Срубами принято называть разного рода деревянные сооружения, стены которых возводятся с применением специальным образом подготовленных материалов и соответствующих методов соединения элементов конструкции.
Обычно для обустройства сруба применяются предварительно обработанные бревна, но также для такой работы хорошо подходит деревянный брус. Это экономически выгодный, экологически чистый, предельно простой в использовании и обработке материал.
Порядок обустройства сруба из бруса достаточно прост. Дома, бани, гаражи и прочие строения возводятся по одной технологии. Ознакомьтесь с основными особенностями работы, выполните последовательно все запланированные мероприятия, и вы получите надежный, качественный и долговечный сруб из бруса.
Обустройство сруба из бруса будет рассмотрен на примере возведения обычного дома. Будут приведены рекомендации не только по непосредственному устройству стен, но и по подготовке и монтажу других конструктивных элементов.
Самостоятельное выполнение работы позволит вам получить бесценный опыт и существенно сэкономить на проведении всех мероприятий, исключив необходимость привлечения специалистов.
Начните с выбора подходящего материала. От качества используемого бруса напрямую зависят важнейшие характеристики готового сруба.
Для выполнения рассматриваемых мероприятий лучше всего использовать профилированный клееный либо же просушенный деревянный брус. На обустройство сруба из такого бруса не уйдет много времени и денег. Склейка бруса выполняется с применением специального водостойкого клея. Он не мешает древесине «дышать» и сохраняет показатели ее экологичности на высочайшем уровне.
Бюджетным вариантом является обустройство сруба из сырого бруса, но стены из такого материала потребуют примерно 1 года на усадку. Лишь после полной усадки древесины можно будет переходить к обустройству кровельной конструкции, установке стеклопакетов и выполнению других сопутствующих мероприятий.
Подготовка проекта
Составьте (закажите, найдите в открытом доступе) проект будущего строения.
В первую очередь определите оптимальные размеры дома, его площадь, особенности организации внутренних помещений.
Отразите в проекте места установки дверей и стеклопакетов, порядок обустройства разного рода коммуникаций и прочие важные моменты.
Обустройство фундамента
Сруб из бруса будет иметь сравнительно небольшой вес. Оптимальным вариантом фундамента для такого рода конструкций является ленточное бетонное основание.
Первый шаг
Выройте траншею по периметру будущего основания. Глубина траншеи – 80-100 см. Конкретное значение подбирайте в соответствии с показателем глубины промерзания почвы для вашего региона. Установите опалубку.
Второй шаг
Уложите на дно траншеи слой песчано-гравийной смеси. Тщательно утрамбуйте подушку.
Третий шаг
Поверх подушки уложите армирующую сетку из прутков диаметром 10-12 мм. Для связки стержней используйте стальную проволоку.
Четвертый шаг
Залейте бетон. Лейте равномерным горизонтальным слоем. Залитый бетон уплотните с помощью специального вибрирующего инструмента. Также подобная обработка устранит из бетона лишний воздух. При отсутствии специального инструмента проткните заливку арматурным стержнем в нескольких местах. В дальнейшем пустоты необходимо будет заполнить раствором.
Фундамент будет набирать прочность 3-5 недель. Опалубку рекомендуется демонтировать только после полного затвердения фундамента.
Нижняя обвязка и пол
Первый шаг
Уложите брус нижней обвязки. Предварительно покройте фундамент гидроизоляционным материалом (рубероидом).
Внешние стены выкладывайте из бруса 15х15 см, а внутренние перегородки и балки пола из материала сечением 10х5 см.
Второй шаг
Обработайте уложенный нижний венец антисептическим средством.
Третий шаг
Четвертый шаг
Закрепите поверх уложенных лаг доски чернового пола. Важно, чтобы с обеих сторон они были покрыты теплоизоляционным материалом. Для утепления можете использовать засыпные материалы либо минеральную вату.
Черновой пол укладывайте из досок 2,5х15 см.
Пятый шаг
Уложите доски чистового пола. Для этого хорошо подойдет шпунтованная доска.
Строительство стен
Для скрепления рядов используйте нагели – это вертикальные деревянные штыри, которые обеспечивают надежное скрепление бруса, препятствуют его смещению и разбалтыванию рядов.
С помощью одного нагеля обычно выполняется соединение 2-3 венцов. Для выполнения такого скрепления нужно предварительно сделать в брусе отверстия диаметром порядка 30-40 мм. Рекомендуемый шаг между нагелями – 150 см.
Между венцами укладывайте уплотнительный материал, например, паклю либо джут.
Наружные стены лучше всего соединять с применением замка, известного как «теплый угол». Технология такого соединения заключается в следующем: вы создаете в одном из соединяемых элементов шип, а во втором брусе делаете паз аналогичного размера.
Разные слои деревянного бруса чередуйте шипами и пазами. Подобное соединение обеспечивает наиболее высокую жесткость конструкции, а обустраиваемые углы получаются непродуваемыми.
Внутренние перегородки необходимо врезать в несущие стены. Обустройством перегородок занимайтесь исключительно после полного завершения строительства сруба.
В случае если вы возводите двухэтажный дом габаритами более чем 6х6 м, на нижнем этаже нужно обязательно сделать хотя бы одну внутреннюю перегородку. Она будет выполнять функцию дополнительной опоры для пола верхнего этажа.
Если вам нужно сэкономить на выполнении строительных мероприятий, можете сделать внутренние перегородки по каркасной технологии. Для этого соберите каркас из бруса 4х4 либо 5х5 см, а затем попросту обшейте его деревянной вагонкой или другим подходящим материалом.
Все деревянные элементы конструкции обязательно обрабатываются антисептиком и антипиреном.
На этом этапе вам предстоит установить балки, стропильные элементы и обрешетку в соответствии с особенностями выбранной кровельной конструкции.
Выстройте стены чердачного помещения и уложите потолочные лаги. Размещайте эти элементы таким образом, чтобы они примерно на полметра выступали за основание внешних стен.
Лаги делайте из бруса 15х10 см. Укладывайте их на ребро с шагом 900 мм.
Для обустройства стропильной системы используйте доски 15х5 см. Эта конструкция является каркасом крыши, поэтому постарайтесь сделать ее максимально жесткой и прочной. Для дополнительного упрочнения конструкции используйте стойки, ригели, а также раскосы.
Стропильные ноги фиксируйте с шагом до 1 м. После того как каркас будет полностью готов, приступайте к выкладке фронтов. Для их изготовления используйте брус 15х15 см. Также фронты можно сделать из сайдинга, либо же заколотить их доской 2,5х15 см.
В завершение прибейте на стропила обрешетку из досок 2,5х15 см с шагом до 40 см.
Зафиксируйте слои влаго-, тепло- и пароизоляционного материала, а затем выполните монтаж предпочитаемого финишного кровельного материала.
Монтаж дверей и стеклопакетов
В местах установки дверей и окон выпилите проем соответствующих размеров. Сами же двери и стеклопакеты можно монтировать только после полной усадки древесины.
