Fixarea tocului ușii pe perete: toate metodele. Instalarea unei uși grele într-o partiție de gips-carton Ce este un știft de ușă

De vanzare blocul ușii găsite asamblate sau pe piese. În primul caz, pânza este potrivită cu blocul, iar toți parametrii sunt ajustați de producător. Dacă ușa achiziționată nu se potrivește în deschidere, atunci este extinsă. În al doilea caz, puteți achiziționa separat părți ale tocului ușii și canatului și puteți monta blocul la deschiderea ușii.

Pentru a asambla tocul ușii veți avea nevoie de:

• șuruburi autofiletante;

• șurubelniță sau șurubelniță;

  ferăstrău cu lamă pentru lemn și metal;

  creion sau marker.

Instrumente de instalare a ușilor

Deci, să începem asamblarea tocului ușii.

Pe o suprafață orizontală plană (pardoseală sau masă mare) răspândim material care va servi drept protecție împotriva zgârieturilor în timpul asamblarii.

Așezăm 2 bare verticale ale cutiei demontate. Au un vestibul - caneluri speciale care fixează pânza.

Punem foaia ușii în pronaos, lăsând un spațiu de 2-3 mm.

Aliniem stâlpii cadrului și aplicăm blocul superior.

Marcați lungimea de sus a cutiei și tăiați excesul. Merită să tăiați strict în funcție de dimensiune, dar dacă vă lipsește puțin, nu contează, micile imperfecțiuni vor fi ascunse de platband.

Înșurubați șina de sus la stâlpi folosind șuruburi autofiletante sau fixați-o cu atenție în cuie.

Măsurați din nou pragul și tăiați excesul.

Ușile de la băi sunt echipate cu un prag. Măsurați un alt fascicul scurt pentru prag, în același mod ca și bara transversală de sus.

Tocul ușii este gata de instalare.

Ordin de asamblare

Metodologie – unghi drept. Când o asamblați singur, se recomandă asamblarea completă a structurii și abia apoi așezați-o în deschidere.

Câteva instrucțiuni pas cu pas discută o tehnologie diferită - pregătirea și instalarea părților individuale ale cadrului în deschidere, alinierea lor cu ajutorul plăcuțelor și conectarea în continuare a acestora într-un singur întreg. Această metodă este mult mai complicată și este mai bine să nu exersați fără experiență adecvată.

1. Pregătirea locului de muncă: eliberați un anumit segment pe podea, puneți împreună mai multe mese de înălțime egală. Scopul este de a oferi o bază solidă și nivelată. În caz contrar, nu va fi posibil să se producă un ansamblu de înaltă calitate al cadrului pentru ușa de intrare sau interioară.
2. Măsurarea dimensiunilor deschiderii. Produs pe 3 nivele (latime) si trei puncte (inaltime: in centru si laterale). În conformitate cu aceasta, se determină dimensiunile necesare ale cutiei; ar trebui să existe un spațiu tehnologic între acesta și pereți (recomandat în 4±1 mm).

1. Tăiați mostrele. Acest lucru se face dacă dimensiunile lungimii lor nu coincid cu deschiderea. Pentru a face acest lucru, veți avea nevoie de un creion (desenați linii) și un ferăstrău de mână.
2. Pre-asamblarea cutiei. Toate piesele sunt așezate conform diagramei, ținând cont de direcția de deschidere a pânzei. Adică, ține cont de ce parte a dreptunghiului ar trebui să se afle verandul și jambul buclei. După ce „forma” este aliniată, geometria ei și potrivirile de dimensiune sunt bifate și sunt aplicate semne pentru a selecta o parte din sfert.
3. Pregătirea articulațiilor. Crestăturile sunt făcute de-a lungul liniilor marcate, după care o parte a piesei este îndepărtată cu o daltă. Pentru a crește fiabilitatea îmbinării, tăietura este nivelată la condiție perfectă- cuțit, pila, râșniță.
4. Marcare pentru armături și selectarea materialului. Este mai indicat să pregătiți imediat „prizele” pentru balamale și placa de blocare (blocare) decât să faceți acest lucru după ce tocul ușii este instalat în deschidere. Dar baldachinele moderne (de exemplu, „fluturi”) nu ar trebui să fie atașate. Se fixează pe cutie atunci când atârnează pânza. Singura excepție este pentru balamalele cu modificări vechi, demontabile; jumătate dintre ele este instalată pe cadru în timpul asamblarii acestuia.

1. Conectarea pieselor cutiei. Pentru fiecare „linie” există cel puțin două elemente de fixare. Intervalul dintre ele este ales astfel încât să fie situate la cel puțin 5 mm de margine.

Notă. Dacă este prevăzut un prag, atunci acesta este plasat într-o cutie cu calculul că există cel puțin 10 mm de la acesta până la pânză. Acest lucru este necesar pentru a asigura circulația naturală a aerului.

Rămâne doar să verificăm corectitudinea geometriei, să procesăm îmbinările pentru a elimina eventualele diferențe de înălțime și să instalați tocul ușii în deschidere.

Se pare că nu este nimic prea complicat în asamblarea stâlpului. În timpul lucrului, nu veți avea nevoie de freze, nivel laser sau alte unelte (echipamente) speciale. Tot ceea ce este necesar pentru a „construi” o cutie este acuratețea, atenția și marcarea precisă.

Dimensiunea corectă este cheia succesului

Dimensiunile standard ale foilor de ușă sunt

• inaltime 2000 mm
• latime 600 mm, 700 mm, 800 mm si 900 mm

Toate celelalte dimensiuni în afara domeniului de aplicare sunt de obicei făcute pentru a comanda articole. (Mă refer la pânze unice, nu la cele swing)

Trebuie să adăugați 70 mm la dimensiunea foii de ușă - aceasta este lățimea standard a tocului ușii. Dacă dimensiunile tocului ușii sunt diferite, atunci dimensiunea se va schimba în mod natural în sus sau în jos. Și adăugăm și 6 mm - acesta este decalajul tehnologic dintre canagul și tocul ușii.

Acum trebuie să verificați cum se potrivește cadrul ușii în prag. Dacă trebuie extins, atunci nu ne grăbim să spargem totul deodată. Evaluăm cu atenție situația - poate fi necesar să întărim deschiderea cu buiandrugi. Dacă trebuie să reduceți deschiderea, atunci o umplem cu cărămizi sau cu bare „coase” - totul depinde de situație.

Pentru a vă ajuta să înțelegeți ce dimensiune a ușii este necesară, priviți formula:

Dimensiunea canatului + dimensiunea tocului + 6 mm tehn. distanță + 60 mm (30 mm pe fiecare parte pentru montarea spumei și a penelor care vor fi necesare la instalarea cutiei)

De obicei, dimensiunile ușilor sunt controlate în faza de construcție, dar în casele private mai vechi (cum ar fi a mea) există discrepanțe „grele”.

Următoarea dimensiune importantă este decalajul de la podea la foaia ușii. Înainte de a-l calcula, trebuie să verificați nivelul podelelor pentru lățimea „swing-ului” ușii.

Puteți face acest lucru în două moduri:

1. Folosind un nivel hidraulic

Pe pereții laterali ai deschiderii punem semne la același nivel. Măsurăm distanța de la fiecare marcaj la planul podelei. Diferența pe care o obții la măsurare ar trebui adăugată la înălțimea minimă a stâlpilor, astfel încât la deschiderea ușii să nu se sprijine pe podea. Dacă totuși „doriți” acest moment, atunci îl puteți elimina doar tăind foaia ușii, iar aceasta este încă o „handjob” :(

2. Folosind un nivel laser

Dacă sunteți fericitul proprietar al unui nivel laser, atunci totul devine mult mai simplu. Setăm nivelul și, folosind un pătrat de construcție, determinăm curbura podelelor. Valorile obținute sunt luate în considerare la stabilirea dimensiunilor.

Distanța minimă este de 10 - 15 mm, în funcție de tipul de pardoseală planificat. Dar este mai bine să așezați imediat linoleum, sau covor sau, apoi să efectuați instalarea.

Consultați tabelul de corespondență dintre blocurile ușilor și deschiderile.

Și iată un alt tabel dimensiuni standard tocuri de uși

Funcționarea și îngrijirea ușilor de interior

Pentru ca ușa de interior să reziste mai mult și să-și păstreze aspectul original, trebuie să respectați reguli simple de îngrijire și funcționare:

1. Se recomandă utilizarea ușilor de interior atunci când temperatura camerei este de la +10 la +30C° și umiditatea nu este mai mare de 65%.
2. Nu este recomandat să permiteți schimbări bruște de temperatură sau creșteri ale umidității aerului în cameră, ceea ce va duce la deteriorarea structurii.
3. Pentru încăperile cu un nivel ridicat de umiditate, sau în clădirile neîncălzite, nu este strict recomandată instalarea ușilor din MDF.

   O ușă de sticlă este potrivită pentru astfel de spații.

4. Dacă în cameră există umiditate ridicată, pentru a preveni deteriorarea ușilor interioare, este necesar să aerisești în mod constant camera.
5. Este necesar să deschideți și să închideți ușa în așa fel încât să nu provoace daune, așchii sau zgârieturi foii sau tocului ușii.
6. Pentru a nu strica aspectul ușilor, este necesar să tratați cu atenție orice influențe mecanice.
7. Se recomandă ștergerea ușii de praf și murdărie cu produse de îngrijire a lemnului special concepute în acest scop pentru a evita deteriorarea stratului de acoperire.

   Poate fi lacuit

8. Ușa trebuie tratată cu un șervețel moale sau cu o cârpă de bumbac.
9. Nu utilizați niciodată acid sau alcali pentru curățare.

Înainte de a cumpăra un foi de ușă, trebuie să verificați cu atenție aspectul și echipamentul necesar.

Urmând reguli simple, te poți asigura că ușile tale te vor încânta mult timp cu frumusețea lor.

Usi de interior din MDFUsi de interior din lemn masiv

Usi de interior din sticlaUsi de interior din metal-plasticUsi de interior combinate

Asamblarea și instalarea unui toc de ușă interioară: dimensiuni, cum se asambla corect structura, se realizează și se conectează cadrul cu un prag MDF pentru o ușă de 80 cm, instalarea stâlpilor ușii, găuri, tăierea colțului grinzii, video , foto

Caracteristici de asamblare a cutiilor pentru băi din lemn

Lemnul este un material de construcție excelent, diferit de alții prin capacitatea sa de a se așeza după construcție, ceea ce nu este foarte plăcut proprietarilor săi. Deschiderile din băile și casele din bușteni sau cherestea nu ar trebui să fie deloc echipate în următorii doi ani de la construirea coroanelor. În plus, este imperativ să aflați cum să instalați corect un toc de ușă într-o deschidere pentru lemn sau bușteni.

Există 2 opțiuni aici:

• Dacă lăţimea deschiderii formate în timpul procesului de construcţie corespunde soluție de proiectare, se decupează o canelură la capăt chiar în mijloc și apoi se ciocanește o cherestea în ea. Cu această grindă poate fi bătută în cuie, dar nu direct pe pereți, deoarece chiar și după micșorare continuă să se „aseze” puțin.
• Dacă deschiderea nu este formată, trebuie să tăiați o gaură pentru trecere cu o lățime mai mică decât designul cu două grosimi ale unui fel de creastă. În astfel de cazuri, grinda cutie este realizată cu o canelură.

În ambele opțiuni, elementele cutiei servesc și ca conector pentru coroane. Un spațiu este întotdeauna lăsat deasupra deschiderii pentru a proteja împotriva deformării în timpul contracției.

Este la latitudinea proprietarului să decidă ce metodă de colectare a cutiei să folosească. Multe depind de specificul de utilizare și de proprietățile materialului de construcție. Am încercat să vă prezentăm cele mai semnificative momente și subtilități de care nu trebuie să le uitați.

Balamale de inserare și suspendare pentru tocul ușii

Permiteți-mi să vă atrag imediat atenția asupra faptului că, fără instrumente profesionale și experiență, este imposibil să instalați un dispozitiv de înaltă calitate balamale de mortare este puțin probabil să reușești. Introducerea se face folosind o mașină de frezat manuală, și nu cu daltă și ciocan, așa cum cred mulți oameni și se înșală

Prin urmare, recomand să cumpărați bucle deasupra capului, ca în fotografie. Nu necesită inserare, iar instalarea lor nu necesită mult timp și efort. Bucla de deasupra capului constă din două părți care se potrivesc una în cealaltă și formează un singur plan. Partea interioară mai mică este atașată de foaia ușii, iar cea mai mare de stâlpul tocului.

Marcați la capătul foii ușii la 20 cm de fiecare margine. Examinați cu atenție pânza și decideți în ce direcție se va deschide ușa.

Aici este important să nu greșiți și să plasați corect buclele. Balamalele balamale ar trebui să fie orientate în direcția în care ușa se deschide

Așezați balamaua la capăt până când balamalele se opresc. Nu apăsați balamaua prea tare pe marginea pânzei. Bucla ar trebui să se rotească liber pe balamale fără a atinge pânza. Dacă, la deschiderea balamalei, observați că balamaua se zgârie de-a lungul pânzei, lăsați un spațiu mic de 1 mm.

Puneți un semn într-unul dintre orificiile balamalei și găuriți o gaură puțin mai subțire decât șuruburile autofiletante care vin cu balamalele. Nu este nevoie să găuriți toate cele patru găuri simultan. Puteți face o greșeală în marcaje, iar bucla va duce în lateral. După ce strângeți un șurub autofiletant și vă asigurați că balamaua nu s-a mișcat și stă drept, găuriți găurile rămase și fixați-o. Faceți același lucru cu a doua buclă.

Acum vom înșuruba partea de împerechere a buclei la stâlpul cutiei. Pentru comoditate, este mai bine să așezați foaia ușii pe podea și să așezați stâlpul cadrului lângă acesta. Pentru ca balamalele să se așeze uniform pe cadru, ușa trebuie ridicată ușor, ajustând înălțimea cu pene. Prin sprijinirea suportului cutiei de capăt, asigurați-vă că acesta iese puțin peste lungimea pânzei, care după asamblare va permite formarea spațiului necesar de 3 mm. Apoi găuriți găuri pentru a fixa balamaua. Acum nu trebuie să înșurubați complet balamalele, deoarece mai trebuie să asamblați cutia și este mai convenabil să faceți acest lucru fără pânză.

Secvența celei mai simple diagrame de asamblare

Fără experiență, nu există prea mulți oameni dispuși să frezeze sau să aleagă cu grijă țepurile și canelurile cu o daltă și nu toată lumea s-a aprovizionat cu echipament pentru o tăiere perfectă în diagonală. Prin urmare, cei mai mulți meșteri de acasă se stabilesc pe cea mai simplă schemă cu îmbinarea elementelor în unghi drept.

Acum să aflăm cum să asamblați corect tocul ușii. Este mai convenabil să lucrați așezând toate componentele la un singur nivel orizontal. Cel mai adesea acest lucru se întâmplă pe o suprafață acoperită cu carton sau altele material moale Pe podea, sau mai rar pe două mese împinse împreună, puteți încăpea patru scaune.

Când achiziționați cherestea separat de pânză, rețineți că baza pentru atașarea ușii în deschidere nu trebuie să fie mai îngustă decât pânza sau mai lată decât peretele.

• Pe șantierul echipat pentru lucru, așezăm grinzile de cutie cu partea frontală în sus, adică cu rabaturile îndreptate spre exterior. Dacă fasciculul este mai lat decât pânza, aducem planul ușii la același nivel cu viitorul cadru, plasând cărți cu copertă moale sub pânză. Conform oricăreia dintre schemele selectate, trei elemente standard sunt utilizate pentru prima dată în lucrare: un montant fals și cu balamale și o bară transversală superioară.
• Se recomandă ca bara transversală superioară a unui toc de ușă instalat într-o deschidere din cărămidă sau beton spumant să fie mai lată decât cadrul pentru a crește capacitatea portantă. De obicei, este cu 0,5 cm mai îngust decât deschiderea. Pentru a găsi punctele pentru atașarea barelor verticale la acesta, găsiți mai întâi centrul buiandrugului, apoi lăsați deoparte distanțe egale în ambele direcții.
• Pentru a forma un spațiu egal în jurul întregului perimetru dintre pânză și grinda cutiei, se așează carton sau linoleum vechi tăiat în bucăți.
• După ce am marcat golurile, marchem punctele de tăiere fără a zgâria suprafața. Este mai bine să apăsați ușor cu unghia. Meșterii cu experiență nu recomandă folosirea unui creion, în special a unuia slab ascuțit, pentru marcare. Nu va oferi acuratețe.
• Să tăiem bara transversală în funcție de modelul ales.
• De preferință, cu o punte sau un bisturiu ascuțit, marcați partea din profil fals care trebuie îndepărtată, astfel încât să se formeze un plan la joncțiune. Apoi „tăiem” cu atenție zona marcată cu o daltă sau o tăiem. Aceasta este una dintre cele mai semnificative etape ale asamblarii cutiei, care nu tolerează neatenția și greșelile. Un deficiență minoră în lungimea grinzilor de cutie va fi în continuare acoperită de platband, iar proeminențele pronaosului, prost tăiate cu o daltă sau tăiate cu ferăstrău, vor fi vizibile. Te-ai hotarat sa tai? Luați un ferăstrău și tăiați pentru a nu rupe accidental furnirul din planul de dedesubt. Pentru asigurare, este mai bine să o acoperiți cu carton. După ce am făcut o tăietură până la adâncimea proeminenței, curățăm excesul cu o daltă.
• Așezăm barele tăiate în jurul pânzei cu carton în gol. Marcam locația buclelor cu acuratețe maximă. Standardul este considerat a fi o distanță pentru instalarea umeraselor de 20 cm de sus și de jos a pânzei. Fără a uita de golul superior, așezăm un punct pe grinda balamalei la o distanță de 20,03 cm de intersecția dintre buiandrug și montant.
• Atașăm o hartă a balamalei pe grinda balamalei pe două șuruburi și folosim un bisturiu sau o punte pentru a marca forma mufei și punctele găurilor pentru șuruburi. Îndepărtați lent și scrupulos furnirul sau lemnul masiv la o adâncime egală cu grosimea cardului.
• Vom plasa steagurile balamale în mufe și le vom fixa acolo cu șuruburi autofiletante. Placa de blocare de pe cutie se instalează numai după ce cutia a fost fixată în deschidere și ușa a fost atârnată, deoarece pot exista discrepanțe.
• Returnăm fasciculul buclei la locul potrivit. Verificăm cu atenție perpendicularitatea elementelor unul față de celălalt. Fixăm bara transversală și rafturile, distribuind două șuruburi pe conexiune.

Pragul este realizat la fel ca buiandrugul.

Măsurarea deschiderii

Măsurarea înălțimii deschiderii

Pentru cei cărora le place să facă totul cu propriile mâini și să reducă costul muncii, oferim instrucțiuni scurte pentru a vă ajuta să măsurați corect și rapid pragul ușii:

• Măsurătorile trebuie luate pe pereții goi. Pentru a face acest lucru, scoateți foaia ușii și cadrul înainte de a începe lucrul.
• Distanța dintre pereți se măsoară în mai multe locuri: sus, jos și centru. Se înregistrează cea mai mică valoare.

Sfat: Dacă nu a fost posibil să demontați foaia și tocul ușii, trebuie să măsurați foaia sau dimensiunea ușii de la centrul unuia dintre ornamente până la centrul celuilalt ornament opus. Acest lucru va oferi cifre aproximative pentru dimensiunea deschiderii.

Măsurarea lățimii deschiderii

• Distanța este măsurată de la punctul cel mai de jos al podelei până la partea superioară a deschiderii sau se calculează distanța dintre podea și centrul carcasei superioare dacă cutia nu a putut fi scoasă.

Diagrama de măsurare a deschiderii

• Adâncimea deschiderii este egală cu lățimea peretelui. Prin urmare, se măsoară lățimea fiecărui perete: pe ambele părți ale deschiderii și deasupra, sau se măsoară grosimea tocului ușii și se adaugă peretele care iese dincolo de acesta, dacă există.

Calculul dimensiunilor deschiderii

După efectuarea măsurătorilor, puteți calcula corect dimensiunea foii ușii.

Aceasta ia în considerare:

• Înălțimea foii ușii și lățimea acesteia.
• Grosimea și lățimea tocului ușii.
• Lățimea benzilor.
• Dacă există un prag, dimensiunile acestuia.

De exemplu, luăm calculul unei deschideri pentru un canatului de ușă cu dimensiuni:

• Înălțime - 2 metri.
• Latime - 80 de centimetri.
• Grosimea tocului ușii este de 25 de milimetri.

