Akustik sistemler aktif ve pasif olarak ikiye ayrılır, fark, elektrik akımıyla çalışan, içindeki ses işleme çiplerinin varlığıyla sınırlıdır. Amplifikatörler, filtreler, flash medyayı okumak için arayüzler, sıkıştırılmış ses formatlarının kodunu çözmek. İkinci durumda, hoparlör sistemi oynatıcıya benzer işlevselliğe sahiptir. Hoparlörler çalışmadığında ne yapacağımıza bakalım. Hoparlörler çok sayıda ses üretme cihazı içerir; okuyucular hoparlör sistemlerini kendi elleriyle nasıl onaracaklarıyla ilgileniyorlar. Özel yapıştırıcıya ihtiyacınız olacak. SSCB kullanımdayken BF 4, AK 20. Çözücüler buna göre seçildi (yapıştırıcıya göre). Hoparlör sistemini kendiniz sökmeniz, bağlantıyı sökmeniz ve onarmanız gerekecektir.
Tipik bir akustik hoparlörün yapısı
Sert bir plakaya sahip hareketli bir parça, insan kulağı tarafından algılanan hava titreşimleri yaratır.
Akustik hoparlörlerin sınıflandırılması
Onarımları gerçekleştirin hoparlör sistemleri Kendi ellerinizle, cihazın nasıl çalıştığından şüphe ederek, prensibi kullanarak güveniyorsunuz - zarar verme. Boyutu ne olursa olsun akustik sistemin hoparlörü elektrikli ve mekanik parçalardan oluşur. Birincisi esas olarak indüktörler tarafından oluşturulur. İkincisi kalıcı bir mıknatıs ve bir zar içerir. Akustik sistemler için hoparlörlerin eksik bir sınıflandırmasını burada bulabilirsiniz.
- Elektrodinamik oynatma cihazları, bir mıknatısın ve hareketli bir zarın varlığı kavramıyla birleştirilen üç sınıf oluşturur:
- Makara makineleri, sahipleri (tamirciler) tarafından bilinen bir prensibe göre üretilmiştir. gayzerler. İndüktör voltajı uygulandığında, manyetik halka, zarın uygulanan ses frekansı akımı kanununa göre hareket etmesine neden olur.
- Şerit mıknatıslarda, alternatif bir mıknatısın rolü dar bir oluk tarafından oynanır. Tabii ki içinde bobin yok. Hoparlör uygulamaları eşleşen transformatörlere ihtiyaç duyar. Hoparlör sisteminin hoparlör tipini tanımlayan bir işaret.
- İzodinamik hoparlörler, kalıcı bir mıknatıs alanında membrana paralel hareket eden kare, yuvarlak bir spiral içerir.
- Elektrostatik oynatma cihazlarının hareketli parçaları yoktur. Membran öteleme hareketi yapmadan titreşir. Hoparlörler, düşük ataletleri nedeniyle yüksek frekansları mükemmel şekilde üretir.
- Piezoseramik hoparlörler, elektriği kuvars kristalinin titreşimlerine dönüştürme etkisinden yararlanır. Cihazdan yüksek güç elde edemeyeceğiniz açıktır, hoparlör yüksek frekanslı akustik sistemlerin yeniden üretilmesi için uygundur. Ana avantaj teknik çözüm düşük enerji tüketiminde.
- İyon konuşmacıları pratikte nadirdir; teori 50'li yıllarda geliştirildi. Çalışma prensibi gaz iyonlarının ses titreşimleriyle modülasyonuna dayanmaktadır. Bir elektrik arkı elde etmek gereklidir. Pozitif ve negatif parçacıkların (hava iyonları) oluşturduğu alevlerin kullanılması yönünde fikirler ortaya atılmıştır.
Okuyucular doğal olarak oluşan ses üreten cihazlara aşinadır. Akustik sistemin dinamiğinde her zaman bir indüktör bulunmaz. Bu nedenle tamir öncesinde, süreçte teknisyen gerekli işlemleri doğru bir şekilde gerçekleştirerek cihazların doğru sınıflandırılmasını gerçekleştirir.
