A face o casă dintr-un buștean cu propriile mâini. Baie de bușteni de bricolaj: instrucțiuni pas cu pas. Toporul dulgherului și caracteristicile sale: de unde se comandă și cum se face

Primul lucru pe care trebuie să-l înveți este limbajul profesional pe care îl vorbesc dulgherii și în care vom comunica pe parcursul cărții. Deci, să începem cu terminologia.

Se știe că casa trebuie să stea pe o fundație și ar trebui să începem cu ea, dar acesta este un subiect ușor diferit, așa că figura arată căptușeli temporare în loc de o fundație 1. Când apare ocazia (chiar și după câțiva ani) , nu vă vor împiedica să puneți o fundație permanentă .

O casă din bușteni este o structură din bușteni fără podea, înveliș sau acoperiș, adică partea structurală principală a casei. Este format din mai multe coroane, al căror număr determină înălțimea casei din busteni. Coroana este o structură dreptunghiulară constând din bușteni așezați perpendicular, fixați împreună la colțuri cu o îmbinare de blocare.

Prima coroană a casei de bușteni este coroana cadrului 2, a doua și cea principală este cadrul inferior 3, în care sunt tăiați buștenii 4. Buștenii strâng cadrul de jos și transportă podeaua, iar coroana cadrului servește la întărirea rama de jos și îl protejează de putrezire. În timp poate fi înlocuit. Coroanele de la marginea inferioară până la începutul deschiderii ferestrei se numesc coroane de pervaz 5. Urmează coroanele de ferestre 6, apoi coroanele de deasupra ferestrei. Prima coroană de deasupra ferestrei este coroana de închidere 7. Structura care servește ca bază pentru acoperiș se numește ornamentul superior. Este alcătuit din două pane superioare 8 și căpriori 9. Ce sunt căpriorii 10 și stâlpii de verandă de colț 11 este clar din figură.

Să fim de acord să numim buștenii din coroanele care se află perpendicular pe pane transversale, iar coroanele în care există deschideri pentru ferestre sau uși sunt despărțite. Buștenii care formează deschiderile se numesc „bușteni scurti”. Acestea pot fi de lungimi diferite în funcție de locația ferestrelor și ușilor.

În mod tradițional, întrucât în ​​Rus' se construia o casă de bușteni, buștenii erau prelucrați la înălțime. În unele filme, probabil că ați văzut cum un dulgher, care stă călare pe un buștean, mânuiește rapid și năucitor un secure. Să aruncăm o privire mai atentă la ce operațiuni efectuează. În primul rând, trebuie să tragă jurnalul pregătit la etaj. Apoi, după ce ați făcut marcajul, tăiați de-a lungul acestuia și așezați bușteanul la locul desemnat. De acord, o astfel de muncă la înălțime necesită calificări și abilități mari. În calitate de tâmplar începător, este puțin probabil să puteți procesa un buștean cu precizia necesară prima dată. Probabil va trebui să scoateți și să așezați din nou bustenul în mod repetat, ajustându-l la locația sa. Cea mai mică neglijență în timpul unor astfel de manipulări duce la rănire. Vă puteți ușura munca și vă puteți proteja în mod semnificativ instalând schele. Acestea trebuie să fie confortabile și fiabile, susținând nu numai greutatea dvs., ci și greutatea buștenului care este prelucrat. Prin urmare, instalarea unei astfel de schele necesită mult material de construcție suplimentar și timp. Dar chiar dacă toate cerințele sunt îndeplinite, lucrul la înălțime cu un topor (inclusiv pe schele) fără suficientă îndemânare este periculos!

Vă sugerăm să construiți casa din bușteni în părți, fiecare având înălțimea unei persoane. Această metodă se numește doborare urmată de releu. Constă în faptul că părțile individuale ale casei din busteni, după ce au fost fabricate la sol, sunt demontate și transferate pe cadrul principal. Transferurile vă vor permite să efectuați toate lucrările cu un topor în timp ce stați pe pământ, iar schelele exterioare nu vor fi necesare. ÎN în acest caz, folosim două relee, deoarece, în opinia noastră, aceasta este cea mai bună opțiune pentru un constructor începător. Nu vă jenați de timpul petrecut cu dezasamblarea și montarea suplimentară a coroanelor. Ele sunt mai mult decât compensate de confortul și siguranța muncii, deoarece un loc de muncă bine echipat este cheia performanta ridicata muncă. Veți afla mai multe despre cum se realizează traducerea mai târziu, dar deocamdată vom continua să ne familiarizăm cu terminologia.

Partea trunchiului copacului adiacentă rădăcinii se numește fund. Când începeți să tăiați o casă, ar trebui să știți că nu există un buștean perfect drept. Orice buștean are o planeitate, adică scade în diametru de la capul 1 la vârful 2. Prin urmare, atunci când se așează buștenii unul peste altul, este necesar să se alterneze capturile și vârfurile.

La asamblarea unei case de bușteni, pentru ca o coroană să se potrivească mai aproape de cealaltă, de-a lungul buștenilor este selectată o canelură 3. O altă operațiune efectuată frecvent la prelucrarea buștenilor este fabricarea marginii 4.

Capătul buștenului, tăiat din două laturi paralele, se numește „bloc” 5, planurile rezultate se numesc obraji 6, iar suprafața netratată, convexă, se numește scădere 7.

Principalele elemente structurale ale casei de bușteni, care servesc ca conexiuni de blocare ale buștenilor, sunt „laba” 8 și „coada de rândunică” 9. Pentru fixarea suplimentară a buștenilor în coroane, se folosește o conexiune cu dibluri 10 - buzunar 11. , iar stâlpii și căpriorii sunt instalați în siguranță folosind gleturi 12.

Ar trebui să acordați o atenție deosebită selecției instrumentelor.
Cel mai important dintre ele este toporul de dulgher 1. Ar trebui să se potrivească greutății tale și să se potrivească confortabil în mână. Scopul unor instrumente precum dalta 2, plumb 3, ferăstrău 4, ferăstrău cu două mâini 5, capsă 6, lopată baionetă 7, precum și bandă de măsură 8, riglă 9, pătrat 10, creioane colorate sau creioane de ceară 11 nu ar trebui să ridice întrebări. Snurul cu întindere redusă 12 și awl 13 sunt utilizate pentru marcare, iar nivelul 14 este utilizat pentru a verifica orizontalitatea. Pentru a face un nivel, luați un furtun elastic din cauciuc de 5-8 m lungime, aproximativ 1 cm în diametru, ale cărui capete sunt așezate pe două tuburi transparente de sticlă de același diametru, 15-20 cm lungime.Dispozitivul rezultat este umplut cu apa colorata. În plus față de nivel, trebuie să realizați un șablon 15 din plexiglas de 2-3 mm grosime și o linie 16 - instrumentele principale de marcare, precum și un „babu” 17 - instrumentul principal de „percuție”, realizat dintr-un bloc de mesteacăn cu două capse bătute în el.

Dacă aveți ocazia să achiziționați un ferăstrău cu lanț, nu o ratați. Un ferăstrău cu lanț vă va ușura mult munca și vă va economisi energie și timp.

Pentru a evita rănile și alte „probleme” în timpul construcției, vă sugerăm să vă familiarizați cu paginile cu practicile speciale de lucru și măsurile de siguranță.

Construcția trebuie să înceapă cu tăierea lemnului.
Cel mai bine este să folosiți specii de conifere - pin și molid. Aspen este bun pentru a face case din bușteni pentru băi și fântâni - nu se teme de apă. Dar nu puteți folosi mesteacănul, deoarece începe rapid să putrezească și se comportă foarte „capricios” atunci când este prelucrat. Deoarece arde bine și produce multă căldură, păstrează-l pentru șemineu. După ce pădurea este tăiată, trebuie decojită și uscată.

Element de design	Numărul de busteni	Lungimea jurnalului	Diametrul bușteanului
Acoperă coroana	2 buc. 3 buc.	820 cm 620 cm	30-50 cm
Ham de jos	2 buc. 3 buc.	820 cm 620 cm	30-50 cm
Întârzieri	5-6 buc.	620 cm	20-35 cm
Pervaz	10-13 buc.	620 cm	20-40 cm
Bușteni împărțiți (fereastră și ușă)	22-27 buc.	540 cm	20-35 cm
Coroane laterale și deasupra ferestrei	5-9 buc.	620 cm	20-35 cm
Pane superioare	2 buc.	820 cm	20-35 cm
Căpriori	7-9 buc.	720 cm	20-35 cm
Căpriori	14-18 buc.	520 cm	nu mai puțin de 10 cm
Stâlpi de verandă	cel putin 2 buc.	300 cm	nu mai puțin de 20 cm
Notă: dimensiunile indicate sunt selectate cu o marjă pentru tăiere.

Acum să alegem o locație pentru șantier.
Pe partea viitoarei verande, este necesar să se asigure un loc pentru asamblare componente casa din busteni Apoi puteți începe să marcați planul viitoarei dvs. locuințe, care se face folosind un șnur cu întindere redusă și cuie. Sarcina noastră este să obținem unghiuri drepte.

REGULA DE BAZĂ A CONSTRUCTORULUI - MARCAREA DETERMINĂ CALITATEA

O vom implementa după cum urmează. Determinăm punctul 1. Lăsăm deoparte 800 cm de el și obținem punctul 2. Pe un șnur de 1600 cm lungime, măsurați 600 cm și faceți un nod. Fixăm capetele șnurului la punctele 1 și 2. Luând nodul, întindem șnurul și obținem punctul dorit 3. În mod similar, găsim punctul 4. Marcam punctele rezultate cu cuie și folosim o bandă de măsură pentru a verifica toate distanțele necesare și egalitatea diagonalelor cu o precizie de ~3 cm.

În continuare, vom fabrica și instala căptușeli pentru cadru (fundație temporară).
Alegeți cale de lemn de aproximativ 1 m lungime și cel puțin 30 cm în diametru. Aspen este bun pentru căptușeală. Este rezistent la umezeala daca este pre-latrat.

Tampoanele trebuie instalate sub panele cadrului, în apropierea colțurilor cadrului, pentru a asigura o distribuție adecvată a sarcinii. Montarea căptușelilor se realizează în funcție de nivel cu o precizie de ~5 cm.

Efectuarea marginilor este cea mai comună operațiune la procesarea jurnalelor.
Pentru a o realiza, trebuie să tăiați bușteanul la dimensiune, să selectați o latură pentru margine, să poziționați planul viitor al marginii aproximativ vertical și să fixați bușteanul cu capse. Nu vă alarmați dacă bușteanul are o curbă. Acest lucru nu vă va împiedica să îl utilizați.

De-a lungul liniei de plumb de la capetele buștenului desenăm linii verticale care definesc planul muchiei.

Fixăm snurul folosind fulgi în planul marginii. Apoi facem o verificare vizuală, privind de la capătul buștenului și ajustăm poziția cordonului. Folosind un creion colorat, transferăm proiecția cordonului pe buștean. Pentru a obține a doua linie de margine, repetăm ​​aceleași operații, răsturnând bușteanul.

