마루판을 올바르게 놓는 방법. 바닥판을 직접 설치합니다. 비디오: 판자 바닥 설치

마무리 작업에 자연적이고 환경 친화적인 소재를 사용하는 것은 아마도 이 분야에서 가장 인기 있는 현대 트렌드일 것입니다. 이는 바닥재에도 적용됩니다.

예를 들어, 새로운 수준의 가공 품질 덕분에 목재 바닥판은 이제 활발한 수요가 있는 재료가 되었습니다. 라미네이트와 리놀륨에도 장점이 있지만 따뜻하고 촉감이 좋은 목재로 만든 덮개와 비교하기는 어렵습니다. 이러한 바닥은 방에 정말 독특한 편안함을 선사할 수 있습니다.

바닥판을 놓는 방법? 설치하는 방법에는 어떤 것이 있나요? 어떤 기준으로 선정되나요? 아래에서 이러한 질문과 기타 질문에 대한 답변을 찾을 수 있습니다.

바닥판은 무엇 위에 놓을 수 있습니까?

방의 특성과 선택에 따라 바닥판을 놓는 작업을 수행할 수 있습니다.:

콘크리트 기초 위에;
나무 통나무에;
접착제에.

이런 종류의 작업은 자신의 손으로 할 수 있습니다. 마무리에 최소한의 기술만 있으면 충분합니다.

중요한 점- 마루판을 어떻게 놓는지에 관계없이 먼저 설치할 공간에서 포장을 풀고 7~10일 동안 그대로 두어야 합니다. 이는 재료를 "적응"하는 데 필요합니다. 또 다른 뉘앙스 - 바닥 판을 놓는 작업은 최소 17°C에서 25°C 이하의 온도에서 수행해야 합니다. 이 규칙을 준수하지 않으면 재료의 미적 특성이 손실되고 변형될 수 있습니다.

장선에 마루판 놓기

일반적으로 장선에 마루판을 놓는 것은 오래된 주택에서 이루어지며, 그 특징은 바닥 사이의 나무 바닥입니다. 1 층 방에 대해 이야기하고 있다면 지붕 재료로 가장 자주 사용되는 방수 기초의 예비 설치가 필요합니다. 벽에 겹쳐서 놓여 있습니다. 설치 후 조인트가 밀봉됩니다.

방수작업이 완료되면 설치됩니다. 지연- 방부제를 함침시킨 목재 빔. 지연의 두께는 일반적으로 50-70mm입니다. 표준 혀 두께 35mm로 통나무는 60-75cm 간격으로 설치되며 받침대 설치시 방음 처리가 필요합니다. 이를 위해 팽창 점토, 미네랄 울 또는 기타 흡음재를 사용할 수 있습니다.

장선에 바닥판을 올바르게 놓는 방법은 무엇입니까? 재료가 깔려있습니다 마스터쪽으로 홈, 앞으로 장부. 첫 번째 보드는 베이스보드가 그 위에 놓이는 셀프 태핑 나사로 고정됩니다. 보드의 길이가 짧으면 통나무로 연결됩니다.

중요한 점- 장선에 고품질의 텅 앤 그루브 바닥을 깔고 싶다면 장선 사이의 거리가 동일해야 합니다. 또한 판자 바닥을 설치할 때 작업이 완료된 후 바닥 높이가 15cm 증가한다는 점을 고려해야 하며 이는 천장이 낮은 방의 경우 매우 중요할 수 있습니다.

접착제로 마루판 놓기

이 방법은 천장이 낮은 방에 바닥을 설치할 때 가장 자주 사용됩니다. 접착제로 바닥판을 놓는 기술은 쪽모이 세공 마루를 설치하는 것과 유사하지만 접착제 외에도 셀프 태핑 나사를 사용하여 보드를 고정한다는 차이점이 있습니다. 긴 보드의 경우 합성수지 또는 에폭시-폴리우레탄 접착제를 기반으로 한 접착제가 필요합니다. 짧은 보드 설치에 사용할 수 있습니다. 충분한 강도의 접착제, 포함:

분산;
에폭시;
폴리우레탄.

중요한 점- 보드 표면과 바닥이 완벽하게 평평한 경우에만 접착제로 텅 앤 그루브 바닥을 깔 수 있습니다.

콘크리트 바닥에 누워

작업의 첫 번째 단계는 콘크리트 바닥에 방수재(프라이머 매스틱 또는 폴리우레탄 층)를 설치하는 것입니다. 이 경우 롤러를 사용하여 매스틱을 도포합니다. 폴리우레탄 필름이 바닥에 겹쳐져 깔려있습니다.

중요한 점-콘크리트 바닥에 마루판을 깔아 바닥의 강도와 변화가 없는 경우에만 권장됩니다. 그러한 확신이 없다면 콘크리트 스크 리드를 다시 만들어야합니다.

마루판으로 바닥을 깔기 전에 장선을 설치해야합니다. 나사로 콘크리트 바닥에 부착 한 후 보드를 수직으로 놓습니다. 콘크리트 바닥 내부에 있는 전선 및 기타 통신으로 인해 이 고정 옵션이 불가능한 경우 역청 매스틱을 사용하여 통나무를 고정합니다. 이 경우 매스틱층은 수분 보호층 역할도 합니다.

통나무를 설치한 후 통나무 사이의 공간에 단열재를 배치하여 열 손실을 방지할 뿐만 아니라 소음으로부터 보호합니다. 마루판을 깔기 전 마지막 작업 단계는 장선 위에 방수 필름을 설치하는 것입니다.

Angara Plus의 낙엽송 바닥재: 무엇이든 견딜 수 있습니다.

Angara Plus 회사의 범위에는 다음과 같은 자료가 포함됩니다. 바닥재의 내구성, 미적 아름다움, 강도가 중요하다면 낙엽송이 탁월한 선택이 될 것입니다. 보드 가공의 흠잡을 데 없는 품질, 아름다운 나뭇결, 결함 없음으로 인해 이 품목은 우리 제품군에서 큰 인기를 끌었습니다.

마감 코팅으로 판자 바닥을 깔기 전에 올바른 재료를 선택하고 바닥을 준비하고 케이크에 여러 단열 층을 놓아야합니다. 나무 바닥은 빔이나 속이 빈 단단한 단일체 슬래브 위에 놓을 수 있습니다.

수증기 장벽은 필수이며 필요에 따라 흡음재와 단열재가 사용됩니다. 텅 앤 그루브 보드 아래의 온수 바닥은 효과적이지 않습니다.

재료의 품질은 생활의 편안함, 수리 및 운영 예산, 바닥재의 수명을 결정합니다.

시트 파일을 제조할 때 제조업체는 GOST 8242의 요구 사항을 준수해야 합니다.

중요한! 시트 파일의 두께는 강성과 강도에 영향을 미치므로 BP-27 빔과 DP-35 보드의 경우 빔 피치/조그가 0.6m이고 DP-21 시트 파일의 경우 30cm로 감소됩니다. .

목재 품질

텅과 그루브는 Extra, A 또는 B 등급의 가장자리 보드로 만들어지며 출력 매개 변수는 GOST 8242에 따라 제어됩니다.

무결성 - 6 - 14cm 너비의 보드는 일반적으로 단단하고 더 넓은 제품은 가구 보드 기술을 사용하여 접착됩니다.
가공의 청결도 - 광택 처리의 경우 거칠기 120미크론, 페인팅의 경우 200미크론, 목재 뒷면의 표면은 500미크론입니다.
습도 - 필름 포장 시 8% 또는 12%;

넓은 판은 작업하기가 더 편리하고 일반적으로 접착으로 만들어지기 때문에 뒤틀림이 적습니다. 침엽수 종인 소나무/가문비나무는 예산으로 간주되며, 낙엽송과 삼나무는 기본적으로 천연 방부제가 함유된 귀중한 종입니다. 접합 없이 견목으로 만든 단단한 길이의 텅과 홈은 항상 침엽수보다 짧습니다. 이는 나무의 구조 때문이다.

