Как класть лаги на ленточный фундамент. Крыша своими руками. Расчет угла наклона и нагрузок

Благодаря своей экологичности, эстетической привлекательности и природной натуральности, которая обеспечивает тепло и уют во всем доме, деревянные полы с давних времен и до сегодняшнего дня не теряют своих позиций в загородном строительстве и не только. Выбирая для себя такой вариант обустройства полов, как деревянный пол на лагах, возникает множество вопросов: что такое лаги для пола, как они устанавливаются и многое другое. Данная статья предоставит на них исчерпывающие ответы.

Что такое лаги

Лаг — поперечная балка, на которую укладывается настил пола. Лаги представляют собой бруски или доски и могут быть деревянными, полимерными, металлическими или железобетонными. Чаще всего используют деревянный брус, потому что этот материал более дешевый, общедоступный и конструктивный в случае монтажа деревянного пола. Хотя обустройство пола на лагах из других материалов практически не отличается.

Функциональные преимущества использования лаг:

Увеличение шумоизоляции;
Правильное перераспределение нагрузки на нижележащие слои;
Наличие проветриваемого подполья, в котором при желании можно проложить инженерные коммуникации;
Увеличение теплоизоляции пола;
Создание ровной поверхности для настила досок пола;
Прочность конструкции и устойчивость к нагрузкам;
Доступность элементов для их быстрой замены в случае повреждения.

Какое необходимо расстояние между лагами пола

Шаг лаг напрямую зависит от толщины настила пола. Если для покрытия используются прочные толстые доски, тогда лаги можно располагать относительно редко. Если покрытие не очень прочное и тонкое, тогда лаги располагаются часто.

Шаг лаг в зависимости от толщины половой доски:

Зависимость расстояния между лагами от толщины финишной доски настила

Чтобы более точно определить расстояние между лагами пола придется произвести некоторые расчеты.

Пример:

Длина комнаты = 11 м.

Ширина лаги = 0,15 м (11 см).

Учитывая, что полова я доска будет иметь толщину около 0,025 м (25 мм), предполагаем, что расстояние между лагами должно быть между 40 см и 50 см. Усредняем наши предположения до 45 см.

Предполагаемое расстояние между лагами 0,45 м.

Условно обозначим кол-во лаг — x .

Ширина всех лаг = 0,15 x .

Первые лаги располагаются на расстоянии 0,03 м от стены (30 мм). Поэтому

Расстояний между лагами будет =x -1 .

Расстояние между всеми лагами = 0,45(x -1) .

Составляем уравнение:

Длина комнаты = ширина лаг + расстояние между всеми лагами + расстояние до стен

11=0,15x+0,45 (x-1) +0,06 ;

11=0,15x +0,45x-0,45+0,06;

11=0, 6x-0,39 ;

11, 39=0,6x;

x=18,983333.

Кол-во лаг не может быть не целым числом, поэтому округляем значение.

Кол-во лаг =19 штук.

Сумма всех расстояний между лагами = 11-0,06-19*0,15=8,09 м.

Делим сумму всех расстояний на кол-во расстояний: 8,09 19-1 =0,44944444.

Итого: точное расстояние между лагами должно равняться 0,4494 м = 44,94 см.

Важно! Стоит уточнить, что столь точные расчеты проводить необязательно, вполне достаточно взять расстояние между лагами по усредненному значению, зависящему от толщины настила пола и ширины лаги. Если под конец монтажа лаг расстояние оказалось неточным, ничего страшного, сделайте шаг между последними лагами меньше, будет прочнее конструкция.

Установка лаг для пола

Устройство пола по лагам производится как по земляному основанию, так и по перекрытиям зданий.

Укладка лаг на деревянные перекрытия

Укладывая лаги на деревянные перекрытия, лучше крепить их к боковым сторонам балок

Лаги крепятся к балкам. Но учитывая, что балки вряд ли имеют идеально ровный уровень, лучше крепить лаги к боковым сторонам балок.

В таком случае горизонталь лаг проверяется контрольной рейкой, нет необходимости в использовании подкладок. Закреплять лаги лучше всего шурупами, которые имеют диаметр 6 мм и длиннее ширины лаг в 2,5 раза.

Важно! Чтобы не расщепить доску, в балке и лаге можно предварительно просверлить отверстие, используя сверло на 2,5 мм меньше диаметром, чем шуруп.

Если балки располагаются на слишком большом расстоянии друг от друга, придется делать двойные лаги. Сначала уложить слой лаг на балки, а затем сверху них еще один, но уже с меньшим шагом.

Существует два способа укладки лаг на бетон.

Первый способ предполагает подкладки разной толщины между лагами и бетоном для того, чтобы выровнять уровень. Этот способ используют довольно часто, но он не самый лучший, так как со временем подкладки могут усохнуть, деформироваться, или вылететь, после чего пол начинает скрипеть, прогибаться и др.

Лаги лучше укладывать на цементную стяжку, а не на подкладки

Второй способ заключается в заливке цементной стяжки для выравнивания поверхности пола. Затем уже на эту стяжку ровно укладываются лаги. В таком случае пол не деформируется, а стяжка обеспечивает надежную и прочную опору по всей длине.

Перед укладкой лаг на бетонное основание необходимо провести ряд мероприятий:

Гидроизолировать основание, так как бетон хорошо впитывает влагу. Можно использовать полиэтиленовую пленку 200 мм.
Положить слой гидроизоляции и шумоизоляции. Звукоизоляционные прокладки нужны, чтобы погасить ударный шум, укладываются непосредственно под лаги. Можно использовать подложки из пробки или вспененного полиэтилена толщиной 1-4 см.
Выполнить стяжку пола, либо цементную, либо сухую.

После всех этих процедур можно провести укладку лаг. Для этого желательно брать брус, равный длине комнаты. Если это невозможно, тогда хотя бы не использовать брус менее 2 м длиной, это нецелесообразно. Если не хватает длины, брус можно стачать между собой торцами.

Важно! При укладке соединенных лаг необходимо стыки соседних рядов располагать не на одном уровне, а смещать на 0,5-1 м.

Настилать лаги на мягкий утеплитель нельзя, так как они будут неустойчивыми. В таком случае утеплитель необходимо настелить полотнами строго между лагами. Если остаются свободные щели или ячейки, их можно заполнить обрезками утеплителя.

