Фарба по дереву vintage рецепт. Рецепти самостійного виробництва фарб для дерев'яних поверхонь. Лляна олія з дьогтем

Колись давно, у середині 80-х, ми з батьком та братом будували дачний будиночок. У ті часи зматеріалом було туго, тому будувався будинок із того, що було знайдено. Будиночок вийшов каркасно-щитовий двоповерховий з мансардою на високому. стрічковому фундаменті. Причому між щитами, збитими з дощок від різних ящиків, ми утрамбовували звичайну землю, вийняту під час будівництва фундаменту та льоху під підлогою. Пізніше будинок був обшитий листовим шифером.

А коли питання постало про фарбування дерев'яні мансардиі веранди, потрапив під руку чудовий радянський журнал "Зроби сам", в якому описувався спосіб приготування фарби з натуральних компонентів. Мій батько - "золоті руки", природно вирішив випробувати цей засіб. Інгредієнти були куплені в найближчих магазинах і незабаром будинок пофарбували "фінським складом". Для кольору було додано зелений відтінок. Понад сім років ми не чіпали і не фарбували нічим дерев'яну веранду, Поки батько не захотів розширити її, (родина у нас збільшилася, народилися онуки).

Так виявилося, не так просто розібрати старі дошки. Завдяки фінському складу дерево стало міцнішим, жоден деревоточець його не торкнувся, а цвяхи міцно застрягли у волокнах дерева, тільки іржаві капелюшки відлітали.

Після розширення веранди стіни знову були пофарбовані цим складом. Досі влітку батько з мамою переселяються в цей будиночок і мешкають там до кінця літнього сезону, вирощуючи прекрасний урожай овочів та фруктів.

Забарвлення дерев'яних стін

Забарвлення зовнішніх стіндерев'яного будинку - проблема, яка постає перед власником пофарбованого дерев'яного будинку кожні 5-7 років. Багато хто воліє фарбувати стіни олійними фарбами. Але вони не здогадуються, що цим зменшують термін життя будинку. Виявляється, під шаром олійної фарби за постійної вологості розвиваються мікроорганізми, які руйнують деревину. Крім того, будинок, пофарбований олійною фарбою, майже не «дихає», у ньому з'являються застійні запахи тощо.

В даний час відомі дві дуже дешеві фарби: шведський та фінський склади, які позбавлені недоліків олійних фарб та мають навіть деякі переваги.

Основні переваги шведського та фінського складів перед олійними фарбами:

У півтора рази довговічніший;

У кілька разів дешевше;

Будинок після фарбування "дихає", причому фарба не пропускає вологу.

При повторному фарбуванні будинку цими складами не потрібні (порівняно з олійною фарбою) підготовчі операції: зачистка старої фарби, ґрунтовка і т. п. Перед повторним забарвленням шведським або фінським складом стіни необхідно толік обмістити жорстким віником.

Шведський та фінський склади мають один усувний недолік ними можна фарбувати по сухій старій деревині, що не має слідів олійної фарби.

Свіжостругану деревину перед забарвленням необхідно знесмольувати. Нижче цим питанням буде приділено увагу.

Шведський склад:

борошно (житнє чи пшеничне) - 1160 г;

залізний купорос - 520 г;

кухонна сіль- 520 г;

вапняний пігмент (сухий *) -520г;

оліфа натуральна - 480 г;

вода - близько 9 л.

З борошна та 6 л води готують клейстер. Роблять це так. Борошно заливають невеликою кількістюхолодної води та замішують. Отримане тісто розводять холодною водоюдо консистенції рідкої сметани. Потім при інтенсивному помішуванні доливають безперервним тонким струменем воду, що залишилася (окріп). Клейстер проціджують та ставлять на вогонь. У гарячий клейстер засипають сіль та купорос і при перемішуванні розчиняють їх. Потім в гарячий розчин додають пігмент (сучасний колір) і ретельно все розмішують.