바닥재 사용이 금지된 품종은 다음과 같습니다.

린든, 전체 범위의 포플러;
아스펜과 알더로 만든 BP-27 및 DP-27은 주거용 건물에만 적합합니다.
DP-35는 오리나무와 사시나무로 만들어지지 않았습니다.

중요한! 뒷면에는 공기 순환과 목재의 내부 응력 보상에 필요한 좁거나 넓은 컷이 여러 개 있습니다.

베이스 준비

텅 앤 그루브는 해결하려는 특정 작업과 고려해야 할 추가 조건에 따라 장선/빔에 놓이거나 바닥 바닥에 덜 자주 놓입니다.

연속적인 하부바닥은 장선처럼 가장자리에 막대나 보드를 30~60cm 간격으로 배치한 하부 시스템보다 비용이 더 많이 듭니다.
다락방과 지하실 바닥은 습기가 많은 증기로부터 단열 및 단열되어야 합니다.
반사 및 흡수 특성을 지닌 음향 재료는 종종 층간 천장 내부에 배치됩니다.

텅 앤 그루브 보드가 바닥 슬래브의 마감 코팅으로 계획된 경우 통나무는 스크 리드에 장착됩니다. 또는 이러한 유형의 바닥에 있는 들보를 가로질러, 보의 피치가 설계 크기(60cm 이상)와 일치하지 않는 경우에만 가능합니다.

방수

바닥에 관계없이 습기가 바닥에 침투할 수 있으므로 빔이나 철근 콘크리트 슬라브를 사용하여 손으로 나무 바닥을 만들 때는 디자인의 뉘앙스를 고려해야 합니다.

방수는 밀도가 높은 멤브레인, 용융 압연 재료 또는 폴리에틸렌 필름(최소 150미크론의 2겹)으로 만들어집니다.
연속 레이어에 적용;
벽 위로 15cm 확장됩니다.
조인트가 밀봉되어 있습니다.

슬래브 바닥에 장선을 사용하여 나무 바닥을 만든 경우 방수재는 레벨링 층(스크리드 또는 팽창 점토 모래) 위에 놓입니다. 설치 후 바닥 슬래브는 고르지 못한 부분이 심하며 레벨링 레이어가 없으면 걸을 때 발바닥에 필름이 찢어질 수 있습니다.

바닥 슬라브의 나무 바닥을 방수 처리합니다.

바닥 보는 연속적이고 견고한 수평 레이어를 제공하지 않습니다. 따라서 바인더가 첨부됩니다.

아래층의 천장 인 아래에서 가장자리 보드
두개골 블록 상단에 있는 가장자리 보드 조각, 낮은 레벨의 빔을 따라 고정됨

기둥을 따라 있는 나무 바닥의 증기 장벽.

중요한! 이 경우 수증기 장벽은 판자 바닥 상단과 빔 상단, 즉 한 레벨이 아닌 단계적으로 배치됩니다.

단열재

온수 바닥의 윤곽은 목재 마감 바닥재 아래에 사용되지 않으므로 보를 따라 있는 바닥 간 천장은 단열되지 않습니다. 그러나 가열되지 않은 레벨(다락방, 지하)과 접촉하는 바닥 내부에는 단열이 필요합니다. 사용되지 않고 가열되지 않은 다락방에서는 방이 비주거용이므로 텅 앤 그루브 보드를 사용하지 않습니다. 그러나 여기를 걷기 위해서는 이 재료로 만든 가장자리 보드 또는 보드를 놓을 수 있습니다. 이 경우 다음과 같은 뉘앙스를 고려해야 합니다.

방수층은 습기가 천장 구조물에 침투하는 것을 완전히 방지할 수 없습니다.
목재(보 및 장선)는 이 수분을 흡수하지만 증기 방지 폴리스티렌 폼이 주변에 깔려 있으면 다시 증발할 수 없습니다.
부패가 시작되고 곰팡이, 곰팡이 및 병원균의 증식이 시작됩니다.

따라서 나무 바닥 내부 또는 철근 콘크리트 슬래브의 막대로 만든 통나무 사이에 미네랄 울이나 Ecowool을 깔아야합니다. 이러한 단열재는 흡습성이 있으며 습기를 흡수하고 인접한 목재 구조물의 증발을 방해하지 않습니다.

방음

기존의 미네랄울 단열재에서는 현무암 또는 유리섬유 섬유가 수평 방향으로 배열되어 있습니다. 특수 방음 미네랄 울에서는 수직 방향을 갖습니다. 따라서 한 층의 단열 또는 방음이 모든 문제를 해결하는 것은 아닙니다.

바닥 슬래브의 스크리드는 포괄적인 방음 기능을 사용합니다.

탄성 소재 층 - 공기 중 소음과 구조적 소음을 부분적으로 흡수합니다.
최소 두께가 5 - 6 cm인 콘크리트 층 - 스크리드는 질량이 크고 이전 층을 관통한 파동의 일부를 반사합니다.

바닥 방음.

산책로를 직접 만들 때 기본적으로 거대한 콘크리트 스크 리드가 없으며 방음 구조의 효과가 급격히 감소하며 방음 수준을 크게 높일 수 없습니다.

증기 막

목재와 단열재가 침투한 습기를 흡수한 후에는 이러한 재료가 증발하기 시작합니다. 이 경우의 임무는 빔과 단열재에서 습기를 자유롭게 제거하되 과도한 습기를 방 밖으로 내보내지 않는 것입니다. 이를 위해 증기가 한 방향으로만 통과할 수 있도록 하는 특수 멤브레인이 사용됩니다.

그것은 수분을 자유롭게 통과시킵니다.
막의 외부 표면에 수분이 응축됩니다.
나무 바닥 내부에 특별히 마련된 공기층에서 자연 환기를 통해 제거됩니다.

산책로의 증기 장벽.

뒷면의 상처는 혀와 홈 보드 아래의 순환을 담당합니다. 공기가 구조물 안으로 유입되어 자유롭게 흘러나오기 위해 판자 바닥에 환기구를 만들고 그릴로 장식했습니다. 눈에 가장 잘 띄지 않는 곳에 베이스보드 근처의 방을 가로질러 대각선으로 배치됩니다.

로그의 목적

다양한 바닥 디자인에서 장선은 동일한 문제를 해결합니다.

바닥 슬래브 - 마감 코팅 아래에 단열재, 방음재를 숨기고 통풍 공간을 제공해야하므로 혀와 홈이 셀프 태핑 나사로 장선에 못 박히거나 나사로 고정됩니다.
나무 바닥 - 텅 앤 그루브 보드의 편향을 방지하기 위해 빔 사이에 큰 거리가 있을 때 통나무가 필요합니다.
수평 레벨 보장 - 개스킷, 폴리머 웨지 또는 레벨링 바닥 스터드가 사용됩니다.
내부에 단열재를 배치할 수 있는 공간 상자 제공.

통나무는 50 x 150mm 보드 또는 적절한 단면 블록으로 만들어집니다. 수직 안정성을 보장하기 위해 지브와 스페이서를 사이에 장착할 수 있습니다.

목재 바닥 기술

방에 나무 바닥을 깔기 전에 다음과 같은 뉘앙스를 고려해야 합니다.

특수 처리 후에도 습도가 높은 방에서는 목재를 사용하지 않는 것이 좋습니다.
통나무 집과 유사하게 바닥 덮개가 필연적으로 줄어들므로 모든 보드가 일렬로 고정되는 것이 아니라 첫 번째, 네 번째 및 마지막 줄에만 고정됩니다.
6~12개월 후 덮개가 정리되고 반복적인 조임으로 마루판 사이의 틈이 제거되고 구부러지고 뒤틀린 보드가 새 보드로 교체됩니다.

목조 주택에서 목재를 처리하는 가장 쉬운 방법은 목재를 깔기 전에 난연제와 방부제로 처리 한 다음 절단 할 때 절단 부위를 포화시키는 것입니다. 개발자의 편의를 위해 제조업체는 표면이 보호용 조성물로 고르게 처리되도록 착색된 화재 생물 보호 제품을 생산합니다.