Akustik sistemin hoparlörlerinin cihazı
Cihaza kısmen dokundum. Elektrodinamik modellere daha yakından bakalım. Difüzör başlığın desteğini oluşturur. Üzerine bir bobinin arka tarafa yapıştırıldığı geniş bir boynuz gibi bir şeyle temsil edilir. Taşıyan esnek bakır iletkenler elektrik, difüzörü içeriden kırarak. Lehimleme noktaları hoparlörün ön tarafından görülebilir. Bobin hafiftir, sistemin nispeten düşük ataletini sağlamak için gereklidir. Hatta ilk oktavın diyapazonu A bile 440 Hz frekansındadır. Belirtilen hızdaki dalgalanmalar için akustik hoparlörün hareketli kısmının hafif olması gerektiği açıktır.
Mıknatıs çerçeveye hareketsiz olarak monte edilir. Genellikle daireseldir. Bir indüktör deliğin içinde her iki yönde hareket ederek kapak-membran düzeneğini hareket ettirir. Bağlantı kabloları sürekli salınımlar gerçekleştirir. Hareketli parçayı dikey ve yatay eksen boyunca konumlandırmak için merkezleme pulu kullanılır. Kapağın, difüzörün yerini ortalayan delikli bir elastik malzeme parçası. Merkezleme rondelası, hareketli parçanın simetri ekseni boyunca yer değiştirmesine müdahale etmez. Onarım gülünç derecede basittir:
Membran ve kapak kırılmadığından mesele kontrol etmektir. elektrik tesisatı, tellerin lehimlendiği yerler, bobinin bütünlüğü.
Endüktans eskisi gibi sarılır. Her dönüş katmanı BF 4 yapıştırıcı ile kaplanır, yine düşük kaliteli lehimleme yapılır. Uygun sarma yöntemini ve endüktansı seçin. Genellikle yapılır özel cihaz Uzun bir tahta üzerinde karşılıklı duran iki çift direk tarafından oluşturulan. Her ikisi de eksenlerle birbirine bağlıdır. Biri yeni bobinin çekirdeğini, diğeri ise satın alınan teli içerir. Vernik izolasyonlu tel satın almanız tavsiye edilir. Doğru kalınlığı korumak gerekir. Kumpas kullanarak ölçüm yapabilirsiniz.
Tutkal kururken sarma nispeten hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. Bobinler, mekik prensibine göre birbirine sıkı bir şekilde oturur. Doğru devir sayısını korumak ve terminalleri doğru şekilde konumlandırmak önemlidir.
Çoğu zaman onarım için akustik sistemin hoparlörünü sökmeniz gerekir. Solvent stoklayın. Yapıştırılan derzler ıslatılarak sabit bir süre beklenir. Lütfen dikkat: eklemler dikkatlice temizlenir. Bu, hoparlör sisteminin hoparlörünü monte etmek için kullanılan yapıştırıcıdan bağımsız olarak yapılır.
Hoparlör aralığı
Akustik sistemler için hoparlörler farklı şekiller, her birinin sınırlı bir yeniden üretilen frekans aralığı vardır. Her biri bir çeşit mekanik filtre görevi görüyor. Ancak bazen aralığı değiştirmeniz gerekebilir... Merkezleme pulunu cilalayarak elektrodinamik sistemin rezonans frekanslarını yükseltebilirsiniz. Aseton içinde %5-10'luk bir TsAPON ve selüloz çözeltisi kullanılır. Vernik yumuşak bir fırça ile daire şeklinde uygulanır. Hoparlör sisteminin hareketli parçasını yanlış hizalamaktan kaçının. İşlemleri sırayla yaparak rezonans frekanslarını 1,5-2 kat, yani yaklaşık bir oktav artıracağız.
Menzili azaltmak için hareketli parçaya ağırlık yapıştırmalısınız. Difüzörün arkasına doğru karton halkası takılmıştır. Parçaların düzeninin simetrisi daha doğru bir şekilde korunmalıdır. Ses basıncı hızla düşer. Ses seviyesi azalır, yüksek frekans aralığı daralır. Ancak rezonans bölgesinde hoparlör sisteminin hoparlörü iyi bir performans sergileyecektir.