După aceasta, fixăm bușteanul pentru tăiere cu capse, dar nu strâns, astfel încât să nu fie nevoie să-i dărâmăm mai târziu cu o rangă. Să poziționăm planul viitoarei margini pe verticală, să facem tăieturi și, după ce am tăiat bușteanul, vom obține o margine.

Având un ferăstrău cu lanț, în loc să faci tăieturi, poți face tăieturi, ceea ce va grăbi semnificativ munca.

În cele din urmă, să trecem direct la fabricarea casei din bușteni.
Începem să facem un cadru cu bușteni de opt metri (pane) ale carcasei, pe o parte a căruia există o margine de aproximativ 10 cm lățime.Cu marginea, panele carcasei se vor sprijini pe căptușeli. Acum trebuie să procesăm capetele panelor.

În primul rând, tăiem „sânii” cu 2/3-3/4 lățime din diametrul buștenului. Lungimea „sânțului” L este o valoare constantă egală cu diametrul maxim al buștenilor casei de bușteni.

La sfârșitul „sânului” selectăm punctul 1, prin el, conform șablonului, desenăm o linie „labă” cu o extensie în casă.

În mod similar, conform șablonului, prin punctul 2 pe obrazul exterior și prin punctul 3 pe obrazul interior, trageți o linie „labă”.

Pe obrajii bușteanului desenăm linii verticale distanțate de la capăt de lățimea „sânului” bușteanului contrar și obținem punctele 4 și 5. Facem o tăietură verticală la linia 4-5.

Apoi ar trebui să așezați „blocuri” de bușteni transversale pe „picioarele” panelor și, fixându-le cu capse, să verificați și să reglați dimensiunile casei de bușteni.

Acum puteți capsa strâns panele cu căptușelile.

Desenul este transferul paralel de puncte ale liniilor de legătură ale bușteanului inferior la cel superior.
Lățimea liniei la desenarea „piciorului” coroanei intermitente este aleasă să fie minimă, dar astfel încât linia „piciorului” buștenului transversal să nu cadă în scădere.

În timpul procesului de desenare a unui jurnal, soluția liniei nu poate fi schimbată! Să desenăm liniile de sus în jos, să marchem partea superioară a „labei” și apoi să o tăiem. Să facem un „sân” mediu pe alergări.

Pentru a ușura tăierea obrajilor „sânului” mediu, vom face tăieturi.

De-a lungul lățimii „sânului” buștenului transversal, vom tăia o „coadă de rândunică” în cursă. Folosind o linie, vom transfera liniile de coadă de rândunică pe „sânul” buștenului transversal și îl vom tăia. Să așezăm bustenul transversal mijlociu pe panele fulgerului.

Acum să ne ocupăm de ornamentul inferior.
Să facem „sâni” pe panele garniturii inferioare și să le așezăm deasupra panelor coroanei carcasei. Folosind căptușeli și un nivel, este necesar să vă asigurați că părțile superioare ale panelor sunt orizontale și se află în același plan cu o precizie de ~ 3 cm. Trebuie luat în considerare faptul că fundurile și vârfurile din coroane se alternează. Să fixăm panele cu paranteze.

Pentru desen, selectați o soluție de linie corespunzătoare distanței maxime dintre bușteni, plus 1-1,5 cm.

Să verificăm soluția de linie selectată de-a lungul capetelor jurnalului. Ar trebui să fie mai mare decât o distanță de 1-2 la ambele capete. Punctul 2 este granița dintre scăderea și obrazul interior.

Să marchem vârfurile „labelor” pentru buștenii transversali.

Pentru lucrări ulterioare, trebuie să stăpânim operația de selectare a unei caneluri.
Vom face crestături în formă de cruce pe toată lungimea canelurii cu „călcâiul” toporului și vom selecta lemnul cu „degetul” toporului de-a lungul liniilor canelurii. Când aceste două operații sunt combinate, se formează o canelură.

După aceasta, ar trebui să tăiați „labele” și, așezând bușteanul la loc, să verificați etanșeitatea potrivirii acestuia. Pentru a face acest lucru, bușteanul stivuit ar trebui să se afle pe obrajii interiori, cu o ușoară sure. Când este răsturnat, va cădea cu ușurință Locul potrivit. Apoi readucem bușteanul în poziția inițială și punem uniform câlți (mușchi) pe bușteanul de dedesubt. Acum puteți, în sfârșit, să așezați jurnalul de sus pe el.

Apoi, trei bușteni transversali ai garniturii inferioare ar trebui să fie făcute și așezate pe pane. Pentru a finaliza tăierea inferioară, tot ce rămâne este să încorporați buștenii. Pe panele garniturii inferioare vom marca locurile unde vor fi introduse grinzile. Ca semn de zero (nivelul superior al bușteanului), selectăm aproximativ mijlocul bușteanului transversal al bordurii inferioare. Să mutăm marcajul zero în colțurile casei din bușteni și să facem crestături. Să punem buștenii finiți la locul lor, să le conturăm și apoi să le tăiem conturul la nivelul insertului. Să completăm jurnalele cu o „femeie”.

În timpul lucrului, este posibil să întâmpinați erori tipice.

• Bușteniul „se joacă” (decalajul dintre „labe”, potrivirea liberă a bușteanului în canelura):
  motivul este un nod pe bușteanul de jos sau o canelură slabă; corectare - tăiați nodurile de pe bușteanul inferior, atingeți bușteanul superior cu o „femeie”, selectați locurile de riduri în șanț.
• Distanța dintre picioare:
  motiv - deschiderea liniei la desenarea „labei” a fost mai mare decât deschiderea liniei la desenarea canelurii sau linia „s-a prăbușit”; corecție - folosind o linie cu un spațiu egal cu lățimea golului, trageți o canelură pe ambele părți ale bușteanului și faceți o selecție.
• Bușteniul „atârnă” de „picioare” (potrivire lejeră a bușteanului în canelură, nu există niciun spațiu între „picioare”):
  motivul este că deschiderea liniei atunci când trageți un șanț este mai mare decât deschiderea liniei când trageți o „labă”; corecție - folosind o linie cu un spațiu egal cu lățimea golului 1, trageți „labele” 2 și tăiați-le.

Trebuie spus că sunt acceptabile următoarele dimensiuni de gol: în „picior” - 0,5 cm, în canelura - 1,5 cm.

Acum este timpul să așezați prima coroană de pervaz.
Mai întâi, să marchem ușa. Trebuie remarcat faptul că deschiderile (atât fereastră, cât și ușa) sunt făcute cu 5-10 cm mai mici decât dimensiunea de proiectare. Buștenii despicați sunt asigurați cu dibluri, pentru care sunt aplicate marcaje pe ambele părți ale buștenilor.

Pentru a marca liniile centrale ale diblului pe ambele bușteni, este necesar să eliminați „scurtul” (un buștean într-o coroană despicată). Apoi, folosind o daltă, buzunarele pentru dibl sunt selectate de-a lungul liniei centrale. Adâncimea totală a buzunarelor trebuie să fie cu 1 cm mai mare decât înălțimea diblului. Diblul trebuie să se potrivească strâns în buzunar.

Când așezați coroanele, ar trebui să verificați în mod constant verticalitatea colțurilor cu un fir de plumb. Ultimul pervaz intrat intrare rămâne netăiat. Bușteanul continuu al acestei coroane este de asemenea plasat pe două dibluri.

Câlajul (mușchiul) nu este așezat sub buștenii ultimei coroane de pervaz, deoarece această coroană este îndepărtată pentru prima ștafetă. Începând retransmiterea, mai întâi vom seta aceeași distanță în sus de la nivelul zero și vom face crestături la colțurile coroanei detașabile. Apoi vom scoate ultimul pervaz și îl vom instala pe sol, așezând tampoane înălțime de 15-20 cm.În acest caz, este necesar să se mențină verticalitatea obrajilor. Folosind un nivel, vom restabili orizontalitatea coroanei de-a lungul crestăturilor. Să verificăm egalitatea diagonalelor de la colțuri.

Să începem să așezăm coroanele ferestrelor, după ce am marcat anterior deschideri de ferestre .
Înălțimea recomandată a deschiderilor: ferestre - 110-130 cm, uși - 180-190 cm „Short-urile” coroanelor ferestrelor sunt fixate cu dibluri. Să așezăm coroana de închidere, care constă din bușteni continui, și să o așezăm pe dibluri, mutând marcajul zero în colțurile sale. Vom trasa o linie verticală la colțurile cadrului care urmează să fie repoziționat, care servește drept control în timpul asamblarii.

Acum, după ce ați marcat buștenii, puteți să le transferați pe cadrul principal, așezând fiecare coroană cu mușchi sau câlți. Pentru comoditate în muncă, vă recomandăm să faceți cea mai simplă schelă în interiorul casei la nivelul pervazului, pentru care instalați cale în colțurile casei și le fixați împreună cu stâlpi (doi stâlpi de-a lungul fiecărei părți a casei din busteni) . Pentru a asigura stabilitatea schelei, stâlpii în perechi trebuie să se sprijine pe pereții opuși ai casei de busteni.

Hamul superior este format din două pane superioare și căpriori. La capetele panelor se fac „sânii”, iar în mijloc - doar obrajii interiori. Pentru ajustare, vom plasa panele superioare (opt metri lungime) pe buștenii transversali ai ultimei coroane deasupra ferestrelor (nu este nevoie să faceți partea superioară a „labelor” pe ele).

Să verificăm și să reglam dimensiunile A-B, C-D.
Folosind căptușeli și capse, vom obține orizontalitatea în partea de sus a panelor.

Să transferăm liniile obrajilor interiori ai panelor pe buștenii transversali. După ce am dat drumul înapoi, tăiem o „labă” pe bușteanul transversal exterior și o „coadă de rândunică” pe cel din mijloc. Să facem obraji în panele superioare după „coada de rândunică” a buștenului transversal. Pe partea inferioară a panelor vom face buzunare de 4 cm adâncime pentru gleturile stâlpilor verandei. Să așezăm din nou pane și, după ce le-am desenat, le vom tăia în locul potrivit.

Vom pregăti bușteni pentru căpriori lungi de 7 m. Toate, cu excepția uneia, trebuie tăiate în două margini paralele, obținându-se traverse de aceeași grosime (minim 15 cm). Să asezăm capriorul capătului brut în pane, astfel încât partea superioară a acestuia să fie orizontală.

Să marchem punctele de inserare pentru căpriorii prelucrați rămase pe panele superioare. Apoi vom tăia în căpriori (verificarea nivelului), tăind pana cu cel mult 1/4 din diametru.

De asemenea, puteți regla nivelul superior al căpriorii tăindu-l singur, dar nu mai mult de 1/4 din grosime.

În continuare, facem platforme pentru picioarele căpriorii și pentru placa de vânt pe capriorul cel mai exterior (primul) (la nivel cu restul). Dacă este necesar, ar trebui să fie precipitat prin desenare repetată. Trageți cablul de-a lungul capeților căpriorilor exterioare și aliniați restul de-a lungul acestuia.

Faceți semne pe sub-șiruri și pane pentru alinierea ulterioară și etichetați-le.

