거의 모든 어부, 사냥꾼, 아마추어 정원사는 어둠 속에서 이동하거나 다양한 작업을 수행해야 하는 경우가 종종 있습니다. 소형 손전등이 항상 어둠을 뚫고 나갈 수는 없습니다... 만들 수 있는 100W LED의 경이로움을 소개합니다 그들의 소유.
우선 "조국의 쓰레기통"을 뒤지다가 프로세서 냉각용 라디에이터를 발견했습니다. 이상적으로는 LED를 Peltier 소자에 장착하는 것이 좋습니다(보다 효율적인 냉각을 위해). 그런 다음 그는 지역 건설 상점에 가서 필요한 것을 구입했습니다. 집에서 만든세부.
그 과정에서 손전등의 미래 본체에 대한 질문이 생겼습니다 ... "바퀴를 재발 명"하는 것은 의미가 없었기 때문에 오래된 6V 손전등에서 기성품 하우징을 가져 오기로 결정했습니다.
1 단계:
가장 먼저 할 일은 배터리 팩을 조립하는 것입니다.
2 단계:
LED를 설치하고 전선을 연결하십시오. 배선은 비디오에 표시된 다이어그램에 따라 장착되었습니다.
3단계: 랜턴 본체 준비
고출력 광원 작동 시 상당한 양의 열이 발생하므로 하우징에 통풍구를 뚫어야 합니다. 환기 그릴로 닫겠습니다.
4단계: 테스트 실행
내 기사에서는 엄청나게 밝은 충전식 LED 손전등을 만들고 자신의 손으로 밤을 낮으로 바꾸는 방법을 알려 드리겠습니다.
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우리 대부분은 캠핑 여행, 야간 산책, 어둠 속으로 나갈 때 손전등을 사용합니다. 보통 우리는 이런 조명을 철물점에서 구입하는데, 아주 희미하게 빛납니다. 이 문제를 해결하기 위해 저는 밤에 도로를 밝히고, 멋진 사진 및 비디오 효과(공상 과학 소설에서 빛나는 구체와 같은)를 만들고, 작업 현장을 조명하는 등의 작업에 적합한 튼튼한 손전등을 합리적인 가격으로 설계하고 제작했습니다. 비용.
1단계: 사용된 재료
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내가 사용한 재료 목록을 제공하므로 동일한 것을 사용하거나 유사한 것을 선택할 수 있습니다.
- 스위치
- 리튬 폴리머 배터리 11.1V(손전등에 가장 적합한 배터리 선택), 적합한 모델에 대한 링크를 제공합니다.
또한 전선, 터미널 블록, 퓨즈 및 퓨즈 홀더, 납땜, 열 수축 등이 필요합니다.
결과적으로 장거리 손전등은 매장에서 구입한 손전등보다 약 3배 저렴하게 출시됩니다. 배터리와 충전기는 다른 장치에서도 사용할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 또한 핸드 램프를 조립하는 동안 새로운 지식과 경험을 얻게 되며 이는 매우 귀중한 것입니다.
2단계: 랜턴 조립의 주요 작업 지점
우리가 주목하는 다이오드는 최대 100W(33V, 3A)에 달하는 엄청난 양의 에너지를 소비하기 때문에 많은 열을 발산하므로 상당한 방열판이 필요합니다. 내 목록에 내가 나열한 것이 여러분에게는 너무 커 보일 수도 있습니다. 사실 그렇습니다. 그러나 우리 손전등 자체는 "너무 많습니다".
이 "짐승"에게 에너지를 공급하려면 강력한 배터리가 필요합니다. 전력 소비가 높은 장치의 경우 가볍고 컴팩트해야 합니다. 왜냐하면 결국 우리는 휴대용 손전등을 만들고 있기 때문입니다. 납축 손전등은 즉시 사라지게 됩니다. 리튬 폴리머 배터리는 이러한 요구 사항을 충족합니다. 이들은 일반적으로 드론과 RC 모델에 설치됩니다. 작고 가벼우며 신속하게 방전될 수 있습니다. 손전등에 꼭 필요한 것입니다. 손전등에 11.1V 배터리를 설치했습니다(위 링크).
