Výber materiálu na stavbu vane a výzdobu interiéru do značnej miery určuje kvalitu a vzhľad vane. Ako sa ukázalo, okrem vkusu, materiálnych príležitostí, tradícií je potrebné vziať do úvahy množstvo faktorov, ktoré zanechávajú stopy pri výbere stavebného materiálu, takže v tomto článku zvážime, ktoré materiály sa najlepšie používajú na budovanie kúpeľa.

Aký materiál sa používa na stavbu kúpeľa:

• zaoblené polená;
• drevo;
• tehla;
• betón;
• rôzne typy panelov.

Najlepší materiál pre kúpeľ - Log steny

Najčastejšie sú kúpele postavené z dreva. Osobitná pozornosť sa venuje pevnosti a kvalite materiálu: akékoľvek nepravidelnosti alebo uvoľnené miesta môžu spôsobiť hmatateľné tepelné straty.

O výhodách kúpeľa z guľatiny môžete hovoriť donekonečna a najlepší materiál na kúpeľ je:

• Estetika. Pre mnohých je pri výbere medzi zrubovou stavbou jedným z hlavných faktorov estetika.
• Šetrnosť k životnému prostrediu. Drevo je materiál šetrný k životnému prostrediu, absolútne bezpečný pre ľudí.
• Nízka tepelná vodivosť. Dlhodobé uchovanie tepla je zabezpečené vďaka nízkej tepelnej vodivosti dreva v porovnaní s inými materiálmi (tehla, betón, panel). Dodatočná tepelná izolácia nie je potrebná.
• Trvanlivosť. Podľa tohto kritéria sú drevené kúpele výrazne lepšie ako panelové a rámové budovy. Životnosť závisí od mnohých faktorov – od výberu, ťažby a uskladnenia lesa až po údržbu objektu. V závislosti od technológie výstavby kúpeľa, správnej a včasnej starostlivosti bude takýto kúpeľ trvať pomerne dlho. Predpokladané obdobie podľa všetkých noriem je 75 rokov.
• Nízke náklady. Hobľované drevo je relatívne lacný materiál a náklady na stavbu z neho sú oveľa nižšie v porovnaní s nákladmi na tehlové kúpele. V zásade sa na stavbu kúpeľov používajú ihličnany - borovica, smrekovec. Borovica sa vyznačuje malým počtom uzlov a najväčším rovným kmeňom. Smrekovec je hustejší ako borovica a odolnejší voči rozkladu, odolný voči vlhkosti, ale jeho cena je v porovnaní s borovicou vyššia.

Pokiaľ ide o požiarnu bezpečnosť dreveného kúpeľa, samozrejme veľa závisí od dodržiavania stavebných noriem. Na zvýšenie požiarnej odolnosti je drevo impregnované retardérmi horenia, ktorých výber je obrovský.

Stavebný materiál pre kúpeľ - Bar

Konštrukciu kúpeľa v letnej chate však možno vykonať iným spôsobom - pomocou nie guľatiny, ale baru. Táto konštrukcia znižuje náklady na materiál. Ale na druhej strane, ak má majiteľ túžbu zlepšiť vzhľad budovy, bude musieť minúť peniaze na dokončovacie materiály.

Ak hovoríme o preferenciách pri výbere medzi tyčou a guľatinou, potom sa zvyčajne guľatina považuje za prijateľnejší materiál na stavbu kúpeľa. Bolo by však nesprávne tvrdiť, že zrubová vaňa je lepšia ako zrubová. Tieto materiály na stavbu kúpeľa majú približne rovnaké vlastnosti, preto sú preferencie pri výbere skôr ľubovoľné a sú určené vzhľadom a nákladmi.

Tehlové steny na stavbu kúpeľa

Postaviť dobrý kúpeľný dom z tehál a kameňa je ťažšie ako postaviť ho z dreva. Avšak v niektorých prípadoch, keď sú tehly a kameň dostupnejšie ako drevo, musíte z nich postaviť nielen základy, ale aj steny. Pomocou tehál počas výstavby môžete počas dňa udržiavať vysokú teplotu v miestnosti, ale takýto materiál sa bude zahrievať oveľa dlhšie. Tehlová kúpeľ je odolnejšia a menej nebezpečná pre požiar. Jeho hlavnou nevýhodou sú veľké tepelné straty v dôsledku vysokej tepelnej vodivosti. Na jej zníženie sa odporúča obložiť kúpeľ zvnútra šindľom, pričom medzi ňu a tehlovú stenu umiestnite silnú vrstvu pary a tepelnej izolácie. Akékoľvek murivo absorbuje a prepúšťa vlhkosť, takže kontakt stien so zemou nie je povolený.

Materiály odolné voči vlhkosti pre kúpeľ zahŕňajú:

• sadrokartón odolný voči vlhkosti, ktorý sa používa pri vnútornej výzdobe kúpeľa a vyžaduje si nanesenie dodatočného základného náteru;
• panely odolné voči vlhkosti.

Betónové steny pre kúpeľ

Mikroklíma v murovanej alebo betónovej vani, samozrejme, nebude rovnaká ako v drevenej. Kúpeľ je možné postaviť z penového betónu, ale parozábrana a vetranie zvnútra priestorov v tomto prípade vyžadujú dokonalé prevedenie, inak je lepšie nepoužívať penový betón.

Pri vykonávaní murovacích prác z penového bloku je potrebné pamätať na dodatočnú hydroizoláciu materiálu. Môže to byť bitúmenová pôda (tekutý bitúmen) s predbežnou úpravou hlboko impregnovanou pôdou.

Pri panelovej výstavbe vane sú vonkajšie steny postavené na rámovej báze zo sendvičových panelov. Zatiaľ táto možnosť výstavby kúpeľa nie je populárna, aj keď vám umožňuje ušetriť na základe konštrukcie. Vzhľadom na ľahkosť postavených stien to bude stačiť na panelový kúpeľ

V súčasnosti si kanadská technológia výstavby vidieckych domov z OSB sendvičových panelov získava čoraz väčšiu obľubu. Z tohto materiálu je možné postaviť kúpeľ a takýto kúpeľ bude mať množstvo výhod:

• čas výstavby je veľmi krátky,
• vaňa sa nezmršťuje a je ihneď pripravená na použitie,
• náklady na základ pre kúpeľ sú minimalizované vďaka ľahkosti konštrukcie,
• steny z OSB - panelov s izoláciou hrúbky 150 mm v zime nezamŕzajú a poskytujú rýchle vykúrenie vnútorného priestoru, udržujú teplo po dlhú dobu.
• a nakoniec, OSB - panel je ideálny hrubovací panel pre akúkoľvek dekoráciu interiéru a exteriéru.

Životnosť panelového kúpeľa závisí od kvalitatívnych charakteristík materiálov na konečnú úpravu interiéru a je v priemere 25 - 30 rokov. V prevádzke sa panelová vaňa nelíši od vaní z iných materiálov.

Záver: z akého materiálu postaviť kúpeľ

Materiály na stavbu kúpeľa, ako je tehla, penový betón a sendvičové panely, majú svoje výhody, ale sú umelé. Najlepším materiálom na kúpeľ je prírodné drevo a malo by sa uprednostňovať pri stavbe kúpeľa. Stavať z dreva môžete kedykoľvek počas roka, či už sú studené zimy alebo suché letá. Drevo slúži ako výborný tepelný izolant, keďže má výbornú vlastnosť akumulovať teplo a dlhodobo ho udržiavať, čo je dôležité pri vyhrievaní kúpeľa. Kúpele postavené zo zaoblených kmeňov spájajú staré ruské tradície stavania drevených budov a moderné výrobné technológie, vďaka čomu sú neprekonateľne krásne.

Rozprávať o zdravotných benefitoch kúpeľa je hlúpy biznis. A tak každý z našich krajanov veľmi dobre vie, že pravidelné výlety do kúpeľov vám umožňujú odstrániť toxíny a soli z tela, stimulovať metabolizmus, zvýšiť imunitu a jednoducho zlepšiť pohodu.

Zaujímavý interiér vane

Ale ak chcete, aby vám kúpeľ skutočne priniesol maximálne potešenie, musí byť postavený podľa všetkých pravidiel. Najdôležitejším z nich je správny výber stavebného materiálu. Aký je teda najlepší spôsob, ako postaviť kúpeľný dom? Na túto otázku stojí za to dať najpodrobnejšiu a najpodrobnejšiu odpoveď.

Moderný trh stavebných výrobkov je pomerne bohatý: drevo, železobetón, rámová konštrukcia atď. Nie všetok tento sortiment je však vhodný, ak chcete postaviť kúpeľný dom. Navyše väčšina vyššie uvedených materiálov je úplne nevhodná na stavbu.

Jediným materiálom, ktorý možno nazvať naozaj dobrou voľbou, je drevo. V tomto prípade môžete použiť drevo rôznych druhov: niektoré sú lepšie na stavbu kúpeľa, zatiaľ čo iné sú o niečo horšie.

Príklad kúpeľa z dreva

Ale v každom prípade stojí za to zmeniť strom na iný materiál len ako posledná možnosť. Napríklad, ak je guľatina alebo drevo príliš drahé alebo je ťažké získať materiál vo vašej oblasti. Potom si môžete postaviť kúpeľ z expandovaných hlinených betónových blokov, tehál alebo penových blokov, ale samotná parná miestnosť bude určite musieť byť opláštená drevenými doskami. A stojí za to urobiť takýto krok iba vtedy, ak k takejto konštrukcii neexistuje žiadna alternatíva a naozaj sa chcete kúpať.

Našťastie vo väčšine regiónov našej krajiny je drevo nielen cenovo dostupné, ale aj veľmi lacným stavebným materiálom, preto je najlepšie.

Veľké objemy ťažby v kombinácii s obrovskou zásobou vedomostí o správnej príprave dreva maximálne uľahčujú stavbu vaní.