Кстати, про ремонт стеклопакетов своими руками Вы также можете узнать на нашем сайте.
В завершение вам останется лишь выполнить финишные отделочные работы на свое усмотрение, подключить необходимые коммуникации, расставить мебель, технику и предметы интерьера.
Удачной работы!
Видео – Сруб из бруса своими руками
Технология сборки сруба из бруса для дома или бани
Организация рабочего места для сборки стен
Чтобы работа спорилась, брусья выкладывают в штабель на расстоянии 5-6 метров от строения с одной или лучше - с двух его сторон. Каждый слой брусьев в штабеле укладывают на прокладки из досок.
Рядом со штабелем оборудуют рабочее место для разметки и раскроя брусьев. Вариант устройства такого рабочего места показан на рисунке.
Разметку бруса с помощью шаблона удобно выполнять на высоте 0,9 — 1,1 метра в зоне разметки, узел А на рисунке. После разметки брус опускают на низкие подкладки в зону раскроя. В таком положении брус удобно и безопасно пилить цепной пилой.
Раскроенный брус поднимают на стену. Для облегчения подъема устраивают покаты — наклонные брусья, которые верхним концом опираются на верхний венец сруба. Брус по покатам перемещают с помощью веревки.
К покатам прибивают клинообразные упоры, которые делают подъем бруса более безопасным. Помимо безопасности упоры позволяют обходиться малыми силами. Даже один человек может при необходимости поднять брус, фиксируя его с помощью упоров в промежуточных точках.
Работы по сборке сруба из бруса удобнее всего проводить бригадой из четырех человек. Можно работать и вдвоем, просто работа пойдет медленнее.
Для монтажа верхних венцов сруба и крыши сооружают леса.
Трехярусные леса на фронтоне дома. 1
— стойки крайние; 2
— г-образная стойка лесов первого яруса на боковом фасаде; 3
— настил; 4
— стойки центральные; 5
— раскосы крестообразные (показаны условно); 6
— бобышки
Сборку верхних венцов сруба ведут с уровня первого яруса. Настил первого яруса укладывают на г — образные стойки, поз. 2 на рисунке. Стойки устанавливают вокруг стен дома и прикрепляют к стенам с помощью бобышек, поз.6.
На этапе возведения крыши (мансарды), на фасадах, где необходимо устройство фронтонов, приходится делать леса в три яруса. Для устройства стоек лесов используют доски 50 х 150 мм. Из таких же досок делают настил.
Работать с лесов удобней, быстрее и безопасней, чем с лестниц — не забывайте об этом.
Разметка брусьев для сборки стен
Практический опыт строительства свидетельствует, что держать в голове последовательность разметки элементов угловых соединений не реально.
До начала работ рисуют схему сборки стен дома, на которой обозначают: порядковый номер венца, тип соединительного элемента на концах заготовок, положение проемов в стене.
Пример схемы сборки стен дома показан на рисунке:
Схема разметки угловых стыков бруса и стыков деталей продольных стен, для дома с габаритными размерами 6х9 метров. А
и С
— продольные стены; D
и B
— поперечные стены; Е
— внутренняя стена из бруса — перегородка; 1
— стыки брусьев.
У дома, который показан на схеме, каждый венец состоит из 7 отрезков брусьев длиной от 3 до 6 м.
Венец продольной стены состоит из двух деталей: основного бруса стандартной длины 6 метров и добора, длиной 3 метра. На одном венце укладывают слева длинные брусья, а справа - доборы. На следующем же венце укладку начинают в аналогичном порядке, но справа.
Детали венца поперечной стены и перегородки делаются из одного бруса стандартной длины 6 метров.
Для исключения мостиков холода в наружных стенах, стыки брусьев продольной стены, поз.1, выполняют, делая вертикальные вырезы «в пол дерева» с нахлёстом в 15 — 20 см. Брус в углах венцов соединяют в перевязку с коренным шипом (подробнее см. ниже).
Как правильно и быстро выполнить разметку шипов, пазов и прочих профилей, обеспечить идентичность размеров брусовых заготовок ?
Проще всего это сделать с помощью шаблонов. Шаблон накладывают на брус и переносят маркером контур профилей шаблона на поверхность бруса.
Удобнее, быстрее размечать и будет меньше ошибок, если шаблон полностью повторяет контур детали, имеет одинаковую с размечаемой деталью длину. Наложил шаблон на брус и сразу перенес все размеры и профили на заготовку.
Для нашего примера потребуется изготовить семь шаблонов, по числу деталей в венце. Одним шаблоном размечают две зеркально расположенные детали стен.
Если подумать, то число шаблонов можно сократить. Рассмотрим, как сделать универсальные шаблоны для разметки деталей продольных стен дома (схему сборки стен см. выше).
Два шаблона (выделены ярко желтым цветом) для разметки бруса продольных стен. 4
— паз для коренного шипа; 5
— паз для шипа внутренней стены; 6
— шаблон; 7
— брус добора.
На рисунке, вверху показан шаблон для разметки основного бруса в венце, у которого добор расположен справа. На схеме разметки стен, это венцы А1, А3, А5 и С1, С3, С5.
Нижний шаблон служит для разметки основного бруса в венцах с добором слева — А2, А4, А6 и С2, С4, С6.
Шаблоны на первый взгляд одинаковы, но отличаются тем, что пазы, поз.5, для соединения с перегородкой, расположены в разных местах шаблонов.
Эти же шаблоны используют для разметки деталей доборов. Для этого на шаблонах в точках b и с просверлены сквозные отверстия, а в точках а и d сделаны надрезы.
Для разметки добора шаблон накладывают на брус и через отверстия и надрезы накалывают точки на поверхности заготовки.
Запомните этот прием с устройством отверстий в шаблоне. Это поможет Вам создавать универсальные шаблоны во многих других случаях.
Шаблоны сделаны из строганной доски «дюймовки».
В результате нам удаётся сократить количество шаблонов с семи до трех (2 - для продольных стен и 1 - для поперечных). Два продольных шаблона (правый и левый) обеспечивают возможность получать заготовки для продольных стен, а один поперечный шаблон позволяет заготавливать детали для поперечных стен и перегородки.
А теперь рассмотрим, как применяют шаблоны.
Для разметки первого бруса венца (например, начиная слева) левый шаблон укладывают на брус и обводят маркером торец шаблона слева, затем-два паза и, наконец, - выборку под соединение «в пол дерева». Размеченный брус переносят к месту раскроя, где ненужные фрагменты (их лучше при разметке за-
штриховать) вырезают цепной пилой.
Как размечать детали с шипами? Очевидно, что шип и паз являются элементами одного и того же узла, а значит должны соответствовать друг другу по размерам и расположению. В детали с шипом на месте паза размечают шип.
Если размеры паза - 5×5 см , то шип должен иметь размеры - 4,5×4,5 см. Зазор заполняют межвенцовым утеплителем.