배터리 전원은 11.1V이고 다이오드에는 33V가 필요하므로 부스트 컨버터를 사용했습니다. 내장된 전위차계를 사용하여 11.1V 입력 전압을 33V 출력으로 승압합니다. 다이오드가 34V 이상, 26V 이상을 수신하지 않는지 확인해야 합니다. 컨버터의 출력 전압을 모니터링하려면 디지털 전압 전류계가 필요합니다. 다이오드에 흐르는 전압과 전류를 보여줍니다. 이 모든 기능을 통해 조명의 밝기를 조정할 수 있으며 전류에 너무 높은 전압이 공급되는 것을 방지할 수 있습니다. 추가 보호를 위해 인버터 출력에 4A 퓨즈를 설치합니다. 100W 다이오드를 폭파하는 것이 아무리 재미있더라도 다시는 배송을 기다리고 싶지 않습니다.
과방전을 방지하기 위해서는 방전 표시기가 필요하며, 리튬 폴리머 배터리의 민감한 내부 화학으로 인해 이러한 표시기가 필요합니다. 각 배터리 셀은 셀당 최대 4.2V, 3V 이상 전압으로 충전됩니다. 전압이 3V 미만으로 떨어지면 급속히 1V로 떨어지며, 이로 인해 셀이 손상됩니다. 상단의 버튼을 이용하여 방전 표시기를 3.2V(삐 소리가 나게 함)로 설정하여 이를 방지하겠습니다. 그러나 알 수 없는 이유로 전압이 3.2V 아래로 떨어지는 경우 배터리를 가장 낮은 충전 수준까지 빠르게 충전하면 배터리 셀의 손상을 최소화하면서 복원할 수 있습니다.
손전등에는 두 개의 스위치를 설치했습니다. 하나는 일반 전원용이고 다른 하나는 다이오드 전용입니다. 불이 꺼진 후에도 냉각 시스템, 방전 표시기 및 디지털 전압계가 계속 작동하도록 이렇게 했습니다. 이렇게 하면 조명이 켜졌을 때나 꺼졌을 때 배터리의 전압을 볼 수 있고, 메인 스위치를 켰을 때 가전제품에서 소음이 나는 것을 듣는 것도 즐거웠습니다.
3단계: 방열판에 다이오드 장착
설치를 시작하려면 위 그림과 같이 다이오드에 열 페이스트를 바르십시오. (열 페이스트의 사용은 상충되는 리뷰가 많기 때문에 이 작업을 수행할 수 없습니다.) 그 후, 위의 다른 사진처럼 뒹굴뒹굴 뒹굴고 있던 알루미늄 방열판을 다이오드에 나사로 조여 대형 방열판에 고정시켰습니다.
다이오드가 구부러지지 않도록 너트를 너무 세게 조이지 않도록 주의하십시오.
이 시점에서 에폭시를 사용하여 반사경 렌즈를 붙일 수 있습니다.
4단계: 본문
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나는 낡고 부서진 랜턴에서 시체를 가져왔습니다. 먼저 나는 그 내용물을 꺼냈다. 자동차 헤드라이트 전구 2개와 소형 납산 배터리 2개였다. 그런 다음 새 콘텐츠에 맞게 본문을 약간 수정했습니다. 이를 위해서는 핫멜트 접착제, 에폭시 수지, 사포 및 조각사가 필요했습니다.
