Часто можна зустріти прохання про допомогу в ремонті та перемотуванні котушок динаміків, що згоріли, статті на цю тему вже давно є в інтернеті, але ми вирішили зробити свою. Отже, дістався мені на руки згорілий сабвуферний динамік Pioneer від сабвуфера TS-WX303, номінальна потужність динаміка становить близько 250 Ватт. Думається мені, що колишній господар переборщив з потужністю внаслідок чого і згорів наш динамік.
При натисканні на дифузор видавався добре чутний скрегіт, це третя котушка об магнітний керн, що можливо розвалилася, після розбирання динаміка все стане ясно. Найголовнішою складністю саме є розібрати динамік, адже дуже важливо не пошкодити підвіс динаміка, добре коли підвіси гумові, такі відклеюються і віддираються на ура, у випадку з поролоновими та їх аналогами все не так просто як може здатися на перший погляд.
Отже, фото мого пацієнта:
Особисто я розбираю динаміки одним із двох способів, тонким лезомабо відмочуванням в розчиннику. У другому випадку потрібно працювати строго на вулиці або в приміщенні, що добре провітрюється, але не вдома і не в під'їзді. Завчасно потрібно приготувати всі необхідні для ремонту інструменти, можна первинні, для демонтажу підвісу та центруючої шайби. Центруюча шайба знаходиться під дифузором, зазвичай жовтого кольоруіз товстої пресованої сітчастої тканини.
Для відмочування можна використовувати шприц, набираємо розчинник у шприц і акуратно оббризкуємо крайні частини підвісу, там де вона приклеєна до "кошика". Відмочувати доводиться зазвичай довго, за 5 хвилин ви не відокремите підвіс від корпусу динаміка. Центруюча шайба відмочується таким самим способом.
Динаміки я перемотую не вперше, і операція з демонтажу для цього динаміка у мене зайняла близько 5-7 хвилин. Після відмочування, відпоюємо струмопровідні дроти від клем і виймаємо дифузор з котушкою з каркасу, відпаяти дроти в принципі можна і потрібно до відмочування, так буде зручніше... Дивимося на фото котушки мого динаміка, що згорів:
На фотографії добре видно перегріті і обвуглені витки мідного дроту, дану котушку доведеться повністю відмотувати і перемотувати по-новому. деякі недобросовісні ремонтники практикують наступний вид ремонту: відмотують частину дроту, що згорів, і місця обриву з'єднують між собою методом паяння. Природно такий "бомжремонт" ненадовго, крім того, після відмотування частини витків від котушки помітно зменшить загальний опір динаміка, що, безумовно, позначиться на потужності.
Взагалі, якщо котушка більш-менш жива, можна її залишити, попередньо відмочивши котушку лаком, прослужить - але не довго. Такий варіант застосовується для новачків, для тих хто боїться перемотувати котушку через ті чи інші обставини (наприклад, немає потрібного проводу для перемотування).
Котушку динаміка в ідеалі мотати потрібно із клеєм БФ-2. Знайти його не просто, але це самий кращий варіант. Підвіс клеїмо гумовим клеєм 88, продається він як правило в невеликих баночках будівельних магазинах, таким клеєм клеять карпети на сабвуфери:
Пошук потрібного дроту теж проблема, хорошими донорами дроту є котушки контакторів (пускачів), які продаються окремо в магазинах електрообладнання, коштують не дорого, я саме такий провід і використовую. Також потрібний провід можна знайти в петлі розмагнічування кінескопів (ЕЛТ), зразок мого проводу для намотування нижче на фото:
Даний провід я зняв і перемотав з пускача, діаметр дроту приблизно становить 0.35, до речі, мотати занадто тонким дротомрекомендується т.к. різко впаде потужність динаміка. Якщо провід берете тонше ніж було, то витків доведеться зробити трохи більше, ніж було, інакше опір динаміка буде менше.
