Standart kabinlerin bas hoparlörlerin labirent tasarımıyla değiştirilmesiyle S-90 hoparlörlerin modernizasyonu

S-90 labirent tasarımının köşeleri pamukla doldurulup yün battaniyenin iç yüzeyine yapıştırılarak yükseltilmesi
Başlangıçta labirentin sadece ön dizleri yünle kaplıydı, daha sonra yan yüzeyleri de yünle kaplıydı.
İç yüzeyleri yünle kaplı hazır labirent S-90

SSCB Radiotekhnika S-90'ın en ünlü konuşmacılarını yeniden yapmak

Alexander Rogozhin, Rusça konuşan çoğu kişi tarafından çok iyi bilinen Radiotekhnika S-90 hoparlörlerinin labirent benzeri muhafazalara nasıl dönüştürüleceğine dair teknik bilgi birikimini ortaya çıkardı. Makale, ilk neslinde 35AS-1 olarak adlandırılan Sovyet döneminin en yaygın ve 20 yıldan fazla bir süredir standart akustiği olarak kabul edilenlere ayrılmıştır. Ve Rogozhin, 35AC-1'den (Radyo Mühendisliği S-90) "Ucuz, gürültülü ve süper bas" adıyla hoparlörler yapmayı teklif ediyor!

Hoparlörlere övgü Radiotekhnika S-90 (35AC-1)

Rusça, Ukraynaca veya Belarusça konuşan, ünlü Sovyet Radiotekhnika S-90 hoparlörlerini hayatında en az bir kez duymamış veya 30 yılı aşkın süredir modifikasyonlarından birini yaptırmamış hiç kimse yoktur. Sesi, görünümü, kauçuk hoparlörleri hakkında istediğinizi düşünebilirsiniz, ancak aslında bunlar eski SSCB'nin genişliğinde EN yaygın "Halk" hoparlörleridir. Şu anda bile onbinlercesi, onları çöpe attığına üzülen müzikseverlerin sistemlerinde çalışıyor. Markalı "remake" ile karşılaştırıldığında çok çok iyi oynuyorlar.

Bir kişi hangi hoparlörlerden müzik dinleyeceği konusunda bir seçimle karşı karşıya kalırsa: basla, yüksek sesle ve gülünç parayla, o zaman Radyo Mühendisliği S-90'ın tüm dezavantajlarına rağmen, neredeyse hiç rakipleri yoktur ve hatta daha azı vardır. önce. Geç SSCB'de, S-90 hoparlörlerine ek olarak, elbette, en iyi yabancı örneklerden, örneğin Electronics 100AC063 veya 75AC-063'ten alınan “klonlar” da ortaya çıktı. Ancak çok pahalıydılar ve yaygın değildiler, popülerlik açısından S-90 akustiğiyle rekabet edemiyorlardı. S-90 ile aynı güce sahip üç tam teşekküllü bant, 10 inçlik bir woofer ve diğer hoparlörlerden neredeyse hiçbir şey elde etmek temelde imkansızdı. Bu şimdi daha da alakalı.

Bu konuşmacıların onbinlercesi hala, pahalı ithal dinamik kafalar üzerinde karmaşık projeler yürütme fırsatına sahip olmayan gençlerin ve çok da genç olmayanların odalarında çalışıyor. Açık nedenlerden dolayı yurttaşlarımızın çoğu Radiotekhnika S-90 akustiğini terk etmek için acele etmiyor. Mağazaya koşup güzel markalı hoparlörler satın almaya hevesli değiller; bu hoparlörler çoğunlukla S-90'dan yalnızca görünüm açısından farklılık gösteriyor ve çoğu zaman sesleri hakkında söylenemez.

Yine de hepimiz müzik dinlemeyi severiz; müziği "sonuna kadar" açmak istediğimizde hepimiz iyi bir ruh halinde oluruz. Herkes yüksek kaliteli bası sever, onsuz neredeyse her müzik temelini ve duygularının çoğunu kaybeder. Bassız birçok müzik tarzını dinlemek genellikle imkansızdır çünkü... onsuz, önemli müzikal bilgilerin aslan payı kaybolur. Ruh sorar UUUH! Ve düşük frekanslar aslında çok hassas bir şeydir; yeterli ses verebilmek ve etki bırakabilmek için büyük hoparlörlere, kabinlere ve güce ihtiyaç duyarlar. Ancak tüm bunlara rağmen (S-90 gibi büyük hoparlörlerde), bas genellikle uğultulu, uzamış ve belirsiz çıkıyor ve bize vermesi gereken "vızıltıyı" vermiyor. Bu tür baslardan hızla sıkılırız ve alıcıdaki ton kontrol düğmelerini çevirmeye veya ekolayzır modlarını değiştirmeye başlarız. Ve zevk almak yerine sinirleniyor ve bu ölümlü dünyanın kusurlarını düşünüyorsunuz... Özellikle bu akustiğin hemen hemen tüm müzikseverleri ve sahipleri birden fazla kez bu duruma düşmüşlerdir.

Düşük Frekans Sorunları S-90

Son 30 yılda Radiotekhnika S-90 akustiğinin ve sayısız modifikasyonunun sahiplerinin sesinden memnun kalmamasının ve bir şekilde bu sorunla baş etmeye çalışmasının birkaç nedeni var. Uzmanlar tarafından tekrarlanan araştırmalarla doğrulanan S-90 hoparlörleriyle ilgili temel sorun, 30GD-2 hoparlörün düşük frekanslı tasarımını tasarlarken yapılan bir hatadır. Seriye giren hata, orijinal olarak Radiotekhnika S-90 modelinde ve modifikasyonlarında var olan düşük frekansların yüksek kalitede çoğaltılması potansiyelinin olası olanların% 20-30'unda bile gerçekleşmemesine yol açtı.

Neredeyse 80'li yıllarda satışa sunulduğu andan bugüne kadar çok sayıda S-90 sahibi, filtrelerle sihirbazlık yaparak, bas refleks borularını değiştirerek, orijinal gövdeleri güçlendirerek ve hoparlörlerin düşük frekanslarını iyileştirmeye çalışıyor. onları herhangi bir şeyle doldurmak.