Aralık her iki yönde de genişletilebilir (eğer sınır yoksa). Ortada, önden, akustik sistemin hoparlörünün indüktör bobininin üstüne kesik bir koni yapıştırılmıştır. Kütle mümkün olduğu kadar küçük yapılır. TsAPON verniği ile emprenye edilmiş ince, kalın kağıt uygundur. Üst platform bobine eşittir, yükseklik difüzörün yarısı kadardır, koniklik 70 derecedir. Hareketli parçanın kütlesindeki artış nedeniyle rezonans frekansı düşer, ancak difüzörden daha sert olan sert çekirdek sayesinde aralığın üst ucu yükselir. Sonuç olarak, yeniden üretilen seslerin spektrumu her iki yönde de genişler. Toplam artış bir buçuk ila iki oktav olacak, oyun muma değer. Doğru şekilde kurmaya dikkat edin elektronik parça: kapasitörler ve dirençler üzerinde pasif filtreler varsa, bunlar mekaniğin yeteneklerini sınırlayacak (kesecektir).
Ustalar Terfi Ediyor ses basıncı korumasız bir manyetik sistem için rezonans frekansında. Bu veya benzer bir halkanın takılı olduğunu bulmaya çalışın. Daha sonra ikinci mıknatısı yapıştırın. ters taraf ayakta durduğunuzda alanların etkileşimi yoğunlaşacak, dolayısıyla sesin gücü artacaktır.
Akustik sistemin tasarımı basit ama bozulabilir dediler. Tadilatın aksamadan devam etmesini umuyoruz.
Muhtemelen sadece radyo amatörleri değil, her radyo amatörünün evinde hoparlörleri yakmıştır. Bu herkesin başına gelebilir. Çıkış transistörlerinin bozulması, aşırı yük veya üretim kusurları ve çok daha fazlası, hoparlörün içindeki bobinin arızalanmasına neden olabilir. Size durumumdan bahsetmek istiyorum. Dinamik kafa 25GDN-3-4.
Hard rock dinlerken ruhların dünyasına girerek aramızdan ayrıldı :) Güzelce ayrıldı. İlk başta yoğun bir şekilde hırıldamaya başladı ve ardından içinden yoğun ve pis kokulu bir duman çıktı. Toz koruma kapağı erimiş. Sökmeden sonra bobinin yarısının da yandığı ortaya çıktı.
Geri sarmak zor değil ama iş sabır gerektiriyor. Makarayı ancak ikinci kez sarmayı başardım. Öyleyse hoparlörü onarmaya başlayalım.
1. Aşama - bilgi toplanması. Referans kitaplarında veya internette. Hoparlörün kendisi ve özellikle bobin hakkında veri bulmanız gerekiyor. Sıfırdan yapılması gerekecek. Dinamik kafa özellikleri:
— Etkin çalışma frekansı aralığı — 50 — 5000 Hz
— Karakteristik hassasiyet düzeyi — 84 dB/W*m
— Frekans tepkisi eşitsizliği — 14 dB
— Toplam harmonik bozulma — %3 — 6
— Nominal elektrik direnci — 4 Ohm
— Maksimum gürültü (etiket) gücü — 25 W
— Uzun vadeli gücü sınırlayın — 30 W
— Maksimum kısa süreli güç — 70 W
— Ana rezonans frekansı — 55 ±10 Hz
— Eşdeğer hacim — 8 Vas Litre
— Toplam kalite faktörü — 0,5 ±0,5 Qts
— Difüzör çapı — 110 mm
— Mıknatıs boyutları — d110x16 mm
- Yaygındır boyutlar— d125x79 mm (benim ölçülerim — d125x73 mm)
— Ağırlık — 2000 g
— OST 4.383001-85
Ve hoparlör bobini verileri:
— Tel markası — PETV-1
— Tel çapı — 0,224 mm
— Sargı katmanlarının sayısı — 2
— 1. katmandaki dönüş sayısı — 47
— 2. katmandaki dönüş sayısı — 46
— Ohmik direnç — 3,1 ±0,4 Ohm
— Ses bobini yüksekliği — 22,5 mm
— İç çap — 25,4 mm
— Sargı dahil dış çap — 26,6 mm
Bilgi var. Gerekli tel çapını seçip ikinci aşamaya geçiyoruz.
