Kontrplak hoparlör kabini nasıl yapılır. Hoparlör Muhafazaları Yapımı: Malzemelere Genel Bakış Malzemeler ve Araçlar

Sıradan korna hoparlörleriydiler ve böyle bir muhafazaları yoktu. 1920'lerde kağıt koni hoparlörler ortaya çıktığında her şey değişti.

Üreticiler, tüm elektronikleri içeren büyük kasalar yapmaya başladı. Bununla birlikte, 50'li yıllara kadar, birçok ses ekipmanı üreticisi hoparlör kabinlerini tamamen kapatmadı - arka açık kaldı. Bu, o zamanın elektronik bileşenlerini (tüp ekipmanı) soğutma ihtiyacından kaynaklanıyordu.

Taş

En sık kullanılan mermer, granit ve arduvazdır. Slate, kasa yapmak için en uygun malzemedir: yapısı nedeniyle işlenmesi kolaydır ve titreşimleri etkin bir şekilde emer. Ana dezavantaj, özel aletler ve taş işleme becerilerinin gerekli olmasıdır. İşi bir şekilde basitleştirmek için sadece ön paneli taştan yapmak mantıklı olabilir.

Bir rafa taş hoparlör takmak için bir mini vince ihtiyacınız olabileceğini ve rafların kendilerinin yeterince güçlü olması gerektiğini belirtmekte fayda var: bir taş ses hoparlörünün ağırlığı 54 kg'a ulaşıyor (karşılaştırma için, bir OSB hoparlörü yaklaşık 6 ağırlığındadır) kilogram). Bu tür durumlar ses kalitesini ciddi şekilde artırır, ancak maliyetleri "dayanılmaz" olabilir.

Tek parça taştan hoparlörler Odyomasonlardan adamlar tarafından yapılır. Gövdeler kireçtaşından oyulmuştur ve yaklaşık 18 kilo ağırlığındadır. Geliştiricilere göre, ürünlerinin sesi en sofistike müzik severlere bile hitap edecek.

pleksiglas/cam

Hoparlör kasasını şeffaf malzemeden yapabilirsiniz - hoparlörün "iç kısımlarını" görebilmeniz gerçekten harika. Sadece burada, uygun yalıtım olmadan sesin korkunç olacağını hatırlamak önemlidir. Öte yandan, bir ses emici malzeme katmanı eklerseniz, şeffaf kılıf artık şeffaf olmayacaktır.

Camdan yapılmış yüksek kaliteli akustik ekipmanların güzel bir örneği Crystal Cable Arabesque'dir. Crystal Cable ekipmanlarının kasaları, Almanya'da, kenarları taşlanmış 19 mm kalınlığında cam şeritlerden yapılmıştır. Parçalar, hava kabarcıklarının oluşmasını önlemek için vakum ayarında görünmez bir yapıştırıcı ile birbirine yapıştırılır.

Las Vegas'taki CES 2010'da, yeniden tasarlanan Arabesk, üç İnovasyon Ödülü'nü de kazandı. "Şimdiye kadar hiçbir ekipman üreticisi böyle karmaşık bir malzemeden yapılmış akustikten gerçek yüksek kaliteli ses elde edemedi. eleştirmenler yazdı. "Crystal Cable bunun mümkün olduğunu kanıtladı."

Yapıştırılmış ahşap/ahşap

İyi gövdeler ahşaptan yapılır, ancak burada önemli bir nokta dikkate alınmalıdır: Ahşabın "nefes alma" özelliği vardır, yani hava nemliyse genişler ve hava kuruysa büzülür.

Ahşap blok her taraftan yapıştırıldığından, içinde ahşabın çatlamasına neden olabilecek stres oluşur. Bu durumda kabin akustik özelliklerini kaybedecektir.

Metal

Çoğu zaman, bu amaçlar için alüminyum, daha doğrusu alaşımları kullanılır. Hafif ve serttirler. Bazı uzmanlara göre, alüminyum rezonansı azaltabilir ve ses spektrumunun yüksek frekanslarının iletimini iyileştirebilir. Tüm bu nitelikler, ses ekipmanı üreticilerinin alüminyuma olan ilgisinin artmasına katkıda bulunur ve her türlü hava koşuluna uygun akustik sistemler yapmak için kullanılır.

Tamamen metal bir kasa yapmanın iyi bir fikir olmadığına dair bir görüş var. Bununla birlikte, alüminyumdan üst ve alt panellerin yanı sıra sertleştirici bölmeler yapmaya değer.

Hoparlörleri kendi ellerinizle yapmak - çoğu kişinin zor ama çok ilginç bir şeye olan tutkusuna başladığı yer burasıdır - ses üretimi tekniği. Ekonomik kaygılar genellikle ilk motivasyon haline gelir: markalı elektro-akustik fiyatları aşırı değil, abartılı - kibirli bir şekilde çirkin. Amplifikatörler için nadir tüplerden ve ses transformatörlerini sarmak için düz gümüş telden tasarruf etmeyen yeminli odyofiller, forumlarda akustik ve hoparlör fiyatlarının sistematik olarak şişirildiğinden şikayet ederse, sorun gerçekten ciddi. 1 milyon ruble için ev için hoparlör ister misiniz? çift? Lütfen, daha pahalıları var. Bu yüzden Bu makaledeki materyaller öncelikle çok, çok yeni başlayanlar için tasarlanmıştır: her şeyin "havalı" bir markadan onlarca kat daha az para aldığı kendi ellerinin yaratılmasının daha kötü veya en azından karşılaştırılabilir "şarkı söyleyemeyeceğinden" hızlı, basit ve ucuz bir şekilde emin olmaları gerekir. Ama muhtemelen, yukarıdakilerden bazıları amatör elektroakustik ustaları için bir keşif olacak- eğer onları okumaktan onur duyarsanız.

Hoparlör mü, spiker mi?

Ses sütunu (KZ, ses sütunu), geniş kamusal alanların teknik ve bilgi sondajı için tasarlanmış elektrodinamik hoparlör kafalarının (GG, hoparlörler) akustik tasarım türlerinden biridir. Genel olarak akustik sistem (AS), bir birincil ses yayıcıdan (FROM) ve gerekli ses kalitesini sağlayan akustik tasarımından oluşur. Ev hoparlörleri, görünüş olarak hoparlörlere çoğunlukla benzerdir, bu yüzden takma adla anılırlar. Elektroakustik sistemler (EAS) ayrıca elektrikli bir parça içerir: teller, terminaller, çapraz filtreler, yerleşik ses frekansı güç amplifikatörleri (aktif hoparlörlerde UMZCH), bilgi işlem cihazları (dijital kanal filtrelemeli hoparlörlerde), vb. Evin akustik tasarımı hoparlörler genellikle gövdede bulunur, bu yüzden az ya da çok uzun sütunlar gibi görünürler.

Akustik ve elektronik

İdeal bir hoparlörün akustiği, bir geniş bant birincil IZ ile 20-20.000 Hz'lik tüm duyulabilir frekans aralığında heyecanlanır. Elektroakustik yavaş ama emin adımlarla ideale doğru ilerliyor, ancak en iyi sonuçlar yine de LF (20-300 Hz, düşük frekanslar, bas), MF (300-5000 Hz, orta) kanallarına (bantlarına) frekans ayrımı olan hoparlörler tarafından gösteriliyor. ) ve HF (5000 -20.000 Hz, tiz, tiz) veya LF-MF ve HF. Birincisi, elbette, 3 yollu ve ikinci - 2 yollu olarak adlandırılır. Elektroakustikte ustalaşmaya 2 yollu hoparlörlerle başlamak en iyisidir: evde gereksiz maliyetler ve zorluklar olmadan yüksek Hi-Fi'ye (aşağıya bakın) kadar ses kalitesi elde etmenizi sağlar. UMZCH'den gelen ses sinyali veya aktif hoparlörlerde birincil kaynaktan (oynatıcı, bilgisayar ses kartı, tuner, vb.) düşük güç, geçiş filtreleri ile frekans kanallarına dağıtılır; buna, çapraz filtrelerin kendileri gibi, kanal filtreleme denir.

Makalenin geri kalanı, öncelikle iyi akustik sağlayan hoparlörlerin nasıl yapılacağına odaklanmaktadır. Elektroakustiğin elektronik kısmı, sadece bir tane değil, özel ciddi bir tartışma konusudur. Burada sadece şunu belirtmek gerekir ki, öncelikle ideale yakın, ancak karmaşık ve pahalı olan dijital filtrelemeyi üstlenmek değil, endüktif-kapasitif filtreler üzerinde pasif filtreleme uygulamak gerekir. 2 yollu bir hoparlör için yalnızca bir adet düşük geçiş/yüksek geçiş geçiş filtresi (LPF/HPF) gerekir.

Örneğin AC ayırma merdiveni filtrelerinin hesaplanması için özel programlar vardır. JBL Hoparlör Mağazası. Bununla birlikte, evde, her bir fişin belirli bir hoparlör örneği için ayrı ayrı ayarlanması, ilk olarak, seri üretimde üretim maliyetlerini etkilemez. İkincisi, AU'daki GG'nin değiştirilmesi yalnızca istisnai durumlarda gereklidir. Bu, AC frekans kanallarının filtrelenmesine alışılmadık bir şekilde yaklaşılabileceği anlamına gelir:

LF-MF m HF bölümünün frekansı 6 kHz'den düşük alınmaz, aksi takdirde orta aralık bölgesindeki tüm hoparlörün yeterince düzgün bir genlik-frekans karakteristiği (AFC) elde edemezsiniz, bu çok kötü, aşağıya bakın. Ek olarak, yüksek geçiş frekansında, filtre ucuz ve kompakttır;
Filtreyi hesaplamak için prototipler, K tipi filtrelerin bağlantıları ve yarım bağlantılarıdır, çünkü faz-frekans karakteristikleri (PFC) kesinlikle lineerdir. Bu koşulu gözlemlemeden, geçiş frekansı bölgesindeki frekans yanıtı önemli ölçüde eşitsiz olacak ve seste tınılar görünecektir;
Hesaplama için ilk verileri elde etmek için, geçiş frekansında LF-MF ve HF GG'nin empedansını (empedansını) ölçmek gerekir. Pasaportta belirtilen GG 4 veya 8 Ohm, doğru akımdaki aktif dirençleridir ve geçiş frekansındaki empedans daha büyük olacaktır. Empedans oldukça basit bir şekilde ölçülür: GG, örneğin yüksek dirençli bir direnç aracılığıyla en az 10 V'luk bir çıkışla 600 Ohm'luk bir yüke sahip çapraz frekansa ayarlanmış bir ses frekans üretecine (GZCH) bağlanır, örneğin . 1 kOhm Düşük güçlü GZCH ve UMZCH yüksek sadakat kullanabilirsiniz. Empedans, direnç ve GG boyunca ses frekansı (AF) voltajlarının oranı ile belirlenir;
LF-MF bağlantısının (GG, kafalar) empedansı, alçak geçiren filtrenin (LPF) karakteristik empedansı ρn olarak alınır ve HF kafasının empedansı, yüksek geçiren filtrenin (HPF) ρv olarak alınır. . Farklı olmaları gerçeği - iyi, aptal onlarla birlikte, UMZCH'nin çıkış empedansı, hoparlörleri "sallayan" şuna ve buna kıyasla ihmal edilebilir;
UMZCH'nin yanında, amplifikatörü aşırı yüklememek ve ilgili hoparlör kanalından güç almamak için yansıtıcı tip düşük geçişli ve yüksek geçişli filtreler kurulur. GG'ye, aksine, filtreden dönüşün tonlar vermediği emici bağlantılara yönelirler. Böylece, alçak geçiren ve yüksek geçiren hoparlörler en az yarım bağlantılı bir bağlantıya sahip olacaktır;
LPF ve HPF'nin geçiş frekansında zayıflaması 3 dB'ye (1.41 kez) eşit olarak alınır, çünkü K-filtrelerinin eğimlerinin dikliği küçük ve tekdüzedir. Göründüğü gibi 6 dB değil, çünkü. filtreler voltajla hesaplanır ve GG'ye sağlanan güç tam olarak buna bağlıdır;
Filtreyi ayarlamak, çok gürültülü bir kanalı "sessizleştirmek" anlamına gelir. Geçiş frekansındaki kanalların ses yüksekliği, sırayla HF ve LF-MF kapatılarak bir bilgisayar mikrofonu kullanılarak ölçülür. "Muting" derecesi, kanalların ses yüksekliği oranının karekökü olarak tanımlanır;
Kanalın aşırı hacmi bir çift dirençle giderilir: kesirler veya ohm birimleri ile söndürme, GG ile seri olarak ve her ikisine paralel olarak bağlanır - GG'nin empedansı ile GG'nin empedansı dirençler değişmeden kalır.

Metodolojiye ilişkin açıklamalar

Teknik olarak bilgili bir okuyucunun bir sorusu olabilir: Karmaşık yük filtresi sizin için çalışıyor mu? Evet ve bu durumda - önemli değil. K-filtrelerinin faz tepkisi, belirtildiği gibi doğrusaldır ve Hi-Fi UMZCH neredeyse ideal bir voltaj kaynağıdır: çıkış empedansı Yön, birimler ve onlarca mΩ'dir. Bu koşullar altında, GG reaktansından gelen "yansıma", filtrenin çıkış emme bağlantısında / yarı bağlantısında kısmen zayıflayacaktır, ancak çoğunlukla iz bırakmadan kaybolacağı UMZCH çıkışına geri sızacaktır. Aslında, ilişkili kanala hiçbir şey geçmeyecektir, çünkü filtresinin ρ değeri Rout'tan çok daha büyüktür. Burada bir tehlike var: GG ve ρ empedansı farklıysa, filtre çıkışında güç sirkülasyonu başlayacak - basın donuk, “düz” hale gelmesine neden olacak GG devresi, orta kademedeki saldırılar uzayacak, ve üst kısmı bir ıslık ile keskin olacaktır. Bu nedenle, GG ve ρ empedansının tam olarak ayarlanması gerekir ve GG'nin değiştirilmesi durumunda kanalın yeniden ayarlanması gerekecektir.

Not: işlemsel yükselteçlerde (op-amp'ler) aktif hoparlörleri analog aktif filtrelerle filtrelemeye çalışmayın. Faz özelliklerinin doğrusallığını geniş bir frekans aralığında elde etmek imkansızdır, bu nedenle örneğin analog aktif filtreler telekomünikasyon teknolojisinde gerçekten kök salmamıştır.

hifi nedir

Hi-Fi, bildiğiniz gibi, High Fidelity - yüksek sadakat (ses üretimi) ifadesinin kısaltmasıdır. Hi-Fi kavramı başlangıçta belirsiz olarak kabul edildi ve standardizasyona tabi değildi, ancak sınıflara gayri resmi bölünmesi yavaş yavaş gelişti; listedeki sayılar sırasıyla yeniden üretilebilir frekans aralığını (çalışma aralığı), nominal güçte izin verilen maksimum doğrusal olmayan bozulma (THD) katsayısını (aşağıya bakın), odanın kendi gürültüsüne göre izin verilen minimum dinamik aralığı gösterir. (dinamik, maksimum hacmin minimuma oranı), orta aralıkta izin verilen maksimum düzensiz frekans yanıtı ve çalışma aralığının kenarlarında tıkanması (düşüş):

Mutlak veya tam - 20-20.000 Hz, %0.03 (-70 dB), 90 dB (31.600 kez), 1 dB (1.12 kez), 2 dB (1.25 kez).
Yüksek veya ağır - 31.5-18.000 Hz, %0,1 (-60 dB), 75 dB (5600 kez), 2 dB, 3 dB (1,41 kez).
Orta veya temel - 40-16.000 Hz, %0,3 (-50 dB), 66 dB (2000 kez), 3 dB, 6 dB (2 kez).
Başlangıç - 63-12500 Hz, %1 (-40 dB), 60 dB (1000 kez), 6 dB, 12 dB (4 kez).

Yüksek, temel ve ilk Hi-Fi'nin SSCB sistemine göre yaklaşık olarak en yüksek, birinci ve ikinci ev elektroakustiği sınıflarına karşılık gelmesi ilginçtir. Mutlak Hi-Fi kavramı, kondansatör, film panel (izodinamik ve elektrostatik), jet ve plazma ses yayıcıların ortaya çıkmasıyla ortaya çıktı. Ağır (Ağır) yüksek Hi-Fi, Anglo-Saksonlar olarak adlandırılır, çünkü. İngilizce'de Yüksek Yüksek Sadakat tereyağı gibidir.

Ne tür bir hi-fi'ye ihtiyacınız var?

