Вам потрібно орієнтуватися на характеристики. Ми розповімо, що означають характеристики об'єктива і на які особливо важливо звернути увагу.
Фокусна відстань
Від фокусної відстані залежить, що поміститься у вашому кадрі. Чим менше буде фокусна відстань (наприклад 18 мм), тим ширший кут огляду і тим більше об'єктів ви зможете помістити у кадрі.
Але від фокусної відстані так само залежать спотворення перспективи у кадрі. При невеликій фокусній відстані об'єкти можуть спотворитися. Вважається, що фокусна відстань, яка є максимально близькою до того, як бачить світ людина — 50 мм.
Виходячи з фокусної відстані об'єктиви поділяються на такі типи:
- Надширококутні- від 7 мм (циркулярне риб'яче око) до 24 мм
- Об'єктиви з даними фокусними відстанями сильно спотворюють зображення «розтягуючи» перспективу. Використовуються для зйомки в обмежених просторах та інтер'єрах та інших ситуаціях, де потрібно охопити максимальний кут зору. Наприклад, 14 мм часто використовується у пейзажі. Розмити фон дуже складно.
- Ширококутні- від 24 до 35 мм
- Спотворення тут помітно менше, як і кут охоплення. Цей діапазон вважається зручним для стріт-фотографії та жанру. Також підходить для зйомки пейзажу та групових портретів.
- Нормальні- Від 35 до 85 мм.
- Можна знімати ростові портрети та пейзаж. Не підходить для зйомки великих портретів, оскільки перекручує пропорції обличчя.
- Довгофокусні (телеоб'єктиви)- від 85 мм
- Починаючи з 85 мм спотворень перспективи практично немає. Для портрета вважається ідеальним діапазон 85-135 мм. Після 135 мм простір стискається, що спотворює портрет.
Довгофокусними об'єктивами також знімають дику природу, спорт і все до чого складно підібратися. Чим вища фокусна відстань, тим сильніше розмивається фон, за інших рівних.
- Починаючи з 85 мм спотворень перспективи практично немає. Для портрета вважається ідеальним діапазон 85-135 мм. Після 135 мм простір стискається, що спотворює портрет.
Спотворення пропорцій обличчя на різних фокусних відстанях добре показано нижче. Зверніть увагу, що на 200 мм простір сильно стискається, що знову спотворює зображення обличчя.
Приклад нижче показує, як стискається перспектива при різних фокусних відстанях:
Фокусна відстань на об'єктиві вказується для повнокадрової матриці. На інших матрицях зображення буде обрізане, а фокусна відстань перераховується.
Наприклад, якщо у вас APS-C матриця, ваш кроп-фактор буде 1,5 - 1,6 х. Якщо формат мікро 4/3, то 2х.
Перерахунок фокусної відстані дасть зрозуміти, наскільки ви можете «наблизити об'єкт». Але спотворення нікуди не подінуться і 50мм у перерахунку стане майже портретним фокусним 75мм, але з тими самими спотвореннями.
Максимальна діафрагма
Це максимально можливе значення діафрагми для цього об'єктива. Для зум-об'єктивів часто вказують діапазон максимально можливої діафрагми. Наприклад, f/3.5-5.6 для об'єктиву з фокусною відстанню 18-105 мм означає, що на 18мм максимальна діафрагма буде f/3.5, а на 105мм f/5.6.
Як ви знаєте, що менше значення діафрагми, то менше глибина різкості і тим більше розмивається фон. Максимальна якість зображення усі об'єктиви показують на середніх значеннях діафрагми f/8 - f/11.
Світлосила
Це показник максимальної діафрагми об'єктива та якості оптики. Чим менше число f (наприклад f/1.4), тим паче світлосильний об'єктив.
У світлосильних об'єктивах використовується високоякісне скло і спеціальні покриття, що просвітлюють, що зменшують переображення. Тому світлосильні об'єктиви апріорі вважаються дуже якісними.
Ручне та автоматичне фокусування
Більшість об'єктивів випускаються з автофокусом. Винятком є об'єктиви Carl Zeiss, Samyang та інших сторонніх виробників, які випускають не автофокусні об'єктиви.
Старі об'єктиви, які можна знайти в комісійних відділах фотомагазину, так само не автофокусні. Не автофокусні об'єктиви мають переваги. Це ціна та індивідуальний малюнок та боке.
Мінімальна дистанція фокусування
Тут все просто - це мінімальна дистанція до об'єкта зйомки, необхідна для фокусування. Важливим є один момент — ця відстань відраховується від матриці камери, на корпусі камери ця точка відзначена.
Конструкція фокусування
Є два типи конструкції фокусування об'єктива - зовнішня та внутрішня. Під час зовнішнього фокусування деякі зовнішні частини об'єктива можуть рухатися (наприклад, виїжджати вперед).
Внутрішнє фокусування означає, що при фокусуванні не обертаються зовнішні деталі об'єктива. Відповідно під час зйомки можна сміливо триматися за об'єктив, а також використовувати поляризаційний фільтр, оскільки передній елемент об'єктива не обертається під час фокусування.