Лаги укладываются на опорные столбики из кирпича

Первым делом необходимо разровнять и утрамбовать поверхность грунта. Эту работу можно выполнить вручную, используя большое бревно, снизу к нему прибить доску, и перемещая вдвоем бревно по поверхности, трамбовать ее. Доска должна быть минимум 50 мм толщиной и чуть больше диаметра бревна.

Теперь необходимо произвести замеры и разметку для столбиков опор под лаги. Если опорой для лаг будут служить брусья нижней обвязки, тогда можно ставить отметки прямо на брусьях карандашом. Если — ростверк, покрытый рубероидом, ставим отметки на рубероиде.

Расстояние от первой лаги до стены должно составлять от 3 до 20 см.

Для оборудования опорных столбов под лаги необходимо выполнить фундамент под эти столбы. Он может быть отдельный для каждого столбика, а может быть под ряд столбов. Минимальные размеры фундамента под один столб 40*40 см, высота должна быть минимум 20 см, из которых 5 см должно быть выше грунта.

Чтобы залить фундамент под столбы:

От намеченной на балках оси лаг откладываем в обе стороны по 20 см. Намечаем их.
Между отметками натягиваем шнур.
Делаем тоже самое в перпендикулярной к лагам плоскости, чтобы наметить углы столбов, которые будут находиться в местах пересечения шнурков.
В углах устанавливаем колышки. На этом этапе можно снимать шнурки.

Важно! Если делается фундамент под ряд столбов, тогда помечаем шнурками только края ряда.

В намеченных местах снимаем часть грунта. Утрамбовываем, засыпаем щебень, снова утрамбовываем.
В выступающей части фундамента делаем опалубку высотой 10 см.
Чтобы гидроизолировать бетонный фундамент, в яму укладывают полиэтиленовую пленку. Если грунт глиняный, или ранее выполнялся глиняный замок, тогда гидроизолировать не нужно.
Армируем сеткой, сваренной из металлической арматуры 8 мм диаметром. Ее необходимо установить чуть ниже середины будущего бетонного слоя.
Заливаем бетон. Чаще всего используют «тощий бетон», в котором больше заполнителя (песка, щебня), чем вяжущего элемента (цемента). Но лучше использовать такой же бетон, как и для фундамента всего здания.
Даем высохнуть в течение 1-3 суток.

После высыхания бетона можно выполнить гидроизоляцию. Для этого нарезаем материал клаптями по размеру столбика, т.е. 40*40 см , можно сделать напуск в 0,5-1 см. Укладываем непосредственно на бетон, не промазывая битумом.

Важно! Очень часто о гидроизоляции на этом этапе забывают, выполняя ее только между кирпичом и лагами. А ведь бетон хорошо впитывает влагу, так как не рассчитан на использование в условиях повышенной влажности.

Схема обустройства опорных столбиков под лаги

Прокладываем гидроизоляцию по кирпичу. Нарезаем рубероид 25*25 см , по размеру кирпичного столбика, и кладем сверху.

Сверху укладываем звукоизоляционную прокладку, которую можно закрепить, чтобы не съехала.

Так как пол на лагах должен получиться идеально ровным, необходимо тщательно выверить горизонталь лаг. Для этого первыми укладываем «маячные» лаги, крайние от стен и на расстоянии 2 м друг от друга.

Важно! Проверяем горизонтальность лаг относительно земли и относительно друг друга. Если лаги получились неровные, тогда лишнее снимаем рубанком, а под прогибы подкладываем подкладки. Максимальное отклонение должно быть 1 мм на 1 м.

Укладываем все промежуточные лаги.

Крепим лаги к столбикам уголками, используя саморезы, которые должны войти в брус лаги на 3-5 см. Вторую часть уголка закрепляем к опоре дюбелями.

Схема обустройства деревянного пола по лагам

Перед укладкой чистового пола желательно выполнить малярку стен, чтобы не загрязнить доски.

Утеплитель можно укладывать в пространство между лагами

После укладки лаг необходимо провести теплоизоляцию пола. Утеплять можно пенополистиролом, базальтовым волокном или другим материалом, и укладывать его стоит в пространство между лагами, если они установлены на твердое основание. Если лаги установлены по грунту, тогда утеплитель стелится на черновой пол.

Укладка пола на лаги начинается из угла комнаты, дальнего от двери. Первый ряд настилаем с зазором 10 мм от стены, разворачивая доску шпунтом к ней. Это необходимо, чтобы компенсировать расширение дерева в процессе эксплуатации. Закрепляем саморезами к лагам.

Важно! Чтобы не расщепить доску, отверстия засверливаем заранее.

Если размер досок настила менее длины комнаты, тогда следующие ряды укладываем со смещением. Вставляем их в пазы предыдущего ряда, с обратной стороны закрепляем саморезами так, чтобы спрятать шляпку.

Важно! Годичные кольца на досках пола чередуем. В одном ряду они должны располагаться в одну сторону, в другом — в другую.

Все доски прижимаем плотно друг к другу и хорошо закрепляем к каждой лаге.

Последний ряд досок закрепляем шурупами таким образом, чтобы плинтус скрыл шляпки. Все крепления досок возле стены производим так, чтобы скрыть их плинтусом.

Устройство деревянного пола по лагам является одним из самых востребованных и долговечных. К тому же, такой пол легко ремонтируется. Главное, тщательно контролировать и проверять правильность укладки лаг, тогда конструкция получится прочная и долговечная.

Перед монтажом стропильной системы возникает вопрос, с каким шагом ставить балки перекрытия. Правильно рассчитать расстояние между стропилами значит предотвратить впоследствии деформацию или даже разрушение каркаса кровли. Прочитав статью до конца, читатели узнают, какое должно быть расстояние между стропилами для различного вида кровли и как правильно произвести расчет.

Еще на этапе проектирования дома из дерева нужно произвести все расчеты нагрузок. Это относиться и к стропильной системе. Особенно важно это в деревянном домостроении, так как зачастую вместо мауэрлата используется верхнее звено. Исправить ошибки в такой конструкции впоследствии сложно. Для правильного расчета расстояния между балками существует методика.

