Красиві проекти лазні з колоди. Проекти зрубів для лазень: планування та особливості дерев'яних лазень Планування лазні зруб 5 6

Діаметр бруса

90х140мм

140х140мм

190х140мм

Фундамент

Опорно-стовпчасті блоки () (Одна тумбочка розміром 400х400х400 мм складається з чотирьох цементних блоків розміром 200х200х400 мм, пов'язаних між собою піщано-цементною сумішшю). Вартість пальового фундаментурозраховується окремо.

Висота приміщень

Висота 1-го поверху - 2,20 м +-5см, (16 рядів)

висота мансардного поверху

(якщо є у проекті) - 2,20 м+-5см

Зовнішні стіни 1-го

поверху

Профільований брус 90х140 мм

Профільований брус 140х140 мм

Профільований брус 190х140 мм

Обв'язування лазні

Брус обрізний 100х150мм

Брус обрізний 150х150мм

Брус обрізний 150х200мм

Лаги першого поверху

Брусок 40х150 мм (крок 600мм)

Чорнова підлога

Дошка обрізна 20х100 мм

Перегородки

1-го поверху

Профільований брус 90х140 мм

Каркас фронтонів

Брусок 40х100мм (крок 800-1000мм)

Кроквяна конструкція

Брусок 40х100мм (крок 1000мм)

Підпокрівельна обрешітка

Дошка 20х100 мм (крок не більше 300-350 мм)

Підпокрівельна плівка

Мембранна плівка

Ондутіс А

Зовнішнє оздоблення фронтонів

Імітація бруса 17х120-90 мм камерної сушки

Міжвінцеве утеплення

Льоноджутове полотно

Покрівля

Ондулін (колір на вибір: червоний, зелений, коричневий)

Піднебесники

Імітація бруса 17х90-120 мм камерної сушки

Зроблена з колод лазня 5х6- це досить велика споруда.
Розпланувати таку лазню можна так, що Ви матимете велику парну, мийну, санвузол і досить великого розміру кімнату відпочинку. Це буде велика лазня, яку можна використовувати як не великий будинокдля рідкісного відвідування дачі взимку, якщо Ви не мешкаєте за містом постійно.
Дуже часто лазні такого розміру у нас замовляють як гостьовий будиночок чи проміжний варіант для житла, доки будується великий будинок. А якщо зробити мансардний дах, підняти зруб лазні на один-два вінця, то для маленької ділянкитака лазня перетвориться на повноцінний будинок з корисною площею 54-55 кв. (30 кв.м – перший поверх та 24-25 кв.м – другий поверх).

Баню 5х6 взимку протопити набагато легше, ніж великий будинок, колода добре і довго тримає тепло, а це дозволить навіть узимку з комфортом відпочивати на дачі.

Типове планування лазні 5х6 з колоди.

Стандартний комплект пиломатеріалів на лазню з колоди

(комплект включений у вартість лазні)

• Зруб п'ятистінок, рубання кутів «в лапу», стіни всередині протесани (напівлафет), колоди обробляються скобелем. Діаметр колоди зрубу не менше 22 см.
• Стельові та статеві лаги – колода, протесана з двох сторін (лафет). Відстань між статевими лагами у зрубі 80 см.
• Кроквяна система- колода діаметр 15 см, висота в конику до 2.5 м
• Обрешітка даху - обрізна дошкадругого сорту 25 мм, дах покривається руберойдом.
• Фронтони даху – вагонка 22 мм.
• Чиста висота першого поверху у зрубі від підлоги до стелі 2.10м.
• Міжвінцевий утеплювач - мох або клоччя, цвяхи, скоби.
• Стовпчастий фундаментіз блоків 20х20х40 см на піщаній подушці.
• У стандартному комплекті фронтони розташовуються по 5-ти. метровій стіні, Довжина п'ятої стіни 5м. Розташування п'ятої стіни та фронтонів даху обговоримо та зробимо так, як необхідно.