Діаметр різьблення для світлофільтру
Ця характеристика вказується на об'єктиві та показує, фільтри якого діаметра можна використовувати з цим об'єктивом.
Вага
Як правило, вага об'єктиву варіюється від 400 до 800 грам. Є, звичайно, легші фікси 50мм вагою 200 грам і важкі телевізори 1500 грам.
Сама по собі вага не відіграє ролі. Але за інших рівних краще вибрати більш легкий об'єктив. Досвід показує, що наприкінці активного знімального дня навіть чоловік утомлюється тримати камеру з важким об'єктивом. Ну а дівчина, самі розумієте, втомиться ще сильніше.
Також камеру з легшим об'єктивом зручніше тримати однією рукою, наприклад, коли ви друга рука зайнята зовнішнім спалахом.
Система стабілізації зображення
Стабілізатор компенсує дрібну вібрацію під час зйомки і дозволяє отримати різкі кадри. Це актуально для зйомки з низькою освітленістю, коли витримка стає короткою, а також зйомка на довгих фокусних відстанях — 100мм і більше.
Об'єктиви зі стабілізатором дорожчі, але при виборі основного об'єктива бажано вибрати модель зі стабілізатором.
Якщо у вас стабілізатор вбудований в камеру, то, як правило, ефект від спільної роботи двох стабілізаторів посилюється.
Роздільна здатність об'єктива
Цієї характеристики ви не знайдете в описі об'єктива в магазині. Але ви повинні розуміти, що це і для чого потрібно.
Роздільна здатність відображає деталізацію зображення, що передається об'єктивом. Вимірюється в кількості ліній, які об'єктив може спроектувати на міліметр матриці (або плівки). Відповідно чим більше ліній, тим детальніше зображення ви отримаєте.
Цей параметр актуальний для матриць з роздільною здатністю 40 мегапікселів та вище. Для меншого підходять майже всі сучасні об'єктиви.
Малюнок
Так говорять про картинку, яка виходить із тим чи іншим об'єктивом. У кожного об'єктиву картинка своя і її можна описати лише за суб'єктивними відчуттями — різка/не різка, пухка тощо. Також у малюнка об'єктивів різняться Боке.
Боке
Це малюнок, що створюється об'єктивом у зоні нерізкості. Чим більше відкрита діафрагма, тим більше боці. Кожна модель об'єктиву має свій індивідуальний бік.
Об'єктивомназивається оптичний пристрій, що проектує зображення на плоску поверхню. Всі об'єктиви складаються з набору лінз, а в деяких моделях є дзеркала. Всі оптичні елементи зібрані в єдину систему, яка вміщена всередині оправи.
Об'єктиви можна класифікувати за рогомогляду або ж за фокусною відстанню:
Надширококутні об'єктиви — фокусна відстань таких об'єктивів менша за найменшу сторону кадру. При цьому кут огляду такого об'єктиву досить великий. Зазвичай він становить понад 100 °.
Ширококутовий об'єктивабо короткофокусний -фокусна відстань такого об'єктиву має значення менше широкої сторони кадру – це 24-35 мм. Він призначений для зйомок у обмеженому просторі. Його кут огляду становить 60-100 °.
Нормальний об'єктив — у такого об'єктива фокусну відстань можна прирівняти до діагоналі кадру. Для плівки 35 мм таким об'єктивом можна вважати оптичний пристрій з фокусною відстанню 50 мм, але теоретично він повинен становити 43 мм. Кут огляду становить приблизно 45 °. Прийнято вважати, що перспектива, що передається таким об'єктивом, найбільш наближена до нормальної людини, яка сприймається оком.
Портретний об'єктив — Точного визначення портретного об'єктива немає. Його фокусна відстань становить від однієї до трьох діагоналей кадру та дорівнює 50-130 мм при куті огляду 18-45 °.
Телеоб'єктив(Довгофокусний об'єктив). Його фокусна відстань значно перевищує діагональ кадру. Він має малий кут огляду і використовується для фотографування віддалених об'єктів.
Сьогодні широко поширені сучасні об'єктиви зі змінною фокусною відстанню. Їх також називають кінооб'єктивамиабо зум-об'єктивами від англійської Zoom.
Якщо хтось не читав статтю, настійно рекомендую ознайомитися, бо тема сьогоднішньої статті перегукуватиметься з попередньою. Для решти ще раз повторю резюме. Існує три типи фотоапаратів: компактні, бездзеркальні та дзеркальні. Компактні – найпростіші, а дзеркальні – найпросунутіші. Практичний висновок статті полягав у тому, що для більш-менш серйозного заняття фотографією слід зупинити свій вибір на бездзеркалках та дзеркалках.
Сьогодні ми поговоримо про влаштування фотоапарата. Як і у будь-якій справі, потрібно розуміти принцип роботи свого інструменту для впевненого керування. Не обов'язково досконально знати пристрій, але основні вузли та принцип дії розуміти треба. Це дозволить поглянути на фотоапарат з іншого боку – не як на чорну скриньку з вхідним сигналом у вигляді світла та виходом у вигляді готового зображення, а як на пристрій, в якому ви розумієте, куди далі проходить світло і як виходить підсумковий результат. Компактні камери торкатися не будемо, а поговоримо про дзеркальні та бездзеркальні апарати.
