Дерево - один из первых строительных материалов, применяемых человеком для постройки дома. Человека привлекает в нем, прежде всего, натуральность, хорошие теплосберегающие свойства, неповторимая красота. Типичный деревенский сруб ассоциируется у нас с атмосферой уюта, характерного тепла.
Сейчас очень популярны постройки из обработанных на оцилиндровочных станках бревен. Но любой мастер скажет – дерево очень капризный материал. Оно боится воды, но вместе с тем нельзя запечатывать его поры и препятствовать «дыханию».
Древесина подвержена воздействию грибка, плесени, древоточцам, относится к группе сильногорючих материалов, иногда бревна уже построенного сруба может «крутить», они изгибаются, трескаются. Как бороться с этими проблемами мы расскажем в этой статье.
Что такое оцилиндрованное бревно
Оцилиндрованное бревно представляет собой ствол дерева, очищенный от веток и коры с равным диаметром по всей длине. Имеет вид ровного цилиндра - отсюда и пошло его название.
Выделяют 2 подвида оцилиндрованного бревна:
- -окоренное бревно - кора снимается при помощи топора или автоматических агрегатов, оставляя смолистый верхний слой в целости. Такой способ обработки сохраняет защиту и позволяет уберечь готовый материал от негативного воздействия внешних факторов;
Минус в том, что под воздействием осадков и солнечных лучей бревно со временем темнеет, но не полностью, а только на несколько сантиметров вглубь. Служить дома или бани из таких стволов будут долго.
- -строганное бревно - получается после обработки электрорубанком или на станке. Шлифовка автоматическим способом делает поверхность идеально ровной, с уникальным рисунком и текстурой. Нуждается в последующей обработке и защите.
Чаще всего в качестве исходного материала для оцилиндровки выступают хвойные породы дерева – сосна, ель, кедр. Готовое к эксплуатации бревно получается после следующих этапов обработки:
- 1. отсечение верхнего рыхлого слоя;
- 2. шлифовка оцилиндрованного бревна автоматической установкой. При этом стволу придается определенный профиль с обязательным соблюдением сбега;
- 3. выборка пазов и торцевание по заданным размерам;
- 4. пропитывание заготовки транспортными защитными средствами на водной основе, срок действия которых – около полугода.
Полученное оцилиндрованное бревно используется для возведения малоэтажных домов, бань , коттеджей, веранд, баров и прочих построек коммерческого, хозяйственного и жилого назначения.
Средства для обработки
- 1. Биозащитные или антисептические препараты - химические вещества, содержащиеся в пропитках, предотвращают заражение древесины плесенью, грибком, жучками. Более слабые растворы используются для предварительной обработки, концентраты – для лечения пораженных участков сруба. Наиболее известные марки: Belinka, Tikkurilla, Неомид.
- 2.Транспортные антисептики на водной основе - наносятся сразу после окончания работ (шлифовка, торцевание), защищают от появления плесени и гнили в течение 6 месяцев. Не препятствуют нанесению других защитных составов и лакокрасочной продукции. Выпускаются российскими заводами Рогнеда, ОгнеБиоЗащита, Неомид.
- 3. Огнезащитные - содержат специальный комплекс антипиренов. Дома, обработанные таким препаратом, способны противостоять открытому огню в течение нескольких часов. Опытные мастера чаще пользуются продукцией заводов НОРТ, Рогнеда.
- 4. Влагозащитные - создают на поверхности сплошную пленку, закрывающую поры дерева, через которые внутрь бревна может пройти вода и привести к гниению сруба. Широко распространены НЕО+, Tikkurilla, Pinotex, Biofa.
- 5. Комплексные материалы . Фактически являются универсальными, обеспечивают полный спектр защиты: влаго- и биостойкость, пожаробезопасность. Выпускаются производителями Рогнеда, ОгнеБиоЗащита, Сенеж-препараты.
В инструкциях к составам всегда указывается период, когда можно и нельзя использовать препарат.
Так, обработка оцилиндрованного бревна транспортными антисептиками начинается сразу после завершения процессов профилирования и торцевания. Нанесение остальных составов – только после сборки сруба в единую конструкцию и герметизации швов.
Шаги по обработке и нанесению средств защиты
Любые средства защиты наносятся на древесину влажностью не более 25%. Уровень замеряется специальным прибором – влагомером (контактным или бесконтактным).
Чтобы обработать сруб из оцилиндрованного бревна, необходимы следующие инструменты и агрегаты:
- -веник, щетка с жестким ворсом или пылесос бытовой для обеспыливания. Нельзя использовать минимойки или аппараты высокого давления (Керхер), так как придется опять ждать высыхания древесины до нужного уровня;
- -кисть широкая, валик поролоновый или с синтетическим ворсом, садовый распылитель или краскопульт для нанесения препарата;
- -металлическая емкость для окунания или вымачивания.
Шлифмашинка или болгарка с лепестковым кругом. Шлифовка проводится с целью удаления верхнего потемневшего слоя, остатков коры и поврежденных участков;
Все это пригодится для обработки дома своими руками. А в производственных условиях используют еще один способ – автоклавирование. С помощью специального аппарата автоклава проводится обработка бревна антисептическими и антипиреновыми составами. Для сруба из таких заготовок больше 10 лет не будут страшны плесень и открытый огонь.
Неудобство такого способа в том, что порой бревна нуждаются в подгонке и срезе лишнего, надпилах. При этом удаляется защищенный слой, то есть пропитку нужно будет восстанавливать.