İyi ses yalıtımına sahip modern bir daire veya ev için ev akustiği, temel Hi-Fi koşullarını karşılamalıdır. Orada yüksek, elbette, kulağa daha kötü gelmeyecek, ancak çok daha pahalıya mal olacak. Kruşçev veya Brezhnevka bloğunda, onları nasıl izole ederseniz edin, yalnızca profesyonel uzmanlar ilk ve temel Hi-Fi'yi ayırt eder. Ev akustiği gereksinimlerinin bu şekilde kabalaştırılmasının gerekçeleri aşağıdaki gibidir.

İlk olarak, tüm ses frekansları aralığı, kelimenin tam anlamıyla insanlığın her yerinden birkaç kişi tarafından duyulur. Mozart, Tchaikovsky, J. Gershwin gibi özellikle hassas bir müzik kulağına sahip kişiler yüksek Hi-Fi duyarlar. Bir konser salonundaki deneyimli profesyonel müzisyenler, temel Hi-Fi'yi güvenle algılar ve bir ses odasındaki sıradan dinleyicilerin %98'i, başlangıç ve temel frekans arasında neredeyse hiçbir zaman ayrım yapmaz.

İkincisi, orta aralığın en duyulabilir bölgesinde, dinamikler açısından bir kişi, 0 dB'lik işitilebilirlik eşiğinden, metrekare başına 1 pW'lık ses akışının yoğunluğuna eşit olan 140 dB aralığındaki sesleri ayırt eder. m, bkz. sağda eşit ses yüksekliğine sahip eğriler. 140 dB'den daha yüksek bir ses zaten ağrıdır ve ardından - işitme organlarına ve sarsıntıya zarar verir. En güçlü fortissimo'da genişletilmiş bir senfoni orkestrası 90 dB'ye kadar ses dinamikleri üretir ve Büyük Opera, Milano, Paris, Viyana Opera Evleri ve New York'taki Metropolitan Opera salonlarında "hızlandırabilir". 110 dB; senfonik eşlikli önde gelen caz gruplarının dinamik aralığı budur. Bu, sesin hala tolere edilebilir, ancak zaten anlamsız gürültüye dönüştüğü algının sınırıdır.

Not: rock grupları, Elton John, Freddie Mercury ve Rolling Stones'un gençken düşkün olduğu 140 dB'den daha yüksek sesle çalabilir. Ancak kaya dinamiği 85 dB'yi geçmez, çünkü rock müzisyenleri en hassas pianissimo'yu tüm arzularıyla çalamazlar - ekipman izin vermez ve "ruhta" rock yoktur. Her türden pop müziğe ve film müziklerine gelince, bu hiç bir konu değil - dinamik aralıkları kayıt sırasında zaten 66, 60 ve hatta 44 dB'ye sıkıştırıldı, böylece her şeyi dinleyebilirsiniz.

Üçüncüsü, medeniyetin eteklerinde bir kır evinin en sessiz oturma odasındaki doğal sesler - 20-26 dB. Kütüphanenin okuma odasındaki sıhhi gürültü normu 32 dB'dir ve taze rüzgardaki yaprakların hışırtısı 40-45 dB'dir. Buradan 75 dB'lik yüksek Hi-Fi hoparlörlerin evde anlamlı bir dinleme için fazlasıyla yeterli olduğu açıktır; modern UMZCH'nin ortalama seviyedeki dinamikleri, kural olarak, 80 dB'den daha kötü değildir. Bir şehir dairesinde, dinamikler tarafından temel ve yüksek Hi-Fi'yi tanımak neredeyse imkansızdır.

Not: 26 dB'den daha gürültülü bir odada, favori Hi-Fi'nizin frekans aralığı sınıra kadar daraltılabilir. sınıf, çünkü maskelemenin etkisi - belirsiz seslerin arka planına karşı, kulağın frekanstaki duyarlılığı azalır.

Ancak Hi-Fi'nin yüksek kaliteli olması ve “sevgili” komşular için “mutluluk” olmaması ve sahibinin sağlığına zarar vermemesi için, mümkün olan en küçük ses bozulmasını, düşük frekansların doğru çoğaltılmasını bile sağlamak gerekir, orta aralık bölgesinde yumuşak frekans tepkisi ve bu odanın AC elektrik gücünü puanlamak için neyin gerekli olduğunu belirleyin. Kural olarak, HF ile ilgili herhangi bir sorun yoktur, çünkü. SOI'leri duyulamayan ultrasonik bölgede "ayrılıyor"; hoparlörlere iyi bir HF kafası koymanız yeterli. Burada, klasikleri ve cazı tercih ediyorsanız, örneğin düşük frekanslı kanaldan 0,2-0,3'lük bir güç için bir koni ile HF GG'yi almanın daha iyi olduğunu belirtmek yeterlidir. 3GDV-1-8 (eski şekilde 2GD-36) ve benzerleri. Sert üstlerden “acele ediyorsanız”, düşük frekanslı bağlantının gücünün 0,3-0,5 gücünde bir kubbe yayıcılı (aşağıya bakın) HF GG optimal olacaktır; fırçalarla davul çalma, yalnızca kubbe tweeter'lar tarafından doğal olarak yeniden üretilir. Ancak iyi bir dome tweeter her tür müzik için uygundur.

çarpıtma

Ses bozulmaları olası doğrusal (LI) ve doğrusal olmayan (NI) olabilir. Doğrusal bozulma, basitçe, herhangi bir UMZCH'nin ses kontrolüne sahip olduğu ortalama ses seviyesi ile dinleme koşulları arasındaki bir farklılıktır. Yüksek Hi-Fi için pahalı 3 yollu hoparlörler (örneğin, Sovyet AC-30, namı diğer S-90), hoparlörün frekans tepkisini daha doğru bir şekilde ayarlamak için genellikle orta kademe ve tiz için güç zayıflatıcılarla donatılmıştır. odanın akustiği.

NI'ye gelince, dedikleri gibi, sayısızdır ve sürekli olarak yenileri keşfedilmektedir. Ses yolunda NI'nin varlığı, çıkış sinyalinin (sesin zaten havada olduğu) şeklinin, birincil kaynaktan gelen orijinal sinyalin şekliyle tamamen aynı olmadığı gerçeğinde ifade edilir. En çok da izin sesinin saflığını, "şeffaflığını" ve "sululuğunu" bozarlar. NI:

Harmonik - yeniden üretilen sesin temel frekansının katları olan üst tonlar (harmonikler). Aşırı kükreyen bas, keskin ve sert orta kademe ve tiz olarak kendini gösterir;
İntermodülasyon (kombinasyon) - orijinal sinyalin spektrumunun bileşenlerinin frekanslarının toplamları ve farklılıkları. Güçlü kombinasyonel NI'ler hırıltı olarak duyulur ve zayıf, ancak sesi bozan, laboratuvarda yalnızca test fonogramlarında çoklu sinyal veya istatistiksel yöntemlerle tanınabilir. Kulaktan, ses net gibi görünüyor, ama bir şekilde öyle değil;
Geçici - orijinalin keskin yükselişleri / düşüşleri ile çıkış sinyali formunun "titremesi". Kısa hırıltı ve hıçkırıklarla kendilerini gösterirler, ancak düzensiz bir şekilde ses sıçramalarında;
Rezonans (tonlar) - çınlama, çınlama, mırıldanma;
Önden (ses saldırısının bozulması) - genel ses seviyesindeki keskin değişiklikleri geciktirmek veya tersine zorlamak. Hemen hemen her zaman geçiş ile birlikte ortaya çıkar;
Gürültü - uğultu, hışırtı, tıslama;
Düzensiz (ara sıra) - tıklamalar, kodlar;
Girişim (AI veya IFI, intermodülasyon ile karıştırılmamalıdır). Bunlar özellikle AU için karakteristiktir, UMZCH IFI'de oluşmaz. Çok zararlı çünkü. hoparlörlerde büyük bir değişiklik olmadan mükemmel bir şekilde duyulabilir ve çıkarılamaz. FFI hakkında daha fazla bilgi için aşağıya bakın.

Not:"hırıltı" ve distorsiyonun diğer figüratif açıklamaları bundan sonra Hi-Fi, yani. sofistike dinleyiciler tarafından zaten duyulduğu gibi. Ve örneğin, konuşma hoparlörleri SOI için% 6 (Çin'de -% 10) ve 1 nominal güçte tasarlanmıştır.

Parazite ek olarak, konuşmacılar paragraflara göre ağırlıklı olarak NI verebilir. 1, 3, 4 ve 5; kalitesiz işçilik nedeniyle burada tıklamalar ve kodlar mümkündür. Onlar için uygun HG'leri (aşağıya bakın) ve akustik tasarımı seçerek hoparlörlerdeki geçici ve ön NI'lerle savaşırlar. Tonlardan kaçınmanın yolları - hoparlör kabininin rasyonel tasarımı ve bunun için doğru malzeme seçimi, ayrıca aşağıya bakın.

AC'de harmonik NI üzerinde oyalanmak gerekir, çünkü yarı iletken UMZCH'dekilerden temelde farklıdırlar ve harmonik NI tüp ULF'ye benzerler (düşük frekanslı amplifikatörler, eski adı UMZCH'dir). Bir transistör bir kuantum cihazıdır ve transfer özellikleri temel olarak analitik fonksiyonlarla ifade edilmez. Sonuç, transistör UMZCH'nin tüm harmoniklerini doğru bir şekilde hesaplamanın imkansız olması ve spektrumlarının 15. ve daha yüksek bileşenlere uzanmasıdır. Ayrıca, transistör UMZCH spektrumunda, kombinasyon bileşenlerinin oranı büyüktür.

Tüm bu karışıklıkla başa çıkmanın tek yolu, NI'yi amplifikatörün kendi gürültüsü altında daha derine gizlemektir, bu da sırayla odanın doğal gürültüsünden çok daha düşük olmalıdır. Modern devrenin bu görevle oldukça başarılı bir şekilde başa çıktığını söylemeliyim: mevcut fikirlere göre, %1 THD ve -66 dB gürültü ile UMZCH "hayır" ve %0.06 THD ve -80 dB gürültü ile oldukça vasat.

Harmonik NI hoparlörlü hoparlörlerde durum farklıdır. Spektrumları, ilk olarak, tüp ULF'lerininki gibi, saftır - sadece kombinasyon frekanslarının gözle görülür bir karışımı olmadan sadece imalar. İkincisi, AC harmonikleri, tıpkı lambalarda olduğu gibi, 4'ten daha yüksek olmayan izlenebilir. Böyle bir NI spektrumu, uzman tahminleriyle onaylanan% 0,5-1'lik bir SOI ile bile sesi belirgin şekilde bozmaz ve ev yapımı hoparlörlerin "kirli" ve "ağır" sesinin nedeni en sık olarak orta aralıkta zayıf frekans tepkisi. Bilginize, eğer trompetçi enstrümanı konserden önce düzgün bir şekilde temizlemediyse ve oyun sırasında ağızlıktan zamanında tükürük sıçratmazsa, örneğin bir trombonun THD'si %2-3'e kadar büyüyebilir. . Ve hiçbir şey, oynuyorlar, seyirci bundan hoşlanıyor.

Bundan çok önemli ve olumlu bir sonuç çıkar: tekrarlanabilir frekans aralığı ve kendi harmonik NI hoparlörleri, yarattığı sesin kalitesi için kritik olan parametreler değildir. %1 ve hatta %1,5 harmonik NI uzmanlarına sahip hoparlörlerin sesi, uygunsa temel ve hatta yüksek Hi-Fi'ye bağlanabilir. frekans yanıtının dinamikleri ve düzgünlüğü için koşullar.

Parazit yapmak

IFI, yakındaki kaynaklardan gelen ses dalgalarının fazda veya antifazda yakınsamasının sonucudur. Sonuç, kulaklarda ağrıya varan patlamalar veya belirli frekanslarda neredeyse sıfır hacimde düşüşlerdir. Bir zamanlar, Sovyet Hi-Fi 10MAC-1'in ilk doğan modeli (1M değil!) Müzisyenler bu hoparlörün ikinci oktavı hiç üretmediğini keşfettikten sonra (hatırladığım kadarıyla) acilen durduruldu. Fabrikada, prototip, o zamanlar bile tufandan önce, üç sinyal yöntemi kullanılarak bir ses ölçerde “kovalandı” ve personel masasında müzik kulağı olan bir uzmanın pozisyonu yoktu. Gelişmiş sosyalizmin paradokslarından biri.

IFI'nin ortaya çıkma olasılığı, frekanstaki bir artışla ve buna bağlı olarak sesin dalga boyunda bir azalma ile keskin bir şekilde artar, çünkü bunun için emitörlerin merkezleri arasındaki mesafe, tekrarlanabilir frekansın dalga boyunun yarısının katı olmalıdır. MF ve HF'de, ikincisi desimetre birimlerinden milimetreye değişir, bu nedenle, iki veya daha fazla MF ve HF GG'yi AU'ya herhangi bir şekilde koymak imkansızdır - o zaman IFI'den kaçınılamaz, çünkü. HG merkezleri arasındaki mesafeler aynı sırada olacaktır. Genel olarak, elektroakustiğin altın kuralı, bant başına bir dönüştürücüdür ve parlak olan, tüm frekans aralığı için bir geniş bant GG'dir.

LF'nin dalga boyu, yalnızca GG arasındaki mesafeden değil, aynı zamanda hoparlörlerin boyutundan da çok daha büyük olan metredir. Bu nedenle, üreticiler ve deneyimli amatörler genellikle hoparlörlerin gücünü artırır ve LF GG'yi eşleştirerek veya dört katına çıkararak (dörtlü) bası geliştirir. Bununla birlikte, yeni başlayanlar bunu yapmamalıdır: hoparlörün kendisiyle “yürüyen” yansıyan dalgaların iç paraziti meydana gelebilir. Kulağa, rezonans NI olarak kendini gösterir: köpürüyor, püskürüyor, tıkırdıyor, neden net değil. Bu nedenle, tüm konuşmacıyı tekrar tekrar boşuna ayırmamak için değerli kuralları izleyin.

Not: AS'ye her durumda tek sayıda özdeş GG koymak imkansızdır - bu durumda FFI %100 garanti edilir

MF

Acemi amatörler, orta frekansların çoğaltılmasına çok az dikkat ederler - derler ki, herhangi bir konuşmacı "şarkı söyler" - ama boşuna. MF'ler hepsinden daha iyi duyulur, aynı zamanda her şeyin temelindeki orijinal ("doğru") harmonikleri de hesaba katarlar - baslar. Orta kademedeki hoparlörlerin eşit olmayan frekans tepkisi, sesi çok bozan NI kombinasyonu verebilir, tk. herhangi bir fonogramın spektrumu, frekans aralığı üzerinde "yüzer". Özellikle - hoparlörler kısa koni vuruşlu verimli ve ucuz hoparlörler kullanıyorsa, aşağıya bakın. Öznel olarak, dinlerken, uzmanlar tartışmasız bir şekilde, her biri 6 dB'lik 3 düşüş veya "tümsek" olan bir frekans aralığında 10 dB içindeki frekans aralığında yumuşak bir şekilde değişen bir orta aralığa frekans yanıtı olan hoparlörleri tercih ederler. Bu nedenle, hoparlörleri tasarlarken ve yaparken, her adımı dikkatlice kontrol etmeniz gerekir: Bu frekans tepkisi orta kademede "kambur" olmayacak mı?

Not, bastan bahsetmişken: kaya şakası. Böylece, gelecek vaat eden genç bir grup prestijli bir festivale girdi. Yarım saat sonra dışarı çıkacaklar ve zaten sahne arkasındalar, endişeleniyorlar, bekliyorlar ama basçı bir yerde çılgına döndü. Çıkıştan 10 dakika önce - orada değil, 5 dakika - ayrıca değil. Çıkış sallanıyor, ancak basçı hala kayıp. Ne yapalım? Pekala, bas olmadan çalalım. Devamsızlık, sonsuza kadar bir kariyerin anında çöküşüdür. Bassız oynadılar, nasıl olduğu belli. Servis çıkışına gidiyorlar, tükürüyorlar, küfrediyorlar. Bak - iki düveli sarhoş bir basçı. Onlar ona - ah sen keçi, bizi nasıl attığını anlıyor musun?! Neredeydin?! - Evet, koridorda dinlemeye karar verdim. - Ve orada ne duydun? "Arkadaşlar, bas yok - berbat!"