Профиль шаблона переносят на верхнюю грань бруса. На вертикальную грань бруса разметку переносят с помощью угольника. По этой разметке и осуществляют аккуратные резы.
Как собрать ровные стены из бруса разной ширины
Технические условия (ТУ) на изготовление бруса допускают отклонение размера бруса в ту или иную сторону от стандартной величины, указанной в документах.
Если в документах на покупку указаны стандартные размеры бруса, например, сечение 150х150 мм. и длина 6 метров, то фактические размеры будут отличаться от стандарта.
Каждый брусок, в привезенной на стройплощадку партии бруса, будет отличаться от размеров, указанных в документах, на несколько миллиметров. Размеры в сечении и длина брусков будут разными.
Разброс в размерах необходимо учитывать при разработке шаблонов, разметке бруса и сборке стен.
Как же собрать ровные стены, если брус разный по ширине и длине?
b
— минимальная ширина бруса; дельта b
— разность между узким и широким брусом.
Очевидно, что из бруса разной ширины, можно сделать ровной только какую-то одну поверхность стены — или снаружи, или изнутри постройки.
Если хотят сделать ровной стену дома снаружи, то все брусья в стене выравнивают по наружной грани. Тогда внутри дома широкие брусья будут выступать из стены на величину «дельта b » (разность между узкими и широкими брусьями). Выравнивание по наружной грани ведет к увеличению зазоров в угловом соединении брусьев (см. рисунок).
Если брусья в стене выравнивать по внутренней грани , то «ступеньки» из выпирающих брусьев будут уже на наружной поверхности стены. Стену снаружи обычно обшивают. А если у бруса снять фаски с наружных ребер, то ступеньки на стене будут незаметны и без обшивки. Угловые соединения брусьев получаются более плотными, «теплыми».
Как и чем соединять венцы сруба
Каждый венец сруба соединяют с нижним венцом металлическими или деревянными нагелями. Нагели располагают на расстоянии примерно 250-300 мм от торца бруса и далее через каждые 1-1,5 метра длины бруса.
Каждую деталь венца закрепляют минимум двумя нагелями. Длина нагеля должна быть, не менее чем в 1,5 раза, больше высоты бруса.
см.
, поз. 1.
Нагели из круглой стали диаметром 6-8 мм. — штыри с заостренным концом или гвозди (6х200-250 мм ), просто забивают молотком в брусья венцов, вариант a на рисунке.
Верхние концы нагелей из любого материала обязательно заглубляют в брус на 2-4 см. Если этого не сделать, то при высыхании бруса и усадке сруба нагели окажутся выше бруса и приподнимут верхний венец. Между венцами образуется большая щель.
По этой же причине нельзя делать забиваемые нагели из арматурной стали. Рифленая поверхность таких нагелей будет удерживать брусья венцов от перемещения при усадке сруба, даже если нагель заглубить в брус. Венцы просто повиснут на таких нагелях.
Стальные забиваемые нагели малого диаметра не всегда могут обеспечить необходимую жесткость стены, особенно при большой длине пролетов стен. Их применение может быть рекомендовано для построек малых размеров — например, бань. Для повышения жесткости стен больших строений необходимо устанавливать нагели увеличенного диаметра.
Стальные нагели диаметром 10 и более миллиметров, а также деревянные нагели вставляют в заранее просверленные в брусе отверстия. Диаметр отверстий делают немного меньше диаметра нагеля.
При плотной посадке нагеля в отверстие повышается жесткость стены, но увеличивается риск того, что нагели будут мешать усадке сруба.
Деревянные нагели диаметром 25-30 мм удобно нарезать из круглых черенков для инструмента. Такие черенки делают из твердых пород дерева. С нижнего конца нагеля рекомендуется снять фаску — будет легче забивать нагель в отверстие.
Можно нарезать из обычной доски «дюймовки» нагели квадратного сечения 25х25 мм. С одного конца заготовки снимают фаски. Такие нагели забивают в отверстие, сделанное сверлом диаметром 24 мм.
Ребра такого нагеля из сравнительно «мягкой» хвойной древесины при заколачивании сминаются, древесина уплотняется, обеспечивая достаточно плотную посадку нагеля в отверстии.
Как правильно сверлить отверстия в брусе под нагели
Глубина отверстий в стене для установки нагелей должна превышать минимум на 4 см. длину нагеля. Причем, отверстие должно быть свободно от стружки.
Для сверления отверстий в брусе, достаточно глубоких и большого диаметра, обычно применяют тихоходную электрическую сверлилку (дрель). В паспорте электроинструмента обычно указывается, на какой диаметр сверления в том или ином материале дрель рассчитана. Учитывая большую глубину сверления лучше выбрать дрель с запасом по мощности.
Для сверления отверстий в брусе удобно оснастить дрель упором, как показано на рисунке.
Брусок упора прикрепляют к дрели стальными хомутами.
Упор, в виде деревянного бруска, прикрепляют к дрели, например, хомутами. Упор останавливает сверление на необходимой глубине, но вращение дрели после этого не прекращают. Продолжая вращаться на одном месте, сверло очищает отверстие от стружки, притирается и, затем, легко достается из глубокого отверстия.
Сверление отверстий для соединения венцов удобно производить в брусе, который уже установлен на стену в проектное положение на межвенцовый утеплитель. Но здесь обычно возникает проблема — межвенцовая прокладка не поддается сверлению. Волокна материала прокладки просто наматываются на сверло и зажимают его.
Приходится устанавливать брус на стену в два приема. Сначала брус монтируют без прокладки и временно фиксируют от смещения, например, гвоздями. Сверлят отверстия под нагели. Затем брус сдвигают со стены и укладывают межвенцовый утеплитель.
В местах сверлений прокладку вырезают острым ножом . Затем, снятый брус вновь устанавливают на место, уже на прокладку, и закрепляют нагелями.
Сверление отверстий в брусе, уложенном на стену, следует производить, стоя на прочном основании — лесах, подмостях, настиле. Стоять на узкой стене и сверлить опасно. Сверло может «закусить», мощная дрель развернется и легко скинет работника со стены.
Как сделать ровную стену из кривого бруса
В привезенном на стройплощадку брусе часть брусков может оказаться искривленной. Брус может иметь кривизну в одной плоскости, или закрутиться винтом и стать в сечении ромбовидным.
Если есть возможность, то кривые брусья лучше не использовать для стен дома или бани. Брусья с кривизной рекомендуется резать на более мелкие части и использовать в других, менее ответственных местах.
Небольшое количество бруса, имеющего кривизну в одной плоскости, можно использовать для монтажа стен. Не следует укладывать такой брус в стену выпуклостью вверх или вниз, в надежде, что он выпрямится под весом дома — брус не выпрямится, даже, если его поместить в нижних венцах.
Кривой брус укладывают в стену, выпрямляя его в горизонтальной плоскости так, как показано на рисунке.
