Kuidas teha metallist välisuks. Rauduste isetootmine - joonised, materjalid ja paigaldusjuhend. Ukselehele isolatsiooni paigaldamise etapid

Praegustes tingimustes leiab igaüks turult kergesti metallist uks vastavalt teie eelistustele ja maitsele. Paljud ettevõtted pakuvad tooteid kõige rohkem erinevad kujundused. Kuid üsna sageli tekib vajadus selline uks ise teha.

Metallist uks

Oma kätega metalluste valmistamine võib olla tingitud mitmest põhjusest:

ainulaadne disain või geomeetrilised nõuded;
soov kasutada originaali disainilahendus;
konkreetsete materjalide kasutamine;
soov toodet kätte saada kõrge kvaliteediga(nagu öeldakse: “Kui tahad midagi ilusasti teha, tee seda ise”);
soov raha säästa.

Muidugi ei saa oma kätega metallist ukse valmistamist nimetada lihtsaks ülesandeks, kuid teatud oskuste, vajalike teadmiste ja tööriistadega saate selle ülesandega üsna ajaga hakkama. lühiajaline. Üks peamisi tingimusi on toimingute järjestuse hoolikas järgimine.

Vajalikud materjalid, seadmed ja tööriistad

Metalluste valmistamiseks vajate järgmised materjalid, seadmed ja tööriistad:

metallist nurk;
terasleht paksus alates 1,5 mm;
uksehinged(nende arv sõltub hingede endi tugevusest ja ukse kaalust);
furnituur: lukk, ukselink jne;
kattematerjal (vineer, plaat või spoon - sõltuvalt teie eelistustest ja materjalide saadavusest);
ehitusvaht;
puurida;
ankrupoldid;
veski kettaga, mis on ette nähtud metalli lõikamiseks;
keevituslaud või puid toote kokkupanekuks.

Kuid metalluste valmistamine ja paigaldamine on loominguline ettevõtmine. Seetõttu võib ülaltoodud loendit pidada mingil määral ligikaudseks: palju sõltub ukse tüübist ja kujundusest, mille otsustate valida. Näiteks välisukse jaoks tasub võtta suurema paksusega terasleht või luua “sandwich” tüüpi konstruktsioon, mis koosneb kahest teraslehest, mille vahel on vahtplast või muu isolatsioon.

Ukseraami valmistamine

Tööd tuleb alustada ava täpsete mõõtmistega. Kõige sagedamini on standardava laius 800-900 mm ja kõrgus 2000 mm. Mõõtmisvigade vältimiseks on vaja seina (betoon või telliskivi) otsa “saada”, lüüa lühikesel alal maha värvi- ja krohvikiht ning teha haamri ja peitli abil sisselõige. vertikaalne plaatriba, kui see on olemas.

Seda toimingut tuleks teha ava kõigist neljast küljest nii väljast kui ka seestpoolt. Kui olete ava tegelikud piirjooned otsustanud, võite mõõta.
Kui ava mõõtmed on täpselt kindlaks määratud, hakkame oma kätega metalluksi valmistama.

Mõõtmed metallist kast uksed peavad olema sellised, et ava ja lengi piiravate seinte otste vahele jääks 20 mm laiune vahe. See võimaldab teil ukse asendit paigaldamise ajal reguleerida, kui ava on viltu. Lõpetamisel paigaldustööd See vahe on tihendatud ehitusvahuga.

Kõigepealt peate lõikama vajaliku pikkusega karbi suuruse (riiuli pikkusega näiteks 50x25 mm) nurga ja asetama selle mõnele tasapinnale (soovitavalt keevituslauale) sellise kujuga. ristkülik. Keevituslaua asemel võite kasutada tasasuse jaoks kalibreeritud saehobuseid. Veendumaks, et kasti kõik nurgad on võrdsed 90 kraadiga, peate mõõtma diagonaalide pikkused. Need peavad olema võrdsed. Seejärel keevitatakse nurgad.

