Закладення щілин у дерев'яна підлогапотрібно у тих випадках, коли дошки за час тривалої їх експлуатації розсохлися, і почали видавати скрип деякі половиці. Так як дерев'яна підлога використовувалася століттями, за цей час придумано дуже багато способів його ремонту, а з появою нових матеріалів можливості усунення вад ще більше розширилися.
Тому при виниклій необхідності зробити закладення щілин, завжди можна вибрати саме той метод, який найбільш доступний за виконанням. Щоб знати способи вирішення цих проблем, потрібно розглянути деякі з них.
Ремонт дерев'яного покриттяможна умовно поділити на три види:
- Повний демонтаж підлоги та перебирання половиць. Щоб провести цю процедуру, знадобиться молоток із гвоздодером та невеликий ломик. Такі масштабні заходи проводяться в тому випадку, якщо є підозра на пошкодження лаг обрешітки, на які настелені дошки підлоги.
Дошки ретельно перебираються, з них вибирають здорові та міцні екземпляри. Якщо це потрібно, їх трохи обстругують, щоб вирівняти краї, що нерівномірно усохли.
Можливо, деякі половиць доведеться повністю замінити, тому це потрібно передбачити заздалегідь, прикупивши матеріал на заміну. Якщо є необхідність, змінюють і деякі елементи решетування.
Після всіх ремонтних і підготовчих дій підлоги укладаються заново. При цьому дошки повинні щільно підганятися та закріплюватися до лагів.
Подібний вид ремонту необхідний, якщо закладати щілини у зв'язку з їх розміром просто неефективно.
- Частковий демонтаж дощатого настилу проводиться у випадках, коли вади на дошках утворилися певних ділянках, де з'явилися широкі щілини і дошки почали видавати скрипи. Настил у цих місцях акуратно знімається і замість нього укладається новий. Швидше за все, другий вид ремонту доведеться проводити в комплексі з третім, самим поширеним.
- У більшості випадків, доводиться виконувати тільки ремонтні роботи по закладенню щілин. Це можна зробити різними способами. Вибір конкретної методики в першу чергу, Залежить від величини щілин і масштабності їх поширення по поверхні статі.
Способи закладення щілин
Щілини в дошках підлоги можуть з'явитися на різних його ділянках, тому потрібно розглянути не тільки технологію роботи, але й варіанти загортання матеріалів, а також місця, де можуть виникнути вади.
Щілини між стіною та дошками статі
Між цими елементами будови завжди залишаються невеликі відстані для вентиляції та на випадок розширення матеріалу при перепадах температур та вологості. Але якщо з часом вони надмірно збільшилися, їх необхідно буде закласти. Це можна виконати за допомогою будівельної піниіноді навіть додавши до неї невеликі шматочки пінопласту. Робота проводиться поетапно:
Спочатку необхідно акуратно демонтувати плінтус;
Потім очистити щілини від пилу і бруду, що скупчився;
Після висихання піни, надлишки її зрізають рівно по ловицях;
Зверху шви найкраще закласти шпаклівкою, щоб у порах застиглої піни не збирався пил;
Закладення щілин складом клей + тирса
Ремонт підлоги, на будь-яких його ділянках, можна провести клейовим складом, який може виготовлений одним із двох способів:
Перший варіант
- Спочатку готується дрібна тирса. Їх поміщають у зручну ємність та заливають окропом. Маса перемішується до досягнення однорідності.
- Тирса залишають набухати і остигати на одну-дві години, потім знову маса перемішується.
- Далі, в підготовлену тирсу додається клей (столярний або ПВА), і масу добре вимішують до того стану, поки не з'явиться тягуча консистенція, що володіє високою адгезією.
- Потім можна переходити до підготовки підлоги - всі щілини очищаються від пилу та брудного нальоту. Іноді, за необхідності, їхня верхня частина трохи розширюється.
- Підготовлена клейова сумішза допомогою вузького шпателя наноситься на щілини і акуратно утрамбовується всередину, наскільки це можливо, але без особливих зусиль.
- Зверху суміш розрівнюється, надлишки її забираються.
- Після повного висихання, через два - три дні, щілини відшліфовуються наждачним папером або проциклюютьсяза допомогою спеціальної машинки/
Відео: саморобна шпаклівка з тирси та ПВА
Другий варіант
Можна провести ремонт підлогових покриттів і по-іншому, використовуючи ремонтний склад з тирси та клею, але з додаванням цементу.
- Для цього береться дві частини ПВА або столярного клею, до цього додається 15 частин теплої води, все добре перемішується до повної однорідності. Далі до клейового розчину, що вийшов, додається 5 частин цементу і стільки ж - тирси. Маса перемішується та залишається на 7 ÷ 10 хвилин. Якщо суміші потрібно надати певний колір деревини, то можна додати спеціальний пігмент або густу фарбуна олійній основі.
- Далі, щілини в підлозі очищаються і змащуються клеєм, який використовувався для виготовлення описаного ремонтного складу.
- Саму ж масу потрібно трохи розігріти, а потім швидко провести загортання щілин вузьким шпателем, намагаючись вирівнювати поверхню.
- Для повного просихання цього складу потрібно близько двох тижнів. Потім щілини необхідно обробити абразивними матеріалами до ідеальної рівності.
Цей спосіб часто застосовують не тільки для закладення щілин, що розширилися, але і для вирівнювання поверхні підлоги до гладкого стану.
Ремонт за допомогою шпаклівки
Якщо не хочеться возитися з виготовленням складних складівз численних інгредієнтів можна, звичайно ж, вчинити простіше: придбати в будівельному магазині спеціальну шпаклівку по дереву і закласти їй щілини. Цей варіант підходить у тому випадку, якщо щілини зовсім не великі. Але треба знати, що така шпаклівка осінь часто досить недовговічна - вона з часом може розтріскуватися та розсипатися. Тому її краще використовувати тоді, коли планується потім закрити старі дошки фанерним настилом.
Готову шпаклівку також наносять вузьким або гумовим шпателем, втискаючи її в щілини. Після її просихання, потрібно провести вирівнювання замурованих поверхонь, використовуючи наявні засоби абразивної обробки дерева.
Закладення щілин за допомогою клейстеру та паперу
Цей спосіб легко здійснимо і зовсім не дорогий. Для виконання такого процесу знадобиться клейстер, папір і трохи мідного купоросу або, як його ще називають, «синього каменю». Цей інгредієнт складу необхідний для того, щоб у клейовій масі з часом не з'явилися гнізда різних дрібних комах.
- Папір рвуть на дрібні шматочки або нарізають, потім він заливається водою. Паперу потрібно дати час для розмокання.
- Поки готуватиметься паперова маса, потрібно приготувати клейстер. Він вариться з борошна чи крохмалю та води. Воду доводять до кипіння і поступово засипають до неї один із вибраних інгредієнтів, постійно помішуючи, так, щоб було як можна менше грудочок. Склад повинен охолонути до теплого стану.
- Потім у клейстер додають мідний купорос 1:10.
- Далі, паперову масу потрібно віджати, подрібнити пальцями, додати клейстер і ретельно перемішати. Повинна вийти досить густа та однорідна консистенція, на кшталт замазки.