먼저 조각사를 사용하여 캘리퍼 일부를 제거했습니다. 그런 다음 모든 부품을 미리 조립하고 와이어를 반사경에 부착한 다음 나중에 여분의 와이어 길이를 잘라냈습니다. 그러한 경우에는 항상 에폭시 수지가 도움이 됩니다. 이제 조립된 부품이 케이스에 어떻게 들어가는지 시험해 봐야 합니다. 모든 것이 나에게 완벽하게 맞습니다. 그런 다음 냉각기 통풍구를 자르고 오래된 iPod 스피커의 그릴 조각으로 덮었습니다. 또한 디지털 전류계, 방전 표시기, 메인 스위치 및 트림 포트에 대한 구멍을 자르고 샌딩하고 케이스 내부가 보이지 않기 때문에 핫 글루를 많이 사용하여 부스트 컨버터와 설치했습니다.
그런 다음 몇 가지 마무리 작업을 추가했습니다. 배터리와 손전등 손잡이에 벨크로 패스너를 추가하여 무언가에 부착하는 것이 편리하도록 하고 배터리와 함께 제공된 스티커를 붙였습니다. 이제 전선을 작업할 차례입니다.
나는 모든 사람이 손전등 하우징을 준비할 수 있는 사치를 누리지는 못할 것이라고 생각하며, 이 문제를 어떻게 해결하는지에 매우 관심이 있습니다.
5단계: 배선
나는 랜턴의 기본 배선 다이어그램을 스케치했습니다. 라이트 배선시 본체 사이즈에 맞게 배선을 길게 남겨주세요. 케이스에 모든 것을 넣기 전에 대부분의 전선을 연결했지만, 구성 요소를 먼저 배치한 다음 전선을 연결해도 됩니다. 이는 손전등 본체에 따라 다릅니다.
이 시점에서 접지 및 전원 터미널 블록, 전선(고전력 연결을 위한 12 또는 14 US 게이지), 4A 퓨즈 및 퓨즈 홀더, 기타 작은 품목이 필요합니다.
열 수축으로 모든 연결부를 덮어야 합니다. 먼저 XT60 커넥터 소켓에 전선을 납땜하고 스위치를 접지선과 직렬로 연결하면 이 스위치가 메인 스위치가 됩니다. 그런 다음 터미널 블록에 끝을 고정하여 양극 및 접지선을 만듭니다(사용 중인 터미널 블록에 따라 각 연결에서 터미널까지 와이어를 연결해야 할 수도 있음).
부스트 컨버터
전원 및 접지선을 입력에 납땜합니다.
스위치를 퓨즈 홀더에 연결하고 음극 출력에 연결합니다. 여기서는 4A 퓨즈를 연결하겠습니다.
다이오드로 가는 전압을 조정하려면 전위차계에 액세스해야 합니다. 이를 위해 컨버터에서 이미 사용할 수 있는 튜닝 전위차계를 액세스하게 했습니다.
디지털 전압전류계 및 다이오드
두 개의 얇은 와이어(빨간색은 양극, 검은색은 접지)를 연결하여 터미널 블록에 전원을 공급합니다. 더 큰 검정색 와이어를 퓨즈 홀더 뒤의 부스트 컨버터의 음극 출력에 연결합니다.
노란색 와이어는 다이오드의 음극 출력으로 이동합니다. 더 큰 빨간색 와이어는 부스트 컨버터의 양극 출력으로 연결됩니다.
방전 표시기
방전 표시기를 연결하려면 밸런스 커넥터를 접지에서 세 번째로 연결하고 접지선을 잘라 터미널 블록의 주 접지 커넥터에 연결하십시오.
6단계: 하지 말아야 할 일
하지 말아야 할 일의 목록은 다음과 같습니다.