Sevgili müzik severler! Saçma sapan şeyler yapmayı bırakmanı tavsiye ediyorum, çünkü... bu kesinlikle işe yaramaz... Fabrikadan çıkan S-90 hoparlörlerin yalnızca 45 litre hacimli bir mahfazası vardır - içine takılı 30GD-2, 75GDN1-4 hoparlörün optimum çalışma moduna karşılık gelmez. Hatta onu nadir türlerin kökleriyle süsleyebilir ve her tarafını gözenekli kauçukla kaplayabilirsiniz - yine de düzgün çalışmayacaktır.

Yani, bu hoparlörlerin performansını düşük frekanslarda kökten iyileştirme sorunu, ne kadar üzücü olursa olsun, mahfazanın değiştirilmesi sorununun tüm güçle ortaya çıkmasıdır.

Görev, 30 yıldan fazla bir süredir, 30GD2/75GDN1-4 (8) düşük frekanslı hoparlörlere sahip 35AC-1 hoparlörlerde çok çeşitli parametrelere sahip çok sayıda modifikasyonun piyasaya sürülmesi nedeniyle biraz karmaşıktır. Yeni muhafazalarda bu sorun büyük ölçüde çözüldü ve en eski sürümlerden en son sürümlere kadar konuşmacıların kendilerini doğru hissetmelerine olanak tanıdı. Yeni muhafazaların kurulumu "uzatılmıştır" ve düşük frekanslı hoparlörleri özel olarak SEÇMEMENİZİ sağlar.

Orta Frekans SorunlarıS-90

Neredeyse tüm S-90 hoparlör sahipleri, özellikle orta ve yüksek ses seviyelerinde farkedilebilen, orta frekanslarda hoş olmayan tonlar ve daha büyük çıktı eşitsizliğine dikkat çekiyor. Pahalı ithal kapasitörler takarak, kabloları, dirençleri vb. değiştirerek filtreleri yeniden oluşturmaya yönelik tüm görkemli projeler. tenis topunun yarısını orta frekans kafalarının difüzörüne vb. yapıştırma seçeneklerinin yanı sıra. hata.

Orta frekanslardaki yetersiz sesin ana nedeni 15GD-11 hoparlör değil, akustik tasarımıdır. Orta kademe başını arkadan kaplayan bu “cam” çok küçük bir hacme sahip ve S-90 hoparlörlerini tasarlayan mühendislerin yaptığı ikinci hatadır. 15GD-11 (20GDS...) orta frekans kafasının "camında" hacim ve konfigürasyondan iç tasarıma kadar her şey yanlıştır. Woofer tasarımı açısından s90 hoparlörlerin muhafazasını doğru olanla değiştirirken orta frekans hoparlörünün de buna göre tasarlanması gerekir.

Elbette "minik" standart camın hacim ve şekil açısından en uygun akustik tasarımla değiştirilmesi, 15GD11 kafasını farklı bir hoparlör yapmayacak, ancak ona başlangıçta yapabileceğini yapma fırsatı verecektir.

Ne alabilirsin

Sonuç olarak, güncellenen S-90 hoparlörler yalnızca düşük frekanslarda değil, orta frekanslarda da kökten farklı ses çıkaracak. İnternette "herkesi kandırmak" ve onları stüdyo monitörlerine dönüştürmek amacıyla S-90 hoparlörlerini yeniden yapmak için çok sayıda girişim var. Girişimler, ana "zayıf noktayı" - bedeni - değiştirmek dışında her şeyi ilgilendirir ve çoğu zaman başarısızlıkla sonuçlanır. S-90 hoparlör kabinlerini değiştirmeden, sesi kökten değiştirmek için hoparlörleri modern olanlarla değiştirmeniz veya çoğu müzikseverin yapmaya cesaret edemediği üç yollu hoparlörleri sıfırdan tasarlamanız gerekiyor.

Orijinal S-90 hoparlör setine dokunmamanızı öneririm. Değerleri minimum bütçede yatmaktadır ve ne kadar akıllı görünürseniz görünün, performansları en zorlu koşullarda onlarca yıllık çalışmayla kanıtlanmıştır.

Bu hoparlörlerin temel olarak geliştirilebilecek özelliği "hoparlörlerinden en iyi şekilde yararlanmaktır." Bunu yapmak için orijinal hoparlör ve filtre seti için akustik olarak doğru bir muhafaza yapmanız gerekir. Sonuç olarak, hiçbir şeyi bozmadan bu hoparlörlerden temelde yeni bir ses kalitesi düzeyine ulaşabilirsiniz.

Bonus olarak, eski kasaları atmak zorunda değilsiniz ve gerekirse "stok" S-90'lar tekrar bir araya getirilip SSCB'de üretilen orijinal hoparlör severlere satılabilir.

Yerel kutularla ilgili sorunlarS-90

Yanlış miktarda düşük frekans tasarımı, düşük frekanslarda gerekli basınç seviyesini sağlamaz;
Optimum olmayan bas refleks ayarlama frekansı, düzensiz bas tepkisine ve zayıf bas kalitesine yol açar;
Düşük frekanslı tasarımın "bas refleksi" türü, kauçuk bir çevre üzerinde "sıkı" bir hoparlörle birlikte, net ve çarpıcı bir bas yerine düşük frekanslarda uzun ve monoton bir "uğultu"ya yol açar;
Faz ters çevrilmiş akustik tasarım, odadaki düşük frekanslarda ses basıncında önemli eşitsizliklere yol açar ve amplifikatörden yüksek güç elde edilmesini gerektirir;
S-90 hoparlör kutularının zayıf duvarları, düşük frekanslarda verimlilik kaybına neden olur ve yüksek ses seviyelerinde çalışırken fark edilebilir imalar üretir;
Kutuların zayıf sızdırmazlığı, S-90 hoparlörlerin stok versiyonundaki düşük frekanslı tasarımının bile çalışmasını engeller;
15GD11 (20GDS-) orta frekans başlığının kapağının son derece küçük hacmi, orta frekans dinamiklerinin "sıkılmasına" yol açar;
Küçük hacimli bir orta aralık kutusunun optimal olmayan sönümlemesi, orta aralıkta fark edilebilir armonik tonlara ve "genizselliğe" yol açar;
Stok versiyonundaki S-90 hoparlör kabinlerinin şekli ve boyutları, mobilyaların üzerine kurulumunu gerektirir, bu da hoparlörlerin "sallantılı pozisyonuna", mobilyaların yüksek ses seviyelerinde rezonansına ve sonuçta sesin bozulmasına yol açar. düşük frekanslar;
Hoparlör muhafazasının "düşük profilli" şekli, akustik için özel standlara kurulum gerektirir ve bu da sonuçta sistemin maliyetini artırır. 35AC-1 hoparlörlerin zemine kurulması, yüksek frekansların eksikliğine ve yanlış sahneye neden olur.