Перед тем как начать работу, нужно провести подготовку:
- 1. отшлифовать ствол, чтобы удалить грязь, кору, луб, пораженные участки дерева;
- 2. удалить всю пыль и загрязнения сухим и влажным способом. Обработать все углы, щели;
- 3. предварительно протестировать состав на небольшом незаметном участке сруба. Древесина разной сортности и пород неодинаково реагирует на компоненты составов.
- 4. защитить открытые участки тела от попадания препарата (перчатка, маска и т.п.);
- 5. обязательно перемешать средство перед применением;
- 6. наносить при отсутствии прямых солнечных лучей и температуре воздуха не ниже +5 °С. Мерзлую древесину обрабатывать нельзя. Выбирать лучше сухую безветренную, облачную погоду.
Тотальная обработка сруба из оцилиндрованного бревна начинается только после полного цикла высушивания, то есть минимум через год после возведения дома под временную кровлю. Это связано с тем, что излишек влаги в стройматериале затрудняет проникновение состава, и эффективность его применения сводится к минимуму.
Важно! Пока дерево сырое, усадка дома будет происходить постоянно, на идеально ровных стволах могут появиться трещины, вмятины, неровности, которым впоследствии нужна шлифовка и заделка специальными герметиками или составами на основе эпоксидной смолы, акрила, силикона.
Специалисты рекомендуют сначала наносить антипиреновые средства, потом антисептики. В последнюю очередь наносится консервирующий влагозащитный состав, причем его возобновление на наружной поверхности сруба желательно проводить регулярно - 1-2 раза в 3-5 лет. Особое внимание следует уделить открытым торцам, так как именно через них в ствол дерева проникает большое количество влаги, в идеале – покрыть специальной краской, имеющий высокий гидрофобизирующий эффект (Dulux, Tikkurilla).
Заключительный этап – декоративное покрытие. При помощи специальных масел, лаков, лессирующих красок, дерево тонируется, приобретает глубину, четче проявляется рисунок и характерная текстура дерева (конечный результат обработки представлен на фото выше).
Проблемы оцилиндрованных бревен и как с ними бороться
1. На готовом срубе появились трещины.
Во время усушки бревна на нем могут появиться трещины. Как правило, мастера предпочитают их не трогать до последнего, так как именно через них выходит наибольшее количество влаги. После общей обработки сруба дефекты заполняются смесью опилки + эпоксидная смола или специальными герметиками (Perma-Chink, REMMERS Acryl-100).
Производители рекомендуют антисептики для уменьшения количества трещин и «выкручивания» бревна во время сушки. Объясняется это тем, что обильное пропитывание препаратом способствует более равномерному выходу влаги из дерева, а значит, уменьшает количество дефектов на порядок.
2. Проступили черные точки, синие пятна.
Плесень появляется неожиданно и выглядит как сине-голубые разводы, грибок – черные точки, небольшие пятна. Особенно это хорошо видно на строганной поверхности сруба. Для решения этой проблемы в первую очередь сруб нужно отшлифовать до полного удаления пораженного слоя (шлифмашинка или рубанок), затем обработать участок антиплесневым средством с дезинфицирующим действием, тщательно промыть, высушить и нанести профилактический препарат. При необходимости повторить.
3. Древесина начала темнеть.
Потемнения можно отбелить при помощи специальных средств с хлором (Белсин, Неомид) или простой белизной, разбавленной наполовину в воде. После того как дерево посветлеет, его нужно промыть водой, высушить и покрыть антисептическим составом. Шлифовать необязательно.
4. Брак на поверхности готового дома – вмятины, срезы, повреждения.
Для любых дефектов сруба первоочередной этап – шлифовка. После выравнивания поверхности наносится защитное средство с антисептическими свойствами, по желанию заполняется шпатлевкой по дереву соответствующего цвета на силиконовой или акриловой основе. Вмятины лучше просто обработать декоративными составами, но не заполнять, так как целостность бревна не нарушена.
Все фото из статьи
В процессе эксплуатации любой деревянный дом должен без последствий выдерживать воздействие ряда климатических факторов, но при условии его надежной защиты. Пропитка стен сруба антисептиком – отличный способ ее обеспечить, защитив от гниения, да и для вредителей древесина станет непривлекательной.
Нужна ли бревнам дополнительная защита
При выборе бревна для сруба заранее нужно подумать о его долговечности.
Дело в том, что разные способы обработки сильно влияют на сопротивляемость древесины гниению:
- оцилиндрованное бревно по сравнению с другими типами кругляка особенно восприимчиво к воздействию влаги, его естественная защита практически сведена на нет при обработке . Дело в том, что при калибровке со ствола снимается не только кора, но и толстый слой плотной древесины;
Обратите внимание! Иногда при обработке на боковую поверхность даже выходит сердцевина ствола. В таком случае естественной защиты у бревна практически нет, так что пропитка просто необходима, причем максимально глубокая.
- а вот лишаются только коры, защитный слой очень твердой древесины остается. Пропитка здесь также нужна, но долговечность сруба из такого материала будет повыше. Единственное, что может смутить – высокая цена окоренного кругляка по сравнению с оцилиндрованным;
- занимают промежуточное положение между окоренными и оцилиндрованными.
Пропитка древесины антисептиками дает не только защиту от гниения и насекомых, но еще и проявляет текстуру древесины. Так что сверху можно нанести слой прозрачного лака, и деревянная поверхность уже будет неплохо выглядеть.