Ціна лазні 5х6 з колоди зі стандартним комплектом пиломатеріалів, доставкою та складанням 195 000 руб.

Вважається, що лазні з колоди найкращі, адже дерево може дихати, за рахунок чого відбувається природне регулювання вологості та температури. Але стосовно лазням ці, і деякі інші властивості деревини створюють чимало проблем.

Є думка, що зруб із колоди коштує менше, ніж такий із профільованого бруса (він краще оброблений, ніж звичайний брусі має замки, які знижують ризик появи щілин). Якщо дивитися на вартість одного кубометра матеріалу, це так і є. Але ж колоди для одного і того ж проекту знадобиться набагато більше, ніж бруса. Якщо берете брус 200 мм, то товщина стіни буде 200 мм, і висота вінця 200 мм. А якщо берете колоди діаметром 200 мм, то в ньому вибирається паз шириною 10-12 см. І товщина стіни в місцях стикування двох колод буде ось ці 10-12 см. І висота вінця буде не 200 мм, а 100-120 мм. Звідси й випливає різниця у потрібних обсягах при закупівлі. Додайте ще трудомісткість роботи і відразу стане зрозуміло, чому все-таки частіше ставлять зруби з бруса. Якщо говорити про те, то в ньому розміри повинні збігатися з точністю до кількох міліметрів. З таким матеріалом робота просувається швидко: тільки нарізаються чаші (найчастіше ланцюговою пилкою), укладається утеплювач і кладеться новий вінець.

При зведенні зрубу в колоді вирубують поздовжню канавку, щоб «з'єднати» його з іншим

Ще важливий факт: працювати з брусом легше. Особливо із профільованим. Він має абсолютно однакові розміри(якщо зроблено якісно) і складається один з одним без проблем. А з колодою, якщо вона неоциліндрована, метушні більш ніж достатньо.

Обробка зрубу

Насамперед потрібно знати, що зруб з колоди або бруса (крім клеєного) повинен відстоюватися під покрівлею не менше 8 найсухіших місяців. Найчастіше ставлять лазню у грудні, оздоблювальні роботипроводити починають у серпні. Але тільки якщо це справді сухі місяці і дуже поспішають запустити лазню. Якщо поспіху немає, краще почекати півтора-два роки.

Роботи та на час сушіння буде достатньо. Після встановлення колоди потрібно обробити антисептиками на основі розчинників. Наприклад, у «Тіккуріла» є фірма «Текнос» — Вудекс База. Вони захистять деревину від грибків та посиніння. Торці колод, щоб їх не розірвало під час сушіння, промазують іншим складом від того самого «Текносу» або його аналогом.

Після того, як деревина усохне, колоду шліфують, знімаючи бактеріальну обробку. Ця операція відкриває пори деревини, дозволяючи якісно пофарбувати її. Для фарбування зрубу використовують частіше олію-віск. Ці засоби у своєму складі мають ще й пігмент, що барвить, який надає відтінок деревині. Тому крім захисних якостей виконують ще й декоративну функцію.

Закладення щілин

Ні для кого не секрет, що навіть у якісно зробленому зрубі залишаться щілини: неможливо чашу вирубати так, щоб вона ідеально повторювала форму колоди. Все одно якісь зазори залишаються. Причому в процесі усушки відбувається їх збільшення, а ще з'являються та поглиблюються тріщини.

Всі ці щілини крупним планом — конопатять. Використовують для цього інструмент, схожий на невелику плоску лопатку та молоток. У щілини укладають мох або клоччя. Конопаткою заправляють клоччя в щілину, ущільнюючи, постукуючи по рукоятці.

Якщо зруб збирався на мох (між вінцями для ущільнення розкладають висушений мох), його кінці звисають зі щілин. Щоб його не розтягнули птахи, його заправляють усередину одразу після встановлення. Сильно ущільнювати та старатися не потрібно. Завдання цієї обробки тільки прибрати висять кінці. Сама конопатка проводиться пізніше – через шість-сім місяців.