Кривой брус выпрямляют последовательно фиксируя его нагелями
Изогнутый брус сверлят, совмещая его в точках сверления с прямым брусом. После укладки межвенцового утеплителя изогнутый брус фиксируют нагелем на одном конце и разгибая последовательно фиксируют нагелями в остальных точках.
Для разгибания бруса больших усилий не потребуется. Облегчить работу поможет рычаг и скоба
Межвенцовая прокладка — утеплитель, уплотнитель
Для и холода между венцами укладывают прокладку. Раньше для этого использовали мох или льняную паклю. В настоящее время в продаже имеются специальные прокладочные материалы на основе льноватина или льноджута. Материал продается в виде рулона ленты шириной 20 см.
Ленту прокладочного материала укладывают по всей верхней грани бруса в два-три слоя и закрепляют скобами с помощью строительного степлера.
Если стену не обшивают, то от наружного края бруса прокладка должна отстоять на 1-2 см. , иначе она будет намокать.
Некоторые мастера укладывают прокладочный материал в один слой и предлагают после усадки сруба конопатить стыки, добавляя в пустоты стыков дополнительное количество материала. В этом варианте имеем меньший расход прокладочного материала.
Работа по конопатке стыков достаточно трудоемкая и утомительная. Лучше сразу уложить уплотнитель потолще, в несколько слоев (три слоя), чтобы исключить необходимость конопатки горизонтальных стыков.
Как контролировать правильность сборки сруба
В процессе работ по строительству дома или бани необходимо регулярно проверять правильность сборки сруба из бруса. Для этого достаточно контролировать следующие пять параметров:
- Вертикальность углов.
- Высоту углов и стен.
- Горизонтальность венцов и верхних граней бруса.
- Прямолинейность стен.
- Качество укладки межвенцового утеплителя.
Для контроля вертикальности углов применяют следующий способ.
Для контроля вертикальности угла на каждой стороне венца наносят вертикальную линию. 1
— нижняя обвязка; 2
— венцы; 3
— контрольные линии; 4
— цоколь.
На каждой стороне венца на одинаковом расстоянии от углового ребра рисуют вертикальную линию.
При правильной укладке венцов эта линия должна быть прямой и совпадать с вертикалью. Вертикальность линии проверяют отвесом.
Если обнаружатся отклонения, то работу приостанавливают и устраняют причину.
Высоту углов и стен замеряют рулеткой. Замер ведут от базовой горизонтальной линии, которую наносят на брус обвязки с помощью водяного уровня.
Горизонтальность венцов и верхних граней бруса проверяют по уровню.
Прямолинейность стен определяют визуально, натягивая вдоль стены шнур.
Особенно тщательно и постоянно следует проверять вертикальность и высоту углов. Отклонения от вертикальности устраняют, вплоть до замены бруса в венце. Высоту углов регулируют, увеличивая толщину прокладки между венцами в осевших углах. Иногда помогает, если постучать кувалдой по брусу в высоком углу.
Качество и толщину укладки межвенцового утеплителя проверяют визуально, осматривая стены.
Оконные и дверные проемы в срубе
Со второго венца начинают формировать дверные проемы. Расстояние от уровня пола до окна выбирают в пределах 70 — 90 см.
Укладка бруса в венцах в зоне проемов имеет свои особенности.
а
— схема расположения проемов в стене, где: 1
— стена; 2
— проем двери; 3
— простенок; 4
— проем окна. в
— схема раскроя бруса, где с — остаток от раскроя. г
— вариант устройства проема в срубе с установкой временных скрепляющих брусьев, поз.7. д
— вариант с установкой в проем колод, поз.6 — сразу получаем проем готовый к установке двери или окна.
На практике применяют два варианта формирования проемов при сборке сруба.
Один вариант — «г» на рисунке. Проем делается в черновом варианте, производится лишь подготовка для создания проема. Проем готовится под установку дверей и окон не сразу при сборке сруба. Эту работу оставляют на потом — обычно делают после усадки сруба.
Такой вариант позволяет ускорить работы по сборке сруба. В проем обязательно устанавливают брусья, скрепляющие простенок со срубом, поз.7 на рисунке. В дверной проем устанавливают не менее двух таких брусьев.
В процессе усадки сруба простенки может «увести» внутрь или наружу. Чтобы предотвратить это, брус в простенках скрепляют вертикально установленными досками .
В другом варианте — «д » на рисунке, проемы сразу готовят к установке дверей и окон. Для этого в проемы устанавливают колоды (окосячки) — вертикальный брус с пазом, поз.6 на рисунке. В паз входит шип бруса простенка. Таким способом брус простенка фиксируют от смещения. В этом варианте проемы сразу готовы к установке дверей и окон.
Колоды (окосячки) традиционно служат не только для соединения бруса в проеме, но и выполняют роль оконных откосов, подоконников. Для этого их тщательно обрабатывают, снимают фигурные фаски.
Вариант установки окно в стене из бруса: 1 — отделка откосов окна; 2 — доска вертикальной окосячки с рейкой — шипом, входит в паз бруса стены; 3 — рама пластикового окна; 4 — уплотнительная лента ПСУЛ
В современных условиях, при установке пластиковых окон и устройстве пластиковых же откосов и подоконников, колоды (окосячку) можно не делать. Брусья в проеме скрепляют так. В торцах брусьев по всей длине проема выпиливают вертикальный паз и вставляют туда рейку, которая и фиксирует брусья простенка от смещения.
Длина колоды (окосячки) или рейки должна быть меньше высоты проема на 5-7 см , чтобы не препятствовать усадке сруба.
Брус для дома, бани в Вашем городе
Как правильно установить окна в стене из бруса
Если проем в стене был сделан в черновом варианте (см. выше), то установку окна начинают с выпиливания проема под нужный размер. Для этого по границе пропила набивают рейку, поз.2 на рисунке, и цепной пилой по краю рейки отпиливают брусья.
Правильная установка окна в стене из бруса. 1
— стена; 2
— рейка; 3
— наличник; 4
— окно; 5
— коробка окна; 6
— брус стены над окном; 7
— межвенцовый утеплитель; 8
— усадочный зазор над окном и колодой; 9
— оконные рамы; 10
— брус стены (простенка); 11
— колода; 12
— гвоздь.
Затем дисковой пилой на торцах брусьев стены (простенка) вырезают шипы. На шипы, поз.10, насаживают пазом колоду, поз.11. Стыки уплотняют утеплителем. Колоду прибивают к брусу стены гвоздями, забиваемыми под углом, поз. 12. Так гвозди не будут препятствовать усадке сруба.
В подготовленный таким образом проем вставляют оконную коробку, которую крепят к колоде саморезами. Над оконной коробкой обязательно оставляют зазор, поз.8, для компенсации усадки сруба . Величина зазора 5-7 см. Зазор заполняют мягким утепляющим материалом.
Компенсационный зазор необходимо оставлять и над верхним торцом колоды.
Аналогичным образом готовят проемы и вставляют в стены из бруса двери.