Тонким цівком в розчин ллють оліфу і знову енергійно розмішують. Потім додають решту (3 л) гарячу воду, Розводячи склад до малярської консистенції.

Фінський склад:

борошно - 720 г;

залізний купорос - 1560 г;

кухонна сіль - 360 г;

вапняний пігмент – 1560 г;

вода - близько 9 л.

Готують обидва склади в емальованому посуді з розрахунку на 1-1,5 год роботи. Загусла склад можна розвести до малярської густоти гарячою водоюале при цьому знижується його міцність.

Зазвичай готовий склад укутують, щоб він був теплий протягом усього часу роботи. Як робочий посуд, куди відливають необхідну його кількість, беруть відповідні пластмасові банки. Найкраще для цього підходять часті обрізані пляшки з-під автомобільної олії, тасолу тощо.

Обидва склади наносять на дерев'яні поверхні пензлем або валиком у два проходи. Забарвлення роблять у другій половині дня, коли сідає сонце. Витрата складу - 250 - З00 г на 1 кв. м.

Фарбують без ґрунту.

Стару масляну фарбу знімають за допомогою різноманітних змивок як стандартних (ЦД, АФТ-1, СП.-7), так і саморобних.

Найпростіше змивка є сумішшю негашеного вапна — 1,3 кг і поташу — 0,45 кг, замішану на воді до сметаноподібного стану.

Цю рідку суміш наносять на старе лакофарбове покриттяі залишають на 1,5 - 2 год. Потім суміш змивають. При цьому старе лакофарбове покриття легко видаляється.

Інший рецепт ефективної змивки такий: вапняне тісто - 0,5 кг, крейда просіяна - 0,5 кг, їдкий натр (каустична сода) 25% розчин - додається до утворення рідкої пасти.

Оброблювану поверхню покривають пастою і залишають на 1 - 1,5 год. Потім пасту разом зі старим мастилом промивають 1% розчином кислоти (соляної, оцтової, лимонної і т. п.). Після цього промивають водою. Знесмольування свіжоструганої деревини полягає у видаленні з поверхні деревини всіх смолистих речовин, що перешкоджають адгезії (прилипання) фарб. Перед забарвленням олійними фарбами знесмолювання необов'язкове, оскільки масляні фарбидо таких поверхонь прилипають через однорідність смол деревини та оліфи, на якій готують масляні фарби.

Зольний луг - це стародавній рецепт наших предків, який використовувався і для прання тканинних виробів і для обробки дерев'яних виробів. Робиться луг просто - спалюються дрова (читав, що найкраще - берези) до стану білого попелу (золи).

Попіл (зола) заливається водою, в яку в ході вимочування переходять всі лужні групи речовин. Після цього осад можна використовувати на добрива для ґрунту (він не небезпечний для рослин, оскільки не містить «мила»), а воду для прання або для обробки деревних виробів.

2. У міцному відварі подрібненої дубової кори наші предки або кип'ятили (час точно не пам'ятаю — здається пару годин), або вимочували (тут час запам'ятав — добу) вироби не тільки з дерева, а й всякі плетені — з лику, льону, конопель, тростини (весь список не пам'ятаю).

Дубильні речовини зміцнювали виріб настільки, що, наприклад, канати та мотузки, підвищували свою міцність на порядок.

Для фарбування великих поверхонь зручно застосовувати так звану шведську фарбу. Ми не маємо на увазі купівлю фарби шведського виробництва. Так лише називається проста фарба, яку можна приготувати в домашніх умовах.

Шведська фарба не така красива на поверхні, як масляна або емалева, але вона дешевше і надзвичайно зручна в роботі. Шведською фарбою поверхні покриваються лише один раз. Поверхні не вимагають попередньої підготовки, нарахував очищення від пилу, старої фарби, цвілі та ін. Шведська фарба захищає деревину від гниття і цвілі, так би мовити, консервує поверхню деревини за допомогою сполук, що знаходяться в суміші (особливо залізного купоросу). Рецепти, шведської фарби дуже різноманітні, але основними речовинами є вода, сіль, житнє борошно оліфа і пігмент.