배치 계획

일련의 텅 앤 그루브 보드가 빔이나 장선을 가로질러 배치됩니다. 목재 바닥 구조에서는 창문 및 문 개구부를 기준으로 바닥판 방향을 선택할 수 없습니다. 철근 콘크리트 슬라브에서 통나무는 어떤 방향으로도 향할 수 있습니다.

복잡한 프로젝트의 경우 객실은 원래 구성을 갖습니다.
건설 중에 반대편 벽이 서로 평행하지 않아 실수가 발생합니다.
마루판의 방향을 선택할 수 있다면 끝부분이 평행하지 않은 벽을 향하도록 배치하는 것이 좋습니다.

조언! 텅 앤 그루브 보드의 대각선 레이아웃을 사용하는 것은 권장되지 않습니다. 그렇지 않은 경우 6~12개월 후에 결합할 때 목재 수축으로 인한 균열을 없애기 위해 각 줄의 마루판을 벽 근처에서 절단해야 합니다.

텅 앤 그루브 보드 설치

프로파일된 텅과 홈으로 나무 바닥을 깔려면 다음과 같은 일련의 작업을 수행해야 합니다.

접착에는 클램프, 잭 또는 웨지가 사용됩니다. 마루판 사이의 간격은 허용되지 않습니다. 표준 너비 6.4 - 14cm의 보드는 한쪽면에 고정되고 더 넓은 보드는 마루판 너비를 따라 양쪽에 고정됩니다. 못/나사의 머리를 통해 또는 홈에 45도 각도로 고정됩니다. 후자의 경우 바닥재의 유지 관리성이 급격히 감소합니다.

놓인 텅과 그루브는 건조 후 6개월에서 1년 후에 필연적으로 추가로 접착해야 하므로 초기 설치 시에는 수직으로 고정하고, 지정된 기간이 지난 후 최종 설치 시에는 45도 잠금 장치에 고정하는 것이 좋습니다. 85%의 경우 혀와 홈이 칠해져 있으며 두 층의 바니시로 열리는 빈도는 적습니다.

바닥재 텅 및 그루브 보드의 뉘앙스에 대해 자세히 알아보세요.

따라서 개인 주택에서는 빔과 바닥 슬래브 모두 시트 파일로 판자 바닥을 놓을 수 있습니다. 모든 작업은 독립적으로 수행할 수 있으며 전문적인 장비나 도구가 필요하지 않습니다.

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마루판은 일반적으로 측면 가장자리에 텅이 있으며 설치는 일반 비 텅 보드보다 다소 복잡하지만 강력하고 안정적인 연결이 보장됩니다. 마루판을 놓는 기술과 준비 작업량은 마루판이 놓인 기초에 따라 다릅니다.

마루판을 놓는 방법

마루판에 대한 지원은 다음과 같습니다.

콘크리트 기초
오래된 나무 바닥
모든 베이스에 설치된 로그
층간 및 다락방 바닥의 내력 목재 구조물(빔)
시트 합판 스크리드

통나무를 놓는 것은 합판을 놓는 데 추가 재료와 시간이 필요하지 않기 때문에 좋습니다. 또한 장선 사이에 단열재를 놓을 수도 있습니다. 하지만 이 방법은 천장이 낮은 방에는 적합하지 않습니다. 먼저 바닥보 위에 합판이나 OSB를 깔고 바닥마루 마감판을 얹는다.

보드를 베이스에 부착하려면 다음을 사용하세요.

장선 위에 놓을 때 - 나사 또는 못
합판 바닥에 놓을 때 - 나사 또는 접착제 및 나사

바닥판은 일반적으로 벽과 평행한 직선으로 배치됩니다. 방에서는 창문이있는 벽에 수직으로, 교통량이 많은 방에서는 이동 방향과 평행하게 설치가 수행됩니다. 마루판은 엇갈리게 놓거나 요소를 옮기지 않고 놓을 수 있습니다. 보드를 오프셋으로 놓을 때 끝이 다른 가장자리와 수직이 되도록 필요한 길이의 조각으로 절단해야 합니다.

중요사항

일반적으로 마루판에서 완성된 바닥을 설치하는 작업은 다른 유형의 수리 작업이 완료된 후에 수행됩니다. 설치할 때 다음과 같은 몇 가지 규칙을 따라야 합니다.

바닥(하층)의 습도는 12%, 지연 - 18%를 초과해서는 안 됩니다.
보드의 수분 함량은 12~16%여야 합니다.
최적의 실내 습도 범위는 40-60%, 온도 – 17-25°입니다.
놓기 전에 보드의 포장을 풀고 2~3일 동안 적응을 위해 방에 보관해야 합니다.

수분 측정기가 없는 경우 보드의 수분 함량은 여러 가지 간접적인 기호를 통해 평가할 수 있습니다. 포장 필름이 안쪽에서 뿌옇게 흐려지면 보드가 너무 축축한 것이므로 손바닥으로 만지면 과도한 습기가 느껴질 수 있습니다. 마른 판자는 두드리면 울리는 소리가 나고 약간의 광택이 나는 반면, 젖은 판자는 둔탁한 소리가 나고 무광택 색조를 띕니다.

장선 위에 누워

장선 위에 마루판을 놓는 작업은 준비된 바닥에 장선 자체를 설치하는 것보다 먼저 이루어집니다.

준비

바닥이 스크 리드 층으로 덮이지 않은 압축 된 토양 인 경우 통나무는 지붕 펠트 조각으로 덮인 최소 20cm 높이의 벽돌 기둥에 장착됩니다. 기둥은 참나무, 낙엽송으로 만들고 방부제와 역청으로 처리할 수도 있습니다. 1층에는 기초의 방수 및 단열이 필요하며 일반적으로 사용됩니다.

통나무는 반드시 방부제로 처리되어야하며 일반적으로 앵커 볼트를 사용하여 바닥에 부착되며 마스틱을 사용하여 고정되는 경우는 적습니다. 단단한 판자를 깔기 위한 통나무 사이의 최소 거리는 50cm, 연결판은 40cm이며, 판자가 두꺼울수록 피치는 더 커질 수 있습니다. 장선은 마루판을 놓는 방향과 수직으로 설치해야 합니다.

베이스가 고르지 않으면 심을 사용하여 장선의 수평을 맞출 수 있지만 조정 가능한 심을 사용하는 것이 더 좋습니다.단열재는 장선 사이에 배치되며, 그 두께는 장선 높이보다 약간 작아야 하며 통풍을 위해 바닥과 단열재 사이에 틈이 형성되어야 합니다. 단열재는 수증기 장벽 층으로 덮여 있습니다. 장선과 판자 사이에 흡음재를 놓는 것이 좋습니다.

부설

준비 작업을 완료한 후 여러 규칙을 준수하면서 보드 배치를 직접 진행할 수 있습니다.

첫 번째 보드는 벽에서 1-2cm 떨어진 곳에 놓이며 온도 팽창을 보상하기 위해 전체 둘레에 비슷한 간격을 두어야합니다. 벽에 텅과 홈이 모두 설치 가능
첫 번째 보드를 장선에 부착한 후 두 번째 보드를 그쪽으로 이동하고 장부를 홈에 삽입하고 두 번째 보드를 마루판 사이에 1mm 이하의 간격이 남을 때까지 망치로 블록을 통해 두드립니다. , 최대 압축을 위해 웨지를 사용할 수 있습니다.
보드의 길이가 방 전체를 덮기에 충분하지 않거나 엇갈리게 배치된 경우 조인트는 통나무 중앙에 있어야 하며 절단 시 이를 고려해야 합니다.
마지막 보드는 설치 후 필요한 보상 간격이 형성되는 방식으로 너비에 맞게 절단됩니다. 클램프를 사용하여 탬핑합니다.