- Підготовка щілин до загортання відбувається так само, як і в інших випадках. Головне - домогтися абсолютної їхньої чистоти.
- Далі маса накладається на щілини і утрамбовується в них. Зверху її потрібно добре розрівняти, а після висихання - вирівняти наждачкою.
- Після цього підлогу можна сміливо фарбувати.
Закладення щілин шнуром
Давно відомий спосіб загортання щілин і не тільки між статевих дощок, але і в стінах, за допомогою шнура, вибраного по ширині отворів. Застосування цієї народної технологіїдопоможе не тільки позбутися щілин у підлозі, а й позбавить мешканців від неприємного скрипудощок.
Для процесу ремонту подібним способом необхідно мати мотузку, мотузку або шнур з будь-якого матеріалу, тирсу, столярний клей або ПВА і шпаклівку.
- Шнур потрібно пропустити через клей, щоб він був повністю змащений.
- Далі робиться суміш зі шпаклівки, тирси та клею.
- Мотузку укладають на одну з щілин і поглиблюють її всередину до такого стану, щоб від неї до поверхні підлоги було 2 4 мм - це необхідна умова.
- Відстань від ретельно ущільненого в щілину шнура до поверхні підлоги необхідно заповнити приготованою сумішшю з невеликим запасом зверху, так як, висихаючи, клейовий шпаклювальний склад обов'язково дасть усадку.
Закладення щілин за допомогою рейок або клинів
Здавна застосовують і більше складний спосібзагортання щілин - за допомогою тонких рейок, стесаних на кут у вигляді клинів. Ці деталі повинні бути ретельно підігнані і не повинні сильно розпирати собою мостини, але в той же час повністю закривати щілини. Робота проводиться у кілька етапів.
- Як і за інших ремонтних роботахпо закладенню вад підлоги, щілини необхідно очистити і дещо розширити їхню верхню частину.
- Далі за розміром щілини виготовляється рейка, звужена до нижньої частини, щоб вона, як клин, входила в підготовлений і очищений паз.
- Щілина та рейка густо обробляються ПВА або столярним клеєм.
- Далі, рейка вклеюється в щілину, її можна трохи підбити гумовим молотком або киянкою, або розмістити зверху дощечку і забити рейку через неї звичайним молотком.
- Якщо рейка не увійшла повністю в щілину, і невелика її частина виступає над поверхнею підлоги, її видаляють рубанком після повного просихання клею.
- Застосування цього методу закладення щілин у підлогах, колір рейки-клина, що вбивається, буде значно відрізнятися від основного покриття, тому їх можна зрівняти за допомогою морилки або добре підібраної фарби.
- Якщо ж на підлогах є товстий шар фарби, і він потріскався і облупився навколо щілин, її можна зняти за допомогою будівельного фенаабо ж зачистити за допомогою спеціальних насадок на дриль із м'якою залізною щіткою. Можна вдатися і до наждакового паперу, встановленого на шліфувальну машину.
Інші способи ремонту
Крім способів, згаданих вище, існує багато інших відомих методик. Крім того, будівельні магазини можуть запропонувати для цього багато сучасні матеріали.
- Пакля – всім знайомий будівельний матеріал із волокон льону, який давно зарекомендував себе своїми. позитивними якостями. Тому навіть з появою численних нових складів для закладення щілин і тріщин від нього не поспішають відмовлятися.
Цей матеріал обробляють столярним клеєм і утрамбовують його в його щілини в щілини за допомогою підручного інструменту. Після висихання клею, щілини підфарбовують у тон із загальною підлогою.
- Склад з епоксидного клею та цементу, який готується виходячи з рівних пропорцій матеріалу, чудово підходить для ремонту підлог з невеликими щілинами. Цей засіб акуратно заливається в отвори з верхом, для того, що маса просяде. Так як епоксидний склад у замісі з цементом схоплюється досить швидко, у нього не буде часу, щоб просочитися в підлогу.
Потім після висихання клею, щілини шліфуються і покривається фарбою.
- Склад, виготовлений із густої олійної фарби, тирси або дрібної стружки та лаку по дереву в пропорціях 1:4:1, перемішані в єдину масу однорідної консистенції, також відмінно підходить для закладання щілин різного розміру. Процес може проводитись в один етап, колищілини заливаються відразу, а може у кілька етапів, коли іменується у тих випадках, коли між половиць утворилася така кількість різного розміруТому простіше буде, дотримуючись всіх технологій роботи з фанерою, закріпити її на поверхні підлоги саморізами і одним разом закрити всі вади, що з'явилися.
- Добре підходить для закладення швів і всім відомий герметик, який має зручну упаковку та насадку у вигляді шприца. Завдяки цьому спеціальному пристосуванню, Можна заповнити акуратно як широку щілину, так і зовсім вузьку, відрізавши наконечник на потрібну товщину.
Герметик чудово закриває щілини і звільняє від скрипу, що виник. Розтікаючись під тиском, що створюється в шприці, він закриває всю внутрішню поверхнюбез трамбування чи докладання інших зусиль. Це - довговічний і досить надійний матеріал, який позбавить проблем на довгі роки.
Добре підходять для усунення щілин герметики, виготовлені на акриловій та силіконовій основі, які призначені для роботи з деревом. Вони дуже просто наносяться, швидко сохнуть. Тому, якщо немає досвіду у виготовленні особливих складів або немає бажання возитися з ними, але є можливість придбати готовий засібдля такого ремонту можна зупинити свій вибір на герметиці.
Плануючи капітальний ремонтв будинку чи квартирі доводиться враховувати безліч різних аспектів. І укладання нового підлогового покриттяодне з центральних питань, яке потребує вирішення. Щоб укласти нове покриття для підлоги в старому будинку або квартирі з дерев'яними підлогами, досить часто доводиться їх повністю демонтувати. Але іноді зовсім необов'язково це робити, можна виконати вирівнювання дерев'яної підлоги, а потім покласти на нього ламінат, плитку або лінолеум. Сучасні досягнення в будівельних технологіяхдозволяють легко виконати вирівнювання дерев'яної підлоги своїми руками.
Дерево - це матеріал, який вимагає регулярного догляду, але згодом воно все одно коробиться, тріскається, висихає і просідає. Для того щоб дерев'яна підлога виглядала ідеально, її вирівнюють, після чого наносять будь-яке покриття для підлоги. Вирівнювання дозволить усунути різні нерівності дерев'яної основи, які можуть негативно позначитися на новому підлоговому покритті. Це стосується як твердих покриттів (ламінат, плитка, паркет), так і м'яких покриттів(лінолеум, ковролін). Щоб подібне не сталося, і нове покриття для підлоги було якісним і довговічним, дерев'яну підлогу можна вирівняти одним з наступних способів:
- циклюванням підлоги;
- використовувати суміші, що самовирівнюються;
- за допомогою шпаклівки на основі клею ПВА;
- вирівняти за допомогою листів фанери.