De-a lungul șnurului de pe toate căpriorii, marcați buzunarele pentru picioarele căpriorii. Tăiați-le cu o daltă și verificați cu un șablon.

Faceți buzunare pentru stâlpi pe capriorul verandei (numărul este determinat de designul verandei). Pentru a elimina decalajul dintre nivelul marginii inferioare a căpriorilor (tavan) și ultimul buștean al peretelui verandei, trageți și încorporați un buștean - un „dop”.

Acum să începem să facem căpriori.
Alegerea materialului, marcarea și fabricarea căpriorilor necesită îngrijire și precizie deosebită, deoarece rezistența acoperișului depinde de calitatea acestora. Marginile de căpriori sunt selectate cu cel mai mic număr de noduri. În niciun caz nodurile nu ar trebui să cadă pe partea superioară a piesei de prelucrat, deoarece știftul din acest loc va fi slăbit semnificativ. Este permis ca căpriorii să aibă o ușoară curbură în planul pantei acoperișului. Lungimea semifabricatului este determinată de unghiul acoperișului și lungimea căpriorii. În cazul nostru, unghiul de înclinare este de 45°.

Piesele de căpriori pregătite trebuie demontate în perechi și numerotate. Pe semifabricate de căpriori, partea pe care va fi atașată învelișul trebuie să fie netedă, fără noduri proeminente.

Să începem să marcam baza căpriorii
Să facem o tăietură de-a lungul liniei elipsei și să tăiem piesa de prelucrat pentru grindă, apoi, după ce am făcut tăietura de capăt, vom tăia grindul în sine. În continuare, vom marca, tăia și tăia vârfurile căpriorilor. Vom dezasambla căpriorii finiți în perechi și le vom instala pentru montarea și verificarea calității conexiunilor la căpriori. Reglarea se realizează prin tăierea țevilor sau lărgirea și adâncirea buzunarelor.

Uneori simplifică munca de a face căpriori. La vârf sunt conectate în jumătăți de bușteni, iar bazele sunt fixate de căpriori cu cuie, fără a face un țep. Simplificând astfel sarcina pentru dvs., slăbiți semnificativ căpriorii și reduceți în avans durata de viață a acoperișului.

Acum haideți să scoatem căpriorii și să trecem la ștafeta finală, fără a uita să punem câlți (mușchi). Apoi vom așeza toate căpriorii, cu excepția verandei, și le vom fixa cu paranteze eșalonate pentru a le împiedica să se rotească de-a lungul axei.

Am ajuns la etapa finală a construcției - realizarea stâlpilor
În casa din bușteni, stâlpii formează cadrul verandei și în felul lor scop functional sunt împărțite în colț, ușă, fereastră și intermediar. Stâlpii de colț asigură suport pentru panele superioare; tocurile ușilor și ferestrelor sunt atașate cutii de ferestre. Stâlpii intermediari nu suportă nicio sarcină suplimentară și sunt doar un cadru pentru placare. Stâlpii de colț trebuie să aibă cea mai mare suprafață în secțiune transversală, iar cei intermediari să aibă cea mai mică suprafață în secțiune transversală. Distanța dintre stâlpii intermediari este determinată în funcție de lungimea scândurilor utilizate pentru acoperirea verandei, dar în orice caz nu trebuie să depășească 1,5 m.

Realizarea stâlpilor de colț începe cu determinarea lungimii acestora și marcarea buzunarelor. Pentru ușurință de marcare, vom face o „undiță”, la capătul căreia vom atașa un fir cu plumb. Folosind un astfel de dispozitiv, proiectăm oricare dintre colțurile buzunarul superior pe platforma bușteanului transversal al verandei a garniturii inferioare și, în acest caz, obținem distanța H. Folosind unghiul proiectat, refacem buzunarul de dedesubt.

Stâlpii de colț trebuie prelucrați în trei margini, iar distanța dintre două margini paralele trebuie să fie de cel puțin 16 cm. Apoi, stâlpul trebuie tăiat la dimensiune.

Apoi vom face un buzunar pentru grindul inferior cu o adâncime de 7 cm.Vom instala stâlpi de colț, așezând căptușeli de 5 cm înălțime, care ar trebui îndepărtate șase luni mai târziu, după ce rama s-a așezat.

După instalarea stâlpilor de colț, vom pune căpriorii verandei la locul lor și le vom asigura cu suporturi. Stâlpii rămași trebuie să fie realizați și instalați după ce cadrul se micșorează. Stâlpii de uși și ferestre, precum și cei de colț, sunt prelucrați cu trei margini, restul - cu două. Tenonul inferior al tuturor stâlpilor, cu excepția celor de colț, trebuie să aibă o lungime de 3 cm.

Instalarea stâlpilor rămași ar trebui să înceapă din partea laterală a casei din bușteni, fixând stâlpii deja instalați de pana superioară (capriorul verandei) cu capse.

Operația finală este instalarea de căpriori.
Pentru a o realiza, este necesar să așezați pasarele din stâlpi (scânduri) peste căpriori, să pregătiți bare de braț din stâlpi de aproximativ 1,5 m lungime, în funcție de numărul de căpriori și cuie de 100 mm lungime. Să așezăm picioarele căpriorii pe căpriori, orientând vârfurile opus buzunarelor.

Vom bate în cuie vârfurile căpriorii și le vom instala, fixându-le cu brațuri. Când instalați căpriorii exterioare, utilizați un fir de plumb.

Este mai convenabil să instalați căpriorii cu trei persoane. Când ridicați căpriorii, ar trebui să vă deplasați simultan înainte și, după ce ați fixat vârfurile picioarelor căpriorii în buzunare, fixați-le cu brațuri, verificând instalarea verticală a căpriorii.

Tot ce rămâne este să fixați picioarele căpriorii cu căpriorii cu capse subțiri.

Asa de, ! Dar o casă din bușteni nu este încă. Apoi, va trebui să faceți o fundație, să coaseți frontoanele, să acoperiți acoperișul, să construiți o sobă sau un șemineu, să așezați podele, să înveliți veranda, să tăiați fereastra și blocuri de uși etc., în general, te așteaptă o mulțime de lucrări interesante.

Designul casei din bușteni pe care îl propunem este universal. Dacă dimensiunea sa este redusă proporțional, se va dovedi foarte casa buna din busteni băi, de exemplu, cu o dimensiune de 4x4 m. Apropo, cu o astfel de clădire este mai bine să începeți să învățați tâmplăria, să obțineți abilitățile necesare, să câștigați încredere în sine și apoi vă puteți oferi în siguranță serviciile de construcții altor grădinari. .

Acum este la modă să vorbim despre energia specială a lemnului, efectele benefice asupra oamenilor, etc. Dar, chiar dacă renunțăm la ezoterism și ne întoarcem la știința modernă, putem vedea că caracteristicile absorbției de umiditate, parametrii de microfiltrare a aerului și alte proprietăți din lemn corespund nevoilor corpului uman de multe ori mai bine materialele cele mai avansate.

Despre o casă din lemn se vorbește ca fiind „vie”, păstrând sănătatea proprietarilor săi. Cu anumite rezerve, acest lucru este adevărat, dar reversul acestor proprietăți este nevoia de contra-îngrijire. Casă din bușteni „clasică” din lemn natural necesită mult mai multă îngrijire și supraveghere decât cărămidă sau beton.

Pentru început, un copac are un grad ridicat de pericol de incendiu material. În același timp, diferite tipuri de impregnări și acoperiri pentru prevenirea incendiilor fie înrăutățesc considerabil componenta notorie a mediului și (sau) estetica lemnului, fie duc la o creștere vizibilă a costului. În plus, majoritatea ignifugelor au o durată de viață limitată, de obicei nu depășește 10-15 ani. Apoi procesarea trebuie repetată.

Arborele este, de asemenea, sensibil susceptibil la influențele biogene:

• putrezirea cauzată de diferite tipuri de ciuperci și alge;
• daune cauzate de insecte - forători de lemn (diverse tipuri de larve, gândaci și viermi);
• daune cauzate de rozătoare (șoareci, șobolani).

Măsurile de combatere a acestor flageluri sunt la fel de ambigue precum tratamentul cu ignifuge.

Principalele tipuri de material pentru bușteni

Severitatea problemelor descrise mai sus poate fi redusă în mare măsură în etapa de achiziție a materialelor. Întrebarea cum să faci o casă de busteni cu propriile mâini este precedată de întrebarea din ce să o faci.

Opțiunile sunt următoarele:

• casa din busteni din busteni naturali;
• casa din busteni;
• casa din busteni din busteni prelucrati in fabrica (rotunzi).

La rândul său, atunci când decideți cum să faceți o casă din bușteni din lemn, trebuie să alegeți între cheresteaua obișnuită de construcție (1), cheresteaua profilată (2) și cheresteaua stratificată (3).

Grinda: construcție (1), profilată (2), furnir laminat (3).

Din punct de vedere al confortului și al posibilității de fabricare a muncii, lemnul este vizibil superior buștenilor obișnuiți (naturali). Un buștean rotunjit nu este în mod fundamental diferit de lemn, cu excepția, poate, pentru o expresivitate și originalitate mai ridicată a designului clădirii.

Prima coroană, înrămată, în absența unei fundații, este așezată pe tampoane. Ele sunt plasate sub buștenii inferioare ale carcasei la o distanță de aproximativ jumătate de metru de colțurile viitoarei case de bușteni. Strict în plan orizontal, cu o abatere a marginii superioare de la orizontală cu cel mult 5 mm.

Fundul buștenilor care se află pe fundație este tăiat cu 3-5 cm și se așează un strat între ei și fundație.

După ce au expus buștenii longitudinali, canelurile longitudinale sunt tăiate în ele pentru următorul rând de bușteni și adâncituri semicirculare - boluri, în care buștenii vor sta, formând un perete perpendicular. Apoi sunt așezați bușteni perpendiculari, în care sunt selectate și caneluri longitudinale și boluri. Prima coroană este gata.

În ciuda apariției noilor materiale de construcție, recent a existat o tendință crescândă de a construi locuințe din materiale ecologice, naturale. Revenind la vremurile bunicilor și străbunicilor noștri, astăzi mulți oameni doresc să construiască o casă din bușteni cu propriile mâini. Astfel puteți economisi mulți bani și, cel mai important, puteți asigura și control personal calitatea construcției. Dar înainte de a începe, ar trebui să studiezi teoria. Informațiile despre cum să-ți faci singur o casă de bușteni te vor ajuta să finalizați lucrarea în mod eficient.

Informații de bază despre proiectarea unei case din bușteni

O casă din bușteni este o structură formată din bușteni așezați orizontal pentru a forma pereți. Fiecare rând de bușteni se numește coroană, iar cel mai de jos este o coroană de cadru. O casă din bușteni care constă numai din patru pereți exteriori se numește patru pereți (buștenii sunt conectați în colțuri), iar dacă există o singură pereție interioară, se numește cinci pereți (pe lângă cei de colț, există de asemenea conexiuni în formă de T).

Structura casei din bușteni este formată din pereți formați din bușteni așezați orizontal. Lemnul de conifere și foioase este folosit pentru a face bușteni. Este de preferat ca copacii să fie proaspăt tăiați și înăuntru timp de iarna: Acest tip de lemn conține mai puțină umiditate. Dintre speciile de conifere, pinul este mai potrivit: buștenii fabricați din acesta durează mai mult și emit mai puțină rășină.