Yeni binaların avantajları

Düşük frekans kafasının tasarımı, düşük frekanslarda bas refleksine göre radikal avantajları olan çeyrek dalga labirentidir (ayrıntılı açıklama burada);
Çeyrek dalga rezonatör ayarının optimum şekilde hesaplanan frekansı ve kalite faktörü, geniş bir bant ve optimum düşük frekans seviyesi sağlar;
Kutunun en yüksek sertliği, düşük frekanslarda mümkün olan en yüksek verimliliği, temiz, elastik ve keskin sesi verir;
Yüksek hacimli, sert kutulu orta aralık sürücüsü, canlı, açık bir orta aralık ve net vokaller üretir;
Orta kademe ve yüksek frekanslı hoparlörlerin ön panele yerleştirilmesi, “altın oran” prensibine göre kabin duvarlarına olan mesafelerin korunması, vokallerde ve yüksek frekanslarda kırınım olgusunu azaltarak sesin çok daha konforlu olmasını sağlar;
Yeni muhafazalarla akustik, orta kademe ve yüksek frekanslı hoparlörlerin yüksekliğe en uygun şekilde konumlandırılmasıyla klasik, yerde duran bir tasarıma dönüşüyor;
Hoparlörler standart S-90'lara göre daha dar ve daha uzun ön panellere sahiptir ve herhangi bir stand gerektirmezler. Hoparlörlerin görünümü defalarca geliştirildi.

11-01-2009

Akustik sistemlerin modifikasyonu Radiotehnika 35AC-012 (S-90)

Radiotehnika 35AS-012, Radiotehnika S-90, Radiotehnika 35AS-012, Radiotehnika S-90

Şu anda Radiotehnika S-90 hoparlörlerinin gururlu sahibiyim.

Normal durumda akustiğin dikkate alınması

Öncelikle akustiğin tam adını - 35AC-012 - belirtmelisiniz. Sayılarından, Sovyet standartlarına göre birinci sınıf akustikle, yani çok yüksek özelliklere sahip akustikle karşı karşıya olduğumuz hemen anlaşılıyor. Sovyet standartlarına göre bunun en iyi akustik değil, sıradan, sıradan bir beygir olduğu hemen belirtilmelidir. Daha dengeli bir sese sahip akustikler vardı, örneğin aynı Cleaver/Corvette 35AC-008.

Ama dedikleri gibi, elimizde olan var. Biraz geriye, satın alındıkları ana dönelim. Bir arkadaşımdan 50 dolara almıştım, yanına gittiğimde ses yayan kafaları koruyan dekoratif ızgaraları görünce ağlamak istedim, eziklerdi ve bunun üzerine çok acımasızca (çoğunlukla arabanın ızgaraları) yüksek frekanslı ve orta frekanslı hoparlörler hasar görmüştür). Ama bu beni korkutmadı, çünkü bizim pazarımızda satılanların fiyatı en az 100 dolardı ve hoparlörlerin kalitesi 3'ten fazlasını hak etmiyordu ve bu hoparlörlerde hoparlörler 5'e benziyordu. benim evim. Onları bir amplifikatöre bağladığınızda ses oldukça iyiydi. Ancak yine de, iki dezavantaja dikkat edilmelidir; bunlardan 1'i tüm 35AC-012'de ve ortaya çıktığı gibi, tüm 35AC klonlarında bir dereceye kadar doğaldır.

Beni anında öldüren eksikliklerden ilki, woofer çalışırken ortaya çıkan anlaşılmaz bir tondu; bu, hoparlöre arkadan bir şeyin yapıştığı ve şimdi titreştiği gerçeğine çok benziyordu, daha sonra ortaya çıktığı gibi difüzöre arka taraftan yapışan bir damla lehim. İkinci dezavantaj tam olarak 15GD-11A orta frekans dinamiğindeydi - eski standarda göre ve 20GDS-1-8 yenisine göre (bu hoparlörler çok sayıda modifikasyonla geldi, bu nedenle son derece zor hangisine sahip olduğunuzu takip edin). Ve yine, standartlardaki farklılıkların gücün belirlenmesinde yattığını, yani eski standarda göre konuşmacının nominal gücünün belirtildiğini ve yeni standarda göre, nominal güç belirtilir (ses mühendisliği kursundan:

Hoparlörün nominal gücü, hoparlörün gücüdür; beslendiğinde, izin verilen değerleri aşmayan harmonik bozulma seviyeleriyle çalışır.
İsim plakası gücü (genellikle gürültü olarak da adlandırılır): Bu, harmonik distorsiyon seviyesinin, nominal güçteki seviyenin on katına eşit olduğu, hoparlöre sağlanan güç seviyesidir.

Artık konuşmacının adında belirtilen, özellikle bu üçüncü harf olan kafaların frekans aralıklarına ek bir bölünme de getirildi.

Yani bu hoparlörün dezavantajı, genellikle yüksek ses seviyelerinde yankılanmaya başlaması ve dolayısıyla ses görüntüsünü bozmasıdır ve bildiğiniz gibi orta frekans hoparlörü, ses görüntüsünün oluşumunda çok önemlidir.