LF

Müzikte bas, bir evin temeli gibidir. Ve aynı şekilde, elektroakustiğin "sıfır döngüsü" en zor, karmaşık ve sorumlu olanıdır. Sesin işitilebilirliği, frekansın karesine bağlı olan ses dalgasının enerji akışına bağlıdır. Bu nedenle, bas en kötü duyulandır, bkz. eşit ses yüksekliği eğrileri ile. Enerjiyi basa "pompalamak" için güçlü hoparlörlere ve UMZCH'ye ihtiyacınız var; gerçekte, amplifikatörün gücünün yarısından fazlası basa harcanır. Ancak yüksek güçlerde, NI'nin ortaya çıkma olasılığı artar, en güçlü ve elbette, spektrumun duyulabilir bileşenleri bastan sadece en iyi duyulabilir ortalara düşecektir.

LF'lerin "pompalanması", GG'nin ve tüm AS'nin boyutlarının LF'lerin dalga boylarına kıyasla küçük olması gerçeğiyle daha da karmaşıktır. Herhangi bir ses kaynağı, ses dalgasının dalga boyuna göre boyutu ne kadar büyükse, ona o kadar iyi enerji verir. Hoparlörlerin düşük frekanslardaki akustik verimliliği, yüzde birimleri ve kesirleridir. Bu nedenle, bir AU oluşturmadaki iş ve sorunların çoğu, düşük frekansları daha iyi yeniden üretmesini sağlamaya gelir. Ancak size bir kez daha hatırlatalım: Orta menzilin saflığını mümkün olduğunca sık kontrol etmeyi unutmayın! Aslında, konuşmacının düşük frekanslı yolunun oluşturulması şuna indirgenmiştir:

LF GG'nin gerekli elektrik gücünün belirlenmesi.
Verilen dinleme koşullarına uygun bir LF GH seçilmesi.
Seçilen LF GG (gövde tasarımı) için en uygun akustik tasarımın seçimi.
Uygun malzemede doğru imalatı.

Güç

dB cinsinden ses dönüşü (karakteristik duyarlılık) konuşmacının pasaportunda belirtilir. GG'nin merkezinden 1 m uzaklıktaki bir ses odasında, tam olarak ekseni boyunca yerleştirilmiş bir ölçüm mikrofonu ile ölçülür. GG, bir ses ölçüm kalkanı üzerine yerleştirilir (standart akustik ekran, sağdaki şekle bakın) ve 1 W'lık bir elektrik gücü sağlanır (3 W'tan daha az güce sahip bir GG için 0,1 W) frekansında 1000 Hz (200 Hz, 5000 Hz). Teorik olarak bu verilere göre istenilen Hi-Fi sınıfı ve oda/dinleme alanı parametreleri (yerel akustik) GG'nin gerekli elektrik gücünü hesaplamak mümkündür. Ama aslında, yerel akustiği hesaba katmak o kadar karmaşık ve belirsiz ki uzmanlar nadiren onunla dalga geçiyor.

Not:Ön ve arka yayılan yüzeylerden gelen ses dalgalarının girişimini önlemek için ölçümler için GG ekranın ortasından kaydırılır. Elek malzemesi genellikle 3 mm kalınlığında kazein tutkalı üzerine 5 kat zarsız 3 katmanlı çam kontrplaktan ve 2 mm kalınlığında doğal keçeden yapılmış 4 contadan oluşan bir pastadır. Her şey kazein veya PVA ile yapıştırılır.

Özellikle bu durumda elde edilen sonuçlar bilinen ampirik veriler ve uzmanlarla daha iyi uyum içinde olduğundan, mevcut koşullardan Hi-Fi'nin dinamikleri ve frekans aralığına göre ayarlanmış düşük gürültülü odaların teknik sondajına geçmek çok daha kolaydır. değerlendirmeler. Daha sonra, ilk Hi-Fi için, 3,5 m'ye kadar bir tavan yüksekliği ile, 1 metrekare başına GG'nin nominal (uzun vadeli) elektrik gücünün 0,25 W'ı gereklidir. m taban alanı, temel Hi-Fi için - 0,4 W/sq. m ve yüksek için - 1,15 W / sq. m.

Bir sonraki adım, gerçek dinleme koşullarını dikkate almaktır. Mikrowatt seviyelerinde çalışabilen yüz watt'lık hoparlörler, bir yandan aşırı derecede pahalıdır. Öte yandan, ses ölçüm odası olarak donatılmış ayrı bir oda dinleme için tahsis edilmemişse, herhangi bir oturma odasındaki en sessiz pianissimodaki “mikro fısıltıları” duyulmayacaktır (yukarıdaki doğal gürültü seviyelerine bakın). Bu nedenle, gürültü arka planından duyulanları “yırmak” için elde edilen değerleri iki veya üç kat artırıyoruz. 0,5 W / sq'den ilk Hi-Fi için alıyoruz. m, taban 0,8 W/sq. m ve 2,25 W / sq'den yüksek için. m.

Ayrıca, sadece konuşma anlaşılırlığına değil, yüksek-fi'ye ihtiyacımız olduğundan, nominal güçten en yüksek (müzikal) güce geçmemiz gerekiyor. Sesin "suyu", öncelikle hacminin dinamiklerine bağlıdır. Ses yüksekliği zirvelerinde SOI GG, seçilen sınıfın altındaki bir sınıf tarafından Hi-Fi için değerlerini aşmamalıdır; İlk Hi-Fi için zirvede %3 SOI alıyoruz. Hi-Fi hoparlörlerin satış özelliklerinde, tepe gücün daha önemli olduğu belirtiliyor. Sovyet-Rus metodolojisine göre, en yüksek güç 3,33 uzun vadelidir; Batılı firmaların yöntemlerine göre, "müzik" 5-8 mezhebe eşittir, ama - şimdilik dur!

Not:Çin, Tayvan, Hint ve Kore yöntemleri göz ardı edilir. Zirvede temel (!) Hi-Fi için %6'lık bir telefon THD'si alırlar. Ancak Filipinler, Endonezya ve Avustralya dinamiklerini doğru ölçüyor.

Gerçek şu ki, istisnasız tüm Batılı Hi-Fi GG üreticileri, ürünlerinin maksimum gücünü utanmadan abartıyor. SOI'lerini ve frekans tepkisinin düzgünlüğünü tanıtsalar daha iyi olurdu, burada gerçekten gurur duyacakları bir şey var. Evet, ancak sıradan bir yabancı bu tür zorlukları anlamayacak ve konuşmacıya “180W”, “250W”, “320W” bulaşırsa, bu gerçekten harika. Gerçekte, hoparlörleri ses ölçerde "oradan" çalıştırmak onlara 3,2-3,7 puanlık zirveler verir. Bu oldukça anlaşılır, çünkü. bu oran fizyolojik olarak doğrulanır, yani. kulaklarımızın yapısı. Sonuç - Batı GG'yi hedefleyin, şirketin web sitesine gidin, oradaki nominal gücü arayın ve 3.33 ile çarpın.

Not 9, tepenin ve nominalin tanımları hakkında: Rusya'da, eski sisteme göre, konuşmacının tanımındaki harflerin önündeki sayılar, nominal gücünü gösterdi ve şimdi zirveyi veriyorlar. Ancak aynı zamanda, atama son ekine sahip kök de değiştirildi. Bu nedenle, aynı konuşmacı tamamen farklı şekillerde tanımlanabilir, aşağıdaki örneklere bakın. Referans kaynaklarından veya Yandex'de gerçeği arayın. Orada, hangi atamayı girerseniz girin, sonuçlar yenisini ve parantez içinde eskisini onun yanında içerecektir.

Sonunda, 12 metrekareye kadar bir oda alıyoruz. 15 W'ta ilk Hi-Fi için m tepe noktası, 30 W'ta taban ve 55 W'ta yüksek. Bunlar izin verilen en küçük değerlerdir; GG'yi iki veya üç kat daha güçlü alın, senfonik klasikleri ve çok ciddi cazları dinlemediğiniz sürece daha iyi olacaktır. Onlar için gücü minimumun 1.2-1.5'i ile sınırlamak arzu edilir, aksi takdirde hacim zirvelerinde hırıltı mümkündür.

Kanıtlanmış prototiplere odaklanarak daha da kolaylaşabilirsiniz. 20 metrekareye kadar bir odada ilk Hi-Fi için. m uygun GG 10GD-36K (eski şekilde 10GDSH-1), yüksek - 100GDSH-47-16 için. Filtreleme gerektirmezler, bunlar geniş bant GG'lerdir. Temel Hi-Fi ile daha zordur, buna uygun bir geniş bant bulunamaz, 2 yollu bir hoparlör yapmanız gerekir. Burada, ilk başta, en uygun çözüm, eski Sovyet AS S-30B'nin elektriksel kısmını tekrarlamaktır. Bu hoparlörler onlarca yıldır apartmanlarda, kafelerde ve sadece sokakta düzgün ve çok iyi çalışıyor. Tamamen perişan, ancak ses tutuluyor.

S-30B filtreleme şeması (aşırı yük göstergesi olmadan) şekil 2'de gösterilmiştir. ayrıldı. Bobinlerdeki kayıpları ve çeşitli LF GG'ye takma olasılığını azaltmak için küçük iyileştirmeler yapıldı; İstenirse, L1'den kılavuzlar daha sık yapılabilir, şemaya göre L1'in sağ ucundan sayılarak toplam dönüş sayısının 1/3'ü içinde, uyum daha doğru olacaktır. Sağda - kendi kendine hesaplama ve filtre bobinlerinin üretimi için talimatlar ve formüller. Bu filtreleme için hassas hassasiyet ayrıntıları gerekli değildir; Bobinlerin endüktansındaki +/-10% sapmalar da sesi belirgin şekilde etkilemez. Odaya verilen frekans tepkisinin hızlı ayarlanması için R2 motorunun arka duvara getirilmesi tavsiye edilir. Devre, hoparlörlerin empedansına çok duyarlı değildir (K filtrelerindeki filtrelemenin aksine), bu nedenle belirtilenler yerine güç ve direnç açısından uygun başka HG'ler kullanılabilir. Bir koşul: LF GH'nin -20 dB seviyesindeki en yüksek tekrarlanabilir frekansı (HF) 7 kHz'den düşük olmamalı ve HF GH'nin aynı seviyedeki en düşük tekrarlanabilir frekansı (LF) daha yüksek olmamalıdır. 3 kHz. L1 ve L2'yi kaydırarak-iterek, geçiş frekansı (5 kHz) bölgesindeki frekans yanıtını, Zobel filtresi gibi geçici bozulmayı da artırabilen karmaşıklıklara başvurmadan bir şekilde düzeltebilirsiniz. Kondansatörler - PET veya floroplastik yalıtımlı film ve püskürtme plakaları (MKP) K78 veya K73-16; aşırı durumlarda - K73-11. Dirençler - metal film (MOX). Teller - 2,5 metrekarelik bir kesite sahip oksijensiz bakırdan ses. mm. Montaj - sadece lehimleme. Şek. sağ taraf, orijinal S-30B filtrelemesinin nasıl göründüğünü gösterir (aşırı yük gösterge devresi ile) ve şek. aşağıda solda, bobinler arasında manyetik bağlantı olmadan yurtdışında popüler olan 2 yollu bir filtreleme şeması bulunmaktadır (neden polariteleri belirtilmemiştir). Sağda, her ihtimale karşı, Sovyet AC S-90'ın (35AC-212) 3 yönlü filtrelemesi var.

teller hakkında

Özel ses kabloları, kitlesel psikozun bir ürünü değildir ve bir pazarlama hilesi değildir. Radyo amatörleri tarafından keşfedilen etki, şimdi araştırmalarla doğrulanıyor ve uzmanlar tarafından kabul ediliyor: eğer telin bakırında bir oksijen karışımı varsa, en ince, kelimenin tam anlamıyla bir molekülde, metal kristalitler üzerinde oksit filmi oluşur ve bunlardan metal kristalitler oluşur. ses sinyali bir gelişmeden başka bir şey olabilir. Gümüşte bu etki bulunmaz, bu nedenle sofistike sesli gurmeler gümüş telden tasarruf etmezler: tüccarlar utanmadan bakır tellerle aldatırlar, çünkü. Oksijensiz bakırı sıradan elektrik mühendisliğinden ayırt etmek ancak özel olarak donatılmış bir laboratuvarda mümkündür.

Hoparlörler

Bas üzerindeki birincil ses yayıcının (FROM) kalitesi, hoparlörlerin sesini yaklaşık olarak belirler. 2/3 oranında; orta ve yüksek seviyelerde - neredeyse tamamen. Amatör hoparlörlerde neredeyse her zaman İZ'ler elektrodinamik GG'lerdir (hoparlörler). İzodinamik sistemler, ileri teknoloji kulaklıklarda oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır (örneğin, profesyoneller tarafından ses kaydını kontrol etmek için kolayca kullanılan TDS-7 ve TDS-15), ancak güçlü izodinamik IS'nin oluşturulması, hala aşılmaz olan teknik zorluklarla karşı karşıyadır. Diğer birincil IS'lere gelince (başlangıçtaki listeye bakın), hala “akılda kalan” olmaktan çok uzaklar. Bu, özellikle operasyon sırasında fiyatların, güvenilirliğin, dayanıklılığın ve özelliklerin istikrarı için geçerlidir.

Elektroakustiklere katılırken, akustik sistemlerde hoparlörlerin nasıl düzenlendiği ve çalıştığı hakkında aşağıdakileri bilmeniz gerekir. Hoparlörün uyarıcısı, bir ses frekansı akımının etkisi altında manyetik sistemin halka şeklindeki boşluğunda salınan ince bir tel bobinidir. Bobin, ses yayıcının kendisine uzayda sıkı bir şekilde bağlıdır - bir difüzör (bas, orta aralık, bazen yüksek frekanslar için) veya ince, çok hafif ve sert bir kubbe diyaframı (yüksek frekanslar için, nadiren orta aralık için). Ses emisyonunun verimliliği büyük ölçüde IZ'nin çapına bağlıdır; daha doğrusu, yayılan frekansın dalga boyu ile ilişkisine bağlıdır, ancak aynı zamanda, IZ'nin çapındaki bir artışla, sesin doğrusal olmayan bozulmalarının (NI) meydana gelme olasılığı nedeniyle IZ malzemesinin esnekliği de artar; daha doğrusu - sonsuz sertliği değil. Ses emici (anti-akustik) malzemelerden yayılan yüzeyler yaparak IZ'de NI ile savaşırlar.

Koninin çapı, bobinin çapından daha büyüktür ve difüzör GG'lerinde, o ve bobin, hoparlör muhafazasına ayrı esnek süspansiyonlarla bağlanır. Difüzör konfigürasyonu, tepesi bobine bakan ince duvarlı içi boş bir konidir. Bobinin süspansiyonu aynı anda difüzörün üst kısmını tutar, yani. süspansiyonu çifttir. Bir koninin generatrisi doğrusal, parabolik, üstel ve hiperbolik olabilir. Difüzörün konisi tepeye ne kadar dik yakınsarsa, dönüş o kadar yüksek ve NI dinamiği o kadar düşük olur, ancak aynı zamanda frekans aralığı daralır ve radyasyon yönlülüğü artar (radyasyon paterni daralır). DN'nin daralması ayrıca stereo efektinin alanını daraltır ve onu hoparlör çiftinin ön düzleminden uzaklaştırır. Diyaframın çapı, bobinin çapına eşittir ve bunun için ayrı bir süspansiyon yoktur. Bu, SOI GG'yi büyük ölçüde azaltır, çünkü. difüzör süspansiyonu çok belirgin bir NI sesi kaynağıdır ve diyaframın malzemesi çok sert alınabilir. Ancak diyafram, sesi yalnızca yeterince yüksek frekanslarda iyi bir şekilde yayabilir.

Bobin ve difüzör veya diyafram, süspansiyonlarla birlikte GG'nin mobil sistemini (PS) oluşturur. PS, PS'nin hareketliliğinin keskin bir şekilde arttığı kendi mekanik rezonans Fp frekansına ve kalite faktörü Q'ya sahiptir. Q> 1 ise, o zaman hoparlör, Fp'de uygun şekilde seçilmiş ve uygulanmış bir akustik tasarıma (aşağıya bakınız) sahip değildir. Nominal olandan daha düşük bir güçte hırıltı yapacak, o tepe değil, bu sözde. GG'yi engelliyor. Kilitleme, bozulmalar için geçerli değildir, çünkü tasarım ve üretim hatasıdır. 0.7 ise

Bir elektrik sinyalinin enerjisini havadaki enerjiden ses dalgalarına aktarma verimliliği, difüzörün / diyaframın (matematiksel analize aşina olan - zamana göre yer değiştirmesinin ikinci türevi) anlık hızlanması ile belirlenir. o zamandan beri hava oldukça sıkıştırılabilir ve oldukça akışkandır. Difüzörü/diyaframı iten/çekerek bobinin anlık ivmesi biraz daha büyük olmalıdır, aksi takdirde ÇIKIŞ'ı "sallamaz". Birkaç, ama çok değil. Aksi takdirde, bobin bükülecek ve emitörün titreşmesine neden olacak ve bu da NI görünümüne yol açacaktır. Bu, difüzör/diyafram malzemesinde boyuna elastik dalgaların yayıldığı membran etkisidir. Basitçe söylemek gerekirse, difüzör / diyafram bobini biraz "yavaşlamalıdır". Ve burada yine bir çelişki var - yayıcı ne kadar güçlü "yavaşlıyorsa", o kadar güçlü yayılıyor. Uygulamada, vericinin "frenlemesi", tüm frekans ve güç aralığındaki NI'si belirli bir Hi-Fi sınıfı için normlara uyacak şekilde yapılır.