Мотати провід потрібно виток до витка, намотування динаміка справа тонка і трудомістка, головне не закинути все на півдорозі... Я мотав проводом приблизно того ж перерізу, всього у мене вийшло 4 шари, кожен шар покривав клеєм БФ-2 і давав висохнути близько двох годин. З достатньою точністю визначити необхідну довжину нового дроту не так вже й складно, потрібно порахувати довжину одного витка (знаючи його радіус), помножити на число витків у шарі та на кількість шарів. Для мого динаміка знадобилося близько 20 метрів емальпроводу. Діаметр дроту визначається за допомогою мікрометра чи штангенциркуля. Для намотування краще використовувати спеціалізований верстат, який у рази спрощує весь процес намотування, якщо немає такого верстата, то доведеться мотати котушку в ручну.
Після того, як клей висох починаємо збирати динамік. Зазначу, що приклеювати одночасно шайбу, що центрує, і підвіс вкрай не рекомендується, тому що з ймовірністю в 99% після висихання клею у вас динамік буде кректати. Спочатку потрібно клеїти або шайбу, що центрує, або підвіс (я клею перше). Тобто, пензликом промазуємо краї шайби і місця склеювання на корпусі динаміка, даємо трохи висохнути і акуратно одягаємо дифузор на корпус так, щоб котушка не терлася об магнітний керн.
З першого разу буде важко, тому можна промазувати шайбу клеєм не цілком, а лише в кількох точках, у разі успішного центрування можна доклеїти.Далі клеїмо підвіс, при з'єднанні підвісу з кошиком динаміка паралельно потрібно відцентрувати сам підвіс, так, щоб при ході дифузора не було шарудіння і скреготів. Після допаюємо струмопровідні мідні дроти (токопроводи) що йдуть від котушки до клем динаміка і даємо динамік висохнути 24 години.
Є інший, точніший варіант центрування котушки, але для цього доведеться знімати ковпачок з дифузора. Після того як зняли ковпачок одягаємо дифузор з котушкою в кошик, далі беремо папір формату А4, зрізаємо його по широкій стороні вздовж на дві половинки і згортаємо в трубочку приблизно такого ж діаметру, що керн нашого динаміка і акуратно вставляємо в щілину між керном і можна сміливо клеїти шайбу, що центрує, з підвісом. Після того, як клей підсохне, витягуєте папір і приклеюєте ковпак назад.
Більшість динамічних головок не призначена для їх розбирання і є одноразовими (нерозбірними, малопридатними до ремонту) компонентами. акустичних систем. Насправді, успішно розібрати динамік типової конструкціїі зібрати його знову вдається часто. Основне завдання полягає в розм'якшенні клею, за допомогою якого скріплюється безліч складових частиндинаміка, та відокремлення їх один від одного без травмування та деформації.
Якщо у вас є питання щодо перемотування динаміків, задавайте їх на, постараємося допомогти!
На сьогодні кількість любителів хорошого звуку, які просто викидають захрипілий динамік не зменшується! При цьому витрати на аналог можуть становити відчутну суму. Думаю що нижчевикладене допоможе полагодити динамік будь-кому, хто має руки, які ростуть із потрібного місця.
Є в наявності - диво дизайнерської думки, колись колишнє колонкою S-30 (10АС-222), що тепер виконує функції одного з автосабів. Пацієнт через тиждень, після мутування став виявляти ознаки захворювання – видавав сторонні призвуки при відпрацьовуванні басових партій, трохи похрипував. Було ухвалено рішення провести розтин.
Після розтину на боже світло з тіла пацієнта було вилучено хворий орган - НЧ динамік 25ГДН-1-4 86 року випуску. Орган явно потребував операції - при акуратному натисканні на дифузор лунав сторонній звик (дуже схожий на тихе клацання), а при продзвонюванні різними тонами (вироблюваних програмою nchtoner) лунало явно чутне пошкрябування-потріскування при великому ході ) частот. Було ухвалено рішення трепанувати цей орган
Спочатку у пацієнта були відпаяні гнучкі підвідні проводи (з боку контактних майданчиків)
Потім розчинником (646 або будь-який інший, здатний розчинити клей, типу "Момент") за допомогою шприца з голкою було змочене місце склеювання ковпачка пилозахисного і дифузора (по периметру).
Місце приклеювання центруючої шайби до дифузора (по периметру).
І місце приклеювання самого дифузора до кошика дифузороутримувача (знову ж таки по периметру)
У такому стані динамік був залишений на хвилин 15 з періодичним повторенням попередніх трьох пунктів (у міру вбирання/випаровування розчинника)
Увага! При роботі з розчинником слід дотримуватися заходів безпеки - не допускати попадання на шкіру (працювати в гумових рукавичках!) та слизові оболонки! Не їсти і не палити! Працювати в приміщенні, що добре провітрюється!