혀의 모양이 불완전하고 버가 연결을 방해하는 경우 샌딩해야 합니다. 보드의 약간의 휘어짐으로 인해 연결이 저하될 수 있는데, 이 경우 장부와 홈을 접착제로 코팅하고 클램프를 사용하여 보드를 누르고 끝 부분도 접착제로 붙입니다. 건조가 부족한 판자를 깔면 4~5번째 마루판만 장선에 부착합니다. 약 6개월 후에 이 패스너가 제거되고 모든 규칙에 따라 보드가 설치됩니다.

텅 앤 그루브 마루판을 놓는 것은 잠금 유형과 공통점이 많으며 라미네이트 만 장선 위에 직접 놓을 수 없으며 그 아래에 견고한 바닥이 필요합니다. 또 다른 중요한 차이점은 보드가 하드웨어로 추가로 보호된다는 것입니다. 셀프 태핑 나사는 고정 요소로 사용되며 길이는 보드 두께의 두 배이거나 못은 두께보다 3배 더 깁니다.

셀프 태핑 나사가 바람직하며 부식에 강하고 확실하게 움푹 들어가 있으며 시간이 지남에 따라 손톱 머리가 표면 위로 튀어 나올 수 있습니다. 셀프 태핑 나사의 최적 직경은 4-4.5mm입니다. 하드웨어를 조일 때 나무가 갈라지지 않도록 표준 셀프 태핑 나사용 구멍이 바닥판에 미리 뚫려 있습니다.

끝에 작은 커터가 있는 바닥판용 특수 나사를 즉시 조일 수 있습니다. 보드와 장선 사이의 각 연결부에 있는 패스너 수는 보드 너비에 따라 다릅니다. 좁은 것(90mm)의 경우 중앙에 구동되거나 나사로 고정된 하드웨어 한 개로 충분하며 너비가 90-135mm인 경우 2개 지점, 150mm 이상(3개)에서 고정이 수행됩니다.

첫 번째 행에서는 벽 근처에서 고정이 수행되고 패스너는 베이스보드로 덮여 수직으로 나사로 고정될 수 있습니다. 후속 행에서는 다음 두 가지 방법 중 하나가 사용됩니다.

패스너는 혀에 45° 각도로 나사로 고정됩니다(망치로 고정). 이 방법은 상당히 두꺼운 보드에 더 적합합니다. 숨겨진 잠금 장치는 바닥을 더욱 미적으로 보이게 하지만 신뢰성은 떨어집니다.
카운터싱크로 구멍을 뚫고 캡을 더 깊이 넣은 다음 실런트로 상단을 덮습니다.

합판 바닥에 누워

합판 바닥은 콘크리트 바닥, 오래된 나무 바닥, 때로는 장선 위에 설치할 수 있습니다. 마루판을 놓는 과정은 모든 경우에 동일하며 준비 작업만 다릅니다.

수분 함량이 3% 이하인 콘크리트 바닥을 방수 처리하고 필요한 경우 불균일을 제거합니다. 합판 시트는 폭 40-60cm의 스트립으로 절단되어 벽에서 10mm, 시트 사이에 3mm의 간격을 두고 엇갈리게 놓여 있습니다. 베이스에 고정하기 위해 나사와 다웰이 m²당 15개 사용됩니다.

충분히 튼튼하다면 오래된 바닥에 눕는 것도 허용됩니다. 감사는 사전에 수행됩니다., 썩고 파괴 된 마루판을 교체하고 느슨한 마루판을 고정하고 필요한 경우 돌출부를 평면으로 자르고 바닥을 샌딩하고 먼지가 없습니다. 단열 및 방수를 위해 바닥 위에 발포 폴리에틸렌 지지대를 놓는 것이 좋습니다.

나무 바닥의 시트 스크 리드의 경우 12mm 두께의 합판이면 충분하며 셀프 태핑 나사로 고정됩니다. 마루판 아래에 합판 베이스를 배치할 때 패스너 헤드를 조심스럽게 움푹 패이게 하는 것이 중요합니다. 바닥재를 설치한 후 표면을 샌딩하고 먼지를 제거합니다.

판자 바탕 바닥이 상당한 하중을 견딜 수 있고 마감 코팅을 놓는 방향이 바탕 바닥 마루판 방향과 수직 인 경우 보드를 그 위에 직접 놓을 수 있습니다. 고정은 로그와 유사하게 수행됩니다.

보드는 셀프 태핑 나사와 장선을 사용하여 합판 바닥에 부착할 수 있지만 일반적으로 쪽모이 세공 마루 접착제가 사용되며 셀프 태핑 나사는 추가 고정을 제공합니다. 합판은 접착제를 바르기 전에 프라이머로 처리해야 합니다. 프라이머 구성은 접착제와 결합해야하며 분산 접착제는 분산 프라이머에만 적용 할 수 있으며 합성 수지에는 용해 가능-가용성에는 적용 가능합니다. 1액형 폴리우레탄 접착제는 호환성이 가장 넓습니다.

또한 접착제를 선택할 때 보드의 크기와 목재 종류를 고려해야 합니다.

최대 50cm의 짧은 보드는 거의 모든 구성 요소(에폭시, 폴리우레탄, 분산형, 용해성)로 접착 가능
대형 보드의 경우 MS 폴리머 및 폴리우레탄을 기반으로 하는 플라스틱 및 내구성 구성이 적합합니다.
외래종이며 수분에 민감한 목재(티크, 라파초, 너도밤나무)의 경우 수성 분산 조성물은 적합하지 않습니다.

접착제를 사용한 설치는 특정 접착제 구성에 대한 지침에 따라 수행됩니다.

마루판이 놓인 바닥에 관계없이 최종 단계에서는 퍼티(있는 경우)로 작은 결함을 수리하고 샌더로 코팅을 처리해야 합니다. 손으로 샌딩하는 것도 허용되지만 이는 노동 집약적인 과정입니다. 표면을 샌딩하고 청소한 후 스커트 보드가 주변에 설치됩니다. 보드의 종류에 따라 바닥을 칠하거나 오일이나 바니시로 덮습니다.

동영상

장선설치부터 피복마감까지 장선을 이용한 원목마루배치

결론

마루판은 장선이나 단단한 바닥 위에 놓을 수 있습니다. 콘크리트 스크리드 위에 합판 등받이를 놓아야 하며, 보드는 등받이 없이 튼튼하고 거친 나무 바닥에 놓을 수 있지만 거친 마루판과 마감 마루판의 방향은 서로 수직이어야 합니다. 마루판 아래의 모든 베이스는 높이 차이 없이 수평이어야 합니다.

방수가 된 건조한 바닥에 잘 말린 보드를 놓고 설치 과정에서 온도와 습도 조건을 관찰하고 주변의 보상 간격을 잊지 않는 것이 중요합니다. 보드는 텅을 사용하여 서로 연결되고 셀프 태핑 나사(덜 자주 못)를 사용하여 베이스에 고정됩니다. 견고한 합판 베이스에 접착 설치가 가능하며 셀프 태핑 나사 사용을 배제하지 않습니다.

최근 인공 건축자재 시장이 점점 더 활발히 발전하기 시작했습니다. 그러나 천연 목재는 여전히 사람들 사이에서 큰 수요가 있습니다. 그러한 재료는 건축 및 마감 작업에 필요한 조건 인 자연의 아름다움과 강도를 가지고 있기 때문에 이것은 이상하지 않습니다.

목재 바닥재는 자연스럽고 안전하며 매력적이기 때문에 항상 수요가 있었고 앞으로도 수요가 있을 것입니다.

다음으로 가장 자주 사용되는 마루판을 놓는 방법을 고려해 보겠습니다. 작업의 모든 주요 뉘앙스가 여기에 설명됩니다. 이 기술 덕분에 바닥판은 항상 부드럽고 내구성이 있습니다. 이것이 이러한 유형의 작업에 필요한 것입니다. 마루판을 놓는 기술에 대해서는 좀 더 자세히 설명하겠지만 먼저 가장 필요한 도구와 재료를 모두 선택해야 합니다.