일반적으로 전기 램프에서 글로우의 최대 밝기를 얻는 것이 바람직합니다. 그러나 때로는 어둠에 대한 시력 적응을 최소한으로 방해하는 조명이 필요할 수도 있습니다. 아시다시피 인간의 눈은 상당히 넓은 범위에서 감광성을 변경할 수 있습니다. 이를 통해 한편으로는 황혼과 어두운 조명에서도 볼 수 있고, 다른 한편으로는 밝고 화창한 날에도 눈이 멀지 않습니다. 밤에 조명이 밝은 방에서 거리로 나가면 처음에는 거의 아무것도 보이지 않지만 점차적으로 눈은 새로운 조건에 적응하게 될 것입니다. 어둠에 대한 시력의 완전한 적응은 약 1시간이 소요되며, 그 후 눈은 일광보다 20만 배 더 높은 최대 감도에 도달합니다. 이러한 조건에서는 밝은 빛(손전등, 자동차 헤드라이트 켜기)에 단기간 노출되더라도 눈의 민감도가 크게 감소합니다. 그러나 어둠에 완전히 적응하더라도 지도를 읽거나 장치의 축척을 밝히는 등의 작업이 필요할 수 있으며 이를 위해서는 인공 조명이 필요합니다. 따라서 천문학을 좋아하는 사람뿐만 아니라 열악한 조명 조건에서 무언가를 고려해야 하는 사람에게는 밝은 손전등이 필요하지 않습니다.
천문등의 제조에 있어서 과도한 소형화를 추구해서는 안 된다. 천문 손전등의 본체는 조명이 좋지 않은 조건에서도 쉽게 찾을 수 있도록 가볍고 커야합니다. 그렇지 않으면 발 아래에 떨어 뜨리고 30 분 동안 손전등을 찾을 것입니다. 도로 비누 접시가 케이스로 사용되었습니다. 스위치는 손으로 만지거나 장갑을 낀 채로 쉽게 조작할 수 있어야 합니다.
눈은 550nm의 장파장 빛(녹색광)에 최대로 민감하며, 어두운 곳에서는 눈의 최대 감도가 최대 510nm의 단파장 쪽으로 이동합니다(효과 푸르킨예). 따라서 천문 랜턴에는 파란색이나 녹색이 아닌 빨간색 LED를 사용하는 것이 바람직합니다. 빨간 빛에 대해서는 눈의 민감도가 낮아집니다. 즉, 빨간 빛이 어둠에 대한 적응을 덜 방해한다는 것을 의미합니다.
메인 랜턴 외에도 여러 개의 간단한 비콘을 만들어 다양한 물체를 비출 수 있습니다. 사실 본격적인 아마추어 천문대를 가질 여력이 있는 천문학 애호가는 거의 없습니다. 대부분이 발코니에서 지켜보고 있습니다. 그리고 좁은 공간, 어두운 곳에서도 쉽게 발을 잡고 망원경이나 카메라의 삼각대를 채울 수 있습니다. 게다가 서랍 모서리나 침대 옆 탁자 모서리에 있는 어두운 무릎에서 갑자기 만나도 같은 즐거움은 작다. 따라서 삼각대 다리, 가구의 날카로운 모서리, 액세서리가 있는 선반 등을 조명하려면 가장 간단한 미니 손전등을 사용하는 것이 좋습니다. 원칙적으로 다음 유형의 3V 배터리에 접착 테이프로 고정된 LED만 있으면 됩니다. 2032 또는 유사합니다. 그러나 첫째, 전류 제한 저항이 없으면 LED 발광이 너무 밝고 둘째, 가장 단순한 손전등에도 스위치를 갖는 것이 바람직합니다. 이러한 고려 사항에 따라 이러한 비콘이 여러 개 만들어졌습니다.
자석과 쌍을 이루는 리드 스위치가 스위치로 사용됩니다. 3V 배터리 마운트는 자체 제작되었습니다. 전류 제한 저항은 LED와 직렬로 켜져 있으며 어두운 곳에서 LED 렌즈를 직접 보면 가까운 거리에서도 빛이 눈을 멀게하지 않도록 값을 선택해야합니다. 다양한 비콘에서는 다양한 색상의 LED를 사용하여 쉽게 식별할 수 있으며, 눈은 다양한 파장의 빛에 대해 동일한 민감도를 갖지 않는다는 점을 기억해야 합니다. 깜박이는 LED를 사용할 수 있습니다.