Можно встретить рекомендации под сруб не использовать пропитки вовсе, дескать кругляк и так отлично сохранится. Но лучше все-таки обработать древесину хотя бы затем, чтобы сохранить ее внешний вид, да и защита будет понадежнее.
Чем обработать бревна
Выбор специальных составов для обработки деревянных поверхностей очень широк. В большинстве своем все популярные антисептики дают хорошую защиту от влаги и насекомых, единственное – нужно не спутать средства для наружной обработки и обработки внутренней. В помещении обычно применяются составы, не выделяющие потом вредные для человека вещества.
Внутренняя обработка срубов
Обработка бревен с внутренней стороны также необходима, хотя условия эксплуатации будут более щадящими, чем снаружи, но уровень влажности может изменяться в широком диапазоне, да и о насекомых забывать не стоит.
Что касается типов используемых средств, то выделить можно такие типы растворов как:
- легковымываемые – как пример можно привести солевой раствор. Это слишком уж бюджетный вариант, его можно порекомендовать разве что для обработки вспомогательных построек и то в качестве временной меры;
- проникающие – обработка оцилиндрованного бревна таким составом гарантирует проникновение антисептика на приличную глубину (зависит от типа древесины, но глубины в 5-7 мм достигнет в большинстве случае). Со временем не вымываются, к тому же позволяют древесине дышать;
- пленкообразующие – используются скорее для декорирования поверхности дерева, вглубь дерева жидкость не проникает. Такие составы наносятся уже после пропитки антисептиком для придания нужного оттенка дереву.
Для обработки деревянных поверхностей внутри дома может применяться, например, СенежАквадекор. Оно не окрашивает поверхность древесины, достаточно глубоко впитывается и не создает на поверхности непроницаемый слой после высыхания, так что гниение изнутри бревнам не грозит.
Обработка сруба после установки из бревна включает в себя и пропитку стропильных рам, а также элементов деревянных перекрытий. Так как их видно не будет, то можно посоветовать использовать составы с окрашивающим свойством. Это сделано для того, чтобы четко можно было различить обработанный и необработанный участок.
Антисептики могут окрашивать дерево в зеленый оттенок, а вот оттенок обработанной антипиреном поверхности – красноватый. Конечно, для обработки пола или потолка такие составы не подойдут.
Обработка снаружи
Обработка сруба дома из бревна защитными составами снаружи дает гораздо больший простор для творчества. При этом антисептики могут использоваться и в качестве профилактического средства, и для консервации уже существующих дефектов.
Обратите внимание! Обработка сильнодействующим составом позволит заморозить развитие гнили в древесине, но всему есть предел. Если бревно сильно поражено, то никакая пропитка не поможет.
При наружной обработке придется решить несколько задач:
- тщательно законопатить щели и трещины в бревнах;
- также выполняется обработка торцов бревен (используется отдельный состав);
- только после этого можно переходить к шлифовке стены и нанесению антисептика.
Широкие и глубокие трещины в бревнах – далеко не редкость, из-за них влага и насекомые легко могут добраться до особенно уязвимой центральной части кругляка.
К счастью, герметизация трещин может быть выполнена своими руками, для этого понадобится:
- очистить трещину от пыли и грязи;
- затолкать внутрь уплотнительный материал (в продаже есть специальные шнуры из синтетических материалов). Можно использовать и обычную натуральную ткань;
- затем заполнить остаток трещины герметиком, он довольно эластичный, так что при осадке дома все равно обеспечит надежное соединение краев.
Вопрос, чем обработать торцы бревен сруба, особенно важен потому, что именно через торцы происходит ускоренная потеря влаги бревном. Это и становится причиной возникновения трещин. К тому же через торцы влаге и насекомым легче проникать внутрь.
Обратите внимание! Для обработки торца бревна используются специальные составы, замедляющие испарение влаги.
Обычно проблема, чем обработать бревенчатые срезы решается еще на этапе заготовки кругляка, но лучше все-таки подстраховаться и самостоятельно обработать их еще раз.
Для этого можно использовать как народные, так и покупные средства:
- простейшим рецептом можно считать нанесение парафина, этот «химический мертвец» гарантированно не пропустит влагу внутрь;
- можно использовать и покупные составы, тот же «Сенеж ТОР» не содержит вредных для человека веществ, а обработка бревен сруба антисептиком с торцов нормализует усушку бревна в поперечном и продольном направлении.
Нуждается ли рубленая баня в обработке
Если с вопросом, чем обработать сруб из бревна снаружи, особых проблем нет, то в случае с деревянной баней приходится учитывать специфику ее работы. Специалисты все же склоняются к тому, что изнутри пропитка антисептиком не является необходимой.
При этом желательно в качестве строительного материала использовать окоренные либо строганые бревна с достаточно высокой природной защитой (имеется ввиду содержание смолистых веществ).Нужно только учесть, что использование пород деревьев с высоким содержанием смолы недопустимо, из-за высокой температуры стены будут постоянно липкими.
В принципе, инструкция допускает обработку рубленой бани изнутри, но с рядом оговорок:
- запрещено использовать составы, которые под действием высокой температуры выделяют вредные вещества (то есть львиная доля антисептиков сразу отпадает);
- древесина должна оставаться воздухопроницаемой.
Если проблема, чем обработать бревна внутри бани, ставит в тупик, то можно попробовать ограничиться только наружной обработкой. Если же внутри древесина немного потемнеет спустя какое-то время, то можно просто отшлифовать бревна лепестковым кругом, на несколько лет приятный оттенок естественной древесины гарантирован.