Not, çıktı: hoparlörlerden yapamadıklarını "sıkmaya" çalışmayın. Örneğin, 10GDSh-1 üzerindeki hoparlörler, 2 dB'lik orta aralıkta bir frekans tepkisi eşitsizliği ile oluşturulabilir, ancak SOI ve dinamikler açısından, Hi-Fi'yi hala ilkinden daha yüksek çekmez.

Fp'ye kadar olan frekanslarda, membran etkisi asla kendini göstermez, buna sözde denir. GG'nin piston çalışma modu - difüzör / diyafram sadece ileri geri hareket eder. Frekansta daha yüksek, ağır difüzör bobine ayak uyduramaz, membran radyasyonu başlar ve güçlenir. Belirli bir frekansta, hoparlör yalnızca esnek bir zar olarak yayılmaya başlar: süspansiyonla bağlantı noktasında, difüzörü zaten hareketsizdir. 0.7'de

Membran etkisi, GG'nin geri dönüşünü önemli ölçüde iyileştirir, tk. IZ yüzeyinin titreşen bölümlerinin anlık ivmelerinin çok büyük olduğu ortaya çıktı. Bu durum, bozulma spektrumu hemen ultrasona giren HF ve kısmen MF GG tasarımcıları tarafından ve ayrıca Hi-Fi için değil GG tasarlanırken yaygın olarak kullanılmaktadır. Membran etkisi olan SOI GG ve hoparlörlerin onlarla frekans tepkisinin düzgünlüğü, zarın moduna büyük ölçüde bağlıdır. Sıfır modunda, FM'nin tüm yüzeyi zamanla kendi içindeymiş gibi titrediğinde, düşük frekanslarda orta dahil Hi-Fi elde edilebilir, aşağıya bakın.

Not: HH'nin "pistondan membrana" geçme sıklığı ve membran modundaki değişiklik (büyüme değil, her zaman tam sayıdır) önemli ölçüde difüzör çapına bağlıdır. Ne kadar büyükse, frekans o kadar düşük ve konuşmacı daha güçlü "zar" oluşturmaya başlar.

woofer'lar

Yüksek kaliteli pistonlu woofer'lar GG (basitçe - “piston”; İngilizce woofer'larda, havlama) çok yumuşak bir lateks süspansiyon üzerinde nispeten küçük, kalın, ağır ve sert bir anti-akustik koni ile yapılır, bkz. şek. O zaman Fr, 40 Hz'nin altında veya hatta 30-20 Hz'nin altındadır ve Q<0,7. В мембранном режиме поршневые ГГ способны работать до частот 7-8 кГц на нулевой-первой модах.

Düşük frekanslı dalgaların periyotları uzundur, tüm bu süre boyunca piston modundaki difüzör ivme ile hareket etmelidir ve bu nedenle difüzör stroku uzar. Akustik tasarımı olmayan düşük frekanslar yeniden üretilmez, ancak her zaman bir dereceye kadar kapalıdır, boş alandan izole edilir. Bu nedenle, difüzör sözde büyük bir kütle ile çalışmak zorundadır. önemli bir çaba gerektiren (bu nedenle pistonlu GG'lere bazen sıkıştırma denir) "birikimi" için ve ayrıca düşük kalite faktörü ile ağır bir difüzörün hızlandırılmış hareketi için bağlı havanın. Bu nedenlerden dolayı piston GG'nin manyetik sistemi çok güçlü hale getirilmelidir.

Tüm hilelere rağmen, piston GG'nin dönüşü küçüktür, çünkü. düşük frekanslı bir difüzörün uzun dalgalarda büyük bir ivme geliştirmesi imkansızdır: havanın esnekliği, verilen enerjiyi kabul etmek için yeterli değildir. Yanlara yayılacak ve hoparlör kilitlenecek. Hareket eden sistemin hareketinin dönüşünü ve düzgünlüğünü artırmak için (yüksek güç seviyelerinde SOI'yi azaltmak için), tasarımcılar her şeyi yapıyorlar - yarı saçılma ve diğer egzotikler ile diferansiyel manyetik sistemler kullanıyorlar. THD, manyetik boşluğu kurutmayan bir reolojik sıvı ile doldurarak daha da düşürülür. Sonuç olarak, en iyi modern pistonlar 92-95 dB dinamik aralığa ulaşır ve nominal güçte THD,% 0.25'i ve tepe gücünde -% 1'i geçmez. Bütün bunlar çok iyi, ama fiyatlar - anne, merak etme! Çıkış, rezonans frekansı ve hareketli sistemin esnekliği açısından eşleşen, diferansiyel mıknatıslı ve ev akustiği için yeniden doldurmalı bir çift için 1000 $ sınır değildir.

Not: Manyetik boşluğu reolojik olarak dolduran LF GG, yalnızca 3 yollu hoparlörlerin LF bağlantıları için uygundur, çünkü tamamen membran modunda çalışamaz.

Piston GG'lerin başka bir ciddi kusuru daha var: güçlü akustik sönümleme olmadan mekanik olarak çökebilirler. Yine, basitçe: piston hoparlörünün arkasında, boş alana gevşek bir şekilde bağlanmış bir tür hava yastığı olmalıdır. Aksi takdirde tepedeki difüzör süspansiyonu kıracak ve bobinle birlikte dışarı fırlayacaktır. Bu nedenle, herhangi bir akustik tasarıma "piston" koyamazsınız, aşağıya bakın. Ek olarak, piston GG'leri PS'nin zorunlu frenlemesine tolerans göstermez: bobin hemen yanar. Ancak bu zaten nadir bir durumdur, hoparlör konileri genellikle elle tutulmaz ve kibrit manyetik boşluğa sokulmaz.

Esnaf not al

Piston GG'lerinin geri dönüşünü arttırmanın bilinen bir "halk" yolu vardır: arkadan, dinamikte herhangi bir değişiklik yapmadan, itici tarafı olan standart manyetik sisteme ek bir dairesel mıknatıs sıkıca tutturulmuştur. İticidir, aksi takdirde bir sinyal uygulandığında bobin hemen difüzörden kopar. Prensip olarak, konuşmacıyı geri sarmak mümkündür, ancak bu çok zordur. Ve başka hiçbir yerde geri saran bir hoparlör daha iyi hale gelmedi veya en azından eskisi gibi kalmadı.

Ama bu gerçekten bununla ilgili değil. Bu iyileştirmenin meraklıları, harici mıknatısın alanının, bobinin yakınında standart olanın alanını yoğunlaştırdığını ve bunun da PS'nin hızlanmasını ve geri dönüşünü arttırdığını iddia ediyor. Bu doğrudur, ancak Hi-Fi GG çok hassas bir şekilde dengelenmiş bir sistemdir. Geri tepme aslında biraz daha yüksek. Ancak burada SOI zirvesinde hemen “atlar”, böylece ses bozulmaları deneyimsiz dinleyiciler tarafından bile iyi duyulabilir hale gelir. Nominal olarak, ses daha da temiz olabilir, ancak Hi-Fi hoparlörler olmadan zaten yüksek kalitelidir.

lider

Yani İngilizce'de (yöneticilere) SC GG denir, çünkü. müzikal opusun anlamsal yükünün büyük çoğunluğunu oluşturan orta kademedir. Hi-Fi için orta seviye GG gereksinimleri çok daha yumuşaktır, bu nedenle çoğu süspansiyon ile birlikte selüloz kütlesinden dökülen büyük bir koni ile geleneksel bir tasarımdan yapılmıştır, konum. 2. Kubbenin orta aralığı ve metal difüzörlerle ilgili yorumlar çelişkilidir. Ton hakim, derler, ses sert. Klasiklerin hayranları, eğimli hoparlörlerin "kağıt olmayan" hoparlörlerden gıcırdadığından şikayet ediyor. Neredeyse herkes plastik difüzörlü orta seviye GG'nin sesini donuk ve aynı zamanda sert olarak tanır.

Orta seviye GG'nin difüzörünün seyri, çünkü kısa yapılır. çapı MF'nin dalga boyları ile karşılaştırılabilir ve enerjinin havaya aktarılması zor değildir. Difüzördeki elastik dalgaların zayıflamasını arttırmak ve buna bağlı olarak NI'yi azaltmak ve dinamik aralığı genişletmek için, Hi-Fi koni orta kademe GG'yi dökmek için kütleye ince kıyılmış ipek lifleri eklenir, ardından hoparlör bir pistonda çalışır neredeyse tüm orta aralıkta mod. Bu önlemlerin uygulanmasının bir sonucu olarak, ortalama fiyat seviyesinin modern orta seviye GG dinamiklerinin 70 dB'den daha kötü olmadığı ve THD'nin nominal değerde% 1,5'ten fazla olmadığı, bu da yüksek için oldukça yeterli. Bir şehir dairesinde Hi-Fi.

Not: ipek, hemen hemen tüm iyi hoparlörlerin koni malzemesine eklenir, THD'yi azaltmanın evrensel bir yoludur.

Tweeter'lar

Bize göre - squeakers. Tahmin edebileceğiniz gibi bunlar tweeter'lar, HF YY. Tek bir t ile yazıldığından, dedikodu amaçlı bir sosyal medya adı değildir. Modern malzemelerden iyi bir "tweeter" yapmak genellikle kolay olurdu (NI spektrumu hemen ultrasona girer), bir durum olmasa bile - hemen hemen tüm HF aralığında emitörün çapı aynı sırada çıkıyor veya dalga boyundan daha az. Bu nedenle, içindeki elastik dalgaların yayılması nedeniyle yayıcının kendisinde girişim mümkündür. Onlara rastgele havaya radyasyon için bir "kanca" vermemek için, HF GG'nin difüzörü / kubbesi mümkün olduğunca pürüzsüz olmalıdır, bu amaçla kubbeler metalize plastikten yapılmıştır (elastik dalgaları daha iyi emer) , ve metal kubbeler cilalıdır.

HF GG için seçim kriteri yukarıda belirtilmiştir: kubbe olanlar evrenseldir ve mutlaka “şarkı söyleyen” yumuşak üstlere ihtiyaç duyan klasiklerin hayranları için difüzör olanlar daha uygundur. Bu elips biçimli olanları alıp hoparlörlere yerleştirmek, uzun eksenlerini dikey olarak yönlendirmek daha iyidir. Ardından yatay düzlemdeki dinamiklerin dinamikleri daha geniş olacak ve stereo bölge daha büyük olacaktır. Hala satışta, yerleşik kornalı bir HF GG var. Güçleri, düşük frekanslı bağlantının gücünün 0.15-0.2'si kadar alınabilir. Teknik kalite göstergelerine gelince, herhangi bir HF GG, güç açısından uygun olduğu sürece her seviyedeki Hi-Fi için uygundur.

Genişlikler

Bu, AC frekans kanallarının defiltre edilmesini gerektirmeyen geniş bant GG'ler (GGSh) için konuşma dilindeki bir takma addır. Ortak bir uyarıma sahip basit bir GGSh'nin emitörü, bir LF-MF difüzörden ve buna rijit bir şekilde bağlanmış bir HF konisinden oluşur, konum. 3. Bu sözde. bir koaksiyel radyatör, bu nedenle GGSh'ye koaksiyel hoparlörler veya sadece koaksiyeller de denir.

GGSh fikri, özellikle zarar vermediği HF konisine membran modunu vermek ve basta ve orta aralığın altındaki difüzörün "piston üzerinde" çalışmasına izin vermektir. bas-orta kademe konisi boyunca oluklu. Örneğin, başlangıçta, bazen ortalama Hi-Fi için geniş bant GG'ler bu şekilde yapılır. 10GD-36K'dan (10GDSH-1) bahsedildi.

İlk HF koni GGS, 50'li yılların başında satışa çıktı, ancak pazarda hiçbir zaman baskın bir konuma gelmediler. Bunun nedeni, geçici bozulma eğilimi ve koninin sarsılması ve koninin şoklarından sallanması nedeniyle sesin saldırısındaki gecikmedir. Miguel Ramos'un bir koni ile bir koaksiyel aracılığıyla Hammond elektrikli orgunu çalmasını dinlemek dayanılmaz derecede acı vericidir.

LF-MF ve HF emitörlerinin ayrı uyarılması ile koaksiyel GGSh, konum. 4, bu eksiklikten yoksundur. Onlarda, RF bağlantısı, kendi manyetik sisteminden ayrı bir bobin tarafından sürülür. HF bobininin kovanı, LF-MF bobininden geçer. PS ve manyetik sistemler eş eksenli olarak yerleştirilmiştir, yani. bir eksen boyunca.

Tüm teknik parametrelerde ve subjektif ses değerlendirmelerinde düşük frekanslarda ayrı uyarma ile GGSh, piston GG'lerinden daha düşük değildir. Modern koaksiyel hoparlörlerde çok kompakt hoparlörler oluşturabilirsiniz. Dezavantajı fiyattır. Yüksek Hi-Fi için bir koaksiyel, 3 yollu bir hoparlör için LF, MF ve HF'den daha ucuz olmasına rağmen, genellikle bir LF-MF + HF setinden daha pahalıdır.

Oto

Araba hoparlörleri de resmi olarak koaksiyel hoparlörlere aittir, ancak gerçekte bir durumda 2-3 ayrı hoparlördür. HF (bazen orta kademe) GG, braket üzerindeki difüzör LF GG'nin önüne asılır, bkz. şek. başlangıçta. Filtreleme her zaman yerleşiktir, yani. Kasada kabloları bağlamak için sadece 2 terminal var.

Oto hoparlörlerin görevi belirlidir: her şeyden önce, tasarımcıların zar etkisi ile gerçekten mücadele etmemesi için arabadaki gürültüyü "bağırmak". Ancak aynı nedenden dolayı, otomatik hoparlörlerin geniş bir dinamik aralığa, en az 70 dB'ye ihtiyacı vardır ve difüzörleri mutlaka ipekten yapılır veya daha yüksek membran modlarını bastırmak için başka önlemler kullanır - hoparlör hareket halindeki bir arabada bile hırıltı yapmamalıdır. .

Sonuç olarak, onlar için doğru akustik tasarımı seçerseniz, otomatik hoparlörler prensipte orta seviyeye kadar Hi-Fi için uygundur. Aşağıda açıklanan tüm hoparlörlere uygun boyut ve güçte otomatik hoparlörler yerleştirebilirsiniz, bu durumda HF GG için bir kesme ve filtrelemeye ihtiyacınız olmayacaktır. Bir koşul: kelepçeli standart terminaller çok dikkatli bir şekilde çıkarılmalı ve kablolama için lamellerle değiştirilmelidir. Modern araç hoparlörlerinden yapılan hoparlörler, iyi caz, rock, hatta senfonik müziğin bireysel parçalarını ve birçok oda müziğini dinlemenizi sağlar. Elbette Mozart'ın keman dörtlülerini çekmeyecekler ama bu kadar dinamik ve anlamlı eserleri çok az kişi dinliyor. Bir çift otomatik hoparlör, 2 yollu bir hoparlör için filtre bileşenleri olan 2 GG setinden birkaç kat, 5 kata kadar daha ucuza mal olacak.

enerjik

Frisky'den Friskers, Amerikan radyo amatörlerinin çok ince ve hafif bir koni ile küçük boyutlu düşük güçlü GG'leri bu şekilde adlandırma şekli, ilk önce yüksek çıkışları için - her biri 20 kişilik bir oda olan 2-3 W bir çift “frisky” metrekare. m İkinci olarak - sert ses için: "frisky" sadece membran modunda çalışır.

Üreticiler ve satıcılar, özel bir sınıfta “kıvırcık” ı seçmezler, çünkü. teorik olarak Hi-Fi değillerdir. Hoparlör, herhangi bir Çin radyosundaki veya bunun gibi ucuz bilgisayar hoparlörlerindeki bir hoparlör gibidir. Bununla birlikte, "hızlı" olarak, bilgisayar için iyi hoparlörler yapılabilir, bu da masaüstünün yakınında ortalamaya kadar Hi-Fi sağlar.