Când se calculează dimensiunea deschiderii pentru o ușă interioară, este necesar să se adauge grosimea cadrului pe ambele părți la lățimea ușii. În plus, calculul ține cont și de golurile de instalare pe fiecare parte, aproximativ 15-20 de milimetri.

În acest caz, lățimea deschiderii va fi egală cu: 800+25+25+15+15=880 milimetri. Un exemplu de calcul este prezentat în fotografie.

Schemă pentru calcularea lățimii unei deschideri de ușă cu un cadru

Această lățime a ușii este o opțiune aproape ideală pentru producătorii de uși de interior. Ușile sunt ușor de instalat în dimensiuni standard ale deschiderilor rezidențiale.

Înălțimea deschiderii se calculează în același mod, ținând cont de golurile de instalare și de prezența unui prag. Înălțimea ușii va fi: 2000+25+10+15=2050 milimetri.

Ca urmare, pentru un canatului de ușă cu dimensiunile de 2 x 0,8 metri, deschiderea în perete este de 2,05 x 0,88 metri.

Schema de determinare a înălțimii deschiderii

Care este grosimea tocului ușii? De obicei, dimensiunea standard este de 75 de milimetri. Acest lucru trebuie luat în considerare la instalarea ușii.

În caz contrar, va trebui să utilizați un expandator de cutie sau să o tăiați pe lungime. În acest caz, pot apărea probleme în timpul instalării ulterioare a benzilor de plată, ceea ce va duce la deteriorarea aspectului ușii.

Schema de instalare a elementului suplimentar

Pentru a determina parametrii peretelui, trebuie să măsurați grosimea acestuia pe toate părțile în trei locuri. Dacă parametrii din jurul perimetrului ușii sunt aceiași, se comandă o ușă interioară cu dimensiuni nestandard. Dacă grosimea în aceste puncte este diferită, tocul ușii este tăiat sau este instalată o prelungire.

Schema de instalare a cutiei cu extensii

Vizionarea videoclipului din acest articol vă va permite să calculați corect deschiderea pentru instalarea foii de ușă, ținând cont de stilul, caracteristicile materialelor și condițiile de funcționare.

Asamblarea unui toc de ușă fără prag

Să ne uităm la asamblarea unui cadru de ușă cu propriile mâini folosind ca exemplu un cadru MDF. Vom conecta părțile superioare la 45°, deoarece acesta este cel mai estetic mod.

1. În primul rând, trebuie să tăiați părțile cutiei. Acest lucru se face pentru a elimina neregulile sau defectele de fabricatie.

Dacă trebuie să utilizați Unelte de mana, atunci este mai bine să folosiți un ferăstrău cu dinți fini sau un ferăstrău. Începeți să faceți tăieturi din partea furnirului, astfel încât așchiile, dacă există, să rămână pe partea invizibilă.

2. Am „văzut” fasciculul buclei și vestibulul la 45°. Cel mai bine este să faceți acest lucru cu un ferăstrău pentru oglit, dar dacă nu aveți unul, va trebui să lucrați cu o cutie de ongletă. Pentru a evita denivelările la tăiere, cutia de ongletă trebuie asigurată. Folosim un ferăstrău cu un dinte fin.

3. Apoi trecem la partea cea mai dificilă - „tăierea” partea superioară a cutiei - buiandrugurile. Trebuie să setați clar dimensiunea și să nu ratați colțurile. Puteți folosi o bandă de măsurare, dar există o modalitate mai ușoară. Pentru a face acest lucru, aplicăm buiandrugul în partea de sus a ușii și marcam semnele „la loc” cu un creion ascuțit. Pentru a menține decalajul tehnologic, puteți utiliza carton de ambalare - lățimea acestuia este de doar 3 mm.

4. Marcați înălțimea buclei și a fasciculelor false. V-am spus cum să aflați înălțimea necesară puțin mai mare. Aceasta este înălțimea canatului ușii + spațiul superior de 3 mm + golul inferior. Dacă podelele sunt nivelate, atunci 10 mm sunt suficiente. La deschidere, foaia ușii nu trebuie să se prindă sau să se sprijine de podea. Nu ar trebui să creați un spațiu foarte mare - 10 - 15 mm este suficient pentru circulația normală a aerului. Dacă camera este umedă, atunci sunt permise valori mai mari.

ESTE IMPORTANT DE STI:

Dacă există o diferență la locul în care sunt instalate ușile și nu există nicio modalitate de a o corecta, atunci înălțimea rafturilor poate fi diferită. Cel mai înalt punct al diferenței este considerat zero.

ESTE IMPORTANT DE STI:

Verificăm constant și meticulos toate dimensiunile aplicate înainte de spălare. Dacă cutia se dovedește a fi mai mică decât pânza, va trebui să cumpărați o grindă nouă.

5. După ce toate componentele au fost tăiate, asamblam tocul ușii din MDF, având în prealabil găuri forate cu un burghiu de diametru mai mic pentru a preveni despicarea cadrului. Pentru conectare folosim șuruburi pentru lemn de 50 cm. Este mai convenabil să efectuați lucrări pe podea, plasând carton sau alt material sub cutie.

ESTE IMPORTANT DE STI:

Când strângeți tocul ușii, apăsați părțile sale cât mai strâns posibil, deoarece șuruburile le vor întinde.

Ei bine, acesta este aproximativ rezultatul pe care ar trebui să-l obțineți.

Cum se asigură un toc de ușă într-o deschidere (instrucțiuni detaliate)

Cu cât rama este mai puternică și mai sigură în prag, cu atât ușa va rezista mai mult fără a necesita reparații. Nu vor exista dificultăți deosebite dacă urmați toate sfaturile și instrucțiunile. Când instalați o ușă interioară, aceasta ar trebui să fie fixată atât de ferm încât să puteți atașa, de exemplu, jumperele pentru copii.

Când fixați tocul ușii în deschidere, puteți citi în plus instrucțiunile

Cum se asigură corect tocul ușii:

• După ce ușa a fost asigurată cu distanțiere, trebuie să găuriți trei găuri pe fiecare suport;
• Șuruburile de ancorare sau tijele metalice sunt introduse în găurile pregătite, ale căror capete sunt aplatizate;
• Dacă instalarea se realizează într-un perete de beton, atunci sunt introduse dibluri speciale;
• Toate cavitățile sunt umplute cu atenție cu spumă poliuretanică, cu așteptarea ca volumul să se dubleze;
• Într-un pasaj îngust, cadrele largi sunt folosite pentru a fixa tocurile ușilor. plăci metalice cu găuri în care sunt înșurubate șuruburi sau ancore.

Alegerea materialului

Nu am un răspuns clar aici, deoarece alegerea depinde de preferințele și bugetul dumneavoastră. Voi da exemple cu cele mai comune materiale folosite pentru tocurile ușilor.

usi din MDF

MDF este o placă din fibre de lemn. Ușile sunt ieftine, dar arată bine. Avantajele includ ușurința și respectarea mediului. Dezavantajele sunt rezistența redusă la impact, izolarea fonică slabă și durata de viață scurtă.

Lemn masiv laminat

Scândură lipită sau „euro-cherestea”.

Aceste uși nu sunt realizate din lemn masiv, ci din părți lipite între ele la presiune ridicată. Articulațiile de pe ele sunt practic invizibile. Ușile sunt destul de rezistente și costă puțin mai mult decât MDF. Pretul si calitatea sunt acceptabile.

Uși din lemn masiv

Ușile sunt mult mai scumpe decât cele lipite. Puternic și durabil. Dezavantajul este prelucrarea incorectă de către producător, ca urmare a căreia lemnul este saturat excesiv de umiditate.

Usi din PAL si fibre

Scânduri din fibră de lemn sau din lemn presat. Aceste uși sunt foarte ieftine deoarece sunt fabricate din material rămas. Avantajul acestor uși este rezistența mecanică bună și izolarea fonică și fonică destul de bună. Dezavantajul este rezistența scăzută la umiditate, precum și prezența unei substanțe volatile în lipici, care are un efect dăunător asupra sănătății. Un alt aspect este complexitatea instalării, deoarece șuruburile din astfel de uși nu se țin bine.

Pe lângă cele descrise, există și plastic, sticlă, aluminiu și furniruite. Uși cu umplutură de fagure, laminate etc.

Alegerea materialului depinde de tine, dar ar trebui să fie adecvat și practic.

Dimensiunile ușilor de interior

Elementele lor sunt realizate din scânduri de pin sau cherestea, iar deasupra este decorat cu furnir de copaci din specii mai valoroase.

Grosimea cutiei

În apartamentele standard construite în epoca sovietică, această dimensiune este de 7,5 mm, deci pentru ele este selectată o cutie cu dimensiunea de 10,8 cm. Dacă grosimea compartimentari interioare este egal cu 10 cm, atunci trebuie să instalați o cutie de 12 cm. Acestea sunt dimensiuni standard care sunt acceptate de standardele interne GOST. La ușile de interior de la producători străini, gama de grosimi a ușii este mai largă și variază de la 8 la 20,5 cm.

Dacă grosimea peretelui se dovedește a fi mai mare decât cadrul selectat, atunci acesta poate fi mărit prin utilizarea unor elemente suplimentare sau folosind un cadru compensator, care poate fi telescopic, de expansiune sau poate acționa ca un transformator.

Fotografia arată grosimea cutiei

La măsurătorile ușilor interioare, grosimea deschiderii poate fi diferită; acest lucru este cauzat de natura pereților; aceștia pot fi portanti sau instalați ca pereți despărțitori.

Este reglat si poate varia de la 190 la 200 cm.Aceste dimensiuni vor satisface dimensiunile deschiderii cuprinse intre 194 si 203 cm sau 204-211 cm.

Când calculați înălțimea viitoarei uși, trebuie să luați în considerare pragul. Poate fi de la 1 la 2 cm, iar la final poate avea 208 cm, iar fără ea 206 cm. Aceasta este înălțimea ideală care îndeplinește dimensiunile standard ale multor tocuri de uși.

Lățimea structurii ușii

Se măsoară de la unul la al doilea perete. Între această distanță ar trebui să se potrivească pânza și două elemente laterale ale cutiei. Lățimea standard este de 800 mm. Aproape toți producătorii respectă această dimensiune.

Dimensiunile extensiilor

Ele nu pot fi mai puțin importante decât cutia în sine. Datorită acestora, puteți elimina secțiunea goală a ușii.

Ele vin în două tipuri:

1. Scânduri cu margine de protecție. Se fixează în deschidere cu cuie sau cu o bază adezivă. Lățimea lor poate fi modificată prin tăiere, iar înălțimea lor este de 2 metri.
2. Extensii telescopice. Potrivit pentru a rezolva orice lipsă de lățime. Instalarea lor se realizează folosind o încuietoare specială, care este un „cușon și canelură”. Canelura este realizata intr-o cutie, iar grindul este pe prelungire. Lățimea lor este reglabilă din partea laterală a benzii.

Fezabilitatea utilizării extensiilor poate fi determinată după măsurarea lățimii ușii.

Pe dimensiunile video adiţional:

Dimensiunile ușilor duble

Dimensiunile confortabile de utilizare sunt lățimile ușilor de 120-180 cm.Dacă deschiderea nu le permite să fie susținute, atunci foile ușii vor fi diferite în lățime, o cană mai mică este fixată în locul ei, iar a doua cu dimensiuni mai mari este folosită ca ușă obișnuită. Acesta din urmă are dimensiuni standard, iar omologul său mai mic are dimensiuni egale cu 1/3 din acesta.

Fotografia prezintă uși duble

Înălțimea unor astfel de uși poate fi de la 2 la 2,5 m. Adâncimea standard a ușilor cu două canape este de la 7,5 la 11 cm.

Setarea parametrilor ușilor nu este dificilă dacă știți în ce locuri trebuie măsurate. Parametrii obținuți sunt ajustați ținând cont de toate golurile. Dacă se comite o greșeală la instalarea ușilor de interior, aceasta poate fi corectată prin pilirea tocului sau instalarea unor elemente suplimentare; cu ușa din față, situația nu este atât de simplă. Dacă există un spațiu mare între ele și perete, poate fi necesar să instalați o cutie de contra.

Pregatirea suprafetelor laterale

Apoi, pe una dintre părțile laterale, care va fi situată pe partea balamalei, trebuie să marcați locurile în care vor fi amplasate balamalele. Acest lucru se face prin atașarea acestei piese pe suprafața laterală a ușii. Adâncimea canelurii este egală cu grosimea canelurii. Decupările pentru balamale sunt decupate cu mare grijă pentru a nu deteriora foaia ușii. Acest lucru este ușor de făcut cu propriile mâini folosind o daltă și un ciocan, în timp ce specialiștii folosesc de obicei un tăietor electric.

Apoi, trebuie să introduceți buclele în adânciturile pregătite pentru ele în acest fel și, folosind un burghiu, faceți adâncituri pentru șuruburi de pe suprafața laterală. În plus, diametrul adânciturii ar trebui să fie mai mic decât diametrul șuruburilor care vor fi amplasate aici. Apoi, folosind șuruburi autofiletante, balamalele sunt atașate de foaia ușii.

Pe cealaltă suprafață laterală a ușii este instalat un zăvor.

Asamblarea unei cutii din piese complete

Atunci când achiziționați o ușă ca set complet, vă confruntați cu faptul că doar canatul de ușă corespunde mărimii deschiderii. Cutia trebuie montată și reglată manual - producătorul nu o poate asambla în avans, deoarece nu știe dimensiunea exactă a deschiderii.

De asemenea, ușile nu au balamale, mânere (vezi Mânere pentru uși de interior - cum să alegi cel mai bun) și încuietori, deoarece feronurile se montează în funcție de direcția de deschidere a ușii. Apropo, este posibil să nu existe un prag, iar grosimea peretelui poate fi de așa natură încât să fie imposibil de acoperit fără scânduri suplimentare. Prin urmare, înainte de asamblarea tocului ușii interioare, toate aceste nuanțe trebuie luate în considerare.

Îmbinarea pieselor

Principala problemă la asamblarea tocului ușii este să faceți corect tăieturi și să conectați părțile stâlpului cu buiandrug. Barele transversale și stâlpii au o structură profilată, iar pentru o persoană fără experiență, partea cea mai dificilă poate fi să facă tăieturi la 45 de grade și cu atât mai mult tăierea canelurilor și a limbilor, care se fac înainte de îmbinarea pieselor.

Dacă tastați în linia de interogare: „cum să asamblați corect un videoclip pentru tocul de ușă”, veți găsi multe videoclipuri cu care puteți vedea clar ce fac și cum fac meșterii. În ceea ce privește partea teoretică a lucrării, vă puteți familiariza cu acestea citind articolul nostru.

Cum să asamblați corect un cadru de ușă din MDF: îmbinare folosind metoda canelurii

• Puteți folosi o cutie de onglet obișnuită pentru a face tăieturi în unghi sau drepte, dar dacă aveți opțiunea de a folosi un ferăstrău de onglet, tăierea va fi mult mai îngrijită și mai precisă. Dar pentru a realiza îmbinarea țeonului, care este prezentată în fotografia de mai sus, aveți nevoie de un router manual.
• Trebuie remarcat faptul că această opțiune de îmbinare a pieselor cutiei este cea mai fiabilă. Articulațiile limbă și limbă sunt considerate fără cuie, dar pentru o rezistență mai mare, meșterii le consolidează suplimentar cu cuie galvanizate. Tenoanele sunt formate pe toată grosimea grinzii cutiei, ceea ce cu siguranță trebuie luat în considerare la marcarea înainte de tăierea pieselor la lungime.

Notă! Nu există nicio diferență mare pe care dintre părți: verticală sau orizontală, țevile vor fi tăiate și pe care dintre caneluri sunt alese - principalul lucru este că legătura este rigidă. .

Tăierea unui semifabricat pentru asamblarea unei cutii folosind un ferăstrău de onglet

Dar dacă privim lucrurile în mod realist, înțelegem că un router este un instrument profesional și este puțin probabil să fie găsit în nicio casă. Și cu atât mai mult, puțini oameni ar dori să aleagă cu grijă caneluri într-o grindă folosind o daltă cu propriile mâini. Prin urmare, meseriașii de acasă aleg opțiuni de conectare care sunt mai accesibile, preferând să îmbine părțile cutiei într-un unghi.

Tehnologia de asamblare

Tocul ușii este asamblat în mai multe etape.

Etapa 1

Dispunerea tocului ușii

1. Așezați barele tocului ușii pe podea.
2. Inspectați cu atenție materialul existent și asigurați-vă că cea mai scurtă bară a structurii are caneluri (prezența lor este importantă pentru conectarea comodă a tuturor pieselor).
3. Montați cu grijă canelurile de pe bara de sus împreună cu barele laterale, apoi loviți toate aceste elemente împreună. Pentru a evita deteriorarea materialului, utilizați un ciocan de lemn.
4. Fixați piesele împreună cu șuruburi și verificați fiabilitatea structurii rezultate.
5. Dacă nu există caneluri într-o bară scurtă, toate părțile structurii sunt fixate cu cuie sau șuruburi.

Etapa 2

1. Compus Ferăstrău capetele proeminente ale blocurilor de lemn (pentru ca acestea să nu interfereze cu asamblarea).
2. Acordați atenție suprafeței structurii ușii rezultate - ar trebui să fie uniformă și netedă.
3. Verificați toate colțurile structurii - este important ca acestea să fie drepte.
4. Luați măsurători precise ale lățimii părții superioare a tocului ușii.
5. Tăiați banda astfel încât lungimea ei să fie puțin mai mare decât măsura obținută și bateți-o în cuie pe grinzile laterale.
6. Tăiați capetele inutile ale șinei.

În etapa următoare, va trebui să începeți instalarea balamalelor ușii.

Etapa 3

Instalarea balamalelor pe o cutie

1. Pe interiorul structurii, măsurați 20 cm de la marginea superioară.
2. Atașați balamaua ușii și trasați conturul acesteia cu un creion.
3. Se știe că o balama pliată lasă un mic spațiu de la ușă la cadru (0,4 cm). Având în vedere grosimea buclei, calculați adâncimea instalării acesteia.
4. Folosind un router, faceți o platformă pentru atașarea balamalei. Dacă nu aveți un router electric, puteți utiliza un set de dalte în aceste scopuri.
5. Faceți un scaun pentru balamaua inferioară a ușii în același mod. Dar rețineți că distanța de la marginea inferioară a structurii ar trebui să fie de 21 cm (1 cm este alocat spațiului inferior).
6. Așezați tocul ușii, cu balamalele instalate pe acesta, lângă ușă și marcați pe ușă locurile unde vor fi atașate balamalele. Organizați locațiile balamalelor de pe ușă în același mod ca și anterior pe cadru.

Etapa 4

Utilizarea unui plumb în timpul instalării

1. Faceți măsurători ale înălțimii părții laterale și apoi transferați dimensiunile rezultate pe barele laterale ale structurii ușii.
2. Ținând cont de măsurile de siguranță, ridicați cu atenție cutia în formă de U de pe podea și începeți imediat să o instalați în deschidere. Folosind un fir de plumb sau un nivel, verificați cu atenție verticalitatea cutiei, perpendicularitatea tuturor elementelor sale constitutive și orizontalitatea barei de sus. Este posibil ca cadrul să nu se „încapă” în deschidere prima dată (chiar dacă ați făcut toate măsurătorile corect). Dar nu contează. Golurile rezultate dintre deschidere și cadru pot fi eliminate ușor și rapid folosind pene de lemn sau spumă poliuretanică.
3. După ce instalați cadrul în locul desemnat, asigurați-vă că îl fixați. Înșurubați tocul ușii cu dibluri pe pantele de deschidere.
4. Asigurați-vă că tocul ușii pe care l-ați asamblat se potrivește bine în prag.
5. Scoateți distanțierele și lamelele temporare și asigurați-vă că ați tăiat părțile proeminente ale penelor de lemn.

Schema de instalare

Continuați să atârnați ușa pe balamalele sale și să atașați ornamentul.

Benzile sunt fixate cu cuie, șuruburi autofiletante sau lipici. După instalare, capetele cuielor sunt de obicei frecate, iar dacă s-au folosit șuruburi autofiletante, se pun dopuri decorative din plastic.

După cum puteți vedea, instalarea unui toc de ușă necesită nu numai cunoștințe, ci și experiență în lucrările de instalare și răbdare.

Dimensiuni tocul ușii

Dimensiunile unui toc de ușă din lemn sunt determinate de mai mulți parametri:

• Primul este dimensiunile canatului ales pentru toc.
• Al doilea este scopul și caracteristicile camerei.