Пролет каркаса крыши под строительство дома из бруса стандартно превышает 1 м, а самое маленькое допустимое значение это 60 см, такие показатели указаны в ГОСТах (см.рис.). Правильно рассчитать длину стропил их шаг можно следующим вариантом:

С помощью рулетки замеряется длина ската крыши, результат делят на размер шага каркаса крыши. Например, если расстояние между стропилами 1 м, значит делить нужно на 1, если 70 см, то на 0,7. Полученную цифру суммируют с 1 и округляют до ближайшего большего числа. Так можно определить количество балок для одного ската крыши.

На полученный результат нужно разделить длину будущего ската. В результате получится расстояние между каждой стропилом.

Для примера рассмотрим крышу, скат которой равен 25,5 м и шагом в 0,6 м. Высчитывать нужно следующие показатели: 25,5:0,6=42,5, к 42,5+1=43,5. Эту цифру округляем до ближайшего большего целого, получаем 44. Это количество стропильных балок на 1 скат будущей крыши.

Теперь высчитываем пролет между стропилами: 25,5:44=0,58 м. Получается, ставить ноги каркаса нужно через 58 см. Так можно легко рассчитать шаг любого каркаса крыши односкатной или сложной, без учета кровли. Но профессионалы рекомендуют свои расчеты под определенный вид кровли.

Шаг стропильной ноги в зависимости от материала

Так как каждый ковочный материал имеет свои характеристики и особенности. Среди самых распространенных можно отметить:

Профнастил. Имеет различную толщину и форму тропецевидного изгиба. Стоит от 120 руб.
Керамическая черепица. Дорогостоящий материал от 670 руб. Имеет 12 цветовых вариантов.
Металлочерепица. Это более дешевый материал в отличие от керамического и стоит от 320 руб.
Ондулин. Мягкая кровля шумоизолирует дом от дождя, града и т.п. Стоит от 340 руб.
Шифер. Самый экономичный вариант от 90 руб.

Размер шага для самых распространенных типов покрытия рассмотрим ниже.

Шаг стропильных балок под профнастил

Зависти расстояние между балками крыши от размера листа которые имеет профнастил. Шаг балок каркаса крыши под профнастил стандартно берется не меньше 60 см и не более 90 см.

Если это расстояние больше, то между стропильными балками крепятся доски с большим сечением. Сечение стропильных ног под профнастил выбирается 50х100 или 150 мм.

Самое важное при что нужно учесть собираясь крепить профнастил это обрешетка. Делают ее из доски сечением 30х100мм, монтировать нужно с пролетом от 50 см. Зависит это от марки и толщины которые имеет профнастил и наклона крыши.

Так крыша в 15º профнастил марки С 10 монтируется на сплошную обрешетку, профнастил С 21 монтируется на обрешетку с пролетом 30 см. Самый крупный профнастил С 44 монтируют на обрешетку с шагом от 50 см, до 1 м. При этом перед креплением обрешетки нужно продумать свободный проход дымохода, вентиляционной вытяжки и т.п.

Шаг стропильных балок под керамическую черепицу

Специфика монтажа стропильной системы для укладки керамической черепицы связанно с весом этой кровли. Изготавливают керамическую черепицу из глины, и эта кровля имеет вес больше чем у металлочерепица в 9-10 раз. Расчет нагрузки на стропильную систему у керамической черепицы равен 40-60 кг/м 2 .

Изготавливают балки для стропильной системы крыши под керамическую черепицу только из просушенного материала. Сечение подходит 50х150 или 60х180 мм. Стандартное расстояние между стропильными ногами при кровле черепицы 80-120 см. Зависит пролет от того какой уклон имеет крыша. При угле в 15º пролет между стропилами равен 80 см, при 750 через 1 м 30 см.

При вычислении шага нужно учесть длину балки. Взяв максимальную длину расстояние между стропилами минимально. И, напротив, при минимальной длине стропил шаг максимален.

При укладке керамической черепицы важно учитывать, что по крыше нужно будет передвигаться. Максимально безопасный шаг стропильных ног для такого передвижения 80 см.

Важно при укладке керамической черепицы это рассчитать пролет обрешетки. Это расстояние напрямую связано с размерами кровельного материала. Стандартный лист черепицы имеет длину 40 см. Укладка происходит внахлест от 50 до 90 мм. Рассчитывая шаг обрешетки, из длины черепицы вычитается размер нахлестав. В результате выходит шаг в 305-345 мм.

Для односкатной крыши под строительство дома из профилированного бруса сделать расчет не сложно. Если крыша сложной много скатной формы, то каждое расстояние между стропилами просчитывается на шаг обрешетки отдельно. Закрепив шнур на противоположной стороне ската кровли легко можно выполнить разметку рядов.

Особенности каркаса крыши под металлочерепицу

Металлочерепицу используют чаще, чем керамическую или профнастил. Внешне кровля напоминает керамическую черепицу, но в отличие от него легче монтируется и более легкая.

Весит металлочерепица от 35 кг/м 2 кровли. Это дает возможность облегчить конструкцию стропила и использовать балки меньшего сечения. Шаг между стропильными ногами каркаса крыши при этом увеличивается и равен ль 60 до 90 см. Брус используют сечением 50х150 мм.

Для создания вентилируемого пространства в балках под кровлей просверливают дыры диаметром в 12-13 мм.

Конструкция каркаса крыши под металлочерепицу мало чем отличается от профнастила или керамической черепицы. Но есть своя небольшая особенность: опора сверху крепиться на коньковый прогон сверху, а не сбоку как в остальных случаях. Так под металлической черепицей появиться вентилируемый зазор, который исключит скопление конденсата.

Особенности стропильных ног под ондулин

Ондулин это мягкая кровля применяемая под строительство дома из клееного бруса или из другого материала. Выпускают ондулин в форме листов, внешне напоминает крашеный шифер, но легкий. Этот материал отлично подходит для деревянных домов как малоэтажных, так и больших.

Стропильные балки под ондулин ставят с расстоянием не менее 60 см, максимально 90 см. Для стропильной системы используют брус из хвойных пород древесины сечением 50х150 или 50х200 мм. Меньшее сечение не обеспечит достаточной прочности стропильным прогонам.

Обрешетку на стропила ставят из материала сечением 40х50 мм с шагом в 60 см. Этого вполне достаточно для крепления листов ондулина с нахлестом в 30 см. Крепится ондулин специальными гвоздями, которые продают в комплекте.

Особенности стропильной системы под шифер

Шифер редко используют для покрытия крыш современных домов. Но в дачном строительстве и хоз. постройках этот материал незаменим. Он имеет низкую стоимость и легко монтируется.