Şimdi stoklarımızda bulunan tüm hoparlörleri sırasıyla ele alalım:

1)Düşük frekans - 30GD2, 75GDN-1-4(8) olarak da bilinir:

Amaç - İç mekanda çalışırken düşük frekanslı bir bağlantı olarak en yüksek karmaşıklık grubuna sahip ev tipi radyo ekipmanlarının kapalı ve fazı ters çevrilmiş uzak akustik sistemlerinde kullanılması. Hoparlör kafası elektrodinamik tipte, düşük frekanslı, yuvarlak ve korumasız bir manyetik devreye sahiptir. Difüzör tutucusu alüminyum alaşımından enjeksiyonlu kalıplama ile yapılır. Koni difüzör emprenye edilmiş kağıt hamurundan yapılmıştır. Süspansiyon toroidal şekillidir ve kauçuktan yapılmıştır. Merkezleme rondelası emprenye kumaştan yapılmıştır.

Ayrıca hoparlörlerin nispeten ağır bir kubbeye ve kauçuk bir çevreye sahip olduğunu, bu da bas kalitesini bozduğunu, daha hafif hareketli parçası ve köpük çevresi olan hoparlörlere göre daha az sürekli ve gürültülü hale geldiğini de eklemek isterim. Ancak basların yalnızca tasarımdan değil, akustik tasarımın kendisinden de etkilendiği unutulmamalıdır, bu nedenle bu sorunlar bir miktar ortadan kaldırılabilir ve hoparlör düzgün bir şekilde çalacaktır. Öte yandan, kauçuk süspansiyon nedeniyle hoparlörün çok güvenilir ve pratik olarak tahrip edilemez olduğu ortaya çıkarken, köpük süspansiyonu havadaki kükürt varlığı nedeniyle kısa sürede parçalanıyor ve hoparlörün onarılması gerekiyor.

Amaç - 1. ve 2. karmaşıklık gruplarındaki ev radyo ekipmanlarının kapalı ve faz ters çevrilmiş uzak akustik sistemlerinde, iç mekanda çalışırken orta frekans bağlantısı olarak kullanılması. Hoparlör kafası elektrodinamik tipte, orta frekanslı, yuvarlak ve korumasız bir manyetik devreye sahiptir. Difüzör tutucusu alüminyum alaşımından enjeksiyonlu kalıplama ile yapılır. Konik difüzör ve küresel kapak emprenye edilmiş kağıt hamurundan yapılmıştır. Toroidal şekilli süspansiyon poliüretan köpükten yapılmıştır. Merkezleme rondelası emprenye kumaştan yapılmıştır.

İşte aslında bu teknoloji mucizesinin bir fotoğrafı:

İyi bir ses seviyesinde sesi önemli ölçüde bozduğunu söylemeye değer, ancak uygulamanın gösterdiği gibi bu sorun çok kolay ve oldukça basit bir şekilde çözülüyor.

Amaç - İç mekanda çalışırken yüksek frekanslı bir bağlantı olarak en yüksek karmaşıklık grubuna sahip ev tipi radyo ekipmanlarının kapalı akustik sistemlerinde kullanılması. Hoparlör kafası elektrodinamik tipte, yüksek frekanslı, yuvarlak ve korumasız bir manyetik devreye sahiptir. Montaj flanşı ve akustik lens plastikten yapılmıştır. Süspansiyonlu kubbe şeklindeki diyafram, polietilen tereftalat bazında yapılır.

Genel olarak kulağa hoş geliyor ancak filtreler rezonans frekanslarına yakın ayarlanıyor.

Akustiği daha yakından incelediğinizde (özellikle içeriden), yapım kalitesinden dehşete düşmeye başlıyorsunuz, bu nedenle onu iyileştirmeye başlayacağız. Özel ekipman olmadan orada yapılacak hiçbir şey olmadığından, filtrelere müdahale etmeden mümkün olan en basit şemaya göre iyileştireceğiz. İlgilenenler için akustik diyagramı aşağıdadır:

Revizyon 35AS-012

Konuşmacılarımın geçirdiği tüm gelişim aşamalarını sırasıyla anlatacağım:
1. Sökme:

Öncelikle onları deney deneklerimizin (varsa) çocukların ve diğer aile üyelerinin erişemeyeceği tenha bir yere (yani bir odaya) götürüyoruz. Hoparlör sistemini sırtına koyup sökmeye başlıyoruz.
Şimdi tüm hoparlörlerin dekoratif kapaklarını çıkarın ve bir kenara koyun.

İşte buradalar:

Daha sonra hoparlörleri çıkarıyoruz. DİKKAT: bas hoparlörünü sökerken (tiz ve orta kademe hoparlörler dekoratif kaplamayla aynı vidalarla sabitlenmiştir ve woofer kaplamadan ayrı olarak monte edilmiştir), son derece dikkatli olun, çünkü tornavida çıkarsa şekli bozulur. . Daha sonra filtreyi ve hoparlörleri bağlayan telleri lehimlemek için bir havya kullanıyoruz ve hoparlörleri tenha bir yerde güvenli bir şekilde saklıyoruz.

Bas refleks kapağını çıkarıp bas refleksin kendisini çıkarıyoruz ve plastikle çalıştığımız için bu mümkün olduğunca dikkatli yapılmalı ve kolayca kırılabilir. Daha sonra bu detayları tenha bir yere saklıyoruz.
Şimdi HF/MF bölümlerinin regülatör/kontrolörlerini ele alalım. Bunları sökmek için regülatörün ortasındaki dekoratif tapayı çıkarmanız, ardından açıkta kalan vidayı söküp regülatör kolunu çıkarmanız gerekir. Bundan sonra, kalan plastik kaplamayı iki keski kullanarak dikkatlice kaldırın ve dikkatlice çıkarın, ardından zayıflatıcıyı sabitleyen 4 vidayı sökün ve artık kasanın içine itilebilir. Onu dışarı itip filtreden çözüyoruz. Bunu bir kenara bırakıyoruz, gelecekte üzerinde biraz sihir yapmanız gerekecek. Bu arada, zayıflatıcı gövdesi ile hoparlör gövdesi arasındaki bağlantı cömertçe viskoz bir sızdırmazlık maddesiyle kaplanmıştır, ben onu tekrar yerine koyarken tekrar kullandım, ancak siz sızdırmazlık maddesi veya hamuru kullanabilirsiniz.
Hoparlör sisteminizde olması gereken pamuklu poşetleri çıkarıp bir kenara koyuyoruz.
Paneli filtrelerle söküyoruz, hoparlör sisteminin arkasındaki çıkıştan gelen kabloları daha önce sökerek vidalarla gövdeye vidalıyoruz. Onlarla çalışarak çok zaman geçireceğimiz için bunu bir kenara koyuyoruz.
Son olarak terminal panelini hoparlörün arka kapağından çıkarın ve bir kenara koyun.