Склад шведської фарби може бути таким: (для виготовлення 10 літрів фарби)
Житнє борошно 800 г
Залізний купорос 400 г
Сіль 250 г
Оліфа 300 г (500 г)
Пігмент 300-600 г
Вода (додається до суміші до об'єму 10 л, тобто приблизно 6 л)
Для фарбування дахів на 10 л суміші береться 500 г оліфи.

Шведська фарба готується зазвичай у великому казані. У киплячій воді розчиняються солі (залізний купорос, кухонна сіль). В іншому посуді розводиться у воді до кашки житнє борошно і виливається в казан, у якому вариться розчин солей. Отримана суміш вариться півгодини. Потім додається оліфа та суміш енергійно перемішується до утворення емульсії. Нарешті, додається заздалегідь розмішаний в гарячій воді пігмент до досягнення потрібного тону. Отримана суміш добре перемішується ще раз і при необхідності розбавляється водою до необхідної консистенції. Для приготування шведської фарби бажано використовувати стійкі до лугу залізовмісні пігменти - залізний сурик, мумію, охру, умбру та ін. Зазвичай готують шведську фарбу червоного, коричневого або жовтого тонів.

Доповнення
Якщо дерев'яна поверхня має високу шорсткість, вміст борошна можна збільшити.
Борошно у фарбі згладжує шорсткість дерева, фарба краще тримається на шорсткій поверхні.
Оліфи в рецепті 300 г - для огорож, для дахів - 500 г.

(Залізоокисні та інші пігменти можна купити у нас -

Шведська фарба наноситься на поверхню малярною щіткою або маховим пензлем. Суміш наноситься рівномірно по всій поверхні широкими мазками і втирається для того, щоб пори і тріщини, що є на поверхні деревини, були заповнені. При цьому треба стежити за тим, щоб не залишалося незабарвлених ділянок, оскільки якщо такі ділянки пофарбувати пізніше, то поверхня не буде рівною. Фарбувати потрібно в похмуру безвітряну погоду; в цьому випадку суміш сохне повільно і добре схоплюється з поверхнею, що фарбується.
Шведською фарбою доцільно покривати господарські будівлі, дахи з дранки та ін. Для оздоблення житлових будівель шведська фарбавикористовується як найдешевша при покритті стін. Для фарбування вікон та дверей шведська фарба непридатна, їй фарбують лише нестругані дошки.

Фалунська червона (фалунська фарба, швед. Falu rödfärg) - шведська фарба темного червоного кольору добре відома своїм використанням у зовнішньому фарбуванні дерев'яних будинківта господарських будівель у Скандинавії. Отримала свою назву від мідної копальні розташованої в місті

Дерев'яні будівлі та архітектурні споруди сьогодні у тренді, але їх фарбування та обробка спеціальними складами, що захищають від зовнішніх впливів, Гнилі, плісняви, грибків, дереворуйнівних комах обертаються великими витратами і щорічними турботами. Існує більш простий і бюджетний спосібпозбавитися всіх цих неприємностей відразу і зберегти презентабельний вигляд будинку, лазні, альтанки, сараю, паркану на роки: це фарби, власноруч зварені за скандинавськими рецептами.

Готуємо шведську фарбу

У Швеції дуже люблять будинки з натуральної деревини. Але їх доводиться захищати від впливу кліматичних умов – у цьому прохолодному королівстві часті затяжні дощі восени та заморозки взимку.

Шведський склад чудово захищає будови та зберігає їх зовнішній вигляду відмінному стані. Зварити таку фарбу можна самостійно.