Môžete si kúpiť hotovú súpravu na stavbu kúpeľa, objednať výstavbu kúpeľa na kľúč a ak máte určité zručnosti, postavte si kúpeľ vlastnými rukami zakúpením požadovaného množstva pripraveného dreva alebo dreva.

Pred začatím výstavby však stojí za to zistiť, z ktorého stromu je lepšie postaviť kúpeľ. Vo všeobecnosti pri stavbe môžete použiť rôzne druhy dreva, no stále sú niektoré oveľa lepšie ako iné. A oplatí sa o tom vedieť, aby ste sa mohli správne rozhodnúť.

Staviame z ihličnatého dreva

Dnes je to ihličnaté drevo, ktoré sa najčastejšie používa pri stavbe vaní. Je na to veľa dôvodov. Po prvé, vďaka impregnácii prírodnou živicou sú tieto druhy dreva menej náchylné na rozklad, čo je pre kúpeľ veľmi dôležité: vysoká vlhkosť a teplota môžu mať na materiál najnegatívnejší vplyv.

Po druhé, v parnej miestnosti zdobenej ihličnatým drevom je vždy zvláštna aróma, ktorá osloví každého znalca kúpeľa. Napokon, niektoré ihličnaté guľatiny sú najlacnejšie, a teda aj cenovo najdostupnejšie, čo zostáva jedným z najdôležitejších faktorov pri výbere stavebného materiálu.

Takže, aké ihličnany môžu slúžiť ako zdroj dreva na stavbu kúpeľa? Je ich niekoľko:

1. Smrek. Jeden z najbežnejších a najobľúbenejších stavebných materiálov. Nízka hmotnosť v kombinácii s mäkkosťou dreva maximálne uľahčuje spracovanie. To má pozitívny vplyv na náklady na stavebný materiál: takmer každý, ak chce, môže ušetriť potrebné množstvo na stavbu vlastnej smrekovej vane. Dôležité je aj to, aby si smrek po dlhé roky prevádzky zachoval svoju pôvodnú zlatobielu farbu. Bohužiaľ, táto možnosť má jednu nevýhodu - vysoký obsah živice. To samozrejme dáva jednoznačnú výhodu: drevo prakticky nehnije ani pri dlhšom a intenzívnom používaní. Pri vysokých teplotách sa však z pórov dreva uvoľňuje živica, čo môže spôsobiť vážne problémy pri návšteve kúpeľa. Preto pri výstavbe smrekového kúpeľa odborníci odporúčajú vykonať vnútorné obloženie s použitím dreva iných druhov.

   Príklad smrekového dreva

   Aj pri práci v náročných podmienkach (vysoká vlhkosť) drevo prakticky nie je náchylné na vznik plesní alebo plesní. Je to spôsobené tým, že obsahuje prírodné antiseptikum. Vďaka nemu má kúpeľný dom, pri stavbe ktorého sa použil smrekovec, tonizujúci a terapeutický účinok. Pravidelná návšteva kúpeľa môže zabrániť vzniku a rozvoju ochorení kardiovaskulárneho systému. Vďaka vysokej tvrdosti a vysokej hmotnosti je spracovanie smrekovca mimoriadne náročným procesom, ktorý ovplyvňuje konečnú cenu stavebného materiálu. Smrekovcová vaňa vás vyjde približne 2x drahšie ako vaňa zo smreku, borovice a iných lacných drevín. No na druhej strane si môžete byť istí, že táto vaňa bude slúžiť vám, vašim deťom a vašim vnúčatám.

Ako postaviť saunu profesionálne a kompetentne.

Každý majiteľ chce mať na svojom osobnom pozemku kúpeľný dom, preto sa tieto stavby domácnosti často stavajú pred dokončením stavby hlavného domu. A napriek tomu, že je oveľa jednoduchšie vybaviť vidiecku chatu modernou kúpeľňou s hydromasážnym systémom alebo minisaunou s tureckým kúpeľom a dažďovou sprchou, mnohí majitelia domov radšej postavia voľne stojacu vaňu vybavenú kachle, parné kúpele a niekedy ho dopĺňajú vedľa umiestneného bazéna.

Pri realizácii týchto plánov majiteľ pozemku v prvom rade čelí týmto otázkam: aký materiál na stavbu kúpeľa bude optimálny, kde ho získať, koľko to bude potrebné a kto bude výstavba samotnej vane a vybavenie kúpeľných priestorov.

Aké materiály sa používajú na stavbu kúpeľa

Pri rozhodovaní o výstavbe kúpeľa je potrebné mať na pamäti, že ide o pomerne zložitú inžiniersku štruktúru, ktorá si vyžaduje dodržiavanie pomerne prísnych opatrení na zaistenie bezpečnosti počas prevádzky. Zároveň otázka, ktorý materiál je na stavbu vane lepší, je do istej miery skôr prozaická. Ani jedna miestnosť na umývanie a prijímanie kúpeľných procedúr nemôže byť postavená z jedného materiálu. Na nalievanie základov, tepelnej a parnej izolácie a strešnej krytiny budú potrebné ďalšie stavebné a dokončovacie materiály.

Pri výbere najlepšieho materiálu na stavbu kúpeľa ich možno rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

• stenové materiály;
• Tepelne-parné hydroizolačné valcové alebo listové výrobky;
• strešné materiály;
• dokončovacie výrobky.

Samozrejme, na stavbu stien budú potrebné základné náklady a práca. Dnes, v závislosti od regiónu, pôdy a klimatickej zóny, finančných možností majiteľa na výstavbu stenovej konštrukcie kúpeľne na mieste, sa najčastejšie používajú:

• minerálne stavebné materiály - tehly, plynosilikátové bloky, prírodný rezaný kameň;
• drevo - brúsená guľatina, obyčajné, profilované alebo zaoblené drevo;
• drevený betón, čo je vytvrdnutá cementová malta naplnená drevným odpadom – zvyčajne drevenými hoblinami alebo pilinami;
• rámové konštrukcie, na výrobu ktorých možno použiť rôzne materiály.

Niektorí záhradníci a letní obyvatelia sa chvália, že dokázali postaviť kúpeľ zo šrotu.

Vzdávajúc hold lacnosti takejto konštrukcie, treba hneď poznamenať, že nie je možné postaviť pohodlnú umývaciu a parnú miestnosť z dosiek, škatúľ a preglejky, ktoré zostali z hlavnej konštrukcie.

V súčasnosti sa na stavbu vane používajú aj úplne nové materiály, ktorých novinky o praktickosti a odolnosti nájdete na príslušných fórach, informačných zdrojoch a stavebných portáloch na internete.

Všeobecne sa uznáva, že najlepším materiálom na stavbu kúpeľa je drevo, ktoré možno použiť na stavbu stien, usporiadanie podláh, stropov a na výrobu prvkov krokiev a strešných konštrukcií.

Vlastnosti drevených kúpeľov

Pri výbere dokončovacieho materiálu sa najväčšia pozornosť venuje výrobkom určeným na opláštenie parnej miestnosti a umývacieho oddelenia. Na doske vozíka by nemali byť žiadne uzly, pretože pri niekoľkých cykloch vykurovania-chladenia a sušenia za mokra tieto uzly určite vypadnú a dodajú stenovým panelom neestetický vzhľad.

Na dekoráciu interiéru sa najčastejšie používa lipová, jelša, osika a javorová podšívka.

Samozrejme, môžete použiť bukovú, cédrovú alebo dubovú podšívku, ale jej cena je oveľa vyššia.

Pri pohľade na steny vstupného vestibulu a šatní nie sú kladené žiadne špeciálne požiadavky na dokončovacie materiály. Tu môžete použiť akúkoľvek podšívku alebo hranu, drážkovanú dosku, potom ju ošetriť moridlom, napustiť ľanovým olejom a prelakovať.

Najväčšou ťažkosťou pri konštrukcii kúpeľa je výber materiálu na usporiadanie. Povrch podlahy funguje v náročnejších teplotných podmienkach. Zospodu je vystavený atmosférickým teplotám a vo vnútri vníma teplotu a nadmernú vlhkosť parnej miestnosti. Pre trvácnosť podláh treba voliť nielen tie najkvalitnejšie materiály, ale aj pri ich pokládke je potrebné zabezpečiť všetky opatrenia na zabezpečenie kvalitnej hydro-paro-tepelnej izolácie.

Nemyslite si, že výber materiálov na stavbu kúpeľa končí po konštrukcii stien, usporiadaní strechy a podlahy. Majiteľ domu si ešte musí vybrať typ ohrievača a nakúpiť materiál na jeho stavbu.

Pre Rusko je kúpeľ považovaný za miesto, kde môžete nielen tráviť čas. Už dávno je známe: na očistenie ducha a tela sa treba poriadne napariť brezovou alebo dubovou metlou. Vynára sa však otázka, ako efektívne a ekonomicky vybudovať aspoň mini-kúpeľ na vašom webe.

V tomto článku vám vysvetlíme, ako to urobiť, aké sú najlepšie materiály na výber, koľko to stojí... Uvažujme o hlavných chybách stavebných, časových a finančných aspektov.

Čo je dôležité na začiatok?

Po rozhodnutí stavať by ste mali pochopiť malú, ale významnú vec. Pekný, malý kúpeľný dom potrebuje projekt. Mnoho ľudí podceňuje dôležitosť výkresov a výpočtov. A od toho závisí rýchlosť, spoľahlivosť, komfort a cena.

Poradte! Predtým, ako pôjdete k architektovi, musíte sa rozhodnúť pre materiál.

Zrubové steny

V Rusku sa tak stalo, že boli postavené drevené kúpele. Sú na to dôvody. Zvyčajne sa vyberajú tieto plemená:

• Borovica.
• Jedľa.
• Cedar.

Zrubový kúpeľ nebude hniť, odolný voči vlhkosti. Nevyžaduje sa žiadna ďalšia parozábrana.