Çok fazla iş yapılmış gibi görünüyor, ancak gerçekte bu sadece okyanusta bir damla. Önümüzde daha ilginç ve zaman alıcı işler var.

2. Görünümün restorasyonu:

Bunun için daha önce çıkardığımız hoparlörlerin ızgaralarını ve kapaklarını alıp düzleştiriyoruz, dikkatlice zımparalayıp yağdan arındırıyoruz ve birkaç kat araba boyası (sprey kutularındaki) ile birkaç kat boyayıp kurumaya bırakıyoruz. . Sadece hoparlörlere zarar verebilecek küçük bir çocuğum olduğu için ızgaraları restore ettiğim için hemen rezervasyon yapacağım, aksi takdirde en basit çözüm, sese yalnızca dezavantajlar getirdiği için ızgaraları bu şekilde terk etmek olacaktır. , kendin için düşün.

3. Hoparlör sistemi muhafazasının iyileştirilmesi:

Burada her şey aslında çok basit ve birkaç aşamada gerçekleştirilir:

İstenirse vücut güçlendirilebilir. Bu bize ne verecek? Kabin panelleri daha az titreşeceği ve buna bağlı olarak sesin bas bileşenine daha az ton katacağı için bas daha net ve pürüzsüz olacaktır. Nasıl yapılır? Bu tamamen herkesi ilgilendiren bir konudur, çünkü ne kadar çok insan varsa o kadar çok karar vardır. Genel olarak her şey ara parçaların takılmasından, hoparlör sisteminin duvarlarının birleşim yerlerine ek köşelerin takılmasından ve hoparlörün duvarlarına sertleştiricilerin takılmasından oluşur. Şahsen ben kendimi ek köşelere yapıştırmakla sınırladım. Ayrıca tüm bağlantıları sıkıca yapıştırabilirsiniz. Maalesef, hoparlör sisteminin tamamı zaten köpük kauçukla nemlendirildiği için size fotoğraf gösteremiyorum.
Tüm eklemlerin ve dikişlerin kapatılması. Çeşitli malzemeler kullanılarak çok basit bir şekilde yapılır. Mesela sıhhi tesisat sızdırmazlık maddesi kullandım. Prosedür basittir: Derzleri dolgu macunu ile örtün ve parmağınızla dikkatlice sürün, böylece çatlakları sıkıca kapatın.
Bir hırdavatçıdan 10 mm kalınlığında sünger alıp (şahsen ben bu kalınlığı seçtim, çok fazla almayın, vücudu boğar) ve ön kısım hariç tüm duvarlara yapıştırıyoruz. Bu şekilde bedeni nemlendiriyoruz, böylece sanal hacmini arttırıyoruz.

Bunu yapmak için mağazadan altın kaplamalı evrensel tip konektörlere sahip terminal blokları satın alıyoruz. S-90 terminal bloğunun kendisi büyük ve yenileri küçük olduğundan, konnektörleri terminal bloklarından çıkarıp S-90 terminal bloğunun gövdesine takıyoruz. Daha sonra montaj alanını sızdırmazlık maddesi ile yağlıyoruz (kusura bakmayın, fazlalığı daha sonra silin) ve hepsini yerine koyup vidaları sıkıyoruz. İşte almanız gerekenlerin bir fotoğrafı:

5. Filtreyi yeniden düzenlemeye ve değiştirmeye geçelim:

Her şeyden önce, filtreyi dikkatlice inceleyin, parçaların sabitlenmesine dikkat edin, çünkü çoğu zaman indüktörler metal vidalarla sabitlenir, bu da filtre ayarlarını hemen bozar.
Bağlantı elemanında sorun varsa, bağlantı elemanındaki metal parçaları çıkararak sorunu tamamlayın. Filtrenin metal bir plaka üzerine monte edildiği ve ardından filtrenin kontrplak panele aktarıldığı durumlar da vardır.
Bir parça kağıt, bir kalem alıyoruz ve devrenin tüm elemanlarını dikkatlice yeniden çiziyoruz, tabiri caizse filtre devresinin kendisini geri yüklüyoruz, çünkü hoparlörlerin parametreleri yanlıştı ve bu nedenle filtre devresi olabilirdi. fabrikada değiştirildi. Bu arada, zayıflatıcıyı devrenin dışında tutuyoruz, bu sadece sesi bozuyor.
Şimdi bir havya (tercihen 100 watt) alıyoruz ve filtreyi söküyoruz veya daha doğrusu fabrikadan takılan tüm atlama tellerini çıkarıyoruz.
Şimdi filtreyi monte ediyoruz, atlama telleri yerine artık 4 mm2 kesitli oksijensiz bakırdan yapılmış bir kablo kullanacağız, kablo herhangi bir araç ses mağazasından satın alınabilir. Ayrıca, ses kalitesindeki değişiklikler önemsiz olacağından ancak maliyetlerin çok büyük olacağından çok pahalı bir kablo satın almamanız gerektiğini de belirtmekte fayda var.
Filtreyi monte ettikten sonra hoparlörlere gidecek kabloları aşağıdakilere göre lehimliyoruz: düşük frekanslı bağlantı için 4 mm2, orta frekanslı bağlantı için 2,5 mm2, yüksek frekanslı bağlantı için 2 mm2.
Filtreyi yerine yerleştiriyoruz ve ardından terminal bloklarını ona lehimliyoruz (kutuplara dikkat edin, aksi takdirde ses görüntüsünü kaybedersiniz).
En son adım, kabloları hoparlörlere geçirmek, sabitlemek ve filtreyi köpükle kapatmaktır.