Стропила под шифер

Стропильные ноги под шифер используются сечением 50х100 или 50х150 мм. Шаг крепления между стропилами не меньше 60 см и не более 80 см.

Обрешетку под шифер делают из брусков 50х50 мм или широкой доски 30х100 мм. Обрешетку стелют с шагов в зависимости от ската крыши. Для крутой односкатной крыши он равен 45 см. Расход получается 4 бруска на 1 лист шифера. Для пологой односкатной или двухскатной крыши 63-65 см, так расход уменьшается до 4 брусков на лист.

Отличается шаг стропильной системы под шифер конструкцией крыши. Для хоз. построек не редко монтируют односкатную.

Особенность размера между стропильными балками у односкатной и двускатной крыши

От того какой формы крыша зависит нужен ли при монтаже запас прочности. А от этого напрямую зависит расстояние между балками стропил.

Односкатная стропильная система

Односкатная кровля более прочная и простая в сборке. Толщину стропил подбирают в зависимости от вида древесины, ее прочности и специфики, которую имеет та или иная конструкция. Шаг между ними может быть 60-140 см. Так же при расстоянии учитывается, будет ли утепляться конструкция. Если да, то шаг должен соответствовать ширине утеплителя.

Толщину стропильных балок нужно высчитывать в зависимости от ската крыши. Для небольшого наклона в 15-20º можно использовать материал сечением 50х100 мм. Для крутого ската в 45º нужны более прочные сечением в 50х150 мм.

Двускатная стропильная система

Если выполнить расчет шага ноги каркаса односкатной или другого вида крыши не правильно, то крышу может увести, а от тяжести конструкции балки провиснут и погнутся. В таком случае простым ремонтам не обойтись, придется переделывать всю конструкцию. Поэтому так важно правильно рассчитать расстояние между ногами стропила, в зависимости от используемого материла кровли: профнастил, керамическая или металл черепица, ондулин или шифер и т.д.

Укладка пола может потребоваться не только на момент строительства нового дома, но и в тех случаях, когда нет сил терпеть скрипящие половицы, расшатанный паркет или старое изношенное покрытие. Пол на лагах – оптимальное решение проблемы во всех случаях. Он не только устранит скрип, но также повысит теплоизоляцию дома, выровняет поверхность и позволит спрятать вездесущие провода и коммуникации. В этой статье мы самым подробным образом разберем устройство пола по лагам.

Дерево всегда считалось одним из самых лучших материалов для строительства. И даже сегодня несмотря на обилие альтернативных стройматериалов нового поколения большинство мастеров отдают предпочтение именно пиломатериалам из-за их исключительных эксплуатационных характеристик. И если для возведения стен с деревом еще могут посоперничать газосиликатные блоки или кирпичи, то в области обустройства полов этому материалу нет равных.

Деревянные лаги представляют собой мощные брусья, уложенные на черновой пол и закрытые финишным покрытием. Между лагами остается пустое пространство, которое заполняют теплоизоляционным материалом, помещают туда коммуникации и провода. Таким образом, можно запросто сделать любое помещение гораздо теплее и уютнее.

Преимущества деревянных лаг для обустройства пола:

Теплоизоляция – через пол в частном или многоэтажном доме на первом этаже может уходить до 10% тепла. Лаги с уложенным утеплителем между ними создают мощный барьер, который предотвращает проникновение холода. При правильно организованной теплоизоляции можно существенно сэкономить на обогреве дома.
Звукоизоляция – если сделать пол на лагах в многоэтажном доме, шум от соседей снизу больше никогда вас не потревожит.
Равномерное распределение нагрузки – актуально для частных домов с маломощными фундаментами. Лаги равномерно распределяют нагрузку и передают ее фундаменту, который, в свою очередь, так же равномерно воздействует на грунт. Таким образом, лаги позволяют продлить срок эксплуатации фундамента.
Выравнивание пола – зачастую лаги используют как один из самых дешевых и быстрых способов выровнять пол перед укладкой финишного покрытия, например, плитки или ламината.
Лаги способны выдерживать сильные продолжительные нагрузки до 5 т на 1 кв. м.
С монтажом справится даже строитель-самоучка.
Обустройство пола на лагах обойдется дешевле, чем система теплых полов, применение самовыравнивающихся полимерных смесей, подложек, а результат будет практически таким же.

Из чего сделать лаги

В большинстве случаев лаги делают из дерева, но существуют и альтернативные материалы, например, металл и железобетон. Однако в бытовом строительстве такие чересчур мощные и прочные брусья не нужны. Их используют для строительства промышленных объектов – складов, цехов, стоянок грузовых автомобилей и т.д. Для пола в доме на лагах выбирают древесину из-за удобства монтажа и дешевизны.

Полезный совет: Если не удалось найти целый брус для создания лаги, можно использовать попарно сшитые доски соответствующего размера сечения или чуть больше. В таком случае лаги необходимо устанавливать на ребро.

При строительстве рубленых домов вместо брусьев строители используют цельные бревна, обтесанные с 3-х сторон. Это более экономный способ, который может применяться при ограниченном бюджете. Главное – как следует просушить бревна. Они должны провести около года в сухом помещении, и только после этого можно приступать к укладке.

Выбор сечения

Для устройства деревянного пола на лагах необходимо выбрать сечения брусьев в зависимости от длины и ширины материала. Сечение представляет собой прямоугольник, высота которого кратна 2-м, а ширина кратна 1,5. Если лаги планируется укладывать на деревянное основание (балки перекрытия), размеры сечения будут зависеть от шага расположения балок, на которые будут опираться лаги (чем больше расстояние, тем мощнее нужны лаги).

Также при выборе брусьев для лаг следует учитывать вентиляционный зазор как минимум в 2 см. Это значит, что когда вы будете укладывать теплоизоляционный материал, то между ним и тыльной стороной чистового пола должно оставаться свободное пространство, чтобы конденсат мог свободно испаряться и не пропитывал утеплитель. А если вы будете укладывать лаги на грунт, следует учесть еще и размеры наката, который будет прикреплен на черепной брус.