Циклування дерев'яної підлоги
Цей спосіб вирівнювання дерев'яної підлоги найпростіший, але в той же час трудомісткий і ефективний. Циклювання підлоги слід застосовувати в тому випадку, якщо планується як підлогове покриття використовувати лакофарбові матеріали.
Підлогу можна поциклювати вручну або за допомогою спеціальної циклювальної машини. У першому випадку доведеться за допомогою ручного циклу вискоблити всю поверхню, видалити різні нерівності. Такий підхід дуже трудомісткий і важкий. Для того, щоб всі роботи провести з мінімальними витратамисил, слід використовувати циклювальну машинку. Істотним мінусом циклювання є наявність величезної кількості пилу.
Як вирівняти дерев'яну підлогу циклювальною машинкою:
- під час циклювання виробляється багато пилу, тому слід оберігати дихальні шляхи, руки, очі, предмети та поверхні від попадання пилу;
- Прибрати будь-які металеві предметиз підлоги, за допомогою добійника та молотка втопити всі капелюшки цвяхів у дерево, інакше під час циклювання можна пошкодити ножі;
- циклювання починаємо з будь-якого кута і, рухаючись змійкою, знімаємо верхній шардерев'яного покриття;
- після того, як у всьому приміщенні зняли перший шар, необхідно провести невелике прибирання та закласти шпаклівкою всі щілини та тріщини;
- Дочекавшись повного висихання шпаклівки, можна продовжити циклювати підлогу;
Важливо! Вирівнювання дерев'яної підлоги під лакофарбове покриттяможна вважати завершеним, коли поверхня буде ідеально рівною і без щілин. Важкодоступні місцяі плінтуса циклювати доведеться вручну кутовий циклів.
- Після циклювання приміщення необхідно ретельно пропилососити;
- Перед нанесенням лаку або фарби поверхню дерев'яної підлоги необхідно протерти ганчіркою з безворсової тканини, змоченої в уайт-спірит.
Вирівнювання самовирівнюючою сумішшю
Вирівнювання дерев'яної підлоги сумішшю, що самовирівнюється: основа не повинна мати великих щілин і тріщин
Заливання бетонної стяжкизавжди мала успіх у будівельників, як простий і доступний спосібвирівняти підлогу. Але в будинках з дерев'яними підлогами це було неприпустимо через велику масу бетону, який доводилося використовувати. Завдяки сучасним технологіямцю проблему було вирішено. Самовирівнювальні суміші дозволяють зробити вирівнювання дерев'яної підлоги під лінолеум, ламінат або плитку. Цементно-клейовий склад після висихання створить рівне, міцне та досить еластичне покриття з малою масоюзавдяки шару до 20 мм. Для цього необхідно зробити таке:
- поверхню підлоги повністю очищаємо від старого покриття для підлоги;
- виступаючі капелюшки цвяхів утоплюємо, прибираємо будь-які металеві предмети;
- за допомогою шліфувальної машинки або циклювальної машинки частково знімаємо верхній шар;
- всі дошки, що скриплять і пружні, закріплюємо до лагах за допомогою саморізів;
- ретельно пилососимо і прибираємо підлогу від пилу та бруду;
- Шпаклюємо всі щілини і тріщини, даємо повністю висохнути;
Важливо! Необхідно зробити поверхню без широких щілин та тріщин, інакше розчин піде «в нікуди».
- дерев'яну підлогу просочуємо ґрунтовкою глибокого проникненняз вологозахисними властивостями, якщо здасться мало, можна укласти гідроізоляційну мембрану;
- стики стін та підлоги проклеюємо з напуском на підлогу та стіни, використовуючи двосторонній скотч, і на нього приклеюємо гідроізоляційну мембрану у вигляді смужки;
— на стінах відзначаємо рівень, до якого заливатиметься суміш, що самовирівнюється;
Важливо! Мінімальна товщина заливки вказана виробником на упаковці. Як позначку рівня можна використовувати маяки.
Схема заливки сумішшю, що самовирівнюється: ізоляційні шари
— біля дверей закріплюємо дерев'яну планкутовщина якої відповідає рівню заливки;
- На поверхню підлоги укладаємо армуючу сітку і закріплюємо її до підлоги за допомогою саморізів або скоб степлера;
Тепер, коли дерев'яна підлога підготовлена, можна приступати до заливання суміші:
- в ємність з водою додаємо суміш і вимішуємо за допомогою дриля та міксерної насадки;
Важливо! Суміш має бути однорідною і без грудочок, приготована строго за інструкцією.
Позбавляємося бульбашок у самовирівнюваної суміші гумовим валиком
- Отриману суміш виливаємо на підготовлену поверхню і за допомогою спеціального гумового валика з шипами позбавляємося від дрібних бульбашок;
- Поверхню вирівнюємо, використовуючи правило, великий шпатель або гумову швабру;
— тепер залишилося дочекатися повного висихання суміші та підготувати її під укладання покриття для підлоги.
Важливо! Сушіння самовирівнюється суміші повинна проходити строго відповідно до вказівок виробника.
Вирівнювання дерев'яної підлоги за допомогою шпаклівки із ПВА
Цей спосіб вирівнювання є одним із найнезвичайніших і новаторських. Шпаклівка є сумішшю дерев'яної тирсиі клею ПВА, яка після застигання стає досить міцною і важко оброблюваною. А завдяки доступності та дешевизні вихідних складових ця шпаклівка є економічно вигідною. По суті, ця шпаклівка нагадує добре відому плиту ДСП з тією різницею, що плиту неможливо розм'якшити і заповнити нею всі нерівності. Використання шпаклівки на основі ПВА дозволяє зробити вирівнювання дерев'яної підлоги під ламінат або лінолеум. Виконати з її допомогою вирівнювання дерев'яної підлоги можна так:
- Очищаємо підлогу від старого покриття та шкіримо;
- Дошки, що прогинаються і скриплять, закріплюємо до лагах за допомогою саморізів;
- Набиваємо на підлогу дерев'яні рейкияк маяки з кроком 35-50 см.
Важливо! Щоб отримати рівну поверхню, всі рейки мають бути в одній площині, для вирівнювання використовуємо рівень.
- Готуємо шпаклівку з клею ПВА і деревної тирси, вимішуємо до консистенції густої сметани.
Важливо! Для того щоб шпаклівка сохла поступово і не тріскалася, тирсу слід злегка намочити і віджати.
- За допомогою шпателя заповнюємо шпаклівкою простір між рейками;
Важливо! Шпаклівку необхідно наносити з перервою, декількома шарами, тому що після висихання вона дає невелику усадку.
- Після того як нанесли останній шаршпаклівки, вирівнюємо площину підлоги за допомогою правила і при необхідності додаємо шпаклівку;
- Чекаємо повного висихання (близько 2 діб) і укладаємо покриття для підлоги.
Важливо! Недоліком шпаклівки на основі ПВА та тирси є її недостатня міцність для деяких підлогових покриттів. Для збільшення міцності рекомендується укладати листи фанери, ДСП чи гіпсокартону.