Інструкція з виготовлення

Замішуємо тісто (борошно + вода) - знову домагаючись сметанного ефекту. Гарячу воду підливаємо маленькими порціями поступово до об'єму 6 літрів. Рекомендується процідити суміш, що вийшла. Потім ставимо її на повільний вогонь, розмішуємо, відстежуємо, щоби не довести до кипіння. У процесі помішування додається потрібна кількістьсолі, купоросу, барвника. Воду, що залишилася, закип'ятивши, доливаємо в суміш. Склад для фарбування готовий. Витрачається приблизно 300 г на кв. м, майстри рекомендують нанести його двічі, як і шведську.

Якщо хочеться досягти незвичайного відтінку, допустимо додати до складу інші пігменти (неорганічні):

для більш червоного кольору - цегляний порошок (дрібно розтовчіть цеглу);
можна відварити та випарити насіння соняшнику, квіти волошок, кору горіха.

Як правильно фарбувати фінською та шведською фарбою

Скандинавські склади відмінно захищають деревину від гнилі та плісняви, не вимагають оновлення кілька років, не тьмяніючи і не лущившись.

Звичайна масляна фарба накопичується під пофарбованим шаром вологу, у вологому середовищі охоче розмножуються мікроорганізми, що руйнують дерево. Але і готувати, і використовувати скандинавські фарби потрібно правильно:
При варінні додайте всі інгредієнти, не знімаючи склад з вогню. Використовуйте емальований посуд.
Готовність фарби перевірте, вмочивши в неї чисто стругану тріску. "Пробник" висушіть на вітрі або на сонці, спробуйте стерти фарбу рукою. Тримається – готова. Якщо поверхня раніше була пофарбована масляним складом, її потрібно повністю очистити. Свіжостругану деревину необхідно знесмолити - смола завадить адгезії (прилипання) фарби. Для знесмолювання потрібно розчин кальцинованої соди 5-10%, нагрітий до 40-60 ° C - ним двічі-тричі протріть поверхню дерева, потім як слід змийте.
теплою водою
Шведську та фінську фарби наносять без попередньої ґрунтовки.
Не давайте складу охолонути - використовуйте його теплим (ємність з ним можна укутати).
Якщо суміш починає густіти, допустимо трохи розбавити її теплою водою. Не перестарайтеся, інакше склад стане менш міцним.
Для фарбування дерева візьміть пензель, що підходить за розмірами, для штукатурки - валик.

Рекомендується проводити фарбування у другій половині дня.

Обробка деревини скандинавським складомПриготування скандинавських фарб - процес нескладний, а чудовий ефект.

Забарвлені будови та споруди довго зберігають колір, деревина «дихає», поверхні мають естетичний вигляд.
Для приготування фінської фарби Вам знадобляться такі компоненти: борошно
пшенична або житня – 720г; залізний купорос – 1560г; вода – 9л.
Секрет фарби не тільки у складі, а й у строгому дотриманні технології
приготування. Спочатку беруть борошно та 6 літрів води і готують клейстер,
навіщо до борошна поступово додають холодну воду і помішують до тих
пір, поки борошно не придбає консистенцію густої сметани. Потім

воду, що залишилася від 6 літрів, вливають в клейстер в гарячому стані.
Після цієї процедури клейстер проціджують та ставлять на вогонь. Поступово
помішуючи суміш до неї додають сіль, потім залізний купорос, потім
сухий вапняний пігмент. Тепер для отримання робочого малярського

складу, в суміш вливають 3 літри води, що залишилися, в гарячому стані.
Отримана фарба наноситься на поверхню у два шари. Потреба фарби на кожен- 300г. Ґрунтовка під цю фарбу не
потрібно. Гідність фінської фарби не тільки в тому, що приблизно в
протягом 20ти років і більше Ви не будете мати жодного клопоту з тим
спорудою, яку нею пофарбували, а й у її гігієнічності.

За фінським складом: кухонна сіль – 360 г, вапняний пігмент – 1560 г.

ШВЕДСЬКИЙ СКЛАД:

У процесі приготування для тонування використовують стійкі до дії лугу залізовмісні пігменти - залізний сурик, мумію, охру, умбру та ін. Як правило, шведська фарба має соковитий червоний, коричневий або жовті тони.