Bu fotoğraflara benzer bir şey elde edeceksiniz:

6. Zayıflatıcı kurulumu:

Ondaki tüm direnci ortadan kaldırıyoruz.
Onu yerine koyalım.
Dikkatlice kapatıyoruz.
Ayrıca üzerini süngerle kaplıyoruz (ben sadece ön duvarını kapladım)
Tüm dekoratif panelleri eksiksiz olarak monte ediyoruz.

7. Bas refleksinin kurulumu:

Burada her şey basit, onu tekrar dolgu macununun üzerine koyuyoruz, köpük kauçuğun herhangi bir yere sıkışmadığından emin olun, çünkü bu, ayarını bozacaktır.

8. Bas refleks kapağını yeniden takın:

Panelin kendisi genellikle bas sesi çıkardığından, onu çıkardığımız gibi takıyoruz, sadece sızdırmazlık maddesi ve yeni vidalarla takıyoruz. Panel ile bas refleks arasındaki bağlantıyı iyice kapatın.

9. Dinamik kafaları yerine takmaya devam ediyoruz:

A) HF kafasını takın:

1) Üzerindeki contanın travestisini (arkada bir tür kauçuk veya karton) çıkarıyoruz.
2) Yeni bir conta kesin; bir fare altlığı, özellikle de siyah gözenekli bir taban mükemmeldir.
3) Kabloları hoparlöre lehimleyin ve yerine takın.
4) Dekoratif kaplamayı (istenirse ızgarayı) yerine yerleştirin ve vidalarla iyice sıkın.

B) Orta kademe başlığını takın:

1) Köpük kauçuktan kutumuzun sığacağı büyüklükte bir silindir yapıyoruz. Bu silindiri hoparlörün içine yerleştirip içinden çıkardığımız bir kabloyu geçiriyoruz.

2) Teli kutunun içinden geçirin (büyük olasılıkla deliği genişletmeniz gerekecektir), ardından kutuyu yerine yerleştirin, telin uzunluğunu ayarlayın ve telin geçtiği deliği kapatın.
3) Kabloları hoparlöre lehimleyin.
4) Şimdi en önemli aşama orta frekans kafasının sönümlenmesidir. Bunu yapmak için, hoparlör çerçevesine sıkıca oturacak ve tüm pencereleri kaplayacak büyüklükte bir köpük kauçuk silindiri dikiyoruz.

5) Kutuyu önceden kabartarak pamuk yünü ile doldurun.
6) Dinamik başlığı, ızgarayı (isteğe bağlı) ve çerçeveyi yerine yerleştirin ve sıkın.

1) Öncelikle hoparlörlerin sökülmesi sırasında çıkardığınız pamuk torbalarını geri koyun. Telleri kafaya lehimleyin. Kafaya lehimlenen telleri difüzöre çarpmayacak şekilde çerçeveye bağladım çünkü hoparlörü yerine koyduğunuzda tellerin bükülüp difüzör tutucusunun penceresine düşme ihtimali var.

2) Örneğin gözenekli bir malzemeden conta yapıyoruz
Pencere contasını uygulayın ve hoparlörü dikkatlice yerine yerleştirin.
3) Montaj vidalarını sıkın. Fazla kuvvet uygulamayın, bu durumda hoparlör conta tarafından yay yüküne maruz kalacak ve bu da vücuda iletilen titreşimlerin enerjisini azaltacaktır.
4) Izgarayı (isteğe bağlı) ve dekoratif kaplamayı yerine yerleştirin. Izgara takarsanız, köpük kauçuktan küçük üçgenler kesip bunları hoparlörün takılı olduğu yere yerleştirmenizi tavsiye ederim; bu, ızgaradaki titreşimleri ortadan kaldıracak ve dolayısıyla yüksek ses seviyelerinde armonileri ortadan kaldıracaktır.

Bu çözümü uzun zaman önce buldum, daha fazla ayrıntı için fotoğraflara bakın:

Çözüm:

Değişiklikten sonra, tüm dinleyiciler (çok fazla değildi, yaklaşık beş kişi vardı, ancak onlardan en dürüst bilgiyi istedim) daha hassas ve yumuşak bas, çok daha temiz bir orta, tizlerin pratikte değişmediğini fark ettiler (görünüyordu) bana göre biraz daha temiz hale geldiler). Ayrıca akustik sakin bir şekilde daha yüksek ses seviyelerine ulaşmaya başladı.

Sonuç olarak önerilen yöntemin en ucuz, en basit ve en erişilebilir yöntem olduğunu söylemek isterim. Elbette tüm bileşenler birkaç kez değiştirilebilir veya değiştirilebilir. Örneğin köpük kauçuk yerine keçe (doğal) kullanabilirsiniz, bu teorik olarak köpük kauçuğa göre daha iyi sonuçlar verecektir, titreşimli mastikler kullanmak da iyi bir fikirdir. Birçok kişi 15GD-11A'nın 5GDSH geniş bant alıcıyla değiştirilmesini tavsiye ediyor; bence bu kötü bir fikir ama bu herkesi ilgilendiriyor. 10GD-35 - çentik filtresiyle işlenmesi tavsiye edilir, 15GD-11A tenis topunun yarısına göre değiştirilmelidir (bu arada fikir oldukça ilginç, yapmadığımdan beri bunu kendim yapmadım) Stokta bu tür hoparlörler yoktur).

Şu anda iki adet 6GD-13 hoparlör mevcut (Sovyet zamanlarının en iyisi olarak kabul ediliyor), bu yüzden belki de olanları daha sonra değil, daha erken yazacağım.

Ve belki de son olarak, eğer bir MP3 müzik hayranıysanız ve ucuz bir kaynak ekipmanınız varsa, o zaman belki de bu kadar endişelenmemelisiniz, ancak Creative Sound blaster 24 bit sesten ses çıkarırken farklılıklar duyduğumu söyleyeceğim. kart. Ayrıca müzik dinlediğiniz odanın ses üzerinde büyük etkisi olduğunu da unutmamak gerekir.

