виїмки і виступи (замки) наскрізних щілин не може бути. Виробники профільованого бруса кажуть, що класти стіни можна без утеплювача: буде і так тепло. Але мало хто їх слухає. Кладають хоч тонкий, але утеплювач. Хтось використовує тонку підкладку під ламінат, хтось стрічку, що саморозширюється, для монтажу пластикових вікон, а також джутову стрічку і подібні матеріали.
На фото, до речі, найпоширеніший останнім часом у забудовників профіль — «гребінка». Вона може мати «зуб» різної висоти та ширини, а любимо всіма за те, що за ідеєю «продути» його неможливо. Тим не менш, і тут підстрахування, укладаючи утеплювач.
Декілька типових профілів бруса (два крайніх праворуч на картинці - клеєний брус, але точно такого ж профілю роблять профільований з масиву)
Взагалі профілів буває дуже багато. Частина з них – на фото. При виборі постачальника необхідно звертати увагу як форму замків, а й у те, як вони виконані. Збіг у будь-якій парі має бути максимальним.
Вирішивши побудувати будинок з бруса з профілем, вам необхідно визначитися з його вологістю. Профільований брус буває природної вологості (дешевше), буває. камерної сушінняз вологістю трохи більше 14-16%. Особливості пиломатеріалу природної вологості вже розглядали, зараз поговоримо про камерну сушку. На підприємстві встановлюють великі сушильні шафи, які завантажують готовий профільований брус. Там, в умовах підвищених температур, він втрачає зайву вологу При цьому в камері відбуваються всі процеси, що зазвичай супроводжують сушіння деревини: вона лопається, її крутить. Відповідно, частина одружується, а решта продається за вищою ціною. Причини начебто зрозумілі.
Якщо ви вирішите збудувати будинок з бруса камерної сушіння, почати обробку можна буде раніше. Зруб все одно повинен вистоятись, але знадобиться на це 9-12 місяців. При цьому нові тріщини утворюються рідко, лише розширюються вже існуючі. Але варто мати на увазі, що через великі витрати на просушування, найчастіше лише знижують вологість до експлуатаційної — 16-18%, тоді як камерної сушіння вважається деревина 8-12%.
У будь-якому випадку знадобиться закладення щілин. Конопатка потрібна в дуже обмежених обсягах: в першу чергу доведеться переглянути всі кути та врубки, якщо є (так називають місця кріплення простінків). Навіть добре зроблена чаша при усохнути може нерівномірно, через що з'явиться щілина. Також брус може вивернути, що також призведе до появи або розширення зазору. Тож періодична ревізія кутів потрібна ще й під час експлуатації. Деревина – живий матеріал, і весь час щось змінюватиметься. Також вже через рік відстою доведеться закласти занадто великі тріщини в брусі (без фанатизму, щоб клоччя не розперла тріщину).
Зруб збирається із пронумерованих заготовок зі сформованою чашею (номери синім на торцях)
Простіше може бути і зі збіркою. Якщо замовляти просто пиломатеріал, рубати кути із профільованого бруса, як із звичайного, можна на ділянці. Але багато підприємств, за наявності проекту, пропонують частину роботи взяти на себе. За допомогою спеціальної програми роблять розкладку по брусу: складають список «запчастин», з яких збиратиметься будинок. Потім за цим списком вирізують заготовки, причому зі сформованими хащами. Заготівлі нумерують і готовими привозять на майданчик, де залишається будинок скласти як конструктор: складаючи бруси за номерами, зазначеними на плані.
Це зручно, особливо якщо збираєтеся коштувати будинок власноруч без досвіду будівництва. Зрозуміло, що послуга не безкоштовна, але можна заощадити на оплаті теслярів: зібрати такий конструктор високої кваліфікації не потрібно. Тільки в цьому випадку теплим чи ні буде ваш будинок залежить від того, як на виробництві зроблять чаші. Іноді зустрічаються фірми, які роблять дуже неякісні запили. Декілька таких ви бачите на фото.
Неякісно зроблені чаші — дути буде неймовірно, і конопатка погано врятує
Загалом, є свої мінуси та свої плюси, але в порівнянні зі звичайним брусом, профільований більш зручний у будівництві, а за ціною може ще й дешевше вийде, якщо рахувати з оздобленням.
Клеєний брус
За назвою зрозуміло, що він складається зі склеєних частин. Спочатку випилюються ламелі, їх обробляють антисептиками, сушать до певної вологості, потім склеюють. Через складного процесувиготовлення цінник цього матеріалу приблизно в 2,5-3 рази вище, ніж у звичайного і на 80-90% ніж профільованого.
У чому його переваги? Правильно виготовлений, він не тріскається, його не веде: усушки у сухого матеріалу бути не може, а клеєний намист повинен мати вологість не вище 12-15%. Тому, процес обробки, при достатній для компенсації тепловтрат ширині бруса, може сісти тільки до фарбування або лакування, так як і захисне просоченняпроводиться на підприємстві (повинна, принаймні).
Як виглядає клеєний брус та його профілі
Ще один наслідок відсутності усушки - складений зруб вже за кілька тижнів можна відразу ставити під дах, а ще за кілька тижнів можна і розпочинати обробку. Цей час необхідний на усадку чаш, а геометричні розміриклеєного бруса змінюватися не повинні. Тобто виходить суттєва економія часу — все, включаючи оздоблювальні роботи, можна зробити за один сезон.
Але чи такий гарний клеєний намист? З погляду швидкості спорудження - так. Але має він серйозні недоліки. Перший: він клеєний. Чим перекреслюється одна з головних переваг деревини - екологічність. Друге – паропроникність у нього низька. Багато хто ставить дерев'яні будинкисаме через їхню здатність природним чином регулювати вологість у приміщенні. Клеєний брус через наявність шарів клею цього позбавлений. З усіх переваг деревини залишається тільки привабливий зовнішній вигляд, але, оброблений вагонкою відповідного профілю або блок-хаусом, виглядає точно також. Тому використання клеєного бруса для будівництва будинку - питання дуже спірне.
Етапи будівництва будинку з бруса
Брусовий будинок має кілька переваг:
- Стіни виходять легкими, через що навантаження на фундамент невисоке, а це означає, що й витрати на його пристрій будуть нижчими.
- Деревина - еластичний матеріал і невеликі зрушення фундаменту вона компенсує без шкоди для цілісності будівлі. А це — знову ж таки, дозволяє на добре дренованих ґрунтах робити дрібнозаглиблені фундаменти.
Вибір типу фундаменту залежить багато в чому від ґрунтів, але найчастіше роблять, якщо немає необхідності в підвалі, можна поставити стовпчастий (для невеликих будівель тимчасового проживання - дач, лазень тощо) або без). Вибір бажано ґрунтуватись на результатах геологічних досліджень. Докладніше процес описаний.
Поки фундамент схоплюється, готують деревину. Весь брус та нагеля обробляють антисептиками та антипіренами. Використовують склади, які не утворюють плівку на поверхні колоди. Вони не заважатимуть процесу сушіння. Після підготовки бруса починається саме будівництво будинку:
- Відсічна гідроізоляція.Щоб деревина з фундаменту не тягла вологу, необхідно прокласти шар гідрофобного матеріалу. Раніше під перший вінець укладали два шари руберойду. Сьогодні є більше сучасні матеріали- Обмазувальні та рулонні. Використовувати їх можна, причому в комбінації: обмазати, наклеїти рулонний.