При змочуванні - користуватися невеликою кількістюрозчинника, уникаючи влучення його на місце приклеювання котушки та центруючої шайби!
Залежно від типу розчинника та температури повітря, через 10-15 хвилин сказаних вище операцій за допомогою гострого предмета можна акуратно підчепити пилозахисний ковпачок і зняти його. Ковпачок повинен або відійти дуже легко, або чинити дуже слабкий опір. Якщо потрібно докладати значних зусиль - повторіть операції зі змочуванням його країв розчинником та очікуванням!
Після відклеювання ковпачка – акуратно виливаємо залишки розчинника з поглиблення біля оправки котушки (шляхом перевертання пацієнта).
До цього часу встигає відклеїться шайба, що центрує. Акуратно, не докладаючи зусиль, відокремлюємо її від кошика дифузороутримувача. при необхідності – повторно змочуємо місце склеювання розчинником.
Змочуємо місце приклеювання дифузора до дифузороутримувача. Чекаємо ... Змочуємо знову і знову чекаємо ... Хвилин через 10 можна спробувати відклеїти дифузор. В ідеалі він без зусиль повинен відокремитися від дифузороутримувача (разом з котушкою і шайбою, що центрує). Але іноді потрібно йому трохи допомогти (головне - акуратність! Не можна пошкоджувати гумовий підвіс!) 
Очищаємо місця склеювання від старого клею та просушуємо розібраний динамік. Оглядаємо розібраного пацієнта щодо знаходження несправності. Дивимося на котушку. За відсутності на ній потертості і витків, що відклеїлися - залишаємо її в спокої. При відклеюванні виточка - приклеюємо його назад тонким шаромклею БФ-2.
Уважно оглядаємо місце кріплення проводок, що підводять, до дифузора. Так і є - у пацієнта несправність, що найчастіше зустрічається у старих динаміків мають великий хід дифузора. Підвідний проводок у місці кріплення перетерся/переломився. Про який контакт може йтися, коли все висить на пропущеній в центр проводці нитці!
Акуратно відгинаємо мідні "усики"...
І відпоюємо проводок, що підводить.
Повторюємо операцію для другого проводка (навіть якщо він ще живий – хворобу легше попередити!)
Обрізаємо проводки, що підводять, за місцем зламу.
І облуджуємо кінчики (саме собою - спочатку використовуємо каніфоль). Тут потрібна акуратність! Використовуйте малу кількість легкоплавкого припою – припій вбирається у проводок, як у губку!
Акуратно припаюємо проводок на місце, загинаємо мідні вусики і проклеюємо клеєм (Момент, БФ-2) місце прилягання проводка до дифузора. Запам'ятовуємо - паяти проводок до кріпильних "вусиків" - не можна! Інакше як проводки можна буде поміняти знову років за десять?
Збираємо динамік. Ставимо дифузор з усім "господарством" в дифузороутримувач, орієнтуючи проводки до місць їх кріплення. Потім перевіряємо правильність полярності - при приєднанні 1,5В пальчикової батарейки до висновків, при підключенні "+" батарейки до "+" динаміка - дифузор "вистрибуватиме" з кошика. Ставимо дифузор так, щоб його "+" проводка, що підводить, був у позначення "+" на кошику динаміка.
Припаюємо проводки, що підводять, до контактних майданчиків. Звертаємо увагу, що довжина проводків зменшилася майже на півсантиметра. Тому паяємо їх не як було на заводі – до отвору в пластині, а з мінімальним запасом для збереження довжини.