또한 간단한 LED 조명 디자인이 몇 가지 더 있습니다. 아래에 구체적으로 설명된 구조는 천문학적 목적으로 의도된 것은 아니지만 그러한 용도로 쉽게 조정할 수 있습니다.
간단한 방수 손전등은 필름 캔으로 만들 수 있습니다. 필요한 것: 새 필름 병, 3V LED, 리드 스위치 2-3개, 3V 리튬 배터리 2032 , 탈지면 (케이스 필러), 오래된 손전등 배터리 블록. 방수 기능을 보장하려면 손전등 본체에 구멍이 없어야 합니다. 따라서 스위치로 밀봉된 접점을 사용할 수 있습니다. 안정적인 작동을 위해서는 세로 축을 따라 회전할 때 리드 스위치의 감도가 변경되므로 2-3개의 리드 스위치를 사용하는 것이 좋습니다. 그래서 우리는 계획에 따라 손전등을 수집합니다.
모든 것이 케이스에 맞도록 전선을 구부리고 아무것도 매달리지 않도록 빈 공간을 솜으로 채웠습니다. 케이스에 회로를 배치합니다. 필름병은 새것인 것이 중요합니다. 뚜껑이 최대한 단단히 닫히도록 합니다. 모든 자석은 스위치로 작동합니다. 이 디자인의 손전등은 물 속에서 10시간 후에도 계속 작동했습니다. 탈지면은 건조한 상태로 유지되었습니다. 따라서 웅덩이에 장기간 누워 있어도 그러한 장치가 손상되지 않습니다.
확실히 라디오 아마추어는 크로나 유형의 고장난 9V 배터리로 만든 패드를 가지고 있습니다. 이러한 블록을 기반으로 실제로 본체가 필요하지 않은 간단한 손전등을 조립할 수 있습니다. LED는 전류 제한 저항을 통해 블록의 접점에 연결됩니다.
외부에는 LED와 저항기가 여러 겹의 절연 테이프로 감겨 있습니다. 배터리를 장착한 위치에서 손전등은 배터리와 단일 장치를 형성합니다.
따라서 거의 모든 적합한 케이스와 배터리를 집에서 만든 손전등에 적용할 수 있지만 3.5V 미만에서는 이미 LED를 설치해야 합니다. 관심을 가져주셔서 감사합니다. 작가 데네프.
손으로 LED 손전등 기사에 대해 토론하십시오.
이 기사에서는 자신의 손으로 강력한 LED 기반 손전등을 직접 만드는 방법을 살펴 보겠습니다. 일반 것보다 훨씬 적은 에너지를 소비합니다.
오늘날 고품질의 LED 손전등을 좋은 가격에 구입하는 것은 매우 어렵습니다. 따라서 직접 손으로 안장을 얹는 것이 좋습니다. 강력한 LED 손전등을 직접 만드는 것은 매우 쉽습니다. 랜턴을 제조하는 데 드는 총 비용은 유사한 공장 랜턴에 대해 지불하는 비용보다 적습니다. 약간의 인내심과 큰 열망, 그리고 몇 가지 도구가 필요합니다. 이 장치는 정원이나 정원, 집 근처, 가구 조명, 자동차 헤드라이트, 스쿠버 다이빙 등 다양한 목적으로 사용할 수 있습니다!
DIY LED 손전등을 만들려면 다음이 필요합니다.
- 작동하지 않는 손전등
- 여러 개의 LED 전구;
- 저항기;
- 접착제 - 좋은 품질의 실런트 또는 실리콘 접착제;
- 접시는 알루미늄으로 만드는 것이 바람직하지만 다른 내구성있는 재료를 사용할 수도 있습니다.
- 어떤 반사판.