- Укладання окладного вінця.Брус вибирають без ознак синяви з мінімальною кількістю сучків. Бажано – із середньої частини дерева – з максимальною щільністю річних кілець. Його обробляють додатково просоченнями, призначеними для деревини, що знаходиться у прямому контакті із землею. Для того, щоб забезпечити кращу безпеку першого вінця, є хитрість: на гідроізоляцію укладається широка дошка, просочена бітумною мастикоюз відпрацюванням. На неї кладуть ще шар гідроізоляції, а зверху вже перший вінець. Всі ці шари зв'язуються з фундаментом шпильками, які залиті у фундаменті.
- Чернова підлога.До першого вінця кріплять лаги підлоги – брус перетином 150*100 мм. З укладають з кроком не менше 70 см. Щоб було зручніше працювати, по лагах розкладають дошки чорнової підлоги, не прибиваючи їх.
- Складання стін із бруса.Якщо не замовлений стіновий комплект із готовими чашами, їх «зарізають». Випилюють за шаблоном. З шматка фанери викреслюється шаблон, його обводять, потім випилюють. Найчастіше використовують бензопилу, але потрібний досить високий ступінь володіння інструментом: від точності виконання запила залежить, наскільки теплим буде будинок. Форми з'єднання бруса - на малюнку.
Про укладання межвенцового утеплювача вже говорили: при використанні звичайного бруса він обов'язковий, під профільований - бажаний у чашах, решта - за бажанням. Між собою вінці з'єднуються нагелями – довгими круглими брусками, виточеними з цілісного шматка деревини, шкантами – прямокутної форми або шпильками – металевими стрижнями. У будь-якому випадку під з'єднання свердлиться отвір, в який забивається елемент, що з'єднує.
- Порядок робіт залежить від типу вибраної покрівлі. При влаштуванні простий встановлюють підкроквяні ноги, при порядку інший. На зібрану кроквяну систему розкочується та закріплюється вітрозахисна мембрана. У такому вигляді будинок залишають на тривалий термін на усихання.
- Дверні та віконні отвори.Для якнайшвидшої усушки і усадка можна вирізати віконні та дверні отвори, поставити окосячку або фіксуючі планки. Дверні та віконні блокидо закінчення основної усадки не ставлять.
Через рік-двох можна приступати до оздоблювальним роботам. Увесь час, поки зруб відстоюється, необхідно відстежувати процеси, що відбуваються у деревині. Відразу необхідно проінспектувати кути та за необхідності їх проконопатити. Потім відстежувати їхній стан, а також з'єднань бруса. Якщо нагелі вбивалися з великим зусиллям, при усиханні брус може повиснути на них, через що утворюються щілини. Вирішити проблему можна оббиванням: беруть величезний дерев'яний молоток і стукають по стінах, викликаючи швидшу усадку. Цей прийом використовують, якщо будинок сідати занадто повільно.
У відео показано основні етапи того, як побудувати будинок із бруса. Незважаючи на ліричні відступибагато цінної інформації.
Як побудувати будинок з бруса: фотозвіт
Будували такий будинок.
Замовили за проектом стіновий комплект, під нього залито стрічковий фундамент.
Привезли заготівлі із запиляними чашами. Їх акуратно вивантажили, оглядаючи на предмет недоліків. Проблемним виявився один брус — він був у середині зв'язки і задихнувся — покрився грибком. Його відклали на окреме «лікування». Інші покрили просоченням (Валті Пох'юста) і склали до штабеля.
Щоб не було проблем із грибком під кожний укладено прокладку — дошки, що лежать упоперек.
Також було закуплено рулони утеплювача та нагелю. Нагелі відправили купатися в просоченні. У стару ваннуналили просочення і залишили їх на півдня, потім дістали та висушили.
На покладену на фундаменті гідроізоляцію розклали перший вінець - напіврус. У його нижній частині відсутні канавки.
До фундаменту його притягли анкерами до залитих у бетон шпильок.
Уклали перший вінець. Той, що раніше закріпили на фундаменті, називають частіше «нульовим».
Переміряємо діагоналі. Для того, щоб чашки укладалися без проблем і не було перекосу, вони мають бути рівними. Допустимий перекіс — кілька міліметрів.
Вирівнявши діагоналі, свердлимо отвори під шканти. Щоб не було отворів більше/менше, ніж необхідно по довжині, на свердло насадили дерева-обмежувач.
Стіни поступово зростають. У шаховому порядку їх скріплюємо нагелями.
Загалом і в цілому брус більш-менш нормальний, але бувають проблеми з неправильно запиляними чашками. Коли уклавши брус, отримуємо величезну щілину. Боротися з цим - тільки вручну підганяти чашки, щоб лягло все рівно.
На усунення цих невідповідностей витрачається багато часу, але поступово викладаються всі стіни.
Стіни із профільованого бруса вигнані
Приступаємо до збирання кроквяної системи. Спочатку, як заведено, встановлюються дві крайні ферми, далі все інше, за проектом.
Готову решетування обшили руберойдом. Так залишимо будинок сушитися.
Усередині розкладаємо дошки чорнової підлоги, прибиваючи кожну п'яту. Вони сушитимуться разом із будинком.
Відео на тему
Помилки, які допускаються при будівництві будинків із профільованого бруса, докладно описані та розібрані в цьому відео. Дуже корисно. Подивіться.
Як це не дивно звучить, але побудувати будинок із бруса своїми руками завдання цілком реальне і під силу багатьом. Для цього вам потрібно подбати про придбання будівельного матеріалу: в першу чергу, бруса. Це може бути клеєний або профільований матеріал. Процедура виготовлення цих двох видів відрізняється один від одного, але процес будівництва будинку практично не має відмінностей. Якщо вам це важливо, то будівництво дозволить вам заощадити на оплаті робочої сили, тому що воно не вимагає великої бригади - достатньо всього 3-4 чоловік.
Щодо залучення спеціальної техніки, то її теж не буде потрібно. Все що потрібно - це бетонозмішувач, насос для неї, лебідка, електрична або бензопила, а також ряд інших інструментів, які завжди є під рукою. А про те, як побудувати будинок з бруса, дізнаєтеся далі.
Характеристика будинку з бруса
Зверніть увагу, що брус застосовується переважно у будівництві малоповерхового характеру, споруди якого не мають більше трьох поверхів. Що можна отримати у результаті?
- По-перше, все експлуатаційні характеристикиБруси відрізняються позитивними властивостями.
- По-друге, його екологічність дозволить створити у приміщенні якісний мікроклімат.
- По-третє, будинок з бруса виглядає дуже красиво та стильно.
Погодьтеся, що це дуже важливо. Якщо проводити порівняння бруса та колоди, то можна відзначити, що перший, оскільки має прямокутну форму, принесе більше користі. Ті самі стіни, зведені з нього, мають рівну поверхню. Отже, у вас не виникне додаткових проблем, пов'язаних із внутрішньою та зовнішньою обробкою.
Додатково при будівництві будинку з бруса ви можете не перейматися тим, що в результаті зведення стін можуть утворитися так звані мости холоду. Зумовлено це щільним приляганням складових частин, Знову ж таки пов'язаним з їх формою. Як будувати та як утеплити будинок із бруса, що використовувати для обробки та інші нюанси будуть розглянуті далі.