Gerçek şu ki, "frisky" olanlar tüm ses aralığını yeniden üretebilir, yalnızca SOI'lerini azaltmanız ve frekans yanıtını yumuşatmanız yeterlidir. Birincisi, difüzöre ipek ekleyerek elde edilir, burada üretici ve onun (ticaret değil!) Spesifikasyonları tarafından gezinmeniz gerekir. Örneğin, Kanadalı Edifier firmasının tüm GG'leri silk ile. Bu arada, Edifier Fransızca bir kelimedir ve İngilizce'de "idifier" değil "edifier" olarak okunur.

"Sürpriz" in frekans yanıtı iki şekilde dengelenir. Küçük patlamalar / düşüşler ipek ile zaten giderilir ve atmosfere serbest çıkış ve bir sönümleme ön odası ile akustik tasarım ile daha büyük tümsekler ve oluklar ortadan kaldırılır, bkz. Aşağıda böyle bir AS örneğine bakın.

Akustik

Neden akustik tasarıma ihtiyacınız var? Düşük frekanslarda, ses yayıcının boyutları ses dalgasının uzunluğuna kıyasla çok küçüktür. Hoparlörü masaya koyarsanız, difüzörün ön ve arka yüzeylerinden gelen dalgalar hemen antifazda birleşir, birbirini iptal eder ve hiç bas duymazsınız. Buna akustik kısa devre denir. Hoparlörü arkadan basa kadar susturamazsınız: koninin küçük bir hava hacmini güçlü bir şekilde sıkıştırması gerekir, bu nedenle PS'nin rezonans frekansı o kadar yükseğe “atlar” ki hoparlör basitçe sesi yeniden üretemez. bas. Buradan herhangi bir akustik tasarımın ana görevi gelir: ya GG'nin arka tarafından gelen radyasyonu söndürmek ya da onu 180 derece döndürüp aynı anda hoparlörün önünden faz halinde yeniden yaymak. difüzör hareketinin enerjisinin termodinamik üzerine harcanmasını engelleyen süre, yani AC durumunda havanın sıkıştırılması-genleşmesi üzerine. Ek bir görev, mümkünse, hoparlörün çıkışında küresel bir ses dalgası oluşturmaktır, çünkü bu durumda, stereo efekt bölgesi en geniş ve en derindir ve oda akustiğinin hoparlörlerin sesi üzerindeki etkisi en azdır.

Önemli bir sonuca dikkat edin: Belirli bir akustik tasarıma sahip belirli bir hacme sahip her bir hoparlör kabini için optimum bir uyarma gücü aralığı vardır. Çıkış gücü düşükse, akustiği sallamaz, özellikle düşük frekanslarda ses donuk, bozuk olacaktır. Aşırı güçlü bir GG, termodinamiğe girecek ve bu da tıkanmaya neden olacaktır.

Akustik tasarıma sahip hoparlör kabininin amacı, düşük frekansların en iyi şekilde yeniden üretilmesini sağlamaktır. Dayanıklılık, kararlılık, görünüm - kendi başına. Akustik olarak, ev hoparlörleri bir kalkan (mobilya ve bina yapılarına yerleştirilmiş hoparlörler), açık kutu, akustik empedans panelli (PAS) açık kutu, normal veya düşük hacimli kapalı bir kutu (küçük boyutlu) şeklinde tasarlanmıştır. akustik sistemler, MAC), bir faz invertörü (FI), pasif radyatör (PI), doğrudan ve ters kornalar, çeyrek dalga (HF) ve yarım dalga (HF) labirentleri.

Yerleşik akustik, özel bir tartışma konusudur. Tüp radyolar çağından açık kutular, bir apartman dairesinde onlardan kabul edilebilir bir stereo almak gerçekçi değil. Diğerlerinden, yeni başlayanlar için ilk AS'si için bir PV labirentini seçmesi en iyisidir:

FI ve PI dışındaki diğerlerinden farklı olarak PV labirenti, woofer'ın doğal rezonans frekansının altındaki frekanslarda bası iyileştirmenize olanak tanır.
FI PV ile karşılaştırıldığında, labirent yapısal olarak ve kurulumu kolaydır.
PI PV ile karşılaştırıldığında, labirent pahalı satın alınan ek bileşenler gerektirmez.
Kranklı PV labirenti (aşağıya bakınız) GG için yeterli bir akustik yük oluştururken aynı zamanda atmosferle serbest bir bağlantıya sahiptir, bu da düşük frekanslı GG'nin hem uzun hem de kısa difüzör darbeleriyle kullanılmasını mümkün kılar. Halihazırda yerleşik hoparlörlerde değiştirmeye kadar. Tabii ki, sadece bir çift. Bu durumda yayılan dalga pratik olarak küresel olacaktır.
Kapalı kutu ve HF labirenti dışında hepsinden farklı olarak, PV labirentli akustik kolon, LF GG'nin frekans yanıtını yumuşatabilir.
PV labirentli hoparlörler, yapısal olarak kolayca uzun ince bir sütuna çekilir, bu da küçük odalara yerleştirilmelerini kolaylaştırır.

Sondan bir önceki noktaya gelince - deneyimliysen şaşırdın mı? Bunu vaat edilen vahiylerden biri olarak kabul edin. Ve aşağıya bakın.

PV labirent

Labirentler genellikle derin bir yuva (Derin Yuva, bir tür HF labirenti), konum gibi akustik tasarım olarak kabul edilir. Şekil 1'de ve evrişimli ters boynuz (konum 2). Kornalara da değineceğiz ama derin yuvaya gelince, bu aslında bir PAS, atmosferle serbest iletişim sağlayan ama ses çıkarmayan akustik bir perde: yuvanın derinliği dalga boyunun dörtte biri kadardır. onun ayar frekansı. Bunu, çok yönlü bir mikrofon kullanarak hoparlörün önündeki ve yuvanın ağzındaki ses seviyelerini ölçerek doğrulamak kolaydır. Birden fazla frekanstaki rezonans, boşluğu bir ses emici ile kaplayarak bastırılır. Derin yuvalı bir hoparlör ayrıca herhangi bir hoparlörü sönümler, ancak kapalı bir kutudan daha az da olsa rezonans frekanslarını yükseltir.

PV labirentinin ilk elemanı, açık bir yarım dalga borusudur, konum. 3. Akustik bir tasarım olarak uygun değildir: arkadan gelen dalga öne ulaşırken, fazı 180 derece daha tersine dönecek ve aynı akustik kısa devre ortaya çıkacaktır. PV'nin frekans yanıtında, boru yüksek keskin bir tepe verir ve GG'nin Fn ayar frekansında kilitlenmesine neden olur. Ancak zaten önemli olan - Fn ve GG f'nin (ki daha yüksek - Fp) doğal rezonans frekansı teorik olarak birbiriyle ilişkili değildir, yani. basın f (Fp) altında gelişmesi beklenebilir.

Bir boruyu labirent haline getirmenin en kolay yolu, onu ikiye bükmektir, poz. 4. Bu sadece ön tarafı arka ile fazlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda rezonans tepe noktasını da yumuşatacaktır, çünkü borudaki dalgaların yolları artık farklı uzunlukta olacaktır. Bu şekilde, prensipte, diz sayısını artırarak (tek olmalıdır), önceden belirlenmiş herhangi bir düzgünlük derecesine frekans tepkisini yumuşatmak mümkündür, ancak gerçekte 3'ten fazla diz kullanmak çok nadirdir - sönümleme borudaki dalganın müdahalesi.

Oda PV labirentinde (konum 5), dizler sözde bölünür. Helmholtz rezonatörleri - arka uca doğru sivrilen boşluk. Bu, HG'nin sönümlenmesini daha da iyileştirir, frekans tepkisini yumuşatır, labirentteki kayıpları azaltır ve radyasyon verimliliğini arttırır, çünkü. labirentin arka çıkış penceresi (port) her zaman son bölmeden gelen "geri su" ile çalışır. Odaları ara rezonatörlerde böldükten sonra, poz. Şekil 6'da gösterildiği gibi, mutlak Hi-Fi gereksinimlerini neredeyse karşılayan bir difüzör GG ile bir frekans yanıtı elde etmek mümkündür, ancak bu tür bir çift hoparlörün her birini ayarlamak, deneyimli bir uzmanın çalışmasının altı aylık (!) . Bir zamanlar, belirli bir dar daire içinde, oda ayrımına sahip labirent-oda hoparlörüne, İtalyan ustaların eşsiz kemanlarının bir ipucu ile Cremona adı verildi.

Aslında, yüksek Hi-Fi için bir frekans tepkisi elde etmek için dizdeki sadece bir çift kameranın yeterli olduğu ortaya çıkıyor. Bu tasarıma ait hoparlörlerin çizimleri Şekil 2'de verilmiştir; solda - Rus gelişimi, sağda - İspanyolca. Her ikisi de çok iyi dış mekan akustiğidir. “Tam mutluluk için”, Rus kadına, bölmeyi destekleyen İspanyol sertlik bağlarını (10 mm çapında kayın çubukları) ödünç almak ve bunun karşılığında boru kıvrımını yumuşatmak zarar vermez.

Bu hoparlörlerin her ikisinde de, oda labirentinin bir yararlı özelliği daha ortaya çıkıyor: akustik uzunluğu geometrik olandan daha büyük, çünkü ses geçmeden önce her odada biraz oyalanır. Geometrik olarak, bu labirentler 85 Hz civarında bir yere ayarlanmıştır, ancak ölçümler 63 Hz'yi göstermektedir. Gerçekte, frekans aralığının alt sınırı, LF GG tipine bağlı olarak 37-45 Hz'dir. S-30B'nin filtrelenmiş hoparlörleri bu tür muhafazalar içinde yeniden düzenlendiğinde, ses inanılmaz bir şekilde değişiyor. En iyisi için.

Bu hoparlörler için uyarma gücü aralığı 20-80 W tepe noktasıdır. Burada ve orada ses emici astar - 5-10 mm sentetik kışlayıcı. Ayarlama her zaman gerekli ve kolay değildir: bas sağırsa, bağlantı noktası en uygun ses elde edilene kadar her iki tarafta simetrik olarak köpük parçalarıyla kaplanır. Bu, her seferinde fonogramın aynı bölümünü 10-15 dakika dinleyerek yavaşça yapılmalıdır. Keskin bir atak ile güçlü midlere sahip olmalıdır (mids kontrolü!), Örneğin, bir keman.

jet akışı

Oda labirenti, olağan dolambaçlı olanla başarıyla birleştirilir. Bir örnek, 70'lerde bir sıçrama yapan Amerikan radyo amatörleri tarafından geliştirilen masaüstü akustik sistemi Jet Flow'dur (jet akışı), bkz. sağda. İç kısımdaki kasa genişliği - 120-220 mm hoparlörler için 150-250 mm, dahil. "frisky" ve otodinamik. Gövde malzemesi - çam, ladin, MDF. Ses emici astar ve ayar gerekli değildir. Uyarma gücü aralığı - 5-30 W tepe.

Not: Jet Flow ile şimdi kafa karışıklığı var - jet ses yayıcılar aynı marka altında satılıyor.

Yüksek ruhlu ve bilgisayar için

Sıradan bir dolambaçlı labirentte otomatik hoparlörlerin ve "komik" olanların frekans tepkisini, Şekil 2'de K ile gösterilen, girişinin önüne bir sıkıştırma sönümlemesi (yankılanmayan!) düzenleyerek yumuşatmak da mümkündür. altında.

Bu mini hoparlör, eski ucuz hoparlör yerine PC için tasarlanmıştır. Kullanılan hoparlörler aynı, ancak nasıl ses çıkarmaya başladıkları tek kelimeyle harika. Difüzör ipekli ise, aksi takdirde bahçeyi çitle çevirmenin bir anlamı yoktur. Ek bir avantaj, orta kademe girişimin minimuma yakın olduğu silindirik bir gövdedir, sadece küresel bir gövdede daha azdır. Çalışma konumu - öne eğimli (AC - ses projektörü). Uyarma gücü - 0,6-3 W nominal. Montaj aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir. sipariş (yapıştırıcı - PVA):

Çocuklar için 9 bir toz filtresi yapıştırın (naylon tayt artıkları kullanabilirsiniz);
Det. 8 ve 9, sentetik kışlayıcı ile yapıştırılır (şekilde sarı ile gösterilmiştir);
Şap ve ara parçalar üzerine bir bölme paketi monte edin;
Yeşil ile işaretlenmiş dolgu halkalarını yapıştırın;
Paket, whatman kağıdı ile 8 mm et kalınlığına kadar sarılır, yapıştırılır;
Gövde boyutuna göre kesilir ve ön oda yapıştırılır (kırmızı ile vurgulanmıştır);
Çocukları yapıştırın. 3;
Tamamen kuruduktan sonra zımparalar, boyarlar, bir stand takarlar, hoparlörü monte ederler. Ona giden teller labirentin kıvrımları boyunca geçer.

Boynuzlar hakkında

Korna hoparlörlerinin getirisi yüksektir (bunu neden yaptığını hatırlayın, bir ağızlık). Eski 10GDSH-1, kulakların kuruması için bir kornadan bağırıyor ve komşular “Hiç mutlu olamıyorum”, bu yüzden çoğu boynuz bağımlısı. Ev hoparlörlerinde kıvrık kornalar daha az hacimli olarak kullanılır. Ters korna, GG'nin arka radyasyonu tarafından uyarılır ve dalganın fazını 180 derece döndürmesi bakımından PV labirentine benzer. Ama aksi halde:

Yapısal ve teknolojik olarak çok daha karmaşık, bkz. altında.
İyileştirmez, aksine, hoparlörlerin frekans yanıtını bozar, çünkü Herhangi bir kornanın frekans yanıtı düzensizdir ve korna bir rezonans sistemi değildir, yani. prensipte frekans yanıtını düzeltmek imkansızdır.
Korna bağlantı noktasından gelen radyasyon önemli ölçüde yönlendirilir ve dalgası küresel olmaktan çok düzdür, bu nedenle iyi bir stereo etkisi beklenemez.
GG için önemli bir akustik yük oluşturmaz ve aynı zamanda uyarım için önemli bir güç gerektirir (hoparlöre fısıldayıp fısıldamadıklarını da hatırlarız). Korna hoparlörlerinin dinamik aralığı en iyi ihtimalle temel Hi-Fi'ye kadar genişletilebilir ve çok yumuşak süspansiyonlu (ve dolayısıyla iyi ve pahalı olanlar) pistonlu hoparlörler için, GG kornaya takıldığında koni çok sık patlar.
Diğer akustik tasarım türlerinden daha fazla ton verir.

Çerçeve

Hoparlör kabini en iyi şekilde kayın dübeller ve PVA yapıştırıcı üzerine monte edilir, filmi sönümleme özelliklerini uzun yıllar korur. Montaj için yan duvarlardan biri zemine yerleştirilir, alt, kapak, ön ve arka duvarlar, bölmeler yerleştirilir, bkz. şek. sağda ve diğer yan duvarla örtün. Dış yüzeyler cilalanacaksa, çelik bağlantı elemanları kullanılabilir, ancak her zaman tutkalsız dikişlerin yapıştırılması ve sızdırmazlığı (hamuru, silikon) ile.

Ses kalitesi için çok daha önemli olan gövde malzemesi seçimidir. İdeal seçenek, düğümsüz bir müzikal ladindir (bunlar bir ton kaynağıdır), ancak Noel ağaçları çok budaklı ağaçlar olduğundan, hoparlörler için büyük tahtalarını bulmak gerçekçi değildir. Hoparlörlerin plastik kasalarına gelince, sadece endüstriyel üretimde kulağa hoş geliyor, katı döküm ve şeffaf polikarbonattan vb. amatör ev yapımı ürünler akustik değil, kendini ifade etme aracıdır. Size bunun kulağa hoş geldiğini söyleyecekler - açmayı isteyin, dinleyin ve kulaklarınıza inanın.

Genel olarak, hoparlörler için doğal ahşap malzemelerle zordur: tamamen düz damarlı kusursuz çam pahalıdır ve diğer mevcut bina ve mobilya türleri tonlar verir. MDF kullanmak en iyisidir. Yukarıda bahsedilen Düzenleyici uzun zamandan beri tamamen ona geçti. AS için başka herhangi bir ağacın uygunluğu aşağıdaki gibi belirlenebilir. yol:

Test, önce yarım saat boyunca sessizce kalmanız gereken sessiz bir odada gerçekleştirilir;
Tahta parçası yakl. 0,5 m, birbirinden 40-45 cm mesafede yerleştirilmiş çelik bir köşenin bölümlerinden prizmalara yerleştirilir;
Bükülmüş bir parmağın eklemi yakl. prizmalardan herhangi birinden 10 cm;
Tam olarak tahtanın ortasına dokunarak tekrarlayın.