Якщо потрібно досягти якогось оригінального кольоруфінської фарби, можна додавати до складу різні неорганічні пігменти: дрібно натерту червону цеглу, випарені відвари волошки, горіхової кори, насіння соняшника та ін.

Борошно житнє або пшеничне - 1160 г, залізний купорос - 520 г, кухонна сіль - 520 г, сухий вапняний пігмент - 520 г, оліфа натуральна - 480 г, вода - 9 л.
З борошна та 6 л води готують клейстер: борошно заливають невеликою кількістю холодної водиі замішують; отримане тісто розводять холодною водою до консистенції сметани. Воду, що залишилася від 6 л кип'ятять і тонким струменем доливають в «сметану» при безперервному помішуванні. Клейстер, що утворився, проціджують і ставлять на вогонь. У гарячий розчин засипають сіль, купорос і перемішують. Слідом додають фарбуючий пігмент і ще раз ретельно перемішують. Потім, енергійно розмішуючи, тонким струменем заливають оліфу. В кінці доливають 3 л гарячої води, що залишилися, доводячи склад до малярської консистенції.
Фарбу наносять на дерев'яну поверхню малярним або махровим пензлем один раз - рівномірно, широкими мазками, одночасно втираючи, щоб заповнити всі пори та тріщини. Незабарвлених ділянок не залишають, оскільки при пізнішому фарбуванні зробити рівною поверхню вже не вийде.
Шведською фарбою, як досить дешевою, найчастіше покривають господарські будівлі, дахи з дранки, іноді стіни. житлових будинків. Для вікон та дверей вона непридатна, оскільки фарбують нею лише нестругані дошки.

ЛЬНЯНЕ ОЛІЯ (дуже добре для дерева)

Лляна олія-Це класичний метод з використанням натуральних препаратів для обробки таких типів деревини як берези з метою досягнення довговічної, міцної та вологостійкої поверхні. можливі варіанти:

1. Сира лляна олія, нерозбавлена масляна оліфа.

приклад застосування: Рукоятку ножа (або інший виріб)
потрібно на кілька днів помістити в лляну олію.

Для цього ніж можна помістити в банку з кришкою, що накручується, з тонкою щілиною для клинка, яка після приміщення в нього ножа повинна бути герметично закупорена.

Коли деревина черена просочиться наскрізь, її необхідно обтерти гладкою сухою ганчіркою. Після цього кілька тижнів дати повністю просохнути. При випаровуванні масла відбувається окислення і плімеризація поверхні, яка через деякий час стає міцною і пружною.

2. Розведена на 50% скипидаром лляна олія. Рідина, виготовлена з лляної олії справжнього природного терпентину (не застосовувати замінники!) у пропорції 1 до 1.

За допомогою терпентину час просушування дерева та окислення олії скорочується.
Застосування: (див. 1). Термін просушування становить 1-2 тижні.

3. Лляна олія з дьогтем.

Добавка 50% дьогтю надає дереву червоно-коричневого відтінку. (Застосовувати див. 1)
Використовувати тільки натуральний дьоготь, після застосування залишки олії ретельно обтерти м'якою та гладкою ганчіркою.

УВАГА: При користуванні лляною олією існує небезпека самозаймання ганчір'я, просочених лляним розчином. Тому викидати з особливою обережністю, щоб не призвести до займання!

* ДЕРЕВ'ЯНІ ВИРОБИ МОЖНА ВОЧИТИ, ось один із рецептів лаку:

ЛАК. СКЛАД:
віск - 100ч
каніфоль - 25ч
скипидар 50ч (частини вказані за вагою) .

Каніфоль і віск подрібнити та розплавити, перемішати, потім зняти з вогню та влити скипидар, ретельно перемішати. Рецепти покриттів різні і тут можна пробувати різні склади. Ще спосіб такого народного лаку – каніфоль, розчинена у скипидарі.