도구 및 재료

마루판을 깔려면 드라이버, 망치, 못, 나사, 퍼즐, 줄자 등이 필요합니다.

바닥에 마루판을 놓는 것과 관련된 작업을 수행하려면 다음 도구와 재료를 확보해야 합니다.

텅 앤 그루브 보드;
글라신지;
미네랄 울;
바;
산;
봤다;
망치;
드라이버;
셀프 태핑 나사;
샌더.

이러한 재료는 마루판을 놓는 기술을 실현하기에 충분합니다. 모든 것이 조립되면 로그 설치로 시작되는 설치 작업을 직접 진행할 수 있습니다.

로그 설치: 기능

마루판을 놓는 기술에는 통나무 사용이 포함됩니다. 대부분의 경우 나무 블록이 설치에 사용됩니다. 빔은 모서리에 장착되어야 합니다. 이 경우 각 지연 사이에 일정한 간격을 유지해야 합니다. 대부분 1m 이하로 만들어지며, 이 경우 바닥이 더 단단해지며 이는 마루판을 놓는 기술에 필요합니다. 여기에서 하나의 매우 간단한 규칙을 설정할 수 있습니다. 보드가 두꺼울수록 각 구조 요소 사이에 더 큰 단차가 남을 수 있습니다.

통나무를 올바른 위치에 놓은 후에는 수평 상태를 다시 확인하는 것이 좋습니다.이것은 레벨을 사용하여 수행됩니다. 이 경우 가장 원시적인 액체 도구를 사용할 수 있습니다. 이제 로그를 보호해야 합니다. 이러한 목적으로 셀프 태핑 나사와 다웰이 사용됩니다. 어떤 상황에서는 앵커 볼트를 사용할 수 있습니다. 이는 목재가 너무 두꺼운 경우에 적합합니다.

단열재 및 그 뉘앙스

장선 사이에 단열재를 놓아야 합니다.

단열층은 모든 바닥의 필수적인 부분입니다. 가장 심한 서리 속에서도 집을 따뜻하게 유지할 것입니다. 단열층을 구성하기 위해 다양한 재료를 사용할 수 있습니다. 2층에 마루판을 놓는 것에 대해 이야기하는 경우 여기서 단열재를 구성할 필요가 없습니다. 이 작업 단계를 건너뜁니다.

반드시 1층에 설치해야 합니다. 작업에는 미네랄 울이 사용됩니다. 슬래브 형태일 수도 있고 단순히 일반적인 형태일 수도 있습니다. 그것은 중요하지 않습니다. 가장 중요한 것은 올바르게 배치하는 것입니다. 이것은 아주 쉽게 이루어집니다. 이전에 설치된 막대 사이에 위치해야 합니다. 이 경우 10cm 두께의 층에 놓입니다.

미네랄울 위에 방수재를 놓아야 합니다. 글라신지나 루핑 펠트를 사용할 수 있습니다. 재료가 더 저렴하고 신뢰성이 높기 때문에 옵션 2가 바람직합니다. 스테이플러로 고정해야 합니다. 이쯤 되면 바닥 단열 관련 작업 단계는 완료된 것으로 볼 수 있다. 이제 마루판 놓기를 직접 진행할 수 있습니다.

바닥판은 설치 전 완전히 건조되어야 합니다.

이것은 모든 작업에서 가장 중요하고 책임있는 단계입니다. 구조의 미래 무결성은 마루판이 얼마나 잘 놓여 있는지에 직접적으로 달려 있습니다. 보드는 놓기 전에 준비되어야 합니다. 완전히 말려야 합니다. 이렇게하려면 재료를 약 일주일 동안 따뜻하고 건조한 곳에 두어야합니다. 이 경우에만 이사회가 작업을 위해 적절하게 준비됩니다.

실제로 건조하는 데 시간이 훨씬 오래 걸리지만 이는 재료의 뒤틀림을 방지하기에 충분합니다. 뒤틀림은 상당히 위험한 현상입니다. 원시 제품은 바닥에 보드를 놓는 데 사용할 수 없습니다. 작업 중이나 바닥 작업 중에 나타날 수있는 균열이 나타날 가능성이 매우 높습니다.

첫 번째 보드는 벽에서 어느 정도 떨어진 곳에 놓아야 합니다. 2cm이면 충분합니다. 이 조치는 작동 중에 재료의 치수가 변경될 경우 구조물의 변형을 방지하는 데 도움이 됩니다. 보드를 부착하기 전에 고정하려면 반드시 벽과 보드 사이의 거리에 쐐기를 설치하십시오. 이 경우 재료를 고정하는 과정에서 간격이 변하지 않습니다.

보드를 놓는 방향은 이전에 설치된 통나무에 수직으로 선택됩니다. 여기에는 텅 앤 그루브 보드가 사용됩니다. 이는 잠금 장치를 사용하여 고정이 수행됨을 의미합니다. 여기는 아주 원시적입니다. 한 보드의 홈이 다른 보드의 베니어에 맞습니다. 동시에 추가 고정을 잊지 마십시오. 이러한 목적으로 셀프 태핑 나사가 사용됩니다. 드라이버를 사용하여 나사로 조입니다. 길이는 마루판의 두께에 따라 선택됩니다.

보드 홈에 셀프 태핑 나사를 설치하는 것이 가장 좋습니다. 그러면 표면 위로 튀어나온 캡 모양을 피할 수 있습니다. 그들은 매우 우아하게 숨겨질 것입니다. 작업이 완료되면 나사가 보이지 않습니다. 그렇기 때문에 텅 앤 그루브 보드가 바닥재에 가장 적합한 옵션입니다. 모든 후속 구조 요소는 위에서 설명한 것과 동일한 방법을 사용하여 장착됩니다.

따라서 그 결과 이미 의도한 목적에 맞게 사용할 수 있는 매우 멋진 바닥이 탄생했습니다. 그러나 더 매끄럽고 매력적으로 만들기 위해 사포질하는 것이 좋습니다.

바닥 샌딩: 몇 가지 중요한 사항

나무 바닥을 만든 후에는 조심스럽게 사포질만 하면 됩니다. 이러한 목적을 위해 특수 연삭기가 사용됩니다. 이 도구는 현재 거의 모든 전문 매장에서 구입할 수 있습니다. 구매하기 싫으시면 이웃이나 친구에게 빌려달라고 하시면 됩니다. 샌딩 머신을 사용하면 모든 표면 불규칙성을 쉽고 간단하게 제거할 수 있을 뿐만 아니라 보드 사이의 이음새도 제거할 수 있습니다. 농장에서 자주 필요한 훌륭한 도구입니다. 그라인더 대신 일반 그라인더를 사용해도 됩니다. 그것의 도움으로 표면을 완벽하게 처리할 수 있습니다. 연삭 과정 자체에는 그렇게 많은 시간이 걸리지 않습니다.

결과는 어떤 결함도 없이 완전히 평평한 바닥이어야 합니다. 조인트 및 기타 불규칙성은 완전히 제거되어야 합니다. 연삭 공정이 완료되면 특수 보호 화합물로 표면을 처리하는 최종 작업 단계를 시작할 수 있습니다.

이 조치는 목재 작업 시 필요합니다.

바닥판을 방부제로 덮을 수 있습니다.

마루판의 원래 모습을 보존하려면 방부제로 처리해야 합니다.

이 물질의 투명 또는 반투명 버전을 사용할 수 있습니다. 이렇게 하면 나무의 원래 모습이 보존됩니다. 종종 집을 장식하는 사람은 바로 그녀입니다. 방부제는 곰팡이 및 곰팡이 형성으로부터 표면을 보호합니다. 인간의 건강에 해를 끼칠 수 있는 미생물은 발생하지 않습니다.

또는 페인트나 바니시를 사용할 수도 있습니다. 이러한 코팅은 외부 요인의 공격적인 영향에 잘 대처합니다.