우리 작업의 주요 단계:
- 전기 회로 그리기
- LED용 플레이트 제작 및 준비
- 회로 조립
3.1 납땜 램프 리드
3.2 연락처 채우기 및 확인 - 반사판 작업(준비 및 조립)
- LED 손전등의 모든 부분을 고정
그럼 시작해 보겠습니다. 첫 번째 단계는 저항과 LED의 배선도를 만드는 것입니다. 전기 작업에 대한 지식과 경험이 부족해도 문제가되지 않습니다. 인터넷 사이트나 온라인 프로그램을 통해 정보를 읽어 계획을 완료할 수 있습니다. 결과적으로 지침에 따라 완성된 프로젝트가 화면에 표시됩니다.
회로의 올바른 모델링 및 제조를 위해서는 전원 및 LED 램프의 전압 강도, LED 수 및 LED 하나의 전류 강도를 명확하게 결정해야 합니다. 이러한 모든 매개변수는 부품 지침의 특성 및 설명에 표시되어 있습니다.
자신의 손으로 LED 손전등을 만드는 첫 번째 단계가 끝났습니다. 우리는 다음 단계로 진행합니다-판 제조. 이 접시는 홀더로 사용됩니다. 먼저, LED 구멍이 모두 있는 판의 예비 다이어그램을 종이에 그립니다. LED 개수만큼 구멍이 있어야 합니다. 그런 다음 가위로 다이어그램을 잘라내어 접시에 붙입니다. 종이에 인쇄된 스케치에 따라 접시에 해당 구멍을 만듭니다. 드릴을 사용하면 편리하고 쉬울 것입니다.
다음으로 모든 LED를 결과 구멍으로 늘립니다. 접점을 걸거나 손상시키지 않는 것이 중요합니다. 음극과 양극이 교대로 되어 있는지 확인하세요! 이 모든 작업은 평평한 표면에서 수행하는 것이 바람직합니다. 결과적으로 LED는 구멍 안으로 "떨어져야" 합니다. 강도와 내구성을 더하려면 LED 전구를 접착제나 밀봉제로 고정하는 것을 잊지 마세요.
DIY LED 손전등을 만드는 세 번째 단계는 접착제를 한 겹 더 추가하는 것으로 시작됩니다. 이제 일반 토치를 사용하여 LED와 저항기를 납땜하십시오. 접촉부를 손상시키거나 만지지 않도록 주의하십시오. 납땜하기 전에 LED 전구의 모든 팁을 줄여야 한다는 점을 기억하십시오. 먼저 긍정적인 결론과 부정적인 결론을 혼동하지 않도록 표시하십시오.
또는 네거티브 출력을 조금 더 짧게 만들 수도 있습니다. 품질에는 영향을 미치지 않습니다. 이제 리드를 납땜하세요.
LED 손전등을 조립할 때 접점을 확인하고 채우는 것은 중요한 단계입니다. 이 작업을 진행하기 전에 이미 수신한 장치를 전원에 연결하여 작동을 테스트하십시오. 모든 램프가 켜져 있어야 합니다. 이제 연락처를 작성합니다. 일반 왁스를 사용하거나 파라핀을 사용하는 것이 편리합니다. 접점이 서로 접촉하지 않도록 주사기로 왁스를 짜내는 것이 가장 좋습니다. 이는 단락에 대한 예방 조치입니다.
우리는 반사경 작업을 진행합니다. LED 손전등의 전력을 증가시킵니다. 반사판에서 할로겐 전구를 제거합니다. 또한 램프를 고정한 수지를 청소하는 것이 좋습니다.
LED 램프 조립은 DIY LED 손전등 작업의 두 번째 단계입니다. 이렇게 하려면 모든 연락처를 안전하게 수정하세요. 모든 것이 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오!