* КІЛЬКА СТАРОВИНИХ РЕЦЕПТІВ ДЕШЕВИХ І МІЦНИХ ФАРБ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ:

СВОРОЖНО-Вапно:

Рівні кількості свіжого сиру та гашеного вапна ретельно розминають. Утворюється біла рідина, що швидко сохне.
Її необхідно вживати у справу того ж дня, тому що вона швидко псується.

До цього складу можна домішувати охру та деякі інші фарби. При цьому необхідно вживати якомога менше водиоскільки вона негативно впливає на міцність.

Фарба сохне дуже швидко і не залишає жодного запаху. Тому можна покривати поверхню двома шарами за один день.

Для надання фарбуванню більшої міцності після нанесення двох шарів її полірують шматками грубого сукна.

КРАХМАЛЬНО-МАЛЯРНА:

З 10 вагових частин пшеничного крохмалю, залитого холодною водою, отримують склад, що за консистенцією нагадує густу сметану.

Постійно помішуючи, додають окріп до утворення складу бажаної густини. Для більшої міцності до теплого клейстера можна додати 1 частину галунів або бури.

Для приготування фарби ще в гарячий клейстер додають цинкові білила і будь-яку кольорову фарбу, рослинну чи мінеральну.

Потім розчиняють у воді хлористий цинк та додають до нього невелику кількість винно-кам'яної кислоти.

Перед вживанням змішують із цим розчином першу суміш. Кількість матеріалу та пропорції великого значенняне мають. Фарба наноситься звичайним способом. Вона малогорюча, не боїться вогкості та холодної води, але гарячою водою з милом може бути змита.

КАРТОПЕЛЬНА ФАРБА:

Беруть 1 кілограм картоплі та варять її. Очищають від шкірки, поки він гарячий, заливають 4 великими гурткамиводи. Після цього слід розім'яти все в кашу і протерти крізь сито, щоб не залишилося грудок. Додати 1,5 кілограма крейди в порошку, який попередньо розводять у 4 кружках води. В результаті вийде близько 8 кухлів сірої міцної добре криє і дуже дешевої фарби.

Всі ці фарби випробувані та дають відмінні результати.

* ОБРОБКА ДЕРЕВ'ЯНИХ (і т.п.) ВИРОБІВ:

1. Для того, щоб дерев'яний виріб не розтріскувався і не кришився на шматочки, його виварювали протягом 1-2 годин у розчині луги зольної. Після цього - висушували, і, якщо потрібно, продовжували обробку більш тонких деталей.

ЗОЛЬНА луга - це стародавній рецепт наших предків, який використовувався і для прання тканинних виробів, і для обробки дерев'яних виробів.

Робиться луг просто - спалюються дрова (найкраще - берези) до стану білого попелу (золи). Попіл (зола) заливається водою, в яку в ході вимочування переходять всі лужні групи речовин. Після цього осад можна використовувати на добрива для ґрунту (він не небезпечний для рослин, оскільки не містить мила), а воду - для прання або для обробки деревних виробів.

2. У міцному відварі подрібненої дубової кори наші предки або кип'ятили (пару годин), або вимочували (добу) вироби не тільки з дерева, але і всякі плетені - з лику, льону, коноплі, тростини... Дубильні речовини зміцнювали виріб настільки, що, наприклад, канати та мотузки, що підвищували свою міцність на порядок.

Колись давно, у середині 80-х, ми з батьком та братом будували дачний будиночок. У ті часи зматеріалом було туго, тому будувався будинок із того, що було знайдено. Будиночок вийшов каркасно-щитовий двоповерховий із мансардою на високому стрічковому фундаменті. Причому між щитами, збитими з дощок від різних ящиків, ми утрамбовували звичайну землю, вийняту під час будівництва фундаменту та льоху під підлогою. Пізніше будинок був обшитий листовим шифером.