Як вирівняти дерев'яну підлогу фанерою
Щоб вирівняти дерев'яну підлогу, можна також використовувати фанеру. Дотримання технології дозволить створити ідеально рівну та міцну підлогу. Цей спосіб зазвичай вибирають, коли необхідно зробити вирівнювання підлоги під лінолеум або ковролін. Щоб отримати найбільш якісна основаз фанери слід використовувати лист класу 4/4 або більше, товщина повинна бути не менше 12 мм. Вирівнювання дерев'яної підлоги фанерою відбувається так:
- Знімаємо старе покриття;
- Встановлюємо маяки з саморізів. Для цього вкручуємо їх на необхідну висоту за допомогою шуруповерта по всій підлозі. Починаємо вкручувати в кутах і утворюємо квадрат зі сторонами 20-30 см;
- Вирівнюємо висоту саморізів по горизонту за допомогою рівня;
Лаги повинні утворювати сітку із квадратів 35*35 см
- Укладаємо лаги з кроком 30-35 см. Для самих лаг використовуємо планки з фанери або брусочки різної товщини;
- лаги до підлоги кріпимо за допомогою шурупів або на клей, якщо лаги трохи провисають, під них укладаємо шматочки фанери або брусків;
Важливо! Лаги мають бути вирівняні по горизонту та міцно закріплені. Результатом має стати густа сітка з лаг у вигляді квадратів зі сторонами 30-35 см.
- Розкладаємо листи фанери і підганяємо їх таким чином, щоб стики листів потрапляли на лаги;
Важливо! Щоб не доводилося підрізати цілі аркуші фанери, можна спочатку розкласти їх на голу підлогу і намітити межі аркуша олівцем. Після чого укладати лаги згідно з цими мітками, щоб стики фанери потрапляли на лагу.
Вирівнювання дерев'яної підлоги фанерою: закріплюємо листи фанери на лагах
- закріплюємо фанеру до лагів за допомогою саморізів з потаємними головками;
Важливо! Щоб головки саморізів не продавлювали фанеру, на аркуші з допомогою дриля робиться потай.
- Перш ніж укладати підлогове покриття, по поверхні фанери слід пройтися шліфувальною машиною, особливо в місцях стику листів;
Важливо! Для надання довговічності фанеру можна покрити лаком і поверх настелити покриття для підлоги. Якщо укладається ламінат, тоді як підкладка на фанеру укладають пробку або спінений поліетилен.
Сучасні будівельні матеріалидозволяють якісно та досить швидко вирівняти дерев'яну підлогу без часткової або повної її заміни. Зробити це під силу кожному, хто вміє поводитися з інструментом і хоч трохи знається на будівельній справі. Головне, дотримуватись технологій та якісно виконувати всі етапи робіт. Виконуючи вирівнювання дерев'яної підлоги тим чи іншим способом, слід пам'ятати про те, що після закінчення робіт висота підлоги підніметься на пару сантиметрів, і доведеться підрізати нижню частину дверей.
Дерев'яна підлога має високу популярність серед споживачів, і на це є низка причин. Дерево – біологічний, теплоізолюючий та надійний матеріалдля покриття підлоги. Звичайно кожен матеріал має як переваги, так і недоліки. У дерев'яній підлозі з різних причин можуть з'являтися щілини. У цій статті ми розглянемо причини появи щілин, та способи відновлення покриття, також поговоримо про конкретні склади для закладення щілин у дерев'яні поверхні.
Чому у дерев'яній підлозі з'являються щілини?
Причин деструкції покриття може бути багато, їх виникнення може залежати як від температурних умов, так і від фізичних навантажень. Розглянемо найпоширеніші причини деформації дерев'яного покриття.
- Низька вологість повітря у приміщенні призводить до усихання дерева. Ця проблема особливо загострюється в зимовий періодколи повітря стає холодним і сухим. Слід зазначити, що з підвищенням температури та вологості повітря ситуація не виправляється, так як дерев'яні дошки не здатні повернути колишню форму. Низькою вважається вологість нижче 35%. Щоб уникнути усихання дощок, рекомендується підтримувати у приміщенні вологість лише на рівні 40 – 60%.
- Волога в основі паркету. Через недотримання правил з монтажу дерев'яної підлоги багато хто стикається з проблемою деформації дощок. Це зумовлено тим, що цементна стяжка, яка служить основою для дерев'яного покриття, не була сухою в момент укладання дощок. Якщо основа не буде абсолютно сухою, волога поступово деформує дерево. Максимальний допустимий показник вологості цементної стяжки- 5%, але багато фахівців приступають до процесу укладання тільки при 2% вологості.
- Неправильний вибір матеріалу для кріплення. Правильний вибірклею і його правильне застосування відіграють важливу роль у монтажному процесі дерев'яної підлоги. Справа в тому, що більшість клеїв мають у складі високий вміст води, яка при випаровуванні може пошкодити дерево, якщо пар не може безперешкодно покинути площу кріплення. Тому рекомендується наносити лак або проводити шліфувальні роботи тільки після повного висихання клею, тобто через тиждень після його використання.
- Також пошкодження можуть бути зумовлені неправильним вибором інших матеріалів, наприклад, самих дерев'яні дошки, затирочного складу і т.д. Ось список порід дерева, які особливо схильні до деформації: ясен, клен, груша, вишня і бук. Імовірність появи щілин та інших деструкцій вища при застосуванні цих порід дерева. Найбільш надійним та практичним матеріаломє дуб. Дубові дошки краще переносять температурні коливання. Також доцільно використати тропічні породи дерев.
Виходячи з вищесказаного, головною причиною деформації дерев'яної підлоги є неприпустима вологість повітря або матеріалів, що використовуються для покриття. Відповідно, при укладанні та експлуатації дерев'яної підлоги, стежте за вологістю, і намагайтеся підтримувати її оптимальний показник у приміщенні.
Склади для закладення щілин
Існує багато різних складів та способів для обробки щілин. Розглянемо найефективніші.
Шпаклівка з шпалерного клею і тирси.
Дуже популярний і надійний спосібзатирання щілин. Ось процес приготування суміші:
- Тирса заливають у відрі гарячою водою, і суміш залишають десь на 2 години. За цей час тирса встигає набухнути і набути потрібного вигляду.
- У масу, що остигнула, потроху додають шпалерний клей.
- Потім суміш перемішують до одержання однорідної маси. Клей має бути тягучим.
При використанні клею слід ретельно замазувати щілини, намагаючись протиснути клей на максимальну глибину. Після того, як щілини будуть замазані, слід вирівняти поверхню зазору за допомогою шпателя. Для більш тонких робіт використовуйте наждачку. Суміш повністю висихає за 2-3 дні.
Приготування цієї суміші займає пару годин, вона не вимагає витрат і її легко використовувати.
Суміш із столярного клею та просіяних пилок
Столярний клей проварюють до повного розчинення у воді, у співвідношенні 2 до 15. Потім туди додають тирсу і цемент, по 5 до двох частин столярного клею.
Недолік використання цієї суміші - довгий час висихання - близько двох тижнів. Тому такий метод використовується рідше ніж попередній.
Склад з паперу та клейстеру
Даний склад є найбільш надійним та довговічним.
Клейстер з'єднується з паперовою масою, яка виходить із дрібно нарізаних шматочків паперу, що набрякли води.