Якщо зруб поставлений на джутову стрічку або клоччя, першу конопатку проводять після первинної усадки зрубу через півроку. Після цього можна встановлювати у зруб вікна та двері. Вторинна конопатка потрібна буде приблизно за рік. Вона зазвичай вимагає менше часу та матеріалів, ніж уперше.

Взагалі, як то кажуть, зруб «водить» все життя. Тому періодично його потрібно оглядати та закладати щілини. Крім того, що старі стають ширшими, клоччя розтягують на гнізда птиці. Доводиться періодично оновлювати оздоблення. Але це в тому випадку, якщо зруб зовні нічим не оброблений.

Особливості будівництва та експлуатації

Досить багато проблем виникає у власників дерев'яні лазніта в процесі експлуатації: висока вологістьстимулюють розвиток різноманітних болячок та грибків. Обробляти деревину якимись сильнодіючими хімічними препаратамипогоджуються небагато: заразом і себе можна обробити. Тому ще під час будівництва необхідно вжити всіх можливих заходів для забезпечення гарної вентиляції:

Крім того, необхідно після кожного відвідування лазні створювати умови для просушування всього приміщення. Робити це нескладно: підкинути після ширяння оберемок дров у піч і відкрити вікна-двері. Додаткове теплона пару зі протягом добре висушить лазню.

Є у дерев'яної лазні і ще один ворог: деревочки. Якщо в мийній та кімнаті відпочинку вагонку найчастіше обробляють від цих шкідників просоченнями, то в парильні вважають за краще ставити «як є». Якщо паряться за температури вище 60°C, личинки не виживають, і проблем не буває. Але російська парилка передбачає температури нижче за цей поріг. Тоді, якщо ви помітили в обшивці або на полиці сліди деревочків, вам потрібно їх вижарити. Протопіть лазню "на суху", причому підніміть температуру хоча б до 80-90 ° C і протримайте її не менше години-двох. Потрібно домогтися, щоб усередині деревина була теплішою ніж 60°C. Тоді є шанс позбутися і дорослих особин і личинок, не нашкодивши при цьому деревині.

Якщо проблеми поки що локальні - місць виходу личинок мало, можна обійтися малою кров'ю: прогріти місця ушкоджень. Зробити це можна за допомогою будівельного фена. Тільки не виставляйте велику температуру- не вище 150 ° С - навіть без обвуглювання деревина може отримати термічний опік, а після швидко зруйнується. А ви й не зрозумієте чому. Отже, виставляєте температуру та прогріваєте місця виходу жуків (дірочки) та прилеглі області.

Час підготовки лазні

Особливості та складності будівництва – це ще не всі «підводні камені». Лазні з колоди (і бруса теж) гріти потрібно довше, ніж газобетонні. Справа у високій теплоємності деревини. Поки вона не прогріється, не почне нагріватись повітря. Зате променисте тепло, що виходить від прогрітих стін, набагато приємніше за відчуттями і краще сприймається нашим тілом, прогріваючи його на велику глибину.

Але факт залишається фактом: на підготовку парилки в дерев'яні лазніпіде більше часу та дров (за інших рівних умов). Якщо ж говорити про лазню з колоди, в якій стоїть, то часу на підготовку взагалі потрібно не менше 3-5 годин. Іноді більше, іноді менше залежить від дров, конструкції і потужності печі. Причому, щоб температурний фон вирівнявся, має пройти ще кілька годин після того, як потрібний ступінь нагріву досягнуто. У власників таких лазень є навіть спеціальний термін: лазня вистоюється. Загальний час підготовки - годин 6-8. Мало хто з городян має такий запас часу (та й терпіння).

Один момент: у таких лазнях зазвичай відсутнє якесь особливе утеплення стін парилки. Стеля ще можуть утеплити, та й то швидше народними методами- глиною, тирсою, керамзитом. Щоб прогріти таку парилку металевою піччюїї потрібно брати із гарним запасом потужності. Але тоді важко тримати температуру в рамках кондицій російської лазні – на рівні 50-60°C.