Výhody:

• Prírodný materiál, šetrný k životnému prostrediu.
• Dobre udržiava teplo.
• Za najodolnejšie sa považujú „zrubové“. Z hľadiska kvality sú lepšie ako rámové, kamenné - budovy. Pri dodržaní stavebných technológií dosahuje životnosť bez opravy 70–80 rokov.
• Relatívne lacný materiál, všetko závisí od regiónu.
• Vynikajúci estetický vzhľad.

mínusy:

Nevýhodou tohto materiálu je povinné poklesnutie stavby o 15–20 cm.Po postavení rámu sa odporúča počkať rok.

Erekcia z baru

Najčastejšie sa drevo používa pri stavbe kúpeľov. Existujú jej štyri typy:

• Hobľované.
• Lepené.
• Nie je plánované.
• Profilované.

Je možné použiť ktorýkoľvek z uvedených materiálov. Ale najžiadanejší je profilovaný alebo hobľovaný. Uvažujme každý zvlášť.

Hobľované

Vďaka špeciálnej úprave je prakticky nezraniteľný voči praskaniu. Drevo, ktoré prešlo komorovým sušením, bude drahšie. Všetko závisí od profesionality staviteľov. Ak si ho napríklad postavíte sami, potom je vhodné zvoliť kvalitné spracovanie.

Nainštalujte dobre pripravené drevo. To je jednoduchšie vďaka „hrebeňu“, ktorý poskytuje ľahké, spoľahlivé a pevné uchopenie. To umožňuje realizovať stavbu s menšou námahou.

Mezhventsovye oblasti sú chránené vďaka špeciálnemu profilu. To vám tiež umožňuje robiť bez opráv po mnoho rokov, aby sa zachovalo teplo stien.

Výhody:

• Dlhá životnosť.
• Materiál šetrný k životnému prostrediu.
• Nízke náklady.
• Jednoduchá montáž.

Nevýhody:

• Porušenia v technike sušenia vedú k deformácii, krúteniu.
• Je "náchylný" na praskanie aj pri spracovaní.
• Časom môže stmavnúť.

Lepené

"Náročnejšie" na výrobu. Vyrobené z dosiek a guľatiny. Kvalitné sušenie a lepenie. Vďaka spracovaniu dvoch alebo viacerých lamiel sa považuje za najlepší materiál na stavbu a dekoráciu vaní a sáun. Vyberajú si ho ľudia, ktorí nie sú zvyknutí šetriť.

Výhody:

• Umožňuje postaviť budovu za mesiac alebo dva.
• Esteticky "nádherné".
• Prakticky nepodlieha zmršťovaniu.
• Nedeformuje sa.
• Vďaka kvalitnému spracovaniu nepraská.
• Optimálna vlhkosť vylučuje výskyt plesní a plesní.

mínusy:

• Drahý materiál.
• Použitie lepidiel spôsobuje, že nie je šetrný k životnému prostrediu.
• Veľmi rýchlo zostaviť panelový kúpeľ, ktorý používajú komerčné podniky.

Nie je plánované

Najlacnejšie a najžiadanejšie materiály. Nehobľované drevo (rezané) má štvorcový alebo obdĺžnikový prierez. Výroba sa realizuje zo smreku alebo borovice. Sušenie dreva prebieha nie v komorách, ale na čerstvom vzduchu. To umožnilo výrazne znížiť náklady na materiál.

Výhody:

• Minimálne náklady na konštrukciu rámu.
• Je možné ho použiť ako dokončovací materiál.
• Nevyžaduje vysokokvalifikovaných odborníkov.

mínusy:

• Po postavení škatule sa budova nechá rok zmenšovať.
• Je potrebné dodatočne izolovať, utesniť trhliny. Počas používania budovy sa môžu objaviť trhliny.
• Vyžaduje sa vonkajšia izolácia.
• Vyžaduje dodatočnú výzdobu interiéru.

Profilované

Názov dostal podľa spojovacích zámkov. Od možno rozdeliť na nasledujúce:

• Hrebeň.
• S jedným tŕňom.
• S dvoma tŕňmi.
• nórsky.
• fínsky.

Jednoduchá inštalácia. Sloty a mezhventsovye rohy sú vydlabané na stavenisku. Najvhodnejší typ materiálu.

Výhody:

• Kvalitné brúsenie umožňuje použitie pri dekorácii.
• Nepoužívajte škodlivé chemikálie.
• Vyrobené zo smreku, borovice, dubu.
• Vďaka nízkej tepelnej vodivosti dobre drží teplo.
• Nízky podiel zmrštenia je 4–5 cm.
• Rýchla erekcia s malými silami.

Nevýhody:

• Zlé sušenie povedie k väčšiemu potopeniu.
• Je potrebné liečiť sa protipožiarnymi prostriedkami.
• Po výstavbe nebude možnosť prestavby.

V súčasnosti je veľmi populárny sudový kúpeľ z profilovaného materiálu. Cena začína od 60-tisíc za už zmontovanú konštrukciu, ktorá sa pohodlne zmestí aj na najmenšiu chatu s rozlohou šesť árov. Okrem toho sa stavba uvádza do prevádzky. bez základu.

Moderné stavebné materiály pre kúpeľ

Málokto vie, že vane postavené z tehál a cementu budú vyzerať a fungovať tak dobre ako tie drevené. Zvážte bežné možnosti z expandovaných hlinených blokov (škvárový blok) a tehál.

Tehlová vaňa

Kamenné konštrukcie majú oproti dreveným konštrukciám množstvo výhod. Medzi výhody patrí:

• odolnosť voči poveternostným vplyvom,
• praktickosť,
• možnosť prestavby.

Náklady sa však výrazne zvýšia - je to spôsobené prípravou a inštaláciou nadácie. A tiež povinná výzdoba interiéru.

Na výstavbu tehlových kúpeľov sú potrebné služby profesionálnych staviteľov rôznych špecialít. Ak sú pre drevené potrebné iba tesári, potom tu budete potrebovať:

• Murári.
• Štukatérov.
• Finišeri.
• Pokrývači.

Rýchle budovanie svojpomocne si bude vyžadovať obrovské znalosti a skúsenosti. Nesprávne položenie steny povedie k tvorbe kondenzácie a nestabilite konštrukcie. Budete tiež potrebovať dodatočnú tepelnú izoláciu fasády budovy.

Penový blok

Tento materiál je vhodnejší na stavbu. Hoci sa považuje za „mladý“ materiál. Mal svojich fanúšikov. Úspešne sa používajú pri výstavbe obytných budov vrátane kúpeľov z penových blokov.

Nízka hmotnosť, vynikajúca tepelná vodivosť vám umožňuje vytvoriť teplú budovu. Ale rovnako ako tehla, aj penový blok potrebuje základ a dodatočnú tepelnú izoláciu. Hlavnými vlastnosťami kameňa sú jeho požiarna odolnosť. Napríklad: tehla sa rozpadá pod vplyvom vysokej teploty. O tomto sa nedá povedať.

Je vyrobený z udržateľných materiálov. Jednoduchá manipulácia. Nízka cena umožňuje konkurovať iným stavebným materiálom.

Najdrahšie materiály v stavebníctve

Časté chyby v stavebníctve

Aby sa kúpeľ ukázal ako kvalitný, je potrebné venovať pozornosť chybám, ktoré robia profesionáli aj amatéri:

• Strom by mal byť hustý z ihličnanov: smrek, borovica.
• Nesprávne vypočítaný základ.
• Polená by mali byť od 20 do 25 cm.Príliš tenké sa zmestia len na dedinskú "provizóriu", povedie k strate tepla.
• Na zachovanie tepla je potrebné v dekorácii použiť drevo odolné voči vlhkosti; toto zvládne jelša, topoľ či osika.

Je potrebné venovať náležitú pozornosť tehly pece... Po prvé, musí byť červená ohňovzdorná. Po druhé, jednodielne, nemôžete použiť duté. Príliš veľké alebo príliš malé okno sa považuje za chybu. Pre kúpeľ by to malo byť aspoň 50 * 50.

Čo je lepšie - postaviť si to svojpomocne alebo využiť služby firmy?

Stavba kúpeľa so sebou prináša množstvo problémov. Toto je dilema: stavať samostatne alebo prostredníctvom firmy. Pri výbere nezávislej konštrukcie musíte byť pripravení na také procesy, ako sú:

• Zodpovednosť za kvalitu.
• Vyžaduje si to veľa úsilia a času.
• Potrebné sú stavebné skúsenosti.
• Na rýchle dokončenie stavby môžete zabudnúť.
• Najmite si asistentov (shabashniki).
• Nákup, dodávka - materiál.
• Výpočet základu.

Samozrejme, existujú plusy vo vlastnej výstavbe. menovite:

• Sloboda výberu.
• Fázovaná výstavba.
• Lepšia kontrola.
• Úspory v peniazoch.

Výhody a nevýhody firmy:

• Prenájom spoločnosti odstraňuje množstvo problémov s hľadaním pracovníkov.
• Zodpovednosť za kvalitu nesie firma.
• Predpokladá vypracovanie projektu a dozor nad procesom výstavby.
• Stavbu budú robiť profesionáli.
• Rýchle dokončenie projektu. Môžete si dokonca objednať projekt kúpeľného domu s bazénom.

Zápory:

• dodatočné finančné náklady.

Je zrejmé, že najať si firmu, ktorá dokáže zrealizovať stavbu na kľúč, je oveľa výnosnejšie, ako robiť takúto zložitú záležitosť sama.

Prehľad nákladov

Súhrnná tabuľka. Ceny za rôzne materiály sú uvedené spolu s prácou:

Ako postaviť rozpočtový kúpeľ vlastnými rukami: prejdime si hlavné kroky

Prvým krokom je rozhodnúť o materiáloch a umiestnení, oblasti. A budete musieť čeliť aj takým prekážkam, ako sú:

• výpočet a položenie základov,
• montáž rámu,
• dokončovanie,
• určí izoláciu,
• parozábrana,
• premýšľajte o inštalácii zariadenia.