Трохи спільної інформації
За допомогою бруса ви легко втілите в життя всі найсміливіші фантазії та мрії. Його можна використовувати при зведенні котеджу значних розмірів. звичайного будинкув один поверх, для невеликий дачічи казкового терема.
До конструкції будівлі можна додати такі елементи, як балкон, тераса або веранда. Всі вони будуть досить доречно та елегантно вписуватись у загальний стиль.
Будинок, що має великі габарити, може бути прикрашений дахом багатосхилого характеру. Виглядає такий варіант дуже красиво та елегантно.
Якщо за створенням проекту ви звернетеся до професіоналів, то отримаєте результат, в якому будуть враховані всі особливості. Зокрема будуть враховані якості та властивості ґрунту, розрахунок необхідного матеріалуі технологічні особливості. Але як будувати будинок з бруса - питання друге, спочатку потрібно подбати про надійний фундамент.
Закладка фундаменту під будинок із бруса
Так як споруда з бруса має досить велику вагу, то вона вимагатиме від вас і наявності міцної і відповідної якості надійності основи.
- Якщо ваш проект передбачає влаштування підвалу або льоху, найкраще зупинити свій вибір на стрічковому варіанті.
- У разі виявлення вологого та мулистого грунту найкраще підійде фундамент на гвинтових палях.
- Якщо площа будинку невелика, можна використовувати фундамент плитного характеру. Цей варіант дозволить створити основу, що одночасно виконує функції чорнової підлоги на першому поверсі.
Ви вибрали варіант із пристроєм пальового фундаментуіз ростверком? Його технологія передбачає встановлення в поглиблення паль із бетону. Найоптимальнішим варіантом для його пристрою є пухкий ґрунт, що має високий ступінь промерзання.
Що стосується стрічкового фундаменту, то до нього позитивним якостямможна віднести здатність витримувати високі навантаженняа також його зведення без використання спеціальної техніки. Додатково його відрізняє досить проста технологіявиконання. Такий вид основи є найпоширенішим та ідеально підходить для будинків приватного характеру. Саме тому його пристрій буде розглянуто далі.
Технологічний процес
Початкові дії передбачають нанесення розмітки по всьому периметру майбутньої споруди. Обов'язково слід зазначити місце розташування стін усередині будинку, які будуть несучими.
- Далі по нанесеній розмітці влаштовуються траншеї. Їхня ширина повинна перевищувати ширину майбутніх стін приблизно на 10 см.
- Якщо в плані позначено підвал, то потрібно зайнятися облаштуванням котловану (для організації льоху достатньо викопати яму). Мінімальний розмірглибини канави під фундамент має бути не менше 60 см, при цьому перевищувати рівень промерзання ґрунту.
- На самому дні траншеї виконується влаштування піщаної подушки, потім шар гравію. Обидва ці шари повинні бути не менше ніж у 10 см. Також потрібно подбати про їхнє ретельне розрівнювання.
- Ще однією обов'язковою процедурою є зволоження та подальше трамбування піску для досягнення ним потрібної щільності. Наступним шаром буде бетонна суміш. Зазвичай достатньо 5 см.
Технологія зведення опалубки, процедури армування та подальшого бетонування
Для того щоб зробити опалубку, що знімається, вам знадобиться дошка розміром в 25 мм. З неї треба буде збити щити. Їхнє піднесення над верхнім краєм траншеї має відповідати значенню в 40 см. Щоб виконана опалубка не рухалася, необхідно зайнятися встановленням спеціальних розпірок.
Щодо процедури армування, то для неї знадобляться металеві прути з перетином 10 мм. Виконаний з них каркас розташовується і вздовж, і впоперек. Місця з'єднання лозин, розташованих у різних напрямках, фіксуються за допомогою в'язального дроту. Зверніть увагу на те, щоб опалубка та прути не стикалися один з одним. Проміжок між ними повинен відповідати показнику 5 см.
- Бетонну суміш для заливання фундаменту готують одним із двох способів. Наприклад, можна використовувати пропорцію цементу та піску 1:3, марка цементу в цьому випадку має бути М400. Інший варіант бетонної сумішіготується 1:4:4, де перша складова є цементом, друга піском, а третя складається із спеціалізованих добавок. Марка цементу у цій пропорції також М400.
- Змішування бетону виконується за допомогою бетонозмішувача, а заливка проводиться з використанням насоса. Найголовніше не допускати появи бульбашок повітря у самій суміші. У цьому вам допоможе вібратор.
Як і за інших видів робіт з бетоном, поверхня до повного висихання повинна зволожуватися. Це дозволить бетону висохнути не надто швидко, отже, підвищить його якість. Після заливання фундаменту необхідно почекати приблизно 28-30 днів і лише після цього розпочинати наступні етапи роботи.
Як будувати зруб із бруса
Від того, який із методів складання брусового будинкуви виберете, залежатиме витрата будівельних матеріалів, а також кількість витрачених фінансових коштів. Найменш витратним вважається каркасний варіантбудівництва. Але сьогодні не про це. Далі буде розглянуто класичний метод збирання брусового будинку.
Найоптимальнішими породами деревини є наступні варіанти: ялина, модрина та сосна. Будь-який з них досить простий в обробці і має доступною ціною. Як класти брус правильно? За відповіддю на це питання найкраще звернутися до професійних будівельників.
- Укладання самого першого вінця робиться на шар ізоляції. Дуже добре, якщо це буде два шари.
- Між шарами наноситься гарячий бітум. Простіше кажучи, перший шар складає бітум, потім руберойд, знову бітум і знову руберойд. Зверніть увагу, що розмір ізоляції (ширина) повинен бути більшим за фундамент приблизно на 35 см.
- Наступні етапи проводяться виключно із брусом. У цих робіт виникає справедливе питання: чим обробити брус? Для цього необхідно використовувати антисептичний склад. Робиться це заздалегідь. Така обробка дозволить забезпечити надійний захиствід вологи, бактерій та шкідників.
Крім антисептика для обробки бруса використовується склад, що має властивості захисту від вогню. Самим найкращим способомобробки вважається нанесення складів на кожен брус окремо, оскільки вже зібрана будівля неможливо обробити повністю, місця стикування залишаться незайманими. Однак чим обробити будинок із бруса, вирішувати тільки вам. Головне, щоб матеріали були якісними і відповідали необхідним вимогам.
- Перша деталь, що укладається на фундамент, повинна мати жорстке кріплення до основи, що проходить через гідроізоляційний шар. До неї буде проводитися фіксація відливу, в функції якого входить захист стін від можливого потрапляння опадів. Укладання першого вінця може бути зроблено декількома способами. Перший передбачає використання підкладочної дошки, другий – поперечних рейок.
Що ж до другого варіанта, його використання дозволить отримати додатковий проміжок, тобто вентиляцію. Кріплення рейок (10 мм) проводиться з кроком 30 см. На цьому етапі слід ретельно контролювати горизонтальне розташування всіх деталей. Найбільш підходящим для цього є лазерний рівень.
Переріз профільованого або клеєного бруса зазвичай становить 140х140 мм або 90х140. Лицьова частина може бути плоскою, а може мати опуклий характер.