Влаштування дзеркального фотоапарата
Глобально фотоапарат складається із двох частин: фотоапарата (його ще називають body — тушка) та об'єктива. Тушка виглядає так:
Тушка - вид спереду
Тушка – вид зверху
А ось так виглядає фотоапарат у комплекті з об'єктивом:
Тепер подивимося на схематичне зображення камери. Схема відображатиме структуру фотоапарата "в розрізі" з такого ж ракурсу, як на останньому зображенні. На схемі цифрами позначені основні вузли, які ми й розглядатимемо.
Після налаштування всіх параметрів, кадрування та фокусування фотограф натискає кнопку спуску. При цьому дзеркало піднімається і потік світла потрапляє на головний елементфотоапарата – матрицю.
Як бачите, піднімається дзеркало і відкривається затвор 1. Затвор у дзеркалках механічний і визначає час, протягом якого світло надходитиме на матрицю 2. Цей час називається витримкою. Також його називають часом експонування матриці. Основні характеристики затвора: лаг затвора та його швидкість. Лаг затвора визначає, як швидко відкриються шторки затвора після натискання кнопки спуску - чим менше лаг, тим більша ймовірність, що он та машина, що проноситься повз вас, яку ви намагаєтеся зняти, вийде у фокусі, не змащена і скадрована так, як ви це зробили при допомоги видошукача. У дзеркалок і бездзеркалок затвора лаг невеликий і вимірюється в мс (мілісекундах). Швидкість затвора визначає мінімальний час, протягом якого буде відкрито затвор – тобто. мінімальну витримку. На бюджетних камерах та камерах середнього рівня мінімальна витримка – 1/4000 с, на дорогих (переважно повнокадрових) – 1/8000 с. Коли дзеркало піднято, світло не надходить ні на систему фокусування, ні на пентапризму через екран фокусування, а потрапляє прямо на матрицю через відкритий затвор. Коли ви робите кадр дзеркальним фотоапаратом і при цьому весь час дивіться у видошукач, то після натискання на спуск ви на якийсь час побачите чорна пляма, а не зображення. Цей час визначається витримкою. Якщо встановити витримку 5 с, наприклад, то після натискання на кнопку спуску ви спостерігатимете чорну пляму протягом 5 секунд. Після закінчення експонування матриці дзеркало повертається у вихідне положення і світло знову надходить у видошукач. ЦЕ ВАЖЛИВО! Як бачите, існують два основні елементи, що регулюють потік світла, що потрапляє на сенсор. Це діафрагма 2 (див. попередню схему), яка визначає кількість світла, що пропускається, і затвор, який регулює витримку - час, за який світло потрапляє на матрицю. Ці поняття є основою фотографії. Їх варіаціями досягаються різні ефекти і важливо зрозуміти їхній фізичний зміст.
Матриця фотоапарата 2 є мікросхемою зі світлочутливими елементами (фотодіодами), які реагують на світло. Перед матрицею стоїть світлофільтр, який відповідає за отримання кольорового малюнку. Двома важливими характеристиками матриці можна вважати її розмір та співвідношення сигнал/шум. Чим вище і те, й інше, тим краще. Докладніше про фотоматриці ми поговоримо окремій статті, т.к. це дуже велика тема.
З матриці зображення надходить на АЦП (аналого-цифровий перетворювач), звідти в процесор, обробляється (або обробляється, якщо ведеться зйомка в RAW) і зберігається на карту пам'яті.
Ще до важливим деталямзеркалок можна віднести репетир діафрагми. Справа в тому, що фокусування проводиться при повністю відкритій діафрагмі (наскільки це можливо визначається конструкцією об'єктива). Виставляючи в налаштуваннях закриту діафрагму, фотограф не бачить змін у видошукачі. Зокрема, ГРІП залишається незмінним. Щоб побачити, яким буде вихідний кадр, можна натиснути кнопку, діафрагма прикриється до встановленого значення і ви побачите зміни до натискання на кнопку спуску. Репетир діафрагми встановлюється на більшості дзеркалок, але мало хто ним користується: новачки часто про нього не знають або не розуміють призначення, а досвідчені фотографи приблизно знають, яким буде ГРІП у тих чи інших умовах і їм легше зробити пробний кадр і в разі потреби змінити налаштування .
Влаштування бездзеркального фотоапарата
Давайте відразу подивимося на схему і обговорюватимемо предметно.
Бездзеркалки значно простіше дзеркалок і насправді є їх спрощеним варіантом. У них немає дзеркала та складної системифазового фокусування, а також встановлено видошукач іншого типу.