Nadácia

1. Aby bola základňa pevná a ekonomická, na jej konštrukciu je vhodná možnosť hromady. Je oveľa jednoduchšie vyrobiť ako pásku.
2. Ďalším krokom je označenie. Nezabudnite na priečky v interiéri.
3. Potom sa zaznamená umiestnenie hromád. Vzdialenosť medzi nimi by mala umývať dva metre. Hromady musia byť na priesečníku stien a v každom rohu.
4. Studne by mali byť široké 25-30 cm a hlboké 1-1,5 metra.
5. Studňa je do polovice naplnená pieskom, rozliata vodou, po ktorej nasleduje podbíjanie.
6. Potom môžete začať s ponorením azbestových rúr. Okolo nich je vytvorený výstužný a drevený rám na nalievanie betónu.
7. Nechajte takúto štruktúru úplne vyschnúť - päť dní.

Caracas

1. Budete potrebovať dobre vysušené drevo.
2. Pred inštaláciou by mal byť ošetrený antikoróznou zmesou.
3. Na križovatkách a rohoch - sú inštalované vystužené nosníky (vertikálne).
4. Každý takýto stĺp by mal stáť každý meter od seba, pričom nezabudnite ponechať otvory pre okná.
5. Celá konštrukcia je spojená tyčami alebo doskami a upevnená pomocou prepojok z tyče.
6. Rám so strechou je zostavený takým nenáročným spôsobom.

Povrchová úprava - izolácia

1. Vo výzdobe sú použité dosky OSB.
2. Plechy sú priskrutkované skrutkami do dreva.
3. Medzery škár sú vyplnené polyuretánovou penou.
4. Vo vnútri prebieha dekorácia podľa rovnakého princípu len s jedným rozdielom: izolácia a parozábrana sa vkladajú pred prešitím.

Dokončenie

Po opláštení a izolácii môžete začať s usporiadaním nábytku a doplnkového vybavenia.

Dôležité! Nábytok by mal byť vyrobený z dreva odolného voči vlhkosti. Zakúpené elektrické sa dajú použiť ako sporák.

výsledky

Budovanie na vlastnú päsť je dlhý, nervózny a sezónny proces. Najrýchlejší spôsob, ako zostaviť kúpeľný dom na mieste, je z penového betónu alebo hotového sušeného zrubu. Ak pracujete v štyroch alebo viacerých rukách, potom na stavbu základov, stien a strechy bude stačiť jedna sezóna. No a vonkajšie a vnútorné komponenty obkladu sú druhoradá záležitosť.

Optimálna kombinácia podľa podmienenej charakteristiky „cena-kvalita“ sa týka:

1. Suché zrubové stavby (stredný priemer);
2. Vane z červených tehál (s výhradou bežnej vnútornej výzdoby). Odolné voči ohňu;
3. Priestory vyrobené z dreva 15 X 15, 20 X 20, najlepšie suché.

Poradte! Pri plánovaní nákupu, pláne a ročnom období výstavby sa neponáhľajte s výpočtom plochy. Pre celú rodinu postačí zrub alebo murivo 4 x 4 metre, kam sa zmestí aj umyváreň.

Pre vašu informáciu, sudové kúpele sa nerátajú, pretože ide o prefabrikovanú stavbu, akúsi dočasnú možnosť na niekoľko rokov.

Najlepšie video o stavbe kúpeľa vlastnými rukami

Materiál Sergeja Zhornachuka zaslúžene získal viac ako 200 tisíc zobrazení, tisíce lajkov a súhlasných komentárov. Vynikajúco spracované, poučné, rozumné video o stavbe vane vlastnou rukou.

Vetranie vane sa delí na všeobecné výmenné a konzervačné vetranie. Konzervačné vetranie sušením nazývame kúpeľ po vodných procedúrach. Ak v kúpeľni a sprche je hlavným problémom sušenie uterákov a podlahových rohoží, potom je v kúpeľoch najťažšie sušiť drevo, najmä na podlahách a v štrbinách.
Sušenie vaní, kúpeľní a spŕch sa vykonáva aerodynamickými metódami - suchý vetrací vzduch vstupuje do oblasti zvlhčených materiálov a odparuje vodu. Vodná para sa uvoľňuje do ovzdušia. Cez odsávaciu ventiláciu sa odvádza zvlhčený vzduch a privádza sa čerstvý vzduch. Proces sušenia teda zahŕňa niekoľko fáz a nie je ani zďaleka jednoduchý.

Okamžite urobme výhradu, že ak zvážime problém široko, potom by sme nemali hovoriť o sušení, ale o normalizácii dreva. V suchých vysokoteplotných saunách totiž drevo niekedy nepremokne, ale naopak preschne a po ukončení kúpeľovej procedúry sa opäť zvlhčí rovnovážnou hygroskopicitou. V parných a vlhkých kúpeľoch musí byť mokré drevo tiež vysušené nie do absolútne suchého stavu, ale do určitej úrovne vlhkosti. To znamená, že konzervačné vetranie nie je len sušenie dreva, ale sušenie, berúc do úvahy špecifický proces kúpeľa, vlastnosti dreva, jeho možnú chorobnosť a možné následky presychania (deformovanie, praskanie) a nedosúšania (hnitie).

Navlhčený - suchý

Drevo má pri všetkých svojich výhodách aj veľa nevýhod, čo z neho robí problematický materiál na vane. Nebezpečenstvo požiaru, nízka hygiena a schopnosť rýchlo hniť – to sú hlavné vlastnosti na

prírodného dreva, čím sa raz zastavila perspektíva využívania dreva v mestských verejných kúpeľoch na hygienické účely.

V jednotlivých kúpeľoch sa drevo naďalej používa v periodickom (epizodickom) režime s povinným následným sušením, a to aj napriek možnému chemickému ošetreniu dreva.

Mokré drevo je náchylné na všetky tri druhy biologického ničenia – v dôsledku baktérií, húb a hmyzu, a suché len kvôli hmyzu. Ak je hniloba dreva slizká s nepríjemným zápachom, ide s najväčšou pravdepodobnosťou o bakteriálnu hnilobu. Ak sa na dreve vytvorí plak, farby (škvrny cudzej farby), pleseň so zemitým zápachom, pravdepodobne ide o mikroskopické huby (huby, mikromycéty). Baktérie a mikromycéty nie sú až také nebezpečné pre jednotlivé vidiecke kúpele, ktoré aj s farbami vydržia dlhé roky. Ale pre reprezentačné a bytové kúpele sú mikromycéty pohromou číslo jedna, pretože kazia vzhľad povrchovej úpravy. Ale najnebezpečnejšie pre kúpele sú makromycéty - veľké, skutočné huby s charakteristickými plodovými klobúkmi, ktoré žijú priamo na dreve (ako huby, huby, huby). Mnoho letných obyvateľov, ktorí si s prekvapením všimnú hnedé vejárovité klobúčiky húb vytŕčajúce z podlahy v ich kúpeľoch, ich v najlepšom prípade iba zoškrabú a namažú pestovateľskú plochu vitriolom alebo chromopikom, pričom si neuvedomujú, že tieto klobúčiky sú len ovocné telá. domovej drevokaznej huby. Samotná huba je ukrytá v podlahe, stenách, základoch (na strome aj v tehle) vo forme sústavy rozvetvených nití (jednotlivé GIFy - šnúry do priemeru 1 cm), ktoré tvoria niekoľko metrové mycélium. veľkosť, takže vývoj huby môže byť zastavený iba antiseptickým ošetrením veľkých plôch. Normálna teplota pre vývoj domácich húb je 8 - 37 ° С, relatívna vlhkosť dreva je 25 - 70%. Za optimálnych podmienok huba zničí kúpeľ za jednu sezónu a vytvorí hnedú puklinovú hnilobu, ktorá sa rozpadne na veľké hranolovité kusy, ktoré sa ľahko rozdrvia na prášok.

Predpokladá sa, že vývoj domácej huby je pozastavený, keď je relatívna vlhkosť dreva asi 18 % a nižšia. Vzhľadom na krivky hygroskopickosti dreva z tohto hľadiska možno vyvodiť niekoľko záverov. Po prvé, na udržanie obsahu vlhkosti dreva na úrovni 18 % a nižšej pri všetkých teplotách vývoja húb (5 – 40 °C) je potrebná relatívna vlhkosť nie viac ako 80 %. V opačnom prípade sa aj úplne suché (ale neošetrené vodoodpudivými zlúčeninami) drevo nad túto úroveň samo navlhčí (bez kontaktu s izbovou vodou) v dôsledku absorpcie vlhkosti zo vzduchu. Takže v tropických krajinách je viac problémov s drevom ako na severe. Po druhé, ak vezmeme do úvahy krivky hygroskopickosti dreva v iných súradniciach (obr. 1), je možné konštatovať, že drevo, ktoré sa zvlhčuje ľubovoľne pri teplote 30 °C a absolútnej vlhkosti vzduchu nad 0,03 kg/m3 (t.j. vypočítaná relatívna vlhkosť vzduchu 100% a vyššia v pomere k teplote dreva), schne pri teplote 40°C až vlhkosti 11% (a len do 11%!) a pri teplote 80°C na vlhkosť 2,5 % (a len do 2,5 %! ). To všetko je mimoriadne neobvyklé: neporézne materiály by za týchto podmienok úplne vyschli. Pre mramor, kov a plast sú možné len dva stavy: keď je na nich voda (a nezáleží na tom, koľko) a keď na nich nie je vôbec žiadna.