Înainte de a începe lucrul, ar trebui să citiți instrucțiunile despre cum să asamblați tocul ușii. Merită spus asta camere diferite Există diverse cerințe pentru ventilație și izolare fonică, iar acestea, desigur, trebuie asigurate de ușa care se instalează. De exemplu, o ușă de baie nu trebuie să lase aer rece să intre și nici să permită scurgerea aerului cald. Alte încăperi, de exemplu, încăperile de depozitare, dimpotrivă, au nevoie de aerisire pentru ca materialele din interior să nu se deterioreze. Dacă ușa este instalată într-o cameră de cazane, atunci ar fi util să se asigure o ventilație suplimentară, mai ales dacă există echipamente cu gaz.

Pentru a preveni pierderile de căldură, structura tocului ușii este construită din patru bare. Ca rezultat, va avea forma unui dreptunghi închis. În același timp, designul ușii în sine va conține detalii precum grinzi verticale încastrate și cu balamale, precum și buiandrugi. Între grinda tocului și ușă de-a lungul întregului perimetru este necesar să se mențină un spațiu de 3 mm, astfel încât ușa să se miște liber.

Dacă este necesar să se asigure ventilație, cutia este asamblată din doar trei părți. În acest caz, în locul pragului, rămâne un decalaj tehnologic de 16-18 mm. Baza ușii va avea apoi forma literei P. În acest caz, indentarea necesară de 3 mm trebuie respectată numai de-a lungul grinzii superioare și a stâlpilor verticali. În plus, între prag și noua pardoseală trebuie menținut un spațiu de 2,5-3,5 mm pentru a compensa expansiunea materialului din cauza schimbărilor de temperatură.

O cutie închisă este de obicei mai mare ca înălțime decât una deschisă. Acest lucru se datorează faptului că înălțimea crește din cauza grosimii pragului și, în consecință, grosimea tocului ușii va fi mai mare. Acest lucru trebuie luat în considerare atunci când se efectuează calcule și măsurători. În caz contrar, ușa va fi prea lungă și va trebui scurtată pentru a se potrivi cu deschiderea. Acest lucru este extrem de nedorit de făcut, mai ales dacă pânza este acoperită cu furnir. Dacă trebuie să tăiați o astfel de acoperire, cel mai bine este să începeți din partea în care există finisaj decorativ și apoi să treceți pe partea în care această finisare nu este prezentă. În acest caz, designul cutiei nu va fi deteriorat.

Cum se instalează un cadru într-o deschidere

Un toc de ușă asamblat din orice material trebuie introdus corect în deschiderea destinată ușii, astfel încât să își îndeplinească funcțiile pentru o lungă perioadă de timp fără a scârțâi sau bloca.

Instalarea unei uși de interior cu toc

Pentru a face acest lucru, trebuie să lucrați după cum urmează:

• Mutați cu grijă structura asamblată în locația prevăzută și asigurați-o temporar cu spumă de polistiren sau carton de ambalare. Cu ajutorul unei nivele se verifică verticalitatea suprafeței cu partea în care se vor atașa balamalele.Rezistența structurii este necesară pentru a nu perturba uniformitatea instalației, astfel încât fixarea se introduce în goluri cu ajutorul pene. Sunt fabricate din deșeuri de lemn.
• Instalarea pentru o astfel de fixare se realizează de sub aranjamentul balamalei, unde va avea loc fixarea cu dibluri sau șuruburi. Mizele sunt introduse în colțurile superioare pentru a obține o poziție stabilă pentru întregul cadru. Penele de distanțiere sunt introduse pe fiecare parte una câte una și încercați să le aliniați unele cu altele cu părțile tăiate. Pe de o parte, se realizează instalarea extensiilor, cealaltă se realizează prin nivelarea tocului ușii cu suprafața peretelui.
• Tocul ușii este fixat folosind găuri pregătite pentru elementele de fixare pentru a instala balamalele. Acolo trebuie să fie prezente pane pentru ca momentele de deformare să nu apară în momentul înșurubarii șuruburilor. În acest caz, partea pretinsă este ușor asigurată și nu este adusă la etapa finală. Pentru a nu dărâma dimensiunile, montarea acestei piese are loc după montarea canatului ușii.
• Pentru stabilitate, se aplică spumă pe goluri.
• Toate feroneria ușii este instalată.
• Puneți o garnitură sub pânză și înșurubați părțile bucle una câte una, începând de sus.

După finalizare, închideți complet ușa, folosind distanțiere și finalizați instalarea părții ușii. După aceasta, încep să aplice spumă în jurul perimetrului întregii structuri. Experții recomandă folosirea unor distanțiere; numai acestea vor asigura o stabilitate fiabilă și vor preveni înclinarea elementelor de ridicare.

Nu ar trebui să creșteți numărul de elemente de fixare, deoarece foaia ușii acționează sub propria sarcină cu ajutorul balamalelor, astfel încât atenția principală este acordată acestor locuri. . Excesul de feronerie poate crea aspectul unor găuri inutile și numai sub baza cu balamale se vor ține în mod fiabil elementele de fixare, care trebuie înșurubate strâns

Nu puteți ascunde înșurubarea nesigură cu spumă; aceasta nu poate scăpa de problemă.

Excesul de feronerie poate crea aspectul unor găuri inutile și numai sub baza cu balamale se vor ține în mod fiabil elementele de fixare, care trebuie înșurubate bine. Nu puteți ascunde înșurubarea nesigură cu spumă; aceasta nu poate scăpa de problemă.

Instalarea ușii este prezentată în videoclip:

• Categorii

Ferestre și uși

• postări asemănatoare

Procesul de asamblare a tocului ușii

În munca de acest fel, pregătirea joacă un rol important. Procesul de asamblare a unui toc de ușă, de obicei, nu provoacă dificultăți deosebite. Pentru a face acest lucru, ar trebui să pregătiți cele mai necesare instrumente (găurit sau șurubelniță) și să înșurubați mai multe blocuri într-o structură comună.

Pentru ca instalarea cutiei să se desfășoare rapid și într-un mod organizat, trebuie să pregătiți o serie de dispozitive:

Instrumente pentru asamblarea unui toc de ușă.

• ruletă;
• creion;
• un burghiu cu burghie de diferite diametre sau un burghiu cu ciocan;
• şurubelniţă;
• daltă;
• ferăstrău electric electric;
• plan pentru nivelarea elementelor ușii;
• plumb, nivel;
• ferăstrău pentru suprafețe din lemn;
• spuma poliuretanica;
• șuruburi;
• finisarea unghiilor.

Instalarea tocului ușii începe cu pregătirea burghiului. Pe ea se înșurubează un burghiu cu diametrul de 2-3 mm, apoi colțul viitoarei cutii este aliniat cu grijă cu capătul suportului și se fac 2 găuri. Nu te poți descurca fără ele, deoarece șuruburile pot deteriora lemnul atunci când sunt înșurubate. Odată ce găurile sunt găurite, trebuie să luați o șurubelniță Phillips și să înșurubați șuruburi de 50-60 mm în gaura finită. Celelalte colțuri sunt realizate în același mod.

Schema de asamblare a tocului ușii.

Acestea sunt principalele puncte utilizate în construcția foii de ușă

Pentru a verifica potrivirea dimensiunilor, ar trebui să o puneți într-o cutie, concentrându-vă pe golurile, ale căror dimensiuni acceptabile vor fi de 2-3 mm. Odată ce au fost făcute măsurătorile corespunzătoare, produsele sunt combinate într-un singur design.

Tocul ușii poate fi asamblat în alt mod; suporturile și buiandrugurile cu prag pot fi tăiate la un unghi de 45°. Cu toate acestea, această abordare este complexă, așa că cel mai bine este lăsată pe seama specialiștilor. Acest lucru va necesita echipament special și experiență în efectuarea unor astfel de lucrări.

Instrucțiuni pas cu pas despre cum să asamblați structura. Fotografie

Pentru a instala un cadru de ușă interior cu propriile mâini, va trebui mai întâi să tăiați cheresteaua conform dimensiunilor premăsurate.

1. Inițial, trebuie să tăiați părți cu o lungime mai mare, asigurați-vă că țineți cont de golul de la podea la ușă (în funcție de grosimea pardoselii).
2. Apoi, tăiați barele rămase, exact la dimensiunile măsurate.
3. Orice tăiere a pânzei care este necesară se face cel mai bine cu o „circulare” pentru a menține cu precizie dimensiunea - 45º.

   Tăierea lamei la un unghi de 45 de grade

4. Conectați piesele lungi și mici care au fost tăiate, fixați-le cu o clemă și găuriți cu precizie. Găuriți pentru doi (folosind același principiu) pe ambele părți și strângeți elementele împreună cu șuruburi autofiletante.

Principalul lucru este să vă asigurați cu atenție că în niciun caz nu există vreo amestecare sau distorsiune a elementelor combinate.

1. După ce ați ales partea în care se va deschide ușa, puteți instala balamalele și puteți așeza cadrul în formă de U. Atașați foaia ușii. Merită să luați în considerare că ar trebui să existe un spațiu de 3 mm între cutie și pânză (pentru a ține cont de acest lucru, puteți introduce carton între cele două elemente).
2. Verificați dacă unghiul corect este menținut peste tot și dacă există golurile necesare.
3. Apoi, puteți începe să marcați locația pentru broasca și balamale.

   Mortar de blocare

4. Acum puteți scoate foaia ușii din cadru.
5. În această etapă, este necesar să tăiați partea de împerechere a încuietorului și să faceți canelura corespunzătoare.
6. Fixați piesele cu șuruburi și înșurubați balamalele pe foaia ușii.

   Instalarea balamalei

7. După aceasta, verificați totul cu atenție din nou, încercați să întoarceți foaia ușii în direcția în care ușa se va deschide.
8. În continuare, puteți proceda în două moduri:
9. Instalați întregul bloc: cutie, pânză și piese necesare;
10. Cutia este separată cu distanțiere.

Foaia ușii trebuie acoperită cu bandă sau folie pentru a o proteja de spuma poliuretanică, care va fi apoi foarte greu de îndepărtat.

1. Așezați pânza în cutie cu grijă în deschidere și utilizați pene pentru a fixa partea superioară.

   Fixarea canatului ușii

2. Verificați alinierea și poziția verticală a structurii instalate cu o linie de nivel sau plumb.

Chiar dacă ușa are unele abateri pe verticală, ușa este încă instalată vertical, altfel nu se va închide în viitor.

1. După ce pene fixează structura, se instalează un distanțier (lățimea ușii + 6 mm), clar opus penelor situate dedesubt.
2. Acum puteți spuma structura, cu ușa închisă și după ce se usucă, îndepărtați pene și excesul de spumă de construcție.

   Spumarea cutiei

Spuma poliuretanică este nesigură, așa că se recomandă să lucrați cu ea numai cu mănuși.

Recomandări despre cum să conectați un cadru cu un prag MDF pentru o ușă de 80 cm

Pragul este o prelungire a tocului și include benzi speciale care se potrivesc cu lățimea deschiderii, care se potrivesc ca culoare și textura cu foaia sau tocul ușii.

Pragurile sunt cel mai adesea din MDF și au, în general, o înălțime de până la 20 mm.

Benzile speciale pentru prag sunt atașate de cadru cu șuruburi, iar spuma de construcție este suflată în golurile formate de perete.

Cu condiția ca ușa să aibă o lățime de 80 cm, tocul va fi montat în prag, trebuie să măsurați cu atenție totul pentru ca tocul să se potrivească cu pragul.

Pe baza măsurătorilor efectuate anterior, o cutie este instalată conform schemei clasice și înainte de suflarea spumei, se stabilește un prag, a cărui dimensiune ar trebui să varieze 80 cm + 6 mm pentru goluri.

Avantajele presarii

Alegerea multor proprietari de uși și cadre din MDF se datorează următoarelor avantaje:

• Asigurând efecte de sarcină mici asupra elementelor portante datorită ușurinței materialelor
• produsele sunt fabricate cu o structură omogenă, care este motivul integrității lor, iar stabilitatea elementelor de prindere este de asemenea remarcată
• dezvoltarea proceselor tehnologice în domeniul decorațiunii produce produse cu imitație de finisaje naturale scumpe

Dezavantajele panourilor ieftine includ:

• rezistență slabă la contactul direct cu apa, apare umflarea și deformarea parametrilor geometrici
• modificarea formei este cauzată de instalarea unui toc de ușă subțire și a unui canat de ușă greu
• necesită o manipulare atentă în ceea ce privește deteriorarea mecanică
• instalarea conține proceduri care necesită multă muncă

Dacă comparăm MDF și cutiile din lemn, desigur, materialul natural are prioritate pe toate părțile.

Chiar dacă și-a pierdut aspectul inițial în timp, poate fi restaurat cu ușurință cu ajutorul proiectelor de reparații și restaurare. Dar pentru consumatori, capacitatea lor de a plăti este adesea pe primul loc.

Materialele și instrumentele pentru realizarea lucrării nu diferă de lista propusă mai sus, cu excepția elementelor MDF în sine. Condiția principală pentru asamblare este formarea unui dreptunghi.

Lucrarea trebuie efectuată pe o suprafață plană pe care:

• aşezând foaia uşii
• pe secțiunile laterale sunt amplasate părți de ridicători verticale
• efectuați tăierea pieselor de prelucrat, reglând înălțimea cu 3mm corespunzător. goluri în partea de sus și de jos, dacă este prevăzut un prag
• jumperul din partea de sus este de asemenea tăiat în funcție de lățime și goluri laterale

Apoi trec la acțiunile de conectare ale jumper-ului și verticală. De îndată ce asamblarea este finalizată, este necesar să se verifice dacă a apărut o denaturare structurală.

Realizarea unui toc de ușă

Schema de fabricație a tocului ușii.

Puteți asambla singur un cadru pentru uși de interior dintr-un profil standard de cadru din lemn (cherestea). În primul rând, înălțimea și lățimea ușii sunt măsurate cu atenție. 30 mm se scade din inaltimea deschiderii; două grinzi de această lungime sunt măsurate și tăiate pentru stâlpii laterali. Bara transversală de sus este pregătită în același mod. Folosind un instrument special - o cutie de mitra - capetele superioare ale stâlpilor laterali și ambele capete ale barei transversale sunt tăiate la un unghi de 45º. Un instrument special este folosit pentru a forma cu precizie unghiul. La pregătirea barei transversale, trebuie luat în considerare faptul că lungimea laturii sale mai scurte după tăierea colțurilor ar trebui să fie lățimea foii ușii plus 7 mm.

Stâlpul lateral și bara transversală sunt îmbinate de-a lungul tăieturii, astfel încât barele să fie strict perpendiculare. Între ele este plasată mai întâi o garnitură moale de etanșare de grosime mică (aproximativ 3 mm). Grinzile sunt comprimate și fixate cu cleme. Două găuri sunt găurite în elementul lung perpendicular pe planul tăiat cu un diametru de 4 mm. Îmbinarea este strânsă prin găuri cu șuruburi. Este recomandabil să acoperiți planul de îmbinare cu lipici pentru lemn. Al doilea colț al cadrului cutiei este strâns în același mod. Pentru a consolida temporar structura, se recomandă instalarea unui jumper detașabil în partea de jos.

O încredere și mai mare în rezistența îmbinării poate fi obținută prin instalarea unui diblu. Pentru a face acest lucru, o gaură cu un diametru de 12-15 mm este găurită în mijlocul îmbinării perpendicular pe planul tăiat (îmbinarea grinzilor) și este introdus un diblu de lemn în el. Orificiul și elementul de legătură sunt pre-acoperite cu adeziv pentru lemn.

Reveniți la cuprins

Cum să instalați corect un cadru de ușă pentru o canapea interioară

Când cauți cea mai potrivită opțiune pentru o ușă de interior, nu poți omite problema tocului de ușă pentru produsul care îți place. Selectarea și instalarea unui toc de ușă este uneori pur și simplu imposibilă din cauza grosimii inacceptabile a peretelui sau a locației proaste a deschiderii. Pentru a selecta corect și apoi a instala corect structura în cauză, sunt necesare măsurători și calcule atente.

Lățimea determină în mare măsură estetica designului și deschiderea în sine: de exemplu, cu o ușă interioară îngustă, spațiul trebuie să fie închis prin instalarea de elemente sau ornamente suplimentare. În același timp, un toc de ușă prea larg provoacă modificări semnificative în pereții despărțitori sau pereții încăperii.

Înainte de a începe calculele necesare, este necesar să efectuați o serie de măsurători. Fără aceasta, procesul de instalare va fi destul de obositor și s-ar putea să nu funcționeze prima dată. Următoarele sunt supuse măsurătorilor:

• lățimea reală a deschiderii existente (ținând cont de spațiul rămas după toate lucrările de demontare);
• înălțimea reală a deschiderii (restricțiile sunt aceleași ca și pentru lățime);
• grosimea peretelui la locul deschiderii;
• distanta pana la cel mai apropiat colt al camerei/camerei.

Lista descrisă este valabilă în cazul în care deschiderea nu va fi mutată, iar totul se va limita doar la instalare usa noua. În caz contrar, situația va deveni și mai dificilă.

În primul rând, merită să analizați dimensiunile standard ale tocurilor de uși pentru ușile de interior. Desigur, dacă aveți fondurile adecvate, puteți comanda un design non-standard. Mai ales cand vine vorba de amenajarea pasajelor interioare in holuri mari sau livinguri.

Ar trebui sa tineti cont si de tara in care este realizata usa de interior. Produsele importate din Franța, de exemplu, au dimensiuni care diferă de cele general acceptate la noi

Din fericire, nu mai există excepții - toate produsele italiene și spaniole au fost deja adaptate la standardele interne.

Dimensiunea lamei, mm

Dimensiunea cutiei în plan, mm

Informațiile prezentate în tabel se referă doar la dimensiunile minime și maxime ale pânzelor standard produse de producătorii autohtoni. fabrici de mobilă. Pentru informații mai detaliate, vă rugăm să contactați direct producătorul.

În timpul procesului de selecție, trebuie luată în considerare și locația ulterioară de instalare a produsului finit. De exemplu, în mod oficial, un design cu dimensiuni totale de 670 × 2047 mm este potrivit pentru o baie, dar dacă atunci este imposibil de adus în cameră mașină de spălat, atunci toată munca va fi în zadar.

Pregătirea barelor și asamblarea cutiei

Ușa noastră este plată și, prin urmare, pentru ușa noastră lungimea ambelor grinzi verticale va fi de 2010 mm (înălțimea foii de ușă este de 2000 mm + două decalaje între foaia ușiiși grinzi de cutie de 5 mm în partea de sus și de jos). Asigurați-vă că verificați tăietura pe fiecare parte a grinzii, deoarece adesea nu corespund unui unghi de 90 de grade din fabrică. Pentru a asigura o tăietură uniformă și un unghi de 90 de grade, este mai bine să folosiți o cutie de oglinzi. Buiandrugul și pragul nostru sunt, de asemenea, aceleași, 860 mm fiecare (lățimea ușii 800 mm + două goluri între foaia ușii și grinda cutiei, 5 mm fiecare în stânga și dreapta + 50 (două grosimi ale grinzii cutiei, excluzând dimensiunea) a feșurii, care are o înălțime de 10 mm). În continuare urmează un moment foarte important, prezentat mai jos în figuri. Pentru a lega strâns grinda orizontală cu cea verticală, va fi necesar să tăiați feșura pe ambele părți, atat la buiandrug cat si la prag, in cazul nostru cu 35 mm (aceasta este grosimea grinzii noastre de cutie, tinand cont de rabat).Total 4 taieri care trebuie facute cu grija si atentie pentru a nu deteriora latura vizibila. suprafața grinzii cadrului cu dinții de ferăstrău.Pentru a face acest lucru, nu tăiați complet falsul, lăsând aproximativ 1 mm (este mai bine să îl îndepărtați cu atenție cu o daltă sau pilă) și asigurați-vă că îl plasați sub suprafața vizibilă laterală a grinda cutie este un material protector, dens și subțire (o bucată de tablă sau plastic transparent).Este mai bine să te joci în siguranță și să ai răbdare, lucrul este foarte delicat, pentru că dacă exagerezi puțin, suprafața va rămân deteriorate, ceea ce va strica aspectul structurii solide. Când tăiați pronaosul, trebuie să vă asigurați că conexiunea ulterioară a barelor perpendiculare este fără goluri, folosind aceeași tăietură de 90 de grade discutată mai sus.

Să începem să rulăm cutia.