따라서 마루판을 놓는 과정이 완료된 것으로 간주 될 수 있습니다. 분명히 알 수 있듯이 이것에 대해 복잡한 것은 없습니다. 모든 작업은 매우 빠르게 완료됩니다. 가장 중요한 것은 각 단계에서 위에 제시된 지침을 엄격히 따르는 것입니다. 이렇게 하면 바닥이 정말 강하고 안정적이며 내구성이 있게 됩니다. 천연 소재를 사용하면 가장 평범해 보이는 구조에도 항상 그 자체의 풍미가 더해집니다.

천연 나무로 만든 모든 바닥은 수년 동안 소유자를 충실하게 섬길 것입니다. 위의 내용은 가까운 장래에 집이나 시골집에 나무 바닥 배치를 시작할 계획인 사람들을 위해 특별히 만들어졌습니다.

다양한 바닥재에도 불구하고 판자 바닥재는 결코 팬을 잃지 않을 것입니다. 마루판을 선택하고 설치하려면 특정 지식이 필요하며, 이는 설치 작업을 직접 수행하기로 결정하여 습득해야 합니다. 따라서 이 기사의 섹션에서는 바닥 배치에 대한 다양한 옵션과 재료를 선택할 때 주의해야 할 사항을 고려합니다.

일반 정보, 장점 및 단점

단단한 나무는 내구성이 뛰어나고 강하며 환경 친화적인 소재입니다. 나무는 다양한 박테리아의 발생을 억제할 수 있는 피톤치드를 환경으로 방출하는 독특한 특성을 가지고 있습니다. 판자를 모방한 바닥재와 달리 목재는 전기가 통하지 않으며 먼지를 끌어들이지 않습니다. 목재 덮개는 기계적, 화학적 영향에 강하고 관리도 쉽습니다. 이 바닥은 열전도율이 낮고 소음을 잘 흡수합니다.

혀와 홈 바닥판은 낙엽송, 참나무, 소나무와 같은 종으로 가장 자주 만들어지며 더 비싸고 이국적인 목재로 만드는 경우는 적습니다. 너도밤나무, 참나무, 물푸레나무로 만든 보드는 엘리트로 간주됩니다. 이 재료는 풍부한 색조, 아름다운 질감 패턴 및 뛰어난 성능 특성을 가지고 있습니다.

값 비싼 목재 유형 중 하나를 선택하면 밀도가 높기 때문에 이러한 보드를 가공하기 어렵다는 점을 기억해야합니다. 그러나 이러한 자재를 올바르게 설치하면 바닥재는 수리 없이도 오랫동안 지속됩니다.

마루판은 다음과 같은 치수 매개변수로 가장 자주 제조됩니다.

제품 너비 - 70 ~ 135mm;
보드 두께 - 40, 35, 32, 30, 28 및 25 mm;
길이 - 2500, 3000, 4500 및 6000mm.

마루판의 특성을 요약하면 이 소재의 긍정적인 측면과 부정적인 측면 모두의 작동 특징을 강조할 필요가 있습니다.

소재의 환경친화성.
실내 미기후를 개선하는 능력.
높은 하중을 견딜 수 있는 능력.
작동 기간은 목재의 종류에 따라 크게 달라집니다.
바닥을 단열하고 소음 확산을 방지하는 장벽을 제공하는 기능입니다.
질감 있는 패턴과 나무 색조가 주는 자연스러운 아름다움은 어떤 인테리어도 더욱 편안하고 우아하게 만들어줍니다.

실내의 온도나 습도 수준이 갑작스럽고 빈번하게 변화하여 보드 사이에 틈이 나타나는 현상입니다.
특히 처리가 충분하지 않은 경우 재료의 생물학적 분해가 발생합니다. 모든 품종에 일반적이지 않습니다.
재료의 가연성.
페인트 또는 바니시 층과 같은 장식 코팅을 주기적으로 업데이트해야 할 필요성.

고품질 재료를 선택하고 기술 요구 사항에 따라 설치를 수행하면 매우 오랜 시간 동안 지속됩니다.

바닥재 보드 선택

설치 속도와 바닥의 내구성은 품질에 따라 달라지므로 올바른 보드를 선택하는 것이 매우 중요합니다. 따라서 구매한 자재에 적용해야 하는 요구사항을 즉시 결정해야 합니다.

이 바닥 디자인을 선택하려면 통나무를 설치할 거리에 따라 보드의 두께를 선택합니다. 예를 들어 통나무를 mm 단위로 설치하는 경우 최소 28~30mm 두께의 보드를 선택해야 합니다. 단단한 바닥 위에 직접 바닥을 깔는 경우 합리적인 보드 두께를 선택할 수 있습니다.

또한 보드 너비를 선택할 때 계획된 방 장식을 고려해야합니다. 사실 보드가 너무 좁거나 반대로 넓으면 인테리어 디자인 계획이 혼란스러울 수 있습니다. 또한 똑같이 중요한 다른 매개변수도 고려됩니다.

보드의 적용 영역

재료를 선택할 때 중요한 역할은 재료를 놓을 공간에 따라 결정됩니다.

거실에 설치하는 데 모든 유형의 목재를 사용할 수 있습니다. 여기서는 재정적 능력에 중점을 두어야 합니다.
목욕탕 바닥에는 린든, 아스펜 또는 기타 낙엽수를 사용하는 것이 좋습니다. 침엽수 나무는 가열되면 수지를 방출할 수 있기 때문입니다.

예를 들어 개방형 전망대, 테라스 등과 같이 습기, 자외선 및 온도 변화로부터 벽으로 보호되지 않는 산책로의 경우 내구성이 뛰어나고 밀도가 높은 낙엽송이 가장 좋습니다.

바닥 유형

유형에 따라 바닥은 거친 코팅과 마감(마감 바닥재) 코팅으로 나눌 수 있습니다.

바탕 바닥의 경우 결함이 있는 품질이 낮은 보드가 종종 사용됩니다. 왜냐하면 여전히 단열재 설치에만 사용되며 주 바닥으로 덮이기 때문입니다.
전면 마감 보드 덮개에는 결함 수가 최소화된 보드가 선택됩니다. 재료 구매 후 즉시 거절을 진행하는 것이 좋습니다.

보드 습도

목재, 특히 마루판을 선택할 때 가장 중요한 지표 중 하나는 수분 함량입니다. 재료를 구매할 때 재료를 선택할 때 여기서부터 시작해야 합니다.

책임 있는 판매자는 수분 측정기라는 특수 장치를 가지고 있어야 합니다. 디스플레이에는 목재의 잔류 수분이 얼마나 높은지 표시됩니다. 제대로 건조된 보드만이 변형이나 갈라짐 없이 오랫동안 지속됩니다.

마루판에 특별히 허용되는 최대 습도는 12%로 간주되며 최적 수준은 8~10%입니다. 최대 표준을 초과하면 설치 작업과 바닥 작동이 상당히 복잡해집니다. 일반적으로 변형, 삐걱거림, 균열 발생을 피하는 것은 불가능합니다.

보드 등급

마루판은 품질과 외관에 따라 여러 등급으로 구분됩니다. 그런데 이 분류는 가공 기술이나 목재 종류에 영향을 받지 않습니다.

따라서 마루판의 주요 유형은 "A", "B"및 "C"입니다. 그러나 그 외에도 "Extra"품종도 있습니다. 또한 일부 제조업체에서는 자사 제품에 "Economy", "Classic" 및 "Elite" 라벨을 붙일 수 있다는 점에 유의해야 합니다.

"C"는 가장 낮은 등급의 재료로, 다양한 양의 옹이(떨어지지 않음)와 균열을 포함할 수 있습니다. 균열은 너비 3mm, 길이 300mm에 이릅니다. 이러한 보드에는 수지 주머니, 벌레 손상 또는 파란색 얼룩이 있을 수 있습니다. 그러나 목재의 경도가 감소되어서는 안 됩니다. 바닥에만 적합합니다.
"B" - 이 소재도 품질이 좋지 않습니다. 보드에는 균열, 제품의 선형 미터당 2~3개의 매듭 및 기타 결함이 있을 수 있지만 전체 표면의 10%를 넘지 않아야 합니다. 다만, B등급 보드는 벌레에 의해 손상되거나 부패되어서는 안 된다. 다용도실이나 다락방의 바닥재로 적합합니다.