Виготовлену суміш слід акуратно нанести на поверхню та всередину щілини. Потім обробити поверхню шпателем.
Епоксидна суміш
Епоксид змішується з затверджувачем, а потім суміш додається цемент, розрахунком 1:1. Готова сумішмає бути густою але не дуже твердою.
При обробці щілин за допомогою даного складу найширші з них слід попередньо пробити шнуром. Потрібно влити більше суміші, ніж здається на перший погляд, оскільки суміш сяде при затвердінні. Насамкінець, слід відшліфувати нерівності наждачкою, а підлогу покрити лаком або фарбою.
Клей ПВА та тирса
Цим способом для обробки щілин користуються вже багато років, так що, можна сказати, він пройшов випробування часом і використовується досі.
На половині глибини щілин слід забити товсту капронову мотузку просочену клеєм ПВА. Потім, сумішшю цього ж клею і дерев'яної тирси заповнити простір, що залишився. Заливайте суміш із запасом, оскільки вона сяде в процесі висихання. Нерівності та зайвий клей можна скрести ножем.
Ну і насамкінець, варіант для самих лінивих — купити готовий засіб для закладення щілин у магазині. Такі засоби напевно будуть якіснішими та ефективнішими порівняно з домашніми, але й обійдуться дорожче.
Як бачимо, є безліч сумішей для закладення щілин. Їхнє приготування не вимагає високих витрат і великих робіт. Вибір підходить залежить від доступних вам матеріалів для виготовлення.
Як позбутися щілин за допомогою рейок
Застосування рейок дозволяє швидко позбутися будь-яких щілин. Рейки мають прекрасну еластичність і можна надати їм форму для будь-якого зазору. Ось покроковий процесзагортання щілин за допомогою рейок:
- Вбити в щілини шканти та обробити їх фрезерною установкою.
- Підшукати відповідну рейку. Найкраще підходять рейки з сосни, тому що їм найлегше надати потрібні формута розмір.
- Потім потрібно обробити клеєм щілини та рейки. Найкраще робити це тарою з-під герметика.
- Вставляємо рейки в щілини і ретельно натискаємо на кожен сантиметр, щоб рейки добре вклеїлися.
- Потім обробляємо простір, що залишився, клеєм ПВА змішаним з тирсою.
- Шліфуємо підлогу. Для шліфування слід використовувати болгарку або наждачний папір. Слід зазначити, що при шліфуванні слід обов'язково мати респіратор та окуляри, що захищають від дрібного пилу.
- Наприкінці можна обробити підлогу лаком або пофарбувати.
На цьому процес встановлення рейок закінчено.
Подивимося, як використовувати для обробки щілин сантехнічну клоччя.
Як позбутися щілин за допомогою сантехнічного клоччя
У даному випадкувсе коротко і ясно:
- Слід виміряти довжину щілини, і підібрати клоччя потрібних розмірів.
- Обробити клоччя клеєм ПВА і розмістити між дошками.
- Не обробляти підлогу до засихання клоччя.
Наприкінці коротко розглянемо рішення найбільш актуальної проблемидля дерев'яних підлог – щілини через миші.
Що робити зі щілинами через миші
Миші є наболілою проблемою для багатьох мешканців. Вони гризуть дерево і створюють щілини, які потім самі використовують для пересування по кімнаті.
Для того, щоб позбутися мишей, слід забити щілини сумішшю цементу та скла. Потім проведіть потрібні профілактичні роботи і обробіть поверхню щілини. Разок випробувавши цю суміш, у них більше не з'явиться бажання псувати вашу підлогу.
Підсумовуючи, можна сказати, що є багато способів і засобів для обробки щілин у дерев'яній підлозі. Вибір залежить від ваших власних переваг та можливостей. А для того, щоб у вас не було таких проблем, дотримуйтесь порад щодо правильної експлуатаціїдерев'яні підлоги.
У будинках, де підлога не утеплена, доводиться набагато більше платити за опалення, адже через неї втрачається 20% відсотків тепла.
Крім того, холодна підлога робить загальний клімат приміщення малокомфортним, адже навіть при температурі повітря +20 градусів, ногам все одно холодно, через що людина починає мерзнути.
Холодна підлога також призводить до серйозних простудних захворюваньТому дуже важливо утеплити його.
Коротко ми розповіли про утеплення підлоги тирсою, тепер же ми говоритимемо про це більш докладно.
Щоб визначити найкращий спосіб утеплення підлоги, необхідно розібратися, як через нього йде тепло.
Робота систем опалення нагріває повітря, яке піднімається до стеліта частково виходить через нього в атмосферу.
Правильне утеплення стелі знижує втрати тепла, але дозволяє невеликій частині повітря виходити, адже це необхідно для підтримки оптимальної вологості.
Докладніше про правильному утепленністелі читайте .
Повітря, що виходить в атмосферустворює розрідження в кімнатах, завдяки чому свіже повітряпроникає всередину як через вікна та двері, так і через різні щілини та нещільні з'єднання. Вхідне з вулиці повітрямає меншу температуру, ніж повітря в приміщенні, тому при перемішуванні загальна температура знижується.
Якщо будинок утеплений правильно, то в міру проходу через утеплювач, вуличне повітря поступово нагрівається, завдяки чому знижується перепад температур, викликаний його появою.
Повітря, що приходить через підлогу, спочатку проходить поруч із фундаментом, потім рухається через холодний підпільний простір,завдяки чому його температура набагато нижча за температуру повітря, що потрапило в кімнату іншими шляхами.
Через це вплив неутепленої підлоги на клімат у кімнаті набагато вищий, ніж неутеплених стін, причому цей ефект проявляється навіть у тому випадку, якщо підпільний простір повністю ізольований від вулиці.
В цьому випадку починається циркуляція.
Нагріте повітря піднімається до стеліта створює локальну зону низького тиску, яка висмоктує з підлоги холодне повітря.
Потім охололо повітря опускаєтьсядо підлоги і його затягує в підпілля розрідженням, що виникло через рух теплих потоків.
Утеплення не може запобігти циркуляції, адже вона обумовлена різницею мас холодного та теплого повітря Однак швидкість руху через утеплювач повітря з підпілля різко знижується, завдяки чому він встигає нагрітися, що і призводить до скорочення перепаду температур.
Основні типи підлог
Всі підлоги можна поділити за матеріаломоснови:
- бетонні;
- дерев'яні;
- залізні.
Бетонніпідлоги застосовують у цегляних, кам'яних, блокових і монолітних будинках. Їх перевага у високій міцності і в тому, що вони, певною мірою, виконують функцію посилюючого пояса, що стягує стіни і запобігає їх видавлюванню під навантаженням.
Дерев'яні підлоги застосовують там, де необхідно максимально знизити вагу будівлі. Вони менш довговічні, ніж бетонні конструкціїАле набагато простіше в монтажі, а також помітно дешевше.
Залізніпідлоги застосовують тільки в металевих каркасних будинкахтому широкого поширення вони не отримали.