NOTĂ! Când răsuciți, verificați asamblarea corectă cu un pătrat. Și pentru a face procesul de înșurubare a șuruburilor (în special manual și lungi) ușor și rapid, utilizați metoda veche, testată în timp, „de modă veche”, ungerea părții filetate a șuruburilor cu săpun înmuiat (prezentat în figura)

Ca elemente de fixare folosim șuruburi pentru lemn (70-80 mm lungime), având în prealabil găuri forate cu un burghiu (2,5 mm diametru) în locurile unde se va face înșurubarea pentru ca grinda să nu spargă. Pentru o conexiune mai bună și mai fiabilă, se recomandă să forați găuri la o adâncime puțin mai mică decât lungimea șuruburilor (aproximativ 60-65 mm pentru 70 mm elemente de prindere), și, în mod natural, diametrul burghiului ar trebui să fie mai mic decât diametrul miezului shurp (adică fără spirală filet exterior element de fixare). Înșurubam două șuruburi într-o parte a fiecărui colț al cutiei. Dacă doriți să faceți cutia mai durabilă, puteți adăuga un alt șurub în mijloc, pe cealaltă parte a colțului.

Reveniți la secțiunea anterioară „Instalarea mânerului și a zăvorului în foaia ușii”. >>

Accesați conținut, la pagina principală „Instalarea ușii de la voi înșivă” >>

Metode de asamblare

Ghidul de instalare a tocului ușii depinde de modul în care este asamblat. Modelele vin cu sau fără un prag și cu diferite nuanțe de piese de asigurare.

Cum se montează un toc de ușă la 45° și fără prag

De obicei, produsele MDF sunt instalate conform acestei scheme. Instrucțiuni detaliate pentru realizarea unei cutii folosind această metodă:

1. Pentru a elimina denivelările, trebuie să tăiați spațiile libere ale cutiei.
2. Bucla și grinzile false sunt tăiate în partea superioară, la 45 de grade spre interior. Pentru muncă, este mai bine să folosiți unelte cu dinți fini sau un ferăstrău, acest lucru va ajuta la evitarea deteriorarii finisajului. Când lucrați cu produse din furnir ecologic sau MDF laminat, cel mai bine este să tăiați din spate, astfel încât posibilele fisuri să rămână pe el.
3. După prelucrarea părților laterale ale cutiei, puteți trece la tăierea buiandrugului. Este tăiat pe ambele părți la 45 de grade spre interior. Este important să măsurați totul cu atenție, astfel încât, atunci când sunt asamblate, piesele să formeze un unghi drept. Nu uitați că trebuie menținut un spațiu de 3 mm. Măsurătorile pot fi făcute fie folosind o bandă de măsurare, fie plasând cheresteaua direct pe prag, notând cu un creion.
4. Apoi, trebuie să reglați bucla și să tăiați fasciculul în înălțime, de la partea de jos, până la începutul colțului tăiat. Dacă nu există un prag, este suficient să adăugați două goluri la înălțimea ușii, 3 mm + 10-15 mm. După agățare, ușa trebuie să se închidă suficient de strâns, fără obstacole în calea deschiderii și să nu atingă podeaua.
5. Odată ce toate componentele sunt tăiate, trebuie să treceți la asamblarea pieselor. Este mai ușor de lucrat așezându-le pe podea. Pentru siguranță, este mai bine să folosiți un burghiu cu diametru mic. Șuruburile autofiletante trebuie să fie pentru lemn; ele se înșurubează și la un unghi de 45 de grade. La fixarea pieselor, acestea trebuie apăsate strâns unele pe altele, deoarece șuruburile întind piesele.
6. După asamblare, structura trebuie încercată în prag; dacă calculele sunt precise, se va potrivi în ea fără probleme.

Măsurătorile trebuie verificate de mai multe ori. Dacă se face o greșeală și tocul ușii se dovedește a fi prea mic pentru foaia ușii, va trebui să achiziționați material nou.

Cum să asamblați singur un toc de ușă cu o îmbinare de 90

Cea mai simplă opțiune de asamblare, pe care o poate gestiona un începător, este adesea folosită și atunci când se lucrează cu materiale din fibre de lemn. Cum să asamblați cu o îmbinare la 90 de grade pas cu pas:

1. Grinzile laterale sunt ajustate la înălțimea ușii, ținând cont de toate golurile. Vor ajunge chiar în vârful ușii.
2. Partea superioară este fixată între buclă și partea falsă, așa că trebuie scurtată cu lățimea ambelor grinzi laterale. După conectare, cele trei părți ar trebui să se potrivească perfect în lățimea deschiderii.
3. După pregătirea componentelor, puteți trece la asamblare. Găurile pentru șuruburile autofiletante sunt făcute în prealabil pentru a evita crăpăturile în lemn; acestea trebuie să intre din lateral, la un unghi de 90 de grade.

Asamblarea unui toc de ușă cu un prag

Structurile echipate cu praguri sunt de obicei instalate la intrarea în case, deoarece rețin căldura și fac cutia mai durabilă. Chiar dacă o nouă piesă este adăugată, asamblarea pieselor nu este dificilă. Primii pași sunt identici cu cei efectuati în timpul instalării cutiilor fără prag. Buiandrugul și grinzile laterale pot fi instalate la unghiuri de 45 și 90 de grade. Pragul este întotdeauna setat în unghi drept. Instrucțiuni pas cu pas pentru asamblarea unei cutii cu un prag:

1. Grinda de prag trebuie tăiată exact în unghi drept, observând lățimea, de la o parte laterală la a doua, vă puteți concentra și pe formula: lățime ușii + 6 mm decalaj. Pentru a determina corect înălțimea pragului, este necesar să plasați structura în foaia ușii.
2. Apoi, trebuie să tăiați cu atenție sfertul de tracțiune pe grinzile false și cu balamale, la înălțimea plăcii de jos, pentru a fixa în siguranță pragul. Măsurătorile trebuie luate cu precizie, altfel puteți strica pur și simplu materialul.
3. Odată pregătite componentele, puteți trece la conectarea acestora, strângându-le și strâns astfel încât piesele să nu se destrame. Când lucrați cu ușile de intrare, este mai bine să folosiți șuruburi autofiletante galvanizate.

Conexiune cu tigă pentru tocul ușii

O metodă mai puțin obișnuită de conectare a pieselor cutiei poate fi făcută fără a utiliza șuruburi autofiletante, totuși, pentru a asigura rezistența, cel mai bine este să folosiți cuie galvanizate sau adeziv special de asamblare.

Principiul acestei metode este că la joncțiunea componentelor, nu contează dacă acestea sunt plasate în unghi drept sau la 45 de grade, acestea sunt decupate. articulațiile tenonului. Una dintre piese are conexiunea în sine (tenks), iar a doua are caneluri prelucrate pentru ea, în care este strâns introdus.
.

Pregătirea materialelor și instrumentelor

Deoarece vorbim despre îmbunătățirea interiorului camerei, înainte de a începe asamblarea, este necesar să decideți asupra materialului:

• Metalul are o rezistență excelentă, deci este cel mai potrivit pentru ușile de intrare. Dar trebuie să țineți cont de faptul că lucrul cu metal necesită unelte speciale, abilități și multă energie.
• Lemnul este o combinație excelentă de rezistență și compatibilitate cu mediul, deci este o opțiune universală. Tipurile nobile de lemn sunt potrivite atât pentru ușile de exterior, cât și pentru cele de interior.
• MDF (plăci de fibre) este un material ecologic, realizat din rumeguș cu un liant natural, are suprafață netedă, arată bine și, prin urmare, este perfect pentru cazul în care trebuie să instalați uși de interior. MDF este ușor de prelucrat, nu se teme de umiditate și, în multe caracteristici, nu este inferior lemnului la un preț aproape la jumătate mai mic.

Ar trebui să existe suficient material:

• cherestea pentru tocul ușii (două lungimi L + 8 cm, unde L este înălțimea ușii și încă două lungimi N + 8 cm, unde N este lățimea canatului ușii);
• benzi și extensii (în cazul în care lățimea ușii este mai mare decât lățimea unei grinzi standard).

Dacă cutia nu are prag, atunci va fi nevoie de un singur fascicul de lungime mai mică - pentru bara transversală de sus.

Pregătiți instrumentele necesare. Noi vom avea nevoie:

• slick;
• ciocan;
• ferăstrău (ideal, un ferăstrău electric special cu mecanism rotativ, dar vom presupune că nu sunteți specialist și nu aveți instrumente scumpe);
• burghiu electric cu un bit înlocuibil, care poate fi folosit și ca șurubelniță;
• nivel;
• cuțitul de dulgher.

Pentru fixare vom folosi șuruburi de diferite dimensiuni, cu pasuri fine.

Să presupunem că ați demontat deja cu grijă tocul ușii pe care doriți să îl înlocuiți.

Cum se asambleaza o cutie

Meșterii începători aleg cea mai ușoară metodă, îmbinând piesele în unghi drept. Pentru a începe procedura, trebuie să asamblați toate elementele structurale pe o platformă orizontală. O suprafață de podea acoperită cu orice material disponibil sau mese mutate împreună va fi potrivită.

Procesul tehnologic constă în următoarea stare de funcționare:

• Așezați barele cu fața în față, aliniați planul ușii cu cadrul viitor. Indiferent de conexiunea aleasă, elementele constau dintr-o buclă, un jamb fals și o piesă de buiandrug.
• Bara transversală aferentă cadrului buiandrug, dacă este instalată într-o deschidere din beton spumos sau cărămidă, trebuie să fie mai lată ca lățime decât cadrul, aceasta crește capacitate portantă. Apoi ei determină unde să atașeze stâlpii de buiandrug. De la mijlocul grinzii de buiandrug se măsoară dimensiuni egale pe ambele părți.
• Formați goluri egale între cadru și foaia ușii pe toate părțile folosind diferite garnituri.
• Dacă este necesar, se determină punctele de tăiere.
• Bara transversală este în curs de fabricație.
• O punte sau un bisturiu este folosit pentru a marca zona de profil fals pentru o îndepărtare ulterioară pentru a forma o zonă pentru punctele de legătură. Tăieri sau tăieturi atente se fac în funcție de semne.

Acțiunile de instalare sunt efectuate cu o atenție deosebită. Permiterea unor erori minore în dimensiunile grinzilor maschează alte elemente și apare inestetic în zonele false

Formarea excesului poate fi îndepărtată cu o daltă dacă adâncitura este tăiată corect.

Următoarea etapă de asamblare constă din următoarele acțiuni:

• Bucățile de bare pregătite cu tăieturile necesare sunt așezate acolo unde golurile de pe pânză sunt marcate cu garnituri. Marcați locurile în care vor fi plasate buclele. Dacă este selectată o ușă standard, adăugați spațiul superior la această dimensiune și determinați un punct egal cu o distanță de 2,03 m de la intersecția stanțului și buiandrugului.
• Cercevele cu balamale sunt înșurubate pe grinda corespunzătoare, se folosește un obiect ascuțit pentru a marca limita de-a lungul căruia materialul va fi îndepărtat și se vor face urme în punctele în care vor fi găurite găurile de montare. Pe baza măsurătorilor și a marcajelor prestabilite, se efectuează acțiuni selective pe secțiunea barei. Degajarea trebuie să fie egală cu grosimea elementului buclă.
• După ce se formează formele pentru cercevele articulate, acestea se așează în adânciturile pregătite și se înșurubează cu șuruburi.
• Lucrarea se va finaliza prin verificarea corectitudinii tuturor fixărilor efectuate, prin fixarea elementului transversal cu stâlpii.

Numai acuratețea măsurătorilor, verificarea nivelului de conformitate a tuturor părților, corectitudinea fixării lor fără distorsiuni, va face posibil ca totul să funcționeze bine.

Stadiu final

Etapa finală include instalarea benzilor pe tocul ușii. Ele conferă blocului ușii un aspect estetic și ascund defecte minore de instalare.

Finalizarea montajului usii interioare

În primul rând, se determină lungimea carcasei. Pentru a face acest lucru, puteți utiliza tabelul de dimensiuni sau îl puteți determina singur, măsurând lungimea și lățimea structurii în punctul extrem al cutiei. Pentru a uni benzile, este necesar să faceți o tăietură laterală la un unghi de 45°. Puteți utiliza o cutie de mitra (un dispozitiv special care vă permite să tăiați produse din lemn în funcție de parametrii de unghi specificați) sau un ferăstrău, după ce ați măsurat în prealabil unghiul necesar cu un raportor.

În continuare, fiecare dintre ornamentele laterale este bătută în cuie pe cutie cu două cuie (jos și mijloc). Carcasa orizontală superioară este măsurată și tăiată la un unghi de 45°. După aceasta, toate cele 3 scânduri sunt în sfârșit bătute în cuie.

Sfat. Pentru a vă asigura că unghiile nu ies cu privirea din banda, acestea trebuie să fie îngropate. Folosind un burghiu cu un diametru corespunzător mărimii capului unghiei, tăiați o adâncitură de 1-1,5 mm.

Determinarea dimensiunilor tocurilor de uși într-o deschidere nou fabricată

Și în acest caz, nu puteți face fără măsurători și calcule atente. Instalarea corectă a tocului ușii înseamnă nu numai a scăpa de lucrările inutile în timpul instalării. Dimensiunea ușii împreună cu tocul poate afecta aranjarea ulterioară a mobilierului, disponibilitatea spațiului liber în cameră etc.

Secvența de acțiuni pentru a determina corect care ar trebui să fie grosimea tocului ușii este următoarea.

Dimensiunile necesare pentru instalare sunt determinate. Date inițiale:

• dimensiunile totale ale canatului ușii,
• dimensiunile generale ale tocului ușii,
• prezența sau absența unui prag,
• lățimea benzilor de plată.

Lățimea deschiderii se calculează în funcție de dependență: Шп = Шд + 2Вк + z/2, unde Шд este lățimea ușii interioare; Vk – grosimea tocului ușii; z = 30-40 mm – distanță de instalare între ușa interioară și cadru. Astfel de goluri sunt aranjate pentru a îmbunătăți schimbul de aer, iar pentru bucătărie, golul este considerat a fi maxim admisibil. Ținând cont de cele de mai sus, se stabilește lățimea tocului ușii.

Din considerente similare, se poate determina înălțimea de deschidere necesară Нп: Нп = Нд + Вк + z/2 + Нп. Aici Hd este înălțimea canatului ușii, Hpr = 10-20 mm este înălțimea pragului (dacă nu este furnizat un prag, atunci în loc de valoarea z/2, trebuie să înlocuiți valoarea dublă în formulă gol de instalare). Trebuie remarcat faptul că prezența unui prag reduce pierderile de căldură în încăperi precum băi sau toalete și, de asemenea, va ajuta la stoparea răspândirii apei în caz de inundație.

Cadrul telescopic al ușii interioare oferă un confort semnificativ pentru instalarea ulterioară. Această opțiune de proiectare este echipată cu caneluri speciale care elimină utilizarea benzilor, prin urmare, fixarea întregului produs asamblat este simplificată. Acest design este destinat în principal pereților principali, unde fixarea într-un mod standard este dificilă. Fixarea și asamblarea se efectuează cu propriile mâini înainte de tapetarea peretelui și nu este nevoie de instalații suplimentare.

Care este problema rădăcină?

Complexitatea unui număr de operațiuni pentru asamblarea cadrului de bază pentru agățarea unei uși constă în specificul producției de tăieturi și în conectarea componentelor. Lucrarea, care pare simplă laicului neexperimentat, este îngreunată de prezența unei prefăcături pretinse pe stâlpii și traversele profilate ale viitoarei cutii.

Două scheme pentru construirea unei cutii

Vă puteți alătura lor făcând tăieturi:

• la un unghi de 45º, pentru care aveți nevoie de o cutie de ongletă bună cu recompensă, dar este mult mai bine dacă puteți tăia frumos excesul cu un ferăstrău de onglet;
• la un unghi de 90º, pentru implementarea căruia veți avea nevoie nu numai de un ferăstrău cu dinți fin și de precizia interpretului, ci și de cunoștințe subtilități tehnologiceîn esență nu este o muncă foarte dificilă.

Pentru a realiza o conexiune puternică între componente, se folosesc șuruburi autofiletante galvanizate sau îmbinări „fără cuie”. Tenoanele pot fi formate la ambele unghiuri de mai sus. Cu toate acestea, acestea sunt frezate predominant perpendicular pe grosimea completă a grinzii cutiei, care trebuie luată în considerare la calcularea și marcarea lungimii și lățimii tocului ușii.

Nu contează, vârfuri bare transversale cutiile se vor potrivi în caneluri orizontale sau invers. Doar dacă conexiunile ar fi puternice și de neclintit, pentru care acestea sunt uneori întărite cu cuie suplimentare zincate.

Forma și dimensiunile structurii

Parametrii geometrici ai casetei de bază care se construiesc determină două condiții:

• lățimea și lungimea foii ușii în sine, pe care acest cadru este proiectat să le acopere și să le susțină;
• scopul și categoria incintei care se dotează.

Prin urmare, chiar înainte de etapa de începere a lucrării, este necesar să se stabilească în mod clar unde și cum proprietarul ușii și deschiderii pe proprietatea sa personală dorește să instaleze tocul ușii.

În funcție de scopul localului, cerințele de ventilație sau izolație pe care ușa trebuie să le asigure se modifică. Usa de intrare baia și ușa băii de aburi nu trebuie să lase frigul să intre și să iasă binele aer cald afară. Compartimentul de spălat, dimpotrivă, are nevoie de ventilație suplimentară, astfel încât generarea de abur în exces să fie evacuată spontan și materialele de construcție să nu putrezească. O ventilație suplimentară este cu siguranță necesară în camera cazanelor, mai ales dacă acolo sunt instalate echipamente de gaz. Ce se poate face:

• Dacă este necesar să se asigure o barieră împotriva scurgerilor de căldură, vor fi necesare patru bare pentru a construi tocul ușii, care, după îmbinare, se va transforma într-un cadru dreptunghiular închis. Tocul ușii va fi alcătuit dintr-o bară verticală rabatată și articulată, un buiandrug - o traversă superioară și un prag care leagă două elemente verticale în zona în care se interacționează cu suprafața podelei. Între grinda casetei și canatului de-a lungul întregului perimetru trebuie menținut un spațiu tehnologic de 3 mm pentru mișcarea liberă a ușii.
• Dacă este necesar să se asigure scurgerea naturală a aburului și a aerului poluat, cutia este asamblată din doar trei părți, deoarece în loc de un prag care împiedică procesele aerodinamice, trebuie făcut un spațiu de 15,0 - 20,0 mm. În astfel de cazuri, baza ușii seamănă cu litera P. Distanța de 3 mm stabilită de tehnologie se desfășoară numai de-a lungul stâlpilor verticali și a buiandrugului.

Între prag și pardoseala nou așezată, trebuie să lăsați un spațiu de 2-3 mm în cazul mișcărilor termice.

O cutie închisă, desigur, este mai mare decât omologul său deschis, deoarece este mărită din cauza grosimii pragului. Această nuanță trebuie luată în considerare atunci când faceți calcule, astfel încât să nu trebuie să „scurtați” foaia ușii, ceea ce este mai ales nedorit dacă este acoperit cu furnir.

Important. Dacă trebuie să tăiați pe o suprafață furniruită, începeți din lateral cu finisajul și mergeți în lateral fără finisajul decorativ.

În acest fel furnirul va suferi cea mai mică deteriorare, iar așchiile vor fi minore.

Asamblarea unui toc de ușă cu un prag

Acum merită să luați în considerare procesul de asamblare a unui cadru de ușă cu un prag. Pentru varietate, vom conecta elementele cutiei nu la un unghi de 45°, ca în cazul descris mai sus, ci la un unghi de 90°. Facem acest lucru intenționat în speranța că cunoștințele suplimentare nu vor răni nimănui.

Construcția unui toc de ușă cu un prag

Prag de lemn în design cutie

În plus, o astfel de conexiune a elementelor tocului ușii este considerată mai durabilă. Dacă în primul caz lungimea șuruburilor a fost limitată de grosimea îmbinării colțului, acum aceste restricții sunt eliminate; șurubul poate intra în corpul barei cu 2-3 centimetri. O conexiune mai puternică crește stabilitatea pragului tocului ușii și poate fi supusă unor forțe semnificative.

Masuratori si pregatire

Verificarea stării ușii, verificarea nivelului podelei în colțuri, luarea dimensiunilor, pregătirea locurilor pentru instalarea balamalelor și găurirea șuruburilor pentru fixarea cadrului nu este diferită de asamblarea unui toc de ușă fără prag. Și atunci încep diferențele.