2. aşama – hoparlörün sökülmesi. Bobinden hoparlör terminallerine giden çok çekirdekli kabloları çözüyoruz. Sökmek için bir solvente, bir fırçaya ve bir plastik torbaya ihtiyacımız var. Boyalar için solvent. Kutunun üzerinde 647 yazıyordu, oto emayeleri satan bir mağazadan aldım. Hoparlörü birbirine yapıştıran yapıştırıcıyı çözmek için kullanmamız gerekiyor. Bunu yapmak için, hoparlörün kenarlarını kaplamak için solvente batırılmış bir fırça kullanın. Ayrıca alt kısımda, yapıştırıldığı kenarlar boyunca da bir keten merkezleme rondelası bulunmaktadır. Toz kapağının da soyulması gerekiyor. Ama saklamadım. Emdirme işleminden sonra hoparlörü plastik bir torbaya koyun ve bağlayın. Bu, solventin çok çabuk buharlaşmaması içindir. Yaklaşık on dakika kadar bekliyoruz. Çıkarıp bakalım. Tutkal çözülmüş olmalı. Difüzör yukarıdan elle çıkarılabilir ve alttaki membran bir bıçak veya neşterle kaldırılmalıdır. Çok geride kalırsa solvent ve torba ile işlemi tekrarlıyoruz. Solvent ve yapıştırıcı ile yapılan tüm çalışmalar açık havada yapılmalıdır. Balkonda yaptım. Umarım her şey yolunda gitmiştir.
Sahne 3 – yeni bir bobin sarmak. Bunun için ince ve kalın kağıda ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi bobinin yüksekliği 22,5 mm'dir. 300 mm uzunluğunda ve 22,5 mm yüksekliğinde bir şerit kestim. Telefonu aldım gerekli çap. Çapı, etrafına birkaç tur elektrik bandı sarılarak ayarlanabilir. Kumpasla ölçtüm. Kağıdı tüpün etrafına sardım, her dönüşü tutkal veya vernikle kapladım. Ben 505 marka yapıştırıcı kullandım. Çabuk kuruyor ve sonra sertleşiyor. Sıcaklığa dayanacak gibi görünüyor. Öğrenilen halkayı tüpten çıkardıktan sonra hoparlör çekirdeğine nasıl oturduğunu ölçüyoruz. Küçük bir boşlukla kolayca girip çıkmalıdır. Her şey yolundaysa tekrar tüpün üzerine koyup teli sarmaya başlıyoruz. İki kat halinde sarma. İlk katman 47, ikincisi ise 46 turdur. Bobinleri birer birer döşeyin. İlk dönüş tutkal veya vernikle sabitlenmelidir. İlk katmanı sardıktan sonra tutkalla ıslatın. Sonraki ikinci katman ve yine tutkalla. Kuruduktan sonra bobini tüpten çıkarın ve çekirdeğe nasıl oturduğunu ölçün. Kolayca girip çıkmalıdır. Bir yere sürtüyorsa ya da hiç uymuyorsa yeniden yapıyoruz.
Aşama 4 - toplantı. Sarılmış bobini difüzöre yapıştırıyoruz. Mümkün olduğunca sorunsuz denemelisiniz. Bu sefer çözülebilen yapıştırıcı kullanmanız gerekiyor. Aniden tekrar sökülmesi gerekecek. Bunu yapmak için kauçuğu yapıştırmak için tutkal aldım. Bobin kablolarını difüzördeki çok çekirdekli tellere lehimliyoruz.