V tejto súvislosti si pripomeňme, ako sa vlhčí suché drevo. Ak ošpliechate vodu na drevenú dosku, postupne sa vpije do hĺbky dreva: najskôr do medzibunkových priestorov (cievy, póry medzi vláknami), potom do hustých (vyschnutých) bunkových dutín, potom do bunkových stien. Všetky tieto póry sú kapiláry so zmáčateľnými stenami. V dôsledku tvorby konkávnych meniskov vodných plôch je tlak nasýtených pár nad vodou vo vnútri dreva menší ako nad vodou vyliatou po povrchu. Preto nielen voda, ktorá sa pohybuje po zmáčavých povrchoch, ale aj jej pary sa ponáhľajú do kapilár (medzibunkových a bunkových), zvlhčujú (a potom rýchlo schnú). Voda v nich sa nazýva voľná, jej obsah v dreve môže dosiahnuť 200%. Malé kapiláry (v bunkových stenách) sa vlhčia (a následne sušia) pomaly, voda v nich sa nazýva viazaná (hygroskopická), jej obsah v dreve dosahuje až 30 % (je znázornená na obr. 1). Doska, ktorá vyzerá ako „suchá“ bez kvapiek vody, teda môže obsahovať 100% a viac vlhkosti a táto vlhkosť sa z dreva pri sušení extrahuje vo forme vodnej pary a môže zvlhčovať vzduch. Tento efekt sa využíva nielen pri sušení kúpeľa, ale využíva sa aj na vytvorenie kondenzačného klimatického režimu v ruskom parnom kúpeli, keď v dôsledku vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu pri strope (napríklad pri privádzaní vody do horúcej kamene), strop sa najskôr navlhčí (najlepšie masívna guľatina). Potom sa v obdobiach medzi podávaním vytvára vysoká absolútna vlhkosť pri strope - nad 0,05 kg / m3. Za týchto podmienok by kovový strop bez zadržiavania vlhkosti len tak „nekvapkal“, mohol by na svojom povrchu vytvárať len veľmi určitú relatívnu vlhkosť vzduchu rovnajúcu sa 100 %. Drevený strop (ako každý porézny) môže v zásade vytvárať len celkom určitú relatívnu vlhkosť vzduchu na svojom povrchu a pri fixnej ​​vlhkosti dreva (napríklad kvôli masívnosti stien) vlhkosť vzduchu nielen pri strope, ale aj v miestnosti môže byť udržiavaná prakticky konštantná bez ohľadu na to, ako sa mení teplota v miestnosti. Efekt stabilizácie relatívnej vlhkosti vzduchu v drevených obytných budovách (aj v murovaných a omietnutých) je v každodennom živote spojený s vlastnosťou dreva „dýchať“, odoberať vlhkosť zo vzduchu a uvoľňovať ju do ovzdušia v forme vodnej pary. Takže plastová sauna a drevená sauna aj s tým istým parným generátorom dávajú rozdielne klimatické podmienky. Skutočne si predstavme, že sauna je úplne suchá pri teplote 20°C a normálnej relatívnej vlhkosti 60% (teda pri absolútnej vlhkosti vzduchu 0,01 kg/m3). V súlade s obr. 1 je relatívna vlhkosť dreva za týchto podmienok 12 %. Teraz hypoteticky vykúrime túto saunu (bez vetrania a bez zvlhčovania) na teplotu 70°C. Tučná prerušovaná horizontálna šípka na obr. 1 ukazuje, že absolútna vlhkosť v saune vyskočí až na 0,14 kg/m3, akurát na naparovanie metlou! Odkiaľ sa tu vzala voda! Drevo začalo schnúť a zvlhčovalo vzduch. Mimochodom, práve vodná para vychádzajúca z dreva „sťahuje“ „vône dreva“, ktoré sú v bytových saunách tak cenené. Tento jav slúži ako ďalší dodatočný dôvod potreby vetrať aj suché bytové sauny, aby sa z nich nečakane nestali parné miestnosti. A ak je sauna počas kúrenia vetraná čerstvým vzduchom s rovnakou absolútnou vlhkosťou 0,01 kg / m3, vzduch vo vani zostane suchý a vlhkosť dreva v kúpeli sa zníži a skôr či neskôr sa pokles na 1% (pozri zvislú tučnú prerušovanú šípku na obr. 1), to znamená, ako sa hovorí v bežnom živote, dosky "vyschnú". A potom, po ukončení procedúry kúpeľa, budú opäť zvlhčené v dôsledku sorpcie vzdušnej vlhkosti na vlhkosť 12%. V reči meteorológov „drevo sa snaží udržiavať relatívnu vlhkosť vzduchu konštantnú“. V drevenom kúpeli, o ktorom sme hovorili vyššie, totiž drevo „udržiavalo“ relatívnu vlhkosť v kúpeli na 60 %, čo sa dá v podmienkach zvýšenia teploty dosiahnuť len zvlhčovaním vzduchu drevom. V plastovom kúpeli nemôže byť nič také: keď sa zahrieva, absolútna vlhkosť vzduchu zostáva konštantná, ale relatívna vlhkosť klesá. Práve sklo, plech a plast sú ideálnymi materiálmi pre suchú fyzioterapiu a izbové sauny. A ak použijete drevo, tak len tenké, špeciálne upravené, aby sa zabránilo hygroskopickej absorpcii vlhkosti zo vzduchu. Posadnutosť dekoratívnej drevenej povrchovej úpravy vaní (nie vždy opodstatnená) vedie k tomu, že aj vaňové vlhkomery sa niekedy vyrábajú v drevených obaloch (!), ktoré „udržiavajú“ relatívnu vlhkosť v sebe konštantnú, bez ohľadu na teplotu a skutočnú vlhkosť vzduchu. kúpeľ. Mimochodom, pamätajte, že meracia niť vlhkomeru, umiestnená vo vnútri puzdra, sa pri navlhčení natiahne (ako obyčajná vlnená niť), a tým ukazuje, aká je mokrá. A zvlhčuje sa hygroskopicky (kvôli svojej pórovitosti) podľa rovnakých zákonov ako drevo. To znamená, že niť sa navlhčí a predĺži najmä pri zmene relatívnej vlhkosti vzduchu. To je základom princípu fungovania vlhkomerov s prírodným závitom. Mimochodom, drevené vlákna sa naťahujú a zmršťujú len pri zmene relatívnej vlhkosti vzduchu. Vo vidieckom živote sú dobre známe najjednoduchšie, ale veľmi presné „vlhkomery“ v podobe tenkého, olúpaného a vysušeného rozdvojeného dreveného konára. Hrubé fúzy (hlavná vetva má hrúbku asi 1 cm) sa nareže 10 cm nad a pod vidličkou a zvislo sa pribije na stenu (kúpele, domy, pivnice). Tenké fúzy (výstrel asi 0,3 cm hrubý a 0,5 m dlhý) smeruje nahor rovnobežne so stenou. V suchom počasí sa dlhé tenké fúzy vetvy nakláňajú, vzďaľujú sa od hrubého ("vydutie" so zväčšením ostrého uhla vidlice) a ak prší, približuje sa k hrubému. Ak máte certifikovaný priemyselný vlhkomer, potom je možné tento domáci vlhkomer kalibrovať značkami na stene oproti umiestneniu špičky tenkých fúzov pri rôznej relatívnej vlhkosti. Princíp činnosti takéhoto vlhkomeru spočíva v tom, že pri sušení sa podložné vlákna dreva hlavnej vetvy skracujú a sťahujú výhonok (z kmeňa hlavnej vetvy).

Procesy vlhčenia a sušenia dreva teda prebiehajú vo vani nielen na podlahách vďaka kompaktnej vode a sú spojené nielen s kúpeľnými procedúrami. Ak je možné drevo navlhčiť kompaktnou vodou aj vodnou parou, potom sa dá vysušiť iba odstránením vodnej pary z neho. Proces sušenia prebieha v niekoľkých fázach. Najprv sa na povrchu dreva odparí voda, potom voľná voda vo veľkých kapilárach medzibunkových a vnútrobunkových priestorov, následne voda v malých kapilárach bunkových stien. Ten, ako sme uviedli vyššie, určuje hygroskopickú vlhkosť dreva, ktorá existuje a mení sa dokonca aj v suchom, nevyhrievanom kúpeli. Vysychanie bunkových stien je preto v skutočnosti možné kontrolovať v skleníkových podmienkach suchých vstavaných sáun, hoci viazaná voda v zásade môže podporovať procesy rozkladu dreva, najmä, ako sme uviedli, v teplom a vlhkom podnebí. podmienky.

Fázový proces sušenia je typický aj pre iné porézne materiály, vrátane tehál, omietky a zeminy. Pre kúpeľ je dôležité aj ich sušenie, ak sú jeho súčasťou. V tejto súvislosti pripomíname zásadnú, aj keď s témou článku súvisiacu len nepriamo, otázku mechanickej deformácie pórovitých telies pri primárnom odstraňovaní viazanej vody z nich. Je známe, že k deformácii a praskaniu čerstvo narezaného dreva dochádza počas procesu sušenia, hlavne v poslednej konečnej fáze, keď sa z bunkových stien odstraňuje hygroskopická vlhkosť. Ak je doska počas počiatočného sušenia pribitá alebo upnutá do zveráka, potom si zachová tvar, ktorý jej bol daný (napríklad oblúky), a čím lepšie, tým lepšie je drevo vysušené. V podmienkach primárneho prirodzeného atmosférického sušenia pri 20-30°C sa drevo suší len na vlhkosť 10-15% (po 2-3 rokoch sušenia) a pri vysokoteplotnom sušení kameňa pri 100-150° C (aj v kúpeli ) možno vysušiť na vlhkosť 1 - 2 96. Pri takejto výraznej dehydratácii, najmä pri vysokých teplotách, dochádza k nevratným zmenám v bunkových stenách a drevo vlastne prestáva byť drevom a začína sa prejavovať vlastnosti neživého materiálu. Podobne hlina nasiaknutá vodou pri sušení a tepelnej úprave najskôr stráca svoju plasticitu, potom praská a stáva sa z nej tehla, ktorá ani v budúcnosti pri styku s vodou nemení svoj tvar a vlastnosti.aj ponorením do horúci bezvodý nosič tepla (parafín, ropné produkty).

Mechanizmus primárneho sušenia čerstvo narezaného dreva sa líši tým, že steny jeho buniek ešte nie sú zničené, paropriepustnosť membrán je nízka a drevo dlho schne, deformuje sa pri deštrukcii celistvosti dreva. membrány bunkovej steny (a tie sú v skutočnosti drevené - kombinácia celulózy, lignínu a hemicelulózy). Pri následnom sušení drevo schne rýchlejšie a už sa správa ako „bez života“, keďže bunkové steny sú už roztrhané. Suché drevo ako porézny materiál má zároveň špecifické vlastnosti, ktoré ho odlišujú od iných materiálov, najmä anizotropiu vlastností, sekundárnu deformáciu atď.