Pasul 1. Ferăstrău bara orizontală de sus a cutiei. Lungimea sa ar trebui să fie egală cu lățimea foii ușii plus 6 milimetri pentru golurile de pe ambele părți ale cadrului. Trebuie să faceți două astfel de spații - unul este folosit sub pragul ușii.

Marcarea și tăierea semifabricatelor

Pasul 2. Pe barele verticale ale cutiei, trebuie să îndepărtați sfertul de împingere proeminent. Rețineți că dimensiunea curată a stâlpilor verticali trebuie să fie egală cu înălțimea canatului de ușă plus 6 mm pentru golurile pe ambele părți. În plus, stâlpii verticali din stânga și din dreapta ale tocului ușii trebuie să țină cont de diferența de înălțime a podelei la colțurile ușii. Am descris deja toate operațiunile tehnologice în primul exemplu; nu are rost să le repetăm.

Pentru a elimina un sfert, atașați partea orizontală la capătul stâlpului vertical al cutiei și marcați lățimea acesteia. Efectuați măsurători cu acuratețe maximă, nu lăsați să apară goluri în conexiune. Indiferent cum le remediați mai târziu, un adevărat maestru va vedea întotdeauna deficiențele. Pileți cu grijă sfertul proeminent de-a lungul liniei marcate; adâncimea tăieturii trebuie să fie egală cu înălțimea sfertului. Folosiți doar un ferăstrău cu dinți fini, instrumentul, ca întotdeauna, trebuie să fie în stare bună.

Scoaterea cutiei de sfert

Taierea unui sfert

Pasul 3. Scoateți un sfert de la capătul barelor verticale cu o daltă. Faceți treaba cu mare atenție. Planul blocului după îndepărtare ar trebui să fie perfect plat pe toată lățimea sa. Țineți dalta corect în timp ce lucrați. Are o parte inferioară plată, iar partea superioară este ascuțită în unghi. Planul superior ar trebui să fie întotdeauna vizibil, altfel dalta se va tăia spontan în lemn și nu veți obține o suprafață netedă. Această regulă se aplică tuturor cazurilor de lucru cu dalta. Faceți același lucru pe toate părțile tocului ușii.

Pasul 4. Așezați piesele pe o suprafață plană și conectați mai întâi partea superioară a tocului ușii. Înainte de a înșuruba, trebuie să forați mai întâi găuri în piesele care au un diametru puțin mai mic decât diametrul șuruburilor. Acest lucru va elimina posibilitatea de fisurare sau apariția unui spațiu între părți în timpul conexiunii.

Asamblarea vârfului cutiei

Schema de asamblare colț

Pasul 5.Înainte de asamblarea pragului, vă sfătuim să verificați conformitatea dimensiunilor acestuia și locația corectă. Pentru a face acest lucru, așezați cu atenție cadrul asamblat al cutiei, format din două elemente verticale și unul orizontal, pe o zonă plană și puneți foaia ușii la loc. Marcați poziția exactă a balamalelor pe foaia ușii, verificați toate golurile din jurul perimetrului tocului ușii și al foii ușii. Atâta timp cât nu există prag, stâlpii verticali pot fi mutați puțin. Verificați din nou distanțele, verificați dacă pragul este făcut corect și, dacă este necesar, corectați eventualele greșeli; în această situație, aveți posibilitatea să ajustați ușor dimensiunile.

Instalarea unui cadru de ușă - fotografie

Prag de ușă clasic

Video - Asamblarea unui toc de ușă cu un prag

Montarea cadrului în prag

Pentru a „ține” inițial tocul ușii în deschidere, veți avea nevoie de benzi de agățat, care sunt folosite la instalarea unui cadru metalic pentru pereții din gips-carton. Procedura de instalare a cutiei va fi următoarea:

1. Pe gratii profil din lemn pe partea adiacentă peretelui, benzile agățate sunt atașate cu șuruburi autofiletante, astfel încât vârstele lor să se extindă pe ambele părți ale peretelui cu 5-7 cm. 2-3 astfel de benzi vor fi suficiente pentru barele verticale, 1-2 pentru bare orizontale.

Cutia este instalată în deschidere și fixată pe aceste benzi. Mustatile sunt atasate de perete pe ambele parti cu ancore sau suruburi autofiletante cu dibluri.
În partea de jos, dacă nu există bară inferioară, va fi necesar să instalați o bară de distanță egală ca lățime cu bara superioară.

Penele de lemn sunt introduse cu grijă în golurile dintre cadru și ușă pentru a conferi rigiditate structurii. În acest caz, este în mod constant necesar să se controleze nivelul strict de orizontalitate și verticalitate a barelor.

De-a lungul perimetrului cutiei, mai multe găuri sunt găurite la distanțe egale pentru șuruburi de ancorare pentru a fixa în siguranță cutia. Va trebui să fie adâncit la lățimea capacului, după care gaura poate fi sigilată cu un grund sau chit special pentru lemn.

Agățați foaia ușii, umpleți golurile dintre cadru și perete spuma poliuretanica.

Instalați benzile, fixându-le cu cuie pentru mobilă, după care îmbinările sunt acoperite cu mastic de ceară.

Un cadru instalat corect va permite ușii să se deschidă și să se închidă cu ușurință, fără zgomot sau sunete străine. Sperăm că sfaturile noastre vă vor ajuta să instalați singur tocul ușii rapid și eficient.

Citiți despre pașii suplimentari atunci când instalați o ușă de interior în recenzia următoare.

Cum să asamblați corect un cadru pentru o ușă de interior

Tocul ușii este montat în deschiderea de intrare a peretelui și face parte din structura ușii de care ușa este atârnată cu balamale, servind drept obstacol la intrarea în sau ieșirea din încăpere. Cutia este din MDF, PAL sau grinzi de lemn cu grosimea de 75-85mm. Când grosimea peretelui este mai mare de 85 mm, se folosesc benzi suplimentare, care sunt instalate în caneluri speciale ale grinzilor. Tocul ușii are o decupare adâncă de 1/4 egală cu grosimea canatului.

Pentru a instala balamalele în cutie, materialul este prelevat într-o cantitate egală cu grosimea canapei cu balamale. Acest lucru este necesar pentru o potrivire strânsă a canatului de ușă la montantele tocului. Balamalele ușii tip fluture sunt instalate fără introducere.

Tocul ușii este o structură de cadru. Componentele sale verticale se numesc jambs, dintre care unul este buclat, celălalt este simulat. Grinda balama suportă sarcina principală a foii ușii. Buiandrugul orizontal al cutiei superioare se numește „buiandrug”, iar cel inferior se numește „prag”. Pragul din casetă este un element opțional. Se instalează atunci când este necesar să se elimine curenții prin acoperirea golului de sub foaia ușii. Ușile cu praguri sunt adesea instalate pentru a împiedica apa vărsată să intre în încăperile adiacente. Distanța dintre podea și prag este ascunsă de grosimea pardoselii. Prin urmare, asamblarea tocului ușii cu pragul se realizează înainte de așezarea linoleumului, laminatului și a altor materiale utilizate pentru finisarea podelei.

Cerințe pentru tocul ușii

Tabel cu dimensiunile tocului ușii.

Pentru ca cutia sa isi indeplineasca functiile, la alegerea sau la fabricarea acesteia trebuie sa se tina cont de cateva conditii. În primul rând, tocul ușii trebuie să se potrivească cu dimensiunile ușii - să fie de 20-30 mm dimensiuni mai mici deschidere in toate directiile. Stâlpii laterali ai cutiei trebuie să fie strict verticali, iar traversa superioară trebuie să fie strict orizontală. Grosimea (lățimea în direcția transversală) a cutiei trebuie selectată astfel încât banda să se sprijine pe ea marginea laterală iar peretele fără distorsiuni. Grosimea poate fi ajustată în continuare.

O ușă de interior (tocul acesteia) are de obicei o înălțime de 207 cm și o lățime de 80 cm.În băi și toalete, lățimea deschiderii este cel mai adesea de 70 cm.

Tocul ușii trebuie să aibă suficient Putere mecanică, permițându-vă să țineți pânza fără cea mai mică deformare. ÎN cutii interioare instalat în baie și toaletă, este de dorit să se instaleze praguri (înălțime deasupra podelei aproximativ 2 cm), care joacă rolul de etanșare a camerei. În bucătărie, dimpotrivă, un prag este nedorit, iar foaia ușii are un spațiu de până la 20 mm în partea de jos pentru ventilație.

Acest subiect este un copy-paste din diverse surse și îl creez mai mult pentru mine: ca să nu rătăcesc pe diverse site-uri care folosesc aceste texte. Dar nu am găsit sursa originală. Voi încerca să o editez, să opresc toată apa cât mai mult posibil și să o aduc într-o formă convenabilă și lizibilă.
În niciun caz nu îmi impun vreo opinie aici, doar creez un marcaj pe care îl voi folosi și eu însumi în viitor și sper că acest subiect va fi util unora dintre participanții la forum. Deci să mergem!

Să începem cu o mică digresiune asupra termenilor „corect” și „incorect”.

Care casă cu cadru este „corectă”?

O casă cu cadru este un constructor mare, cu multe soluții, dintre care unele pot fi numite corecte, altele „semi-corecte”, dar în general există multe „greșite”. Cu toate acestea, dintre varietatea de soluții, se pot evidenția pe cele care se referă de obicei atunci când se vorbește despre „corectitudinea cadrului”. Acestea sunt rame de tip american și scandinav. Marea majoritate a caselor private pentru rezidență permanentă în America și un procent foarte semnificativ în Scandinavia sunt construite folosind tehnologia cadrelor. Această tehnologie a fost folosită acolo de zeci de ani. În acest timp, toate denivelările posibile au fost completate, toate opțiunile posibile au fost rezolvate și a fost găsită o schemă universală care spune: faceți asta și cu o probabilitate de 99,9% totul va fi bine. În plus, această schemă este soluția optimă pentru mai multe caracteristici:

• Fiabilitatea constructivă a soluțiilor.
• Costuri optime cu forța de muncă în timpul construcției.
• Costul optim al materialelor.
• Caracteristici termice bune.

Ori de câte ori se vorbește despre „ corect„cadru sau despre componentele „corecte” ale unei case cu cadru, atunci, de regulă, aceasta înseamnă soluții standardși unități folosite în America și Scandinavia. Și cadrul în sine satisface toate criteriile de mai sus.

Ce fel de cadre pot fi numite " semi-regulat„? Practic, acestea sunt cele care diferă de soluțiile tipice scandinavo-americane, dar, cu toate acestea, îndeplinesc și cel puțin două criterii - fiabilitatea designului și soluții bune în ceea ce privește ingineria termică.

Ei bine, la " gresit„Le-aș include pe toți ceilalți. Mai mult decât atât, „greșeala” lor este adesea condiționată. Nu este deloc un fapt că cadrul „greșit” se va destrama neapărat. Un astfel de scenariu este de fapt extrem de rar, deși se întâmplă. Practic. , „greșeala” constă în unele soluții controversate și nu cele mai bune. În consecință, este îngreunat acolo unde poate fi simplificat. Se folosește mai mult material acolo, designul este mai rece sau incomod pentru lucrările ulterioare.

Principalul dezavantaj al cadrelor „greșite” este că nu oferă absolut niciun câștig în comparație cu cele „corecte” sau „semi-corecte” - nici în fiabilitate, nici în cost, nici în costurile forței de muncă.

Caracteristicile cheie ale cadrului american

cadru american- practic un standard. Este simplu, puternic, funcțional și fiabil ca un ferăstrău de fier. Este ușor de asamblat și are o marjă mare de siguranță. Poate fi numit un standard în ceea ce privește prețul, fiabilitatea și rezultatele.

Casele cu cadru „corecte” sunt realizate fără utilizarea de cherestea și numai din cherestea uscată. Toate rafturile, curele etc. sunt realizate numai din scânduri rindeluite uscate.

Lemnul din rafturi și cadre nu este aproape niciodată folosit, cu excepția cazului în care acest lucru se datorează unor condiții specifice. Prin urmare, primul lucru care distinge o casă cu cadru „corectă” este utilizarea cheresteaua uscată și absența cheresteașului în pereți.

Să ne uităm la punctele principale care disting schema de cadru americană:

1. Colțuri - există mai multe scheme diferite pentru implementarea colțurilor, dar nicăieri nu veți vedea lemnul ca stâlpi de colț.
2. Rafturi duble sau triple în zona deschiderilor ferestrelor și ușilor.
3. Armatura de deasupra deschiderilor este o placă instalată pe margine. Așa-numitul „header” (din engleză header).
4. Cadru dublu superior din scânduri, fără cherestea.
5. Suprapunerea rândurilor inferioare și superioare de tăiere în punctele cheie - colțuri, diverse fragmente de pereți, locuri în care pereții despărțitori interioare se unesc cu pereții exteriori.

Ukosina nu este un punct distinctiv, deoarece într-un cadru american, dacă există placare Plăci OSB3(OSB) pe cadru, nu este nevoie de mitre. Placa poate fi considerată ca un număr infinit de brațe.

Colțurile corecte ale unei case cu cadru
Voi evidenția trei modele de unghi principale:

Opțiunea 1– așa-numitul unghi „California”. Cea mai comună opțiune. Din interior, o altă placă sau bandă de OSB este bătută în cuie pe stâlpul exterior al unuia dintre pereți. Ca urmare, se formează un raft în interiorul colțului, care servește ulterior ca suport sub decoratiune interioara sau orice straturi interioare ale peretelui.
Opțiunea 2- colt inchis. De asemenea, unul dintre cele mai populare. Esența este un suport suplimentar pentru a face un raft colț interior. Printre avantaje: calitatea izolației colțului este mai bună decât în ​​varianta 1. Printre dezavantaje: un astfel de colț poate fi izolat numai din exterior, adică acest lucru trebuie făcut înainte de a acoperi cadrul cu ceva din exterior ( plăci, membrană etc.)
Opțiunea 3– Colț cald „scandinav”. O opțiune foarte rară, nefolosită în America. L-am văzut în rame scandinave, dar nu des. De ce l-am adus atunci? Pentru că, după părerea mea, acesta este cel mai mult opțiune caldă colţ. Dar trebuie să vă gândiți înainte de a-l folosi, deoarece este structural inferior primelor două și nu se va potrivi peste tot.

Ce este unic la toate aceste trei opțiuni și de ce lemnul este o opțiune proastă pentru un colț?

În toate cele trei opțiuni, colțul poate fi izolat de scânduri. Undeva mai mult, undeva mai putin. În cazul lemnului într-un colț, avem două dezavantaje simultan: în primul rând, din punct de vedere al ingineriei termice, un astfel de colț va fi cel mai rece. În al doilea rând, dacă există o grindă în colț, atunci nu există „rafturi” în interior pentru a atașa ornamentele interioare de ea.

Deschideri corecte într-o casă cu cadru
Când vorbesc despre deschiderile corecte într-o casă cu cadru, de obicei se referă la următoarea diagramă (deschiderile ferestrelor și ușilor urmează același principiu):

În primul rând ( poza 1), la care oamenii acordă atenție de obicei atunci când vorbesc despre deschideri „greșite” sunt rafturile duble și chiar triple pe părțile laterale ale deschiderii. Se crede adesea că acest lucru este necesar pentru a întări cumva deschiderea pentru instalarea unei ferestre sau uși. De fapt, acest lucru nu este adevărat. O fereastră sau ușă va fi bine pe stâlpi unici. Atunci de ce avem nevoie de panouri coezive?

Totul este elementar. Îți amintești când am spus că cadrul american este la fel de simplu și de fiabil ca un ferăstrău de fier? fi atent la figura 2. Și veți înțelege că rafturile solide sunt necesare numai pentru a susține elementele care se află pe ele. Pentru ca marginile acestor elemente să nu atârnă de unghii. Simplu, fiabil și versatil.

Pe Figura 3- unul dintre soiurile simplificate, atunci când cadrul inferior al ferestrei se prăbușește într-un montant rupt. Dar, în același timp, ambele rame de ferestre mai au suporturi la margini.

Prin urmare, este imposibil să spunem oficial că dacă rafturile nu sunt dublate, atunci acest lucru este „greșit”. Ele pot fi și singure, ca în cadrul scandinav. Greșeala este atunci când rafturile de-a lungul marginilor deschiderilor sunt solide, dar nu suportă sarcina de la elementele care se sprijină pe ele. În versiune, ca în figura de mai jos, acestea sunt pur și simplu lipsite de sens: elementele orizontale atârnă de elemente de fixare, așa că nu are rost să dublezi sau să triplăm rafturile pe laterale.

Acum să vorbim despre un element care este deja mai critic și a cărui absență poate fi considerată o „incorectitudine” a deschiderii. Acesta este un „antet” deasupra deschiderii (antet în engleză - titlu, antet).

De regulă, un fel de încărcătură va veni de sus pe fereastră sau ușă - grinzile podelei de la etajul doi, sistem de căpriori. Și peretele în sine este slăbit de deviația în zona deschiderii. Prin urmare, în deschideri se realizează întăriri locale. De fapt, aceasta este o placă instalată pe marginea deasupra deschiderii. Este important ca marginile antetului fie să se sprijine pe stâlpi (dacă se folosește schema clasică americană cu stâlpi cu deschidere solidă), fie să fie tăiate în stâlpii exteriori dacă sunt uni. Mai mult, secțiunea transversală a colectorului depinde direct de sarcinile și dimensiunile deschiderii. Cu cât deschiderea este mai mare și cu cât sarcina este mai puternică, cu atât antetul este mai puternic. Poate fi și dublă, triplă, mărită în înălțime etc. – în funcție de sarcină. Dar, de regulă, pentru deschideri de până la 1,5 m lățime, un antet din scânduri de 45x195 este destul de suficient.

Este posibil să faci fără antet? Aceasta depinde de sarcina care cade pe deschidere de sus. De exemplu, o fereastră îngustă într-o casă cu un etaj și căpriorii din această secțiune a peretelui sunt situate de-a lungul marginilor deschiderii - sarcina de sus pe deschidere este minimă și puteți face fără antet.

Ham dublu superior
Legătura dublă oferă din nou întărire de-a lungul vârfului peretelui pentru abaterea de la sarcina de sus - sarcina de pe tavan, căpriori etc. În plus, acordați atenție suprapunerilor celui de-al doilea rând de curele:

De ce acest braț este numit „corect” și la ce ar trebui să acordați atenție?

• Acest tip de braț este instalat la un unghi de 45 până la 60 de grade - acesta este cel mai stabil triunghi. Unghiul poate fi diferit, dar acest interval este cel mai bun.
• Brațul taie în ornamentele superioare și inferioare și nu se sprijină doar pe suport - acesta este un punct destul de important, în acest fel legăm structura.
• Brațul taie în fiecare stâlp în calea lui.
• Pentru fiecare nod - adiacent hamului sau suportului, trebuie să existe cel puțin două puncte de prindere.
• Brațul taie în margine - în acest fel funcționează mai bine în structură și interferează mai puțin cu izolația.

Cadru scandinav corect

Cadrul scandinav, în esență, este dezvoltarea și modernizarea celui american. Cu toate acestea, practic, atunci când se vorbește despre un cadru scandinav, vorbim despre următorul design:

Colțuri, brațe - totul aici este ca americanii. La ce ar trebui să fii atent?

1. Legătura simplă de-a lungul vârfului peretelui.
2. Bară transversală de putere încorporată în rafturi de-a lungul întregului perete.
3. Stâlpi unici pe deschiderile ferestrelor și ușilor.

De fapt, principala diferență este această bară transversală foarte „scandinavă” - înlocuiește atât capurile americane, cât și hamul dublu, fiind un element puternic de putere.

Care este, după părerea mea, avantajul cadrului scandinav față de cel american? Faptul este că pune un accent mult mai mare pe minimizarea tuturor tipurilor de poduri reci, care sunt aproape toate plăci solide (legături duble, rafturi de deschideri). La urma urmei, între fiecare placă solidă, s-ar putea forma un decalaj în timp, despre care s-ar putea să nu știi niciodată. Ei bine, un lucru este când puntea rece are lățimea unei plăci și o altă întrebare este când există deja două sau trei dintre ele.

Dezavantajul cadrului scandinav este că este puțin mai complex, cel puțin prin faptul că în toate rafturile trebuie să faceți tăieturi pentru bara transversală. Și adevărul este că, spre deosebire de cel american, necesită un fel de efort mental. De exemplu: deschiderile mari pot necesita rafturi duble pentru a susține elemente orizontale și bare transversale și coloane suplimentare. Și undeva, de exemplu, pe pereții frontoanelor ai clădirilor cu un etaj, unde nu există nicio sarcină de la grinzi sau acoperiș, poate că nici măcar nu este nevoie de o traversă.