После окончания сборки первого этажа дома, сруб перекрывают балками межэтажного или чердачного (если строение одноэтажное) перекрытия.
Могут быть конструктивным элементом . А могут выполнять и самостоятельную функцию.
На следующей странице описана конструкция ломанной крыши дома из бруса, где балки перекрытия этажа одновременно служат и элементом силового каркаса мансардной крыши.
Посмотрите видеоклип, в котором довольно подробно рассказывается и показывается технология монтажа сруба из строительного бруса.
Ввиду роста популярности дерева как строительного материала многие интересуются, как сложить дом из бруса своими руками. Несмотря на достаточно существенные масштабы подобного мероприятия задача эта вполне реальна. Естественно, необходимо будет приобрести качественный материал, освоить технологию и привлечь помощников — но в итоге вполне можно возвести жилой дом без привлечения сторонних специалистов.
Как это сделать – мы расскажем ниже. В дополнение ко всему видео в этой статье, размещенное ниже, тоже осветит некоторые нюансы.
Особенности выбора
Прежде чем говорить о том, как ложить брус для формирования стен жилого дома или бани, необходимо разобраться с самим материалом.
- Брус, используемый для строительства, представляет собой заготовку четырехугольной формы (прямоугольную или квадратную), выпиленную из цельного ствола дерева или же склеенную из нескольких досок .
- По конфигурации брус может быть ровным или профилированным. Профилированные модели гораздо более удобны в монтаже. Кроме того, выступы и выемки на плоскостях профилированных деталей позволяют создать практически герметичный стык между элементами.
Совет!
Для улучшения эксплуатационных характеристик стыка между брусьями стоит использовать специальные изоляционные материалы.
Наиболее популярным на сегодняшний день является джутовый рулонный уплотнитель.
- Цельный брус является более доступным по стоимости, однако он более склонен к деформации и усадке при высыхании. Цена клееных разновидностей значительно выше, зато такие заготовки практически не коробятся, а усадка строения будет минимальной.
- Также при покупке материала очень важно обращать внимание на его влажность: дерево естественной влажности стоит дешевле, но сруб из такого материала перед началом отделки должен простоять минимум год, иначе усадка стен приведет к деформации внутренней и наружной обшивки.
- Камерная сушка существенно удорожает стройматериал, однако позволяет минимизировать процент связанной влаги в волокнах древесины. Такой брус практически не усаживается.
Резюмируя, можно отметить, что ответ на вопрос о том, сколько стоит сложить сруб из бруса, напрямую зависит от выбранного вами материала. Клееный профилированный брус, прошедший предварительную сушку, обойдется дороже, но со стройкой вы управитесь легко и быстро. Ну, а наиболее бюджетный вариант – ровный массивный материал естественной влажности. Но с ним, естественно, придется повозиться.
Длина стен
м
Ширина стен
м
Высота стен
м
Сечение бруса
150х150 мм. 180х180 мм. 200х200 мм.
Длина бруса
5 м. 6 м. 7 м. 8 м. 9 м. 10 м. 11 м. 12 м.
Технология монтажа сруба
Нижний узел примыкания к фундаменту
После того как материал выбран, закуплен и доставлен на участок, можно разбираться с тем, как сложить сруб из бруса. И начинать работу мы будем с основания — монтажа окладного венца.
Что же советует нам инструкция от специалистов в работе с деревом?
- Перед тем как положить первый венец из бруса, необходимо выполнить качественную гидроизоляцию основания. Каким бы ни был наш фундамент, на его верхнюю плоскость мы укладываем либо два слоя рубероида, либо специальную гидроизоляционную мембрану.
Совет!
Если строительство ведется во влажном районе, то целесообразно выполнить комплексную защиту от влаги, включающую как укладку мембранных материалов, так и обработку фундамента водоотталкивающими мастиками.
- Поверх гидроизоляционного слоя по периметру всего основания укладываем подкладочный брус. Для изготовления такого – это дерево отличается максимальной устойчивостью к воздействию влаги.
- Толщина подкладочного бруса должна быть не менее 100 мм, а ширина – как минимум, не меньше, чем ширина основного стенового бруса.
- Иногда в качестве подкладки используют профилированный брус, обрезанный таким образом, чтобы он опирался на основание не шипами замка, а плоскостью. В этом случае установка дополнительной подкладки не требуется, но гидроизоляционные свойства конструкции несколько пострадают.
- На углах конструкции деревянные балки соединяем «в полдерева». Это позволяет добиться максимальной прочности стыка.
Обратите внимание!
Все следующие венцы можно соединять и по другой схеме, например, «в лапу».
Подкладочный брус или первую профилированную заготовку тщательно пропитываем антисептическим средством (Тиккурила, Сенеж и т.п.). В принципе, если позволяют финансы, можно перед началом укладки точно не будет.
Поверх бруса укладываем уплотнительную ленту из джута. Если вы выбираете, чем проложить брус, то следует иметь в виду, что слишком толстый материал так же неэффективен, как и слишком тонкий: и в том, и в другом случае возрастает риск продувания. Для ровного бруса достаточно толщины ленты в 10 мм, а для клееного профилированного – 5 мм.
Чтобы избежать смещения, фиксируем джут на брусе с помощью строительного степплера.
Обратите внимание!
укладывается одним слоем, без загибов.
К внутренней части нижнего венца крепим кронштейны, на которые укладываем лаги для пола. Нижняя плоскость лаг должна опираться на элементы фундамента или специальные черепные бруски.
В принципе, лаги можно и врезать в венец, но если мы говорим о том, как сложить баню из бруса или построить дом на относительно влажных почвах, то лучше действовать именно по первому варианту. Так будет проще заменить подгнившую лагу новой.
Технологии скрепления бруса
После того как возведен первый венец, можно начинать укладку брусьев для набора стен.
Здесь есть несколько нюансов, которые стоит учитывать:
- В принципе, качественно просушенный клееный профилированный брус можно монтировать вообще без соединительных элементов, скрепляя в замок лишь по углам (о технологии углового соединения мы поговорим чуть ниже). Но, все же, для повышения прочности лучше соединить заготовки.
- Для соединения используются нагели – металлические, деревянные или пластиковые штыри. Лучше всего использовать именно деревянные, да еще и той же влажности, что и само дерево стен.
- Отверстие под нагель сверлится для соединения не более чем двух брусьев: верхний брус «прошивается» насквозь, а в нижнем формируется гнездо в половину его толщины.
- Диаметр отверстия должен быть равен диаметру нагеля — так, чтобы крепежный элемент с небольшим усилием загонялся в дерево ударами киянки.
Совет!
Длина нагеля должна быть на 25-30 мм меньше, чем глубина отверстия – это позволит компенсировать усадку.
- Крепежные элементы устанавливаются в шахматном порядке. Расстояние между ними не должно превышать 1500 мм.
Рубим углы
Угловые соединения бруса можно осуществлять несколькими способами.