Hoparlör çekirdeğinin bulunduğu bobinin, bir parça fotoğraf filmi veya ince plastik kullanılarak ortalanması gerekir. Hadi bağlanalım. Keten zarını bir bıçakla veya düz bir cisimle düzeltiyoruz. Difüzörü çerçeveye güvenli bir şekilde sabitlemek için hoparlörü kendinden kılavuzlu vidalarla düz bir yüzeye vidalıyoruz.
Örgülü kabloyu hoparlör terminallerine lehimliyoruz ve birkaç saat bekliyoruz.
Aşama 5 – konuşmacı testleri. Tahtadan sökün. Filmi çekirdekten çıkarıyoruz. Difüzöre parmaklarımızla bastırarak bobinde herhangi bir sürtünme olup olmadığını dinliyoruz. Sıkışırsa 2. adıma dönün. Bobin direncini bir ohmmetre ile kontrol edin. Her şey tamam? Daha sonra amplifikatöre bağlayıp dinliyoruz. Düzgün bir şekilde monte edilmiş bir hoparlör yeni gibi ses çıkaracaktır. Makara kağıdı ile göbek arasında hafif bir sürtünme varsa zamanla geçmesi gerekir. Bobin telinin dış demir rondela ile sürtünmesi durumunda - kesinlikle 2. aşama. Testler iyi giderse toz kapağını yapıştırın. Benim versiyonumda onu başka bir hoparlörden gelen solventle soydum.
Gördüğünüz gibi karmaşık bir şey yok. Düşük güçlü küçük hoparlörleri geri sarmanın tavsiye edilmeyeceğini düşünüyorum. Ama bu sizin arzunuza bağlıdır. Belki bir şeyler basitleştirilebilir veya daha iyi yapılabilir. Herkese mutlu geri sarmalar. Hoparlör onarıldı - İçki.
Daha önce, arabanın dinamik kafalarını onarma veya daha basit bir ifadeyle bir hoparlörü kendi ellerinizle onarma konusunu zaten ele almıştık. Daha sonra sıradan silikon kullanarak kafa süspansiyonunu eski haline getirme yöntemini düşündük. Ancak daha ciddi nitelikte sorunlarla da karşılaşıyoruz. Bu nedenle bugün yanlış hizalama gibi yaygın bir soruna odaklanmaya karar verdik.
Doğal olarak bugün herkes dinamik bir kafanın nelerden oluştuğunu biliyor. Evet, bir sinyal içeriyor elektrik tipi membran hareketine dönüştürülerek havaya yayılır.
Aynı sinyal bobine odaklandığı anda mıknatısla etkileşime giren bir manyetik alan oluşur. Ve bu sinyalin geçici olması nedeniyle bobin sanki sahadan kaçıyormuş gibi titremeye başlar. Ancak bobinin çalışacak yeri yoktur ve bu sinyali difüzöre iletmeye başlar, difüzör de onu havaya ileterek ses üretir. Doğal olarak bu süreç aktarılıyor basit kelimelerle ve o açık teknik terimler tamamen farklı gelecektir. Ancak özün kendisi önemlidir.
Alanı yönlendirmek için burada bir demir çekirdek kullanılıyor. Bu çekirdek de kalıcı bir mıknatısa bağlanır. Merkezinde bir manşon bulunan, ses bobininden oluşan yuvarlak disk tipi bir demir platformdur. Bu bobinin rahat hareket edebilmesi için mıknatıs ile çekirdeğin ortasında özel bir boşluk bulunmaktadır. Ve bazı olumsuz faktörlerden dolayı diski mıknatısa bağlayan yapıştırıcı zayıflar ve çekirdek bobini ezer, bu da difüzörün hareketsiz kalmasına yol açar. Hoparlörler çalışabilir ancak bas sesi duyamazsınız.
Bu zor durumdan nasıl çıkılır? Peki hoparlörlerin normal durumuna dönmesi mümkün mü? Bu tam olarak makalenin ilerleyen kısımlarında tartışılacak olan şeydir. Yani karşılaştığım durumda hoparlör montajı kırıldı ve bu nedenle hemen merkezleme rondelasına başladım. Hoparlörlerde aynı merkezleme rondelasının çok zayıf bir yapıştırıcıyla tutturulduğu görülür.