Центруємо дифузор у його кошику за допомогою фотоплівки (або щільного паперу), яку поміщаємо у зазор між керном та котушкою. Головне правило - поміщаємо центрування рівномірно по периметру для дотримання однакового зазору. Кількість (або товщина) центрування має бути такою, щоб при невеликому висовуванні дифузора назовні він вільно тримався на ній і не провалювався всередину. Для динаміка 25ГДН-1-4 для цього достатньо 4-х шматочків фотоплівки, що поміщаються попарно один перед одним. Довжина фотоплівки повинна бути такою, щоб вона не заважала, якщо покласти динамік на дифузор. Для чого – читайте нижче. Приклеюємо дифузор. Користуємося показанням до клею, що використовується (рекомендую "Момент", головний критерійвибору, щоб клей надалі можна було розчинити розчинником). Я зазвичай висовую дифузор на 1-1,5 см вгору, щоб центруюча шайба не торкалася кошика дифузороутримувача, потім пензликом наношу на неї і кошик тонкий шар клею, вичікую і щільно всовую дифузор всередину, додатково притискаю шайбу до кошика . Після чого приклеюю дифузор (у всуненому стані, не допускаючи перекосу).
Залишаємо динамік у перевернутому вигляді на кілька годин під вантажем (ось тому наша фотоплівка і не повинна виступати за площину дифузора!)...
Після цього перевіряємо динамік на вірність складання. Дістаємо центрування та акуратно перевіряємо пальцями хід дифузора. Він повинен ходити легко, не видаючи призвуків (торкання котушки та керна бути не повинно!). Під'єднуємо динамік до підсилювача та подаємо на нього низькочастотні тони невеликої гучності. Сторонні призвуки мають бути відсутніми. При неправильному приклеюванні (допущено перекіс і т.д.) динамік потрібно розклеїти (дивися вище) і зібрати заново, дотримуючись акуратності! При якісному збиранні ми в 99% отримаємо повністю робочий динамік.
Промазуємо клеєм край пилозахисного ковпачка, вичікуємо і акуратно приклеюємо його до дифузора. Тут потрібна акуратність і точність - криво наклеєний ковпачок не впливає на якість звуку, зате дуже псує зовнішній вигляддинаміка. при приклеюванні не можна натискати на центр ковпачка! Він від цього може прогнутися і доведеться його відклеювати, випрямляти, промазувати зсередини тонким шаром епоксидки для міцності та приклеювати назад.
Чекаємо, поки повністю відбудеться склеювання всіх частин (близько доби) і ставимо готовий динамік на його місце. Насолоджуємось звуком, який нічим не гірший, ніж у нового заводського аналогічного динаміка.
Ось і все, тепер ви бачите, що полагодити динамік - легка справа. Головне - неквапливість та акуратність! Так за годину не поспішаючи можна відремонтувати практично будь-який НЧ або СЧ динамік вітчизняного або імпортного виробництва (для розклеювання імпортних динаміків найчастіше потрібен потужніший розчинник, наприклад ацетон або толуол, акуратно - вони отруйні!!!) має аналогічний дефект.
Так, після операції у колишнього хворого відкрилося друге дихання і веселі жовті саби продовжують робити свою нелегку басову працю.
Музика в машині - це задоволення та розвага у дорозі, але є й один неприємний момент. Динаміки в автомобілі постійно піддаються впливу пилу та бруду, з вулиці залітає всяке сміття, особливо від цього страждають динаміки в задній полиці хетчбеків. Згодом сміття в них накопичується стільки, що дифузор під час роботи починає видавати страшний скрегіт.
Є пара автомобільних, трисмугових, коаксіальних динаміків розмірами 6х9" з вищевказаними симптомами. Відразу обмовлюся, при роботі треба застосувати максимум обережності, акуратності та терпіння, якщо це не про Вас, то краще навіть не починати.
У передмові хотів би нагадати трохи теорії про конструкцію та роботу динамічних головок, мені так буде простіше далі пояснювати процес за текстом.
Основа динамічної головки (динаміка) – кошик, каркас на якому все тримається. У широку частину кошика вклеєний дифузор через підвіс. Дифузор таки видає звук при коливаннях, а підвіс забезпечує його свободу руху. Дифузор зазвичай купольної форми і може бути виготовлений з пресованого паперу, поліпропілену або навіть алюмінію. Підвіс зазвичай виготовляють з гуми, у малопотужних НЧ та СЧ динаміках з паперу. У звуження дифузора знаходиться котушка, яка переміщається на осерді (керне) навколо магніту. Постійний магніт збільшує ЕРС електромагнітного поля, тим самим збільшуючи перебіг руху дифузора. Котушка на осерді центрується шайбою створюючи необхідний рівномірний зазор між котушкою. Центруюча шайба так само приклеєна до кошика динаміка., Без неї котушка зачіпала б за магніт або сердечник. Від котушки дроту виводяться на дифузор і від нього через гнучкі "усики" на контактний майданчик для підключення до звукової апаратури.