Dynamika sušenia

Voda rozliata na povrchu dreva sa vyparuje rovnako ako voda vyliata do vane alebo bazéna. Pripomeňme, že existujú dva opačné spôsoby odparovania – kinetický a difúzny. V kinetickom režime najrýchlejšie molekuly, ktoré prekonajú energetickú bariéru rovnajúcu sa latentnému teplu vyparovania (kondenzácie) 539 cal/g, vyletia z povrchu kompaktnej (tekutej) vody a sú nenávratne odstránené. Kinetický režim sa realizuje počas odparovania vo vákuu. V dôsledku vysokej rýchlosti primárneho aktu vyparovania (uvoľnenie molekúl vody z povrchu kompaktnej vody), ktorá pri teplotách kúpeľa predstavuje tisíce kilogramov vody za hodinu z 1 m2, je voda silne ochladzovaná (už len zostávajú v ňom pomalé molekuly), až kým sa nezmení na ľad, ktorý sa používa pri lyofilizácii v priemysle. V difúznom režime zostáva primárny akt odparovania rovnaký a je rovnako silne závislý od teploty. Unikajúce molekuly vody sa však dostávajú do ovzdušia (zmes molekúl dusíka a kyslíka) a v dôsledku častých zrážok sa len veľmi pomaly vzďaľujú (difundujú) od vodnej hladiny a čelia silnému odporu zo vzduchu. Výsledkom je, že drvivý počet uniknutých molekúl opäť "letí" do vody (kondenzuje). V režime difúzie sa teda tony vody premenia na paru a okamžite kondenzujú (čo nijako necítime) a len veľmi malé množstvo vody (kilogramy) sa úplne odparí. Práve tento difúzny spôsob odparovania prebieha vo vani: ako pri odparovaní potu z ľudského tela, tak aj pri odparovaní vody z police. Je zrejmé, že ak je koncentrácia molekúl vodnej pary všade v kúpeli rovnaká (vrátane povrchu ľudského tela), potom nie sú možné žiadne procesy odparovania (homotermický režim). Zároveň sa však ukazuje, že ak sa tony vody za hodinu vyparujú a zároveň kondenzujú vo vani, potom môžeme predpokladať, že by sa to niekedy malo prejaviť. Ak je vzduch v kúpeli vysušený, potom sa rýchlosť odparovania vody zvýši. Ak je povrch vody fúkaný vysušeným vzduchom, potom sa rýchlosť odparovania ešte zvýši, pretože prúd vzduchu odstraňuje tie molekuly vodnej pary, ktoré predtým kondenzovali. Pre orientáciu upozorňujeme, že pri relatívnej vlhkosti 5096 je rýchlosť vyparovania vody pri teplote 30°C približne 0,1 kg/m2/hod. Keď sa vzduch pohybuje rýchlosťou 1 m / s, rýchlosť odparovania sa približne zdvojnásobí, je však potrebné poznamenať, že rýchlosť vzduchu v miestnosti je vždy oveľa vyššia ako priamo nad hladinou vody a všetky kvantitatívne ukazovatele sú mimoriadne orientačné. Na odhady možno použiť experimentálne vzorce. V každom prípade je charakteristická rýchlosť vysychania podláh vo vani 0,1-1 mm/h (0,1-1 kg/m2/h) zvyšuje sa so zvyšovaním teploty podlahy a so znižovaním teploty vzduchu (t.j. pokles absolútnej vlhkosti vzduchu). Takže napríklad v otvorených bazénoch pri konštantnej teplote vody je odparovanie maximálne nie cez deň, ale v noci na studenom vzduchu, ako aj v zime. Počas dňa, v horúcom počasí, sa môže odparovanie zastaviť, dokonca možno pozorovať kondenzáciu vodnej pary zo vzduchu na hladine bazéna, rovnako ako voda kondenzuje na ľudskej pokožke v parnom kúpeli kondenzačného typu v režime vyššom ako homotermálny. Pre každý bazén s určitou teplotou vody, pre akúkoľvek podlahu, stenu a strop má každá vaňa svoju vlastnú "homotermálnu" krivku, ktorá oddeľuje režimy odparovania vody a kondenzácie vodnej pary, sumarizuje vyššie uvedené procesy vyparovania a kondenzácie na vodná plocha. Nazvime to podmienene kondenzácia. Z hľadiska kondenzačných kriviek vyzerá sušenie takto. Na obr. 2 sú znázornené kondenzačné krivky pre podlahu s teplotou 20 °C (krivka 1) a pre strop parného kúpeľa s teplotou 40 °C (krivka 2). Režimy pod krivkou zodpovedajú vyparovaniu vody, režimy nad krivkou zodpovedajú kondenzácii vodnej pary na povrchu danej teploty. Ak má teda vzduch vo vani teplotu 40°C a relatívnu vlhkosť 6096 (nezáleží na tom, či je vzduch vo vani stacionárny, či cirkuluje alebo vstupuje von formou vetrania), potom v v tomto režime (bod 3) sa strop vysuší a podlaha sa navlhčí ... Inými slovami, vzduch s takýmito parametrami prenáša vodu zo stropu na podlahu, ale aj keby bol strop suchý, podlaha by stále brala vlhkosť zo vzduchu, teda vysušila ho (v tomto prípade na relatívnu vlhkosť cca. 40 %). Podlahu je možné vysušiť iba vtedy, ak znížite buď teplotu vzduchu alebo jeho relatívnu vlhkosť, alebo lepšie oboje, takže charakteristika vzduchu bude napríklad pod krivkou 1, ak je implementovaný režim zodpovedajúci bodu 4. Skutočnosť možného vzduchu pohyb (fúkanie podlahy) nemení kvalitný obraz, ale ovplyvňuje iba rýchlosť vyparovania alebo kondenzácie. Mimochodom, práve tento mechanizmus funguje v prípade katastrofálneho zvlhčovania čiastkových polí obytnej budovy, ku ktorej je pripojený kúpeľný dom s netesnými podlahami. Teplý vlhký vzduch z horúcej vody vypúšťanej do zeme sa šíri na veľké vzdialenosti a vytvára kondenzáciu na studených podkladoch a základoch celého bytového domu.

Hlavným záverom je, že konzervačné vetranie nie je len výmena vzduchu vo vlhkej kúpeľni. Je potrebné privádzať vzduch s čo najnižšou teplotou a relatívnou vlhkosťou, respektíve čo najnižšou absolútnou vlhkosťou. Okrem toho je potrebné udržiavať povrchy určené na sušenie čo najteplejšie a čím vyššia je absolútna vlhkosť vzduchu, tým vyššia je teplota povrchu určeného na sušenie. To znamená, že infračerveným žiarením nie je potrebné ohrievať vzduch, ale napríklad podlahu vane. A ak je napriek tomu možné zohriať iba vzduch, musí sa vysušiť, ako sa to robí v práčkach a umývačkách riadu. Všimnite si, že niekedy odporúčané spôsoby sušenia vane s prepúšťaním horúceho vlhkého vzduchu cez podlahu v podzemí vedú len k dodatočnému zvlhčovaniu studených (a teda najproblematickejších) prvkov vane. Horúcimi vetracími otvormi je lepšie vypúšťať horúci, vlhký vzduch, v ktorom nie je možná kondenzácia. V skutočnosti sa takmer vo všetkých kúpeľoch používa všeobecné vetranie na konzervatívne vysušenie interiéru.

Pri úplnom odparení vody z povrchu neporéznych materiálov možno sušenie považovať za úplné. Ale keď sme pri dreve, je potrebné odstrániť aj vnútornú vodu. Ak je drevo ošetrené vodoodpudivými zlúčeninami, steny pórov nie sú zvlhčené vodou, čo znamená, že tlak vodnej pary v póroch je väčší ako na povrchu dreva. To vedie k „vyparovaniu“ vody z pórov na povrchu dreva vo forme kvapiek, ktoré sa potom opäť odparia, ako je popísané vyššie.