Pansamentele de colț ale pereților exteriori sunt efectuate atât cu, cât și fără rest: în primul caz, marginile buștenilor ies dincolo de pereți, iar în al doilea - nu. Bandajarea se realizează folosind „în labă”, „în castron”, „în cap” și o metodă mai simplă – „în limbă”.

Munca pregatitoare

Asamblarea unei case de bușteni cu propriile mâini începe cu selectarea buștenilor cu diametrul necesar. In zonele cu ierni reci, peretii exteriori ai casei de busteni sunt construiti din busteni cu un diametru de cel putin 26 cm. pereții interiori iar pentru cele exterioare, construite pentru zonele cu clima calda, vor fi suficiente busteni cu diametrul de 22... 24 cm.Nu este potrivit pentru utilizare material cu curbura excesiva, cu putrezire, cu urme de deteriorare a insectelor. După ce a fost îndepărtată scoarța, trunchiurile copacilor trebuie tăiate astfel încât lungimea semifabricatului să fie cu 70... 100 cm mai mare decât lungimea pereților. Buștenii scurti sunt îmbinați folosind metoda cu limbă și canelura, dar prima coroană trebuie să fie solidă.

Pentru coroana inferioară sunt selectați buștenii de cea mai bună calitate, de preferință din lemn de esență tare. În cele ce urmează, trebuie să selectați o canelură semicirculară pe toată lungimea. Pe partea care da spre interiorul casei, buștenii sunt tăiați. Destinate pentru pereții interiori (pereți despărțitori) sunt presați pe ambele părți.

Începutul asamblarii casei din busteni

Casele din bușteni ale caselor sunt asamblate cu propriile mâini după ce fundația este gata. Peste o fundație din cărămidă sau beton monolit, așezați o placă impregnată cu bitum. Lățimea sa ar trebui să fie de aproximativ 150 mm, grosimea - 50 mm. Coroana de tăiere este tăiată de dedesubt și așezată pe placă, iar apoi, după reglare, restul buștenilor sunt așezați. În acest caz, trebuie să orientați mucurile astfel încât în ​​coroanele învecinate să fie pe părți opuse.

În timpul asamblarii, este necesar să se controleze verticalitatea colțurilor și orizontalitatea fiecărei coroane.

Coroanele sunt conectate între ele folosind dibluri (pini) într-un model de șah. Distanța dintre dibluri nu trebuie să fie mai mare de 2 m. În pereți despărțitori, fixarea trebuie făcută de cel puțin două ori și la o distanță de 150... 200 mm de margine. Partiție interioară Cu perete exterior conectate folosind o creastă verticală care se lărgește spre capăt. Pentru a face acest lucru, în pereții exteriori sunt tăiate caneluri cu formă specială.

În conformitate cu proiectul, se lasă deschideri pentru uși și ferestre. O altă metodă presupune tăierea deschiderilor după asamblarea pereților (după ce casa s-a așezat). Această din urmă metodă este de preferat: asigură o sarcină uniformă pe bază și împiedică înclinarea structurii. În ambele cazuri, deschiderea se face în așa fel încât capetele să se termine într-o creastă verticală (nu este necesară în părțile superioare și inferioare). Între coroana suprapusă și partea superioară a ferestrei și tocurilor ușilor, trebuie lăsat un spațiu de 4... 5 cm pentru contracție.

Etapa finală a ansamblării casei din busteni

După ce pereții sunt ridicați, aceștia sunt călăfățați cu in, câlți, mușchi, pâslă sau cânepă. Există, de asemenea, materiale de etanșare realizate pe bază de cauciuc natural și materiale artificiale. Materialul de calafat este compactat în caneluri, astfel încât să nu rămână goluri. Pentru a face acest lucru, utilizați un instrument special - un călăfătuț și un ciocan. Această lucrare începe cu coroane inferioare de-a lungul întregului perimetru: prelucrarea unui perete poate duce la denaturarea structurii. În primul rând, pereții exteriori sunt călăfățiți, după care se mută în interior.

Lemnul trebuie tratat cu material antiseptic și ignifuge: acesta din urmă este obligatoriu în acele locuri în care se plănuiește instalarea unui sobă, șemineu, precum și pe unde va trece coșul de fum. Această măsură vă permite să creșteți semnificativ durata de viață a casei de bușteni.

După finalizarea asamblarii casei din busteni, aceasta este acoperită cu material de hidroizolație și lăsată timp de cel puțin șase luni: acest lucru este necesar pentru ca casa să se micșoreze. Apoi instalează acoperișul și încep finisarea interioară.

Decorarea interioară a unei case din lemn

Pereții unei case din lemn (casă de busteni), dacă lemnul folosit este de calitate superioară, fără defecte, nu necesită finisare specială: este suficient să scapi de rugozitate și să-l deschizi cu lac. Poate fi fie incolor, fie colorat. Dacă calitatea suprafeței peretelui nu este satisfăcătoare sau este necesară o altă soluție stilistică, puteți utiliza căptușeală din lemn sau gips-carton. În acest caz, ar trebui să instalați mai întâi cablajul electric: din punct de vedere al Siguranța privind incendiileÎn acest scop, se folosește un cablu cu conductori de cupru, așezat într-o țeavă metalică ondulată.

Pereții casei din bușteni respiră bine, așa că nu trebuie să folosiți materiale plastice și izolante precum spuma de polistiren și spuma poliuretanică. Dacă este necesară izolarea, se folosește vată minerală. Pentru pardoseli, se folosesc plăci cu o grosime de cel puțin 40 mm: se potrivesc strâns unele cu altele. O casă din bușteni asamblată corespunzător va dura câteva decenii.

Buștenii au fost folosiți ca material de construcție de foarte mult timp și nu și-au pierdut popularitatea până în prezent. Pe lângă faptul că sunt ecologice, casele din busteni sunt atractive datorită aspectului lor și costului relativ scăzut. În acest articol vom analiza pas cu pas cum să construim casa din busteni pe cont propriu.

Constructie Case din lemn Multe companii sunt angajate în muncă la cheie astăzi. Ei sunt, de asemenea, implicați în achiziționarea și producția de bușteni. Prețul unei case la cheie depinde nu numai de mărimea casei, ci și de diametrul buștenilor folosiți și de metoda de producție a acestora.

Construirea unei case dintr-un buștean cu propriile mâini va fi mult mai ieftină decât comanda de construcție la cheie. Costul materialelor de construcție este comparabil cu costul lucrării. Adică prețul casa terminata, comandat de la o firmă la cheie, costă de două ori costul materialelor de construcție.

Tipuri de busteni

Buștenii sunt fabricați din lemn de conifere, în principal molid, pin sau zada.

În funcție de metoda de producție (recoltare), un buștean poate fi:

- decoartat

- răzuit

- rinuit

- rotunjite

Buștenii scoarți sunt unul dintre materialele utilizate în mod obișnuit pentru construirea caselor. Prelucrarea minoră ajută copacul să-și păstreze toate proprietățile sale de protecție, ceea ce îi crește semnificativ durata de viață. În ceea ce privește prețul, casele din bușteni decojiți nu sunt scumpe, dar necesită finisaje suplimentare.

Dintr-un buștean decojit, prin îndepărtarea subcoarței (bast) prin răzuire și măcinare, se obține un buștean răzuit foarte rezistent. În timpul procesului de prelucrare, buștenii sunt ajustați unul cu celălalt, toate neregulile, nodurile și alte defecte sunt îndepărtate. Prețul unei case făcute din astfel de bușteni va fi mai mare decât din bușteni decojiți, deoarece prelucrarea suplimentară necesită destul de mult timp. O casă de bușteni făcută din bușteni răzuiți nu necesită suplimentar lucrari de finisare, dar dimpotrivă, datorită unicității fiecărui buștean arată foarte demn.

Numele în sine – „bușten rindeau” – vorbește despre tehnologia pentru producția sa. Folosind o rindea electrică, o mică parte superioară este îndepărtată din bușteni și toate neregulile sunt eliminate. Astfel, se obțin bușteni destul de egali. La fel ca și în cazul buștenilor răzuiți, buștenii rindeluți sunt ajustați unul față de celălalt. Casele din bușteni rindeluți sunt foarte calde, durabile și nu necesită lucrări suplimentare de finisare. Prețul unor astfel de case la cheie este semnificativ mai mare decât cel al opțiunilor enumerate mai sus.

Un jurnal rotunjit se obține prin procesarea jurnalului la mașină de rotunjire. Datorită acestui fapt, se obțin bușteni perfect uniformi pe toată lungimea, care nu necesită ajustare. Ca urmare a prelucrării, stratul protector este îndepărtat din copac, ceea ce poate duce ulterior la crăparea buștenului și la deteriorarea rapidă a casei de busteni (putrezire). Casele realizate din astfel de bușteni sunt asamblate destul de repede și arată frumos fără finisaje suplimentare. Prețul caselor din bușteni rotunjiți la cheie nu este mare, dar este destul de dificil să obțineți o casă din bușteni de înaltă calitate dintr-un astfel de material.

Selectarea proiectelor

După ce ați determinat materialul din care va fi construită casa, puteți începe să selectați designul acesteia. Puteți proiecta singur o casă mică sau puteți găsi un proiect gratuit pe Internet. Dar cu proiectul cu două etaje casa mare Nu merită să experimentezi. Este mai bine să-l achiziționați de la organizația corespunzătoare, ceea ce va ajuta cel mai probabil la obținerea unei autorizații pentru construcția sa.

Atunci când proiectați în mod independent o viitoare casă, este necesar să luați în considerare lungimea maximă posibilă a buștenilor, care este de 6 metri. Înălțimea viitoarei case este calculată pe baza diametrului buștenilor, care este diferit pentru toată lumea, cu excepția utilizării buștenilor galvanizați.

Fundație pentru o casă din bușteni

Fundația unei case din bușteni solidi trebuie să reziste la sarcini grele. Cea mai potrivită este o fundație cu bandă superficială. Prețul acestui tip de fundație la cheie în companiile de construcții este destul de mare, prin urmare, este mai bine să finalizați singuri această etapă de construcție.

Înainte de a construi o fundație pentru o casă din bușteni, este necesar să marcați locul. Pentru a face acest lucru, cuiele sunt înfipte în colțurile viitoarei case și o sfoară este întinsă între ele, indicând contururile acesteia. În continuare, se săpă un șanț cu o adâncime de 60-70 cm și o lățime egală cu lățimea fundației și depinde de diametrul ales pentru construcția buștenului. Este de dorit ca fundația să iasă dincolo de perete din exterior cu 5 cm și din interior cu 10 cm. Este necesară o proeminență internă pentru o potrivire mai stabilă și de înaltă calitate a grinzilor podelei.

Pe fundul șanțului se toarnă un strat de nisip (pernă de nisip), care este bine compactat.

Următoarea etapă este asamblarea și instalarea cofrajelor. Este realizat din scânduri sau placaj prin asamblarea panourilor. Scuturile sunt instalate deasupra șanțului unul față de celălalt și sunt bine fixate împreună.