Хруст і шум у роботі динаміка виникає через сміття, що потрапив між котушкою та сердечником під час їх роботи (руху). У такому смітті можуть бути частинки металів та інший магнітний пил, який проблематично видалити простим способом. В такому випадку ремонт динаміківпочинається з їхнього розбирання. Хочу відразу обмовитися, що динаміки за своєю конструкцією не призначені для розбирання і, відповідно, виробники цих динаміків не передбачають це в їх конструкції. Але все, що було зібрано, можливо і розібрано, потрібно тільки правильно прикласти голову і руки.
Розбирання динаміка починається з відпаювання струмопровідних провідників від дифузора до клемної колодки. У нашому випадку - це автомобільний багатосмуговий динамік на сердечнику якого кріпитися ще два поменше - СЧ та ВЧ динаміки. Від них провідники так само необхідно відпаяти, а корпус, що кріпить їх на сердечнику, - відкрутити шурупом, що проходить крізь сердечник з боку магніту. У звичайному ж динаміці цьому місці дифузора стоїть пилезахисний ковпачок і забирати його зайве.
Наступним кроком у ремонт динаміківбуде відділення дифузора від кошика. Дифузор ми відокремлюватимемо разом з підвісом, котушкою і центрувальною шайбою. На заводах і фабриках зазвичай використовують клей на кшталт вітчизняного "моменту", тому я розчиняю його ацетоном. Набираємо в звичайний медичний шприц ацетон і змочуємо підвіс у місцях, де він приклеєний до кошика. Добре, якщо вдасться трохи відігнути підвіс та обробити під ним, ближче до клею. Те ж саме проробляємо з центруючою шайбою, але не варто лити багато ацетону, можна відклеїти що-небудь потрібне.
Перш ніж ацетон подіє може пройти досить багато часу, і треба періодично заново змочувати ацетоном адже він швидко вивітрюється. При відділенні дифузора не потрібно за нього тягнути, можна порвати або деформувати підвіс і сам дифузор, можна допомагати плоскою викруткою, використовуючи її як лопатку. Діяти треба акуратно, не поспішаючи, особливо при роботі з гострими предметами інакше можна легко пошкодити дифузор і вся робота на смарку, а динамік - на смітник. Якщо не відклеюється, краще додати ацетон та ще почекати. Після відділення дифузора переходимо до центруючої шайби, з нею треба поводитися так само акуратно і зробити те саме.
Відокремивши дифузор від кошика можна переходити до чищення отвору навколо осердя (керна). Чесно кажучи, тут ніяких особливих рецептів немає і очистити магніт від металевого сміття дуже непросто. Щілина дуже тонка і підлізти туди якимись щітками не реально. У мене вдалося відчистити за допомогою металевої скріпки, (фото нижче) яка намагніталася сама і металеве сміття прилипло до неї. Можна скуштувати дерев'яною або пластиковою паличкою, іноді виходить продути повітрям під великим тиском. Загалом, чистимо так, як виходить, головне, щоб не залишилося ніякого сміття навколо сердечника. Також необхідно очистити і саму котушку, до неї теж прилипає багато сміття. З нею треба поводитися не менш акуратно, ніж з іншими деталями, можна пошкодити її круглу формуі тоді доведеться шукати відповідну круглі оправки і виправляти, а інакше - шуму від динаміка буде ще більше ніж раніше. До речі, на фото нижче видно як з'їдений алюмінієвий каркас котушки сміттям у процесі роботи, буває що перетирає провід і відбувається обрив, в цьому випадку намотується нова котушка, що вимагатиме ще більше часу, концентрації уваги та дій.
Після завершення очищення можна сказати, що на цьому ми освоїли ремонт динаміківАле залишається його ще зібрати, а тут теж є свої нюанси.