- Заводське виготовлення має на увазі нанесення на його верхню і нижню сторони спеціальних з'єднань за типом шип-паз. Такий варіант дозволяє найбільш щільно та жорстко виконати з'єднання частин будинку один з одним.
- Між рядами бруса необхідно розташовувати спеціально призначений для цих цілей утеплювач із джуту. Вінцеве з'єднання виконується способом забивання нагеля приблизно 30 см, крок цього кріплення становить 1 м.
Вказаний вище утеплювач з джуту допоможе вам уникнути утворення мостів холоду в зимовий період. Також він запобігатиме виникненню конденсату, отже, знизить шанси появи грибка всередині деревини, що у свою чергу значно продовжить термін експлуатації будівлі. Кріплення джутового утеплювача виконується за допомогою будівельного степлера.
Способи подовження бруса
Часто відбувається так, що необхідно з'єднати два бруси, щоб отримати довжину, що відповідає розміру стіни будинку. Цей вид з'єднання має бути виконаний грамотно та акуратно. Найчастіше застосовується метод у перев'язку, при якому шов вертикального характеру в наступному ряду трохи зміщується по відношенню до попереднього.
Щоб підвищити міцність з'єднання, потрібно здійснити запив у півдерева у напрямку вздовж бруса. Для підвищення надійності використовують нагелі.
Коротший брус застосовується для оформлення вікон та дверних прорізів. Для цього потрібно застосовувати тільки цілий будматеріал, з'єднання не допускається. Застосування іншого способу передбачає виконання пропилу вже зібраному зрубі. Для цієї процедури зазвичай використовують бензопилу.
В основному процес будівництва досить простий, якщо ви хоча б спостерігали з боку за процесом будівництва. Звичайно, є багато нюансів (розмітка, двері, вікна і т.п.), але за бажання побудувати будинок із бруса цілком реально. Успіхів!
Як побудувати будинок з бруса.Відео №2
Як побудувати будинок будинок із бруса. Відео№3
Як побудувати будинок із бруса. Відео №4
Зараз будувати будинок із бруса своїми руками значно простіше, ніж раніше. Практично у кожного зараз є вдома комп'ютер та підключення до інтернету, де можна знайти підказки та поради щодо даного виду будівництва, щоб не наробити непотрібних помилок.
В принципі побудувати такий будинок можна за допомогою двох способів будівництва:
- Перший, можна знайти фірму, яка займається виготовленням комплектів будинків із бруса, та замовити зруб необхідного розміру, а після його доставки зібрати цей комплект своїми руками. Часу на складання такого будинку витратите набагато менше.
- другий, купуєте необхідну кількість бруса і збираєте зруб, самі роблячи його розпилювання за необхідним розміром.
Для будівництва стін знадобляться брус, розміри якого складають 15х15 см, а для перегородок використовують брус розміром 10х15 см. Перед початком складання будинку брус бажано обробити розчином антисептика, щоб захистити деревину від комах-деревоточців, гнилі та плісняви.
На підготовлений фундамент укладаємо перший ряд, який називають обв'язкою. Відрізнятися від інших рядів він буде тим, що його кути обов'язково повинні бути пов'язані один з одним. Зробити це можна, укладаючи бруси кута внахлест, для чого необхідно зрізати половинку кожного бруса з протилежних сторін на ширину самого бруса і потім скріпити їх нагелем. Нагеля, для фортеці, бажано виготовити із березової дошки.
Лаги під підлогу можна укласти так, щоб вони були пов'язані з першим вінцем. В цьому випадку необхідно виконати розмітку під лаги і зробити розмітку запили на глибину рівну половині висоти бруса. Потім запив сколоти, підрівняти, укласти лагу, попередньо підклавши утеплювач та закріпити нагелем.
Перед укладанням другого ряду брусів, нагору першого ряду укладається утеплювач. Як утеплювач можна використовувати природний матеріалмох або клоччя, можна повсть. Перегородки, обов'язково врізаються в стіни, і на них також укладається утеплювач, інакше їх висота після збирання буде меншою, ніж висота стін. Ряди між собою скріплюються нагелями, які забиваються в отвори, просвердлені у двох брусах.
Висота стін після збирання зрубу має бути в межах 3 метрів. Якщо будинок буде одноповерховий, то на передостанньому вінці необхідно укласти стельові та підкроквяні.
балки, їх також потрібно врізати у передостанній вінець та закріпити нагелем.
Під кроквяні балки повинні виступати за межі зрубу на відстань близько 60 см з обох боків.
Крокви можна ставити з бруса 10х15 см, врізаючи їх в замок з підкроквяною балкою і додатково скріплюючи з нею спеціальними кронштейнами або скобами. Для додання
жорсткості крокв, приблизно на 2/3 її довжини встановлюємо затяжку, а під її кінці кроквяні стійки. Для надання крокв вертикального положення встановлюємо розкоси.
Обрешітку робимо з обрізної чи не обрізної дошкитовщиною 30 мм із кроком 10-15 см.
Фронтони зашпаровуємо шпунтованою дошкою, але її згодом доведеться прооліфіти і пофарбувати або як зараз багато хто робить, закривають профнастилом.
Для покриття даху можна використовувати металочерепицю, профнастил, гофролист. Колір цього матеріалу вибираєте на розсуд.
Вхідні двері ставимо дерев'яні. Вікна можна пластикові, можна дерев'яні, але виконані по сучасним технологіямз ущільнювачами та склопакетами.
Залишається зробити внутрішнє оздобленняАле перш ніж до неї приступити потрібно деякий час почекати, щоб будинок дав усадку.
Про переваги будівель із деревини розповідати читачеві немає сенсу – про це написано достатньо. Тільки ось не з кожним виробом можна своїми руками звести будинок з нуля. Робота з колодою, навіть оциліндрованою, вимагає не тільки практичного досвіду, а й певних знань. Брус у цьому плані кращий, саме тому він такий популярний серед індивідуальних забудовників, тим більше що самостійне будівництво обійдеться набагато дешевше, ніж замовлення під ключ.
З погляду автора, у багатьох посібниках, що описують монтаж, є практично всі – схеми, рекомендації, приклади типових проектів. Але при цьому не береться до уваги такий важливий моментяк вибір бруса. Його асортимент досить великий (якщо враховувати й різницю у перерізі), і, не знаючи деяких нюансів, можна суттєво ускладнити процес зведення будівлі своїми руками. Тому перш ніж розбиратися з технологією будівництва будинку з бруса, необхідно визначитися з самим матеріалом.
Особливості виготовлення впливають на характеристики готового продукту та визначають специфіку роботи із заготовками. Не ціна, а все те, що наведено нижче, має стати критерієм при виборі. Ігнорування цієї інформації безпосередньо позначиться на кінцевому результаті, причому далеко не на краще.
Коротка характеристика різновидів
1. Струганий.
Це не що інше, як колода, обрізана по довжині з усіх боків, профіль квадрат або прямокутник. Серед аналогів даний варіант- Найдешевший, але купуючи його для будівництва, потрібно врахувати, що виникне низка складнощів.
Відповідно до вимог СНиП, у будівництві не допускається використання деревини з показником вологості понад 20% (для клеєних елементів – 15%).
- Брус висушувати доведеться самому. Не знаючи всіх тонкощів технології, правильно це зробити навряд чи вдасться.