Обратите внимание! Различные народные средства, например, на основе пчелиного воска, масла, смолы и т. д. не подходят для внутренней обработки бани как раз из-за своей низкой стойкости к высокой температуре.
Если же баня выстроена из недорогого калиброванного кругляка, то наружная обработка обязательна. Учитывая то, что вредные вещества имеют неприятно свойство просачиваться через дерево и попадать в воздух (особенно при высокой температуре), средство должно быть на 100% безвредным.
В принципе, можно приобрести и уже пропитанные защитным составом бревна, но вопрос, чем лучше обработать оцилиндрованное бревно в бане, все-таки лучше решать самому. Дело в том, что при заводской пропитке об экологичности антисептика особо не думают.
Подведение итогов
Обработка кругляка – неплохой способ повысить его долговечность, да и внешний вид сохранится в течение длительного времени. При этом нужно учитывать ряд нюансов, а именно: подбирать отдельные составы для внутренней и наружной отделки, грамотно обработать торцы бревен и герметизировать трещины. При условии соблюдения этих условий обработка антисептиком становится абсолютно безвредной для человека и продлевает жизнь рубленому дому.
На видео в этой статье описывается наружная обработка сруба.
Не все владельцы деревянного дома знают, что обработка сруба из оцилиндрованного бревна имеет свой алгоритм, отступать от которого нельзя. Прежде всего, необходимо подготовить древесину для лучшего пропитывания и осторожного действия химикатов, так как не все составы действуют мягко, а дорогостоящее строительное сырьё нельзя подвергать агрессивному воздействию. Как защитить свой дом правильно, не испортив древесины, рассказано в этой статье.
Для чего пропитывать материал
Вопрос закономерен для несведущего в деревянном домостроении человека, ведь в заводских условиях пиломатериал уже был обработан. Тем не менее, одноразовая антибактериальная атака не может защитить его на всю глубину, даже если деревянные стройматериалы вымачивали в ваннах с растворами. Всё дело в структуре природного материала.
Ствол – это ещё практически живое дерево. Оно потеряет возможность к обновлению ещё очень нескоро: влага выпаривается из готового бруса медленно и в течение долгой эксплуатации. Поэтому, чтобы как можно дольше сохранить свежий вид здания, его придётся подвергать обработке регулярно. Что это даёт:
Конечно, желательно поручить заботу о собственном строении профессионалам, но их услуги довольно дороги. Самостоятельная обработка оцилиндрованного сруба довольно проста и доступна для понимания даже несведущему в этом вопросе.
Этапы работы
Промышленность создала массу химикатов, которые могут использоваться как снаружи дома, так и внутри. Синтетические составы активно противостоят основным проблемам, кроме того, могут использоваться против возгорания – главного врага дерева.
Не стоит использовать средства «три в одном»: они не дают должного эффекта, так как при смешивании компонентов получается вещество, ослабляющее активные действия составляющих или даже бесполезное в виде антисептика.
Решить, чем обработать оцилиндрованное бревно, сейчас довольно трудно: продукция разнообразна как по цене, так и по качеству. Важно помнить, что внутренние поверхности не должны быть покрыты летучими химическими веществами. Когда в дом придёт тепло, они будут витать по всему пространству, оседая в лёгких домочадцев. Они опасны для здоровья, и использовать средства, не маркированные соответствующей надписью, нельзя.
Правильный процесс обработки пиломатериала имеет следующие этапы:
- Подготовка всех поверхностей. Если работы производят на новом объекте, то шлифовка и покраска сруба из оцилиндровки внутри и снаружи не потребуется. Достаточно только пропитки антибактериальными составами и нанесения лессирующих масс. Они не скроют рисунка древесины, но при этом не пропустят влагу внутрь.
- Надо обзавестись инструментом. Чем обрабатывать дом из оцилиндрованного бревна? Это жёсткие кисти, краскопульт, всевозможные распылители. Также необходимо приготовить защитную спецодежду.
- Нанесение составов должно проходить в следующем порядке: антисептик, защита от проникновения влаги, антипирен. Почему именно так?
- Во-первых, процессы, способствующие появлению плесени, могут начаться в самой древесине, если к этому были предпосылки до покупки сруба или строительного сырья. Следует скрупулёзно пересмотреть все единицы стройматериала на предмет дефектов.
- Во-вторых, чтобы исключить накапливание влаги, сразу за антисептиком наносят преграду. Это позволит влаге внутри испаряться через торцы и не накапливаться. В-третьих, возгорание чаще всего происходит из-за человеческого фактора, поэтому этот слой будет последним, и случайный окурок или искра из топливного агрегата не смогут причинить вреда.
- Декорирование. Нужно ли обрабатывать оцилиндрованное бревно антисептиком или краской? На первую часть вопроса ответ, безусловно, однозначный – обязательно. Что касается краски, то смысла скрывать природную красоту древесины нет.
По истечении нескольких лет природные осадки и явления могут сделать красивую поверхность шероховатой. Тогда перед нанесением какого-либо состава придётся потрудиться шлифовальной машиной: после чего краски и химические пропитки лягут равномерно. До очистки древесины все выступающие части сруба – подоконники, отливы, двери, ставни – снимают. Воспользовавшись пылесосом, можно без труда удалить мельчайшую пыль от шлифовки.
Обязательно следует обильно пропитать конопаточные зазоры, предварительно удалив старый материал. Если конопатка была сделана недавно, то её пропитывают осторожно, чтобы в будущем не возникло вопроса: чем лучше утеплять срубы из оцилиндрованного бревна, - качественные швы могут избавить владельца от этого процесса.