Зібрання проводиться у зворотній послідовності шляхом приклеювання елементів на свої місця, але треба не просто приклеїти, а приклеїти рівно! Для цього треба знайти старий, непотрібний рентгенівський знімок або шматочок фотоплівки, і обрізати до розмірів, щоб він згорнутий у трубочку поміщався в зазор між котушкою і сердечником (керном). Ця плівка допоможе нам відцентрувати котушку та задати рівний зазор. Товщину плівки бажано взяти такою, щоб вона щільно увійшла до щілини без люфтів. Ставимо дифузор у кошик і центруємо плівкою котушку, вирівнюємо і позиціонуємо по кошику. В першу чергу приклеюємо шайбу, що центрує, клеїти ми будемо звичайним клеєм"Момент". Намазуємо область склеювання і притискаємо, що робимо так, як написано в інструкції до клею. Притискати незручно, тому нам допоможуть звичайні прищіпки для білизни. Обов'язково треба дочекатися схоплювання клею, інакше наше центрування може збитися. Як тільки клей прихопить шайбу, приклеюємо дифузор до кошика, але плівку не виймаємо, нехай вона залишається до остаточного висихання клею. Після приклеювання дифузора, можна поставити на місце обідок навколо підвісу, динамік перевернути поклавши на рівну поверхню і притиснути чимось важким. Як клей остаточно висохне перевіряємо рух акуратне дифузора натискаючи на нього пальцями, ніяких сторонніх звуківбути не повинно, дифузор повинен ходити всередину та назовні легко і без заїдань. Якщо так – то ми все зробили правильно і добре відцентрували, якщо ні – доведеться все повторити.
По закінченні проведення робіт з клеєм і при успішному завершенні завдання видалення сміття з надр динаміка залишається поставити на місце СЧ динаміки на сердечники і припаяти всі дроти на місце.
P.S. Металева сітка-кришка, яка зазвичай йде в комплекті з динаміком практично не захищає його від пилу та дрібного сміття, надалі, щоб динамік прожив довше без ремонту можу порадити вклеїти всередину цієї захисної сітки звичайні жіночі капронові колготки в два-три шари. Через такий фільтр дрібне сміття всередину не потрапить, збережеться зовнішній вигляд і сам динамік, а звук проходитиме без проблем.
На цьому закінчую статтю ремонт динаміківта сподіваюся, що інформація буде Вам корисною.
Напевно, у кожного радіоаматора, та й не тільки радіоаматора є вдома спалені динаміки. Статися таке може з кожним. Пробій вихідних транзисторів, перевантаження, або заводський шлюб і багато іншого може призвести до виходу з ладу котушки всередині динаміка. Хочу вам розповісти про свій випадок. Динамічна головка 25ГДН-3-4.
Залишила нас, пішовши у світ парфумів, при прослуховуванні важкого року:) Йшла гарно. Спершу почала сильно хрипіти, а потім з неї повалив густий і смердючий дим. Оплавився пилозахисний ковпачок. Після розбирання з'ясувалося, що ще й згоріло підлогу котушки.
Перемотати його не важко, але робота потребує терпіння. У мене вийшло тільки з другого разу намотати котушку. Отже, почнемо ремонт динаміка.
Етап 1 - збір інформації. У довідниках чи інтернеті. Потрібно знайти дані про динаміку, а особливо про котушку. Її треба буде робити з нуля. Паспортні дані динамічної головки:
- Ефективний робочий діапазон частот - 50 - 5000 Гц
- Рівень характеристичної чутливості - 84 Дб/Вт * м
- Нерівномірність АЧХ - 14 Дб
- Повний коефіцієнт гармонічних спотворень - 3 - 6%
- Номінальний електричний опір - 4 Ом
- Гранична шумова (паспортна) потужність - 25 Вт
- Гранична довготривала потужність - 30 Вт
- Гранична короткочасна потужність - 70 Вт
- Частота основного резонансу - 55 ±10 Гц
- Еквівалентний об'єм - 8 Vas Літр
- Повна добротність - 0,5 ±0,5 Qts
- Діаметр дифузора - 110 мм
- Розміри магніту - d110х16 мм
- Загальні габаритні розміри- d125x79 мм (мої виміри - d125х73 мм)
- Маса - 2000 г
- ОСТ 4.383001-85
І дані про котушку динаміка:
- Марка дроту - ПЕТВ-1
- Діаметр дроту - 0,224 мм
- Кількість шарів намотування - 2
- Кількість витків в 1-му шарі - 47
- Кількість витків у другому шарі - 46
- Омічний опір - 3,1 ±0,4 Ом
- Висота звуковий котушки- 22,5 мм
- Внутрішній діаметр - 25,4 мм
— Зовнішній діаметр, разом із намотуванням — 26,6 мм.