드디어 우리 손으로 LED 손전등을 만드는 작업이 끝났습니다. 접점을 채우려면 용융된 플라스틱이 필요합니다. 여기에는 높은 신뢰성과 강도가 필요하기 때문에 이전에 사용했던 왁스는 적합하지 않습니다. 예를 들어 일반 배터리 또는 플러그와 같은 전원에 납땜합니다.
플라스틱이 굳은 후 여분의 리드를 잘라냅니다. 그런 다음 수신된 장치를 전원에 다시 연결하십시오. 2분 이내에 단락 징후가 없으면 DIY LED 손전등을 어느 곳에나 자신있게 설치하십시오.
자연을 여행할 때나 도시를 벗어나 시골로 갈 때 손전등은 꼭 필요한 물건이다. 밤에는 개인 음모나 텐트 근처에서 오직 그만이 어두운 왕국에 빛의 광선을 만들 것입니다. 하지만 도시 아파트에서도 때로는 그것 없이는 할 수 없습니다. 일반적으로 손전등 없이는 작은 물건을 침대나 소파 아래로 굴려 두는 것이 어렵습니다. 요즘에는 다기능이고 빛의 원천이 될 수 있는 장치가 있지만 독자 중 일부는 분명히 자신의 손으로 손전등을 만드는 방법을 알고 싶어할 것입니다. 즉석 항목으로 작은 장치를 만드는 방법은 나중에 설명됩니다.
클래식한 형태
원칙적으로 수년 동안 손전등에 대해 변하지 않은 가장 편리한 디자인은 다음을 포함하는 디자인입니다.
- 동일한 모양의 배터리가 포함된 원통형 본체;
- 몸체의 한쪽 끝에 전구가 달린 반사판;
- 하우징의 다른 쪽 끝에서 제거 가능한 덮개.
그리고 이 디자인은 불필요한 가정용품을 사용하여 얻을 수 있습니다. 물론 자신의 손으로 랜턴을 만든다면 산업디자인만큼 형태의 아름다움은 없을 것이다. 그러나 그것은 기능적일 것이며 작동하는 수제 제품으로부터 많은 긍정적인 감정을 받게 될 것입니다.
따라서 언뜻보기에 해결하기 어려운 주요 문제는 반사경입니다. 하지만 그냥 복잡해 보이는데요. 사실, 우리는 다양한 크기의 여러 반사판으로 인해 공백이 될 수 있는 많은 물체로 둘러싸여 있습니다. 일반 플라스틱 병입니다. 목 근처의 내부 표면은 공장에서 반사판을 만든 표면과 모양이 매우 유사합니다. 그리고 뚜껑은 오늘날 최고의 광원인 LED를 장착하기 위해 만들어진 것 같습니다. 소형 전구보다 더 밝고 경제적입니다.
우리는 반사판을 만듭니다
케이스 제작에 적합한 치수의 튜브를 찾을 수 없는 것은 문제가 되지 않습니다. 개별 부품으로 접착할 수 있습니다. 예를 들어 불필요한 일회용 볼펜에서. 접점을 스프링으로 만들려면 페이지 바인딩에 사용되는 나선형을 사용하고 주석 캔이 될 원료인 얇은 판금으로 접점을 만들 수 있습니다. 따라서 먼저 원하는 크기의 플라스틱 병을 선택하고 나머지 요소를 선택합니다. 병이 작을수록 반사경이 더 단단하고 강해집니다. 조립 중 부품을 고정하는 것은 건물 밀봉재를 기반으로 하는 것이 가장 쉽습니다.
이제 우리 손으로 손전등 만들기를 시작해 보겠습니다. 날카로운 칼로 병의 목과 몸체의 포물선 부분을 잘라내고 가위로 가장자리를 다듬습니다.