Крім того, підлоги можна розділити і за формою та матеріалом чорнового покриттяпідлоги:
- бетонна стяжка;
- фанера чи дошка;
- дерев'яні лаги покриті фанерою або дошкою.
При виборі способу утеплення важливо враховувати, як конструктивні особливості несучої конструкціїпідлоги, і рух повітря в підпільному просторі.
В іншому випадку боротьба з тепловтратамипідлоги не тільки виявиться малоефективною, але й призведе до осідання води на конструкції, що несе, через що остання почне руйнуватися.
Як утеплюють різні види основ?
Для кожного типу підлоги використовують власний варіантутеплення тирсою, що забезпечує найкращі результати. Тому ми розповімо про всі варіанти, а також наслідки вибору неправильного способузниження тепловтрат.
Крім того, ми розповімо про найбільш відповідних типах в'язких речовин, адже використання однієї тирси дає не надто хороші результати.
Бетонне
На підлогах такого типу застосовують два способиутеплення:
- заливання стяжки;
- заповнення просторів між дерев'яними лагамисумішшю тирси з в'язким матеріалом.
Перший спосібвикористовують, якщо в якості покриття будуть використані суміші, що самовирівнюються, або поверх застиглого утеплювача будуть заливати стяжку теплої підлоги.
Крім того, цей спосіб застосовують і там, де на бетонну основу або стяжку планується настелити підкладку для укладання паркету чи ламінату.
Другий спосібвикористовують для всіх покриттів, які вимагають встановлення дерев'яних опор (лаг), що відокремлюють бетон основи або стяжки підлоги від покриття.
Заливка стяжки
Для приготування розчину вам знадобляться:
- свіжа тирса будь-яких порід;
- вапно;
- рідке скло;
- цемент.
Співвідношеннятирси та цементу залежить від навантаження на покриття підлоги.
У дитячій кімнаті, де виключено сильний питомий тиск, можна використовувати пропорцію 5:1.
В інших кімнатах, особливо в тих, де може одномоментно збиратися багато дорослих людей, а також там, де мешкають люди з великою вагою, бажано використати пропорцію 2:1.
Зниження частки тирси додасть застиглій стяжці максимальну міцністьтому навіть танці та підстрибування не зашкодять її.
Співвідношення цементу та вапна, а також причини, з яких необхідно використовувати вапно, ви знайдете в .
Рідке склододатково захистить тирсу і надасть стяжці гідроізоляційні властивості, зате позбавить її можливості пропускати повітря, але на бетонній поверхні цього і не потрібно, адже між основою та стяжкою немає руху повітря.
Оптимальне співвідношення рідкого склата води 1:20При цьому обов'язково використовувати пластифікатори, інакше застигла стяжка буде неміцною через велику кількість води.
Перед заливкою стяжки (суміші цементного молока та тирси) з кімнати виносять усі меблі та знімають підлогове покриття, щоб очистити бетонну основу. При необхідності основу ремонтують, заливаючи розчином невеликі раковини, після чого підлогу ретельно підмітають та очищають пилососом.
Потім по всьому контуру простору, що утеплюється, наклеюють демпферну стрічку, щоб захистити стяжку від розтріскування під час температурного розширення. Після цього ставлять маяки, тобто рейки на всю довжину простору, що заливається, виставляючи їх за рівнем як вздовж, так і впоперек.
Якщо маяки роблять із алюмінію, то ніякої обробки не потрібно, дерев'яні ж рейки потрібно обробитиасептичними та гідрофобними матеріалами. Оптимальна відстаньміж маяками 1-1,5 м-коду.
Підготувавши підлогу, замішують необхідна кількістьрозчину, потім зволожують поверхню бетону та заливають стяжку, висипаючи готовий розчину просторі між маяками та вирівнюючи за допомогою важкої дошки, яку рухають по маяках.
Якщо залити весь простір за один раз не виходить, то потрібно підперти залитий розчин дощечками, висота яких дорівнює висоті маяків, після чого ще раз пройтися дошкою.
Це забезпечить рівну і гладку поверхнюбез перепадів висот.
Крім того, поперечні рейки потрібно встановлювати. через кожні 7-8 метрівЦе захистить стяжку від температурного розширення.
Після заливання стяжка з цементу та тирси має вистоятись не менше тижня, Після чого на неї можна укладати покриття. Однак повна міцність настане через 25 днів, тому, якщо є можливість, то бажано почекати з укладанням покриття.
Заповнення простору між лагами
Цей спосіб використовують там, де на бетонній основівже встановлені лаги та чорнове покриття. У процесі підготовки з кімнати виносять усі меблі, потім акуратно знімають чистове та чорнове покриття підлогиодночасно перевіряючи їх стан. Потім перевіряють стан основи та лаг, у тому числі якість кріплення.
Якщо лаги не прикріплені до бетону, краще використовувати для утеплення попередній спосіб, адже його єдиний недолік - довгий час набору міцності.
Якщо ж потрібно швидко або ефективніше утеплити кімнату, то можна самостійно поставити лаги, які відрізняються від маяків лише шириною (50 мм) та відстанню між ними (40-60 см, залежить від типу чорнового покриття підлоги).
Технологія заливки простору між лагами на бетонній основі відрізняється від заливки стяжки лише в'яжучою речовиною та загальними пропорціями. Для такої роботи можна використовувати будь-який тип в'яжучого, адже утеплювач не відчуватиме ніякого навантаження. Тому можна використовувати як гіпс або глину, так і ПВА для виготовлення стяжки та шпаклівки.
Оптимальне співвідношення в'яжучого засобу та тирси 1:10. За такої пропорції механічна міцністьутеплювача невелика, зате теплоізоляційні властивості максимальні.
При використанні як в'яжучого глини, необхідно після заповнення простору між лагами суміші, що утеплює. почекати тиждень, ретельно провітрюючи кімнату.
За цей час розчин усохне та трохи осяде, після чого бажано заповнити простір між лагамиДругим шаром розчину, це підвищить теплоізоляційні властивості утеплювача.
Потім потрібно почекати ще тиждень, щоб випарувалися надлишки вологи і лише після цього можна встановлювати чорнове покриття.
Дерев'яне: застосування клею ПВА, вапна, глини
Головний недолік підлог цього типу – вільний рух повітря між лагами, внаслідок чого холод проникає в кімнату через будь-які щілини, у тому числі між стіною та плінтусом.
Тому для утеплення підлоги тирсою, наприклад, дерев'яний будинок, дуже важливо не лише заповнити простір між лагами утеплювачем, а й герметизувати всі можливі місця проходу холодного повітряповз утеплювач.
Звільнивши кімнату від меблів, зніміть чистове та чорнове покриття, потім перевірте їх стан і визначте, чи можна використовувати ці матеріали повторно чи потрібна часткова/повна заміна.
Після чого визначте спосіб кріплення підбою. Для цього відніміть із ширини лаги бажану товщину утеплювача.
Якщо вийшло менше п'яти см, то підбій потрібно кріпити до нижньої поверхні лагза допомогою шурупів. Однак це можна зробити лише там, де відстань від землі до лаг перевищує 50 см, при цьому самі лаги прикріплені до стін, а не спираються на стовпи чи тумбочки.