Rezuma

Schema de cadru americano-scandinavă este de obicei numită „corectă”, datorită faptului că a fost deja testată de multe ori pe mii de case, dovedind-i viabilitatea și raportul optim „muncă-input-fiabilitate-calitate”.

„Semi-regulat” și „neregulat” includ toate celelalte tipuri de rame. În acest caz, cadrul poate fi destul de fiabil, dar „suboptim” în ceea ce privește cele de mai sus.

Înțelegerea a ceea ce se numește în mod obișnuit „corect” casă cu cadru, poți înțelege mult mai repede cine se află în fața ta - constructori care cunosc cu adevărat elementele de bază ale construcției moderne de case cu cadru sau persoane autodidacte care nu doresc să-și îmbunătățească abilitățile.

Baza unui set de uși de interior este tocul ușii. Proprietățile de performanță ale ușilor depind în mare măsură de ce este, din ce constă și de modul în care este instalată.

Ce este un toc de ușă?

Tocul ușii - parte a blocului ușii, care este atașată la ușă și deja la toc balamale de ușă foaia ușii este atașată. Acest element de ușă se numește toc deoarece cu pragul formează un dreptunghi în care se introduce foaia ușii. Folosit pentru instalarea ușilor batante.

Toc de ușă într-o ușă.

Un toc de ușă standard pentru o ușă interioară batantă cu un singur canat fără prag constă din două bețe și jumătate (un beț în dreapta, unul în stânga și în partea superioară a unei jumătăți - o bară transversală). Un toc standard de ușă are dimensiuni: 70 mm lățime, 30 mm grosime și 2100 mm înălțime. Dimensiunile fiecărui producător pot varia ușor.

Când măsurați ușile pentru a comanda uși cu lățimea necesară, este important să cunoașteți dimensiunile exacte ale tocului pentru a determina lățimea blocului ușii împreună cu tocul și, prin urmare, pentru a ști dacă blocul ușii se va potrivi în deschidere și, dacă da, cât spațiu va rămâne pe părțile laterale. În plus, lățimea tocului ușii determină dacă vor fi necesare completări suplimentare sau nu.

Vedere în secțiune a stâlpului tocului ușii

Toc de ușă telescopic și simplu

Pe baza metodei de atașare a benzilor la tocul ușii, se face distincția între un cadru simplu și unul telescopic. Tocul ușii telescopice are o fantă pentru introducerea unei benzi telescopice în el. Benzile simple sunt atașate la un cadru simplu de ușă folosind cuie speciale fără cap sau adeziv.

Din ce material este realizat tocul ușii?

Acoperirea tocului ușii este aproape întotdeauna aceeași cu cea a foii de ușă (furnir, laminat, ecofurnir, PVC), dar baza poate fi de două tipuri: omogenă și combinată. O cutie omogenă este o cutie formată dintr-un material, de obicei pin masiv sau MDF.

În magazinul nostru online de uși, ramele din lemn masiv sunt furnizate cu uși de la fabrica „Ocean” și uși de clasă economică pentru vopsit „Canada”. Cadre MDF - aproape toate ușile laminate.

Materialul combinat al cutiei include în mod necesar MDF și alt material, de exemplu, placaj gros, PAL, lemn masiv etc. Această metodă de realizare a cutiei îi conferă rigiditate și, de asemenea, asigură rezistența cutiei la deformare din cauza efectelor temperaturii. si umezeala.

Garnitura toc usii

Acesta este un element moale sub forma unei suprapuneri, care este atașat de-a lungul întregului perimetru al tocului ușii - în locul în care foaia ușii se învecinează cu cadrul. Sigiliul asigură izolare fonică, izolație termică și previne pătrunderea mirosurilor. În plus, ușa se închide ușor și silențios și nu zdrăngănește de toc.

Fitinguri încorporate

Tocul ușii este vândut în principal sub formă de bețe (blankuri), care, la locul în care este instalată ușa, sunt tăiate de un meșter la dimensiunea necesară și la unghiul necesar, iar balamalele și placa de blocare pentru zăvor sunt tăiate în cadru.

Dar se vând și uși cu feronerie instalate din fabrică. Balamalele și o placă de grevă sunt deja tăiate în cutie, iar cutia în sine este tăiată unghiul doritși dimensiune. Astfel de uși cu accesorii încorporate includ aproape toate ușile cu o rabat (în caz contrar, se numesc „uși finlandeze”). Magazinul nostru online de uși cu rabat oferă uși de la producătorii „Krasnoderevshchik” și „Mario Riolli”.

Prag pentru usa de interior

Aceasta face parte din cadrul ușii (bara transversală inferioară) care servește la închiderea ermetică a ușii, ceea ce asigură o izolare fonică și termică semnificativă. Într-o zonă rezidențială, asigurarea acestor condiții este necesară în principal doar pentru baie. De aceea, se obișnuiește să se instaleze praguri doar pe ușile de la baie și toaletă.

Cu toate că tendinte moderne renovarile arata ca multi nu instaleaza praguri in baie, preferand simplitatea si comoditatea. Ca alternativă, puteți utiliza un prag automat, care este încorporat în foaia ușii și se coboară când ușile sunt închise.

Instalarea tocului ușii

Tocul ușii este instalat astfel încât spațiul dintre foaia ușii și toc din partea superioară și laterală să fie uniform și să nu depășească 3 mm, iar în partea de jos între foaia ușii și podea să fie de 8-10 mm. , în funcție de planeitatea podelei. Ușa nu trebuie să se închidă singură când este în poziția deschisă.

Cadrul poate fi atașat la ușă în trei moduri:

Prima cale- cutia se fixează cu dibluri în trei locuri - în locurile unde sunt atașate balamalele și sub placa de percuție. Aceasta este o metodă mai estetică de fixare, când toate punctele de fixare sunt ascunse sub fitinguri.

A doua cale- cutia se prinde cu dibluri in sase locuri, cate trei pe fiecare parte. Cutia este găurită direct din partea din față, iar după instalare, găurile sunt închise cu dopuri, similar cu modul în care se face acest lucru la asamblarea mobilierului dulapului. Această metodă de fixare este mai fiabilă și mai durabilă.

A treia cale fixarea tocului ușii - tocul este atașat folosind plăci de fier (copertine). Plăcile sunt atașate la interiorul cadrului în șase sau mai multe locuri, iar apoi aceste plăci de fier sunt atașate la ușă. Această metodă de fixare combină avantajele primei și celei de-a doua metode, dar este mai laborioasă și mai costisitoare în costurile de instalare.

Dacă cutia vine cu accesorii, este mai bine să le instalați împreună cu cutia. Cutia pentru extensii trebuie să aibă o canelură (degajare) în care sunt introduse extensiile. În caz contrar, la instalarea extensiilor, maestrul va trebui să pregătească cutia pentru extensie, ceea ce va costa bani suplimentari.

Realizarea unui cadru de ușă

Există două opțiuni pentru amplasarea ușii, care depind de cerințele pentru poziția acesteia. Dacă locația ușii este strict definită, structura este „legată” de ea și ajustată astfel încât îmbinările de gips-carton să nu cadă pe stâlpii ușii (Fig. 1, a).

În cazul în care poziția deschiderii este permisă să varieze, aceasta poate fi „încorporată” în structură, adică realizată acolo unde nu există îmbinări (Fig. 1, b). Este mai bine să aranjați deschiderea astfel încât să existe doi stâlpi structurali pe ambele părți ale profilelor care încadrează ușa. Ele pot fi conectate la mai multe jumperi de ușă, care vor întări și mai mult blocul ușii.

Tocurile de uși pot fi atașate la profilul vertical de rack al cadrului despărțitor fără a instala elemente suplimentare de rigidizare dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: înălțimea despărțitorului nu depășește 2600 mm; lățimea foii de ușă - nu mai mult de 900 mm; greutatea foii de ușă - nu depășește 25 kg.

Orez. 1, a. Opțiuni pentru plasarea unei uși într-o locație strict definită.

Orez. 1, b. Opțiuni pentru amplasarea unei uși atunci când se schimbă locația.

Rigiditatea despărțitorului cu ușa în acest caz va fi asigurată când conexiune de încredere profile de suport și ghidaj, care, la rândul lor, trebuie fixate de tavan cu dibluri la o distanță de cel mult 100 mm de deschidere. Deasupra ușii, profilele raftului trebuie separate printr-o bară transversală, ceea ce crește rigiditatea întregii structuri a tocului ușii. Între bara transversală și ghidajul superior trebuie să instalați 1-2 stâlpi intermediari.

Există trei moduri de a face o bară transversală peste o uşă.

1a metoda. Într-o secțiune a profilului PN egală în lungime cu lățimea ușii plus 60 mm, tăieturile de 30 mm adâncime se fac cu foarfece. Apoi partea din spate a profilului este îndoită la un unghi de 90° (Fig. 2, a). Piesa rezultată este fixată cu șuruburi autofiletante pe stâlpii din profilul PS al ușii (Fig. 2, b). Pereții laterali ai traversei sunt fixați pe rafturi și pe spatele îndoit.

2— calea. În rafturi, faceți tăieturi cu foarfecele la un unghi de 45° și îndoiți spatele. În fig. 2, c prezintă un stâlp de ușă cu un buiandrug cu rafturi tăiate la un unghi de 45° și un spate îndoit la un unghi de 90°. Jumperul este atașat de suport în patru puncte - două pe partea îndoită și două pe jumperul în sine. Adică doar opt puncte de atașare pentru săritor.

3— calea. Buiandrugul de deasupra tocului ușii este realizat dintr-o bucată din profilul de ghidare PN, lungime egală cu lățimea ușii plus aproximativ 200 mm. După ce ați marcat lățimea deschiderii pe profil, folosiți foarfecele pentru a tăia rafturile în spate și îndoiți capetele la un unghi de 90° (Fig. 2, d). Atașați jumperul finit la loc cu șuruburi autofiletante prin spatele îndoit (Fig. 2, e). Pentru armare, blocurile de lemn cu o secțiune transversală de-a lungul lățimii profilului PN sunt introduse în colțuri și fixate pe ambele părți cu șuruburi la cotul profilului (Fig. 3, a). Acest lucru va asigura fiabilitatea designului. Introducerea barelor în colțuri este „know-how” al meșterilor ruși; nu există astfel de informații în instrucțiunile tehnologice ale producătorilor de gips-carton.

Dacă una dintre condițiile de mai sus depășește norma, atunci rafturile cadrului despărțitor care încadrează deschiderea trebuie întărite. Firma „Rigips” și compania germană „Knauf” (în sensul companiei principale din Germania) recomandă utilizarea profilelor UA armate cu grosimea de 2 mm. Lățimea acestora corespunde profilelor de perete standard CW/UW - 50,75 și 100 mm. Profilele UA sunt atașate de podea și tavan folosind colțuri de legătură.

Orez. 2. Fabricarea și fixarea traverselor ușilor:

a - realizarea laterală a traversei (spatele este tăiat și îndoit la un unghi de 90°); b - bară transversală cu laterale (spatele sunt crestate și îndoite la un unghi de 90°) în cadrul despărțitorului; c - stâlp ușii cu colțuri introduse și bară transversală cu perete lateral (rafturile sunt tăiate la un unghi de 45°, spatele este îndoit la un unghi de 90°): 1 - profil PS, 2 - profil PN, 3 - bară transversală, 4 - Șurub LN9, 5 - colț de inserare pentru montantul inferior al ușii, 6 - colțul de inserare pentru montantul superior al ușii; g - bară transversală cu perete lateral (spatele sunt tăiate la un unghi de 90°, spatele este îndoit la un unghi de 90°): 1 - suport, 2 - bară transversală, 3 - șurub LN9; e - cadru al unei uși cu colțuri introduse și o bară transversală cu pereți laterali (rafturile sunt tăiate la un unghi de 90°, spatele este îndoit la un unghi de 90°): 1 - ghidaj inferior, 2 - ghidaj superior, 3 - stâlp pentru montantul ușii, 4 - colț de inserție pentru montantul inferior ușii, 5 - colțul de inserție superior pentru montantul ușii, b - bară transversală.

Colțurile sunt fixate de podea și tavan cu dibluri și conectate la profilul armat cu un șurub M8 cu șaibă și piuliță. În practica noastră, această armare se realizează fie prin apăsarea unei grinzi de lemn în suport și apoi fixarea acesteia cu șuruburi (vezi Fig. 3, a, b), fie prin instalarea unui profil suplimentar (Fig. 3, c).

Greutatea maximă a foii de ușă depinde de profilul selectat. Conform standardelor germane și austriece, un canatului de ușă cu greutatea de 30 kg poate fi instalat într-un toc din profil CW50, un canatului de ușă cu greutatea de 40 kg poate fi instalat într-un toc din profil CW75 și un canatului de ușă cu greutatea de 49 kg. poate fi instalat într-un cadru realizat dintr-un profil CW100. La utilizarea profilelor UA armate (2 mm grosime), greutatea canatului de ușă pentru montarea în tocul despărțitor crește și se ridică la 50 kg pentru profilul UA50, 75 kg pentru profilul UA75 și 100 kg pentru profilul UA100.

Deschiderile ferestrelor și nișele din pereții despărțitori sunt armate cu rafturi conform aceluiași principiu ca o ușă.

Orez. 3. Întărirea ușii: a - forma generala cadru al unei uși cu rafturi, armat cu bare și bare transversale, armat cu resturi de bare: 1 - bare, 2 - resturi de bare; b - armarea standului cu un bloc (sectiune); c - armarea rackului cu un profil suplimentar (secțiune)

Orez. 4. Realizarea unei uși lângă peretele principal

Făcând o ușă înăuntru compartimentare cadru lângă peretele cu care se învecinează peretele despărțitor nu diferă de cele descrise mai sus. Pe profilul de ghidare, care va fi atașat de peretele de bază, lungimea de la podea la tavan este marcată cu linii. Apoi adăugați lungimea unei secțiuni scurte a partiției pe fiecare parte și tăiați excesul cu foarfece ascuțite. De-a lungul liniilor podelei și tavanului, flanșele profilului sunt tăiate în spate, iar vârfurile colțurilor sunt ușor tăiate în aceste locuri, astfel încât să nu interfereze cu îndoirea. Îndoiți capetele profilului de-a lungul liniilor de marcare la un unghi de 90°. Folosind un fir de plumb și un nivel de clădire, nivelați și fixați profilul de ghidare cu cuie cu diblu (Fig. 4).

Sursa: P. Smirnova - Gips-carton. Pas cu pas: Enciclopedia renovării moderne

Cum să faci o ușă din gips-carton

Instalarea unei partiții de gips-carton cu o ușă vă permite să transformați ușor și rapid o cameră mare în două camere mici. În cea mai simplă versiune, este o partiție de lucru obișnuită cu o ușă instalată în ea, dar cu o abordare creativă a problemei, acest design poate decora cu adevărat interiorul.

Desigur, un începător nu va putea face singur imediat o opțiune ca cea din fotografie. Mai întâi trebuie să stăpâniți elementele de bază ale lucrului cu gips-carton și trebuie să începeți cu puțin. De exemplu, poți face intrare V compartimentare din gips-carton- iar instrucțiunile oferite în acest articol vă vor ajuta în acest sens.

Cum se organizează procesul

Unul dintre cele mai populare concepte de design interior modern este delimitarea constructivă a spațiului, permițându-i să fie împărțit în mai multe zone. Dar dacă priviți lucrurile într-un mod mai realist, majoritatea proprietarilor de proprietăți rezidențiale nu au timp pentru design.

Adesea, au nevoie să instaleze un compartiment despărțitor cu o ușă pentru a aloca, deși nu mare, o cameră separată pentru un copil mai mare sau un cuplu tânăr care încă mai trebuie să locuiască cu părinții lor. Cum să faci față în mod adecvat unei sarcini atât de dificile?

Căutând: „Videoclipul ușii din gips-carton,” puteți găsi și viziona videoclipuri cu cursuri de master de la profesioniști. Dar credem că nici teoria nu va strica – mai ales pentru cei care nu au mai întâlnit niciodată o astfel de muncă.

de fabricație intrare sub gips-carton, necesită, desigur, o anumită abilitate, dar înainte de a începe această lucrare, ar trebui să vă aprovizionați cu instrumentele necesare. În primul rând, veți avea nevoie de două avioane special concepute pentru lucrul cu gips-carton. Ele se numesc: decojirea și marginea: primul procesează linia de tăiere a foii, iar al doilea este necesar pentru a tăia o teșitură pe ea la un anumit unghi.

• Tăiați foile de gips-carton cu un cuțit cu o lamă întărită. Cu toate acestea, în unele cazuri este folosit un ferăstrău special, pe care îl vedeți mai jos. Pentru a tăia profilul, puteți folosi foarfece metalice obișnuite. În rest, folosesc instrumente generale de construcție pe care fiecare proprietar le are în arsenalul său: un burghiu cu ciocan cu burghie, o șurubelniță, un ciocan, un set de șurubelnițe.

• Acoperiți deschiderea gips-carton pentru usi Cel mai simplu lucru este că principalul lucru este ca cadrul să fie instalat corect sub el. Rolul principal aici este jucat de marcarea corectă, care nu se poate face fără un nivel de clădire, un plumb, un cordon de vopsea și o bandă de măsurare cu un cârlig magnetic la capăt. Instalatorii profesioniști folosesc un instrument complet diferit pentru aceasta - dar domeniul lor de activitate este adecvat.
• În ceea ce privește materialele, veți avea nevoie de două tipuri de profile metalice: un ghidaj, montat în jurul perimetrului despărțitorului (pardoseală, pereți, tavan) și un suport, pe ale cărui rafturi există nervuri de rigidizare. Profiluri productie domestica, marcați PN și PS, pentru un profil importat, indicați UW și, respectiv, CW.

Notă! În timpul procesului de instalare, profilele sunt îmbinate, astfel încât acestea trebuie selectate în perechi - astfel încât înălțimea raftului de rack să se potrivească cu lățimea spatelui șinei: UW 75*40 mm și CW 75*50 mm.

• Capacitatea portantă a profilului depinde direct de dimensiunea secțiunii, iar cu cât este mai lungă, cu atât va fi mai groasă despărțirea. De asemenea, trebuie să corespundă lățimii tocului ușii care este instalat în deschidere. Prin urmare, dimensiunea standard a profilelor trebuie să fie adecvată.
• Pentru a consolida o ușă de gips-carton, veți avea nevoie de încă câteva grinzi de lemn. Deoarece acestea vor trebui introduse în rafturile care încadrează deschiderea, secțiunea transversală a grinzii trebuie să corespundă mărimii profilului. Și, desigur, nu puteți face munca fără elemente de fixare. Pentru fixarea ghidajelor, veți avea nevoie de cuie cu dibluri de 6*40, iar pentru instalarea căptușelii, veți avea nevoie de șuruburi de gips-carton-metal de 3,5*25 mm.

• Elementele cadrului sunt fixate între ele folosind șuruburi mici autofiletante. Prețul unui astfel de instrument nu este atât de mare - puteți cumpăra varianta ieftinaîn termen de 580-980 de ruble. Însă conexiunile sunt mai rigide, iar lucrarea avansează mult mai repede.
• Mai rămâne doar să cumpărați vată minerală bazaltică de 60 cm lățime, care este folosită pentru umplutura internă a structurii și, de fapt, materialul de placare. Pentru a monta o ușă de gips-carton într-un compartiment de lucru, trebuie să luați o placă de gips-carton cu o grosime de cel puțin 12,5 mm.

• Și este chiar mai bine să folosiți plăci de gips-carton, mai degrabă decât plăci de gips-carton - au o rezistență mai mare, deoarece sunt întărite pe întreaga masă cu fibre de azbest. Lățimea foilor este standard: 1200 mm, dar lungimea este selectată în funcție de înălțimea despărțitorului.

Dacă este mai mare de 2500 mm, atunci este mai bine să luați foi de 3000 mm lungime - în acest fel nu va trebui să introduceți benzi înguste de-a lungul vârfului. În consecință, înainte de a acoperi ușa cu gips-carton, foaia este orientată vertical cu latura sa lungă.

Cadru parte a structurii

Deci, tot ceea ce este necesar pentru lucru a fost pregătit - acum ne vom da seama ce și cum să facem. Trebuie să începeți prin a pregăti suprafețele. Desigur, nu va trebui să le nivelați, dar poate fi necesară îndepărtarea învelișului de pe podea și demontarea peretelui sau a placajului tavanului, dacă este cazul.