Світловий потік потрапляє через об'єктив на матрицю 1. Звичайно, світло проходить через діафрагму в об'єктиві. Вона не позначена на схемі, але, думаю, за аналогією з дзеркалками ви здогадалися, де вона розташована, адже об'єктиви дзеркалок та бездзеркалок по конструкції практично не відрізняються (хіба що розмірами, байонетом та кількістю лінз). Більше того, більшість об'єктивів від дзеркалок через перехідники можна встановити бездзеркалки. У бездзеркалках немає затвора (точніше він електронний), тому витримка регулюється часом, протягом якого матриця включена (приймає фотони). Що ж до розміру матриці, він відповідає формату Micro 4/3 чи APS-C. Другий використовується найчастіше і повністю відповідає матрицям, що вбудовуються в дзеркалки від бюджетного до просунутого аматорського сегменту. Нині почали з'являтися повнокадрові бездзеркалки. Думаю, у майбутньому кількість FF (Full Frame — повнокадрових) бездзеркалок збільшуватиметься.
На схемі цифрою 2 позначений процесор, який надходить інформація, отримана матрицею.
Під цифрою 3 зображено екран, на який відображається зображення в режимі реального часу (режим Live View). На відміну від дзеркалок у бездзеркалках це не складно зробити, тому що світловий потік не перегороджується дзеркалом, а безперешкодно надходить на матрицю.
Загалом все виглядає просто чудово – прибрано складні конструктивні механічні елементи (дзеркало, датчики фокусування, фокусувальний екран, пентапризм, затвор). Це значно полегшило та здешевило виробництво, зменшило у розмірі та вазі апарати, але також створило масу інших проблем. Сподіваюся, ви пам'ятаєте їх з розділу про бездзеркала в статті про . Якщо ні, то зараз ми їх обговоримо, принагідно розбираючи, якими технічними особливостямиобумовлені ці недоліки.
Перша головна проблема – видошукач. Так як світло потрапляє прямо на матрицю і нікуди не відбивається, ми не можемо бачити зображення безпосередньо. Ми бачимо лише те, що потрапляє на матрицю, потім незрозумілим чином перетворюється на процесорі і виводиться на якийсь екран. Тобто. у системі існує безліч похибок. Мало того, у кожного елемента є свої затримки і зображення ми бачимо не відразу, що неприємно при зйомці динамічних сцен (через постійно покращуються характеристики процесорів, екранів видошукачів і матриць це не так критично, але має місце бути). Зображення виводиться на електронний видошукач, у якого висока роздільна здатність, але яка все одно не зрівняється з роздільною здатністю ока. Електронні видошукачі мають властивість зліпнути при яскравому світлі через обмежену яскравість і контрастність. Але більш ніж імовірно, що в майбутньому цю проблему подолають і чисте зображення, пропущене через ряд дзеркал літа, як і “правильна плівкова фотографія”.
Друга проблема виникла через відсутність фазових датчиків автофокусування. Замість них використовується контрастний метод, який за контуром визначає, що має бути у фокусі, а що – ні. При цьому лінзи об'єктива переміщуються на певну відстань, визначається контрастність сцени, лінзи переміщуються знову і знову визначається контрастність. І так доти, доки не буде досягнуто максимальної контрастності і камера не сфокусується. Це займає дуже багато часу і така система менш точна, ніж фазова. Але в той же час контрастний автофокус є програмною функцією і не займає додаткового місця. Зараз у матриці бездзеркалок вже навчилися вбудовувати фазові датчики, отримавши гібридний автофокус. За швидкістю він зіставний із системою автофокусування у дзеркалок, але поки що встановлюється лише у вибраних дорогих моделях. Думаю, у майбутньому цю проблему також буде вирішено.
Третя проблема є низькою автономністю через напханість електронікою, яка постійно працює. Якщо фотограф працює з камерою, весь цей час світло надходить на матрицю, постійно обробляється процесором і виводиться на екран або електронний видошукач високою швидкістюоновлення – фотограф повинен бачити те, що відбувається в реальному часі, а не в записі. До речі, останній (я про видошукач) теж споживає енергію, і багато, т.к. його роздільна здатність високо і яскравість з контрастністю повинні бути на рівні. Зазначу, що зі збільшенням щільності пікселів, тобто. при зменшенні їх розміру при тому самому енергоспоживання неминуче знижується яскравість і контрастність. Тому на харчування якісних екранів з високою роздільною здатністювитрачається багато енергії. У порівнянні з дзеркалками кількість кадрів, яку можна зробити від одного заряду батареї, у кілька разів менша. Поки що ця проблема критична, бо значно зменшити енергоспоживання не вдасться, а розраховувати на прорив у елементах живлення не доводиться. Принаймні така проблема довгий часіснує на ринку ноутбуків, планшетів та смартфонів і її вирішення успіхом не увінчалося.
Четверта проблема є як перевага, так і недолік. Мова йдепро ергономіку камери. Внаслідок позбавлення від “непотрібних елементів” дзеркального походження зменшилися розміри. Але бездзеркала намагаються позиціонувати як заміну дзеркалкам і розміри матриць це підтверджують. Відповідно, використовуються об'єктиви не самого маленького розміру. Невелика бездзеркалка, схожа на цифрокомпакт, просто зникає з поля зору при використанні телевізора (об'єктив з великою фокусною відстанню, що сильно наближає об'єкти). Також багато елементів керування заховані у меню. У дзеркалках вони винесені корпус у вигляді кнопок. Та й просто приємніше працювати з апаратом, який нормально лягає в руку, не норовить вислизнути і в якому можна навпомацки, не замислюючись оперативно змінювати налаштування. Але розмір камери – це палиця з двома кінцями. З одного боку великий розмір має вище описані переваги, а з іншого — мала камера поміщається в будь-яку кишеню, її можна частіше брати з собою і люди звертають на неї менше уваги.