Особое внимание надо уделить торцевой части срубов, их нельзя покрывать плёночным составом, так как древесине положено дышать. Лучше всего для обработки здесь подойдёт гашёная известь, смешанная со слабым раствором марганца. В этом случае капилляры ствола не будут забиты.
Всем составам нужно дать срок на полное впитывание и просыхание. Только затем можно приступать к следующему слою химии.
Однако без должной полимерной плёнки есть риск потерять гладкость поверхности брёвен. Поэтому используют лак или лессирующие составы. Они подчеркнут рисунок дерева и сделают поверхность непроницаемой для повреждений. Важное условие: такие составы должны быть маркированы как морозоустойчивые, иначе полимер на холоде потрескается, и защиты, впрочем, как и красоты, не будет.
До нанесения цветного состава, строительный объект обрабатывается особенно тщательно: шлифуются трещины, в которые закладывается паста из стружек со столярным клеем. Такая мера хороша для небольших дефектов. Большие зазоры конопатятся.
Краску наносят в несколько слоёв: первый после отшлифовки обязательно впитается. При желании готовую поверхность можно покрыть лаком. Так фрезерованный материал приобретёт вторую жизнь.
Необходима ли защита бани с помощью антисептика?
Дерево является одним из наиболее распространенных материалов при строительстве бань. Однако, под воздействием негативных внешних факторов, оно не только теряет свой первоначальный вид, но и подвергается поражением грибком и различными древесными насекомыми. Благоприятные условия для роста грибка создает повышенная влажность, образование конденсата, перепады температур.
Обработка бани антисептиком - непременное условие ее долговечности. Многие жители деревянных домов или владельцы бань сталкиваются с проблемой, как правильно защитить антисептиками дерево, из которого они изготовлены.
Для этого необходимо прочитать инструкции, написанные на упаковках этих средств. К тому же, продавцы в магазинах всегда вам помогут и расскажут, для какой цели нужен тот или иной антисептик.
Для начала, надо понимать, что одни средства годятся для обработки снаружи, на улице, где есть воздействие солнца, дождя, ветра, пыли, птиц. А другие – для обработки внутри, где на стены есть воздействие горячей или холодной воды. Постоянная влажность и высокая температура быстро разрушают дерево.
Бревенчатые бани - это всегда естественно и красиво, эстетично и экологично, к тому же тепло. Для их постройки, несомненно, нужны бревна, которые необходимо уметь правильно обрабатывать, чтобы ваша баня стояла как можно дольше. Наша статья расскажет вам чем обработать бревна бани .
Приготовленную древесину подвергните двум обязательным операциям: окорке и острожке. Окорка - это очистка бревна от коры, ее обычно делают без какого либо механизированного инструмента, вручную, но только при условии, что объем работы небольшой. Просто снимайте верхний темный слой коры до тех пор, пока не достигните светлой древесины. Когда вы выполните окорку, вы заметите, что на бревне остались не очень большие, но заметные участки луба, или так называемое «подкорье» (свежий слой коры дерева, который отделяют от самого ствола). Этот слой, высыхая, темнеет, и дерево обыкновенно становится пестрой окраски, так,характерной для нестроганных бревен. Если при окорке волокнистый состав (волокнистая структура) дерева не повреждается, но луб подвержен гниению, именно из-за этого нужно, чтобы бревно обязательно пошло и на острожку.
Электрическим рубанком снимите подкорье (порядка 0,5-1 см). Ведите инструмент по длине бревна. Старайтесь снять ровный слой и с первого раза, иначе древесина будет имть технические заломы. Это не скажется на качестве стройматериала, но со временем проявится в неэстетичности вида бревен - заломы потемнеют, даже если вы покроете их антисептиком и специальной пропиткой. Результатом правильно выполненных действий будет красивое, естественного золотистого оттенка бревно, полностью очищенное от луба.
Просушите бревна. Это можно сделать в естественных условиях (но с учетом климатических условий страны - как правило, мало кто на это решается) либо использовать термокамеры, где дерево выдерживают до 5 суток. Недосушенное дерево со временем треснет по длине, поэтому не пренебрегайте и этим способом защиты вашей будущей бани.
Древесина, особенно обработанная, подвержена действию плесневых грибов, насекомых (например, жуков-короедов), а также действию различных природных факторов. Вы вправе решать, какие сроки жизни назначить своей бане, обрабатывая бревна химическими защитными средствами. Используйте современные антисептики, средства защиты от насекомых и деревоокрашивающего грибка (в том случае если вы собираетесь красить баню).
Безусловно, традиционная технология ручной рубки зарекомендовала себя с наилучшей стороны: практически в любом поселении можно найти деревянные дома, которым пятьдесят, семьдесят, а то и сто лет. Но обратите внимание, что эти, прекрасно сохранившиеся строения возведены отнюдь не современными рубщиками, а старыми мастерами - совершенно другими людьми иного менталитета из совершенно иного времени. Сколько простоит дом изготовленный бригадой современных умельцев-шабашников - никому не известно; как будут выглядеть его стены через три-пять лет - тоже никто не сможет предсказать.