Armarea este plasată în interiorul cofrajului, care este legat împreună într-un singur cadru. Pentru fundatia unei case din busteni se foloseste armatura de minim 12 diametre, pe mai multe randuri.

După instalarea cofrajului și a cadrului de armare, se poate turna beton. Când cumpărați beton de la un producător, trebuie să comandați beton de calitate M250. Când vă turnați, proporțiile sunt următoarele: 1 ciment (400): 3 nisip: 4,5-5 piatră zdrobită.

Important! Este necesar să se prevadă găuri în fundație pentru ventilarea pardoselii. Înălțimea fundației de la sol trebuie să fie mai mică de 50 cm.

Tehnologia construcției pereților

Înainte de a pune prima coroană a casei din busteni, este necesar să impermeabilizați fundația prin așezarea pe ea material de impermeabilizare(pâslă pentru acoperiș, hidrostekloizol).

Pentru prima coroană, alegeți cel mai mare buștean în diametru și pe cel mai rășinos.

Poti folosi si busteni de zada, dar pretul acestuia este destul de mare. Pentru a oferi o mai mare stabilitate bușteanului, o parte din acesta este îndepărtată, formând o zonă plană. Tratat cu o soluție antiseptică și așezat pe fundație.

Pentru o potrivire bună unul cu celălalt, în bușteni este selectată o canelură longitudinală. Când comandați o casă finisată din bușteni rotunjiți, această canelură este deja realizată în producție. În toate celelalte cazuri, canelura este realizată manual.

Video. Cum se face manual o canelură longitudinală:

Buștenii sunt așezați cu canelura în jos unul peste celălalt. Pentru dens și conexiune caldăÎntre bușteni se așează mușchi sau câlți. Buștenii sunt legați unul de celălalt folosind dibluri de lemn, care sunt introduși vertical în găuri pre-forate.

Conexiunea de colț poate avea mai multe opțiuni: cu sau fără rest.

Când conectați buștenii cu restul, va exista un consum excesiv de material, deoarece o parte din bușteni iese dincolo de pereții casei. Această metodă va crește costul construcției.

Conexiunea colțului buștenilor ar trebui să fie caldă. Poate fi obținut prin conectarea într-o labă (când se conectează fără reziduuri) și prin conectarea într-un bol (când se conectează cu un rest).

Dacă diametrul buștenilor este suficient de mare, atunci, cel mai probabil, pentru a construi o casă dintr-un buștean, va trebui să recurgeți la ajutorul unor echipamente: o macara sau un manipulator.

Este mai ușor să construiești o casă din bușteni rotunjiți decât din bușteni obișnuiți. Bușteniul este neted, are toate canelurile necesare și îmbinare de colț au fost deja finalizate în producție, rămâne doar asamblarea constructorului.

Tehnologia construcției acoperișului

După asamblarea cutiei acasă, aceasta trebuie protejată de expunerea la precipitații. Pentru a face acest lucru, trebuie să construiți imediat un acoperiș deasupra acestuia.

Pentru a face acest lucru, veți avea nevoie de plăci de 150*50 mm din care să construiți sistem de căpriori. O pantă a acoperișului de 30 de grade este optimă. Căpriorii sunt instalați la o distanță de 60-100 mm unul de celălalt și sunt atașați în partea inferioară de perete folosind cuie lungi sau colțuri metalice, iar în partea superioară de grinda de creastă. Hidroizolația pentru acoperiș este așezată deasupra căpriorii, este bătută în cuie o șipcă pentru a asigura un spațiu de ventilație și este instalată o înveliș din lemn.

Asezat pe manta material de acoperiș. În cazul șindrilei flexibile de bitum, bază solidă din placaj. Preț acoperiș moale mai mare decât metalul, dar în anumite cazuri (complex acoperișuri de șold) folosirea lui va fi preferabilă și oportună.

O casă din busteni cu un acoperiș instalat va avea un aspect frumos finisat.

Nuanțe importante

După ridicarea cadrului casei și a acoperișului, casa din bușteni trebuie lăsată cel puțin un an. După ce se micșorează, puteți începe să finalizați (blocarea) deschiderile ferestrelor și ușilor.

După cum s-a descris mai sus, casele din bușteni rotunjiți sau rindeluți nu necesită finisare suplimentară, dar lemnul trebuie protejat de umiditate și insecte. Pentru a face acest lucru, casele din lemn trebuie tratate periodic cu soluții și vopsele speciale. Calitatea prelucrării lemnului va determina cât va dura o casă din bușteni.

Pentru a reduce pierderile de căldură de la o casă din bușteni, aceasta trebuie să fie bine calafatată.

Pentru a construi o casă din bușteni la cheie cu propriile mâini, trebuie să achiziționați un design adecvat, material de înaltă calitate și accesibil și să urmați tehnologia în toate etapele construcției.

După ce ați ales sau desenat un anumit proiect și ați calculat cât material de construcție este necesar și câți bani sunt necesari pentru a construi această casă specială, veți înțelege cât de mult este prețul propus. case terminateîn companiile de construcții din costurile construirii unei case cu propriile mâini.

Video. Construcția unei case dintr-un buștean.

19.04.2016 de către
Categorii: acasă
Etichete:

Construirea unei băi dintr-un cadru de lemn nu este o sarcină ușoară, dar tehnologia de construcție, alegerea materialelor și chiar succesiunea exactă a acțiunilor sunt cunoscute și elaborate de mult timp de mulți meșteri. Acest material explică totul puncte cheie, care va ajuta la construcția unei băi din busteni: de la așezarea fundației până la finisarea interioară.

Baia de aburi este cunoscută încă de pe vremea sciților, care purtau cu ei corturi speciale de baie și încălzitoare de tabără. Și în secolul 21, baia rusească nu a devenit un fel de arhaism, rezistând cu succes concurenței de secole cu căzile și dușurile. Scaparea de multe afecțiuni, eliminarea substanțelor nocive din organism acumulate în viața de zi cu zi în oraș, oferind corpului odihnă completă - toate acestea au fost realizate vizitând baia de mai bine de o mie și jumătate de ani.

Ce design este de preferat, cum să alegeți un loc pentru a-l plasa, cum este proiectat în general - veți găsi răspunsuri la multe întrebări „baie” în acest articol.

Locul și amenajarea băii

Una dintre completările importante la baia în sine a fost în orice moment un iaz cu apa dulce, situată în apropiere - în lipsa unei alte surse de alimentare cu apă, din aceasta a fost luată apă. Farmecul special al apropierii unui astfel de rezervor constă în posibilitatea unei abluții contrastante - după ce s-a aburit într-o baie rusească, a fugit din ea și s-a scufundat în apa rece a rezervorului. În plus, rezervorul natural a făcut posibil să se facă față rapid unui incendiu în baie, care a avut loc destul de des din cauza încălcărilor în construcția sobei.

Legat astăzi baia de la tara nu este nevoie în mod special de un rezervor natural, dar este totuși convenabil dacă este situat lângă, să zicem, un rezervor artificial - decizia finală rămâne întotdeauna proprietarului daciei.

Principalele criterii de alegere a unui loc pentru o baie: distanța față de drum, prezența împrejmuirilor naturale sau artificiale de la spectatorii din exterior (tufe dense, coroane de copaci, garduri, anexe), distanța de foc față de clădirea principală de locuințe de cel puțin 15 metri .

Camerele principale ale băii sunt dressing-ul, spălătoria și baia de aburi (ultimele două camere pot fi combinate într-una singură). Dimensiunea dressingului se determină cu o rată de 1,4 m2 pe baie, dimensiunea camerei de spălat este de 1,2 m2 de persoană. În plus, dressingul trebuie să aibă spațiu pentru mobilier (un dulap pentru haine, o bancă pentru ședere) și pentru depozitarea combustibilului (o cutie pentru cărbune sau lemne de foc). În spălătorie veți avea nevoie de spațiu pentru recipiente cu apă caldă și rece, o sobă și spațiu pentru șezlonguri.

De exemplu, pentru o familie mică (nu mai mult de 4 persoane) este potrivită o baie de următoarele dimensiuni: dimensiune exterioară - 4x4 m; dressing - 1,5x2,4 m; spălătorie - 2x2 m; baie de aburi - 2x1,5 m. Adevărat, într-o baie de această dimensiune nu te poți întoarce cu adevărat - dar ocupă și puțin spațiu.

În general, dimensiunea băii este direct legată de dimensiunea suprafeței care poate fi alocată acesteia. Dacă zona este semnificativă, atunci baia poate fi extinsă prin adăugarea unei cabine de duș, zone de lounge etc.

În zonele cu climă temperată și rece, ar fi corect ca intrarea în baie să fie situată în sud, iar deschiderile ferestrelor să fie pe partea de vest (sud-vest). Această locație a intrării va simplifica foarte mult utilizarea băii în sezonul de iarnă, deoarece zăpadele de pe partea de sud se topesc mai repede, iar direcția ferestrelor va permite ca spațiile să fie iluminate cu lumina soarelui mai mult timp.

Construcția unei băi - etape

Există mai multe dintre ele:

1. Achiziționarea materialelor de bază.
2. Selectarea și punerea bazei.
3. Crearea unei fundații pentru o sobă (dacă este necesar).
4. Realizarea podelei și a sistemului de canalizare a băii.
5. Asamblarea unei case de baie din busteni.
6. Construcția acoperișului.
7. Formarea unei zone oarbe în jurul perimetrului.
8. Calafat peretii baii.
9. Așezarea sau instalarea unei sobe, instalarea unui coș de fum.
10. Alimentare cu energie electrică și apă pentru baie.
11. Montaj usi si montaj rafturi.

Pregătirea materialelor de bază pentru baie

Materialul de construcție clasic și cel mai de succes pentru o baie rusească a fost și va rămâne lemnul - lemnul face față cu ușurință aglomerației de apă. camere de baie, eliminand excesul de umiditate din exterior.

Ce lemn este potrivit pentru construirea unei băi? De regulă, băile sunt construite din cherestea rotundă de pin sau molid cu un diametru de cel mult 250 mm - numai lemnul va crea o atmosferă interioară de nedescris în camera de aburi. Cu toate acestea, în unele locuri este mai bine să includeți lemn din alte specii în designul băii - stejar, zada și tei. De exemplu, coroanele inferioare și grinzile de podea din stejar vă vor permite să obțineți o baie cu adevărat durabilă. O nuanță - stejarul trebuie tăiat „în seva” (adică nu lemn mort) și uscat sub un baldachin. Coroanele inferioare (nu mai mult de 4) după prima coroană de stejar sunt cel mai bine făcute din zada. Coroanele finale, elementele de decorare interioară și placarea ar trebui să fie din tei sau molid alb - lemnul lor elimină umezeala mai bine decât altele.

Când trebuie să depozitați lemn pentru construirea unei băi? Lemnul rotund, lemn pentru decorațiuni interioare, trebuie tăiat iarna, în perioada în care trunchiurile copacilor conțin cea mai mică umiditate - se usucă mai ușor. În plus, nu întregul trunchi de copac este potrivit pentru construirea unei băi - doar partea de mijloc a trunchiului este potrivită, adică partea superioară și fundul nu sunt potrivite.