Bu nedenle yıkayıcıyı ayırmak için şasinin birleşim yerini basit asetonla nemlendirmeniz ve birkaç saniye beklemeniz yeterlidir. Bazı durumlarda aseton tek başına yeterli değildir. Çoğu zaman bu, rondelayı ve kasayı takmak için güçlü ve yüksek kaliteli yapıştırıcının kullanıldığı yüksek kaliteli hoparlörlerle ilgilidir. Burada gerçek vandalizme başvurmanız gerekiyor. Yani gerekli kırtasiye bıçağı rondelayı ve ses bobininden hoparlörlere gelen kabloları kesin. 
Daha sonra difüzörün bağlantısını kesmeniz gerekir.
Bu manipülasyonlar sonunda çekirdeğin mıknatısa yapıştığı ve yerine yani merkeze konulması gerektiği ortaya çıkıyor. Ancak bunun hiç de kolay olmadığını belirtmekte fayda var çünkü burada demir ve kalıcı bir mıknatısla çalışmanız gerekiyor.
Birbirleriyle son derece güvenilir bir şekilde etkileşime girerler ve çekirdeği merkeze yerleştirmeniz zor olacaktır. Ses bobininin difüzöre tamamen bağlı olduğunu ve ezildiğini anlamak önemlidir. Bu nedenle difüzörün kendisini sıkmanız gerekir. Bobini serbest bıraktıktan sonra dikkatlice incelemeniz gerekir.
Telini kaplayan vernik hasar görmüşse veya bobinin kendisi çökmüşse, bobinin ek olarak yeniden yapılandırılması da gerekir.
Bobini onarmak için yapmanız gereken ilk şey, kalınlığı yarım santimetre olan metal sacları aramaktır.
Bu tabakaların çekirdek ile mıknatıs arasına yapıştırılması gerekir. Genel olarak bobinin kapladığı alanın tamamını doldurmamız gerekiyor. 
Bu durumda, her iki taraftaki mesafe eşit olacak şekilde her plaka eşit şekilde yerleştirilmelidir.
Bütün bunlardan sonra mıknatısı çekirdeği tutan rondelaya yapıştırmanız gerekiyor. Bunun için kullanmak en iyisi iyi tutkal anın türüne göre.
Bu amaçlar için epoksi de alabilirsiniz, ancak burada daha fazla güvenilirlik için onu talaş veya kumaş parçalarıyla karıştırmanız gerekir.
Daha sonra tutkal sertleştikten sonra tüm plakaları çıkarabilir ve hoparlörün tamamını tekrar bir araya getirebilirsiniz.
Süspansiyon ve merkezleme rondelası aynı tutkalın üzerine oturur. Bu durumda süspansiyonu ek olarak onarmak da mümkündür.
Bu sayede çeşitli tiplerdeki kafaları onarabilirsiniz.
Ayrıca bir noktaya da dikkat çekmek istiyorum: Arabanızı satmaya karar verdiyseniz ve nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, arabanızı satın alacak olan Center-Auto firmasını aramanız yeterli. Kaza sonrası bile olsa iletişime geçin ve aynı gün paranızı alın.
Yanmış hoparlörlerin bobinlerini onarmak ve geri sarmak için yardım talepleriyle sık sık karşılaşabilirsiniz, bu konuyla ilgili makaleler uzun süredir internette var, ancak biz kendi makalemizi yapmaya karar verdik. Böylece elime bir TS-WX303 subwoofer'dan yanmış bir Pioneer subwoofer hoparlörü aldım; hoparlörün nominal gücü yaklaşık 250 Watt'tır. Bana öyle geliyor ki eski sahibi güç konusunda çok ileri gitti ve bunun sonucunda hoparlörümüz yandı.
Difüzöre bastığınızda, net bir şekilde duyulabilir bir sürtünme sesi üretilir, bu, bobinin manyetik çekirdeğe sürtünmesidir, muhtemelen parçalanır, hoparlörü söktükten sonra her şey netleşecektir. Asıl zorluk hoparlörü sökmektir, çünkü hoparlör süspansiyonuna zarar vermemek çok önemlidir, süspansiyonların kauçuk olması iyidir, köpük kauçuk ve analogları durumunda bu türlerin çıkıp bir patlama ile çıkması iyidir, her şey ilk bakışta göründüğü kadar basit değil.