- Прийде чекати і приступати до будівництва через деякий час (залежно від місцевих умов цей період може затягтися надовго).
- Знадобиться місце на ділянці для складування. Плюс додаткові витрати на покривальний матеріал, рейки тощо.
- Спочатку такий брус не відрізняється строгою геометрією. Його обрізка проводиться "грубо", часто на зношеному устаткуванні. Враховуючи, що після монтажу з'явиться щілин (а заготівлі в процесі самостійного сушіння ще й «поведе»), побудувати дійсно теплий будинокіз струганого бруса самому досить проблематично.
2. Профільований.
Відрізняється тим, що з 2-х сторін є "вибірки" - шипи та пази або "гребінка" (хвиля). В останньому випадку під час будівництва не доведеться закладати утеплювач.
Щоб збіги виступів і виїмок були максимально точними, потрібно використовувати для всієї будівлі вироби з однієї партії. Отже, перед закупівлею матеріалу для будинку з профільованого бруса необхідно не тільки зробити правильний розрахунок його потрібної кількості, але й визначитися із запасом (приблизно в 10%).
Така продукція може бути як природною вологістю, так і просушеною в умовах виробництва. Останній варіант кращий, тому що дозволить навіть без досвіду будівництва звести будинок, що відповідає всім критеріям затишного житла, своїми руками. Усадка не перевищує 5%, тому в деяких випадках з обробкою та облаштуванням не затягують.
3. Клеєний.
Побудувати будинок з бруса цього різновиду самостійно досить просто, оскільки процес нагадує складання конструктора. Якщо він сертифікований, то максимальне усадження - 1%. Отже, деякі види робіт (прокладання комунікацій, кріплення навісного обладнання) можуть вестись паралельно. Таке будівництво своїми руками дає безліч переваг, і якщо їх врахувати, то висока вартість не видасться надто страшною.
- По-перше, у такий будинок із бруса можна відразу ж і вселятися.
- По-друге, збереження коштів на матеріалах (утеплювальних, облицювальних).
- По-третє, економія грошей. Технологія будівництва будинку настільки проста, що платні послуги різних майстріві консультантів у принципі не знадобляться - всю роботу вийде зробити самому, причому за будь-якою схемою (проектом).
Самостійно вибираючи клеєний брус або замовляючи будівництво під ключ, необхідно акцентувати увагу на низці моментів:
- всі ламелі повинні бути однакової товщини, а їхня оптимальна кількість – 5;
- вони повинні мати однорідний відтінок. Зустрічається брус, який має верхні дошки з однієї деревини (наприклад, кедр), а «нутро» – з низькосортної. Звести дійсно гарний будинокне вийде.
1. Що стосується нашого клімату для будинку з бруса оптимальним вважається його перетин 150 х 150 (або 100 х 150).
2. Бажано вести будівництво матеріалом із хвойних порід, тому що вони більш стійкі до вологи.
3. Річні кільця на торцевих частинах повинні бути рівномірно розташовані. Асиметрія – ознака того, що усадка призводитиме до осьових перекосів (скручування).
4. Якість будівництва багато в чому залежить від правильної геометрії заготовок. Візуально при складуванні продукції це визначити складно, а щоб переконатися в рівністі виробів, достатньо 2 бруси з партії укласти поруч – усі вигини одразу стануть видно.
Покрокова інструкція будівництва
Її слід розглядати як рекомендацію. Справа в тому, що побудувати можна по-різному, тому що зустрічаються відмінності в проектах (навіть при замовленні під ключ), схемах укладання, скріплення бруса та інших нюансах. Даний посібникдасть лише практичні порадимайстру, який вирішив усе виконати своїми руками.
1. Фундамент.
Побудувати будинок із бруса можна на будь-якому його типі. Вибір оптимального варіантавизначається місцевими умовами, однозначну інструкцію з цього етапу наводити немає сенсу. Але низка рекомендацій є:
- Нижній вінець має бути піднятий над ґрунтом не менше ніж на півметра.
- Якщо влаштовується основа на палях (стовпах), то бажано облаштувати ростверк, тобто закрити «зазор» між землею та спорудою.
- Ще в процесі заливання розчину необхідно встановити елементи кріплення (штирі), на які брус нижнього вінця «насаджується».
- При самостійному монтажікаркаса в'язка робиться в буквальному значенні своїми руками, а ось зварювання краще не використовувати. Термічна дія руйнує структуру матеріалу, а якщо застосовується пластиковий пруток, то така технологія не підходить за визначенням.
- Незалежно від того, як і чим робиться в'язка арматури, по кутах і в місцях різких згинів стрічки елементи каркаса з'єднуються лише металевим кріпленням (дрот, скоби, хомути).
Не можна забувати, що будівництво з бруса передбачає захист деревини від прямого контакту з рідинами. Тому будівництво і треба «підняти». І це не кажучи вже про те, що перспектива освіти під будинком із сміттєзвалища мало кого влаштовує. Для основи стрічкового типуз метою економії можна викласти так званий «нуль» (на 0,5 м) з цегли (бажано керамічної).
2. Нижній вінець.
Мабуть, це головний момент при будівництві будинку з бруса своїми руками. Від того, наскільки точно і правильно буде зроблена така робота, залежить і кінцевий результат, і складність самостійного будівництва.
Основна вимога – точність геометрії. Навіть якщо контур зі стрічки і не є прямокутником, то деякі спотворення симетрії можна усунути правильним укладанням бруса (можливо, зі зміщенням щодо осі фундаменту). Крім того, всі верхні зрізи заготовок повинні лежати в одній площині (горизонтальній). Саме будівельний рівень на цьому етапі – головний помічник майстра.
Самостійно купуючи матеріал для будинку з бруса, незалежно від проекту, за яким вирішено його звести, бажано для нижнього вінця вибирати модрину. У процесі експлуатації вона стає тільки міцнішою, навіть при вбиранні рідин.
3. Зведення стін.
Робота ведеться від нижнього вінця догори – це зрозуміло. Питання лише у тому, як скріплювати заготівлі. Щоб збудувати дійсно міцний будинок, незалежно від схеми з'єднання, по кутах, а також у місцях примикання стін для якісної фіксації елементів потрібно використовувати додаткове кріплення – нагелю.
Щоб стиків було менше, ще при складанні проекту лінійні параметри будинку підбираються так, щоб якомога більша кількістьбруса укладалося повністю, без обрізки заготовок. При визначенні оптимальної довжини необхідно врахувати зручність транспортування.
Вона монтується за різними схемами. Але фахівці рекомендують для кроквяної системи вибирати деревину тієї ж породи, як і брус.
Все інше – дверні та віконні отвори, облаштування підлог, «фінішне» оздоблення (якщо передбачається) проводиться на розсуд господаря. Він самостійно визначається і з матеріалами, і з технологією, тому конкретної інструкції немає.
Технологія збирання зрубу з бруса для дому чи лазні
Організація робочого місця для збирання стін
Щоб робота сперечалася, бруси викладають у штабель на відстані 5-6 метрів від будови з одного або краще – з двох його сторін. Кожен шар брусів у штабелі укладають на прокладки із дощок.
Поряд зі штабелем обладнають робоче місцедля розмітки та розкрою брусів. Варіант влаштування такого робочого місця показаний на малюнку.