Her iki durumda da en ufak bir çınlama duyulmuyorsa malzeme uygundur. Ses ne kadar iyi, o kadar yumuşak, mat ve kısadır. Böyle bir testin sonuçlarına göre, sunta veya laminattan bile iyi hoparlörler yapabilirsiniz, aşağıdaki videoya bakın.

Akustik tasarım, hoparlörleri antika tarzı oymalarla süslemek anlamına gelmez, ancak bu, hoparlörlere bir benzersizlik kazandıracak, ancak akustik kısa devre sorunlarına bir çözüm getirecektir.
Gerçek şu ki, difüzör hareket ettiğinde bir tarafta aşırı hava basıncı oluşur ve diğer tarafta hava tahliye edilir. Sesin oluşabilmesi için hava titreşimlerinin uzaya yayılarak dinleyiciye ulaşması gerekir ve bu durumda havanın dinamik kafanın sepeti etrafında salınım yapması ve oluşturduğu ses basıncının özellikle alçak frekanslarda çok yüksek olmaması gerekir. frekans bölgesi:

Dinamik kafanın çalışma prensibi hakkında daha fazla ayrıntı BURADA.
Akustik devreyi kırma yollarına akustik tasarım denir ve bunların her biri havanın difüzörün bir tarafından diğer tarafına geçmesini zorlaştıracak şekilde tasarlanmıştır.
Akustik kısa devreyi kırmak için birkaç ana seçenek vardır. En basiti, ortasında dinamik kafa için bir delik açılmış olan sac malzemenin kullanılmasıdır. Buna akustik ekran denir:

Biraz daha karmaşık bir yol, açık bir kutu, yani. arka duvarsız çekmece:

Yukarıdaki yöntemlerin her ikisi de çok az verimliliğe sahiptir, bu nedenle pratik olarak sadece "balık ve kanser - balık olmadığı" durumlarda kullanılmazlar.
Kapalı bir kutu kullanmak çok daha verimlidir ve bu tür hoparlörlerde kutunun sıkılığına özel dikkat gösterilir - kutudaki herhangi bir boşluk, kutuda yeterince büyük bir basınç ortaya çıktığından (difüzör gittiğinde) tonlar üretecektir. kutunun içinde) ve yeterince büyük bir seyreklik (difüzör dışarı çıktığında):

Akustik tasarım için bir sonraki seçenek, faz invertörlü bir kutudur:

Bu durumda, hoparlör sisteminin ön panelinde kesin olarak hesaplanmış bir yerde bulunan dikdörtgen bir deliktir. Ancak bu seçenek bir boru kullanılarak da yapılabilir:

Bu seçeneklerin avantajları, ana amacı ters çevirmek olan faz invertörünün hesaplandığı frekansta artan çıkışı içerir, yani. Ters evre. Sonuç olarak, ses sadece difüzörün ön tarafından değil, aynı zamanda faz invertörü tarafından fazı değiştirilen arka tarafından da uzaya yayılır.
Akustik tasarımın daha karmaşık bir versiyonu akustik bir labirenttir. Bu seçeneğin özü, hoparlörlerin içindeki vuruşların, belirli bir frekansta rezonans meydana gelecek şekilde yerleştirilmesi ve bunun sonucunda bu frekansta geri dönüşlerde büyük bir artış olmasıdır. Labirentte "duran" dalgaların meydana gelme olasılığı yüksek olduğundan, bu tür sistemlerin imalatının hesaplanması ve doğruluğu ÇOK ciddiye alınmalıdır. Bu durumda, ses kalitesi akustik ekrandan daha da kötü olacaktır:

Rezonans frekansında daha da büyük bir geri dönüş, bir korna versiyonu elde etmenizi sağlar:

Bir korna hoparlörü ve bir labirent hoparlör arasındaki fark, içlerindeki ses dalgalarının yönünün farklı yasalara göre değişmesidir - korna, ya tüm uzunluğu boyunca konik olarak ya da katlanarak genişler. Labirent, tüm uzunluğu boyunca aynı pencereye sahip olabilir, genişleyebilir veya tam tersine daraltabilir, ancak her zaman doğrusal olarak. Ayrıca labirentli hoparlörler için difüzörün hem ön hem de arka kısımları çalışmada yer alır ve korna hoparlörler için hem bir hem de iki taraf da yayılabilir.
Bir sonraki akustik tasarım seçeneği, bir bant geçiren veya bant geçiren rezonatördür:

Bu seçenek, öncekilerin hepsinden farklıdır, çünkü yalnızca rezonans frekansında yayılır ve hesaplanan boyutların en katı şekilde gözetilmesini gerektirir.
Son üç seçenek esas olarak düşük frekanslı dinamik bir kafanın kullanımı için tasarlanmıştır ve öncekiler geniş bant hoparlörler için oldukça uygundur. Bu nedenle, hoparlör sisteminde woofer'ların yanı sıra orta kademe ve tweeter'lar gibi başkaları varsa, bunların bir woofer ile kasaya yerleştirilmesi önerilmez.
Her durumda, hoparlörlerin boyutunu hesaplamak için dinamik kafanın özellikleri, özellikle Thiel-Small parametreleri gerekli olacaktır. Bu veriler mevcut değilse, ancak hoparlör kabininin boyutlarının hesaplanmasına başlamadan önce elde edilmelidir. Bu parametreleri elde etmek için birkaç yöntem açıklaması vardır - herhangi bir arama motorunu kullanmanız yeterlidir.
Tabii ki, bu tüm akustik tasarım türleri değildir - bunlar en popüler olanlardır.
Muhafaza boyutları, hoparlör muhafazalarını hesaplamak için özel programlar kullanılarak hesaplanır. Bunları İnternette bulmak ve bunların nasıl kullanılacağına ilişkin talimatlar da sorunlu değildir.
Hoparlörler tasarlanırken, bazı teknolojik özellikler dikkate alınmalıdır - hoparlörün monte edildiği ön panel kasaya gömülüyse, ön panelin gerçekten dayanacağı ek nervürlerin yapılması gerekecektir:

Kaburgalarla uğraşmak istemiyorsanız, ön paneli kasanın yanlarına dayanacak şekilde yapabilirsiniz, bu da ön panel ile yanlar arasındaki bağlantıyı güçlendirir:

Bütün bunlar ön panele kasa ile ek, daha sağlam bir bağlantı sağlayacaktır.
Ayrıca dinamik başlığı ön panele sabitleme yöntemlerini ve karşılaşabileceğiniz tuzakları da unutmamalısınız. Hoparlörü dışarıdan monte etmek, yapıyı mekanik olarak zayıflatmadığı için en çok tercih edilir, ancak bu yöntem, dinamik kafanın çapını pah kırmayı ve TÜM emitörler, bas ve orta kademe olacak şekilde hoparlörü kasaya batırmayı içerir ve tizler aynı çizgidedir. pah kırma ön panelin mekanik gücünü azaltır ve restorasyonu içeriden sabitlenmiş ek bir halka gerektirecektir. Bu halkanın önemi ne kadar yüksekse, üretilen hoparlörden o kadar fazla güç elde edilmesi beklenir ve 150 W'ın üzerindeki güçlerde zaten %100 gereklidir:

Halka üzerinde, gerekirse, yan pahları, kasanın kendisinde kurulumun ön paneline müdahale etmeyecek şekilde çıkarmak gerekli olacaktır.
Dinamik kafayı takarken boşluk olmadığından emin olmak gerekir. Pah makine tarafından çıkarılırsa, yüzey nispeten düzdür, sadece zımparalamak için kalır. Ancak evde düz bir yüzey elde etmek oldukça zordur. Burada, üreticilerin eylemi tam olarak net değil - hoparlörü dışarıdan takmanız şiddetle tavsiye edilir, ancak hemen hemen tüm dinamik başlıklardaki sızdırmazlık lastiği içeriden kurulum için bulunur:

Sızdırmazlık sorunlarını çözmek için, tüm donanım mağazalarında satılan bir kapı contası - kendinden yapışkanlı gözenekli kauçuk şeritler kullanabilirsiniz. Dolgu macunu, pahın çevresine yapıştırılır ve hoparlörü monte ederken tüm çatlakları tamamen doldurur:

Sürücü içeriden kurulursa, durağan dalgaları önlemek için deliğin pahlanması gerekecektir. Bununla birlikte, böyle bir pah, hoparlörün panele bağlanma noktasındaki sertliği zayıflatır (malzeme çok ince olduğu ortaya çıkar) ve bu bağlantı yöntemi, ek yapısal güçlendirme olmadan 50 W'ın üzerindeki güçler için kabul edilemez:

Hoparlör kabinlerinin üretimi için doğal malzeme kullanılması arzu edilir, kontrplak en uygunudur, ancak bu malzeme çok pahalıdır. Bu nedenle, 100W'ın üzerinde ÇOK kaliteli sürücüler kullanarak orta ila yüksek fiyatlı hoparlörler oluşturmak için kontrplak kullanmak daha iyidir.
Orta fiyat kategorisi ve düşük güç (50W'a kadar) için, sunta veya MDF kullanabilirsiniz (sunta ile aynı, yalnızca kalınlık ve yoğunluk daha fazladır), ancak işlenmesi ve sonlandırılması veya sunta olması gerekir.

10 W'a kadar olan güçler için plastik de oldukça uygundur, ancak aynı zamanda teknolojik hileler kullanır.
Plastikten hoparlörlerin imalatındaki ilk sorun, özellikle yan duvarların merkezlerinde ortaya çıkan plastiğin kendisinin çıngırağı ortadan kalktığında ortaya çıkar. Daha kalın plastik kullanarak bu hoş olmayan alt sesten kurtulabilir veya ek sertleştiriciler yapıştırabilirsiniz. Plastik dikloritan tarafından çözülürse, o zaman içinde çözülmüş plastik talaşlarla dikloritan nervürleri sabitlemek için kullanılabilir. Plastik dikloroetan ile çözülmezse, tercihen Dzerzhinsky üretimi olan epoksi yapıştırıcı kullanmak daha iyidir. Yapıştırmadan önce, temas noktalarına kaba zımpara kağıdı ile dikkatlice muamele edin ve yapıştırılacak parçaların temas noktasında yapıştırıcının silindirler oluşturmasından korkmayın:

Vücudun aşırı tonlarını bastırmada daha fazla verimlilik için, ortaya çıkan "banyoları" 2-3 kat anti-çakıl ile "boyamak" mümkündür - ince çakıllara karşı korumak için arabaların altını kaplamak için kullanılan bir kaplama.

Kuruduktan sonra, çakıl önleyici kauçuk özelliklerini kazanır ve sesi oldukça iyi emer.
AS sunta imalatı için malzeme olarak kullanıldığında, gerekli kalınlığın belirlenmesi gerekmektedir. Hoparlör gücü 5 W'ı geçmezse, sunta tek katmanda kullanılabilir. Sunta kesilmeden önce bir tarafı epoksi yapıştırıcı ile kaplanır ve saç kurutma makinesi ile ısıtılır. Sıcaklığın etkisi altında, yapıştırıcı daha sıvı hale gelir ve suntayı neredeyse kalınlığın yarısına kadar emprenye eder. Tutkal sertleştikten sonra, esasen bir getinaks olan oldukça güçlü bir malzeme elde edilir, ancak bir yandan suntaların ses emici özelliklerini korur. WPV'yi elektrikli dekupaj testeresi ile kesebilir, malzeme ile güçlendirilmiş epoksi yapıştırıcı ile iş parçalarını yapıştırabilirsiniz. Bunu yapmak için, boşluklar istenen tasarıma katlanır ve herhangi bir SÜPER TUTKAL ile tutulur. Daha sonra güçlü kumaş şeritleri kesilir, bizim durumumuzda kırmızı ipektir. Şeritlerin genişliği yaklaşık 3 ... 4 cm olmalıdır Şeritler iş parçalarının ek yerlerine serilir, üstleri epoksi ile kaplanır ve daha sonra 40 ... 60 W'da bir havya ile "ütülenir". Yüksek sıcaklık, yapıştırıcının örgüyü tamamen doyurmasına izin verir ve ayrıca yapıştırıcının polimerizasyonunu önemli ölçüde hızlandırır. Doğru, çalışma sırasında belirli bir miktarda duman yayılıyor, bu nedenle iş ya sokakta ya da kaputun altında yapılmalıdır:

Hoparlör gücü 10 W'tan yüksek, ancak 20'den azsa, suntayı iki kez yapıştırmak daha iyidir - önce levhalar birbirine yapıştırılır ve ardından bitmiş kasa monte edilir:

30 ... 35 W'a kadar olan güçler için, suntayı üç kez katlamak veya 18 mm kalınlığında sunta kullanmak zaten gerekli olacaktır (maalesef, 22 mm kalınlığında sunta sadece yaşlı büyükannelerde eski şeklinde bulunabilir, 80'ler üretim, şifoniyer). Yan duvarları güçlendirmek için "ÇAPRAZ" tipi payandaları kullanabilirsiniz:

50 W'a kadar olan güçler için, sunta kullanmanın uygunluğu zaten tartışmalıdır - sunta, MDF veya kontrplak ile çalışmak, 4-5 kat sunta katlamaktan çok daha kolaydır. Bunun için 18 mm kalınlığında bir malzeme uygundur, ancak kendi aralarında daha fazla hoparlör parçası sağlayan ek çubuklar kullanmanız gerekecektir:

Hoparlörler kendinden kılavuzlu vidalar kullanılarak monte edilebilir, ancak daha fazla güç olmadığından, bunları epoksi yapıştırıcı veya PVA ile de yapıştırabilirsiniz, ancak bir kırtasiye mağazasından değil, bir evde veya binada satın almak daha iyidir. Bu PVA, MOMENT-JOINER, su dispersiyon yapıştırıcısı olarak adlandırılacaktır. piyasadan satın al sadece yaz aylarında tavsiye edilir - donduktan sonra yapıştırıcı niteliklerini ciddi şekilde kaybeder. Bununla birlikte, vicdanı sakinleştirmek için, her bir çubuğa en az birkaç kendinden kılavuzlu vida sıkmak daha iyidir.
Hoparlörlerin imalatında bazen büyük bir hata yaparlar - orta kademe-yüksek frekans bağlantısı, woofer konisinin arka tarafının etkisinden akustik olarak korunmaz, bu da hoparlörün kendisinin verimliliğinde bir azalmaya yol açar ve genellikle orta kademe bağlantısının arızalanması - woofer konisinin arka tarafından gelen çok güçlü hava şokları, orta kademe hoparlör bobininin manyetik boşluktan dışarı çıkmasına ve sıkışmasına neden olur, bobin sıkışır.
Çok daha sık olarak, orta menzilli tweeter'ların koruyucu kasasının hacmini hoparlörün toplam hacminden çıkarmayı unuturlar, sonuç olarak hoparlörün iç hacmi gerekenden daha azdır ve nihai özellikler büyük ölçüde bulanıktır - faz intertorlarının rezonans frekansı gözle görülür şekilde yükselir, bu da istenmeyen tonlara yol açar.
100 W'a kadar güce sahip hoparlörleri monte ederken, sunta veya 18 mm kalınlığında kontrplak da kullanabilirsiniz, ancak elbette 22 mm kalınlığında malzeme aramak daha iyidir. Hoparlör kabininin yan duvarlarının rezonans oluşumunu dışlamak için, hoparlörün parçalarının sabitlendiği ek çubuklar da kullanılır. Dinamik kafanın woofer'ını sabitlemek için bir "çapraz" ve ek bir rondela takmak ve ayrıca hoparlörleri içeriden ses emici malzemelerle, örneğin köpük veya köpük plastikle yapıştırmak için işlemek gereksiz olmayacaktır 5- 10 mm kalınlığında, yapıştırmanın iç hacmin bir kısmını "yiyeceğini" ve kasanın boyutları hesaplanırken düzeltilmesi gerektiğini unutmayın.