Щодо п'ятої проблеми, то вона пов'язана з оптикою. Поки що існує багато байонетів (типів кріплень об'єктивів до камер). Під них зроблено значно менше об'єктивів, ніж під байонеты основних систем дзеркалок. Проблема вирішується встановленням перехідників, за допомогою яких на бездзеркалках можна використовувати абсолютна більшістьдзеркальних об'єктивів. Вибачте за каламбур)
Пристрій компактного фотоапарата
Що стосується компактів, то вони мають масу обмежень, основним з яких є малий розмір матриці. Це не дозволяє отримати картинку з низьким шумом, високим динамічним діапазоном, якісно розмити фон та накладає ще багато обмежень. Далі йде система автофокусування. Якщо у дзеркалках та бездзеркалках використовується фазовий та контрастний види автофокусу, які відносяться до пасивного типу фокусування, оскільки нічого не випромінюють, то у компактах використовується активний автофокус. Камерою випромінюється імпульс інфрачервоного світла, який відбивається від об'єкта і потрапляє у камеру. За час проходження цього імпульсу визначається відстань до об'єкта. Така система працює дуже повільно та не працює на значних відстанях.
У компактах використовується незмінна оптика низькоякісна. Для них недоступний широкий набір аксесуарів як для старших побратимів. Візування відбувається в режимі Live View на дисплеї або через видошукач. Останній є звичайним склом не дуже хорошої якості, Не пов'язаний з оптичною системою фотоапарата, через що виникає неправильне кадрування. Особливо це проявляється при зйомці довколишніх об'єктів. Тривалість роботи компактів від одного заряду невелика, корпус маленький і його ергономічність набагато гірша, ніж у бездзеркалок. Кількість доступних налаштувань обмежена і вони заховані у глибині меню.
Якщо говорити про пристрій компактів, то воно просте і є спрощеною бездзеркалкою. Тут менша і гірша матриця, інший тип автофокусу, немає нормального видошукача, відсутня можливість заміни об'єктивів, невисока тривалість роботи від акумулятора та непродумана ергономіка.
Висновок
Коротко ми розглянули пристрій фотоапаратів різних типів. Думаю, тепер ви маєте загальне уявлення про внутрішній будовікамер. Ця тема дуже велика, але для розуміння та управління процесами, що відбуваються при зйомці тими чи іншими фотоапаратами при різних налаштуваннях і з різною оптикою вищенаведеної інформації, гадаю, буде достатньо. Надалі ми таки поговоримо про окремих найважливіших елементах: матриці, системи автофокусування та об'єктиви. А поки що давайте на цьому зупинимося.
Об'єктиви: класифікація, характеристики, сфери використання
Переважна більшість фотографів-початківців купують свою першу дзеркалку зі стандартним так званим «китовим» об'єктивом. Він гарний тільки на перший час, зі зростанням майстерності можливості «кита» перестають задовольняти навіть найвибагливішого фотографа. Виникає питання: що купити натомість? Щоб на нього відповісти, потрібно розібратися: які бувають об'єктиви, для яких цілей вони використовуються і що впливає на їхню ціну.
Фокусні відстані
Головний критерій поділу об'єктивів за типами, а також найважливіша характеристика будь-якого об'єктиву – фокусна відстань. Саме від нього залежить, чи використовується цей об'єктив для фотополювання, портретної зйомки або, скажімо, пейзажної. Вимірюється фокусна відстань у міліметрах, але це дещо умовна величина.
Ще з плівкових часів стандартними вважалися об'єктиви з фокусною відстанню 50 мм. У ті часи об'єктиви зі змінною фокусною відстанню були слабо поширені, багато фотографів мали лише «полтинник», а кадрували картинку «ногами», наближаючись і віддаляючись від об'єкта зйомки. 50 мм – це середнє значення: не широко і не вузько. Щоб наочно його уявити – закрийте одне око. Те, що ви побачите другим, приблизно буде кут огляду 50-міліметрового об'єктива.
Об'єктиви, у яких фокусна відстань знаходиться в діапазоні 70-150 мм, вважається портретними. Обмовимося, що портрет можна сфотографувати будь-яким об'єктивом (правда, він при цьому може вийти вельми специфічним), але класикою портретної справи є саме ці відстані: на фокусних менше 70 мм можливі ширококутні спотворення, а на фокусних більше 150 мм фотографу потрібно буде відходити від моделі занадто далеко.
Портрети, зняті на «риб'яче око», дуже специфічні
Об'єктиви з фокусним понад 150 мм називаються телевізорами. Це оптика для тих, хто хоче знімати здалеку з великим збільшенням. Телевизори бувають різні: і 200-міліметрові, і 300-міліметрові, і навіть 1000-міліметрові. Зі збільшенням «дальнобійності» зростають габарити, вага та ціна.