Інформація є. Підбираємо потрібний діаметр дроту та переходимо до другого етапу.
Етап 2 - Розбирання динаміка. Відпаюємо багатожильні проводки, що йдуть від котушки до клем динаміка. Для розбирання нам знадобиться розчинник, пензлик та поліетиленовий мішок. Розчинник для фарб. На банку писало – 647. Купив у магазині, де продають авто-емалі. Нам потрібно ним розчинити клей, яким склеєний динамік. Для цього пензликом, змоченим у розчиннику, обмазуємо краї динаміка. А також знизу полотняну шайбу, що центрує, теж по краях де проклеєна. Пилозахисний ковпачок теж потрібно відклеїти. Але в мене він не зберігся. Після просочення кладемо динамік у поліетиленовий мішок і зав'язуємо. Це для того, щоб розчинник не випаровувався так швидко. Чекаємо близько десяти хвилин. Виймаємо та дивимося. Клей мав розчинитись. Зверху дифузор можна зняти руками, а знизу мембрану потрібно підчепити ножем або скальпелем. Якщо він важко відстає, то повторюємо процедуру з розчинником та пакетом. Усі роботи з розчинником та клеєм треба проводити на вулиці. Я робив на балконі. Сподіваюся, все вийшло.
Етап 3 - Намотування нової котушки. Для цього нам знадобиться тонкий та щільний папір. Як видно, висота котушки становить 22,5 мм. Я вирізав смужку довжиною 300 мм та висотою 22,5 мм. Підібрав слухавку потрібного діаметра. Діаметр можна підігнати намотавши на неї кілька витків ізоленти. Мірав штангенциркулем. Обкрутив папір навколо трубки, промазуючи кожен виток клеєм або лаком. Використовував клей під маркою 505. Він швидко сохне, а потім стає твердим. Начебто витримує температуру. Знявши кільце, що повчилося, з трубки міряємо, як воно входить в керн динаміка. Повинно легко заходити та виходити з невеликим зазором. Якщо все добре, то знову надягаємо на трубку і приступаємо до намотування дроту. Намотування у два шари. Перший шар 47, а другий – 46 витків. Витки укладати один до одного. Перший виток треба закріпити клеєм чи лаком. Після намотування першого шару просочити його клеєм. Далі другий шар і знову клеєм. Після висихання знімаємо котушку з трубки і міряємо як вона входить у керн. Повинна легко входити всередину та виймаються. Якщо десь третина, або зовсім не налазить - переробляємо заново.
Етап 4 - Складання. Намотану котушку приклеюємо до дифузора. Потрібно намагатися якомога рівніше. На цей раз потрібно використовувати клей, який можна розчинити. Аж раптом його треба буде ще раз розбирати. Для цього купив клей для клейки гуми. Проведення котушки припаюємо до багатожильних на дифузорі.
Котушку з керном динаміка потрібно відцентрувати за допомогою шматка фотоплівки або тонкого пластику. З'єднуємо. Полотняну мембрану пригладжуємо ножем, або яким-небудь плоским предметом. Для надійності скріплення дифузора з каркасом прикручуємо динамік до рівної поверхні шурупами.
Припаюємо багатожильний провід до клем динаміка і чекаємо кілька годин.
Етап 5 - Випробування динаміка. Відгвинчуємо його від дошки. Виймаємо фотоплівку з керну. Натисканням пальцями на дифузор слухаємо чи немає тертя котушки. Якщо вона заклинює, то повертаємось до етапу 2. Перевіряємо омметром опір котушки. Все в нормі? Тоді підключаємо до підсилювача та слухаємо. Нормально зібраний динамік звучатиме як новий. Якщо є невелике тертя між папером котушки та керном, воно з часом має пройти. У разі тертя проводу котушки із зовнішньою залізною шайбою – однозначно етап 2. Якщо випробування пройшли нормально, то приклеюємо ковпачок. У своєму варіанті відклеїв розчинником з іншого динаміка.