A등급은 바닥마감 마감에 적합한 등급입니다. 이러한 유형의 재료의 경우 선형 미터당 2~3개의 작은 매듭, 작은 균열 및 보드의 강도와 무결성에 영향을 주지 않는 기타 작은 결함이 허용됩니다. 이 제품은 주거용 및 비주거용 건물에 마감 바닥을 깔는 데 적합합니다.

"Extra"는 최고 품질의 가장 값비싼 재료로 표면이 완벽하게 평평하고 매끄러워야 합니다. 이러한 보드에는 매듭, 균열, 부패 또는 곤충 손상이 허용되지 않습니다. 보드 끝 부분에 작은 균열이 있을 수 있지만 크기가 길이 30mm, 너비 0.5mm를 초과해서는 안 됩니다.

바닥재의 경우 코팅 품질을 크게 저하시키지 않고 비용을 절감하기 위해 "과도기" 등급 보드가 가장 많이 사용됩니다. AB, 한쪽 면이 다음에 대한 요구 사항을 충족할 수 있는 보드에서 안에, 두 번째는 ㅏ.이러한 재료는 일반적으로 목재 거래 센터에서 찾을 수 있습니다. ㅏ그리고 안에분류되지 않았지만 상당한 할인으로 판매됩니다(품종에 비해). ㅏ). 제안은 매우 유익할 수 있습니다!

텅 앤 그루브 보드 30mm 등급 AB

마루판 설치 방법

판자 바닥을 깔는 방법에는 여러 가지가 있습니다.

우선 마루판 배치 기술을 나열해 보겠습니다.

접착제에;
통나무에 장착;
고정하지 않고 - "부동" 코팅.

이제 - 보드 덮개를 놓을 수 있는 베이스에 대해:

스크 리드에;
오래된 판자 바닥에;
스크 리드 또는 오래된 나무 바닥에 설치된 통나무에;
합판에.

삽화	기술에 대한 간략한 설명
	오래된 판자 바닥에 마루판을 설치합니다. 새 보드를 깔기 전에 오래된 바닥을 수리해야합니다. 그렇지 않으면 바닥이 계속 삐걱 거리고 처지며 새 덮개도 함께 발생합니다. 수리에는 오래된 데크를 강화하고, 삐걱거리는 소리를 제거하고, 손상된 보드나 장선을 교체하는 작업이 포함됩니다. 새 보드를 기존 보드에 직접 부착하는 경우 표면이 완벽하게 평평해지도록 긁어내야 합니다. 새 판자 바닥은 기존 판자의 방향과 수직으로 놓입니다. 수리된 오래된 덮개는 바닥 바닥으로 사용할 수도 있으며 그 위에 통나무가 보드에 수직으로 고정되고 새 보드가 그 위에 장착됩니다. 이 옵션은 바닥이 60~80mm 상승하므로 방의 천장이 높은 경우 가능합니다.
	오래된 나무 바닥이나 스크리드의 수평을 맞추는 데 사용할 수 있는 합판에 마루판을 설치합니다. 새로운 코팅은 보드가 베이스에 고정되지 않고 서로에만 고정되는 경우 셀프 태핑 나사 또는 소위 "플로팅" 방법을 사용하여 합판에 고정할 수 있습니다. 합판은 접착제나 셀프 태핑 나사를 사용하여 바닥에 잘 고정해야 하며, 나사 머리는 나무 속으로 들어가야 합니다.
	접착제로 설치. 이 과정은 쪽모이 세공 마루 또는 쪽모이 세공 마루판을 설치하는 것과 유사합니다. 당연히 이 석공법의 기초는 보드 자체뿐만 아니라 완벽하게 평평해야 합니다. 베이스에 고정하기 위해 특수 마루 접착제가 사용됩니다. 베이스는 합판 바닥 또는 셀프 레벨링 셀프 레벨링 화합물로 레벨링된 콘크리트 바닥일 수 있습니다.
	베이스가 스크리드로 완벽하게 수평을 이루면 라미네이트와 유사하게 텅 앤 그루브 보드가 서로에만 고정될 때 "부동"판 덮개를 그 위에 장착할 수 있습니다. 이러한 코팅 아래에는 방수 재료를 바닥에 도포하거나 놓아야 합니다. 보드는 셀프 태핑 나사 또는 조인트에 45% 각도로 박힌 못을 사용하여 함께 고정할 수 있습니다. 패스너의 캡을 나무 속으로 깊게 넣은 다음 퍼티로 덮습니다.
	보드를 통나무에 고정하고 그 사이에 단열재를 놓을 수 있습니다. 통나무는 예를 들어 채워진 "건식 스크리드" 필러 또는 기타 벌크 단열재 등을 레벨링할 때 일종의 비콘 역할을 동시에 수행할 수 있습니다. 보드는 셀프 태핑 나사 또는 45% 각도로 박힌 못을 사용하여 장선에 부착됩니다. 패스너는 외부 보드에 직각으로 나사로 고정되거나 구동됩니다. 이 옵션은 가장 인기있는 옵션이라고 할 수 있습니다. 아래 표에서 자세히 고려할 것은 바로 이 기술입니다.

장선을 따라 판자 바닥 설치

이것은 구현이 매우 간단하고 동시에 바닥을 단열할 수 있기 때문에 판자 덮개를 설치하는 가장 일반적인 방법입니다. 또한 거의 모든 단열재를 단열재로 사용할 수 있습니다.

예를 들어, 바닥이 지상(1층)에 설치되어 있고 단열재 두께에 특별히 엄격한 제한이 없는 경우 미세 또는 중간 비율의 팽창 점토로 단열하는 것이 가장 좋습니다. 이 소재는 내구성이 있을 뿐만 아니라 미네랄 울과 발포 폴리스티렌 모두에서 행복하게 사는 다양한 설치류가 피하는 소재이기도 합니다. 그러나 이것은 특히 오늘 기사의 맥락에 있습니다.

그래서 콘크리트 바닥에 설치된 장선을 이용하여 나무바닥을 정리하는 작업은 이 순서대로 진행된다.