Специалисты рекомендуют в любом случае приобретать лаги для пола, размер которых чуть больше, чем нужно. В целях экономии при работе по грунту пролет уменьшают, устанавливая кирпичные столбики, на которые опираются лаги меньшего сечения. Столбики должны быть изготовлены из обожженного красного кирпича и находиться друг от друга на расстоянии примерно в 120 см. Можно сделать их и из силикатных блоков, но только в том случае, если грунтовые воды на участке пролегают в 2 и более метрах от поверхности.

Шаг установки

От того, насколько близко друг к другу находятся лаги, зависит расход материалов, поэтому шаг установки следует просчитать еще на этапе проектирования будущего пола. На этот параметр влияет масса и прочность финишного покрытия. Так, если материал чистового пола рассчитан на высокие нагрузки, лаги можно уложить подальше друг от друга, а если материал «слабый», их следует располагать как можно чаще. Например, если для финишного покрытия будет использоваться доска толщиной 20-24 мм, то лаги нужно ставить через каждые 30-40 см, иначе пол будет прогибаться. Для более толстых и прочных досок (50 мм) расстояние между лагами можно увеличить до метра. В большинстве случаев строители придерживаются «золотой середины» — устилают пол доской толщиной 40 мм и ставят лаги с шагом 70 см.

Важный момент: Боковые лаги не должны прилегать к стенам, но и слишком далеко их ставить не следует. Дистанция между стеной должна быть не больше шага установки лаг (обычно делают отступ в 30 см).

Специфика обустройства пола на лагах

Прежде чем делать пол на лагах своими руками, необходимо подготовить основание. Специфика работ также зависит от того, на что будут укладываться лаги. Так, в частных домах в основном практикуют укладку на деревянные балки перекрытия и по грунту, а в квартирах – на бетонную стяжку. Разберем более подробно особенности укладки на каждое из этих оснований.

Грунт под лаги

Как мы уже говорили выше, для укладки лаг по грунту обычно используют кирпичные столбики, располагая их в 120 см друг от друга. Это позволяет не только сэкономить на размере сечения брусьев, но также защищает древесину от гниения. Для дополнительной гидроизоляции между столбами и брусьями помещают рубероид. Высота подполья (расстояние от земли до лаг) должна составлять примерно 20-25 см. Основная сложность заключается в создании ровной поверхности — для этого надо построить совершенно идентичные по высоте столбики.

Для укладки теплоизоляции в данном случает необходимо сделать черновые полы на лагах – это обычные доски, которые стелют на опорные рейки и не прибивают гвоздями. На черновой пол затем укладывают гидроизоляцию, утеплитель и т.д. В результате получается очень теплый защитный слой, и по такому полу можно ходить босиком даже холодной зимой.

Бетон и железобетон

Укладка лаг на бетонную стяжку или железо бетонное перекрытие в основном практикуется в многоэтажных домах. Это отличный способ недорого утеплить квартиру, сделать ее тише и уютнее. Пол на лагах позволяет без особых временных и финансовых затрат выровнять основание для укладки паркета, ламината, кафельной плитки или любого другого покрытия, требующего идеально ровной поверхности.

Шаг между лагами на бетонном полу составляет примерно 50-60 см для всех покрытий кроме керамической плитки – поскольку она недостаточно прочная, расстояние требуется сократить до 30 см. Чтобы повысить жесткость лаг, бетонный пол застилают армирующей сеткой, а между брусьями устанавливают поперечины. В результате получаются небольшие ячейки, которые по отдельности заполняют утеплителем.

Полезный совет: Если вы планируете укладку керамической плитки, необходимо сделать подложку для нее, прибив к лагам водонепроницаемую фанеру или гипсокартон. В жилых комнатах укладывайте лаги перпендикулярно окнам, а в длинных помещениях коридор, холл) располагайте их перпендикулярно движению. Это усилит прочность и повысит эстетичность помещения, поскольку элементы чистового пола необходимо класть поперек брусьев.

Деревянное основание

При укладке лаг на деревянные балки перекрытия довольно трудно добиться ровной поверхности, поскольку сами балки зачастую не отличаются идеально ровным расположением. В подобных ситуациях лаги прикрепляют к боковинам балок. Преимущество такого подхода в том, что отпадает необходимость делать подкладки, чтобы регулировать высоту лаг.

Если балки перекрытия находятся слишком далеко друг от друга, укладывают два слоя лаг – второй кладут перпендикулярно первому. Также можно сделать один слой лаг, но для чистового пола использовать толстые крепкие доски.

Способы крепления

В зависимости от того, на что укладываются лаги, существует несколько способов крепления. Раньше при устройстве подобного пола на бетонной стяжке или железобетонных балках лаги прикрепляли обычными длинными гвоздями, и, как показала практика, это был не самый долговечный способ.

Сегодня для этого используют более надежные крепежи – металлические оцинкованные уголки или П-образный крепеж. Уголки одной стороной фиксируют саморезами к деревянному брусу, другой – дюбелями к основанию. Глубина вхождения крепежа в брус составляет от 3 до 5 см. Для кирпичных столбиков при обустройстве пола по грунту сценарий точно такой же.

Зачастую случается так, что длины лаги не хватает, поэтому возникает вопрос: «Можно ли нарастить брус, чтобы он был таким же прочным, как цельный?». Существует два способа состыковки лаг: впритык и врубкой («в полдерева»). В обоих случаях длина наращиваемого элемента должна составлять не меньше 1 м. Если необходимо нарастить несколько лаг, обязательно делайте смещение точек стыковки в 50 см или больше, чтобы нагрузка распределялась равномерно.

Фиксация лаг к деревянным балкам перекрытия осуществляется неполными шурупами. Длина крепежа должна быть больше ширины лаги в 2,5 раза при диаметре от 6 мм. Чтобы древесина не раскололась, перед установкой крепежа балку и лагу следует просверлить в нужном месте. Диаметр отверстия должен быть меньше диаметра крепежа на 2,5 мм.

Укладка лаг: пошаговая инструкция

Технология монтажа деревянного пола на лагах зависит от характера основания. В этой главе мы подробно расскажем, как укладывать лаги на грунт, бетонную стяжку или деревянные балки. Быть может, ознакомившись с теорией, вы посчитаете нужным сперва сделать бетонный пол, залив его по грунту, и только потом укладывать лаги. Многие владельцы частных домов именно так и поступают, получая в результате долговечный теплый и крепкий пол.

Укладка по грунту

Заниматься обустройством пола на лагах по грунту лучше всего перед закладкой несущих стен дома или во время внутренней отделки помещения. Чистовую отделку пола можно начинать после побелки потолка и отделки стен.