Кроп-фактор
У плівкову епоху проблем не було, тому що всі апарати працювали з певним розміром плівки (найпопулярніший – 24х36 мм). Сьогодні більшість цифрових матриць - кропнуті, тобто мають розмір менше, ніж 24х36 мм. На таких апаратах об'єктиви починають працювати дещо інакше. Формально фокусна відстань і пов'язані з ним спотворення залишаються, проте кут огляду об'єктива звужується. Це легко уявити, якщо в графічному редакторі обрізати по краях половину кадру.
Враховуючи те, що кожен апарат має кроп-коефіцієнт свій, усі давно заплуталися б, якби виробники оптики не домовилися маркувати об'єктиви фокусними в перерахунку для повноформатних камер. Це дозволяє стандартизувати фокусні відстані, але щоб перерахувати значення для свого апарату, фотографу потрібно знати кроп-коефіцієнт. Запам'ятати його нескладно. У кропнутих дзеркалок Nikon, Sony, Pentax, Samsung, а також бездзеркалок Samsung і Sony він дорівнює 1,5, у апаратів Canon ххххD, xxxD, xxD-серій, а також 7D – 1,6, у кенонівської серії xD – 1,3 , бездзеркальні та дзеркальні Olympus та Panasonic - 2. Саме на ці числа потрібно помножити цифри, написані на об'єктиві. Нічого не потрібно множити власникам повноформатних камер типу Canon 5D або Nikon D700 – у них кроп-фактор дорівнює одиниці.
Фікс або зум
Конструктивно всі об'єктиви можна розділити на 2 види: з постійною фокусною відстанню та змінною. Або, по-простому, фікси та зуми. Особливості обох категорій зрозумілі вже з назв: фікси не мають можливості віддаляти або наближати картинку, тоді як у зумів вона є. Використовувати об'єктиви з постійним фокусним або змінним значенням - це один із запеклих фотохоліварів. Кожен підхід має свої плюси та мінуси, і правильної відповіді не існує.
Фікси бувають дуже компактними...
На боці фіксів найголовніший плюс – якість зображення. Фікс по картинці завжди буде кращим за зум аналогічної цінової категорії, і нічого дивного в цьому немає - закони фізики. При цьому фікси легші, компактніші і дешевші. Однак у питанні зручності користування зуми набагато краще. Там, де власник фіксів переміщатиметься з місця на місце або істерично ставити на апарат інший об'єктив, власник зуму просто змінить фокусну відстань кільцем на об'єктиві і зробить кадр.
Не таке критичне і питання якості. Є зуми, які дають картинку анітрохи не гірші за фікси, просто вони коштують дорожче. За зручність доводиться платити. Хоча економічне питання теж не очевидне. Зуми дорожчі, але можуть покрити фокусні відстані, на які потрібно кілька фіксів. І так можна продовжувати нескінченно.
...а зуми громіздкими
Загалом проблему вибору із зумів та фіксів можна вирішити так. Якщо ви знімаєте динамічні сюжети (репортаж, спорт, тревел-фотографія), то вам краще підійдуть об'єктиви зі змінним фокусним. Для всіх інших видів зйомки можна скористатися фіксами. У найбільш прагматичних фотографів у кофрі зазвичай знаходяться «скла» обох видів.
Відзначимо також, що тип об'єктива ніяк не впливає на його функціональність. Якщо у об'єктива фокусна відстань 400 мм, то він телевізор, чи то фікс або зум.
Максимальна діафрагма
Те, наскільки може відкритися діафрагма об'єктива, називається світлосилою. Це важливий параметр будь-якого об'єктива. Тут різних думок немає - що більше світлосила, то краще об'єктив. З нею і фон можна сильніше розмити, і в сутінках знімати, і збільшити витримку, щоб не було змащування. Проблема зі світлосилою лише одна: її збільшення суттєво підвищує ціну об'єктива. Наприклад, об'єктив з фокусним 50 мм і світлосилою 1,8 коштує близько 5 тис. руб., тоді як 50/1,4 – 11-12 тис. руб. Звичайно, вони відрізняються не тільки діафрагмою, проте різниця в ціні більш ніж дворазова.
Світлосила позначається діафрагмовим числом - ставленням фокусної відстані до діаметра світлового отвору об'єктива. У діафрагмового числа зворотна залежність, тобто чим менше, тим сильніше фізично може відкритися діафрагма. "Світлими" прийнято називати об'єктиви з діафрагмою 2,8 і ширше, "темними" - 3,5 і вже.
Canon 50/1,2
Є ще один нюанс: «світлий» об'єктив завжди буде важчим і габаритнішим, ніж його «темний» колега. Світлосила ще один плюс для об'єктивів з фіксованою фокусною відстанню. Через свою простоту і дешевизну вони зазвичай більш світлосильні, ніж зуми. Якщо для зумів діафрагма 2,8 це межа, вище за яку не стрибнути навіть топовим «склом», то фікси часто бувають з відносним отвором 1,8, 1,4 і навіть 1,2.