Hastamın bir fotoğrafı:
Kişisel olarak hoparlörleri iki yoldan biriyle parçalarına ayırıyorum: ince bıçak veya bir solvente batırılarak. İkinci durumda, kesinlikle dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda çalışmanız gerekir, ancak evde veya girişte çalışmanız gerekir. Onarımlar için gerekli tüm aletleri, belki de süspansiyonu ve merkezleme rondelasını sökmek için birincil aletleri önceden hazırlamanız gerekir. Merkezleme rondelası genellikle difüzörün altında bulunur. sarı renk kalın preslenmiş örgü kumaştan yapılmıştır.
Islatmak için bir şırınga kullanabilir, solventi şırınganın içine çekebilir ve süspansiyonun dış kısımlarına "sepete" yapıştırıldığı yere dikkatlice püskürtebilirsiniz. Islatma genellikle uzun zaman alır; 5 dakika içinde süspansiyonu hoparlör gövdesinden ayırmayacaksınız. Merkezleme rondelası da aynı şekilde ıslatılır.
Bu, hoparlörleri geri sardığım ilk sefer değil ve bu hoparlörü sökme işlemi yaklaşık 5-7 dakikamı aldı. Islattıktan sonra iletken kabloları terminallerden çözüyoruz ve difüzörü bobinle birlikte çerçeveden çıkarıyoruz Prensip olarak, telleri ıslatmadan önce lehimlemek mümkündür ve gereklidir, daha uygun olacaktır... Fotoğrafa bakıyoruz yanmış hoparlörümün bobini:
Fotoğrafta aşırı ısınmış ve kömürleşmiş bakır tel dönüşleri açıkça görülüyor, bu bobinin tamamen çözülmesi ve tekrar sarılması gerekecek. Bazı vicdansız tamirciler şu tür onarımı uygularlar: yanmış telin bir kısmını çözerler ve kırılma noktalarını lehimleme yoluyla birbirine bağlarlar. Doğal olarak, böyle bir "evsiz onarım" uzun sürmeyecek, ayrıca bobinden bazı dönüşleri çözdükten sonra hoparlörün toplam direncini gözle görülür şekilde azaltacak ve bu da gücü kesinlikle etkileyecektir.
Genel olarak, bobin az çok canlıysa, onu bırakabilirsiniz, bobini vernikle ıslattıktan sonra uzun süre dayanır - ancak uzun sürmez. Bu seçenek yeni başlayanlar için, belirli koşullar nedeniyle bobini geri sarmaktan korkanlar için geçerlidir (örneğin, geri sarma için gerekli tel yoktur).
İdeal olarak hoparlör bobini BF-2 yapıştırıcıyla sarılmalıdır. Bulmak kolay değil ama en en iyi seçenek. Süspansiyonu yapıştırıyoruz kauçuk tutkalı 88, genellikle küçük kavanozlarda satılıyor inşaat mağazaları, bu yapıştırıcı halıları subwoofer'lara yapıştırmak için kullanılır:
Doğru kabloyu bulmak da bir sorun, iyi kablo bağışçıları, elektrikli ekipman mağazalarında ayrı olarak satılan ve pahalı olmayan kontaktör (marş motoru) bobinleridir, benim kullandığım tel tam olarak bu. Gerekli tel aynı zamanda resim tüplerinin (CRT) manyetiklik giderme döngüsünde de bulunabilir; sarma telimin bir örneği fotoğrafta aşağıda gösterilmiştir:
Bu teli çıkarıp sadece marş motorundan geri sardım, telin çapı yaklaşık 0,35 bu arada geri sarmak için çok fazla ince tel tavsiye edilmiyor çünkü Hoparlör gücü keskin bir şekilde düşecektir. Olduğundan daha ince bir tel alırsanız, olduğundan biraz daha fazla dönüş yapmanız gerekecektir, aksi takdirde hoparlörün direnci daha az olacaktır.