Ход работы:

Уплотните грунт под будущим полом при помощи виброплиты или широкого бревна (прибейте землю торцом, пока она не станет плотной).
Насыпьте гранитный щебень слоем в 5 см, чтобы обеспечить дренаж и организовать несжимаемое основание.
Уплотните щебень виброплитой.
Для каждого опорного столба сделайте опалубку (съемную или несъемную), залейте в нее цемент и укрепите арматурой. Это будут «фундаменты» для кирпичных столбов.
После застывания цемента застелите каждое основание слоем рубероида и постройте кирпичные столбики.
Поверх столбов уложите еще два слоя рубероида и промажьте битумной мастикой.
Установите на столбы лаги.
Закрепите на лагах черепной брусок, чтобы сделать опору для укладки чернового настила.
Сделайте черновой пол из дешевых необработанных пиломатериалов. Не прикрепляйте доски к брусьям – они должны лежать свободно.
Черновой пол устелите гидроизоляционной пленкой или рубероидом, сделав нахлест на стены в 15-20 см.
На гидроизоляцию между лагами положите утеплитель (минеральная вата, керамзит, пенопласт и т.д.).
Поверх утеплителя постелите пароизоляцию.

Между пароизоляцией и тыльной стороной чистового настила должен оставаться вентиляционный зазор не меньше 2 см. Исключение составляет двусторонняя пароизоляционная мембрана, которая не позволит влаге проникнуть в утеплитель даже без вентиляционного пространства.

Укладка на деревянное перекрытие

Балки деревянного перекрытия обычно изготовлены из брусьев прямоугольного сечения. Если они установлены с шагом меньше 80 см, лаги могут не понадобиться – чистовой пол можно укладывать прямо на балки. Но такое случается очень редко, поэтому хозяевам приходится заниматься монтажом лаг.

При работе с деревянным основанием все куда проще, чем с бетоном или кирпичом. Основная сложность заключается в том, чтобы правильно определить шаг установки брусьев и прочно прикрепить их к балкам. Первую лагу следует разместить в 20-30 см от стены. После установки каждого элемента обязательно проверяйте ровность при помощи строительного уровня.

Как и в случае с укладкой по грунту, здесь придется делать черновой настил, если вы хотите получить теплый и уютный пол. Для теплоизоляции в деревянном доме обычно используют недорогие материалы – минеральную вату, пенопласт, керамзит, эковату и т.д. Укладка утеплителя происходит на гидроизоляцию по принципу, описанному выше.

Укладка на бетонное основание

Укладка деревянного пола на лаги в многоэтажном доме поможет разобраться сразу с несколькими вопросами: утепление, звукоизоляция, выравнивание бетонного основания. Этот способ является одним из самых дешевых и быстрых, и конкурировать с ним может лишь сухая стяжка.

Для работы вам понадобится перфоратор, анкерные болты (длина зависит от толщины лаг), саморезы по дереву диаметром 6 мм (длина выбирается в зависимости от размеров сечения брусьев), полипропиленовые дюбеля. Для обработки дерева необходим молоток, ножовка, рубанок. Чтобы регулировать ровность пола, подготовьте строительный водяной или лазерный уровень.

Крепить лаги к бетонному полу можно саморезами или анкерными болтами. Анкера стоят дороже, зато обеспечивают надежное и прочное соединение, поэтому специалисты рекомендуют использовать именно их. На изображении ниже показан принцип установки анкерного болта.

Лаги нельзя просто уложить на голую бетонную стяжку. Перед этим в обязательном порядке следует обработать бетон грунтовочным составом глубокого проникновения и застелить гидроизоляционным материалом. Это может быть рубероид или обычная полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкм. Сами брусья перед укладкой необходимо обработать защитными составами от гниения и антипиренами.

Если бетонное основание имеет сильные перепады по высоте, то корректировать уровень лаг необходимо с помощью подкладок. Для этого можно использовать обычные деревянные колышки, доски, фанеру или ДСП. Также существует так называемый регулируемый пол на лагах, который устанавливается на специальные винтовые опоры – подкручивая их, можно менять высоту расположения элементов.

Ход работы:

Очистите бетонную стяжку от мусора, обработайте грунтовкой и дождитесь полного ее высыхания.
Застелите пол гидроизоляционным материалом, сделав припуск на стены на 15-20 см. Рулонный материал следует укладывать с нахлестом в 15 см, соединяя стыки широкой изолентой.
Разложите лаги – сперва уложите крайние вдоль противоположных стен, отступив 20-30 см, а затем приступайте к укладке промежуточных элементов с определенным шагом. В среднем шаг укладки лаг на бетонное основание варьируется от 30 до 80 см в зависимости от материала чистового пола.
Отрегулируйте ровность крайних лаг и натяните между ними шнурок – это будет ориентир для укладки всех промежуточных элементов.
Если длины лаг недостаточно, укладывайте их стык в стык (не забывайте о смещении мест стыковки на 50 см). Если вы работаете с высокими лагами, наращивание следует производить «в полдерева».
Просверлите отверстия в основании и лагах, заложите в них дюбеля или распорные детали анкерных болтов.
Вкрутите саморезы или болты. Одна лага должна крепиться 2-мя или 3-мя анкерами, расположенными в 60-80 см друг от друга.
Прежде чем до конца закрутить крепления, проверьте ровность всех элементов.
Поместите между лагами теплоизоляционный материал.
Поверх утеплителя положите пароизоляцию.

Осталось лишь смонтировать чистовой пол или сделать подложку (для укладки плитки, ламината или паркета).

Напоследок — видео об установке регулируемых лаг на бетонное основание:

Сделать пол на лагах под силу любому трудолюбивому хозяину, даже если он прежде ничем подобным не занимался. Эта работа не требует сложных расчетов и больших финансовых затрат, поэтому если вам нужен теплый и ровный пол, смело решайтесь на монтаж лаг.

Сегодня именно лаги являются самой распространенной основой для пола. Они легко укладываются, создают надежное основание и имеют повышенную легкость, что позволяет их использовать не только при обустройстве первого этажа, но и для перекрытий других этажей здания. Этот вид обустройства перекрытий является самым распространенным на сегодняшний день. Рассмотрим, как положить лаги для пола.