Un criteriu important la selectarea lemnului va fi absența cavităților și a dungilor de rășină pe cheresteaua rotundă de conifere, uscăciunea, suprafața șlefuită, absența zonelor putrede și a locurilor de deteriorare a gândacului plictisitor de lemn.

Fundația băii

Principalele tipuri de fundații pentru construcția băilor sunt fâșii și coloane, în funcție de solurile locale. Indiferent de tipul de fundație ales, este necesar să le așezi cu cea mai mare grijă - de preferință până la adâncimea înghețului solului. Lucrări preliminare înainte de a pune o fundație de orice tip: curățarea locului de resturi, îndepărtarea completă a stratului superior de sol la o adâncime de 200 mm (înlăturăm stratul fertil).

Pentru a alege fundația potrivită, trebuie să determinați tipul de sol local, care poate aparține uneia dintre cele trei grupuri principale:

1. Solul slab este format din turbă, nămol, nisip mâlos (conține multă apă), argilă fluidă sau fluid-plastică.
2. Pământul de ridicare (supus umflăturilor sezoniere) este format din nisip (lutos sau fin), componente argiloase (argilă, lut și lut nisipos).
3. Pamantul usor agitat este format din roci, granule medii si mari de nisip.

Fundație coloană (pilotă) pentru o baie

Instalat pe soluri ușor înălțate: este format din stâlpi așezați în colțurile băii, precum și la joncțiunea pereților interiori și exteriori. Dacă distanța dintre doi stâlpi de fundație adiacenți este mai mare de 2 m, se pune un alt stâlp între ei. Adâncimea marcajului fundație coloană- minim 1,5 m.

Stâlpii pentru o astfel de fundație pot fi realizați cu ușurință direct la locul unde a fost construită baia; materialul pentru ei poate fi cărămidă roșie, piatră de moloz, lipită. mortar de beton. De bază (unghiulară) stâlpi de cărămidă pentru o fundație coloană de obicei formă pătrată, cu latura de 380 mm, auxiliar - dreptunghiular, sectiune 380x250 mm. Dacă este necesar, stâlpii principali sunt realizați din două cărămizi - cu o secțiune de 510x510 mm. Salvarea molozului și cărămizii în timpul construcției unei fundații coloane se realizează prin umplerea gropilor de fundație cu nisip - jumătate din adâncimea acestora; nisipul grosier este așezat în straturi (fiecare strat este de 100-150 mm), umplut cu apă și compactat.

Când construiți o baie cu propriile mâini, puteți face și singuri stâlpi de fundație. Pentru a face acest lucru, veți avea nevoie de un cofraj pliabil din scânduri, acoperit pe interior cu un lubrifiant care nu se întărește precum Emulsol. În interiorul cofrajului asamblat trebuie să îl plasați fitinguri de fier, apoi turnați amestecul de beton.

Pentru turnarea stâlpilor de fundație în interiorul găurilor săpate pentru aceștia, se utilizează cofraje glisante din fier de acoperiș, plastic, pâslă de acoperiș sau carton gros. Din materialul ales pentru cofrajul culisant se realizează o țeavă cu diametrul de 200 mm, care este plasată într-o groapă de fundație cu un diametru mai mare - de la 300 mm. Spațiul liber din jurul cofrajului este umplut cu nisip - acesta va acționa ca un lubrifiant și va împiedica ridicarea stâlpului de beton atunci când solul se umflă. În interiorul cofrajului se introduce armătura legată cu sârmă groasă, apoi se toarnă un amestec de beton, care trebuie compactat bine. Folosind mânere de sârmă prefixate pe cofrajul culisant, acesta se ridică prin balansare cu 400 mm, se toarnă nisip la exterior și se toarnă o nouă porțiune de beton.

Conductele din azbest-ciment pot fi folosite ca fundație coloană; sunt durabile, nu putrezesc, iar suprafața lor exterioară este destul de netedă, ceea ce le permite să nu își schimbe poziția atunci când solul se umflă. Conductele din azbociment sunt de asemenea umplute cu beton; partea lor subterană trebuie acoperită cu un lubrifiant de construcție pe bază de minerale pentru a reduce riscul de îngheț la sol.

În spațiile dintre stâlpii de fundație ai pereților exteriori ai băii și pereții interiori ai băii de aburi, sunt așezați pereți de cărămidă; grosimea lor este suficientă - cărămidă și chiar jumătate de cărămidă. Astfel de pereti de caramida trebuie îngropat la 250 mm în pământ.

Stâlpii de fundație și pereții de cărămidă dintre ei sunt ridicați la o înălțime de 300-400 mm de la nivelul solului; trebuie nivelați cu mortar de ciment și acoperiți cu pâslă de acoperiș pentru hidroizolație. În timpul turnării, la capetele stâlpilor sunt instalate încasări metalice de forma necesară - acestea sunt proiectate pentru a fixa cadrul băii de fundație.

Când construiți o baie pe soluri zgomotoase, va fi necesar să creați o fundație monolitică în bandă.

Secvența de lucru:

1. Marcarea unui șantier cu sfoară întinsă între cuie.
2. Săparea unui șanț de adâncimea necesară (dimensiunea acestuia este legată de caracteristicile solurilor locale, cel puțin 400 mm) și 300 mm lățime.
3. Adăugați un strat de nisip pe fundul șanțului, apoi pietriș (fiecare 70-100 mm).
4. Montarea cofrajelor.
5. Pozarea armăturii.
6. Turnarea amestecului de beton.

Armătura așezată la baza șanțurilor de fundație trebuie să aibă o secțiune transversală de cel puțin 12 mm; este așezată de-a lungul fiecăreia dintre cele două laturi ale șanțului și tricotată într-un cadru, ridicată la mijloc cu fragmente de cărămidă.

Compoziția amestecului de beton se calculează în proporție 5:3:1 (piatră zdrobită: nisip: ciment), nisipul folosit trebuie să fie uscat și curat (spălat). Calculați volumul de beton necesar pentru turnare fundație bandă, destul de simplu, trebuie doar să măsurați lățimea, adâncimea și lungimea totală a fundației. De exemplu, cu o lățime de 0,3 m, o adâncime de 0,4 m și o lungime totală de 22 m, va fi necesar următorul volum de amestec de beton:

• 0,3 x 0,4 x 22 = 2,64 m3

Una dintre dificultățile în pregătirea unui amestec uscat de beton este lipsa solzelor pe șantiere. Prin urmare, această metodă de calcul a componentelor uscate pentru beton vă va fi utilă: o găleată de 10 litri deține de la 15 la 17 kg de piatră zdrobită, nisip - de la 14 la 17 kg, ciment - de la 13 la 14 kg.

Cofrajul este amplasat astfel încât fundația de beton turnată în el să iasă cu 100 mm deasupra nivelului solului. Pe măsură ce amestecul de beton este turnat în cofrajul pregătit, masa acestuia trebuie să fie străpunsă în mod repetat cu o lopată baionetă sau o sondă de sârmă și bătută cu un ciocan. in afara cofraj (eliminăm pungile de aer). Apoi trebuie să așteptați până când fondul de ten este complet vindecat, aproximativ 5 până la 7 zile. La efectuarea lucrărilor de fundație în sezonul rece, după turnarea betonului, cofrajul trebuie acoperit cu folie PVC și acoperit deasupra cu rumeguș sau altă izolație.

După expirarea perioadei alocate pentru uscarea fundației turnate, trecem la hidroizolarea acesteia și ridicarea acesteia în rânduri de cărămidă (dacă nu este necesară ridicarea băii, atunci după hidroizolare trecem la șapa de ciment). Veți avea nevoie de următoarele materiale:

1. Ruberoid.
2. Conductă de aproximativ 2 m (plastic sau metal), cu o secțiune transversală de la 32 la 57 mm.
3. Plasă de zidărie.
4. Caramida rosie.
5. Mortar de zidărie.

Pâslă de acoperiș (pâslă de acoperiș) este tăiată în benzi suficiente pentru așezarea pe o fundație de beton, apoi așezată deasupra fundației cu mastic de bitum (pentru pâslă de acoperiș - mastic de gudron). Cărămida este așezată folosind o metodă de ligatură pe un singur rând: așezată pe un strat de pâslă de acoperiș mortar de zidărie, pe ea - primul rând de cărămidă „într-o picătură” (de-a lungul axei fundației), apoi se așează o plasă de zidărie, se pune un mortar și următorul rând de cărămidă, dar „într-o lingură” (de-a lungul axei fundației ). Fiecare rând nou zidărieînsoțită de așezarea unei plase de zidărie, așezarea „într-o lingură” și „într-o picătură” alternează unele cu altele. În al 3-lea sau al 5-lea rând de zidărie, trebuie să instalați orificii de ventilație din resturile de țevi - 5-7 orificii sunt suficiente pentru întreaga fundație. Cantitate rânduri de cărămidă depinde de înălțimea de fundație dorită.

Ultimul rând de zidărie este acoperit cu o șapă de ciment (compoziție mortar nisip:ciment ca 1:2 sau 1:3), cu un strat de 20 mm.

Fundație independentă pentru încălzire și podea pentru baie

Creăm fundația pentru aragaz și asamblam cadrul de saună. Dacă este planificată zidăria capitală a încălzitorului, aceasta necesită o fundație independentă, adică neconectată la fundația principală.

Podeaua băii poate fi din lut, pământ, lemn sau beton. De în general, nu are nevoie de izolație termică, deoarece temperatura la nivelul său nu este practic mai mare de 30 ° C. Un grătar de lemn, covorașe de plută sau covorașe sunt de obicei așezate pe suprafața podelei băii - sarcina lor este de a scuti vizitatorii băii de senzația ascuțită de frig cauzată de atingerea podelei la ieșirea din baia de aburi. Pentru auto-uscare, podeaua este ridicată deasupra nivelului etajului principal.

Principalul dezavantaj al podelei de baie din lemn este îmbinarea frecventă a apei - apa, care pătrunde prin crăpăturile dintre scânduri, se va acumula în ele, provocând putregai și apariția unui miros neplăcut. Acoperire din lemn podeaua se uzează rapid, devenind inestetic aspect, poate necesita înlocuire după 6-8 ani. Ar fi mai practic pentru pardoseala pentru baie ţiglă- este mai ușor de îngrijit, nu este susceptibil la umiditate, care curge ușor pe suprafața sa.

Pardoselile din băi ar trebui să fie așezate la diferite niveluri: podeaua băii de aburi este cu 150 mm mai sus decât podeaua spălăriilor (reținem căldura), podeaua spălăriilor este cu 30 mm mai jos decât nivelul podelei din dressing (o protejăm de apă).

De la construirea unei podele din beton acoperit placi ceramiceîn spălătorie și camera de aburi este mai profitabilă decât o podea din lemn - vom lua în considerare această opțiune.