Одни из них предусматривают выступ заготовки за пределы плоскости стены (соединение с остатком), другие – нет.
- С остатком детали соединяют путем вырубания в заготовке углубления – чаши. В эту чашу укладывается второй брус, который может быть либо цельным, либо с соответствующим вырезом. Наиболее популярные схемы соединения с остатком — «в обло» и «в чашу».
- Самой распространенной технологией стыковки без остатка является стыковка «в полдерева». При этом на торцах брусьев формируются выступы, толщина которых равна половине толщины соединяемых деталей.
- Еще один способ углового соединения – так называемый «теплый угол». Эта технология предполагает выборку на боковой поверхности бруса вертикального паза, в который вставляется соответствующий по размерам шип на торце другого элемента.
Обратите внимание! Технология рубки угла во многом определяет трудоемкость процесса, и если вы поинтересуетесь, сколько стоит сложить дом из бруса с разными вариантами углов, вам назовут цифры, которые будут отличаться достаточно сильно.
Окна и двери
Говоря о возведении стен, не стоит забывать и об оконных и дверных проемах:
- Сами проемы либо вырезаются в уже уложенных стенах, либо заранее предусматриваются конструкцией (если мы приобретаем материал в составе, так называемого, домокомплекта).
- Для того чтобы сохранить форму проемов при усадке, в их боковые поверхности врезаем специальные планки – так называемые ройки.
- Над оконными и дверными коробками в обязательном порядке оставляем усадочный зазор не менее 50 мм.
Финишная отделка
После завершения всех описанных выше мероприятий и укладки кровли сруб должен выстояться до полной усадки. Время выстаивания колеблется от полутора лет (для сырого ровного бруса) до полугода (если использовалось клееное просушенное сырье).
После того как необходимое время прошло, можно приступать к отделке:
- Дома из профилированного материала не требуют обшивки ни изнутри, ни снаружи. Для обеспечения их долговечности вполне достаточно провести обработку стен антисептиком или окрасить составом для наружных работ.
- У зданий из ровного бруса в процессе усадки неминуемо образуются щели. Эти щели необходимо загерметизировать, после чего стоит выполнить обшивку, защищающую от продувания.
Сруб из профилированного бруса: усадка, сборка своими руками. Дом, построенный из профилированного бруса – это нечто большее, нежели крыша над головой. Это место бесконечного уюта, которое обладает привлекательными внешними данными и отличными характеристикам.
Обуславливается это тем, что используют только натуральные материалы без клея и вредных примесей. Благодаря этому в доме будет необычная атмосфера, и вам всегда будет в нем комфортно.
Считается:
- Натуральность материала.
- Низкая теплопроводность – благодаря этому даже в холодное время года в комнатах всегда будет тепло.
- Надежность и долговечность.
- Равномерная и быстрая усадка материала.
Строительство дома из сруба
Ключевые этапы строительства из сруба профилированного бруса
Собственноручное строительство срубов – процесс весьма сложный и трудоемкий, который невозможно осуществить без специальных навыков. Первый этап работы, на котором сталкиваются с трудностями – выбор материала. У профилированного бурса должно быть сечение не меньше 200 мм. Но если вы строите сруб 7*7, который будет использован только летом, можно взять материал и с меньшим сечением.
Не забывайте, что при самостоятельной сборке следует учитывать усадку, которая составит от 10-ти до 15-ти см. Процесс сборки сруба дома из профилированного 7*7 поделим на пять частей.
Процесс:
- Составление схемы, проектирование.
- Заливка .
- работы.
- и внешние работы.
Главные процессы
Возводим стены
Создание и строительство стен – очень важный процесс, который следует выполнять со всей осторожностью. Ряды из бруса выкладываем очень аккуратно. Каждый последующий нужно скреплять с предыдущим нагелем. Благодаря этому действию брус не сместится в сторону. Чтобы установить нагели, вам понадобится просверлить отверстия, которые в диаметре будут составлять 40 мм. Это идеальный показатель, чтобы нагели легко вошли в отверстие.
Важно: Если вы задались целью построить дом для круглогодичного проживания, не забудьте об уплотнителе. Для этого в одном из брусьев нужно будет вырубить выступ, а в другом вырубить паз с аналогичными размерами. Слои бруса можно чередовать пазами и шипами. Такое строение сделает общую конструкцию надежнее и крепче. Нельзя допускать ошибки в укладке, так как вам придется все разобрать и начать сначала.
Если размер сруба из профилированного бруса будет больше 7*7, на первом этаже следует поставить хотя бы одну перегородку. Это будет своеобразная поддержка настила на втором этаже. В завершении при возведении стен вам нужно будет вырубить оконные проемы. Определите место для окон и выпилите проемы. При высыхании материала важно, чтобы они хорошенько проветрились. После усадки сруба из профилированного вы сможете приступить к монтажу окон.
Последние работы при сборке сруба
Это завершающий этап сборки. Вам понадобится только утеплить здание и заняться отделкой, а также кровельными работами. После того как все будет сделано, строительство будет официально считаться завершенным. В качестве можно использовать минеральную вату/стекловату. Для внутренней отделки отлично подойдет или , но первый вариант будет значительно лучше.
Готовый сруб бруса – заказать или сделать самому?
Сруб из профилированного бруса – это отличное построение с огромным списком преимуществ. Для того чтобы он не терял свои замечательные качества, рекомендуют заказать или купить готовую постройку, так как при собственноручном возведении возникает много ошибок и проблем, из-за которых в окончательном варианте жилища будет не комфортно.
При самостоятельной сборке обязательно возникнут множество вопросов, ответ на которые даст даже не каждый специалист. Многие люди за неимением опыта делают серьезные ошибки, а это как следствие погрешности и нарушение целостности конструкции в целом. В этом случае срабатывает старая добрая поговорка: «Скупой платит дважды», так как приходится все переделывать, нанимать специалиста и закупать дополнительный материал. Во избежание таких ошибок есть доля здравого смысла заказать или купить готовый сруб у зарекомендовавшей себя компании.
Заказ и покупка – преимущества и недостатки
Куда проще заказать комплект или купить сруб в специализированной фирме, чем самому заниматься возведением дома. Это обусловлено такими причинами:
Ну и главное преимущество в том, чтобы заказать сруб из профилированного бруса – это экономия. Действительно, куда дешевле вам будет купить уже готовое построение или сделать заказ.
Если вы хотите самостоятельно заниматься строительством, вам это выйдет дороже по нескольким причинам:
- Материал будет приобретен в специализированных фирмах. Но эти же фирмы приобретают брус по стоимости в несколько раз ниже, чем продают.
- Расход материала. Никогда строительство своими руками не обходилось без ошибок. Паз, который вы неправильно выпилите или что-то еще приведет к покупке нового материала. Специалисты со стажем вряд ли допустят такие ошибки.
- Собирать сруб одному/вдвоем невозможно, поэтому придется нанимать бригаду. Разнорабочим, которые будут вам помогать, тоже придется заплатить.