Розмітку бруса за допомогою шаблону зручно виконувати на висоті 0,9-1,1 метра в зоні розмітки, вузол А на малюнку. Після розмітки опускають брус на низькі підкладки в зону розкрою. У такому положенні брус зручно та безпечно пиляти. ланцюговою пилкою.
Розкроєний брус піднімають на стіну. Для полегшення підйому влаштовують похилі похилі бруси, які верхнім кінцем спираються на верхній вінець зрубу. Брус по покатах переміщають за допомогою мотузки.
До покат прибивають клиноподібні упори, які роблять підйом бруса більш безпечним. Крім безпеки, упори дозволяють обходитися малими силами. Навіть одна людина може за потреби підняти брус, фіксуючи його за допомогою упорів у проміжних точках.
Роботи зі збирання зрубу з бруса найзручніше проводити бригадою з чотирьох осіб. Можна працювати і вдвох, просто робота піде повільніше.
Для монтажу верхніх вінців зрубу та даху споруджують ліси.
Трьохярусні ліси на фронтоні будинку. 1
- Стійки крайні; 2
- Г-подібна стійка лісів першого ярусу на бічному фасаді; 3
- Настил; 4
- Стійки центральні; 5
- Розкоси хрестоподібні (показані умовно); 6
- бобишки Складання верхніх вінців зрубу ведуть з рівня першого ярусу. Настил першого ярусу укладають на г - подібні стійки, поз. 2 малюнку. Стійки встановлюють навколо стін будинку та прикріплюють до стін за допомогою бобишок, поз.6.
На етапі зведення даху (мансарди), на фасадах, де необхідний устрій фронтонів, доводиться робити ліси в три яруси. Для влаштування стійок лісів використовують дошки 50 х 150 мм.З таких же дощок роблять підлогу.
Працювати з лісів зручніше, швидше та безпечніше, ніж зі сходів – не забувайте про це.
Розмітка брусів для збирання стін
Практичний досвід будівництва свідчить, що пам'ятати послідовність розмітки елементів кутових з'єднань не реально.
До початку робіт малюють схему збирання стін будинку, на якій позначають: порядковий номер вінця, тип сполучного елементана кінцях заготовок, положення прорізів у стіні.
Приклад схеми складання стін будинку показаний на малюнку:
Схема розмітки кутових стиків бруса та стиків деталей поздовжніх стін. габаритними розмірами 6х9 метрів. Аі З- Поздовжні стіни; Dі B- Поперечні стіни; Е- Внутрішня стіна з бруса - перегородка; 1
- Стики брусів. Біля будинку, показаного на схемі, кожен вінець складається з 7 відрізків брусів довжиною від 3 до 6 м.
Вінець поздовжньої стіни складається з двох деталей: основного бруса стандартної довжини 6 метрів та добору, довжиною 3 метри. На одному вінці укладають ліворуч довгі бруси, а праворуч - добори. На наступному ж вінці укладання починають у аналогічному порядку, але справа.
Деталі вінця поперечної стіни та перегородки виготовляються з одного бруса стандартної довжини 6 метрів.
Для виключення містків холоду в зовнішніх стінах, стики брусів поздовжньої стіни, поз.1, виконують, роблячи вертикальні вирізи «підлогу дерева» з нахлестом в 15 - 20 див.Брус у кутах вінців з'єднують у перев'язку з корінним шипом (докладніше див. нижче).
Як правильно та швидко виконати розмітку шипів, пазів та інших профілів, забезпечити ідентичність розмірів брусових заготовок?
Найпростіше це зробити за допомогою шаблонів. Шаблон накладають на брус та переносять маркером контур профілів шаблону на поверхню бруса.
Зручніше, швидше розмічати і буде менше помилок, якщо шаблон повністю повторює контур деталі, має однакову з деталлю, що розмічується, довжину. Наклав шаблон на брус і одразу переніс усі розміри та профілі на заготівлю.
Для нашого прикладу потрібно виготовити сім шаблонів, за кількістю деталей у вінці. Одним шаблоном розмічають дві дзеркально розташовані деталі стін.
Якщо подумати, кількість шаблонів можна скоротити. Розглянемо, як зробити універсальні шаблони для розмітки деталей поздовжніх стін будинку (схему збирання стін див. вище).
Два шаблони (виділені яскраво жовтим) для розмітки бруса поздовжніх стін. 4
- паз для корінного шипа; 5
- паз для шипа внутрішньої стіни; 6
- Шаблон; 7
- Брус добору. На малюнку вгорі показаний шаблондля розмітки основного бруса у вінці, біля якого добір розташований праворуч. На схемі розмітки стін, це вінці А1, А3, А5 та С1, С3, С5.
Нижній шаблонслужить для розмітки основного бруса у вінцях з добором ліворуч - А2, А4, А6 та С2, С4, С6.
Шаблони на перший погляд однакові, але відрізняються тим, що пази, поз.5 для з'єднання з перегородкою, розташовані в різних місцях шаблонів.
Ці шаблони використовують для розмітки деталей доборів.Для цього на шаблонах у точках b і з просвердлені наскрізні отвори, а в точках а і d зроблені надрізи.
Для розмітки вибору шаблон накладають на брус і через отвори і надрізи наколюють точки на поверхні заготовки.
Запам'ятайте цей прийом із пристроєм отворів у шаблоні.Це допоможе створювати універсальні шаблони в багатьох інших випадках.
Шаблони виготовлені зі струганої дошки «дюймівки».
В результаті нам вдається скоротити кількість шаблонів із семи до трьох (2 – для поздовжніх стін та 1 – для поперечних). Два поздовжні шаблони (правий і лівий) забезпечують можливість отримувати заготовки для поздовжніх стін, а один поперечний шаблон дозволяє заготовляти деталі для поперечних стін і перегородки.
А тепер розглянемо, як застосовують шаблониДля розмітки першого бруса вінця (наприклад, починаючи зліва) лівий шаблон укладають на брус і обводять маркером торець шаблону зліва, потім-два пази і, нарешті, вибірку під з'єднання «в підлогу дерева». Розмічений брус переносять до місця розкрою, де непотрібні фрагменти (їх краще при розмітці за-
штрихувати) вирізують ланцюговою пилкою.
Як розмічати деталі із шипами? Очевидно, що шип і паз є елементами одного і того ж вузла, а отже повинні відповідати один одному за розмірами та розташуванням. У деталі з шипом дома паза розмічають шип.
Якщо розмір паза - 5×5 см, то шип повинен мати розміри - 4,5×4,5 див.Зазор заповнюють міжвінцевим утеплювачем.
Профіль шаблону переносять на верхню межу бруса. На вертикальну грань бруса розмітку переносять за допомогою косинця. За цією розміткою здійснюють акуратні різи.
Як зібрати рівні стіни з бруса різної ширини
Технічні умови (ТУ) виготовлення бруса допускають відхилення розміру бруса у той чи інший бік від стандартної величини, зазначеної у документах.
Якщо в документах на покупку вказано стандартні розмірибруса, наприклад, переріз 150х150 мм.і довжина 6 метрів, то фактичні розміри відрізнятимуться від стандарту.
Кожен брусок у привезеній на будмайданчик партії бруса відрізнятиметься від розмірів, зазначених у документах, на кілька міліметрів. Розміри в перерізі та довжина брусків будуть різними.