Як видно, нічого складного немає. Думаю, що не доцільно буде перемотувати малопотужні маленькі динаміки. Але це залежить від вашого бажання. Можливо можна щось спростити, або зробити краще. Вдалою всім перемотування. Динамік ремонтував Бухар.
Мені подобаються старі великі та важкі колонки, які були популярними у 90-х роках. Незважаючи на свій солідний вік, вони ще досить непогано звучать та видають гарний бас. Нещодавно мені в руки потрапила пара таких колонок у жалюгідному стані, але я вирішив їх відреставрувати та повернути до життя.
Професійний ремонт таких колонок коштує дуже дорого, тому цілком робоче обладнаннячасто просто викидають та купують сучасні сабвуфери, які мають компактні розміри.
Знадобиться
Для правильного ремонтупотрібні гумові або будь-які інші еластичні прокладки відповідного діаметра. Щоб точно вирахувати потрібний розмірпрокладок, потрібно виміряти зовнішній діаметр картонного конуса та внутрішній діаметр сталевої рамки, і тому шукати прокладки потрібного діаметра.
Відновлювальні роботи
Весь процес ремонту я фіксував на фотокамеру. Нижче наведено докладний фотозвіт усіх кроків.Насамперед після зняття передньої панелі потрібно видалити старий ущільнювач і клей з кола динаміка. Для цього я використовував гостре плоске лезо, але робити це потрібно акуратно, щоб не пошкодити картонний конус.
Щоб центрувати конус під час його склеювання, потрібен доступ до сталевого осердя. У високих динаміках він прикритий картонною заглушкою (вона приклеєна), яку потрібно акуратно зняти, не пошкодивши при цьому конус. З картонними заглушками вдалося підчепити їх гострим ножем, після чого вони відірвалися по клейовому з'єднанню, оскільки були приклеєні не дуже жорстко.
У маленьких динаміках пилові ковпачки виявилися приклеєні намертво, тому їх довелося акуратно розрізати по колу.
Наступним етапом потрібно виконати точне центрування конуса щодо сталевого осердя. Вільний простір між конусом і сердечником виявився різним у кожному з динаміків. Як ізолятор і своєрідну підмотку я використовував смужки звичайного паперу, які просовував у щілину навколо сердечника, поки не досяг максимально щільного заповнення.
В одному з маленьких динаміків знадобилося всього півтора обороти паперу навколо сердечника, що призвело до невеликого зміщення конуса. На щастя, в моєму випадку ця обставина не вплинула на роботу динаміка, але думаю, що треба було б узяти тонший папір, щоб виконати два повні обороти.
Для приклеювання гумових або поролонових ущільнювачів підійде будь-який побутовий клей, наприклад ПВА або будь-який аналогічний, який після висихання стає прозорим. Клей наноситься на конус та корпус колонки по краю отвору, після чого акуратно накладається прокладка. Пригладжувати її до поверхні для щільнішого прилягання та видалення надлишків клею потрібно дуже акуратно, щоб не збити центрування.
Після того, як клей повністю висох, можна прибрати паперову склянку, намотану навколо сердечника. Щоб перевірити правильність балансування конуса, на нього потрібно злегка натиснути рукою: він повинен вільно вібрувати, не торкаючись сталевого осердя. Якщо тертя є, слід переробити всю роботу по центруванню і наклеїти новий ущільнювач.
Тепер потрібно встановити нові демпферні прокладки навколо динаміків, щоб передня панель не тиснула і контактувала з ними. До речі, можна використовувати старі прокладки, які повністю очищені від клею, якщо вони в нормальному (не деформованому) стані. Демпферна прокладка приклеюється на будь-який клей. Якщо внутрішній діаметр нової прокладки трохи менший і закриває гумовий ущільнювач(це може створювати перешкоди), її потрібно трохи обрізати по внутрішньому колу, щоб конус вільно вібрував.
Щоб приклеїти на місце пилезахисні ковпачки, я вчинив так:
- На кожен ковпачок приклеїв вузьку та складену смужку скотчу. Вийшла зручна петелька, щоб можна було переміщати напівкруглу деталь.
- Краї ковпачка намазав клеєм.
- Акуратно помістив ковпачок на його місце і трохи навантажив на час, необхідний для схоплювання клею.