Ukselehe valmistamine

Metallukse valmistamine algab lengi mõõtmete määramisega. Selle suurus peab olema selline, et selle ja kasti vahele jääks 20 mm kõrgune ja 15 mm laiune vahe (vt allpool pilude jaotust perimeetri ümber). Seejärel lõigatakse ära vajaliku pikkusega nurk (sobib nurk 40x25) ja asetatakse lauale ristküliku kujul, mille järel raam keevitatakse.

Kohe pärast seda tuleks luku paigaldamiseks teha profiilis nurklihvijaga väljalõige. Ukseviimistlusega töö hõlbustamiseks löövad need raami sisse puidust liistud vajalik pikkus. Järgmisena keevitatakse hingede ja karbi külge silmusprofiil. Seda tehakse selle hõlbustamiseks keevitustööd.

Täieliku sobivuse saavutamiseks on vaja väga hoolikalt mõõta lengi hingede ja ukseraami vaheline kaugus. Vastasel juhul võib ukse riputamisel probleeme tekkida. Seejärel peate ukse lengi raami sisse panema ja tagama, et kõik küljed oleksid paralleelsed.

Metalluste valmistamise tehnoloogia järgmine samm hõlmab ukselehe ettevalmistamist. Terasleht lõigatakse nii, et leht katab ava 1 cm võrra ja luku küljelt - 1,5 cm võrra. Pärast lõikamist jääb pleki servale katlakivi, mis tuleb eemaldada.

Ettevalmistatud leht paigaldatakse nii, et kasti ülemine ja alumine serv ulatuvad 10 mm võrra välja. Luku küljelt peaks kast välja ulatuma 5 mm ja varikatuste küljelt 15 mm. Mitmest kohast haarame lehe ettevaatlikult kasti külge.

Seejärel keerame kasti ümber nii, et leht oleks allosas. Karbi sees on ukseraam.

Seadsime raami ja kasti vahele vahed:

altpoolt (lävepoolsest küljest) – 10 mm;
ülemine – 10 mm;
lukupoolsest küljest – 8 mm;
varikatuse küljelt – 7 mm.

Lünkade parandamiseks võite kasutada improviseeritud vahendeid: erineva paksusega metallribasid, nurklihvija kettaid jne.

Nüüd saate raami lehe külge keevitada

On vaja küpsetada väikestes osades: õmblus ei tohiks olla pikem kui 40 mm, alguste vaheline kaugus on 200 mm. Keevitamine peaks algama toote keskelt servadeni vastupidises etapis erinevad küljed. Tootel tuleb lasta perioodiliselt jahtuda.

Uksehingede paigaldus

Enne hingede (varikatuste) paigaldamise jätkamist on vaja toode tõsta keevituslaua tasapinnast kõrgemale. Selleks asetage kasti alla tükid või profiilid. Metallukse skeem

Silmuste tegemiseks kasutatakse 20 mm läbimõõduga terasvarda. Hingede töö hõlbustamiseks asetatakse igasse neist laagrist teraskuul. Hinged on kokku pandud ja konstruktsiooni külge kinnitatud nii, et ülemised ja alumised hinged on koaksiaalsed. Seejärel keevitatakse hinged raami ja ukselehe külge.

Silmuse ülemine osa on keevitatud lehe külge ja alumine osa kasti külge.
Pärast hingede keevitamist lõigake ära klambrid, mis kinnitasid lehe kasti külge.

Metallist välisuste tootmine lõpetatakse keevisõmbluste puhastamise ja värvimisega. Värvimine tuleks teha sõltumata sellest, millist viimistlust kavatsete järgmisena teha. Värvikiht hoiab ära rooste tekkimise, kaitstes metalli korrosiooni eest.