Teli sırayla sarmanız gerekiyor, hoparlörü sarmak hassas ve emek yoğun bir iştir, asıl mesele her şeyi yarı yolda bırakmamak... Onu yaklaşık olarak aynı kesite sahip bir tel ile sardım, elde ettim Toplamda 4 katman, her katmanı BF-2 tutkalla kaplayın ve yaklaşık iki saat kurumaya bırakın. Yeni bir telin gerekli uzunluğunu yeterli doğrulukla belirlemek o kadar da zor değil, bir dönüşün uzunluğunu hesaplamanız (yarıçapını bilerek), katmandaki dönüş sayısı ve katman sayısı ile çarpmanız gerekir. Hoparlörüm yaklaşık 20 metre emaye tel gerektiriyordu. Telin çapı bir mikrometre veya kumpas kullanılarak belirlenir. Sarma için, tüm sarma işlemini büyük ölçüde kolaylaştıran özel bir makine kullanmak daha iyidir; eğer böyle bir makineniz yoksa, bobini manuel olarak sarmanız gerekecektir.
Tutkal kuruduktan sonra hoparlörü monte etmeye başlıyoruz. Merkezleme rondelasını ve süspansiyonu aynı anda yapıştırmanın kesinlikle tavsiye edilmediğini unutmayın, çünkü% 99 olasılıkla tutkal kuruduktan sonra hoparlörünüz inleyecektir. Öncelikle merkezleme rondelasını veya süspansiyonu yapıştırmanız gerekir (ilkini yapıştırıyorum). Yani yıkayıcının kenarlarını ve hoparlör gövdesindeki yapıştırma noktalarını bir fırçayla kaplıyoruz, biraz kurumasını bekliyoruz ve difüzörü, bobinin manyetik çekirdeğe sürtünmemesi için dikkatlice gövdeye yerleştiriyoruz.
İlk seferde zor olacaktır, bu nedenle rondelayı tamamen değil, yalnızca birkaç noktada tutkalla kaplayabilirsiniz; ortalama başarılı olursa yeniden yapıştırabilirsiniz.Daha sonra süspansiyonu yapıştırıyoruz, süspansiyonu hoparlör sepetine paralel olarak bağlarken, difüzör hareket ederken hışırtı veya sürtünme sesi olmaması için süspansiyonun kendisini ortalamanız gerekir. Daha sonra bobinden hoparlör terminallerine giden iletken bakır telleri (iletkenleri) lehimliyoruz ve hoparlörü 24 saat kurumaya bırakıyoruz.
Bobini ortalamak için daha doğru bir seçenek daha var, ancak bunu yapmak için kapağı difüzörden çıkarmanız gerekecek. Kapağı çıkardıktan sonra difüzörü ve bobini sepete koyuyoruz, ardından A4 kağıdı alıp geniş kenarından uzunlamasına ikiye bölüp hoparlörümüzün çekirdeğiyle yaklaşık aynı çapta bir tüp içine yuvarlayıp dikkatlice yerleştiriyoruz. çekirdek ile bobin arasındaki boşluğa yerleştirin, ardından merkezleme rondelasını süspansiyonla güvenli bir şekilde yapıştırabilirsiniz. Tutkal kuruduktan sonra kağıdı çıkarın ve kapağı tekrar yapıştırın.
Çoğu dinamik kafa, sökülmeye yönelik değildir ve hoparlör sistemlerinin tek kullanımlık (ayrılamaz, onarılması zor) bileşenleridir. Pratikte hoparlörü sökmek başarılıdır standart tasarım ve çoğu zaman yeniden bir araya getirmek mümkündür. Ana görev, birçok şeyi tutan yapıştırıcıyı yumuşatmaktır. bileşenler dinamikleri, yaralanma veya deformasyon olmadan birbirlerinden ayırmaları.
Hoparlörleri geri sarmayla ilgili sorularınız varsa buradan sorun, yardımcı olmaya çalışacağız!