효과적인 반사를 위해 초콜릿 바를 감싸는 호일을 사용합니다. 크기가 충분하지 않으면 베이킹 제품용 호일 롤에서 더 큰 블랭크를 잘라낼 수 있습니다. 호일을 표면에 유지하려면 실란트를 얇게 바르십시오. 그런 다음 그 위에 호일을 누르고 수평을 유지합니다. 그녀가 눈살을 찌푸리면 문제가되지 않습니다. 가장 중요한 것은 붓기가 없으며 바닥의 모양이 반복된다는 것입니다.
우리는 손가락으로 호일을 누르고 범프를 부드럽게하여 가장 고른 표면을 형성합니다. 가위로 플라스틱 바닥과 같은 높이로 가장자리를 따라 호일을 자릅니다. 목의 윤곽을 따라 LED용 칼로 컷아웃을 만들고 이후에 패널의 이 위치에 설치됩니다.
병 뚜껑 바닥에서 만들어 날카로운 칼로 나사산 가장자리를 자르고 필요한 경우 가위로 다듬습니다. 그런 다음 송곳이나 칼끝으로 소켓에 두 개의 구멍을 만든 후 LED 다리를 통과시켜 바닥을 누릅니다. 커버 중앙에 LED 램프를 올바르게 설치하려면 LED 베이스의 다리 위치에 따라 구멍 사이의 거리를 올바르게 선택해야 합니다.
LED 리드를 패널 가장자리에 닿을 때까지 측면으로 구부립니다. 우리는 그들에게 도체를 비틀어 놓습니다. 와이어 코어의 특성이나 다른 이유로 인해 비틀림이 신뢰할 수 없는 것으로 판명되면 납땜이 사용됩니다. 와이어를 부착한 후의 결론은 패널을 따라 구부러집니다. 손전등에 사용되는 배터리로 수신 부품의 성능을 확인하는 것이 좋습니다.
그런 다음 주석 시트에서 배터리용 접촉 패드를 잘라내어 LED 소켓에 기대어 놓습니다. 비틀거나 납땜하여 패드(단자)를 더 짧은 와이어로 연결합니다. 터미널을 스프링에 연결하고, 이를 다시 소켓에 연결합니다. 우리는 요소를 고정하기 위해 실란트를 사용합니다.
그런 다음 LED가 있는 소켓을 반사경에 붙입니다.
바닥 및 배터리 케이스
반사판 반대편의 손전등 하우징 부분도 목이 있는 병 부분으로 만들어졌습니다. 그러나 뚜껑이 달린 목에서만 가능합니다. 주석 시트로 만들어진 터미널이 내벽에 접착되어 있습니다. 와이어도 부착되어 있습니다. 이 와이어와 LED의 두 번째 와이어는 손전등을 제어하는 데 사용됩니다. 단자는 목에 나사로 고정된 덮개에 의해 눌러져 배터리와 접촉합니다.
두 가지 주요 부분이 준비되었습니다. 이제 배터리 케이스를 만들어야 합니다. 이를 위해 우리는 건조된 펜을 사용하므로 더 이상 펠트펜이 필요하지 않습니다. 우리는 몸체 만 남겨두고 길이를 줄이고 축을 따라 끝을 따라 자르고 접착을 위해 두 개의 돌출부를 만듭니다. 자르기 전에 마커로 표시를 하고 펠트펜 본체를 접착할 부분에 대십시오.
돌출부에 접착제를 바르고 반사판과 뒷면에 각각 붙입니다.
그런 다음 주석 시트에서 스위치의 세부 사항을 잘라냅니다. 우리는 와이어를 장착하고 부품을 본체에 붙입니다.
손전등에 배터리를 넣고 사용합니다. 물론 이것은 고품질 반사경과 하이빔을 갖춘 공장에서 만든 손전등이 아닙니다. 하지만 한편으로는 손수 제작한 나만의 제품으로 근거리 조명도 좋고 큰 즐거움을 주며 돈으로는 살 수 없습니다. 이제 랜턴을 얼마나 쉽게 직접 만들 수 있는지 시각적으로 확인할 수 있습니다.
준비 손전등과 그것의 빛