Există mai multe moduri de a instala o podea de beton într-o baie. În primul rând, pregătim baza pentru formarea unei podele calde - constă dintr-un strat de nisip de 100 mm și un strat de 100 mm de piatră zdrobită de fracțiune medie, așezate secvenţial. Fiecare strat trebuie să fie bine compactat și nivelat. Apoi așezați acoperișul de pâslă deasupra, acoperind pereții cu ea până la înălțimea viitoarei podele.

Actiunile urmatoare:

1. Prima varianta- așezarea unui strat de pâslă, argilă expandată sau zgură de 50 mm, deasupra unui strat de beton de 50 mm cu formarea unei pante către orificiul de scurgere. După ce betonul s-a întărit, acesta trebuie nivelat cu o soluție de ciment, după care puteți începe lucrările de placare.
2. A doua varianta- Șapă de ciment de 50 mm care conține perlit (nisip expandat). Compoziția amestecului: perlit: ciment: apă ca 5: 1: 3. După ce a trecut o săptămână întreagă de la așezarea betonului perlit, aplicăm deasupra un strat de beton de 30 mm cu o pantă spre scurgere. Când aveți de-a face cu perlit, trebuie să fiți deosebit de atenți - acest material este extrem de ușor, chiar și o adiere ușoară îl suflă, așa că trebuie să lucrați cu el în interior, fără curenți. Observați exact proporția de apă!

Dacă baza băii este ridicată semnificativ deasupra nivelului solului (de la 300 mm), pentru podea vor fi necesari bușteni de lemn. secțiune pătrată(partea 150 mm). Dacă dimensiunile spațiilor de baie nu depășesc 2000x3000 mm, atunci suporturile pentru bușteni vor fi buștenii de cadru. La dimensiuni mari Vor fi necesare suporturi suplimentare pentru grinzile pardoselii, sunt stalpi din beton sau caramida (250x250 mm) si sunt asezati la o distanta de 700-800 mm. Stâlpii de susținere pentru bușteni trebuie așezați pe o bază multistrat de nisip, piatră spartă și beton - fiecare cu grosimea de 100 mm.

Important! Înainte de a forma baza pentru a susține buștenii, este necesar să faceți o fundație pentru sobă și să construiți un sistem de canalizare.

Lemnul pentru bușteni poate fi stejar, zada sau conifere; buștenii trebuie tratați cu gudron sau un antiseptic înainte de instalare.

Soluţie pardosealaîn acest caz este următorul: spațiul de beton dintre fundație este acoperit cu pâslă de acoperiș, cu pereții suprapunându-se la înălțimea podelei, umplut cu zgură sau argilă expandată (între stratul de pâslă de acoperiș și izolație în vrac puteți așeza un strat de spumă de polistiren de 200 mm), pe partea inferioară a grinzilor este atașat un subpardoseală din plăci tivite de 29 mm. Apoi se așează film PVC, folie izolatie minerala, din nou un strat de film - pentru bariera de vapori. Turnați un strat de 5 mm de beton cu umplutură fină deasupra, creați o pantă sub orificiul de scurgere - după 3-4 zile punem plăci ceramice.

Nu uitați să aduceți fundația sobei la nivelul podelei.

Pardoseala din dressing este realizată din scânduri de 19-29 mm din lemn de conifere.

Un punct important: atunci când finisați o podea curată, și într-adevăr întreaga cameră de aburi și spălătorie, nu folosiți materiale de construcție sintetice - această condiție este valabilă mai ales pentru o baie de aburi!

Sistem de canalizare pentru baie

Pentru a scurge apa uzată dintr-o baie veți avea nevoie de: o groapă cu sigiliu de apă, o fântână pentru ape uzate și țevi care drenează apa murdară în groapă și apoi în puțul de apă uzată.

Groapa este ruptă din exteriorul fundației băii și țevile gravitaționale din plastic, fontă sau ceramică sunt introduse în ea din camera de aburi și camera de spălat ( tevi metalice va rugini repede).

Groapa trebuie să fie la 500 mm de fundație, adâncimea sa trebuie să fie de 700 mm, iar secțiunea transversală trebuie să fie de 500x500 mm. Pereții gropii sunt acoperiți cu un strat de beton de 100 mm, iar sub fundație se introduce o țeavă(e) de scurgere de 110 mm de la baie. Fântâna principală pentru drenaj, care conține cel puțin 2 m3, trebuie săpată la o distanță de cel puțin 2,5 m de groapă - cu cât mai departe, cu atât mai bine. O țeavă este furnizată din groapă, așezată pe o pantă la o adâncime de 1,5 m (sub adâncimea de îngheț), ieșirea sa din groapă trebuie să fie situată la 100 mm de fund. După introducerea conductei de scurgere, puțul principal de drenaj este umplut cu pietriș sau nisip la 1 m de jos, iar deasupra se toarnă pământ - într-un strat de cel puțin 500 mm. La așezare, compactați cu grijă fiecare strat.

Înainte de a conduce conducta de scurgere în groapă, este instalată o etanșare de apă galvanizată, situată la un unghi obtuz față de conducta de scurgere de la baie. Marginile și partea superioară sunt atașate ermetic de pereții gropii; distanța de la marginea inferioară până la partea inferioară nu trebuie să fie mai mare de 50 mm - datorită acestui design, mirosurile neplăcute și aerul rece nu vor pătrunde în camera de aburi ( spălătorie) prin orificiul de scurgere.

Pentru a preveni înghețarea perioada de iarna Groapa trebuie acoperită cu două capace de dimensiunea corespunzătoare (lemn sau metal), trebuie așezat pâslă între ele, iar capacul superior trebuie acoperit cu argilă expandată, zgură sau rumeguș.

Casă din busteni, acoperiș și zonă oarbă

Este mai bine să faceți o casă din bușteni pentru o baie pe care să o comandați de la artiști profesioniști; producția sa este destul de dificilă. Casă de bușteni gata dezasamblate trebuie aduse la șantier și asamblate după numerotarea buștenilor. Coroanele sunt fixate cu suporturi din oțel de 25 mm cu o lungime totală de până la 150 mm, o lungime a dintelui de până la 70 mm.

Structura acoperișului băii include căpriori, acestea sunt atașate de căptușeală, apoi material de acoperiș. Alegerea structurii finale a acoperișului depinde de acoperișuri, cu care se va suprapune. Căpriorii sunt atașați de ultima coroană a cadrului (de preferință penultima) cu ajutorul suporturilor pentru țevi. De regulă, construcția băilor presupune amenajarea uneia sau acoperiș în fronton, unghiul de pantă (de la 10° la 60°) care depinde de abundența și cantitatea de precipitații din zonă. Vă rugăm să rețineți - cu cât acoperișul este mai abrupt, cu atât este necesar mai mult material pentru a-l crea.

Căpriorii cu un singur pas situate în unghi sunt asigurate cu două suporturi externe sau interne și externe. Dacă deschiderea căpriorii depășește 5 m, acestea sunt susținute cu suporturi suplimentare. Căpriorii unui acoperiș cu frontoane se sprijină cu capetele inferioare pe pereți, capetele superioare sunt conectate între ele, formând o creastă.

Acoperișul băii poate fi acoperit cu orice material (ardezie, țigle, pâslă de acoperiș, zincat etc.), cu o suprapunere de minim 500 mm pe pereți.

Spatiul mansardei trebuie sa fie ventilat, adica dotat cu doua usi la capetele opuse ale acoperisului.

Facem o zonă oarbă de-a lungul perimetrului fundației: îndepărtați complet strat superior sol, mergem la 200 mm adâncime la o distanță de 600-800 mm de la baza băii, punem un strat de pietriș de 100 mm (piatră zdrobită, argilă expandată) și apoi nivelăm. Să-l punem jos rosturi de dilatare(Placă de 19 mm acoperită cu rășină sau bitum, în trepte de 2-2,5 m perpendicular pe fundație), umpleți cu un strat de beton de 100 mm. Înainte de întărirea betonului, suprafața acestuia trebuie călcată - acoperiți cu un strat de ciment uscat de 3-5 mm. După 3 zile, linia de contact dintre zona oarbă și fundația băii trebuie acoperită cu bitum pentru a o impermeabiliza.

Calafat pentru o casă din lemn de saună

Efectuat pentru a izola o casă de bușteni - etanșând fisurile dintre buștenii săi, materialul de calafat este folosit în mod tradițional câlga de in, mușchi roșu, cânepă de cânepă, pâslă de lână. Materialele naturale pentru calafăt pot fi înlocuite cu cele fabricate din fabrică din iută și fibre de in: vată de in și pâslă - iută și in-iută. Avantajul materialelor de calafat fabricate din fabrică față de cele naturale este rezistența lor la molii și ciuperci și este mai ușor să lucrați cu material fabricat din fabrică, deoarece este produs sub forma unei benzi continue de o anumită grosime și lățime.

Călăfătul unei case de bușteni se efectuează în timpul asamblarii acesteia - materialul de calafat este așezat între bușteni în timpul așezării lor. După construirea acoperișului, se efectuează călăfășarea completă - în exteriorul și în interiorul casei de busteni, iar după un an - călăfătul din nou (casa de busteni se așează - buștenii se usucă).

Principalele instrumente pentru calafat sunt o spatulă și un ciocan; le puteți face singur sau le puteți cumpăra gata făcute. Ambele instrumente sunt realizate din lemn (frasin, stejar sau fag). O lopată de calafat arată ca o pană cu un mâner de 200 mm lungime și o lamă ascuțită de 100 mm, grosimea mânerului este de 30 mm, lățimea lamei la bază este de 65 mm, la capăt - 30 mm. Ciocul din lemn are o formă rotundă: diametrul mânerului este de 40 mm, lungimea acestuia este de 250 mm, diametrul părții de lovire este de 70 mm, lungimea sa este de 100 mm.

Calafătul se face în două moduri - „set” sau „întins”. A doua modalitate de calafat este urmatoarea: colectam materialul de calafat intr-o suvita, il asezam in golul dintre busteni si il impingem acolo cu ajutorul unei spatule, umplend golul complet, fara goluri. Apoi colectăm câltul cu o rolă, îl aplicăm pe șanțul calafat, scoatem din el șuvițe mici de material, le înfășuram în jurul rolului și îl introducem în canelura folosind o spatulă și o rolă - cu forță, până când sunteți complet asigurați-vă că canalul (fantul) este umplut.

Prima metodă de calcafare a caselor din bușteni este concepută pentru a acoperi caneluri mari (fante). Răsucim materialul pentru călăfățare în șuvițe de 2 mm, formăm mai multe bucle din ele și le introducem în gol. Buclele sunt colectate într-o cantitate suficientă pentru a umple complet golul.

Reguli de calafat:

• Mai întâi, materialul este bătut de-a lungul marginii superioare a buștenului și abia apoi de-a lungul marginii inferioare;
• Începem lucrările de călăfățare din crăpăturile coroanei inferioare, pe ambele părți. Apoi trecem la coroana inferioară a peretelui adiacent și așa mai departe. După ce am terminat de calafat fisurile coroanelor inferioare, începem să lucrăm la următoarea în înălțime, trecând de la această coroană la cea adiacentă din peretele cel mai apropiat (de la dreapta la stânga sau de la stânga la dreapta, nu contează).