Обращаясь к бригаде мастеров, обязательно внимательно рассмотрите те срубы, над которыми в настоящий момент работает бригада и обратите своё
пристальное внимание на следующее:
щели между венцами; чистота обработки чашек и межвенечных пазов; отсутствие большого разброса в диаметрах брёвен одного сруба; количество потенциально проблемных брёвен в собираемых срубах (кривостой, значительные радиальные трещины); отношение мастеров-рубщиков к своему продукту (обилие грязи на брёвнах - это не просто следствие неаккуратности, это свидетельство того, что рабочие запросто соберут ваш сруб из полугнилых, кривых брёвен).
Современные технологии следствием своего внедрения имеют значительное ослабление зависимости качества конечного результата от мастерства рабочих. В случае механизированной обработки качество более зависит от отлаженности производства и технологических возможностей оборудования.
Поэтому, индивидуальный застройщик, обращаясь в деревообрабатывающий цех в первую очередь должен обращать внимание на:
наличие механизации при выполнении всего цикла работ; отзывы о уже выполненных заказах от предыдущих клиентов; наличие и доступность отсортированной сырьевой базы; сроки изготовления срубов (длительное время изготовления обязательно должно насторожить заказчика, потому как является следствием явных или скрытых проблем в технологическом процессе); технологические возможности оборудования - спросите, например, возможно ли на этом оборудовании оцилиндровывать брёвна по образующей конуса ("под морковку"); возраст и техническое состояние производственной базы (старые и выработавшие ресурс станки вряд ли приведут к качественному результату).
Методы заготовки древесины для строительста дома или бани.
При заготовке древесины ствол спиленного дерева нарезается равными отрезками приблизительно по 6 метров длиной. Самое толстое бревно, комель, называется "первым резом". Следующий отрезок ствола - вторым резом. И так далее. Примечательно, что чем ближе рез к вершине ствола, тем сильнее наблюдается конусность бревна. Первый же рез - это практически цилиндр.
Структура древесины неоднородна по радиусу ствола. Самый плотный слой - это внешний наружный слой толщиной 1-2 см, находящийся непосредственно под корой. При повреждении этого слоя, когда с внешней средой начинает контактировать поверхность внутренних слоёв древесины, бревно становится подверженным гниению и последующему разрушению.
Существуют различия в древесине разных пород. Так, древесина ели богато и равномерно насыщена смолой с самого раннего возраста дерева; древесина же сосны достаточно насыщается смолой только в зрелом возрасте. Причём насыщаются преимущественно внешние слои. Поэтому при использовании брёвен небольшого диаметра (до 26 см) разумнее использовать ель, как более долговечную, т.к. сосна в возрасте, когда первый рез не превышает в диаметре 26 см, ещё недостаточно пропитана смолами и, соответственно менее долговечна.
С другой стороны, обильная насыщенность смолами древесины зрелой сосны может сослужить плохую службу в помещениях типа саун или бань. От нагрева и высокой влажности древесина начинает "плакать", теряя смолистые вещества и пачкая поверхность бревна. В случае использования древесины сосны для жарких посещений считается обязательным их внутренняя обшивка вагонкой, для еловых срубов эта операция избыточна.
Одним из главных недостатков оцилиндрованных брёвен называют именно малый срок службы из-за подверженности гниению: снятый плотный слой обнажает внутреннюю, легко подверженную разрушительным процессам поверхность бревна. Однако, при использовании брёвен первого реза данное обвинение не имеет оснований: исходное бревно - практически идеальный цилиндр и обдирая слой коры и несколько миллиметров подкорного слоя, цилиндровочный станок отнюдь не переводит бревно в "недолговечную красивую игрушку".
Рубленный или оцилиндрованный дом - что лучше и почему?
В качестве иллюстраций к традиционному процессу мы используем снимки, которые любезно разрешили нам сделать на рабочей площадке бригады мастеров-рубщиков деревянных бань.
Оппонентом классической технологии выступает цех механизированной обработки. Самодельный оцилиндровочный станок позволяет обрабатывать брёвна длиной до 10 метров и диаметром до 60 см. Возможна оцилиндровка "под морковку".
Ручная рубка дешевле, поэтому сруб ручной рубки выгоднее, чем сруб из оцилиндрованного бревна
В нашем, конкретном, случае бригада мастеров оценивает свою работу в 5000 рублей за кубометр обработанной древесины. Срубы из цеха механизированной деревообработки обойдутся покупателю в 5500 рублей за кубометр плюс бесплатная доставка в радиусе 50 км от цеха.
Бригада мастеров состоит из 8 человек: 2 тесальщика очищают бревно от коры, 2 строгальщика электрорубанками цилиндруют бревно, 2 чашечника вырубают чашки, 2 подсобных рабочих на подхвате. Такая бригада за рабочую смену добавляет в сруб в среднем 2-4 бревна. Сруб из 12 венцов бани-пятистенки будет готов не ранее, чем месяц.
В механизированном цехе бригада из 4 человек соберёт подобный сруб быстрее, чем за неделю.
Стоит ли Ваше потерянное время иллюзорного выигрыша в 5 % от конеченой стоимости - решать Вам самим.
При традиционной рубке ручная подгонка каждого бревна приведёт в конце концов к более тёплому срубу
Возможно, это положение и является истинным, но только в том случае, когда дом или баню рубят для себя. Бригада мастеров на заказ вынуждена использовать каждое заготовленное бревно, в результате в сруб попадают кривостой, разнобой, прочие дефектные брёвна.
Искривлённое бревно уложенное в сруб, приводит к деформации всей стены, кроме того, его поведение в будущем, когда высохшие брёвна потеряют 5-8 % в диаметре, абсолютно непредсказуемо: могут образоваться огромные щели, изначально искривлённое бревно, с высокой долей вероятности искривится ещё сильнее и деформирует весь сруб.