Voda vypĺňajúca póry s navlhčenými stenami vrátane neošetreného dreva sa v difúznom režime vyparuje a odvádzanie pary je mimoriadne náročné. Hoci drevo obsahuje 50 - 90% dutín, krútenie pórov vedie k tomu, že skutočná dráha odstránenia molekúl vody môže byť niekoľkonásobne väčšia ako charakteristické rozmery (hrúbka) dreveného výrobku. V tomto prípade môžu možné prúdy vzduchu, dokonca aj veľmi malé, silne ovplyvniť rýchlosť sušenia. "Priepustnosť" materiálov je charakterizovaná parametrom nazývaným paropriepustnosť, ktorý sa rovná napríklad pre minerálnu vlnu 8 - 17, pre borovicu pozdĺž vlákna -10, borovicu cez vlákno - 2, tehly - 2, betón - 1 in jednotky 10 "6 kg / m / sec / atm. Pri typických poklesoch statického tlaku v dôsledku vetra 104 atm. skutočné hodnoty rýchlostí sušenia pre porézne materiály s hrúbkou 10 cm pri 20 ° C sú menšie ako 1 g / m2 / deň pre paroizolačné materiály (hydraulický betón, azbestocement, extrudovaný polystyrén), 1-20 g / m2 / deň pre paropriepustné materiály (drevo, tehla, omietka), viac ako 20 g / m2 /deň pre paropriepustné materiály (minerálna vlna), viac ako 1000 g / m2 za deň pre superdifúzne materiály (perforované membrány Rýchlosť schnutia sa zvyšuje so zvyšujúcou sa teplotou dreva, s poklesom teploty a vlhkosti fúkaného vzduchu, rovnako ako v prípade odparovania vody z povrchu. experimentálne, v závislosti od stupňa vlhkosti a ročného obdobia, ale oveľa väčší vplyv má teplota vnútorných prvkov kúpeľa. V analýze problémov sušenia dreva by sa mohlo pokračovať a mohli by sa zvážiť najrozumnejšie riešenia pre konzervačné vetranie. Nemá však zmysel klamať: stáročné skúsenosti s prevádzkou drevených vaní ukazujú, že bez ohľadu na to, aké sú drevené podlahy sushi, stále neexistuje záruka kvality sušenia, stále hnijú. Ak 1 m2 drevenej podlahy podmienečne absorbuje 1 kg vody, potom jej sušenie rýchlosťou 20 g / m2 bude trvať 50 dní. Preto všade, kde je to možné (a nielen v kúpeľoch), je drevo pokryté strechami, markízami, ale v tomto prípade je tiež schopné zvlhčovať. kondenzácia zo vzduchu (napríklad pod železnými strechami) a hniloba (hnednutie, stmavnutie, drobenie), najmä na zle vetraných miestach. Prítomnosť vetracích otvorov, to znamená otvorov a štrbín väčších ako 3-5 mm, je nevyhnutnou podmienkou pre zachovanie nevykurovaných zón drevených konštrukcií. Naopak, vzduch s veľkosťou menšou ako 1-3 mm sú stagnujúce, zle vetrané zóny, vlhkosť sa z nich vyparuje pomaly, čo vytvára podmienky pre rýchly rozklad, najmä pri kontakte s paropriepustnými materiálmi a ešte viac s neustále zvlhčené. Otázka nie je o tom, ako kvalitatívne sušiť drevo, ale o tom, ako ho úplne odstrániť z kúpeľa alebo znížiť jeho zvlhčenie a znížiť rýchlosť rozkladu. To je typické nielen pre drevo, ale aj pre všetky pórovité minerálne materiály (tehla, penobetón, sadra) a hrdzavejúcu oceľ. Koniec koncov, nikto nevyrába podlahy z penového betónu a potom sa neuveriteľne snaží vysušiť. Rovnako aj hrdzavá oceľ je lakovaná, namiesto toho, aby sa po každom daždi snažila rýchlo vyschnúť. V moderných saunách musí byť všetko drevo, ktoré môže prísť do styku s vodou, impregnované vodoodpudivými zlúčeninami (najlepšie pod tlakom, ako je to v prípade železničných podvalov a lodných stožiarov) a chránené zhora vodotesnými nátermi a lakmi. , ako aj prístrešky, nehovoriac o antiseptickej a protipožiarnej ochrane. Drevo vo vani je problematický materiál a rozšírený názor, že vaňa je dobrá len preto, že je drevená a nemala by v nej byť žiadna „chémia“, je absolútne neopodstatnená. Samozrejme, v podmienkach vstavanej zábavnej sauny, prevádzkovanej v skleníkovom prostredí bytovej chodby, je neošetrené drevo prípustné aj na podlahách, ale aj tam je to len vo forme odnímateľného vysušeného roštu.

PARNÁ IZOLÁCIA STROPOV

Metodicky zložitejšia je otázka vetrania dreva v horných častiach stien a stropu. Úlohou konzervačného vetrania je privádzať suchý vzduch do zvlhčovaných priestorov, aby ich vysušil. Preto si treba v každom konkrétnom prípade ujasniť, čo a ako možno zvlhčovať, a až potom sa rozhodnúť, kam a ako privádzať vetrací vzduch.

Strop (alebo skôr stropná doska) môže byť navlhčený zrážkami v prípade núdzových netesností strechy a kondenzácie pary. Predtým prevládalo zvlhčovanie kvôli triviálnym priesakom, keďže až do 19. storočia v mestách a do 20. storočia na dedinách neboli strechy na kúpanie, okrem drevených (dosky, šindle), slamy a kamyševov. Zrubové steny a stropy by v prípade poruchy strechy mohli pri daždi absorbovať stovky litrov vody. Preto nebolo potrebné hovoriť o možnosti ich periodického vysúšania po neustálom zatekaní, hoci samotná drevená strecha pracovala presne v tomto režime neustáleho vlhčenia a sušenia (v dôsledku čoho bola drevená strecha zoštíhlená, takže menej mokré). Úloha bola jednoduchá: zabrániť úniku, ale ak sa náhodou stalo, steny a strop museli byť skôr alebo neskôr vysušené, ale nezabudnite ich vysušiť. Dosiahlo sa to neustálym vetraním podkrovného priestoru, organizovaním vetracích otvorov, medzier a trhlín v zrubových a doskových konštrukciách všade tam, kde to bolo možné, to znamená, že sa používali rovnaké techniky ako pri prirodzenom sušení palivového dreva v drevených kusoch, ale, samozrejme, pri zachovaní tepelno-izolačnej schopnosti stien a stropu.

V súčasnosti jednotliví vývojári neberú netesnosti vážne a spoliehajú sa na spoľahlivosť oceľových a bridlicových striech, hoci problém zostáva vážny a následky sú najnebezpečnejšie. Čo sa teda stalo, v dôsledku čoho všetci okolo začali hovoriť o nevyhnutnej potrebe parozábrany stien a stropov kúpeľa ako najdôležitejšej veci? V skutočnosti po stáročia predtým v čiernych polenách a potom v bielych parných kúpeľoch nevedeli o žiadnej parozábrane a parné zvlhčovanie je v porovnaní s netesnosťami také nevýznamné, že nemôžu vytvoriť nebezpečnú vlhkosť dreva nad 18 percent. dlhý čas (najmä v suchých vstavaných saunách).

Okamžite si všimneme, že otázka parnej ochrany dreva a ohrievačov sa prvýkrát objavila v kúpeľoch v súvislosti s výskytom mäkkých hydroizolačných strešných materiálov v každodennom živote (ktoré sa tiež často nepoužívajú na určený účel) a nebezpečnými hladinami vlhkosti dreva nadobudli výlučne lokálny dlhodobý charakter. Avšak predtým, ako prejdeme k tejto problematike, zvážme všeobecné vlastnosti vlhčenia dreva kondenzačnou parou.

Zvyčajne je v literatúre zvlhčovací proces opísaný stručne a zjednodušene: vlhký vzduch sa filtruje cez pórovité drevo zvnútra von a tam, kde teplota dreva klesne na rosný bod vlhkého kúpeľového vzduchu 40 °C, miestna dochádza ku kondenzácii pary a drevo sa zvlhčuje až na tomto mieste. V skutočnosti je proces zložitejší. Po prvé, drevo je zmáčateľný porézny materiál, takže uvoľnený kondenzát je absorbovaný drevom a je distribuovaný pozdĺž stien zvlhčujúcich pórov po veľkom objeme dreva (efekt blotovania). Mimochodom, potom l<е самое происходит и в других смачивающихся пористых материалах: кирпичных, гипсовых, пенобетонных. Во-вторых, древесина является непросто смачивающимся пористым материалом, она имеет и мелкопористую составляющую, обуславливающую гигроскопичность материала (способность впитывать пары воды из воздуха). Для таких материалов характерно отсутствие четкой точки конденсации. На рисунке 3 изображена еще раз перестроенная в иных координатах кривая равновесной гигроскопичности древесины в зависимости от температуры. Это фактически график влажности древесины по срезу стены бани, имеющей температуру внутренней поверхности стены - 100°С (справа) и температуру наружной поверхности стены - 0°С (слева), при условии движения влажного воздуха изнутри наружу (справа налево). Мы видим, что при влажности воздуха, например, 0,05 кг/м3 (точка росы 40°С) равновесная влажность древесины на внутренней стороне стены равна 2 процента, затем по мере углубления в стену влажность древесины плавно, но быстро повышается и по мере приближения к точке росы 40°С резко возрастает до бесконечности. Это означает начало конденсации в крупных порах, но вся вода из воздуха в этой точке росы отнюдь не выделяется. Несколько осушившись, воздух продолжает перемещаться влево, непрерывно и постепенно отдавая воду уже при новых пониженных точках росы (например при влажности 0,017 кг/м3. Таким образом, увлажняется довольно протяженная зона, причем находящаяся у внешней стороны стены, которая впоследствии высыхает с выделением водяных паров наружу, но которая отнюдь не прогревается горячим воздухом при сушке интерьера бани. Так что очень большое значение имеет не столько температура воздуха в бане при ее сушке, сколько сухость этого воздуха, а также направление движения воздуха, фильтрующегося через стенку.

Ak materiál steny nie je jemne pórovitý (napríklad ako minerálna vlna, ktorá prakticky nemá kapiláry) alebo ak je materiál vo vnútri ošetrený vodoodpudivým prostriedkom a nie je navlhčený, potom sa krivka vlhkosti dreva prevedie na vertikálna bodkovaná čiara pri rosnom bode 40 °C, to znamená, že pri teplotách nad rosným bodom takýto nehygroskopický materiál vôbec neabsorbuje vlhkosť zo vzduchu a pri teplotách rovných rosnému bodu a nižších konštantná kondenzácia vlhkosť zo vzduchu sa vyskytuje rovnakým spôsobom, ako je opísané vyššie. V prípade nezmáčania vnútorných povrchov porézneho materiálu sa však uvoľnený kondenzát nemôže rozložiť na veľké objemy stien (to znamená, že sa nemôže absorbovať) a nevyhnutne sa hromadí v oddelených zónach vrátane vytvárania kvapiek. Pri použití minerálnej vlny tečú kvapky kondenzátu v riavach na spodné prvky stavebných konštrukcií, napríklad na drevené trámy, guľatiny, koruny, čím ich výrazne zvlhčujú. V každom prípade je v paropriepustných (vzduchopriepustných) stenách vhodné zhotoviť vetracie potrubie (vzduchové prieduchy) v priestoroch v blízkosti rosného bodu, ako aj v blízkosti nosných drevených prvkov. Dobrým riešením je najmä čalúnenie zrubu doskami (doskami, šindľom, obkladom) zvnútra aj zvonka tak, aby medzera medzi doskami a guľatinou plnila úlohu odvodňovacieho potrubia pary (vetracia fasáda).