삽화	수행된 작업에 대한 간략한 설명
	설치 작업을 수행하기 전에 바닥의 청소된 표면이 균일한지 확인합니다. 동시에 로그를 사용하여 바닥면을 수평으로 유지해야 할 필요성과 차이점이 결정됩니다.
	다음은 바닥 방수 단계입니다. 이 경우 방습 코팅재로 고밀도 폴리에틸렌이 사용됩니다. 캔버스는 150mm 이상 겹쳐져 놓여 있습니다. 겹침 선은 방습 테이프로 녹화됩니다. 필름은 벽 위로 약 150mm 들어 올려 장선과 판자 위로 50mm 올라갑니다.
	다음 단계는 벽에 장선의 위치를 표시하는 것입니다. 통나무 사이의 최적 거리는 500mm이며, 바닥재로 25~30mm의 두꺼운 보드를 선택한 경우 이 거리를 최대 700mm까지 늘릴 수 있습니다. 동시에 통나무가 설치될 벽에서 약 100mm 떨어진 곳에 배치해야 한다는 점을 고려해야 합니다.
	다음으로 첫 번째 통나무가 바닥에 놓입니다. 이것은 65x40mm 단면의 빔입니다. 바닥의 가장 높은 부분에 있어야 합니다. 벽에서는 바닥의 최종 높이를 측정하고 레벨링과 보드 두께를 고려하여 레벨별로 표시합니다. 이 경우 콘크리트 바닥으로부터 바닥까지의 높이는 120mm가 되어야 한다.
	주인은 벽에 세 가지 표시를 만들었습니다. 즉, 빔과 벽 사이의 간격 (수직선에 놓인 화살표 모양 아이콘, 문자 "K"를 다소 연상), 통나무 빔이 올라갈 높이 및 콘크리트 덮개로부터 산책로의 최종 높이.
	통나무를 원하는 높이로 수평을 맞추고 올리려면 조정 쐐기가 빔 아래에 배치됩니다. 이 경우 플라스틱 쐐기가 선택되었으며, 이를 쌍으로 모으면 라이닝 높이를 매우 정확하게 설정할 수 있습니다. 웨지는 빔의 전체 길이를 따라 약 200~300mm 단위로 배치됩니다. 목재를 필요한 높이까지 올릴 때 방수 필름이 향후 코팅 높이까지 벽에 올려져 있는지 확인해야 합니다.
	목재를 쐐기 위에 올려놓은 후 반드시 건물 수준기를 이용하여 수평 설치를 확인하십시오. 빔을 설치한 후 정확한 설치 높이를 결정하고 이 매개변수를 벽 반대쪽으로 전송해야 합니다. 이 과정은 수위계 또는 레이저 수준기를 사용하여 수행할 수 있습니다.
	반대쪽 벽에 표시를 한 후 두 번째 장선을 이 벽을 따라 배치하고 웨지 패드를 사용하여 필요한 높이까지 올립니다.
	다음 단계는 셀프 태핑 나사를 사용하여 시차와 배치된 웨지의 상대적 위치를 고정하는 것입니다.
	반대편 벽을 따라 놓인 통나무에 레벨이 설치됩니다. 길이가 충분하지 않으면 규칙에 따라 레벨이 설정되거나 코드가 2-3 곳으로 당겨져 평면이 설정됩니다.
	나머지 로그는 이미 설치된 로그 사이에 설치됩니다. 또한 쐐기 라이닝을 사용하여 빔의 상단 가장자리가 놓인 수준이나 장력 코드로 올라갑니다.
	통나무가 완벽하게 수평이 되면 쐐기를 통해 바닥 표면에도 부착됩니다. 바닥재 덮개가 준비되었습니다.
	다음 단계는 선택한 단열재를 놓는 것입니다. 이 예에서는 미네랄 울이 사용되었습니다. 여기에는 표시되지 않았지만 단열재와 산책로 사이에 방수 층이 유용할 것입니다. 첫째, 실수로 바닥에 물을 쏟을 수 있습니다. 둘째, 미네랄 울 섬유 조각에서 가장 미세한 먼지가 건물로 침투하는 것을 방지해야합니다.
	판자 덮개의 첫 번째 보드는 벽에서 10mm 떨어진 곳에 놓입니다. 전체 바닥재의 품질이 이것에 달려 있기 때문에 시작 보드의 수평을 잘 맞추는 것이 매우 중요합니다.
	양쪽 벽에서 보드 가장자리까지 10mm 후퇴해야합니다. 이 간격은 온도나 습도가 변할 때 코팅의 "움직임"을 보상하여 변형이 발생하지 않도록 하기 위한 것입니다.
	보드의 수평이 맞춰지면 먼저 중간 장선에 고정해야 합니다. 셀프 태핑 나사는 보드의 벽 가장자리에 나사로 고정되어 있습니다.
	그런 다음 보드의 위치를 다시 제어합니다. 그 후에는 인접한 중간 지연에 고정된 다음 다른 지연에 고정됩니다.
	외부 가장자리를 따라 고정 보드는 홈을 통해 45도 각도로 나사로 고정되는 셀프 태핑 나사를 사용하여 장선에 고정됩니다. 나사 머리는 다음 보드의 잠금 장부 설치를 방해하지 않도록 나무 속으로 깊어져야 합니다.
	다음으로 첫 번째 보드의 홈에 두 번째 보드를 설치합니다. 이 보드는 첫 번째 보드에 단단히 밀착되어야 합니다. 즉, 두 보드 사이에 틈이 없어야 합니다. 이를 위해서는 두 번째 판을 첫 번째 판에 두드려야 하며, 두 번째 판의 홈이 망치로 손상되지 않도록 나무 들보나 다른 판자를 통해 다짐을 해야 한다.
	두 번째 보드는 전체 길이를 따라 태핑됩니다. 간격이 닫히면 두 번째 보드도 셀프 태핑 나사를 사용하여 외부에서 각 장선에 고정됩니다.
	이런 식으로 판자 덮개 전체가 반대쪽 벽까지 설치됩니다. 단열 보드가 덮이면 다음 줄의 단열 블록이 장선 사이에 놓입니다.
	덮개 끝에서 전체 보드가 맞지 않으면 더 좁아야합니다. 그것의 절단은 벽쪽으로 향하는 측면에서 이루어집니다. 원하는 너비를 정확하게 결정하려면 두 개의 보드가 필요합니다. 그 중 하나는 덮개의 마지막 보드에 놓고 정렬되고 다른 보드는 그 위에 설치되어 벽에 기대어 있어야합니다. 그런 다음 하단 보드에 선을 따라 선을 그리고 이 표시를 따라 절단이 이루어집니다.
	그림과 같이 가장자리 절단은 약간의 각도로 이루어져야 합니다. 따라서 즉시 절단 방향을 설명해야 합니다. 이는 코팅의 장기간 작동에 필요한 환기 간격을 만듭니다.
	보드 절단은 퍼즐을 사용하거나 가능하면 원형 톱을 사용하여 수행할 수 있습니다. 이 두 도구 모두 원하는 각도로 절단할 수 있습니다.
	완성된 보드는 벽과 끝에서 두 번째 보드 사이의 틈에 자유롭게 맞아야 합니다.
	마지막 보드를 나머지 덮개로 당기려면 망치라는 특수 도구가 사용됩니다. 한쪽면을 모서리 형태로 만들어 마지막 보드와 벽 사이의 틈새에 설치하고 도구의 다른 쪽면을 망치로 두드립니다. 탬핑은 보드 시작 부분부터 약 500mm 단위로 조심스럽게 수행됩니다.
	보드를 정렬한 후 수직 나사를 사용하여 가장자리를 따라 장선에 고정해야 합니다.
	다음으로 베이스보드를 시험해 볼 수 있습니다. 벽과 덮개 사이의 틈을 완전히 덮어야 합니다. 주각은 바닥이 완벽한 상태가 된 후에만 부착됩니다.
	판자 덮개의 접합 부분에 여전히 틈이 있거나 판자 자체에 직접 균열이 있는 경우 바닥을 퍼팅해야 합니다. 아주 미세한 톱밥과 목재 광택제로 퍼티를 직접 만들 수 있습니다. 덩어리의 일관성은 중간 두께의 죽과 비슷해야합니다. 퍼티는 넓은 고무 주걱을 사용하여 도포되며 문자 그대로 틈새에 문지릅니다.
	바닥재에 고품질 보드를 사용한 경우 핸드 샌더를 사용하여 잘 샌딩하면 충분합니다. 그러나 어떤 경우에는 보드 덮개를 긁을 뿐만 아니라 갈아주는 긁는 기계를 사용해야 합니다.
	샌딩 후에는 바닥에 미세한 먼지도 남지 않도록 진공청소기로 철저하게 청소해야 합니다. 다음은 바니시 또는 페인트를 바르는 것입니다. 장식용 코팅은 3~4개 층으로 도포되며 각 층은 다음 층을 도포하기 전에 잘 건조되어야 합니다. 바니시나 페인트를 더 잘 도포할수록 코팅의 내마모성이 높아집니다.
	마지막 단계는 주각으로 덮개를 덮는 것입니다. 벽에만 부착할 수 있습니다. 즉, 코팅의 열팽창을 제한해서는 안 됩니다. 먼저 베이스보드에 구멍을 뚫어 나사 머리가 목재에 2~2.5mm 들어가도록 합니다. 캡 위의 남은 공간은 퍼티로 채워져 건조 후 샌딩됩니다. 그런 다음 베이스보드에 부드러운 브러시를 사용하여 바니시(페인트)를 코팅합니다.