Instalarea ghidajelor

Profilul de ghidare este instalat mai întâi pe podea, pentru care linia de pornire este marcată cu un șnur de marcare. Folosind-o, ar trebui să măsurați distanța dintre pereți, după care puteți tăia profilul în bucăți de lungimea necesară.

Chiar și pentru o partiție mică, profilul de ghidare inferior nu poate fi solid, deoarece va exista o deschidere în el, ceea ce înseamnă că vor trebui tăiate cel puțin două bucăți.

• Când tăiați un profil, ar trebui să aveți întotdeauna minus 5-6 mm, astfel încât în ​​timpul expansiunii termice să nu se sprijine de pereți. Apoi, pe partea din spate a raftului de profil, trebuie să lipiți o bandă de etanșare din polietilenă spumă. Banda este necesară pentru a îmbunătăți izolarea fonică a structurii și, de asemenea, servește ca un fel de substrat de absorbție a șocurilor.

• Acum puteți instala profilul. Pentru a face acest lucru, este aplicat pe linia de marcare, iar găurile pentru dibluri sunt găurite direct prin ea. Forarea se face la intervale de un metru, dar in orice caz, fiecare profil trebuie atasat in trei locuri.
• După ce ghidajul este instalat pe podea, linia de marcare a nivelului este transferată pe tavan. Instalarea unui profil pe acesta se realizează în același mod, numai lungimea acestuia trebuie măsurată de-a lungul tavanului și nu de-a lungul podelei, deoarece din cauza abaterilor pereților opuși în înălțime sau verticală, pot apărea erori grave.
• Același lucru este valabil și pentru profilul de susținere. Înainte de a-l tăia, trebuie să măsurați înălțimea camerei pentru fiecare rack în locul exact unde va fi instalat. Când tăiați profile, trebuie să scădeți nu 5, ci 10 mm din această cifră - la urma urmei, pe lângă dilatarea termică, merită să luați în considerare și grosimea metalului ghidajelor.

Mai întâi, instalați profilele de perete, lipindu-le bandă de etanșare în același mod în care s-a făcut pe podea și tavan.

Când baza este din beton sau cărămidă, cuiele cu diblu sunt folosite ca elemente de fixare. Dacă ghidajele verticale trebuie montate pe mantaua din gips-carton, atunci fixarea se face cu șuruburi autofiletante în profilul suportului de perete sau folosind dibluri speciali în formă de fluture.

Stâlpi și buiandrugi

De îndată ce cadrul de-a lungul conturului despărțitorului este gata, încep să instaleze stâlpii ușii. Am menționat deja că acestea sunt întărite folosind blocuri de lemn, dar există o altă cale.

Dacă ușa nu este prea grea (nu mai mult de 30 kg), atunci experții vor face acest lucru.

• În acest caz, stâlpii de susținere sunt realizati din două profile folosind metoda de atașare - adică rafturile unui element sunt introduse în celălalt și bine presate. Apoi capetele profilului dublu sunt introduse în ghidaje și fixate cu șuruburi autofiletante sau cu un tăietor. Ar trebui să existe o distanță între elementele verticale ale deschiderii corespunzătoare lățimii blocului ușii.

• Odată ce rafturile sunt fixate în siguranță, puteți începe instalarea buiandrugului orizontal al deschiderii. Decupați-o din profilul de ghidare. Lungimea jumperului este suma distanței dintre stâlpi. Adăugăm și un plus de 10 cm de marjă pentru îndoire, care este necesar pentru a uni jumper-ul cu elementele verticale ale cadrului. Cum să tăiați și să îndoiți capetele profilului este arătat clar în imaginea de mai jos.
• Acum trebuie să întăriți săritorul. Pentru a face acest lucru, trebuie să instalați unul sau doi stâlpi scurti deasupra acestuia, care vor conecta două elemente structurale orizontale. Numărul de știfturi de deasupra buiandrugului depinde nu numai de lungimea acestuia, ci și de modul în care este instalat gips-cartonul în jurul ușii.

• Dacă este o singură foaie care acoperă complet deschiderea, atunci este suficient un suport. În acest caz, partea în exces a plăcii de gips care acoperă deschiderea este tăiată cu un ferăstrău după ce tabla este montată pe cadru. Dacă elementele de înveliș sunt tăiate în avans și apoi îmbinate, trebuie să existe cel puțin doi stâlpi deasupra buiandrugului.
• În continuare, sunt montate elemente intermediare de cadru vertical. Pasul dintre ele nu trebuie să depășească 60 cm, astfel încât foaia, a cărei lățime este de 1200 mm, să fie asigurată atât la margini, cât și în centru. Pentru a face acest lucru posibil, spatele tuturor profilelor trebuie să fie orientat spre dvs.

Acolo unde foile trebuie îmbinate orizontal, este necesar să instalați aceleași jumperi ca deasupra ușii. Toate elementele de cadru portantă trebuie să fie duble. Acest lucru este necesar pentru ca acestea să poată fi acoperite pe ambele părți - în caz contrar, va trebui să instalați două rame paralele.

Acoperirea cadrului despărțitor

Să presupunem că doriți să faceți iluminat, să instalați prize sau întrerupătoare pe partiție. După ce „scheletul” partiției este montat, este timpul să instalați cablajul în el.

Cablul trebuie să fie perpendicular pe rafturi și este trecut prin găuri special pregătite în rafturile de profil. Montarea cablurilor în interiorul profilelor este inacceptabilă!

• Apoi, puteți începe instalarea gips-cartonului. Lungimea foii trebuie tăiată astfel încât să fie cu 10 mm mai mică decât înălțimea camerei. Placa de gips-carton este atașată de profilul rackului cu șuruburi din gips-carton-metal care măsoară 3,5 * 25 mm. Fixările de-a lungul raftului se fac la o distanță de maximum 250 mm, iar foaia începe să fie fixată în direcția de la centru spre margini.

• Capătul foii pe care a fost tăiat teșirea trebuie să fie adiacent suprafeței tavanului, iar șurubul exterior trebuie să fie la cel puțin 15 mm distanță de acesta. Fixările realizate pe foi îmbinate trebuie să fie decalate cu aproximativ 10 mm. Șuruburile autofiletante trebuie să intre direct în gips-carton și să intre mai adânc în suport cu nu mai puțin de un centimetru.
• Când faceți elemente de fixare, trebuie să vă asigurați că capetele șuruburilor intră în grosimea gips-cartonului cu aproximativ 1 mm, ceea ce este necesar pentru chitul ulterioar - doar nu exagerați. Foaia adiacentă peretelui trebuie tăiată la lățime, marginea tăiată și făcută o teșitură.

• Dacă foaia se extinde dincolo de perimetrul ușii, poate fi tăiată foarte ușor după ce este complet asigurată. Ei fac acest lucru cu un ferăstrău, mai întâi străpungându-l cu un capăt ascuțit, foaia în colțul deschiderii. Atunci când efectuați placarea, este necesar să rețineți că îmbinările elementelor nu trebuie așezate pe rafturile de-a lungul cărora va fi montat tocul ușii.

Acum că o parte a peretelui este complet gata, umpleți-i cavitatea cu vată minerală. Aceasta este izolație (vezi Izolarea ușilor: tipuri și parametri) - dar în acest caz, joacă rolul unui strat de izolare fonică.

În continuare, tot ce rămâne este să acoperiți a doua latură a structurii cu înveliș - iar partiția dvs. este gata pentru chit și finisare. Veți obține informații despre cum să faceți acest lucru corect din videoclipul din acest articol.

Cum să faci un perete din gips-carton și profile cu o deschidere pentru o ușă - instrucțiuni și desene

Reamenajarea spațiilor și zonarea acestora sunt destul de des tehnici implementate care fac posibilă creșterea confortului în aceleași „pătrate”. Un compartiment despărțitor din gips-carton cu ușă este cea mai comună opțiune de renovare a casei. Dacă vă aprofundați în nuanțele unei astfel de lucrări, atunci este foarte posibil să faceți fără ajutor extern, mai ales fără serviciile unui profesionist.

Etapa pregătitoare

Întocmirea unui desen

Dezvoltarea unei scheme de partiții. Aceste puncte ar trebui luate în considerare aici. Deoarece instalați nu doar o partiție de gips-carton, ci și o ușă, trebuie să alegeți un loc pentru aceasta în peretele „noul”. În acest sens, ar trebui să se pornească de la specificul utilizării ulterioare a spațiilor adiacente și umplerea acestora aparate electrocasnice, mobilier și așa mai departe.

Este ceva care ar trebui să fie montat pe mantaua din gips-carton? Foile în sine nu diferă ca rezistență; o dobândesc numai cu întărire suplimentară. Și dacă pur și simplu nu puteți atașa un raft, o lampă, nu puteți atârna o imagine masivă sau ceva similar cu un perete de gips-carton, atunci este necesar să asigurați instalarea elementelor portante în manta. Practica construirii pereților despărțitori din gips-carton arată că instalarea de rafturi verticale individuale din profile este nepractică din mai multe motive. Una dintre ele este că un metal relativ subțire „se joacă” sub presiune puternică.

O soluție simplă este să instalați un al doilea ghid suplimentar. Dacă este necesară o întărire semnificativă a structurii, este recomandabil să plasați blocuri de lemn (șipci groase) în locurile necesare.

Dacă diagrama de partiție este întocmită corect, nu este dificil să găsiți aceste elemente după acoperirea cadrului. Alternativ, lăsați urme pe podea cu un creion sau un creion.

Când plănuiți să faceți o pereți despărțitori din gips-carton, ar trebui să determinați imediat ce ușă va avea - una cu balamale sau culisantă. În acest din urmă caz, la calcularea materialului izolator, volumul achiziționării acestuia este redus semnificativ. Și dacă deschiderea este mare și lățimea camerei este mică, atunci cavitățile dintre plăcile de gips-carton sunt în general lăsate neumplute; altfel ușile pur și simplu nu se vor depărta.

Stâlpii verticali necesită întărire. Prin urmare, între ele sunt instalate jumperi din profilul PN. Dispunerea locației lor este dezvoltată independent.

Preluarea măsurătorilor

Dimensiunile camerei la locul despărțirii sunt determinate. Trebuie să înțelegeți că plăcile de podea nu se află într-un plan strict orizontal. Prin urmare, înălțimea trebuie măsurată la pereții opuși. Pentru ce? Dacă diferența este semnificativă, atunci va trebui să vă gândiți cum să nivelați acest dezavantaj. Perspectiva de a tăia o foaie de gips-carton într-un unghi, în plus, tăind un mic fragment din ea, nu este cea mai bună. Cel mai probabil, 1 – 2 mostre vor fi deteriorate fără speranță.

Se măsoară distanțele de la pereți la stâlpii verticali care formează pragul ușii. Acest lucru este necesar pentru a calcula lungimea necesară a profilelor de ghidare inferioare, deoarece pragul nu este realizat. În consecință, va trebui să atașați două șipci PN pe podea (înainte de trecere).

Calcule

Un perete despărțitor din gips-carton este realizat pe cont propriu, inclusiv datorită economiilor rezonabile la plata serviciilor unor specialiști terți. Același lucru este valabil și pentru achiziționarea de materiale. Este necesară o anumită aprovizionare a acestora, dar nu sunt necesare cantități mari de surplus; perspectiva unei utilizări rapide este iluzorie, ceea ce înseamnă o risipă de bani.

Nu ar trebui să cumpărați imediat foi de gips-carton și profile de la primul punct de vânzare cu amănuntul pe care îl întâlniți. Deși sunt de dimensiuni standard, nu toți producătorii respectă cu strictețe dimensiunile standard. Sarcina este de a selecta mostre, astfel încât să trebuiască să tăiați cât mai puțin posibil. Acest lucru vă va ușura munca și vă va economisi optimizarea deșeurilor.

Pe de altă parte, în anumite zone va trebui să instalați mici fragmente de plăci de gips-carton și să instalați jumperi (pentru a întări cadrul) din profile. În consecință, materialele ar trebui selectate în funcție de parametrii liniari, cu așteptarea ca, după tăierea lor, să se obțină „piese” finite.

Racordarea foilor de gips-carton se face pe stalpi verticali. Intervalul recomandat între ele este de 55±5 cm.Dacă plăcile de gips-carton sunt mari, atunci un suport suplimentar este montat aproximativ în mijloc pentru a preveni împingerea prin perete.

Alegerea materialelor

Ghiduri

Fără instalare cadru portant realizarea unui compartiment despărțitor din gips-carton, în special cu o ușă, nu va funcționa. Cu toate avantajele sale, gips-cartonul are o serie de dezavantaje, dintre care unul este fragilitatea foilor. Prin urmare, în timpul instalării, acestea trebuie fixate pe o bază solidă.

La aranjarea partițiilor se folosesc două tipuri de profile. Care este diferența?

• UW (sau PN, în marcaje rusești). Ultima literă din abreviere sugerează că aceste șipci metalice sunt folosite ca ghidaje. Adică formează conturul exterior al învelișului. Prin urmare, ele sunt montate pe podea, tavan și, de asemenea, pe pereți, dar numai dacă sunt portante.

• CW (PS). Aceste profile asigură „rigiditatea” necesară structurii și sunt instalate vertical, conform schemei de instalare elaborate. Se numesc montare pe rack (aceasta este indicată de litera C).

• PU – profil de colț. Este folosit pentru întărirea (întărirea) articulațiilor.

Sfat. Atunci când alegeți șipci în funcție de lățime (și poate varia de la 50 la 100 mm), ar trebui să țineți cont de dimensiunile camerei și, prin urmare, de parametrii liniari ai partiției din gips-carton. Cu cât camera este mai spațioasă, cu atât tavanele sunt mai înalte, cu atât profilul trebuie atașat mai masiv la construirea cadrului.

Gips-carton

Foile sale sunt produse într-un sortiment mare, iar fiecare tip de produs are anumite caracteristici. Atunci când alegeți plăcile de gips-carton, trebuie să țineți cont de specificul camerei și de aspectul despărțirii. De exemplu, dacă este montat într-o cameră cu umiditate crescută, apoi gips-cartonul este utilizat în categoria „rezistent la umiditate” (GKLV). De asemenea, merită să luați în considerare dacă foile vor trebui să fie îndoite în timpul lucrării; Pe baza acestui lucru, se selectează grosimea materialului de fațare.

Izolator

Puteți face o pereți despărțitori din gips-carton numai în interiorul clădirii. În consecință, o cameră se transformă în două. Alegerea materialului izolant depinde de modul în care se preconizează utilizarea „noilor” spații. Cu alte cuvinte, ce proprietăți ar trebui să fie prioritizate. Dacă criteriul principal– reducerea pierderilor de căldură, atunci este optimă izolarea cu vată minerală. Dacă este necesar, măriți această caracteristică design interior Pentru izolarea fonică, este mai bine să cumpărați spumă de polistiren. Sau produse din foaie sau rulou pe bază de plută, dar sunt ceva mai scumpe.

În plus

• Diblu-cuie.
• Șuruburi autofiletante (pentru metal).
• Șuruburi pentru fixarea plăcilor de gips carton (disponibile în comerț).
• Banda amortizor. Este plasat sub profilele de ghidare pentru a le izola de bază și pentru a compensa deformarea temperaturii.
• Panglică Serpyanka.
• Grund + chit pentru gips-carton.

Instrumente

• Foarfece (pentru metal) – pentru tăierea profilelor.
• Cuțit de construcție - pentru tăierea plăcilor de gips-carton.
• Plumb și nivel.
• Ciocan.
• Şurubelniţă.

Acesta este principalul lucru de care veți avea nevoie. Alte accesorii, la nevoie, pot fi găsite în orice casă.

Procedura de construire a unei partiții

Marcare

• Determinarea liniei de atașare a ghidajului inferior (acest lucru se poate face cu ușurință folosind un cablu de „bătător”).
• Proiectarea acestuia pe tavan și pereți (pentru a ajuta - un personal, un nivel de construcție sau laser, un plumb).
• Marcarea podelei la locul deschiderii. Dacă ușa este cu balamale, atunci trebuie să adăugați aproximativ 25 cm la lățimea blocului.

Construcția învelișului

• Tăierea profilelor PN.
• Lipiți bandă de amortizare pe părțile lor adiacente suprafețelor.
• Fixarea ghidajelor. Este recomandat să fixați mai întâi șina superioară pe tavan. Acest lucru vă va permite să verificați simetria liniei de mai jos folosind un fir cu plumb.
• Instalarea suporturilor de perete (verticale).

• Formarea deschiderii. Deja notat - fie profile duble, fie simple + șipci din lemn. Pentru ușile batante puteți folosi o țeavă secțiune pătrată cu diagonala corespunzătoare. Există mai multe opțiuni pentru consolidarea structurii și este recomandabil să studiați această problemă în prealabil.
• Fixarea profilelor PS pe toată lățimea despărțitorului, conform diagramei.
• Montare buiandrug și bare încorporate. Acesta din urmă poate fi folosit pentru a atașa dulapuri de perete și altele asemenea.
• Instalarea cablajului electric, internet – tot ce este furnizat.

Placarea cadru

• Finisați căptușeala de gips carton pe o parte, lăsând un spațiu între acestea și suprafețe de aproximativ 5 mm. La strângerea șuruburilor, capetele acestora trebuie să fie îngropate în teșituri.
• Pozarea materialului izolator.
• Acoperind a doua parte a cadrului.
• Armarea compartimentului despărțitor cu profile de colț.

Montarea blocului

Este necesar să vă asigurați că cadrul nu iese dincolo de planul peretelui. După fixarea ușii, golurile sunt sigilate cu spumă.

Finisaj exterior

• Punerea rosturilor de gips-carton și locațiile capetelor feroneriei.
• Sunt întărite cu bandă de seceră.
• Tratament cu grund.
• Șlefuirea suprafeței ca etapă de pregătire pentru finisare.

Există multe moduri de a decora singur o partiție de gips-carton - pictura, lipirea cu tapet sau folie decorativă, aplicarea tencuielii texturate. GCR-urile sunt populare în industria construcțiilor datorită ușurinței de a lucra cu ele și a varietății de opțiuni de proiectare a suprafeței. Dacă semnificația tuturor operațiunilor tehnologice este clară, atunci serviciile unui maestru nu sunt necesare pentru a construi o astfel de partiție.

Construim pereți despărțitori și uși din gips-carton cu propriile noastre mâini

În timpul reamenajării, ei încearcă să amenajeze la maximum spațiul de locuit prin mutarea pereților interioare. După distrugere design vechi, este mai ușor să faci un perete nou din foi de gips-carton. Trebuie asigurat un pasaj între camere. Realizarea unei uși din gips-carton constă în două etape: asamblarea cadrului și acoperirea acestuia.

În construcții, se ia în considerare gips-carton (plăci de gips). material universal. Puteți construi noi structuri din gips-carton sau puteți folosi foi pentru placare în loc de ipsos. Este imposibil să construiți un perete portant din gips-carton, dar materialul este excelent pentru pereții despărțitori interioare. Pereții despărțitori ușoare sunt folosite pentru zonarea unei încăperi și realizarea pereților falși pentru ușile glisante. Amenajarea unei uși într-o partiție de gips-carton se poate face cu imaginație, făcând arcul o formă clasică, asimetrică sau de altă natură.

Pereții GCR au mulți avantaje:

• creează o sarcină minimă asupra elementelor portante ale clădirii datorită greutății sale reduse;
• o persoană poate ridica o partiție;
• costul accesibil al materialelor;
• Dacă este necesar, partiția poate fi demontată cu ușurință.

În birouri, pereții din gips-carton pot fi instalați temporar pentru a crea un birou separat sau în alte scopuri. Designerii folosesc structura atunci când aranjează pasaje decorative cu configurații neobișnuite.

Materiale și instrumente necesare

Pentru a aranja o deschidere de gips-carton într-o partiție interioară, veți avea nevoie de următoarele: instrumente:

• plan de degroșare pentru prelucrarea tăieturii de gips-carton;
• plan de margine pentru tăierea teșiturilor în unghi;
• un cuțit ascuțit sau un ferăstrău special pentru tăierea gips-cartonului;
• foarfece metalice;
• burghiu;
• şurubelniţă;
• șurubelnițe, nivel, creion, bandă de măsurare.

Din materiale pregatiti-va pentru munca:

• profile din otel zincat;
• dacă intenționați să atârnați canapea, pentru a întări ușa aveți nevoie de o grindă de lemn corespunzătoare profilului secțiunii;
• asamblarea cadrului și fixarea carcasei se realizează cu șuruburi autofiletante;
• dacă este necesară creșterea izolației fonice sau izolarea despărțitorului, utilizați plăci de vată bazaltică.