Такие затраты обычно превышают оплату заказа того же сруба в компании.
Дополнительные преимущества при заказе сруба из профилированного бруса
Плюсы, указанные выше – не последние в списке. При заказе или покупке готового сруба вы сэкономите силы и время. Даже если вам удастся на материалах (что вряд ли), у вас уйдет много времени на сборку, а также придется ожидать усадку сруба из профилированного бруса. Обратиться в фирму – отличный вариант, если вы хотите получить дом в кратчайшие сроки, и хотите чтобы он соответствовал всем параметрам качества.
Еще вы не сможете заняться собственноручно возведением в зимний период. Но это не помеха для фирм, которые даже зимой собирают в производственных цехах фронтоны, стены и перегородки. После они оставляют это для усадки и успевают сделать к началу весны и внутреннюю, и внешнюю отделку.
Строительство из клееного бруса несет в себе такие достоинства:
- Материал изготовления – зимний лес, а он обладает плотной структурой.
- , построенный в зимнее время, имеет плюс в виде вымораживания влаги из стен.
- Так он намного лучше проветрится, благодаря чему будет обеспечена хорошая усадка.
Стоимость
Цена на возведение сруба будет зависеть от многих факторов, в которые входит количество и качество бруса, а также его сечение и сложность постройки.
Цены приблизительные.
Итоги
Не забывайте, что заказать комплекты следует только в известных и проверенных временем фирмах. Не забывайте, что у разных фирм цены на возведение отличаются. Так, заказ в популярной фирме будет куда дороже, чем в менее популярной компании, но качество работ будет одинаковым.
Не забывайте, что при выборе сруба стоит тщательно его осмотреть и подмечать все детали. Перед покупкой изучите все характеристики и оцените качество. Готовое изделие можно размещать и сразу же приступать к отделочным работам.
Экологичность и высокие качественные характеристики присущи деревянному домостроению. Из кругляка наши деды собирали целые терема, красота которых до сих пор вызывает восторг. А благодаря современным антисептикам и неомиду деревянный сруб не боится пожаров и грибка. В монтаж своими силами проще использовать брус правильной формы. Как сделать сруб из бруса своими руками основные этапы монтажа, правила и рекомендации специалистов можно найти в этой статье.
Проектируем свой дом
Перед сборкой дома из бруса необходимо правильно выбрать проект. Срубы собираются по типовым или индивидуальным проектам, могут отличаться архитектурной сложностью или иметь простые формы. Если планируется сборка уже готового заводского сруба, то рекомендуем остановить свой выбор на типовом проекте, который имеет плюсы:
- Сруб уже проверен в эксплуатации, и производитель устранил основные недостатки.
- Материал на изготовление использован максимально экономично, поэтому цена на готовую коробку дешевле.
- Проще выбрать отделочный материал и кровлю, так как можно воочию посмотреть несколько готовых домов и пообщаться с хозяевами.
При выборе индивидуального дизайна брус тоже самый подходящий материал. Он имеет правильную форму и подгоняется под любой размер. Поэтому с появлением этого пиломатериала стало возможно собирать деревянные коробки самой сложной и необычной формы.
Выбирая брус нужного сечения, любой проект с легкостью можно подогнать под любой регион с различной средней температурой и климатом. Для садового или дачного домика подойдет материал небольшого сечения: 100х50 мм, 100х100 мм. Для постоянного проживания берется брус сечением 150х150, 150х200, 200х100 мм. Самый простой вариант квадратное сечение — 150х150 мм. Квадратная форма позволяет быстро собрать стены без подбора технической и наружной стороны. Но при условии, что брус простой. В этой случае сечение 150х150 мм необходимо и утеплять.
Один из экономичных вариантов - профилированный материал. Шип и паз на технических сторонах бруса прочно соединяются при монтаже и создают надежную преграду ветру. Стены утепляются при помощи ленточного теплоизолятора, прямо во время сборки. А если лицевая и изнаночная стороны дополнительно отшлифованы, то после сборки коробки необходимо только пройти по стенам лакокрасочным материалом и дом готов к проживанию.
Отдельной группой выделяется сруб из клееного пиломатериала. Этот брус состоит из ламелей, которые соединены между собой под воздействием пресса и клея. Но об экологичности клееного пиломатериала ученые спорят до сих пор. Из положительного выделяется: высокая прочность стен и повышенные теплоизоляционные свойства. Так для строительства жилого дома из клееного материала подойдет сечение 100х100 мм, при зимней температуре до -15 градусов дополнительное утепление стен не понадобится.
Выбирая проект, стоит продумать из какого вида бруса будут собираться стены. Так как от этого зависят дальнейшие отделочные работы, а значит дополнительные материальные вложения.
А с чего начинать?
Когда проект выбран, начинается сборка сруба из бруса. Подготавливается основа дома - фундамент. Так как материал легкий то подойдет любой вид фундамента:
- Столбчатый;
- Ленточно-ростверковый;
- Ленточный.
Монолитный не рекомендуем, так как это самый затратный вариант, который будет рентабелен только при условии подвижного и сильно осыпающегося грунта. Для рыхлой почвы с высоким залеганием грунтовых вод подойдет свайный или столбчатый фундамент. Как построить дом, если почва болотистая и подвижная? Разумно использовать винтовые сваи. Их несложно монтировать своими руками, а «гулять» в дальнейшем сруб будет меньше. Но, выбирая столбчатый или свайный фундамент, стоит понимать, что в дальнейшем цоколь дома придется дополнительно обносить каркасом и утеплять. В противном случае подвала или погреба в доме не будет, да и теплопотери после утепления цоколя снизятся на 15%.
Один из самых популярных видов фундамента под деревянный сруб - ленточный. Название свое получил за внешнее сходство с раскатанной по земле бетонной лентой. Высота фундамента подбирается индивидуально и связана с особенностями грунтовых вод.
При высоком уровне залегания грунтовых вод и промерзание в зимнее время более чем на 1,2 м можно использовать ленточно-ростверковый вариант. Конструкция сочетает в себе бетонный ленточный, но на сваях через каждый 1,5 – 2 м. Причем сначала заливаются сваи, затем делается опалубка под ленточку. Перед заливкой рекомендуется рассчитать кубатуру фундамента, это сократит затраты на бетон.
Подробная технология сборки ленточно-ростверкового фундамента раскрыта в одной из прошлых статей.
Лего для взрослых
Готовый сруб производитель доставит на участок в герметичной упаковке, его будет проще собирать своими руками. Из цельного бруса собрать свой дом без опыта и навыков сложно, так как требуется правильное соединение углов. Но об этом чуть ниже.
Обвязка
Перед укладкой первого венца необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента. Дерево герметично, а по микротрещинам в фундаменте влага будет попадать к первому венцу и со временем он начнет загнивать. Для работы понадобятся материалы: битумная мастика (цена от 350 р.) и рубероид (цена от 220 р.)