Montaj köpüğü en iyi sonuçları verir, çünkü uygulanan tabakanın kalınlığı köpüğün kutudan çıkma hızı ile kontrol edilebilir. Köpük ÇOK yavaş salınırsa, çok yoğundur ve hacimdeki artış çok büyük değildir. Köpük ÇOK hızlı bir şekilde serbest bırakılırsa, çok daha gevşek olduğu ortaya çıkar ve katılaştığında hacmi büyük ölçüde artar. Kasanın yanlarına ön panelden köpük sürülürse arka duvara yaklaşıldığında köpük çıkışı artırılır ve ön panelde minimum köpük çıkış oranı sağlanırsa hoparlörün iç hacmi piramit şeklini alacaktır. yan yatıyor. Bu tür hileler, hoparlörlerin içinde paralel düzlemler olmadığından ve donmuş köpüğün düzensizliği yalnızca piramit etkisini arttırdığından, duran dalga problemlerini tamamen çözer. Bu teknolojiyi kullanırken, iş parçalarının boyutlarının hesaplanmasında daha dikkatli olunmalıdır - iç hacim ÇOK güçlü bir şekilde azalır ve bu, hoparlör kabininde ciddi bir artış gerektirir.

Yan duvarları sabitlemek için nervürlerin, kendinden kılavuzlu vidalarla şapa ek olarak, önceki versiyonda olduğu gibi yapıştırılması önerilir, ancak yapışkan kütleler için birkaç seçenek daha vardır:
- ince talaş veya daha iyisi ahşap tozu ile karıştırılmış epoksi yapıştırıcı;
- MOMENT-JOINER, ancak şap atılmadan önce uygulanan yapıştırıcının biraz kuruması beklenmeli, oda sıcaklığında tereyağı kıvamına gelinceye kadar. Bu, konuşmacının parçaları arasındaki tüm düzensizlikleri tutkalla daha fazla dolduracaktır;
- poliüretan yapıştırıcı, örneğin biraz kurumasına izin verilmesi gereken MOMENT-CRYSTAL. Yapıştırma yerini monte ettikten sonra, yapışkan kütlede küçük kabarcıkların oluşmasına yol açacak bir saç kurutma makinesi ile iyice ısıtmak gerekir ve kütlenin kendisi vücudun temas eden kısımları arasındaki düzensizlikleri daha yoğun bir şekilde dolduracaktır. ;
- yerli üretimin otomotiv dolgu macunu, yani yerli, sertleştikten sonra ithal dolgu macunlarından çok daha serttir;
- montaj, poliüretan köpük. Yapıştırılacak parçalara uygulanmadan önce, köpük gereksiz bir kontrplak veya DPS parçası üzerine "serbest bırakılır" ve daha sonra "büzülene" kadar metal bir spatula ile iyice karıştırılır, yani. yoğun ekşi kremaya benzer bir kütle elde edilene kadar. Uygulama ve şaplamadan sonra, köpük hala biraz genleşecek ve hoparlör parçalarının temas noktasındaki tüm düzensizlikleri tamamen dolduracaktır.
Yapıştırıldıktan sonra parçalar 20-26 saat iyice kurumaya bırakılmalıdır.
Aynı çıkış gücünde sesi artırmak için, düşük frekanslı bağlantı için iki özdeş hoparlörün paralel veya seri bağlantılarını kullanarak "çift" dinamik kafa kullanabilirsiniz. Bu durumda, difüzörlerin toplam alanı artar, böylece hoparlör çok daha fazla miktarda hava ile etkileşime girebilir, yani. daha fazla ses basıncı yaratır ve bundan dolayı öznel ses yüksekliği çok daha yüksektir:

Burada, ses aralığını bölmek de dahil olmak üzere çok sayıda hoparlör kullanımının bazı sorunları ortaya çıkarmaya başladığına dikkat edilmelidir - aralıktaki bitişik hoparlörlerin frekans yanıtının kesiştiği yerlerde sinyal fazını elde etmek oldukça zordur. . Bu nedenle, ev yapımı bir hoparlör için çok sayıda grubun peşinden koşmamak gerekir - bu yulaf lapası böyle bir yağla çok bozulabilir.
Kontrplaktan 100 ila 300 W gücünde hoparlörler yapmak daha iyidir ve 22 mm kalınlığında kontrplak aramanız gerekecektir. AC ayrıca yapıştırılmış takviye çubukları kullanılarak da monte edilir. Çubuklara, bacakların yan duvarlara bağlanacağı ve hipotenüsün vücudun içine yönlendirileceği eşkenar üçgen şeklini vermek daha iyidir.
Bu kalınlıkta kontrplak bulamazsanız, 8 mm kalınlığında kontrplak üç kez yapıştırılmış olarak kullanabilirsiniz - malzemenin son kalınlığı 24 ... 25 mm'dir. Yapışkan kütleler yukarıda listelenmiştir.
Teknolojik bir tavsiye olarak, yalnızca önce gerekli boşlukları kesmenizi ve ancak daha sonra bunları yapıştırmanızı ve kendiliğinden kılavuzlanan vidalarla hemen sıkmanızı tavsiye edebiliriz.
AC'nin içine gereksiz olmayacak bir "çapraz" takarken, istifleme çubuklarının köşelerini yuvarlamak daha iyidir - zaten oldukça büyük miktarda hava zaten hareket ediyor ve kuplörlerin sağ köşelerinde türbülans meydana gelebilir. Ayrıca, hamuru kullanarak veya birkaç kat kalın anti-yerçekimi uygulayarak tüm iç köşelerin "yuvarlanması" önerilir.
Akustik tasarımın başka bir türü, her bir konuşmacı için ayrı kasa uygulamasıdır. Bu tür hoparlörlerde pasif filtreler kullanılmaz ve amplifikatör ses kontrolünden hemen sonra sinyal aralıklara bölünür. Daha sonra bölünmüş sinyal, aslında her biri kendi hoparlöründe çalışan üç ayrı güç amplifikatörüne beslenir:

Hoparlörlerde sıklıkla kullanılan "dolgu maddelerinden" bahsetmemek haksızlık olur - hoparlörün içinde yer alan küçük ses emici malzeme pistleri. Bu tür silindirler, gövdenin hesaplanan iç hacmini hafifçe artırmayı mümkün kılar, ancak böyle bir "dolguyu" uygun şekilde üretmek için akustik özelliklerini bilmek gerekir. Bir ev ortamında "dolgu maddesinin" özelliklerini elde etmek oldukça sorunludur, bu nedenle ya "dolguyu" kullanmayı reddetmek ya da gerekli hacmi ve kullanılan malzemeyi (genellikle kabarık pamuk yünü) deneyimleyerek öğrenmek kalır. vuruş, sentipon).
100 W'tan başlayan güçlerle, difüzörü hareket ettirmek için zaten çok fazla çalışma yapıldığından ve hava aktif olarak "dirençli" olduğundan, hoparlör kabininin stabilitesini sağlamak da uygun hale gelir. Hoparlörün alt kısmı ile hoparlörün monte edildiği zemin arasındaki mekanik bağlantının kesilmesi de istenir. Bu amaçlar için, genellikle ya evde yapılması sorunlu olan üçayak kullanırlar ya da hoparlörün altına vidalanmış çelik çiviler kullanırlar:

200 W'ın üzerindeki güçlerde, hoparlörlerin ön panelinin güçlendirilmesi arzu edilir ve farklı yapıdaki malzemelerin kullanılması arzu edilir, örneğin, ön panel kontrplaktan yapılmışsa, iç tarafa bir sunta levha yapıştırılır, kalınlığı panelin kalınlığından 1.5-2 kat daha azdır. Böyle bir malzeme kombinasyonu, malzemelerin heterojenliği nedeniyle daha geniş bir ses aralığında titreşimlerin emilmesini sağlar.
Hoparlörün daha fazla stabilitesi için, tabanı poliüretan montaj köpüğü ile bulaşarak ve içine birkaç tuğla koyarak, üstüne aynı köpükle kaplayarak kütlesi arttırılabilir. Köpük sertleştikten sonra, düzensizlikleri bir büro kesici ile kesmek daha iyidir. Gelecekteki nükleer santralin boyutları hesaplanırken "çalıntı" iç hacim dikkate alınmalıdır.
200 W üzerindeki güçler için kombinasyon malzemeleri kullanmak daha iyidir - tüm hoparlör parçaları 18 mm sunta ve 18 mm kontrplaktan birbirine yapıştırılmıştır. Dış katman olarak kontrplak, iç katman olarak sunta kullanılır. Böyle bir numara, biraz tasarruf etmenizi sağlar - sunta, kontrplaktan çok daha ucuzdur. Hoparlörlerin içinde, örneğin üç dikişli vuruş, çift dikişli dörtlü sentpon (sentipon çift ve dörtlü olabilir), 5 ... 10 mm köpük gibi ses emici malzeme ile yapıştırılması arzu edilir. Farklı yapıya sahip sıkıca yapıştırılmış malzemelerin farklı yapısı, kabinin kendisinin rezonans sorununu ortadan kaldırır.
Köşeleri ayrıca metal köşelerle sıkmak daha iyidir - bu yapıya sağlamlık katacak ve hoparlör köşelerini hasardan koruyacaktır - hoparlörler zaten oldukça ağırdır ve nakliye sırasında en çok acı çeken köşeler olan çeşitli darbeler mümkündür. .

1000 W'a yakın güçler için, malzemenin kalınlığı zaten oldukça büyük olmalıdır, örneğin, iki kat 18 mm kontrplak artı 18 mm DPS tabakası, toplam zaten 54 mm ve DPS kontrplak arasına yapıştırılmış katmanlar, ancak benzer şekilde, konuşmacılar zaten "puanlama için" kategorisine giriyorlar, bu nedenle kalite, hareketlilik lehine feda edilebilir. Buna dayanarak, içine bir "çapraz" takarak çift 18 mm kontrplak kullanabilirsiniz.
Güç arttıkça AS duvarlarının kalınlığının arttığını görmek zor değil. Bunun nedeni, öncelikle hoparlörün içinde hareket eden havayı dinleyiciden izole etmenin gerekli olmasıdır. Ancak hoparlör kabininin de rezonansa girebileceğini unutmamalıyız. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için, vakaların iç yapıştırmasını kullanmak ve rezonanstan elde edilen tonları en aza indirmek daha iyidir. Vakanın rezonans frekansını kendiniz kontrol etmek zor değil. Bunu yapmak için, hoparlörü 20 ... 25 derece eğmek ve üzerine ilk önce kolu çıkardığınız lastik bir tokmak atmak gerekir. AC'nin eğimi, darbenin tek olması ve tokmağın yana doğru sıçraması için gereklidir.
Hoparlörlere (gövdeye zar deliği) takılan ve osiloskop ekranındaki herhangi bir lineer amplifikatöre bağlanan bir mikrofon, hem çarpma anını hem de vücudun kendisinin verdiği art sesi çizecektir. Test, elbette, oldukça zordur, çünkü gerçekte "şok dalgası" içeriden gelir ve deney sırasında dışarıdan, yine de, bu testin sonuçlarına dayanarak, vücudun hangi frekansta olduğuna karar verilebilir. yankılanır ve sönümlemenin ne kadar hızlı gerçekleştiği:

İdeal bir hoparlör kesilmez ve çarpma anı hemen, neredeyse anında zayıflar, ancak ideal bir hoparlörün duvarları, her W gücü için 1 cm kalınlığında betondan yapılır ve böyle bir hoparlör, sömürüden çok alay konusu olmaya daha uygundur:

Hoparlörlerin bitişi çok farklı olabilir, burada katı bir gereklilik yoktur. Kasa kontrplaktan yapılmışsa ve desen oldukça sempatikse, kasa zımparalanabilir ve ardından birkaç kez renksiz bir vernikle kaplanabilir:

Değerli ahşap kaplama satın alabilir ve odadaki mobilyaların rengine uyması için kaplamalı hoparlörlerin üzerine yapıştırabilirsiniz:

Oto ses salonlarında akustik keçe denilen sentetik keçe satılmaktadır. Malzeme iyi yapışır ve uzar, bu da hoparlörleri oldukça yüksek bir seviyede bitirmenizi sağlar:

Kasayı zımparaladıktan sonra araba boyası ile boyayabilirsiniz, araba emayelerinin yüksek sıcaklıklarda kuruması konusunda bir değişiklik yapalım. Bu nedenle, özel IZUR sertleştirici kullanmanız gerekecek, karışım oranları sertleştirici ambalajında yazılıdır, ancak önerilen orandan 10-15% daha fazla eklemek daha iyidir:

Kasa dikkatlice zımparalanır ve zımparalanırsa, OBOI mağazalarında satılan kendinden yapışkanlı bir filmle yapıştırılabilir, ancak bu malzeme oldukça hassastır ve hoparlörlerin yerinde duracağına dair bir güven varsa kullanmaya değer. on yıl boyunca:

Hoparlörünüzü sık sık taşımayı planlıyorsanız, uygun kulplar sağlamanız çok faydalı olacaktır. Bu, özellikle aynı anda iki tane almak istediğiniz küçük hoparlörler ve çok fazla ağırlığı olan büyük hoparlörler için geçerlidir.

Düşük frekanslarda artan verimliliğe sahip aktif bir hoparlörün bağımsız olarak nasıl monte edileceği açıklanmaktadır.

Web sitesi yönetim adresi:

ARADIĞINIZI BULAMADINIZ MI? GOOGLED:

Sıradan korna hoparlörleriydiler ve böyle bir muhafazaları yoktu. 1920'lerde kağıt koni hoparlörler ortaya çıktığında her şey değişti.

Taş

pleksiglas/cam

Yapıştırılmış ahşap/ahşap

İyi gövdeler ahşaptan yapılır, ancak burada önemli bir nokta dikkate alınmalıdır: Ahşabın "nefes alma" özelliği vardır, yani hava nemliyse genişler ve hava kuruysa büzülür.

Ahşap blok her taraftan yapıştırıldığından, içinde ahşabın çatlamasına neden olabilecek stres oluşur. Bu durumda kabin akustik özelliklerini kaybedecektir.

Metal

Tamamen metal bir kasa yapmanın iyi bir fikir olmadığına dair bir görüş var. Bununla birlikte, alüminyumdan üst ve alt panellerin yanı sıra sertleştirici bölmeler yapmaya değer.

Boş zamanı olanlara ithafen

İyi ses hakkında popüler bir dergi açıp akustik sistemlerin zarif görüntülerine (görüntü değilse bile) zevkle bakıyoruz ama görülecek bir şey var. Güçlü kuleler, hoparlörleri ile her yöne kıllar saçar, vernikli kenarları ile parlar, parkeyi keskin çivilerle ezer ve genellikle derin bir saygı duygusu uyandırır. Görünüşe göre tek bir dezavantajı var - bu elbette fiyat. Oldukça mantıklı bir soru ortaya çıkıyor, ya bir canavarın bir kopyasını kendiniz yaparsanız? Çok güzel olmasa da bir hoparlör satın almak, bir kasa monte etmek zor değil - bobinler ve kapasitörler de yerli olabilir, 3 parçayı dikkatlice lehimleyebilir - ve bu okulun 10. sınıf öğrencisi için bir görevdir.

Ebay'in sunduğu hazır modüllerin sayısı ile iyi bir amplifikatör yapmak çok da zor değil. Orada olmayan şey: anahtarlama, hoparlör koruması, A-AB-D sınıfı panolar, her zevke uygun ses kontrolleri, özellikle ses için yapılmış güzel kasalar, düğmeler, bacaklar ve transformatörler - sadece nasıl bağlanacağınızı bilin. Bir sonraki makalede, 60-70 bin ruble değerinde çoğu "marka" örneğine yol açmayacak olan kendi amplifikatörünüzü nasıl monte edeceğinizi kesinlikle anlatacağız.

Metnin ilerleyen kısımlarında bilmediğiniz kelimelerle karşılaşabilirsiniz. Neyse ki, bilinmeyen bir odyofil yardımımıza geldi ve gitti. bağlantı akustik ve amplifikatörler hakkındaki kişisel bilgi arşivinize, gerçekten TÜM ve daha fazlası, inceleme için şiddetle tavsiye edilir.

Ne yapalım? Kontrplak, MDF, sunta, plastik, masif ahşap.

Dünya, beton veya cüruf bloğu gibi birçok garip akustik yapı gördü. Yine de en "talep edilen", yukarıdaki ahşap esaslı kerestedir. Hangisinin "daha doğru" olduğunu anlamaya çalışalım. Temel kural - seçilen malzemeden bağımsız olarak kalitesinden, yani fiyattan tasarruf etmeyin.

Birincisi, modern Hi-Fi ve Hi-End endüstrisinin kralıdır - MDF, Hem pahalı hem de ucuz olan hoparlörlerin büyük çoğunluğu ondan yapılır. Nedeni basit - düşük maliyetli, işleme ve bitirme kolaylığı, bitmiş kaplama seçenekleri, parlak rezonansların olmaması. Uygun tasarım ile optimum sonuçlar garanti edilir. Tavsiye, söylenecek başka bir şey yok.