Якщо відстань більша, або висота лаг над землею не дозволяє встановлювати підбій знизу, можна використовувати черепні бруски або металеві куточки які кріплять до нижньої частини лаг.
Потім на бруски або куточки укладають підбій.
Причому при використанні куточків відстань від верху лаги до підбою виходить на 2,5-3 см більше, адже оптимальний розмірчерепних брусків 35х35 мм.
Бруски та куточки кріпіть за допомогою шурупів, не використовуйте цвяхи, адже вони не забезпечують надійної фіксації. Як підбій можна використовувати фанеруабо інший аналогічний матеріалзавтовшки 10 мм, нарізаний за розміром.
Підготувавши лаги і закривши простір між ними підбоєм, застеліть порожнини. паропроникною гідроізоляційною плівкою, Яку зручно фіксувати будівельним степлером. Після цього порожнини можна заповнювати сумішшю тирси та глини з додаванням вапна.
Такий склад забезпечує найкращий рух повітря, завдяки чому простір під підлогою не сирітиме, адже циркуляція повітряних масу кімнаті витягатиме вологу з підлоги. Завдяки повільній швидкості проходження через утеплювач, повітря нагріватиметься до комфортної температури, що позбавить вас від відчуття холодної підлоги.
Якщо ж підлога в будинку оснащена вентиляцією, то можна використовувати будь-які інші склади, адже надлишки вологи видалятиме повітря, що проходить через підпільний простір.
Найбільш переважна суміштирси і клею ПВА, тому що такий склад має меншу питому вагу і максимальну теплоізолюючу здатність.
Дуже важливо правильно герметизувати крайні лаги. Для цього виміряйте відстань між ними та стінами. Якщо воно 5 см або менше, то його заповнюють поліуретановою монтажною піною. Якщо відстань більша, то знизу будь-якою зручним способомкріплять підбій (бажано робити це до встановлення підбою на інших ділянках) і заповнюють тим самим складом.
Якщо ви використовуєте суміш тирси з цементом, гіпсом або ПВА, то укладати покриття можна через 20–30 хвилин після заливання/засипанняутеплювального матеріалу (єдина умова – максимальне співвідношення тирси та в'яжучого, а також мінімальна кількість води).
Якщо ж ви використовували склад на основі глини, необхідно поступати так, як описано вище.
Існує ще один спосіб утеплення та вирівнювання дерев'яної підлоги за допомогою тирси та в'яжучих матеріалів, що дозволяє обійтися без встановлення підбою.
Найчастіше його застосовують там, де необхідно не тільки утеплити, але й вирівняти покриття, якщо тільки перепад висот не перевищує 5 см на 1 метр або 15 см на довжину або ширину кімнати.
Для цього знімають чистове та чорнове покриття, перевіряють і при необхідності ремонтують лаги, потім повертають покриття на місце.
Наступний етап- Установка маяків невеликої товщини (до п'яти см) за рівнем.
Після цьогоготують суміш з ПВА і тирси, за допомогою якої і вирівнюють підлогу по маяках. Після повного застигання клею таку підлогу можна застелити лінолеумом, паркетом, ламінатом чи іншими сучасними матеріалами.
Якщо ширини лаг недостатньо для створення теплозахисту необхідної товщини, то замість підбою між лагами ставлять ринви, Виготовлені з фанери товщиною 10 мм посилені рейками перетином 30х30 мм. Деякі майстри замість фанери та брусків використовують для виготовлення ринви покрівельне оцинковане залізо.
Використання ринв особливо ефективно там, де лаги встановлені на цегляних/блочних тумбахабо висота підлоги не дозволяє кріпити підбій знизу.
Кожен жолоб кріплять до лага саморізами, потім утеплюють як завжди.
Металеве
Загальний принцип монтажу утеплювача такий самий, як на дерев'яній основі, різниця лише в тому, що підбій приварюють або за допомогою болтів кріплять до балок, що виконує функції лаг.
Враховуючи невеликий питома вагаутеплювача, як підбій можна використовувати листову оцинковану стальзавтовшки 0,5 мм.
Бажано використовувати перфорований метал з діаметром отворів 5-20 мм, це забезпечить вентиляцію підлоги і швидке випаровування конденсату, що осів на підбої.
Після монтажу підбою порожнини застилають паропроникною гідроізоляцієюі заливають будь-якої відповідної сумішшю.
Єдиний мінус такого способу утеплення в мостах холоду, які виникають через високу теплопровідність металевих лаг, тому більше ефективним способомутеплення є заливка стяжки із суміші тирси та цементу або ПВА.
Але в цьому випадку необхідно організувати у підпільному просторі природну або примусову вентиляцію , адже навесні та влітку металеві конструкціїхолодніше повітря, тому на них осідатиме конденсат.
Порівняння матеріалів
Промисловість пропонує різні утеплювальні матеріали, придатні для утеплення підлоги, однак найбільш популярні з них:
- листовий пінопласт;
- гранульований полістирол;
- напилюваний пінополіуретан;
- мінеральна вата;
- спінений поліетилен.
Кожен із матеріалів має небагато кращими теплоізолюючими властивостями, Що дозволяє скоротити товщину утеплювача на 10-20%.
Однак вартість утеплювачів у кілька разів вища, тому утеплення тирсою навіть із встановленням жолобів, що поглиблюють, обходиться помітно дешевше.
Крім того, тільки мінеральна вата та гранульований полістирол. пропускають повітря та паруЗавдяки цьому підходять для використання на дерев'яних підлогах з підпілом без вентиляції.
Використання інших матеріалів приведе до утворення конденсату та швидкого руйнуваннядеревини лаг.
на бетонних підлогах можна використовувати будь-які матеріалиОднак на відміну від тирси з вапном, вони дуже привабливі для гризунів, тому якщо миші є у сусідів, то скоро з'являться і у вас. Адже миші та щури постійно шукають нові теплі місця для проживання, а сучасні утеплювачіпідходять їм за всіма вимогами.
Усі сучасні матеріали, крім мінеральної вати, згодом усихають і втрачають свою форму, тому через 5–10 років товщина шару знизитьсяі впадуть його теплоізолюючі властивості.
При використанні мінеральної вативиникає інша труднощі - щоб відрізати шматок необхідної довжини з рівними краями, доводиться мучитися.
Крім того, шматки доводиться відрізати з невеликим запасом, а потім із зусиллям вставляти, що збільшує вимоги до підбою. Адже якщо відрізати вату без запасу, то велика ймовірність появи щілин, які призведуть до утворення мостів холоду та зменшать ефективність утеплення.
Така сама проблема виникає і під час використання будь-яких листових матеріалів- якщо вони стають на місце без серйозного зусилля, то через щілини проникає холодне повітря, що знижує ефективність утеплення.
Напилюваний поліуретанпозбавлений цих недоліків, проте він повністю блокує рух повітря та пари, через що його можна застосовувати лише на бетонних підлогах, адже дерев'яні конструкції, позбавлені руху повітря, незабаром починають гнити.
Все це дозволяє зробити однозначний висновок ніяких незаперечних перевагперед тирсою сучасні утеплювальні матеріали не мають.