Розкид у розмірах необхідно враховувати при розробці шаблонів, розмітці бруса та збиранні стін.
Як же зібрати рівні стіни, якщо брус різний по ширині та довжині?
b- Мінімальна ширина бруса; дельта b- Різниця між вузьким і широким брусом. Очевидно, що з бруса різної ширини можна зробити рівною тільки якусь одну поверхню стіни — або зовні, або зсередини будівлі.
Якщо хочуть зробити рівну стіну будинку зовні, то всі бруси у стіні вирівнюють по зовнішній грані.Тоді всередині будинку широкі бруси виступатимуть зі стіни на величину «дельта b»(Різниця між вузькими і широкими брусами). Вирівнювання зовнішньої грані веде до збільшення зазорів в кутовому з'єднанні брусів (див. малюнок).
Якщо бруси у стіні вирівнювати по внутрішній грані, то «сходинки» з брусів, що випирають, будуть вже на зовнішній поверхні стіни. Стіну зовні зазвичай обшивають. А якщо біля бруса зняти фаски із зовнішніх ребер, то сходи на стіні будуть непомітні і без обшивки. Кутові з'єднання брусів виходять щільнішими, «теплішими».
Як і чим з'єднувати вінці зрубу
Кожен вінець зрубу з'єднують із нижнім вінцемметалевими чи дерев'яними нагелями. Нагелі мають у своєму розпорядженні на відстані приблизно 250-300 ммвід торця бруса і далі кожні 1-1,5 метра довжини бруса.
Кожну деталь вінця закріплюють щонайменше двома нагелями. Довжина нагеля повинна бути, не менше ніж в 1,5 рази, більша за висоту бруса.
див., Поз. 1. Нагелі з круглої сталі діаметром 6-8 мм.- Штир з загостреним кінцем або цвяхи (6х200-250 мм), просто забивають молотком у бруси вінців, варіант a малюнку.
Верхні кінці нагелів із будь-якого матеріалу обов'язково заглиблюють у брус на 2-4. див. Якщо цього не зробити, то при висиханні бруса і усадці зрубу нагелі виявляться вище бруса і піднімуть верхній вінець. Між вінцями утворюється велика щілина.
З цієї ж причини не можна робити нагелі, що забиваються, з арматурної сталі.Рифлена поверхня таких нагелів утримуватиме бруси вінців від переміщення при усадці зрубу, навіть якщо нагель заглибити в брус. Вінці просто повиснуть на таких нагелях.
Сталеві нагелі малого діаметра, що забиваються, не завжди можуть забезпечити необхідну жорсткість стіни, особливо при великої довжинипрольотів стін. Їх застосування може бути рекомендовано для будівель малих розмірів – наприклад, лазень. Для підвищення жорсткості стін великих будов необхідно встановлювати нагелі збільшеного діаметра.
Сталеві нагелі діаметром 10 і більше міліметрів, а також дерев'яні нагелі вставляють заздалегідь просвердлені в брусі отвори. Діаметр отворів роблять трохи меншим за діаметр нагеля.
При щільній посадці нагелю в отвір підвищується жорсткість стіни, але збільшується ризик того, що нагелі заважатимуть усадці зрубу.
Дерев'яні нагелі діаметром 25-30 ммзручно нарізати із круглих живців для інструменту. Такі живці роблять із твердих порід дерева. З нижнього кінця нагеля рекомендується зняти фаску - легше забивати нагель в отвір.
Можна нарізати зі звичайної дошки «дюймівки» нагелі квадратного перерізу 25х25 мм.З одного кінця заготовки знімають фаски. Такі нагелі забивають в отвір, зроблений свердлом діаметром 24 мм.
Ребра такого нагеля із порівняно «м'якою» хвойної деревинипри забиванні змінюються, деревина ущільнюється, забезпечуючи досить щільну посадку нагелю в отворі.
Як правильно свердлити отвори в брусі під нагелі
Глибина отворів у стіні для встановлення нагелів має перевищувати мінімум на 4 див.довжину нагелю. Причому отвір має бути вільним від стружки.
Для свердління отворів у брусі, досить глибоких і великого діаметру, зазвичай застосовують тихохідну електричну свердлилку (дриль). У паспорті електроінструменту зазвичай вказується, який діаметр свердління у тому чи іншому матеріалі дриль розрахована. Враховуючи велику глибину свердління, краще вибрати дриль із запасом по потужності.
Для свердління отворів у брусі зручно оснастити дриль упором, як показано на малюнку.
Брусок упору прикріплюють до дриля сталевими хомутами. Наголос, у вигляді дерев'яного бруска, Прикріплюють до дриля, наприклад, хомутами. Упор зупиняє свердління на потрібній глибині, але обертання дриля після цього не припиняють. Продовжуючи обертатися одному місці, свердло очищає отвір від стружки, притирається і, потім, легко дістається з глибокого отвору.
Свердління отворів для з'єднання вінців зручно проводити в брусі, який вже встановлений на стіну в проектне положення на утеплювач міжвінцовий. Але тут зазвичай виникає проблема - міжвінцова прокладка не піддається свердлінню.Волокна матеріалу прокладки просто намотуються на свердло та затискають його.
Доводиться встановлювати брус на стіну у два прийоми. Спочатку брус монтують без прокладки та тимчасово фіксують від усунення, наприклад, цвяхами. Свердлять отвори під нагелі. Потім брус зсувають зі стіни та укладають міжвінцевий утеплювач.
У місцях свердлінь прокладку вирізають гострим ножем . Потім знятий брус знову встановлюють на місце, вже на прокладку, і закріплюють нагелями.
Свердління отворів у брусі, укладеному на стіну, слід проводити, стоячи на міцній основі - лісах, риштуванні, настилі. Стояти на вузькій стініі свердлити небезпечно.Свердло може «закусити», потужний дриль розгорнеться і легко скине працівника зі стіни.
Як зробити рівну стіну з кривого бруса
У привезеному на будмайданчик брусі частина брусків може бути викривленою. Брус може мати кривизну в одній площині, або закрутитись гвинтом і стати в перерізі ромбоподібним.
Якщо є можливість, криві бруси краще не використовувати для стін будинку або лазні. Бруси з кривизною рекомендується різати на дрібніші частини та використовувати в інших, менш відповідальних місцях.
Невелика кількість бруса, що має кривизну в одній площині, можна використовувати для монтажу стін. Не слід укладати такий брус у стіну опуклістю вгору або вниз, сподіваючись, що він випрямиться під вагою будинку — брус не випрямиться, навіть якщо його помістити в нижніх вінцях.
Кривий брус укладають у стіну, випрямляючи його у горизонтальній площині так, як показано на малюнку.
Кривий брус випрямляють послідовно, фіксуючи його нагелями. Вигнутий брус свердлять, поєднуючи його в точках свердління з прямим брусом. Після укладання міжвінцевого утеплювача вигнутий брус фіксують нагелем на одному кінці і розгинаючи послідовно фіксують нагелями в інших точках.
Для розгинання бруса великих зусиль не потрібно. Полегшити роботу допоможе важіль та скоба
Міжвінцева прокладка - утеплювач, ущільнювач
Для та холоду між вінцями укладають прокладку. Раніше для цього використовували мох або льняне клоччя. В даний час у продажу є спеціальні прокладочні матеріали на основі льоноватину або льноджуту. Матеріал продається у вигляді рулону стрічки шириною 20 див.