Netreba dodávať, že vždy existovala túžba udržať vodu zo stien vôbec.

Takže najmä v kamenných (murovaných) mestských kúpeľoch ostali steny aj napriek vetraniu roky vlhké. Preto boli vnútorné povrchy stien všade tam, kde to bolo možné, chránené keramickými dlaždicami, náterom, prírodným kameňom. Veľmi dôležité bolo zavedenie lacných hydroizolačných parotesných materiálov z mäkkých roliek do každodenného života vrátane strešných materiálov (najprv - strešná lepenka na báze dreva alebo uhoľného dechtu, potom strešná lepenka a priesvitný papier na báze bitúmenovo-kaučukových tmelov, syntetické polymérové ​​fólie a plechová fólia). Začali sa široko používať v jednotlivých vidieckych kúpeľoch, najskôr na ich zamýšľaný účel - ako strešná krytina, a potom na ochranu vonkajších strán stropov a stien pred dažďom a vetrom, najmä rámových, izolovaných z nevodotesných materiálov (mach, papier , hobliny, drevovláknité dosky, arbolit, slama v priereze navlhčená sklenou vatou). Je celkom prirodzené chcieť zakryť napríklad vrstvu hoblín ležiacich na strope niečím nepriepustným alebo obložiť doskové steny kúpeľného domu vonku strešnou krytinou, aby bol chránený pred vetrom a dažďom. Výsledkom je, že hobliny, ktoré boli predtým navlhčené len zriedkavo, a keď sa navlhčili pôsobením pary prenikajúcej z kúpeľa, okamžite vyschli, pod vrstvou strešného materiálu stratili schopnosť vyschnúť po akomkoľvek navlhčení. . Presnejšie, hobliny pod strešnou lepenkou môžu vyschnúť iba vtedy, keď sa vlhkosť odvádza späť do kúpeľa, čo je veľmi ťažké. Preto medzi hoblinami a strešným materiálom je potrebné vytvoriť vetranú medzeru (vzduch) alebo urobiť vpichy do strešného materiálu na vetranie. Namiesto strešného materiálu boli na tieto účely vyvinuté špeciálne rolovacie materiály, nazývané vetruvzdorné. Neprepúšťajú kompaktnú vodu (dažďové kvapky) kvôli nezmáčaniu a zároveň mierne prepúšťajú vzduch s vodnou parou kvôli pórovitosti alebo perforácii, ale chránia pred poryvmi vetra. Treba si uvedomiť, že poryvy vetra vytvárajú tlakové straty až 10 "atm., Prekročenie tlakových strát vplyvom ohrevu vzduchu vo vani 10 5 atm., Preto tlak vetra určite hrá hlavnú úlohu pri vysušovaní stien. sú tieto tlaky ušetrené vetruodolnými materiálmi, hoci vzduchom Faktom je, že plynodynamický odpor vetruodolného materiálu je oveľa menší ako plynodynamický odpor chránenej steny guľatiny. Výrezy preto prakticky „necítiť Zároveň, ak stena nie je vyrobená z guľatiny, ale z ľahko fúkanej izolácie, potom tu zohráva rozhodujúcu úlohu ochrana proti vetru, ktorá obmedzuje rýchlosť prúdenia vzduchu cez stenu. Najjednoduchšie vetruvzdorné je tradičné čalúnenie stien šindľom (doskami), aby čalúnenie mohlo hrať nielen čisto dekoratívnu a hygienickú úlohu.

Vetruodolné materiály zároveň nedokážu úplne vyriešiť problém zvlhčovania. Pokrytím hoblín na strope vetruodolným materiálom budeme mať istotu len v tom, že náhodný únik strechy hobliny nezvlhne a ak sa aj napriek tomu navlhnú (akýmkoľvek spôsobom), skôr či neskôr vyschnú. Ale ak je teplota ochrannej vrstvy proti vetru pod rosným bodom, potom na tejto vrstve bude kondenzovať vlhkosť, ktorá v tekutom stave cez ochranu proti vetru nemôže prejsť. Keďže vlhkosť sa do vetruodolného materiálu dostáva vo forme pary pri prúdení vzduchu zvnútra von, je vhodné chrániť strop zvnútra paroizolačnou vrstvou (vzduchotesnou fóliou). Takáto sendvičová konštrukcia s tromi vrstvami (ochrana proti vetru - izolácia - parozábrana) je základom moderných obvodových konštrukcií. Všeobecnou technickou požiadavkou je montáž parozábran v priestoroch s teplotami nad rosným bodom. Ak je parozábrana vyrobená vo forme obkladu steny (plast, oceľ, keramika), otázky o jej inštalácii zvyčajne nevznikajú. Ale čo keď je parotesná fólia umiestnená vo vnútri stien? Je napríklad potrebné urobiť medzeru medzi hliníkovou fóliou a ozdobnou šindľou? Odpoveď je jednoduchá: ak tam môže byť kompaktná voda, potom je potrebná vetraná medzera. Napríklad je veľmi ťažké urobiť medzeru na strope. A ak po niekoľkých rokoch prevádzky otvoríte strop parného kúpeľa, uvidíte, že tam, kde nebola voda (v strede stropu), je zadná (horná) strana obloženia úplne čerstvá. A bližšie k stenám, kde by mohla byť voda, sú tmavé fľaky poškodeného dreva.

Parozábrana bráni prenikaniu pary do steny, no zároveň bráni prefukovaniu stien a tým sťažuje ich vysušovanie pri zatečení strechy. Preto, po zabránení prenikaniu pary, je stále žiaduce obnoviť možnosť fúkania cez stenu usporiadaním vetracích otvorov pozdĺž vonkajšej a lepšie na vnútornej strane parozábrany, hoci úlohou zachovať ventiláciu na vnútornú stranu možno predpokladať všeobecným vetraním miestnosti. V tomto prípade by prívodné a výfukové otvory vetracích otvorov mali ísť von na ulicu alebo do miestností susediacich s vaňou (šatňa, vestibul). Pre odhad požadovaných rozmerov prúdenia vzduchu zvážte zrubovú vaňu s objemom 10 m3 a plochou obvodových konštrukcií 25 m2. Vezmime si stupeň núdzového zvlhčovania rovný 20 kg vody. Na základe charakteristickej paropriepustnosti zrubových stien na úrovni 20 g/m2-deň nepresiahne trvanie prirodzeného vysychania v difúznom režime pri teplotách stien 10 - 20 °C 40 dní (hodnota je pomerne veľká). V prítomnosti parotesnej zábrany z guľatiny je možné dosiahnuť také trvanie sušenia steny pri rýchlosti vetrania steny 1 m3 / h, čo je výrazne nižšie ako rýchlosť vetrania kúpeľní - 10 m3 / hodinu alebo viac. Takáto rýchlosť môže byť zabezpečená prívodnými a výfukovými otvormi vetracích otvorov medzi kmeňmi a parozábranou, celková plocha prierezu 10-50 cm2, teda v skutočnosti štrbiny (po celom obvode vane), šírky menej ako 1 mm, čo je zabezpečené nepresnosťami pri mechanickom spracovaní dreva a montáži konštrukcií ...

V zrubových stenách hrá drevo úlohu vetruodolného, ​​tepelne izolačného a nosného materiálu. Moderná výstavba, vrátane viacpodlažných budov, predpokladá vývoj izolačných materiálov pre úzko špecializované funkcie a len niekedy kombinované funkcie. Takže napríklad hydroizolačné, vetruvzdorné, parozábrany, tepelnoizolačné materiály sú spravidla úplne odlišné materiály. Súčasne sa používajú špeciálne fóliové (role) a rúrkové (šnúry) materiály odstraňujúce vlhkosť, ktoré je možné položiť do stien a ktoré zohrávajú úlohu vetracích otvorov a môžu odstrániť vlhkosť z najťažšie dostupných miest v akomkoľvek forme (vo forme kompaktnej vody alebo vo forme pary). Práve tieto drenážne materiály sa zrejme v budúcnosti stanú základom progresívnych riešení konzervačnej ventilácie stien. Naozaj, ako vysušiť (alebo udržať suché) masívne tehlové múry, ktoré boli roky vlhké, múry mestských verejných kúpeľov, práčovní, bazénov? Ani zvýšené teploty kúpeľa, ani udržiavanie relatívnej vlhkosti 40-60 percent v práčovniach a bazénoch nedokáže úplne zabezpečiť suchosť stien, dokonca aj tých, ktoré sú chránené keramickým obkladom. V poslednej dobe sa začali vo veľkej miere používať duté stavebné materiály (štrbinové tehly a betónové bloky s dutinami, penové materiály), ale tieto dutiny v stenách musia byť nejakým spôsobom navzájom spojené a uzavreté pre centralizované napájacie a výfukové zariadenia, ktoré regulujú rýchlosť konzervačné vetranie v rámci požadovaných limitov. Túto úlohu prevezmú nové ventilačné materiály, predovšetkým vo vetraných fasádach a strechách.

Tak či onak, pri použití ultramoderných alebo tradičných materiálov a konštrukcií je potrebné zabezpečiť vetracie otvory (vetracie potrubia) na všetkých miestach stien a stropov, kde sa môže objaviť kompaktná voda. Priečny rozmer prieduchov (štrbiny - 1 mm alebo otvory s priemerom 3-10 mm) nie je až taký dôležitý, hlavné je, že prieduchy zakrývajú všetky problematické časti stien (najmä nosné konštrukcie) a sú odvetrávané výhradne s vonkajším vzduchom pod vplyvom protitlaku vetra. Pri veľkých rozmeroch prieduchov je vhodné vetracie potrubie uzavrieť k lokálnym prívodným a výfukovým otvorom, ktorých prietokové úseky je možné v prípade potreby upraviť. Nie je vhodné kombinovať prívodné a odsávacie vetranie kúpeľní so stenovým vetracím systémom z dôvodu možného zvýšeného zvlhčovania stien vlhkým vzduchom kúpeľa.