Инструменты и материалы

Перед тем как положить лаги на пол, обязательно нужно подготовить все необходимые инструменты и материалы. К таковым можно отнести:

деревянные балки;
минеральную вату;
рубероид;
дюбели;
саморезы;
шуруповерт – требуется аккумуляторный электроинструмент, так как пол будет обустраиваться в новом доме;
молоток.

Этот минимальный набор инструментов и материалов обеспечит выполнение всего объема работ, связанных с лагами.

Инструкция по рабочему процессу

Для того чтобы правильно положить лаги, нужно создать для них хорошую опору. Чаще всего для этих целей используются кирпичные столбики. Их кладка уместна только тогда, когда речь идет об обустройстве пола на первом этаже здания. Кирпичные столбы представляют собой жесткие опоры, поэтому их использование вполне обоснованно. Сами столбики должны быть установлены на прочное основание. В качестве него чаще всего используется бетон или бетонные столбы.

В некоторых случаях установка столбиков нецелесообразна, поэтому приходится искать альтернативные методы обустройства надежных опор. Чаще всего в качестве них выступают деревянные балки перекрытий. Когда лаги устанавливаются в кирпичном доме, заранее для них необходимо подготовить пазы в кладке. В деревянных домах лаги монтируются в верхний венец стен. В этом нет ничего сложного, главное – правильно определить будущую основу.

Перед тем как перейти к монтажным работам, необходимо высушить края балок, которые будут использоваться для лаг. Лучше использовать уже усушенную древесину, тогда никаких проблем с короблением быть не должно. Иногда возникает ситуация, когда нет возможности найти для монтажа действительно качественные балки. Тогда можно использовать альтернативный метод формирования лаг.

Иногда несколько досок, склеенных между собой и уложенных на ребро, вполне могут заменить полноценную балку. Этот метод обустройства лаг тоже весьма эффективен, так как жесткость ребра доски достаточно велика, она вполне может выдержать вес нескольких человек.

Когда доска уложена, можно приступать к утеплению пола или перекрытия. Будет использоваться минеральная вата. Этот материал имеет хорошую пластичность, поэтому при сильных механических воздействиях со стороны перекрытий он не пострадает. Здесь можно укладывать плиты, которые не пропускают воду. Этот вариант является оптимальным. Минеральная вата способна сохранять тепло в доме даже в сильные морозы.

Можно использовать в качестве утеплителя и сыпучие вещества. Нужно на основание положить бумагу, на нее и производится засыпка. Процесс утепления прост, поэтому не займет много времени.

Сначала все плиты нужно уложить таким образом, чтобы они плотно прилегали друг к другу. После этого их следует закрепить на балках. Для этих целей отлично подойдут гвозди. Можно использовать и саморезы, тогда крепление будет еще более надежным.

Во избежание образования мостиков холода все щели, которые образуются между плитами, нужно устранить. Для этого они должны проклеиваться с помощью клейкой ленты. Она может быть алюминиевой. В этом случае получается еще более надежная защита от холода.

Продолжение работы

Утепление завершено, можно переходить к следующему этапу работ. Это будет гидроизоляция перекрытия. Особенно актуально использовать такой слой на кухне или в ванной комнате, однако и в других частях дома он не помешает. В качестве гидроизолятора можно использовать рубероид. Этот рулонный материал хорошо защитит утеплитель и доски от вредного воздействия влаги. Можно пойти и более простым методом.

В качестве гидроизоляции укладывается полиэтиленовая пленка.

Этот материал еще более дешевый, чем рубероид, однако он имеет свои недостатки. Со временем пленка становится хрупкой. Она может разрушиться, что приведет к потере защитного слоя утеплителя.

Далее переходят к лагам. Сначала устанавливаются маячные лаги. Их нужно укладывать в строго горизонтальном положении, для проверки положения лучше всего использовать уровень. Если возникнут перекосы, то их сразу нужно устранить.

В качестве инструмента можно использовать водяной уровень, он стоит дешево и имеет высокие показатели точности. Для крепления лаг нужно применять саморезы большой длины. Подойдут и специальные арматурные крепежи. Их можно сделать самостоятельно, лаги с их помощью будут держаться намного крепче, чем в случае с саморезами.

После этого следует переходить к укладке промежуточных лаг. Здесь нужно соблюдать шаг установки, он может быть равен приблизительно 50 мм. Не стоит забывать и про стыковку коротких лаг между собой.

Если в процессе монтажа встречаются заниженные лаги, то их нужно приподнимать. Для этого под подкладки, установленные под ними и выполняющие функцию дополнительного звукоизолятора, подсыпается песок. Для поднятия можно использовать и дополнительный слой ДВП. Деревянные клинья ввиду своей малой жесткости для этих целей не подойдут.

Таким образом, монтаж лаг производится довольно легко. Главное – в процессе их укладки не забывать о регулярной проверке горизонтальности пола. Если этот параметр будет отклоняться от горизонта, то велика вероятность того, что пол будет скрипеть и встанет криво. Именно от лаг зависит его дальнейшее правильное положение и то, насколько удобно будет его эксплуатировать.

Не стоит забывать и про утепление конструкции. В данном случае был рассмотрен пример с минеральной ватой, так как пенопласт для обустройства перекрытий подходит плохо. Этот материал хрупкий, поэтому при малейших смещениях пола может трескаться, что недопустимо. Можно применить и сыпучие материалы, однако с ними нужно работать предельно аккуратно.

Полы представляют собой конструкцию в несколько слоев. Видимая после окончания обустройства пола часть, выполняющая в первую очередь декорирующую функцию, – это чистовой пол. Под ним находится черновое основание, от правильной укладки которого зависят качественные характеристики пола: шумоизоляция, отсутствие скрипа, теплоизоляция, ровность и т.п. Классическим вариантом чернового основания является пол на лагах. Именно об их обустройстве пойдет речь.

Лаги представляют собой уложенные поперек помещения брусья, на которые сверху укладывается настил для чистового пола или финишный деревянный пол. Брус может быть выполнен из металла, полимерных материалов или бетона. Но чаще всего применяются деревянные лаги. Принцип укладки примерно одинаков для лаг из любого материала.

У обустройства пола на лагах есть ряд преимуществ:

простота исполнения и возможность замены элементов при необходимости;
наличие пространства между лагами позволяет уложить теплоизоляцию, коммуникации и при такой конструкции обеспечивается проветривание подпола;
создание ровной поверхности для основного пола;
равномерное распределение нагрузки на перекрытие;
прочная конструкция.