Особливі об'єктиви
Існує кілька категорій об'єктивів для спеціалізованих видів зйомок. Фокусна відстань та діафрагма у них, як і у звичайних «скла», але є додаткові можливості. Найпопулярніший приклад – макрооб'єктиви. Їх особливість – маленька дистанція фокусування та великий масштаб зображення. Сфотографувати маленького жучкана весь кадр звичайні об'єктиви що неспроможні. А ось макроскло може виконувати функції звичайних об'єктивів. Залежно від фокусних з «макушника» вийде телевізор або портретник. Однак купувати їх виключно для «непрофільних» цілей нераціонально: макрооб'єктиви коштують дорожче, ніж звичайні.
Існує особливий клас шифт-і тілт-об'єктивів. Це «скла», яке може або зрушуватися (шифт), або нахилятися (тилт) від оптичної осі, а буває, поєднують обидві «фішки». Перші використовуються для зйомки архітектури та іншої техніки і хороші тим, що дозволяють позбутися геометричних спотворень. Другі застосовуються отримання різкого зображення об'єктів, неперпендикулярних осі об'єктива. Це є актуальним для макрозйомки. Як своєрідний бонус тилт-об'єктив має дуже специфічний бік (розмиття фону), який неможливо повторити в графічних редакторах і який активно використовується в художньої фотографії. Ефект популярний – на знімках, зроблених цим об'єктивом, об'єкти виглядають як маленькі іграшки, сфотографовані у натуральну величину. Ці об'єктиви не просто дорогі, а дуже дорогі, тому зустрічаються досить рідко.
Так знімає тілт-об'єктив
Є об'єктиви типу Lensbaby. Вони використовуються для творчих та художніх знімків. Як можна здогадатися із назви, підходять для зйомки дітей. У знімках, які виходять цим типом об'єктивів, різка лише центральна частина, а краї дуже розмиті. Для повсякденної зйомки такі об'єктиви не підійдуть, бо ефект швидко набридає, але для періодичного - цілком. Тим більше, що Lensbaby коштує відносно недорого.
Ціна
Як ми вже зазначали вище, існує безліч параметрів, які впливають на ціну об'єктивів. Чим більший зум, світлосила та набір додаткових можливостей- тим оптика дорожча. Навіть фокусні відстані впливають на ціну. Найдешевші «скла» - з фокусною відстанню 50 мм, що далі від цього значення, то дорожче. Але на ціну впливають інші параметри, які необхідно знати, щоб орієнтуватися при виборі.
Серія
Є об'єктиви аматорські, є професійні, причому далеко не завжди про їхню приналежність до вищого класу можна судити з технічним характеристикам. Професійні коштують дорожче не тільки тому, що у них ширше відкривається діафрагма або зум більше (хоча це зазвичай теж так), - в них використовуються якісніші стекла, досконаліша оптична схема, краще пиловологозахист, в конструкції використовується більш довговічний метал, а не пластик. Деякі виробники вказують на приналежність до профсерії в маркуванні (наприклад, Canon додає букву L, а Sigma - EX), інші цього не роблять, потрібно розбиратися самому або запитувати у консультантів у магазині.
Canon маркує професійні об'єктиви буквою L та червоною смужкою
Бренд
Оптику виготовляють як виробники фотоапаратів (Canon, Nikon та інші), і сторонні компанії (Tokina, Tamron та інші). «Фірмові» об'єктиви за характеристиками краще, ніж «скла» інших виробників, але вони й дорожчі. Для порівняння: топовий зум Nikon 24-70/2,8 коштує близько 42 тис. руб., Тоді як Sigma 24-70/2,8 – 18-20 тисяч. Чи коштує різниця як дворазова переплата, кожен фотограф вирішує для себе сам.
Формат
Різні об'єктиви розраховані працювати з повноформатними чи кропнутими матрицями. Кропотливість сама по собі не робить оптику кращою чи гіршою, проте для виготовлення такого об'єктиву потрібно менше скла, пластику та металу, тому вони коштують дешевше. Якщо у вас кропнута камера, то використання таких об'єктивів допоможе заощадити. Часто про кроп об'єктива можна дізнатися з маркування. Canon «називає» таку оптику EF-S (у повноформатних позначення EF), Nikon додає абревіатуру DX (у повноформатних її немає). При цьому варто враховувати, що повнокадрову оптику на кропнутій камері можна використовувати, а ось навпаки - ні.
Стабілізатор
Canon і Nikon, на відміну інших компаній, не вбудовують в апарати стабілізатори зображення, а встановлюють в об'єктиви. Але не все. Наявність стабілізатора може підняти ціну об'єктива в 1,5-2 рази, а чи потрібен він чи ні - вирішувати фотографу.
Вітаю тебе любий гість мого сайту. Сьогодні трохи нудної теорії зі світу фотографії. Поговоримо про те, без чого жодна фотографія не може з'явитися на світ – про об'єктиви. Для новачка можливо це і нудна тема, проте затяті фотолюбителі та професіонали про об'єктиви та їх характеристики можуть невпинно годинами вести бесіди. Багато фотолюбителів новачки при покупці першої дзеркальної камери не знають який об'єктив взяти як перший і підшукують універсальні варіанти на всі випадки. Я ж розповім вам про класифікацію об'єктивів та їх призначення. Після того як ви познайомитеся з класифікацією об'єктивів вибрати найбільш підходящий вам об'єктив не складе жодних труднощів, тому читайте статтю до кінця і ви станете знавцем в оптиці для фотоапаратів.