În nicio circumstanță nu trebuie să calafați doar un perete - acesta se va ridica și va provoca deformarea cadrului și va trebui să-l dezasamblați/asamblați din nou. Să vă reamintim încă o dată: călăfătul se face în direcția „de jos în sus” de-a lungul perimetrului casei din bușteni.

Instalarea unui aragaz

Există multe opțiuni de design pentru sobele de baie; acestea pot fi încălzite cu lemne, gaz, combustibil lichid sau pot folosi elemente de încălzire încorporate și încălzite cu energie electrică; pot fi din cărămidă, fontă sau metal. Sobele de cărămidă din băi sunt realizate cu o grosime a peretelui de „jumătate de cărămidă” sau „o cărămidă întreagă”; cusăturile de zidărie trebuie bandajate cu deosebită atenție, încercând să obțină cea mai mică grosime pentru a obține cea mai mare eficiență a sobei. Pentru așezarea sobelor se folosește doar cărămidă roșie. Cuptorul aragazului este condus în dressing, cei trei pereți rămași ai săi sunt amplasați în camera de spălat (camera de aburi), iar distanța de la ei până la pereții spălătorii trebuie să fie de cel puțin 250 mm - în acest caz, căldura nu va intra „în pereți”.

Pentru o sobă din fontă sau metal, nu este necesară formarea unei fundații independente - doar pentru una din cărămidă.

Încălzitoarele instalate pentru cei cărora le place să aburească sunt echipate cu o cameră care conține pietre greutăți diferite(de la 1 la 5 kg). Dărâmăturile, pietricelele, bolovanii și granitul sunt potrivite pentru umplerea camerei de încălzire. Designul acestor cuptoare este extrem de simplu - similar cu sobe de bucătărie, încălzitoarele diferă de ele prin faptul că au o țeavă mai lată sau prezența unei camere cu pietre.

Pentru a obține la maximum temperatura ridicataÎn camera de aburi, trebuie să adăugați lingouri de fontă la pietre într-un raport procentual de 80:20 (pietre: lingouri). Pentru fiecare 1 m 3 de baie de aburi veți avea nevoie de cel puțin 6 kg de pietre și porci din fontă.

Prin menținerea unei distanțe de 40-50 mm în cuptor între pereții acestuia și cazanul de încălzire a apei, se realizează efectul de suflare totală a cazanului cu gaze fierbinți și încălzirea rapidă a apei.

Pentru o tracțiune mai bună trebuie să îl îndepărtați șemineu cât mai aproape de coama acoperișului. Când așezați un coș de fum prin pod, asigurați-vă că ați pufnit țeava 380 mm. Amintiți-vă că țeava nu trebuie să treacă mai aproape de 150 mm lângă învelișul și căpriorii acoperișului (standarde de siguranță la incendiu).

Alimentare cu energie electrică și apă pentru baie

Pentru a spăla un utilizator al băii, sunt necesari cel puțin 8 litri apa fierbinte. Această cantitate poate fi furnizată în mai multe moduri: încălziți un recipient cu apă pe un încălzitor, folosiți gheizer, instalați un încălzitor electric - boiler. Dacă există o alimentare centrală cu apă, conducta către baie duce din casa principală - apa dintr-un astfel de sistem de conducte trebuie drenată iarna, altfel va îngheța și va sparge conductele.

Apa poate fi preluată dintr-o fântână sau un foraj prin instalarea unei pompe submersibile pentru a o pompa și echiparea unui astfel de sistem de alimentare cu apă cu filtre de purificare. Și în acest caz, iarna, apa trebuie ori să fie scursă după fiecare utilizare a băii, ori conductele de alimentare trebuie izolate.

Trebuie să extindeți o linie independentă până la baie pentru a furniza energie electrică, iar cel mai simplu mod este să o faceți prin aer (aer). Pentru alimentarea cu aer veți avea nevoie de un cablu special - măturăm imediat cablul de aluminiu „gol”, optând pentru două opțiuni: SIP (sârmă izolată autoportanta) și VVGng. Primul tip de cablu este foarte bun, are termen lung service (mai mult de 30 de ani), este durabil și nu trebuie susținut de un cablu de susținere. Dar este extrem de dificil să efectuați lucrări de instalare cu acesta, deoarece este prea gros (secțiune transversală minimă - 16 mm2). Aluminiul SIP nu poate fi tras prin podul unei băi conform standarde de securitate la incendiu, trebuie să-l atașați la cleme de ancorare speciale - având în vedere cantitatea de costuri și bătăile de cap cu instalarea sa, costul său va fi scump.

O soluție mai simplă este aerul cablu de cupru VVGng, fixat pe suport cablu de oțel. Cablul este suspendat de cablu pe un fir izolat din plastic; durata de viață a acestuia este de până la 10 ani, după care trebuie înlocuit (!). Pentru un cablu VVGng cu un singur conductor (desigur, trebuie să existe două miezuri - fiecare dintre ele trebuie să fie într-o împletitură dublă independentă), întins peste aer până la baie, secțiunea transversală optimă va fi de 2,5 mm 2 - este nu se știe exact ce echipamente electrice va dori să alimenteze proprietarul daciei în viitor.

Toate cutiile de cablare, prizele și întrerupătoarele și panourile electrice trebuie să fie doar pentru instalare în exterior. Conform regulilor de securitate la incendiu, este interzisă instalarea cutiilor de joncțiune, întrerupătoarelor și prizelor în camera de spălat/aburi - doar în dressing. Nu glumi despre posibilitatea unui scurtcircuit într-o structură din lemn - toate cablajul intern Băile trebuie făcute numai în furtun ondulat neinflamabil, asigurat cu cleme speciale, trecerea cablului prin pereții despărțitori trebuie să fie doar printr-o țeavă de oțel.

Încercați să aranjați cablurile în cutia de joncțiune, priză sau lampă, astfel încât să intre acolo de jos sau lateral, dar nu de sus - o picătură de condens care alunecă de-a lungul împletiturii poate provoca un scurtcircuit.

Toate aparatele electrice trebuie să aibă o clasă de protecție la umiditate de cel puțin IP44 (de preferință maxim - IP54). Instalare lămpi simple- corp metalic, doar abajur din sticla. Toate conexiunile traseului intern al cablurilor se fac numai pe blocul terminal, fără răsuciri. Și instalați un RCD în scut, setându-l la 30 mA.

Pentru a lucra în tabloul electric și pentru a instala un RCD, asigurați-vă că invitați un electrician calificat dacă nu sunteți singur!

Montarea pereților despărțitori, tavanelor, decorațiuni interioare, montaj ferestre și uși

Pereții despărțitori interioare în baie pot fi din cărămidă sau lemn, urmate de izolarea termică și umezeală în ambele cazuri. Peretele despărțitor dintre spălătorie și dressing, în care este instalată soba, trebuie să fie din cărămidă, sau există inserții de cărămidă în el din zidărie de cărămidă simplă - pe părțile în contact cu corpul sobei.

Finisarea interioară este de obicei efectuată în cazurile în care baia în sine este construită din cărămidă, piatră sau cherestea - aici schema de finisare este clasică: izolație, peliculă barieră de vaporiși căptușeală. În plus, atunci când efectuați finisaje exterioare și interioare, va trebui să reconstruiți sistem de ventilatie băi, până la urmă jurnalele de jurnal va fi acoperit cu carcasă și nu va putea asigura o ventilație adecvată.

Tavanul este format în două straturi - aspru și finisat. Tavanul brut este atașat de grinzile orizontale ale acoperișului, dacă este necesar armat cu grinzi intermediare. Zona sa este acoperită cu izolație - argilă expandată sau zgură. Din interiorul camerei de spălare/aburi, izolația și o peliculă de barieră de vapori sunt atașate de tavanul aspru, după care tavanul este acoperit finisare- placă de tei, pin (grosime: 20 mm sau mai mult - cu cât placa este mai groasă, cu atât va păstra mai mult mirosul lemnos).

În baie trebuie să instalați ferestre mici (în medie 500x700 mm) și să le tăiați jos - suficient pentru ca cineva care stă pe o bancă să poată privi prin ele. Ferestrele din baia sunt intotdeauna termopan, in functie de marime - cu geam sau complet cu balamale - pentru o aerisire rapida.

Ușile din băi trebuie instalate astfel încât să se deschidă spre exterior din motive de siguranță la incendiu. Materialul pentru foile de ușă este o placă cu canelură (40-50 mm) sau o placă cu un sfert selectat; plăcile sunt fixate cu dibluri. Dimensiunea canelurilor trebuie redusă în mod intenționat cu 5 mm - mai mult decât este necesar pentru distanța reală dintre sferturile de sferturi - altfel, când umiditatea crește, canelurile se vor umfla și va fi dificil să o deschideți (închideți). Dimensiune optimă ușile din compartimentul de spălat al băii sunt de 600x1600 mm, în baia de aburi - 800x1500 mm, cu o înălțime a pragului de aproximativ 300 mm deasupra nivelului podelei (este incomod să mergi, dar te va ține de cald). Balamalele pentru agățarea foilor de ușă sunt din alamă, deschizând în dressing (spălătorie) și în spălătorie (baie de aburi). Mânerele ușilor sunt din lemn (în special în baia de aburi).

Materialul pentru rafturi este tei, pin, plop sau aspen. Lungimea minimă a raftului este de 1800 mm, lățimea este de 500-800 mm. Distanța dintre „podelele” rafurilor cu două rânduri trebuie să fie de cel puțin 350 mm, distanța minimă de la al doilea rând la acoperirea tavanului- 1100 mm.

Suprafața de culcare este formată dintr-o placă cu lățimea de 80 mm, grosimea de 40 mm, iar între plăci se formează un spațiu de 15 mm lățime. Se menține o distanță de 10 mm de la perete la raft. Plăcile pentru rafturi sunt atașate la un cadru din lemn cu o secțiune transversală de 50x70 mm în două moduri: de sus - folosind cuie, ale căror capete sunt îngropate în lemn; de jos - folosind șuruburi. Pentru fixare, alege cuie și șuruburi din oțel inoxidabil sau cupru.

Toate colțurile din structura raftului sunt rotunjite, suprafețele sunt curățate cu grijă cu șmirghel de calitate zero.

Pentru un confort sporit, rafturile din camera de aburi sunt echipate cu o tăblie: înălțimea la începutul ridicării este de 30 mm, lungimea tăbliei este de 460 mm, înălțimea maximă finală este de 190 mm.

Atunci când alegeți material pentru crearea raftului, aveți grijă - se crede că zonele cu noduri sunt mai dense și pot duce la arsuri ale pielii. Prin urmare, încercați să alegeți scânduri și cherestea fără zone noduri sau cu un număr minim de acestea.

Măsuri de precauție împotriva incendiilor

Protejați incinta saunei de amenințarea cu focul - așezați-o în fața focarului aragazului tabla de otel, asigurați-vă că ușile sobei sunt bine fixate, instalați mijloace de stingere a incendiilor în apropiere (un recipient cu apă, nisip și stingătoare). Asigurați-vă că puteți deschide liber ușile băii de aburi și spălătorii atunci când iluminați sauna. Nu blocați pasajele sau spațiul din fața ușilor și ferestrelor.