Среди недостатков можно выделить подверженность деревянных лаг воздействию влаги, в результате чего изменяется геометрия пола, а также появление скрипа. Но уменьшить вероятность появления этих проблем можно правильным монтажом с соблюдением всех нюансов.

Особенности монтажа лаг

Установку лаг для пола можно произвести своими руками. Главное при этом – соблюдать определенные правила.

Для начала нужно выбрать материал, который не сильно ударит по вашему бюджету. При этом лаги должны хорошо выполнять свои функции. Идеальным вариантом являются брусья из хвойных пород деревьев, так как они пропитаны смолой, обеспечивающей дополнительно влагостойкость. Лиственница является дорогой, поэтому чаще применяют сосновые, еловые или пихтовые балки из второго или третьего сорта с влажностью порядка 18 %.

Брус для лаг должен иметь прямоугольное сечение, причем ширина должна быть меньше высоты примерно в 2 раза. Чем больше расстояние между точками опоры для лаг, тем больше должно быть сечение брусьев:

для двухметрового пролета высота лаги должна быть 11 см, а ширина — 60;
для трехметрового – 15х8 см;
4 м – 18х10 см;
5 м – 20х15 см;
6 м – 22х18 см.

Обратите внимание! При выборе сечения лаг учитывайте и ширину слоя утеплителя, от которого до самого пола должно быть 3 см для вентиляции.

Расстояние между лагами должно составлять в среднем 50-60 см. Если на лаги будут укладываться толстые доски, то расстояние допускается увеличить до метра. Для пола из плитки лаги нужно монтировать на расстоянии в 30 см друг от друга.

От первой и последней лаги до стены оставляют расстояние в 2 см, которое заполняют минеральной ватой. Лаги по правилам укладывают поперек комнаты.

Деревянные элементы пола в обязательном порядке обрабатывают антисептическими средствами.

Это общие нюансы монтажа лаг чернового пола в независимости от того, на какое основания укладываются брусья.

Инструкция по монтажу лаг на грунт

При укладке лаг на грунт опорой для них служит не только ростверк или балки нижней обвязки дома, но и зачастую специальные столбики, которые необходимо будет подготовить. Их сооружают уже после того, как подготовят грунт. Но опишем сначала процесс возведения опорных столбов.

Столбы сооружают из кирпича. Но предварительно готовят фундамент.

Монтаж лаг на грунт

Сам монтаж лаг включает в себя описанные ниже этапы.

Шаг 1. Выравнивают и утрамбовывают грунт.

Обратите внимание! Плодородный слой рекомендуют убирать, заменяя его утрамбованным слоем гравия и песка по 10 см каждого.

Шаг 2. Устанавливают по описанной выше схеме опорные столбы.

Шаг 3. Укладывают первые лаги-маятники к стенам и на 2 м друг от друга.

Шаг 4. Проверяют уровнем, горизонтально ли лежат брусья относительно друг друга и относительно земли. При необходимости там, где лаги прогибаются можно вставить подкладки, а места выпирания подрезать рубанком. Такие корректировки можно проводить лишь при отклонении на 1мм на погонный метр лаг.

Шаг 5. Укладывают остальные брусья, проверяя их уровнем.

Шаг 6. Закрепляют лаги к столбикам и балкам металлическими уголками и шурупами. На этом этапе монтаж лаг заканчивают, приступая к укладке оставшихся частей чернового пола или чистовых досок.

Укладка лаг по бетонному перекрытию

Укладка и выверка маячных лаг: 1 — уровень чистого пола; 2 — лага; 3 — звукоизоляционная прокладка; 4 — уровень; Н — толщина дощатого покрытия

Монтаж лаг на бетонное перекрытие – это вариант не только для частных домов, но и для квартир. Весь процесс установки проще, чем для укладки лаг по грунту и включает в себя следующие шаги.

Шаг 1. Тщательно очищают поверхность перекрытия от мусора.

Обратите внимание! Если плита неровная, то иногда заливают бетонную стяжку или производят песчаную подсыпку.

Шаг 2. На бетон укладывают сначала полиэтилен в качестве гидроизоляции, при этом края пленки должны на 10 см заходить на стены.

Шаг 3. На стенах отмечают места установки лаг.

Шаг 4. Там, где будут лежать лаги, укладывают шумоизолирующий слой из мягкой ДСП или песчано-шлаковой насыпи.

Шаг 5. Как и при монтаже лаг на грунт, укладывают сначала лаги-маячки. Под все лаги, в том числе и первые, подкладывают монтажные клинья, которые позволят выровнять брусья.

а — выравнивание уровня промежуточных лаг; б — смещение стыков уложенных лаг; в — контроль уложенных лаг;
1 — маячные лаги; 2 — промежуточные лаги; 3 — звукоизоляционные прокладки; 4 — контрольная рейка; 5 — стык вполдерева; 6 — то же впритык; 7 — уровень

Шаг 6. Укладывают все лаги, выравнивают их, а клинья с брусьями фиксируют винтами.

Обратите внимание! Иногда лаги укладывают на пол без клиньев и крепят к бетонному основанию уголками. Общего мнения у мастеров нет.

Установка лаг на балки

В некоторых случаях лаги устанавливаются на деревянные балки перекрытия и фиксируются к ним. Укладка такая же, как и в описанных выше случаях, и начинается с монтажа маяков. Иногда сами балки перекрытия выполняют функцию лаг, если расстояние между ними не превышает 60-80 см.

Описанные выше способы укладки лаг являются классическими вариантами. Однако в последнее время все больше популярностью пользуются регулируемые полы, в лагах которых есть специальные отверстия для крепежей, представляющих собой стойки с болтами. Сами стойки закрепляются к основанию при помощи анкеров.

Такая конструкция значительно упрощает процесс монтажа, включая регулировку пола, осуществляемую по уровню при помощи ключа и болтов крепежей.

Регулируемые лаги практически исключает появление скрипа и улучшает вентиляцию пола, но увеличивает стоимость пола, так как требует очень качественных комплектующих.

В заключение скажем, что какой бы вариант монтажа лаг вы ни выбрали, при правильном подходе вы получите качественный и экологически чистых черновой пол. Главное – соблюдать правила и тщательно проводить все работы по укладке лаг.