Разнобой не позволяет точно и одинаково вырезать пазы и чашки. Идеальная чашка рубится в половину диаметра укладываемого бревна. А о какой идеальной чашке может идти речь, если бревно диаметром 40 см укладывается на бревно диаметров 20 сантиметров? Ведь в этом случае "идеальная чашка" просто-напросто разрежет пополам нижний венец.
Да и вообще о какой точности мы говорим, если в дыры между венцами запросто можно засунуть палец? Сколько бы счастливый застройщик, купивший задёшево подобный традиционный сруб, не затолкал туда утеплителя - всё равно ветер будет гулять сквозь стены такого сруба.
В цехе механизированной обработки перечисленные проблемы попросту не возникают:
Разнобоя нет, т.к. брёвна изначально сортируются по диаметру, в заказанный сруб из брёвен 28 см укладываются именно заготовки на 28 см - заряжать в станок сорокасантиметровое бревно, чтобы получить 28-ти сантиметровую заготовку не выгодно самому производителю. Кривые брёвна отбраковываются изначально - их просто невозможно оцилиндровать: биения такой заготовки сломают станок. Межвенцовые пазы также выбираются на станке, их глубина рассчитывается исходя из диаметра брёвен. Поэтому никаких колебаний по этому параметру в изготовленных из оцилиндрованного бревна срубах попросту нет. А если есть - этот брак явно бросается в глаза даже неопытному покупателю.
Особенности в применении сруба при строительстве.
Сруб принято собирать из брёвен зимней резки, не подвергавшихся сушке. В процессе высыхания древесины бревно теряет 5-5 % своего диаметра. Неравномерное высыхание приводит к появлению радиальных трещин, часто раскалывающих бревно пополам. Классическая технология никоим образом не защищает сруб от подобных разрушений.
На рисунке видно, как на брёвнах собираемого сруба уже в процессе контрольной сборки появляются радиальные трещины от неравномерной усушки дерева.
В оцилиндрованных брёвнах для защиты бревна от радиального раскалывания от неравномерной усушки вырезается специальный компенсационный паз. Режут его со стороны бревна противоположной чашке на глубину радиуса.
Компенсационный паз ни в коем случае не должен быть виден с улицы и контактировать с внешней средой - обычно поверхность паза закрыта губками межвенцового паза.
Хотя компенсационный паз не может противостоять радиальному растрескиванию брёвен, он надёжно защищает бревно от раскалывания пополам.
Другим, наиболее часто вспоминаемым грехом срубов из оцилиндрованного бревна, называют разрушение в процессе оцилиндровки плотного подкоркового слоя, устойчивого к гниению и заражениям плесенью и грибком.
Но, как уже было сказано выше, эти обвинения имеют смысл лишь в отношении брёвен из молодых сосен маленького (до 24..26 см) диаметра: брёвна большего диаметра тщательно сортируются, к тому же содержание в них смолы более чем достаточно для противостояния любой инфекции.
Более того, деревообрабатывающее оборудование современного механизированного цеха позволяет оцилиндровывать брёвна "под морковку", т.е. сохранять конусность исходной заготовки. Это технологическое усложнение удовлетворяет запросы самого прихотливого заказчика и позволяет возводить срубы из брёвен как маленького, так и весьма большого диаметров, гарантируя долгую их службу, высокое и не изменяющееся со временем качество сборки и защиту древесины от болезнетворных заражений.
Инструкция
Приготовленную древесину подвергните двум обязательным операциям: окорке и острожке. Окорка - это очистка бревна от коры, ее обычно без какого либо механизированного инструмента, вручную, но только при условии, что объем работы небольшой. Просто снимайте верхний темный слой коры до тех пор, пока не достигните светлой древесины.
Когда вы выполните окорку, вы заметите, что на бревне остались не очень , но заметные участки луба, или так называемое «подкорье» (свежий слой коры , который отделяют от самого ствола). Этот слой, высыхая, темнеет, и дерево обыкновенно становится пестрой окраски, так,характерной для нестроганных бревен. Если при окорке волокнистый состав (волокнистая ) дерева не повреждается, но луб подвержен гниению, именно из-за этого нужно, чтобы бревно обязательно пошло и на острожку.
Электрическим рубанком снимите подкорье (порядка 0,5-1 см). Ведите инструмент по длине бревна. Старайтесь снять ровный слой и с первого раза, иначе древесина будет имть технические заломы. Это не скажется на качестве стройматериала, но со временем проявится в неэстетичности вида бревен - заломы потемнеют, даже если вы покроете их антисептиком и специальной пропиткой. Результатом правильно выполненных действий будет красивое, естественного золотистого оттенка бревно, полностью очищенное от луба.
Просушите бревна. Это можно сделать в естественных (но с учетом климатических условий страны - как правило, мало кто на это решается) либо использовать термокамеры, где дерево выдерживают до 5 суток. Недосушенное дерево со временем треснет по длине, поэтому не пренебрегайте и этим способом защиты вашего будущего дома.
Древесина, особенно обработанная, подвержена действию плесневых грибов, насекомых (например, -короедов), а также действию различных природных факторов. Вы вправе решать, назначить своему дому, обрабатывая бревна химическими защитными средствами. Используйте антисептики, средства защиты от насекомых и деревоокрашивающего грибка (в том случае если вы собираетесь красить дом).
Пропитка бревен производится несколькими способами. Самый простой и доступный – поверхностная обработка. Ее можно сделать самостоятельно с помощью малярного инструмента. Остальные способы более трудоемки и сложны.