Выполняется гидроизоляция следующим образом:
- Сверху фундамент промазывается горячей битумной мастикой.
- Сверху раскатывается первый слой рубероида. При стыковках материал укладывается внахлест.
- Рубероид снова промазывается битумной мастикой.
- Раскатывается финишный слой рубероида.
Ширина рубероида должна превышать ширину фундамента на 15–20 см. Оставшиеся концы рубероида в дальнейшем можно спрятать под обшивку цоколя.
Первый венец
Первый венец сруба закладывается по уровню на просохшую гидроизоляцию. По сечению первый венец больше остальных в коробке. Это повысит устойчивость конструкции.
Первый венец сруба самый важный в конструкции, поэтому для повышения долговечности стоит переплатить за лиственницу или осину. Они менее подвержены воздействию влаги, а со временем приобретают твердость, сравнимую с железом. Но не рекомендуем использовать осину с Поволжья. Дерево имеет хрупкую сердцевину и в 90% случаев не пригодно для строительства.
Перед укладкой первый венец покрывается защитными составами (Санеж, Белинка Био, Тиккурила, Неомид 440 и Валтти Акваколор (цена от 120 р./л). Кладка первого венца осуществляется на разложенные рейки или подкладочную доску. Рейки укладываются с шагом в 30–40 см поперек ленты фундамента, доски пришиваются к основанию при помощи металлических штырей. Рейки имеют толщину 10 мм и создают дополнительный зазор между фундаментом и обвязкой, что создает дополнительную вентиляцию. Деревянная обвязка крепится к фундаменту при помощи металлических анкеров. Но крепиться коробка к основанию только у легких конструкции. Большие дома в несколько этажей довольно тяжелый и не сдвинется с основания без дополнительного крепежа.
Складываем коробку
Построить сруб из готового комплекта несложно, а вот с цельным брусом придется повозиться. Существует несколько вариантов угловых соединений бруса с остатком и ровных:
- Сборка в лапу. В торцах бруса выпиливаются шипы и гнезда под них. Имеет минусы: продувается, со временем материал усохнет и потребуется серьезное утепление.
- В ласточкин хвост. Вариант схож с предыдущим, но имеет особую выпилку под углом. Минус в сложности выпила.
- В чашу. В каждом брусе снизу делается чаша под верхнее звено. Верхний венец ложиться в чашу и создает герметичное соединение. Минусы: понадобится навык и специальный чашкорез.
- В полдерева. В каждой торцевой части выпиливается половина сечения. В полученное гнездо укладывается верхний венец. Минусы в продуваемости и ненадежности соединения. Чтобы увеличить сцепление делается шпонка из дерева, которой соединяются торцы.
Соединение в угол с остатком считается более теплым и надежным. Углы и брус между собой дополнительно соединяется при помощи нагелей. Нагеля применяются деревянные или металлические. Последний вариант надежнее, но при высыхании сруба в стенах образуются щели, и металлические штыри портят внешний вид дома. Деревянные нагеля можно изготовить самостоятельно из остатков пиломатериала или березы. Нагеля придадут строению дополнительной прочности, и не дадут перекручиваться брусу при высыхании. Крепятся нагеля в каждые два венца, пропуская один, с шагом не менее 150 см.
Между каждым брусом раскатывается джутовый утеплитель (цена от 110 р.). Если материал профилированный, то между шипами и пазами имеется специальный желоб под укладку ленточного утеплителя. Если нужны соединения бруса по длине, то применяется стык в коренной шип. Суть соединения в выпилки шипа и паза, которые надежно соединяются и дополнительно крепятся нагелями.
Внутренние перегородки в срубе сразу можно не собирать. Они делаются материалом меньшего сечения и крепятся к капитальным стенам. Но если планируется двухэтажный сруб из бруса своими руками, то хотя бы одна перегородка собирается сразу. Она служит дополнительной опорой.
Черновые полы можно застелить сразу. Они в дальнейшем служат основой под теплый «пирог» чистового пола. В качестве утеплителя полов может служить минвата или эковата, пенопласт. Самый недорогой вариант использовать пенопласт, он придаст дополнительную звукоизоляцию между этажами.
Оконные и дверные проемы в срубе выпиливать сразу не рекомендуется. Строение должно постоять. Даже камерная сушка в течение первых трех месяцев даст усадку минимум 3%, естественная влажность не менее 10%. Перед тем как вставить рамы делается окосячка, которая придаст конструкции большей прочности и не даст возникнуть перекосам во время гуляния грунта.
Выбираем крышу и кровлю
До полной усадки возводится черновая кровля. Если брус камерной сушки или клееный, то усадка незначительна и можно приступать к чистовой кровле. В качестве кровли подойдет любой материал: профнастил, ондулин, мягкая черепица. Самый экономичный вариант для садовых домиков - рубероид или шифер. От выбора кровли будет зависеть шаг обрешетки. Чем мягче кровля и положе крыша, тем чаще делается обрешетка. Например, под мягкую черепицу и вовсе делается подложка из тонкой фанеры.
Конструкция крыши подбирается индивидуально. Но чем меньше изгибов и углов в конструкции, тем надежнее она будет. Самый простой вариант - односкатная крыша или двускатная, они собираются своими руками.
Собирается стропильная система с укладки потолочных лаг. Для работы подходит брус сечением 100х50 мм. Технической стороной будет 50 мм. Фронта и каркас стропильной системы собираются из материала сечением 150х100 мм. Они крепятся к мауэрлату, который укладывается на верхнюю часть стены. В качестве мауэрлата берётся брус сечением 150х150 мм. Самое сложное в монтаже установить первые стропила и матрицу. Крепить стропильную систему к стенам можно при помощи металлических скоб или анкерных болтов. Соединяются между собой лаги и мауэрлат при помощи замка шип-паз. Подробнее читатели могут прочитать в статье, посвященной монтажу крыши.
Готовая кровля утепляется и делается гидроизоляция. Это необходимо чтобы снизить теплопотери в доме. Далее приступают к дополнительному утеплению и отделке. Полную усадку деревянный дом даст по истечении трех лет. Это время не рекомендуется выполнять грандиозные дизайнерские отделочные работы, но жить в доме уже можно.
Что почем
Как известно, дорогу осилит идущий, но не всегда руки у хозяина заточены под строительные работы, или работа съедает все свободное время. Специалисты выполнят сборку сруба за несколько недель, а качество работы будет высоким. Цена на монтаж будет зависеть от того, какие работы нужно выполнить. Существует два вида стандартных услуг по монтажу срубов:
- Под ключ.
- Простая сборка.
Отличается услуга перечнем работ. Монтаж под ключ включает: фундамент (заливка, опалубка), сборка коробки, стропильная система, кровля, черновые полы и потолок, монтаж окон и дверных проемов, все внутренние перегородки. Простая сборка может включать отдельные работы. Например, фундамент делается своими руками, а коробка и стропильная система собирается специалистами.