1. Класифікація об'єктивів на кшталт байонетного кріплення.
Тип байонетного кріплення це перший критерій вибору об'єктивів. Як ви напевно вже здогадалися байонет це за допомогою чого об'єктив кріпиться до камери.
Nikon F – байонет усіх дзеркалок нікон.
Nikon 1 – Байнет об'єктивів нікон для бездзеркальної системи Нікон1
Canon EF / Canon EF-S - байонет дзеркалок Canon. EF-об'єктиви для повного кадру, EF-S – об'єктиви для кропу камер. Байонетне кріплення вони однакове.
CanonEOSM – байонет для бездзеркала Сanon.
MinoltaA - Цей байонет використовує компанія соні. Для дзеркальних камер
E – mount – Теж використовує компанія Sony але вже для нових компактних бездзеркалок з більш коротким робочим відрізком.
2. Класифікація об'єктивів за фокусними відстанями
За фокусними відстанями об'єктиви класифікують на 3 категорії:
2.1. ширококутні об'єктиви.
Їх ще називають «риб'яче око». Вони мають великий кут охоплення і дозволяють знімати різні сцени з близької відстані. Фокусна відстань у таких об'єктивів до 35мм
Призначення: Зйомка пейзажів, архітектурна зйомка, зйомка інтер'єрів, зручний для зйомки.
2.2. Штатні чи стандартні об'єктиви.
У цих об'єктивів кут охоплення менший. Це фокусні відстані, що найчастіше використовуються: 35-70мм
Призначення: Найчастіше використовується для зйомки загальних та середніх планів.
2.3. Довгофокусні об'єктиви або телевізори.
- 2.3.1 Портретні об'єктивиНазва говорить сама за себе 70-135мм Розподіл дуже умовний, але саме при цих фокусних відстанях відбувається найменше спотворення зображення
Зйомка портретів.
- 2.3.2 Теле об'єктивиУ цих об'єктивів вузький кут охоплення, проте ними можна знімати з великої відстані. 70мм і більше
Призначення: Зйомка з великих відстаней, зйомка диких тварин у їхньому середовищі, об'єктив детектива-шпигуна
3. Об'єктив фікс або зум.
Всі ви, напевно, знаєте, що таке зум об'єктиви. Переважна більшість цифромилень сьогодні на ринку мають зум-об'єктиви. Зручність і універсальність зум об'єктивів полягає в тому, що у них змінна фокусна відстань.Це зручно тим, що можна кадрувати знімок перед зйомкою, наблизити або видалити об'єкт, змінюючи фокусну відстань об'єктива.
Здавалося б узяв собі пару зум об'єктивів і цього вистачить на всі випадки життя, проте через універсальність технічно складно і дорого зробити велику світлосилу на зум об'єктиві, тому зум об'єктиви відносно темні порівняно з фіксованими об'єктивами.
Фікс об'єктиви мають постійну фокусну відстань,і воно не змінюється. Здавалося б це не зручно, проте всі фікс об'єктиви мають високу світлосилу.
Часом виграш у світлосилі буває на 3-4 ступені, що дозволяє знімати при слабкому освітленні, не задираючи і при цьому використовувати прийнятні значення, не боячись ворушки.
4. Оптичний стабілізатор зображення
Об'єктиви ще поділяють за наявністю або відсутністю оптичного стабілізатора зображення.
Об'єктиви без стабілізатора з ними просто і ясно. У них немає стабілізатора. Це переважна більшість фікс об'єктивів, рідкісні моделі фікс об'єктивів зустрічаються зі стабілізатором зображення, і це телеоб'єктиви.
Найчастіше оптичний стабілізатор ставлять на зум об'єктиви. Особливо на об'єктиви з великими фокусними відстанями.
Призначення: стабілізатор зображення дозволяє компенсувати тремтіння рук, тремтіння камери від спрацьовування затвора, запобігає мікровібрації камери під час зйомки на довгих витримках. Хороші стабілізатори зображення дозволяють компенсувати до 4-х ступенів експозиції.
Фотографи дотримуються правила: витримка дорівнює 1/фокусна відстань об'єктива. Тобто якщо ви знімаєте телевізором на 200мм, то витримка повинна бути не довшою за 1/200 секунди, а якщо знімати на кропнуту камеру то краще ще й на кропфактор помножити. На кропі виходить не довше 1/300 секунд. Якщо використовувати на приклад витримку 1/100, то велика ймовірність ворушки в кадрі. Тут і допомагає стабілізатор зображення. Стабілізатор зображення дозволяє знімати на більш довгих витримках і виключає можливість ворушки на фотографії.
Підбиття підсумків.
Не забудьте підписатися на оновлення сайту, щоб не пропустити другу частину статті.
З повагою, Роман.