Существует несколько технологий пропитки бревен: поверхностная, глубокая в автоклавах (импрегнация), глубокая методом «горяче-холодных ванн». Этими способами можно обработать как новую, так и ранее использовавшуюся древесину.
Чем пропитывают бревна?
Для предотвращения гниения бревен и увеличения срока их службы используют различные антисептические и огнебиозащитные растворы. Чаще всего применяют состав КДС-А. Он представляет собой водный раствор антисептиков, антипиренов и различных добавок. Существует три марки этого раствора, каждая из которых сертифицирована. Все они могут быть использованы как для поверхностной, так и для глубокой пропитки.
Технологии пропитки бревен
Какой бы ни использовался метод обработки древесины, она нуждается в предварительной подготовке. Перед пропиткой бревна очищают от пыли и грязи, поверхности , проолифленные, ранее окрашенные остругивают до чистой древесины. Если бревно мокрое, его высушивают.
Самый простой и недорогой способ обработки антисептиком – поверхностная пропитка. Она выполняется с помощью , кисти или распылителя. Этот метод часто используется для защиты деревянных элементов в каркасном домостроении. Застройщики собственноручно обрабатывают пиломатериал, равномерно распределяя антисептический раствор по поверхности древесины. Самый популярный состав для этого типа пропитки – «Сенеж».
Технология глубокой пропитки в автоклавах имеет три режима: ускоренный, полного насыщения и «вакуум-атмосфера». Любой из них является способом наполнения древесины жидкостью, которое производится с помощью давления. Эти условия обеспечивает автоклав – герметичная емкость, в которую закладывают бревна и другой пиломатериал. Пропитка происходит под давлением 10-12 кгс/см2.
В ускоренном режиме используют КДС-А марки 1. Бревна обрабатывают в течение 20-30 мин. Длительность процесса в режиме полного насыщения – 7-8 часов. В этом методе используют КДС-А марки 2 или 3, который под небольшим давлением закачивают в автоклав до его полного заполнения. Далее, с помощью насоса доводят давление до 8 атм. По истечении положенного времени антисептический раствор перекачивают в отдельную емкость, а бревна подвергают вакуумной обработке в течение 10-15 мин. В режиме «вакуум-атмосфера» используют КДС-А марки 1. Длительность обработки вакуумом – не более 5 часов.
В пропитке бревен методом горяче-холодных ванн преимущественно используются огнебиозащитные составы. Раствор заливают в две емкости (ванны), одну из которых нагревают до 80оС, вторую оставляют холодной. В горячем растворе бревна выдерживают в течение 7-8 часов. Все это время поддерживается требуемая температура жидкости. По прошествии положенного времени древесину переносят в емкость с холодным раствором. В ней она будет находиться в течение 12-15 часов. После этого бревна отправляют на просушку.
Если вы строите деревянный дом или баню, то для продления долговечности сруба его надо обработать специальными растворами. Это необходимо для того, чтобы древесина не растрескалась и не начала гнить под воздействием атмосферных осадков. Но обработать всю конструкцию – довольно трудоемкая и дорогостоящая работа, иногда бывает достаточно лишь обработать торцы сруба.
Для начала работ вам понадобится болгарка и шлифовальный диск с зерном Р60-80. Тщательно отшлифуйте торцы сруба при помощи болгарки, так как от качества этих действий будет зависеть, насколько глубоко попадет защитный состав в структуру бревна.
Импегниранты и септики
В качестве первичной защиты можно использовать импрегнирующие растворы, в состав которых входят различные биоциды, которые защищают дерево от вредных бактерий, грибков и насекомых (самый опасный из которых, к примеру, короед). Такие растворы выпускаются как отечественными производителями, так и зарубежными, например, фирма Tikkurilla предлагает семь позиций защитных составов.
Импрегнирующие растворы наносятся при помощи широкой кисти в несколько слоев. Каждый последующий слой наносится только после высыхания предыдущего. Рекомендуется наносить два-три слоя данного раствора с временным промежутком не более 12 часов.
К недостаткам импрегнирующих растворов относится то, что они со временем испаряются, поэтому для надежной защиты дерева после обработки желательно покрыть его дополнительным слоем герметика.
Обратите внимание, что приобретенный у производителя сруб уже должен быть обработан антисептиком. Причем обработка должна быть глубокой - с погружением бревен в ванны с раствором, т.е. такой, какую выполнить в нельзя.
Герметики
К главным преимуществам герметика можно отнести то, что он хорошо проникает в структуру дерева и фиксируется в нем при высыхании, не позволяя попадать внутрь влаге. Наносится состав при помощи кисти тоже в два слоя. После высыхания он образует на торце бревна акриловую пленку, которая и защитит ваш сруб.
Масла и краски
Но есть и более бюджетный вариант защитить сруб – обработка его торцов использованным машинным маслом, которое вы найдете в любом автосервисе или гаражном кооперативе. Для надежной защиты достаточно двукратного нанесения масла с периодичностью в 8-12 часов.
Раз в год нужно проводить профилактическую промазку торцов. Можно использовать для защиты сруба и олифу, так как она имеет приемлемую цену, а по действию схожа с герметиками, правда, со временем она будет испаряться, и обработку надо будет повторять. Можно также покрасить торцы сруба краской, которая была жидко разведена растворителем. Такой способ применения акрилатов или масляных составов позволит им проникнуть в древесные волокна и запечатать их, сохраняя от влаги и грибка.