Plastik - konsept çok gevşek, "otoritesi", diğer herhangi bir malzemeden daha az avantajı olmamasına rağmen, ucuz Çin sahte ürünleri tarafından önemli ölçüde zayıflatılıyor. Bir amatörün iş parçalarını istenen malzemeden dökmesi için erişilemez fırsat sorunu - geçiyoruz.

Hoparlör kabini yapmak için iyi bir malzeme sunta. Belki de ana dezavantajı, ne karar verirseniz verin, bitirme ile ilgili birçok sorundur: boya, kaplama veya takılmış. Suntaların çok büyük bir artısı var: Hızlı ve çok ucuza yapmanız gerekiyorsa, fabrikada lamine edilmiş bir tahta (LDSP) kullanabilirsiniz. Bu durumda, yüksek estetik elde etmek pek olası değildir, ancak fiyat ve hız diğer tüm rakipleri çok geride bırakacaktır. Malzemelerin rezonans özelliklerini hoparlörlere uygunluk açısından karşılaştırırsak, MDF ile karşılaştırıldığında fark küçük olsa da sunta ilk sırada yer almaktadır.

Kaprisli, ama her zaman "sert odyofiller" tarafından arzu edilen Mrs. kontrplak. Birkaç çeşit kontrplak vardır - huş ağacı, iğne yapraklı, kızılağaç, lamine. Neden kaprisli? Herhangi bir kontrplak "önder", yani kuruduğunda levha geometrisini değiştirir, testere yaparken genellikle talaşlar ortaya çıkar. Ayrıca, çıkıntılı kenarlar, dokular, kenarlar olmadan “sağır” bir mat renk elde etmek istiyorsanız, bitirmesi en kolay malzeme bu değildir. Bu eziyetlere katlanmanın nedeni oldukça tartışmalıdır: “deneyimli”lere göre, sunta ve MDF'nin “öldürdüğü” canlı nefesi sadece kontrplak verir. En çok anlamadığım şey, “canlı” kontrplaktan bir gövde yapma ve damarlı “korkunç” eklemleri (katmanlar) gizlemek için macun, astar, boya, vernik katmanları ile “öldürme” arzusudur. kontrplak) sahibine sessiz bir sitemle bakan gece gündüz. En azından aynı “Danimarka yağı” ile özel emprenye seçenekleri çok daha fazla tercih edilir, kasanın kaburgalarındaki bu koyu “şeritler” o kadar da korkunç değil ...

Bu sunta-MDF nasıl bir yoksulluk? Belki hemen masif meşeden, ama daha kalın!? Hoparlörü gördüğünüz ilk boşluğa sokmak için acele etmeyin. beklentilerin aksine dizi ince ahşap, yatırılan parayla orantılı olarak sesi zenginleştirmez, hatta daha ucuz malzemelere kıyasla ek sönümleme gerektirir. Kuşkusuz avantajları bitirme kolaylığı olsa da: akustik dikkatlice monte edilirse, onları güzel bir eko-görünüm haline getirmek zor olmayacaktır. Kalınlığı arttırmak yerine, bir "sandviç" yapmak için arka tarafa daha az rezonanslı malzemeden başka bir tabaka, örneğin aynı MDF'yi eklemeniz (yapıştırmanız) önerilir. Dizinin en başarılı kullanımı, güzel ve ağır bir ön panelin gerekli olduğu bir "kalkan" akustiğidir.

Acayip. Çoğu zaman seçim, eldeki şeye göre belirlenir. Bir kuşun herhangi bir çöpü ustaca yuvaya örebilmesi gibi, müzik aşığı da kötü olan her şeyi sürükler. Sıhhi tesisat borularından, suni taştan, kağıt hamurundan, müzik aletlerinden kasa ve kasalardan, ilkel yapı malzemelerinden, IKEA ürünlerinden vb.

Hoparlörü nereye koymalı?

Akustik tasarımın ana görevi, basit bir dille yaklaşık olarak şu şekilde formüle edilebilir: Hoparlör konisinin ön tarafından yayılan titreşimleri, koninin arka tarafından yayılan aynı anti-faz titreşimlerinden mümkün olduğunca ayırmak. Bir ders kitabı açısından ideal akustik tasarım, hoparlörün kurulduğu inanılmaz derecede büyük bir kalkan olan bir sonsuzluk ekranı olarak kabul edilir. Açıkçası, "inanılmaz derecede büyük" kelimeleri evimize veya maaşımıza uymuyor, bu yüzden mühendisler bu ekranı ses için minimum olumsuz sonuçla "toplamanın" bir yolunu aramaya başladılar. Böylece, çeşitli seçenekler ortaya çıktı, bazıları İnternet'teki en geniş şöhreti kazandı ve bunları bu makalede ele alacağız.

Kılıfsız sadece hoparlör veya kılıf

Böyle bir “akustik” olduğunu hayal etmek zor, ancak ses konusuyla ilgili ilgi alanındaki fotoğraf beslemesinde gezinirken, herhangi bir tasarım olmadan bir araya getirilmiş ve açıkça temsil edilen 12 inçlik hoparlör kümelerine giderek daha fazla rastlıyorum. tam bir birim. Muhtemelen, yazarın niyeti şu mantığa nüfuz eder: herhangi bir durum sesi bozar, akustik bir kısa devre tahta zincirlerden daha iyidir, ancak en azından bir tür “düşük” olması için maksimum hoparlör almanız gerekir. sadece yeterli paranın olduğu koni alanı. Bu senin yolunsa, yorum yok.

Kalkan ve "geniş bant"

Lambayı, tam aralıklı hoparlörü ve açık tasarımı deneyenlerin asla geleneksel, transistör-kauçuk yaşam tarzına geri dönmediği söyleniyor. Kalkanın özelliklerini açıklamak ödüllendirici bir görev değildir, gerekli tüm bilgiler arşivde ve en tembeller için - ne tür bir hayvan olduğunu ve neyle yenildiğini ayrıntılı olarak açıkladıkları youtube'da, örneğin: .

Bu tasarımın en büyük avantajı üretim kolaylığıdır. En sevdiğiniz malzemeden bir sayfaya ve bir dekupaj testeresine ihtiyacınız var. Nihai ses kalitesini etkileyecek en önemli kriter, kurulan dinamik kafanın maliyetidir. 4a32 hoparlörü, fostex, sonido, supravox, sica veya visaton B200 gibi devler bile çok geride kalmıştı. "Boyut önemlidir" atasözü, bir kalkan için en iyi matematiksel formüldür (ne kadar büyükse o kadar iyidir). Daha sonra ekran varyasyonları vardır, örneğin yuvarlatılmış yan duvarlara sahip bir ekran, düşük frekanslı modülün faz invertörlü bir kutu şeklinde yapıldığı bir ekran, vb. Sesin bir imza özelliği, nispeten yüksek bir ses basıncı ile minimum rezonansa sahip "havadar" bir sestir.

PAS - akustik empedans paneli

Ya bir kalkanı ve kapalı bir kutuyu geçmeye çalışırsanız? Birçok deliğin yapıldığı arka duvarı olan bir kutu alacaksınız. Deliklerin sayısı, kutunun hacmiyle birlikte toplam alanı, sönümleme derecesini (direnç), düşük frekansların seviyesini belirleyecektir (daha az “delik” - daha fazla bas, aynı zamanda daha fazla “vızıltı”). Miktar, tatmak için deneysel olarak seçilir.

Yayıcıların hat dizisi, grup yayıcı (GI)

Aslında, akustiğin bu alt türü, kasanın tasarımından çok hoparlörleri ilgilendiriyor. Bütçenizin ve yaşam alanınızın izin verdiği ölçüde, her biri aynı küçük, küçük hoparlörlerden çok sayıda veya çok küçük olmayan hoparlörlerden oluşan hoparlörleri zaten görmüşsünüzdür.

Elektrik devresine göre, kafalar seri olarak bağlanır, yani bir öncekinin "artı", bir sonrakinin "eksi" sine bağlanır, bir seri-paralel bağlantıyı birleştirmek mümkündür. Aslında, konuşmacıların sayısı da yalnızca parayla sınırlıdır, kural olarak sağduyu, şu anda iz bırakmadan ortadan kayboldu. Benim hakkımda kötü bir şey düşünmeyin, böyle bir sapıklık denedim, hatta hoşuma gitti, mümkünse, sadece ilgi uğruna da olsa kendinize benzer bir tasarım kurmanızı şiddetle tavsiye ederim. Yine, bu öfke için bütçe çok büyük değil, kural olarak, yerli hoparlörler iyi durumda kullanılıyor, 5gdsh, 8gdsh, 4gd-8e, vb.

Akustik tasarım - aynı kalkan veya kapalı bir kutu, tercihen üçgen gibi kurnaz bir şekil. Karşılaşılması gereken sorunlardan biri yüksek toplam dirençtir, her amplifikatör "dizinin" potansiyelini ortaya çıkarmaz. Fabrikada üretilen seri örnekler daha karmaşık çözümlere sahiptir, hoparlörler genellikle zor modüllere monte edilir, filtreler eklenir.

Faz invertörü, bas refleks portu, Helmholtz rezonatör, yani "boru" olan bir kutu

İşte burada - akustik tasarım için en popüler seçenek. Fiyat/sonuç açısından en karlısı elde edilen kitle olur, bizim durumumuz da bu kuralın istisnası değildir. Bilinmeyen bir odyofilin arşivini indirmemiş olanlar için parmak uçlarında anlatıyoruz. Faz inverter borusunda, uzunluğuna bağlı olarak belirli bir hava hacmi vardır, ayrıca kolonun içinde bulunan hava ile “bağlıdır”. Boru uzunluğunun başarılı bir şekilde ayarlanmasıyla (hemen teoriye girmeyeceğiz), düşük frekansların sadece kapalı bir kutudan daha güvenli bir şekilde yeniden üretilmesini sağlamak mümkündür. Daha da basitse - bir bas refleksiyle derin bas elde edersiniz. Daha derinlemesine bir anlayış için, zaten aşık olduğumuz kanaldan bir video:

Bu tür akustik popüler olmasına rağmen, üretimi o kadar kolay olmaktan uzaktır, birbiri ardına çeker. Bu tasarım için uygun olan hoparlörlere "sıkıştırma" denir, çoğu zaman kauçuk bir çevreye ve yüksek frekanslı bir bağlantı, tweeter veya tweeter kurulumunu gerektiren bir frekans bandına sahiptir, yani bir elektrik filtresi eklenir. Optimum gövde hacminin seçimi, geometrisi, boru uzunluğunun ince ayarı büyük önem taşır ve her zaman hesaplanan değerlere karşılık gelmez. Durum, ağ üzerinde yazarların zaten zorlu bir yoldan geçtiği ve ne, nasıl, ne yapılacağına dair ayrıntılı bir açıklama ile adım adım talimatlar sunduğu bir dizi projenin varlığı ile kolaylaştırılmıştır. Ancak, her zaman "hazır" ile yetinmeyen ve kendi yoluna gitmek için yeterli azim gösteren meraklılar vardır. Faz çeviricinin dezavantajları “köpüren” ve “kırılmış orta”dır. Birincisi, borunun şeklinin, çapının, malzemesinin ve uzunluğunun dikkatlice seçilmesiyle çözülür; ikincisi - ayrı bir orta frekans bağlantısı ekleyerek. Üç yollu akustiğin doğru yolu.

TQWP Ters Çığlık ve Kaderin Diğer Labirentleri

İnsanların, hoparlörün arkasından gelen titreşimlerin yolunu karmaşık hale getirmek için ortaya çıkmadıkları şey… Belki de en seçkin şirket, Nautilus'ları ile B&W idi, en azından bu mutant deniz kabuğuna bir anıt koydu. Ama bunlar devler ve biz sıradan müzik tutkunlarının yapabileceği tek şey kabuslarımızı hatırlamak ve bu pis sesin yetmemesi için dikdörtgen bir kutunun içine çivili kalaslar koymak. Cidden, “faz invertörü” tipinin tasarımının uygun olmadığı ve kalkanın istenen miktarda bas vermediği bazı hoparlörler var, ancak bir subwoofer'ın görüntüsü midede bir şeylerin küçülmesine neden oluyor. Sonra ters bir ağızlık veya daha karmaşık bir versiyon - bir labirent - kurtarmaya gelir. Nasıl çalıştığını merak edenler için keyifli seyirler dileriz.

Birisi itiraz edebilir: ters korna tam bir labirent değil, kısmen anlaşabiliriz, ancak daha güvenilir olan, klasik kornadan labirentlere daha yakın olmasıdır.

eski bir gramofonu andırıyor. Adından da tahmin edebileceğiniz gibi backhorn veya labirent en basit akustik tasarım türünden uzaktır, teorinin iyi anlaşılmasını, doğru hesaplanmasını veya en azından fabrika tavsiyelerine uyulmasını gerektirir. Örneğin, büyük tam aralıklı hoparlör üreticileri, kural olarak, hoparlörlerinin belgelerinde kabin çizimleri için birkaç seçenek sunar.

Onken, kapalı kutu (ZYa), korna, pasif radyatör ve diğerleri

Hikayemiz popüler popülerliğin izinden gidiyor ve bu oldukça dar bir liste. Kapalı bir kutu neredeyse her zaman uğultu yapar, bir onken için bir hoparlör almak zor, korna büyük, üretimi ve hesaplanması zor, pasif radyatör iyi çalışıyor, ancak bir nedenden dolayı amatör tasarımlarda kök salmadı . Muhtemelen burada bahsedilmeyen birkaç nadir tasarım türü veya alt türü bulabilirsiniz, ne yapmanız gerektiği, her şeyi kapsamayacaksınız.

Sönümleme, "doldurma", "fiş"

Gövdeler hazır, sonra onlarla ne yapmalı? Bu doğru, ıslatın. Sönümleme iki tipe ayrılabilir: titreşim emilimi ve ses emilimi. Otomotiv malzemeleri, mastikler ve yapışkan tabakalı özel levhalar, titreşim emilimi için çok uygundur, ikincisi tercih edilir. Ses emilimi ile, kafa karışıklığı ve sarsıntı gözlenir, biri keçe sever, biri yün, vuruş, sentetik kışlık vb. Cevap oldukça basit - farklı bir etki için, kasanın tipine ve bastırmak istediğiniz frekansa bağlı olarak, malzeme seçimi buna bağlı olacaktır. Kasayı ses emici malzeme ile doldurmak sanal hacmini arttırır, ancak bence evrensel bir norm belirlemek imkansızdır.

Geçişi ayarlama (geçit)

Çok bantlı akustik yapmaya karar verdiniz. Ölçüm mikrofonu gerekli mi? Bu bir kerelik bir projeyse, hayır, gerekli değildir, hangi sesin daha doğru olarak adlandırılabileceğini anlamak için bir parça test seçimine ve biraz deneyime sahip olmak yeterlidir. Pasif filtrenin ayrıntılarını gözden geçirmek, dinlemek ve karşılaştırmak daha uzun sürecektir, ancak sonuçta sonuç tam olarak kulaklarınızın, odanın ihtiyacı olan olacaktır. Aktif geçitlerle durum biraz daha kolay. Önceden, kendi başlarına yapılması gerekiyordu, aşındırma ve yayma tahtaları, lehimleme, çok sıkıcı bir süreç, özellikle devrenin iyi bir kesme ve ayar dikliği varsa, üç yollu akustik için bu sadece vahşi bir şey. Neyse ki, bugün sadece ebay'e gitmek ve opamplarda veya DSP'de isteyip istemediğinizi karşılayabileceğiniz seçeneği seçmeniz yeterli. Sıklığı ve bazen kesimin dikliğini (özellikle nadir durumlarda faz), en azından her gün sorunsuz bir şekilde ayarlayabilirsiniz.

Son

Bazen bana öyle geliyor ki ses dünyasındaki durum Babil Kulesi efsanesini andırıyor. Bir zamanlar, Van Den Hul'un ayağı yere basmadan önce, insanlar birlikte bir ev müzik seti yaptılar. Büyük, büyük hoparlörler, daha az büyük olmayan amplifikatör ve onlara uzanan kalın, kalın kablolar. Yukarıdan biri bunu gördü ve dehşete düştü - iyi, oyun, bazı kitaplar okusalar bile ... Şanssız odyofillere ağır cezalar geldi, o zamandan beri boğuk olana kadar tartışıyorlar, ancak yine de amplifikatör hoparlörlerinin nasıl yapılacağı konusunda anlaşamıyorlar. , yani herkes kendi yapar, nasıl yapabilir.