Стрічку прокладочного матеріалу укладають по всій верхній грані бруса в два-три шари і закріплюють скобами за допомогою будівельного степлера.
Якщо стіну не обшивають, то від зовнішнього краю бруса прокладка має відстояти на 1-2 див., інакше вона намокатиме.
Деякі майстри укладають матеріал прокладки в один шар і пропонують після усадки зрубу конопатити стики, додаючи в порожнечі стиків додаткову кількість матеріалу. У цьому варіанті маємо меншу витрату матеріалу прокладки.
Робота з конопатки стиків досить трудомістка та стомлююча. Краще відразу укласти товстіший ущільнювач, в кілька шарів (три шари), щоб виключити необхідність конопатки горизонтальних стиків.
Як контролювати правильність збирання зрубу
У процесі робіт з будівництва будинку або лазні необхідно регулярно перевіряти правильність складання з бруса. Для цього достатньо контролювати такі п'ять параметрів:
- Вертикальність кутів.
- Висоту кутів та стін.
- Горизонтальність вінців та верхніх граней бруса.
- Прямолінійність стін.
- Якість укладання міжвінцевого утеплювача.
Для контролю вертикальності кутівзастосовують наступний спосіб.
Для контролю вертикальності кута на кожній стороні вінця наносять вертикальну лінію. 1
- нижня обв'язка; 2
- вінці; 3
- Контрольні лінії; 4
- Цоколь. На кожній стороні вінця на однаковій відстані від кутового ребра малюють вертикальну лінію.
При правильному укладаннявінців ця лінія має бути прямою і збігатися з вертикаллю. Вертикальність лінії перевіряють схилом.
Якщо виявляться відхилення, роботу призупиняють і усувають причину.
Висоту кутів та стін заміряютьрулеткою. Вимірювання ведуть від базової горизонтальної лінії, яку наносять на брус обв'язки за допомогою водяного рівня.
Горизонтальність вінців та верхніх гранейбруса перевіряють за рівнем.
Прямолінійність стінвизначають візуально, натягуючи уздовж стіни шнур.
Особливо ретельно та постійно слід перевіряти вертикальність та висоту кутів.Відхилення від вертикальності усувають, аж до заміни бруса у вінці. Висоту кутів регулюють, збільшуючи товщину прокладки між вінцями в кутах, що осіли. Іноді допомагає, якщо постукати кувалдою брусом у високому кутку.
Якість та товщину укладання міжвінцевого утеплювача перевіряють візуально, оглядаючи стіни.
Віконні та дверні отвори в зрубі
З другого вінця починають формувати дверні отвори. Відстань від рівня підлоги до вікна вибирають у межах 70 - 90 див.
Укладання бруса у вінцях у зоні отворів має свої особливості.
а
- схема розташування отворів у стіні, де: 1
- Стіна; 2
- проріз дверей; 3
- Простінок; 4
- проріз вікна. в
- Схема розкрою бруса, де з - залишок від розкрою. г
- Варіант пристрою отвору в зрубі з установкою тимчасових скріплюючих брусів, поз.7. д
- Варіант з установкою в отвір колод, поз.6 - відразу отримуємо проріз готовий до встановлення дверей або вікна. На практиці застосовують два варіанти формування отворів під час збирання зрубу.
Один варіант - « г»малюнку. Проріз робиться в чорновому варіанті, проводиться лише підготовка до створення отвору. Проріз готується під установку дверей та вікон не відразу при складанні зрубу. Цю роботу залишають на потім – зазвичай роблять після усадки зрубу.
Такий варіант дозволяє прискорити роботи зі збирання зрубу. У проріз обов'язково встановлюють бруси, що скріплюють простінок зі зрубом, поз.7 малюнку. У дверний отвір встановлюють не менше двох таких брусів.
У процесі усадки зрубу простінки може «відвести» всередину або назовні. Щоб запобігти це, брус у простінках скріплюють вертикально встановленими дошками.
В іншому варіанті - « д» на малюнку, прорізи відразу готують до встановлення дверей та вікон. Для цього в отвори встановлюють колоди (вікна) вертикальний брусз пазом, поз.6 малюнку. У паз входить шип бруса простінка. У такий спосіб брус простінка фіксують від усунення. У цьому варіанті отвори відразу готові до встановлення дверей та вікон.
Колоди (окосячки) зазвичай служать як для з'єднання бруса в отворі, а й виконують роль віконних укосів, підвіконня. Для цього їх ретельно обробляють, знімають фігурні фаски.
Варіант установки вікно в стіні із бруса: 1 - обробка укосів вікна; 2 - дошка вертикальної окося з рейкою - шипом, входить в паз бруса стіни; 3 - рама пластикового вікна; 4 - стрічка ущільнювача ПСУЛ У сучасних умовахПри установці пластикових вікон і влаштуванні пластикових ж укосів і підвіконь, колоди (віконцю) можна не робити. Бруси в отворі скріплюють так. У торцях брусів по всій довжині отвору випилюють вертикальний паз і вставляють туди рейку, яка фіксує бруси простінка від зміщення.
Довжина колоди (окосячки) або рейки повинна бути меншою за висоту отвору на 5-7 смщоб не перешкоджати усадці зрубу.
Брус для дому, лазні у Вашому місті
Як правильно встановити вікна у стіні з бруса
Якщо проріз у стіні був зроблений у чорновому варіанті (див. вище), то встановлення вікна починають з випилювання отвору під потрібний розмір. Для цього на межі пропилу набивають рейку, поз.2 на малюнку, і ланцюговою пилкою по краю рейки відпилюють бруси.
Правильне встановлення вікна в стіні з бруса. 1
- Стіна; 2
- Рейка; 3
- Лиштва; 4
- Вікно; 5
- Коробка вікна; 6
брус стіни над вікном; 7
- міжвінцевий утеплювач; 8
- Усадковий зазор над вікном і колодою; 9
- Віконні рами; 10
- Брус стіни (простінка); 11
- колода; 12
- Цвях. Потім дисковою пилкоюна торцях брусів стіни (простінка) вирізають шипи. На шипи, поз.10, насаджують пазом колоду, поз.11. Стики ущільнюють утеплювачем. Колоду прибивають до бруса стіни цвяхами, що забиваються під кутом, поз. 12. Так цвяхи не перешкоджатимуть усадці зрубу.
У підготовлений таким чином отвір вставляють віконну коробку, яку кріплять до колоди шурупами. Над віконною коробкою обов'язково залишають зазор, поз.8, для компенсації усадки зрубу. Величина зазору 5-7 див.Зазор заповнюють м'яким матеріалом, що утеплює.
Компенсаційний зазор необхідно залишати над верхнім торцем колоди.
Аналогічним чином готують отвори та вставляють у стіни із бруса двері.
Після закінчення складання першого поверху будинку, зруб перекривають балками міжповерхового або горищного (якщо будова одноповерхова) перекриття.
Можуть бути конструктивним елементом. А можуть виконувати самостійну функцію.
На наступній сторінці описано конструкцію ламаного даху будинку з бруса, де балки перекриття поверху одночасно служать і елементом силового каркасумансардного даху.
Подивіться відеокліп, в якому досить докладно розповідається та показується технологія монтажу зрубу з будівельного бруса.