А коли питання постало про фарбування дерев'яної мансарди та веранди, потрапив під руку чудовий радянський журнал "Зроби сам", в якому описувався спосіб приготування фарби з натуральних компонентів. Мій батько - "золоті руки", природно вирішив випробувати цей засіб. Інгредієнти були куплені в найближчих магазинах і незабаром будинок пофарбували "фінським складом". Для кольору було додано зелений відтінок. Більше семи років ми не чіпали і не фарбували нічим дерев'яну веранду, поки батько не захотів розширити її, (родина у нас збільшилася, народилися онуки).

Після розширення веранди стіни знову були пофарбовані цим складом. Досі влітку батько з мамою переселяються у цей будиночок і живуть там до кінця літнього сезону, вирощуючи чудовий урожай овочів та фруктів.

Забарвлення дерев'яних стін

Забарвлення зовнішніх стін дерев'яного будинку - проблема, яка постає перед власником пофарбованого дерев'яного будинку кожні 5-7 років. Багато хто воліє фарбувати стіни олійними фарбами. Але вони не здогадуються, що цим зменшують термін життя будинку. Виявляється, під шаром олійної фарби за постійної вологості розвиваються мікроорганізми, які руйнують деревину. Крім того, будинок, пофарбований олійною фарбою, майже не «дихає», у ньому з'являються застійні запахи тощо.

Основні переваги шведського та фінського складів перед олійними фарбами:

У півтора рази довговічніший;

У кілька разів дешевше;

Будинок після фарбування "дихає", причому фарба не пропускає вологу.

При повторному фарбуванні будинку цими складами не потрібні (в порівнянні з масляною фарбою) підготовчі операції: зачистка старої фарби, ґрунтовка і т.п.

Шведський склад:

борошно (житнє чи пшеничне) - 1160 г;

залізний купорос - 520 г;

кухонна сіль - 520 г;

вапняний пігмент (сухий *) -520г;

оліфа натуральна - 480 г;

вода - близько 9 л.

З борошна та 6 л води готують клейстер. Роблять це так. Борошно заливають невеликою кількістю холодної води та замішують. Отримане тісто розводять холодною водою до консистенції рідкої сметани. Потім при інтенсивному помішуванні доливають безперервним тонким струменем воду, що залишилася (окріп). Клейстер проціджують та ставлять на вогонь. У гарячий клейстер засипають сіль та купорос і при перемішуванні розчиняють їх. Потім в гарячий розчин додають пігмент (сучасний колір) і ретельно все розмішують.

Тонким цівком в розчин ллють оліфу і знову енергійно розмішують. Потім додають гарячу воду, що залишилася (3 л), розводячи склад до малярської консистенції.

Фінський склад:

борошно - 720 г;

залізний купорос - 1560 г;

кухонна сіль - 360 г;

вапняний пігмент – 1560 г;

вода - близько 9 л.

Готують обидва склади в емальованому посуді з розрахунку на 1-1,5 год роботи. Загусла склад можна розвести до малярської густоти гарячою водою, але при цьому знижується його, міцність.

Фарбують без ґрунту.

Цю рідку суміш наносять на старе лакофарбове покриття і залишають на 1,5 - 2 години. Потім суміш змивають. При цьому старе лакофарбове покриття легко видаляється.

Оброблювану поверхню покривають пастою і залишають на 1 - 1,5 год. Потім пасту разом зі старим мастилом промивають 1% розчином кислоти (соляної, оцтової, лимонної і т. п.). Після цього промивають водою. Знесмольування свіжоструганої деревини полягає у видаленні з поверхні деревини всіх смолистих речовин, що перешкоджають адгезії (прилипання) фарб. Перед забарвленням масляними фарбами знесмоливання необов'язково, оскільки масляні фарби до таких поверхонь прилипають через однорідність смол деревини та оліфи, на якій готують масляні фарби.

Зольний луг - це стародавній рецепт наших предків, який використовувався і для прання тканинних виробів і обробки дерев'яних виробів. Робиться луг просто - спалюються дрова (читав, що найкраще - берези) до стану білого попелу (золи).