Materialul principal în fabricarea unui compartiment despărțitor cu o ușă este gips-carton.

1. Ca standard, se utilizează plăci de gips-carton cu o grosime de 12,5 mm.
2. Elementele curbate ale arcului sunt realizate din foi de 6,5 mm grosime.
3. Pentru a intra în baie sau în bucătărie, este mai bine să luați gips-carton rezistent la umiditate. Se distinge ușor prin culoarea albastră sau verde.
4. Există plăci de gips-carton ignifugă. Acest material este rar folosit în apartamente. O excepție poate fi bucătăria, unde există posibilitatea unei încălziri puternice a peretelui despărțitor de la aparatele de uz casnic.

Cum să faci o ușă din gips-carton?

Înainte de a face o ușă din gips-carton cu propriile mâini, gândiți-vă la dimensiunile și forma structurii. Se stabilește în prealabil dacă cercevea va fi atârnată.

Modificarea dimensiunilor deschiderii

La instalare usa non-standard Nu este necesar să distrugeți partiția. Este suficientă simpla schimbare a dimensiunilor ușii. Pentru a reduce înălțimea sau lățimea, un cadru este construit dintr-un rack și un profil de pornire. În etapa de construcție, nu uitați de cercevea. Un profil galvanizat nu va rezista la un foit de ușă greu. Dacă decideți să atârnați ușile, atunci o grindă de lemn este plasată în interiorul profilului raftului.

Când trecerea este planificată să se deplaseze într-o parte, o parte a peretelui este mai întâi tăiată. Este mai bine să folosiți o râșniță, deoarece loviturile de la un burghiu cu ciocan pot deteriora integritatea întregii partiții. După pregătirea conturului deschiderii, profilul de pornire este fixat de jos și de sus, elementele verticale sunt plasate de-a lungul marginilor, precum și rafturi suplimentare pe partea peretelui. Profilele de pornire și rack sunt conectate cu șuruburi autofiletante. Cadrul primește rigiditate prin traverse suplimentare.

Când este necesar să se reducă înălțimea trecerii, se instalează numai profile de perete. Acestea vor sprijini traversele superioare.

După realizarea cadrului, placa de gips-carton este decupată. Toate fragmentele sunt conectate astfel încât îmbinările să fie situate în mijlocul profilului. Fixați carcasa cu șuruburi autofiletante.

Construcție cadru drept

Pentru a face un perete de gips-carton cu o ușă de la zero, mai întâi întocmește un proiect. Calculați dimensiunile structurii, locația pasajului și forma. Cel mai simplu mod este de a construi o deschidere clasică dreptunghiulară. Atunci când se calculează dimensiunile, este important să se țină cont de faptul că, după terminare, grosimea despărțitorului va crește.

Construcția unui perete și a unei deschideri din gips-carton începe cu marcaje. Locația profilului de pornire este marcată pe tavan. Din aceasta, se realizează o proiecție exactă cu un plumb pe podea, unde este instalat elementul de pornire inferior. Marcați locația profilului rackului. Așezați elemente verticale la fiecare 40 cm. Asigurați-vă că fixați stâlpii exteriori de cei alăturați pereți portanti. În plus, rafturile sunt instalate în această formă intrare. Părțile verticale ale cadrului sunt întărite cu traverse orizontale.

Când rama este gata, în interior se pune izolație din vată bazaltică. Structura este acoperită cu plăci de gips carton, fixând foile cu șuruburi autofiletante.

A face un arc este dificil. Este important să îndoiți elementele în mod egal pentru a obține un design simetric. Sunt arcade diferite forme, dar dacă nu aveți experiență, este mai bine să rămâneți la semicercul clasic. Procesul constă din următorii pași:

• Noua partiție este construită conform principiului structurii cadru direct. Dacă există deja o despărțire, deschiderea va trebui să fie lărgită, astfel încât baza cadrului să nu interfereze cu instalarea elementelor curbe ale arcului. Un profil de perete este fixat în partea superioară și laterală a pasajului.
• Cadrul semicercului ușii arcuite este realizat dintr-un profil de ghidare. Rafturile laterale ale piesei de prelucrat sunt tăiate la o distanță de 3 cm cu foarfece metalice. Tăieturile ar trebui să fie situate strict una față de cealaltă. Pregătiți două elemente identice
• Un semicerc este îndoit din profilele tăiate. Detaliile ar trebui să fie simetrice. Este mai bine să îndoiți spațiile în același timp.

• Elementele îndoite sunt fixate cu șuruburi autofiletante în partea superioară a deschiderii către stâlpii laterali și buiandrug. Acțiunile ulterioare vizează consolidarea. Cu ajutorul foarfecelor, tăiați bucăți din profil, așezați distanțiere, conectând elementul semicircular cu baza cadrului de deschidere.
• Acoperirea trecerii ușii începe din partea din față. Două fragmente identice sunt tăiate din gips-carton. Este important să faceți corect ovalul. Va fi imposibil să netezi mai târziu defectele mari cu chit. Fragmentele frontale finisate ale ușii sunt fixate pe profil cu șuruburi autofiletante.

• Pentru a face o parte curbată, utilizați o bandă de măsurare pentru a măsura lățimea și lungimea. Este mai bine să luați al doilea indicator cu o rezervă. Măsurătorile sunt transferate pe o foaie subțire de gips-carton de tavan și se decupează o bandă.
• Partea din spate a fragmentului este rulată cu o rolă cu ac și umezită cu apă. Când cartonul perforat se udă, banda de gips-carton se va îndoi cu ușurință într-un semicerc. Fragmentul este atașat de cadru cu șuruburi autofiletante. Este recomandabil să faceți acest lucru cu un asistent.

După acoperire, colțurile arcului sunt întărite cu un colț perforat. Se urmăresc acțiuni ulterioare finisare trecere uși: grund, chit, șlefuire, vopsire sau tapetare.

Finisare gips carton

Când trebuie doar să corectați contururile pasajului, este suficient să căptușiți pur și simplu ușa cu gips-carton fără a construi un cadru dintr-un profil galvanizat. Pe foi sunt tăiate fragmente de dimensiunile necesare. GKL pe pante și în partea interioară a deschiderii este lipit cu adeziv special pentru gips-carton, chit sau fixat cu șuruburi autofiletante. Colțurile sunt protejate cu un colț perforat.

Finisare

După acoperire, deschiderile din gips-carton sunt supuse finisării. Lucrarea se desfășoară în următoarea ordine:

• Ușa din gips-carton este amorsată. Nu efectuați nicio acțiune până când nu este complet uscat.
• Îmbinările și capetele șuruburilor sunt tratate cu serpyanka și lipici. Un colț perforat este lipit de colțuri.
• Suprafața este nivelată cu un strat inițial de chit și se lipește o plasă de plastic.
• Structura este acoperită deasupra stratului înghețat chit de finisare. După ce stratul de finisare s-a uscat, chituirea se face cu o plasă de șlefuit sau șmirghel.

Pentru o mai bună aderență, suprafața șlefuită poate fi tratată cu un grund. După ce se usucă, noua ușă este vopsită, acoperită cu tapet sau alt material la alegere.

Lucrul cu gips-carton este atât de simplu încât puteți aranja chiar și cea mai complexă ușă în 1-2 zile.

Cum să faci o partiție de gips-carton cu o ușă, cu propriile mâini (instrucțiuni pas cu pas)

Multe apartamente moderne nu au un aspect și, prin urmare, proprietarii împart în mod independent suprafața totală în camere folosind pereți despărțitori interioare sau folosesc pereți despărțitori decorativi pentru a zona camera.

Cel mai simplu, rapid și mai accesibil mod de a crea partiții interioare sunt structuri din gips-carton. Astfel de pereți despărțitori pot fi fie solide, fie cu ușă, iar dacă aveți dorință și timp, atunci le poți face singur.

Avantajele pereților despărțitori din gips-carton

Gips-carton este un material de construcție universal care este utilizat atât pentru finisarea unei camere, cât și pentru crearea de noi structuri în ea, inclusiv pereții despărțitori interioare, și pentru crearea pereților despărțitori pentru zonarea unui birou și apartament. Singurele lucruri care pot concura cu acesta din punct de vedere al caracteristicilor sunt: ​​pereții despărțitori din plăci cu limbă și caneluri sau blocuri de beton de polistiren.

• este un material usor, astfel încât sarcina asupra structurii casei va fi nesemnificativă;
• Toate lucrările cu el se fac manual, fără implicarea asistenților, întrucât materialul este ușor;
• costul gips-cartonului este scăzut, precum și materialele necesare pentru realizarea cadrului și finisajului suprafeței ;
• materialul este ușor de tăiat, se îndoaie ușor, astfel încât cu ajutorul ei se creează chiar și structuri arcuite;
• instalarea cadrului și foilor este simplă și rapidă;
• finisarea unor astfel de structuri se realizează cu diferite materiale;
• foile de gips carton sunt formate din materiale naturale, prin urmare, sunt sigure pentru sănătatea umană.

Există diferite tipuri de gips-carton, așa că înainte de a-l cumpăra, trebuie să decideți care dintre ele aveți nevoie:

1. comun, de cele mai multe ori de culoare gri, folosit în încăperile în care umiditatea nu este mai mare de 70%;
2. rezistent la umiditate, are culoarea verde sau albastră și se folosește în încăperi în care există constant umiditate ridicată;
3. refractar, folosit de obicei in bucatarie, unde exista posibilitatea de incalzire puternica a peretelui, contine fibra de sticla si alti aditivi, este de culoare rosie sau gri;
4. rezistent la foc rezistent la umiditate, se foloseste rar in incaperi cu conditii dificile.

Grosimea unei foi obișnuite este de 12,5 mm, iar pentru a crea arcade se folosesc foi de 6,5 mm grosime, pentru a le oferi flexibilitate, sunt pre-umezite.

Instalarea unui compartiment interior

În prima etapă a lucrării, este necesar să se determine locația viitoarei partiții. Pentru a marca, utilizați un plumb și un cordon, linii paralele sunt trasate pe podea și tavan.

Este mult mai ușor să lucrezi cu o nivelă laser, dar cumpărarea acestuia doar pentru a crea un perete de gips-carton nu este practic.

La marcare, se ia în considerare și lățimea partiției, dacă este învelită într-o singură foaie, atunci se adaugă 2,5 cm la grosimea cadrului, iar dacă placa de gips-carton este așezată în două straturi, atunci se adaugă 5 cm.

Pentru a efectua lucrarea specificată, veți avea nevoie de următoarele instrumente:

• nivelul clădirii;
• instrumente de masura;
• cablu și plumb sau ca înlocuitor - un nivel cu laser;
• colţ;
• Bormasina electrica;
• foarfece metalice sau puzzle;
• creion;
• cuțit de papetărie;
• cuțit de chit;
• recipient pentru ipsos.

După marcare, tăiați profilul la lungimea necesară, pereții din spate acoperiți cu bandă de etanșare.

Montarea profilelor

Lucrarea începe cu așezarea și fixarea profilului de ghidare pe podea, după care este instalat de-a lungul întregului perimetru al viitoarei partiții. Profilul este fixat cu șuruburi autofiletante sau cuie cu diblu, totul depinde de materialul pereților.

Acum, folosind profilul rack formând o ușă, acest lucru trebuie făcut cu grijă și cu grijă, astfel încât distanța dintre stâlpii de sus și de jos să fie aceeași. Verticalitatea rafturilor se verifică prin nivel, după care se fixează.

În următoarea etapă, profilele de rack rămase sunt montate, dacă aveți plăci de gips-carton de lățime standard, atunci distanța dintre ele este de 60 cm.

Pentru a crește puterea viitoarei partiții, între stâlpii verticali este necesar să se asigure jumperi orizontale, care sunt tăiate din același profil.

Un bloc de lemn este, de asemenea, instalat și fixat în profilul transversal situat deasupra ușii; ar trebui să se potrivească cu ușurință în el pentru a nu perturba forma, folosind un pătrat. verificați ca unghiurile să fie de 90 de grade.

Profilele transversale rămase sunt atașate la rafturi; pentru aceasta sunt folosite șuruburi scurte speciale.

După crearea cadrului, veți vedea că structura sa este destul de rigidă și durabilă, începeți să montați cablurile electrice. Profilele de rack au găuri prin care va fi convenabil să fileți firele.

Cablajul este plasat într-o izolație specială incombustibilă ondulată.

Fixare gips-carton

Acasă Puteți folosi un cuțit utilitar pentru a tăia gips-cartonși o riglă sau toiag lung. Pentru a face acest lucru, aplicați o riglă pe foaie, faceți o tăietură de-a lungul liniei de mai multe ori, cu cât este mai adâncă, cu atât mai bine, apoi spargeți cu grijă placa de gips-carton și obțineți dimensiunea necesară.

Pentru a simplifica lucrările de finisare, faceți o teșitură la locul tăierii la un unghi de aproximativ 45 de grade, se folosește un avion sau un cuțit pentru aceasta.

În timpul calculelor, Este necesar să prevedeți dinainte locurile în care intenționați să montați mobilier sau echipamente suspendate.

Aici trebuie instalate profile suplimentare armate cu blocuri de lemn, totul depinde de greutatea structurilor suspendate.

Stânga așezați foaia pe stâlpi și fixați-o, acest lucru se face folosind șuruburi autofiletante; acestea sunt instalate în trepte de 20 cm și ușor îngropate în foaie.

Efectuarea lucrarilor de finisare

Instalarea cadrului și a plăcii de gips-carton este doar începutul creării unui compartiment despărțitor de gips-carton. În etapa următoare Toate cusăturile sunt sigilate. Pentru a face acest lucru, utilizați bandă de seceră și chit. Toată suprafața peretelui este de asemenea chit.

După ce baza sa uscat, începeți să nivelați suprafața. Peretele este acoperit cu grund, ceea ce va permite tencuielii să adere mai bine și va oferi o protecție suplimentară pentru gips-carton. Nivelarea se realizează cu o spatulă largă și tencuială de finisare.

Instalare bloc de uși

În deschiderea pregătită se efectuează instalarea unui toc de ușă, faceți acest lucru cu pene, șuruburi și spumă poliuretanică. În primul rând, cadrul este aliniat folosind pene și fixat cu șuruburi autofiletante, după care se procedează la instalarea foii ușii.

Se verifică corectitudinea lucrării, iar ușa ar trebui să se deschidă și să se închidă ușor. Dacă totul este normal, atunci golurile rămase sunt umplute cu spumă poliuretanică.

În acest moment, ușa este în poziția închisă sau distanțiere sunt introduse în cadru, astfel încât atunci când spuma se întărește, să nu o deformeze.

Spuma este tăiată după ce s-a întărit complet; dacă pânza a fost îndepărtată, atunci este atârnată abia o zi mai târziu, după instalarea cutiei.

Finisare

Pe ultima etapă creând un perete din gips-carton, se realizează finisarea acestuia, în acest scop este de obicei utilizați vopsea sau tapet. Cadrul este acoperit cu benzi, care ajută la ascunderea punctelor de prindere a ușii.

Caracteristici de izolare și izolare fonică

Nu este recomandat să lăsați un despărțitor gol, acesta va fi umplut cu izolație din foaie sau rulou. Ele sunt așezate după ce o parte a peretelui este acoperită cu gips-carton, și numai atunci este învelit pe cealaltă parte.

Dacă intenționați să-l instalați într-un astfel de perete comunicaţii de inginerie sau o ușă glisantă, atunci izolația nu este instalată în locul în care sunt amplasate.

Pentru a crea izolare fonică, folosiți vată minerală sau isover. De jos, la instalarea foii, trebuie să lăsați un spațiu mic, astfel încât să fie instalate suporturi de grosimea corespunzătoare.

Pentru ca tu să poți crea singur un perete de gips-carton cu deschidere pentru uși, Trebuie să respectați următoarele sfaturi ale experților:

1. În timpul instalării pereților despărțitori în cameră trebuie să fie de cel puțin 10 grade Celsius.
2. Trebuie să calculați numărul necesar de ghidaje și profile metalice de rack, abia apoi să le cumpărați. Le puteți tăia la dimensiunea necesară cu un ferăstrău sau foarfece metalice.
3. Foile sunt așezate strâns una pe cealaltă.
4. Pentru a crea găuri pentru prize, trebuie să utilizați burghie speciale.
5. În locurile în care sunt îmbinate foile, asigurați-vă că folosiți o seceră și etanșați bine capetele șuruburilor cu chit, după care se lipește întregul perete.
6. La fel de materiale de finisare, puteți folosi vopsea, tapet, gresie, panouri de placare si altii.

Concluzie

Acum vedeți că nu este nimic complicat în construcția pereților despărțitori din gips-carton și toată munca poate fi făcută independent. După ce ați studiat tehnologia pentru efectuarea lucrării, sfaturi de la experți și după ce ați pregătit instrumentele necesare, nu ezitați să începeți să efectuați lucrarea specificată.

Video util

Cum să faci o partiție din gips-carton cu propriile mâini, instrucțiuni pas cu pas pe video:

Cel mai important pas în instalarea unei uși este atașarea tocului ușii pe perete - videoclipul de mai jos va confirma acest lucru. Elemente de fixare slabe, nerespectarea nivelului și alte erori de instalare pot duce la faptul că frunza nu se va potrivi în cadru sau ușa se va deschide aleatoriu. În cel mai rău caz, întreaga structură va cădea pur și simplu.

Vă invităm să explorați mai multe metode de instalare și să o alegeți pe cea care vi se pare cea mai optimă în situația dvs.

Dacă te schimbi usa veche pentru unul nou, acesta trebuie îndepărtat prin îndepărtarea benzilor și demontat cu grijă folosind un extractor de cuie, după ce mai întâi a tăiat cutia și a apăsat-o departe de deschidere. O fixare veche așezată ferm pentru tocul de ușă poate fi tăiată cu o râșniță.

Apoi, este necesar să se examineze pantele pentru rezistența lor, iar pereții adiacenți pentru verticalitate și uniformitate. Incoerența cu nivelul și curbura pereților va duce la faptul că vizual ușa va apărea strâmbă, iar benzile nu vor adera la planul pereților.

Prin urmare, toate defectele trebuie corectate în această etapă folosind tencuială sau placare pe cadru.

În plus, chiar înainte de a începe instalarea, ar trebui să vă asigurați că foaia ușii se va potrivi în deschidere nu numai în lățime, ci și în lungime. Instrucțiunile spun că ar trebui să existe un spațiu de aproximativ 1 cm lățime între acesta și podea.Ține cont de acest lucru dacă podelele nu au fost încă nivelate sau podeaua nu a fost așezată.

Notă. Deschiderea trebuie să fie puțin mai largă decât dimensiunile exterioare ale cutiei. Daca nu este cazul in cazul tau, va trebui sa il extinzi sau sa alegi un alt model de usa.

Dacă deschiderea este prea largă pentru ușa selectată, va trebui redusă prin cărămidă sau construirea unei cutii de gips-carton în ea. Nu este recomandat să lăsați un spațiu mare și să-l umpleți cu spumă. Acest lucru va slăbi fiabilitatea fixării și va face problematică atașarea plintei la tocul ușii.

Metode de instalare

Există mai multe moduri de a asigura un toc de ușă într-o deschidere a peretelui. Fiecare dintre ele folosește propriul tip de dispozitiv de fixare. Și fiecare opțiune oferă un anumit nivel de rezistență și fiabilitate a structurii.

Alegerea metodei depinde atât de materialul peretelui, cât și de greutate.

Montare cu spumă

Algoritmul pentru efectuarea lucrării este simplu:

• Cadrul asamblat cu foaia de ușă atârnată se introduce în deschidere și se fixează în el cu ajutorul unor pene de lemn;

• Nivelul clădirii determină poziția corectă a acesteia față de verticală. Mai mult, nivelul trebuie aplicat pe două fețe adiacente: interioară și laterală;

• Între cutie și usa inchisa se introduc distanțiere de 3 mm grosime deasupra și pe laterale;

Sfat. Pentru a nu păta pânza cu spumă sau a o deteriora, puteți folosi în schimb distanțiere din șipci de lemn sau dispozitive speciale reglabile.

• Zonele mici dintre perete și cadru sunt spumate cu spumă poliuretanică;
• Când se usucă, întregul perimetru este umplut cu el. Acest lucru nu se poate face imediat, deoarece, pe măsură ce spuma se extinde, va pune presiune asupra cutiei. Când spumați perimetrul, nu trebuie să îl umpleți complet; inițial, jumătate din volum este suficient pentru a lăsa spațiu pentru expansiune.