У чомусь вони трохи перевершують тирсу, проте за сукупністю факторів помітно поступаються їм.
До того ж, враховуючи наповнення російського ринку будматеріалів підробленою та контрафактною продукцією, великий ризик придбати матеріал, який становитиме небезпеку здоров'ю, а тирсу, вапно і глина – екологічно чисті продукти.
Утеплення під нагрівальні конструкції
Нагрівальні елементиможна встановити на підлогу будь-якого типу, проте для того, щоб вони правильно працювали, під ними має бути шар утеплювача та стяжка, що створює надійну опору.
Розчини на основі тирси вирішують відразу обидві задачі– в'яжуче у складі розчину створює міцну стяжку, а тирсу знижують тепловтрати.
Тому для створення утеплювальної стяжки під нагрівальні елементитеплої підлоги найкраще підходить суміш тирси та цементу у співвідношенні 3:1.
Стрічкові нагрівачіукладають безпосередньо під покриття (ламінат, паркет тощо).
Однак для монтажу гріючого кабелю або водяної трубинеобхідно або заливати ще одну стяжку з максимальною теплопровідністю, або робити з дерев'яних брусків відповідної товщини канали, які укладають нагріваючий елемент.
Обидва способи легко реалізувати на утеплюючійстяжці із суміші тирси та цементу.
Висновок
Тирса – це надійний та екологічно чистий матеріал , що має хороші теплоізоляційні властивості і за сукупністю параметрів нічим не поступається будь-якому сучасному утеплювачу.
Прочитавши статтю, ви дізналися, як:
- утеплювати тирсою різні підлоги;
- забезпечити максимальну надійність несучої конструкції та матеріалу;
- вибирати найбільш підходящий для конкретних умов тип терпкого.
Вконтакте
13 червня, 2017Спеціалізація: філологічна освіта. Досвід роботи будівельником – 20 років. З них останні 15 років керував бригадою як виконроб. Про будівництво знаю все – від проектування та нульового циклудо оформлення інтер'єру. Хобі: Вокал, психологія, перепелівництво.
Вітаю вас, любі мої читачі!
Усім нам доводиться робити дрібні ремонти, в ході яких потрібна шпаклівка. Вона вирівнює основу, робить її рівним і гладким, забиває тріщини та шви.
При невеликому ремонті витрата шпаклівки невелика і немає сенсу її купувати мішками або відрами. Замазку можна приготувати самостійно, що я роблю. Давайте поділюся з вами цим досвідом.
Як зробити шпаклівку для різних поверхонь
Замазка для дерев'яної поверхні має бути міцною та еластичною. Адже деревина деформується від перепадів температури та вологості. Шпаклівка повинна зміщуватися разом із нею.
Три варіанти саморобної замазки для дерева
- Крейда, розведена ПВА клеєм.Суміш доводиться до консистенції сметани. При великих нерівностях або щілинах, в таку шпаклівку ви можете додати дерев'яний пил або дрібну тирсу.
Нестача такої замазки- Сохне вона близько доби. У ній міститься ПВА, що довго твердіє.
- Крейда, розведена нітролаком.Берете потрібна кількістькрейди і дрібної тирси і розбавляєте суміш нітролаком. Цей різновид шпаклівки оптимальний для ремонту. дерев'яних меблівта предметів із ДСП.
- Забарвити замазку під колір меблів можна будівельним пігментом або гуашшю. Додайте в барвник трохи розчинника №647 і вилийте у замазку. Потім перемішайте склад.
- Гідність шпаклівки на нітролаку- Вона швидко сохне. Нестача- Вона трохи токсична і різко пахне.
- Крейда, розведена водно-дисперсійним акриловим лаком.Візьміть необхідну кількість крейди та дешевого акрилового лаку. Перемішайте до стану рідкої пасти. Якщо замазка буде густуватою, її можна розвести водою. Колір суміші ви можете регулювати, додавши до неї невеликий об'єм відтінку для водно-дисперсійних фарб.
У акрилового лаку гарна еластичність. Тому шпаклівка з нього добре захищатиме. дерев'яна основавід атмосферних впливів.
- Якщо основа сильно нерівна або на ній є великі щілини, додайте в акрилову суміш дрібної тирси. Я рекомендую вам зробити склад з вечора, а ємність із ним щільно вкрити. За ніч тирса настоїться і розм'якне.
- Переваги замазки на акриловий лак - швидке висихання (2-8 годин, це залежить від температури в кімнаті), збільшена еластичність та міцність.
Подібним різновидом шпаклівки можна без проблем обробляти не ламіновані плити ДСП. Але тут є один аспект.
У будівельних магазинахпродається багато водних акрилових ґрунтовок. Наприклад:
- Olimpic Acryl Grundierung;
- Ceresit-CT/17;
- Uzin-PE/260.
Крім водного складу, ви можете використовувати універсальну ґрунтовку ГФ-021.
Всі описані мною різновиди шпаклівок я рекомендую вам робити в невеликому обсязі, достатньому для робочої зміни. Суміш висихатиме, якщо її зберігати довго.
Розчин наносите на дерево гнучким гумовим шпателем. Шліфуйте наждачною шкіркою на бруску або шліфувальною машинкою.
Чотири види шпаклівки під фарбування, шпалери для бетону та штукатурки
Бетонні та штукатурені стелі та стіни перед їх фарбуванням або наклейкою шпалер шпаклюються замазкою на основі гіпсу. Це не зовсім зручно – гіпс швидко схоплюється. Тому його доводиться замішувати дрібними порціями.
Я пропоную вам кілька рецептів замазок, якими набагато зручніше працювати.
- Шпаклівка на столярному клеї.Її склад: 10 кг крейди, 1 кг 15-відсоткового столярного клею, 25 г скипидару, 25 г господарського милата 25 г оліфи. Склад перемішується до утворення пасти.
- Замазка на акриловій ґрунтовці.Її склад: 10 кг крейди, 10 л акрилової ґрунтовки, 1,5 л 10-відсоткового столярного клею. Все це перемішується до пастоподібного стану.
- Розчин на казеїновій фарбі.Його склад: 22 кг крейди, 10 кг казеїнової фарби, 6 л води та 300 г оліфи. Для приготування суміші розбавте фарбу водою і підігрійте до +60˚.
Після цього процідіть розчин крізь решето і налийте оліфу. В останню чергу до складу додайте крейду. Я рекомендую його заздалегідь замочити у воді.
- Суміш на казеїновому клеї.Її склад: 22 кг крейди, 10 л 10-відсоткового казеїнового клею та 30 г оліфи. Якщо суміш робитимете на вже готовому клеїможете його не розігрівати. Перемішуючи склад, поступово додавайте в нього замочену крейду та оліфу.
Висновок
Роблячи шпаклівку самостійно, ви зможете заощадити гроші і будете впевнені в хорошій якостіматеріалу. Не бійтеся експериментувати, всі наведені мною рецепти сумішей дуже прості і помилитись тут неможливо.
Якщо у вас виникли запитання, ставте їх у коментарях. Потім прощаюся, і успіхів вам у ваших починаннях!