Gelişmelerinizde ve fikirlerinizi uygulamanızda herkese iyi şanslar!

Sitedeki materyaller hakkında yorum yapmak ve forumumuza tam erişim sağlamak için şunları yapmanız gerekir:

Radiotehnika 35AS-012, Radiotehnika S-90, Radiotehnika 35AS-012, Radiotehnika S-90

Şu anda Radiotehnika S-90 hoparlörlerinin gururlu sahibiyim.

Normal durumda akustiğin dikkate alınması

Öncelikle akustiğin tam adını – 35AC-012 – belirtmelisiniz. Sayılarından, Sovyet standartlarına göre birinci sınıf akustikle, yani çok yüksek özelliklere sahip akustikle karşı karşıya olduğumuz hemen anlaşılıyor. Sovyet standartlarına göre bunun en iyi akustik değil, sıradan, sıradan bir beygir olduğu hemen belirtilmelidir. Daha dengeli bir sese sahip akustikler vardı, örneğin aynı Cleaver/Corvette 35AC-008.

Beni anında öldüren eksikliklerden ilki, woofer çalışırken ortaya çıkan anlaşılmaz bir tondu; bu, hoparlöre arkadan bir şeyin yapıştığı ve şimdi titreştiği gerçeğine çok benziyordu, daha sonra ortaya çıktığı gibi difüzöre arka taraftan yapışan bir damla lehim. İkinci dezavantaj tam olarak orta frekans dinamikleri 15GD-11A'daydı - eski standarda göre ve 20GDS-1-8 yenisine göre (bu hoparlörler bu nedenle çok sayıda modifikasyonla geldi, bunlar son derece zor izlemek için). Ve yine, standartlardaki farklılıkların gücün belirlenmesinde yattığını, yani eski standarda göre konuşmacının nominal gücünün belirtildiğini ve yeni standarda göre, nominal güç belirtilir (ses mühendisliği kursundan:

Hoparlörün nominal gücü, hoparlörün gücüdür; beslendiğinde, izin verilen değerleri aşmayan harmonik bozulma seviyeleriyle çalışır.
İsim plakası gücü (genellikle gürültü olarak da adlandırılır): Bu, harmonik distorsiyon seviyesinin, nominal güçteki seviyenin on katına eşit olduğu, hoparlöre sağlanan güç seviyesidir.

Artık konuşmacının adında belirtilen, özellikle bu üçüncü harf olan kafaların frekans aralıklarına ek bir bölünme de getirildi.

Şimdi stoklarımızda bulunan tüm hoparlörleri sırasıyla ele alalım:

1)Düşük frekans - 30GD2, 75GDN-1-4(8) olarak da bilinir:

İşte aslında bu teknoloji mucizesinin bir fotoğrafı:

İyi bir ses seviyesinde sesi önemli ölçüde bozduğunu söylemeye değer, ancak uygulamanın gösterdiği gibi bu sorun çok kolay ve oldukça basit bir şekilde çözülüyor.

Genel olarak kulağa hoş geliyor ancak filtreler rezonans frekanslarına yakın ayarlanıyor.

Revizyon 35AS-012

Konuşmacılarımın geçirdiği tüm gelişim aşamalarını sırasıyla anlatacağım:
1. Sökme:

Öncelikle onları deney deneklerimizin (varsa) çocukların ve diğer aile üyelerinin erişemeyeceği tenha bir yere (yani bir odaya) götürüyoruz. Hoparlör sistemini sırtına koyup sökmeye başlıyoruz.
Şimdi tüm hoparlörlerin dekoratif kapaklarını çıkarın ve bir kenara koyun.

İşte buradalar:

Bas refleks kapağını çıkarıp bas refleksin kendisini çıkarıyoruz ve plastikle çalıştığımız için bu mümkün olduğunca dikkatli yapılmalı ve kolayca kırılabilir. Daha sonra bu detayları tenha bir yere saklıyoruz.
Şimdi HF/MF bölümlerinin regülatör/kontrolörlerini ele alalım. Bunları sökmek için regülatörün ortasındaki dekoratif tapayı çıkarmanız, ardından açıkta kalan vidayı söküp regülatör kolunu çıkarmanız gerekir. Bundan sonra, kalan plastik kaplamayı iki keski kullanarak dikkatlice kaldırın ve dikkatlice çıkarın, ardından zayıflatıcıyı sabitleyen 4 vidayı sökün ve artık kasanın içine itilebilir. Onu dışarı itip filtreden çözüyoruz. Bunu bir kenara bırakıyoruz, gelecekte üzerinde biraz sihir yapmanız gerekecek. Bu arada, zayıflatıcı gövdesi ile hoparlör gövdesi arasındaki bağlantı cömertçe viskoz bir sızdırmazlık maddesiyle kaplanmıştır, ben onu tekrar yerine koyarken tekrar kullandım, ancak siz sızdırmazlık maddesi veya hamuru kullanabilirsiniz.
Hoparlör sisteminizde olması gereken pamuklu poşetleri çıkarıp bir kenara koyuyoruz.
Paneli filtrelerle söküyoruz, hoparlör sisteminin arkasındaki çıkıştan gelen kabloları daha önce sökerek vidalarla gövdeye vidalıyoruz. Onlarla çalışarak çok zaman geçireceğimiz için bunu bir kenara koyuyoruz.
Son olarak terminal panelini hoparlörün arka kapağından çıkarın ve bir kenara koyun.

Çok fazla iş yapılmış gibi görünüyor, ancak gerçekte bu sadece okyanusta bir damla. Önümüzde daha ilginç ve zaman alıcı işler var.

2. Görünümün restorasyonu:

3. Hoparlör sistemi muhafazasının iyileştirilmesi:

Burada her şey aslında çok basit ve birkaç aşamada gerçekleştirilir:

İstenirse vücut güçlendirilebilir. Bu bize ne verecek? Kabin panelleri daha az titreşeceği ve buna bağlı olarak sesin bas bileşenine daha az ton katacağı için bas daha net ve pürüzsüz olacaktır. Nasıl yapılır? Bu tamamen herkesi ilgilendiren bir konudur, çünkü ne kadar çok insan varsa o kadar çok karar vardır. Genel olarak her şey ara parçaların takılmasından, hoparlör sisteminin duvarlarının birleşim yerlerine ek köşelerin takılmasından ve hoparlörün duvarlarına sertleştiricilerin takılmasından oluşur. Şahsen ben kendimi ek köşelere yapıştırmakla sınırladım. Ayrıca tüm bağlantıları sıkıca yapıştırabilirsiniz. Maalesef, hoparlör sisteminin tamamı zaten köpük kauçukla nemlendirildiği için size fotoğraf gösteremiyorum.
Tüm eklemlerin ve dikişlerin kapatılması. Çeşitli malzemeler kullanılarak çok basit bir şekilde yapılır. Mesela sıhhi tesisat sızdırmazlık maddesi kullandım. Prosedür basittir: Derzleri dolgu macunu ile örtün ve parmağınızla dikkatlice sürün, böylece çatlakları sıkıca kapatın.
Bir hırdavatçıdan 10 mm kalınlığında sünger alıp (şahsen ben bu kalınlığı seçtim, çok fazla almayın, vücudu boğar) ve ön kısım hariç tüm duvarlara yapıştırıyoruz. Bu şekilde bedeni nemlendiriyoruz, böylece sanal hacmini arttırıyoruz.

5. Filtreyi yeniden düzenlemeye ve değiştirmeye geçelim:

Her şeyden önce, filtreyi dikkatlice inceleyin, parçaların sabitlenmesine dikkat edin, çünkü çoğu zaman indüktörler metal vidalarla sabitlenir, bu da filtre ayarlarını hemen bozar.
Bağlantı elemanında sorun varsa, bağlantı elemanındaki metal parçaları çıkararak sorunu tamamlayın. Filtrenin metal bir plaka üzerine monte edildiği ve ardından filtrenin kontrplak panele aktarıldığı durumlar da vardır.
Bir parça kağıt, bir kalem alıyoruz ve devrenin tüm elemanlarını dikkatlice yeniden çiziyoruz, tabiri caizse filtre devresinin kendisini geri yüklüyoruz, çünkü hoparlörlerin parametreleri yanlıştı ve bu nedenle filtre devresi olabilirdi. fabrikada değiştirildi. Bu arada, zayıflatıcıyı devrenin dışında tutuyoruz, bu sadece sesi bozuyor.
Şimdi bir havya (tercihen 100 watt) alıyoruz ve filtreyi söküyoruz veya daha doğrusu fabrikadan takılan tüm atlama tellerini çıkarıyoruz.
Şimdi filtreyi monte ediyoruz, atlama telleri yerine artık 4 mm2 kesitli oksijensiz bakırdan yapılmış bir kablo kullanacağız, kablo herhangi bir araç ses mağazasından satın alınabilir. Ayrıca, ses kalitesindeki değişiklikler önemsiz olacağından ancak maliyetlerin çok büyük olacağından çok pahalı bir kablo satın almamanız gerektiğini de belirtmekte fayda var.
Filtreyi monte ettikten sonra hoparlörlere gidecek kabloları aşağıdakilere göre lehimliyoruz: düşük frekanslı bağlantı için 4 mm2, orta frekanslı bağlantı için 2,5 mm2, yüksek frekanslı bağlantı için 2 mm2.
Filtreyi yerine yerleştiriyoruz ve ardından terminal bloklarını ona lehimliyoruz (kutuplara dikkat edin, aksi takdirde ses görüntüsünü kaybedersiniz).
En son adım, kabloları hoparlörlere geçirmek, sabitlemek ve filtreyi köpükle kapatmaktır.

Bu fotoğraflara benzer bir şey elde edeceksiniz:

6. Zayıflatıcı kurulumu:

Ondaki tüm direnci ortadan kaldırıyoruz.
Onu yerine koyalım.
Dikkatlice kapatıyoruz.
Ayrıca üzerini süngerle kaplıyoruz (ben sadece ön duvarını kapladım)
Tüm dekoratif panelleri eksiksiz olarak monte ediyoruz.

7. Bas refleksinin kurulumu:

Burada her şey basit, onu tekrar dolgu macununun üzerine koyuyoruz, köpük kauçuğun herhangi bir yere sıkışmadığından emin olun, çünkü bu, ayarını bozacaktır.

8. Bas refleks kapağını yeniden takın:

9. Dinamik kafaları yerine takmaya devam ediyoruz:

A) HF kafasını takın:

B) Orta kademe başlığını takın:

1) Köpük kauçuktan kutumuzun sığacağı büyüklükte bir silindir yapıyoruz. Bu silindiri hoparlörün içine yerleştirip içinden çıkardığımız bir kabloyu geçiriyoruz.

2) Teli kutunun içinden geçirin (büyük olasılıkla deliği genişletmeniz gerekecektir), ardından kutuyu yerine yerleştirin, telin uzunluğunu ayarlayın ve telin geçtiği deliği kapatın.
3) Kabloları hoparlöre lehimleyin.
4) Şimdi en önemli adım orta frekans kafasının sönümlenmesidir. Bunu yapmak için, hoparlör çerçevesine sıkıca oturacak ve tüm pencereleri kaplayacak büyüklükte bir köpük kauçuk silindiri dikiyoruz.

5) Kutuyu önceden kabartarak pamuk yünü ile doldurun.
6) Dinamik başlığı, ızgarayı (isteğe bağlı) ve çerçeveyi yerine yerleştirin ve sıkın.

Bu çözümü uzun zaman önce buldum, daha fazla ayrıntı için fotoğraflara bakın:

Çözüm:

Şu anda iki adet 6GD-13 hoparlör mevcut (Sovyet zamanlarının en iyisi olarak kabul ediliyor), bu yüzden belki de olanları daha sonra değil, daha erken yazacağım.