Luku paigaldamine

Luku paigaldamiseks ukselengi nurgaäärikusse tehke sellise suurusega väljalõige, et lukk mahuks selle sisse ilma vaheta. Pärast luku paigaldamist peate märgistama kõik augud: kinnitus, võti, käepide jne. Märgistuste põhjal peate puurima vajaliku läbimõõduga augud.

Lisaks tuleb kogu ukse perimeetri ümber teha augud 4 mm läbimõõduga kruvide jaoks, millega kruvitakse lauad seestpoolt ukse külge (üks neist peaks olema luku jaoks väljalõige). Kinnitamiseks võite kasutada 35-40 mm pikkuseid kruvisid.

Kõik väljalõiked kasti riivile ja erinevatele sulguritele tehakse ainult siis, kui kast on paigaldatud ja uks on riputatud. Luku paigaldamise etapis valmistavad nad ka uksepiiluauk.

Viimistlustööd

Mittestandardsete metalluste tootmine hõlmab originaal viimistlus. Ukse saab katta puidust lauad või lõuend ja ka polster pehme materjal või katke see puidumustri ja -tekstuuriga kilega. Vähem töömahukam variant on lihtsalt uks värvida. Samal ajal saab lõuendile keevitada dekoratiivseid elemente. sepistatud elemendid, mis muudab toote välimust.

Nagu näete, igaüks, kes on vähemalt natuke tuttav remonditööd ja teab. Oma töö tulemust imetledes ärge unustage märkida, et teie otsus seda tööd ise teha võimaldas teil säästa märkimisväärse summa.

Kirjeldatud algoritmi kohaselt on peaaegu kõik uksed metallist. Erandid esinevad ainult tootmises eritooted nt tulekindlate metalluste valmistamisel.

Artikli jaotised:

Sissepääsuuste turul teraskonstruktsioonid asuda õigustatult ühele juhtivatest kohtadest. Valmistamistehnoloogia ja materjali positiivsed omadused võimaldavad vältida volitamata sisenemist ruumidesse ja taluda kõiki ebaseaduslikke avamiskatseid, valides uksevõtmed, lõuendi hävitamise või deformeerimise. Valmistoodete valik spetsialiseeritud kauplustes on üsna ulatuslik, kuid oma kätega raudukse valmistamine pole mitte ainult võimalik, vaid ka praktiliselt kõigile kättesaadav. Oluline on vaid soov ja kogemus keevitusmasinaga töötamiseks, samuti materjalide ja tööriistadega töötamisel rangelt järgida järjestust.

Tootmise peamiste põhjuste juurde terasuksed hõlmavad iseseisvalt:

Lõpliku konstruktsiooni mittestandardsed mõõtmed;
Eksklusiivse disaineri idee kehastus;
Spetsiaalsete materjalide kasutamine;
Võimalus saada kvaliteetset toodet;
Majanduslik komponent.

Kvaliteetsel rauduksel on kõrged kaitseomadused, piisav soojus- ja heliisolatsioon ning pikk kasutusiga.

Rauast struktuuri disain

Raudukse valmistamise protsess peaks algama joonise loomisega, mis näitab toote tegelikke mõõtmeid. Saadud diagramm on aluseks ukse kokkupanekul ja järgneval paigaldamisel.

Alustuseks peate mõõtma ukseava laiust ja kõrgust. Saadud mõõtmised kantakse paberile ja tulevase disaini skeem koostatakse ukselehe määratud laiuse ja kõrgusega.

Metallkonstruktsiooni standardmõõt on 900 mm x 2000 mm. Kui mõõtmed on suuremad, paigaldatakse peale lisaplokk, mis on suletud plekkraud, küljele on keevitatud klaas, võre või ruloo või hingedega plokk. Kõik elemendid on projektis märgitud.

Ukseraami mõõtmed peaksid olema 2 cm väiksem suurus ukseava. Saadud vahe lihtsustab hiljem oluliselt kasti paigaldusprotsessi ja võimaldab seda vajadusel reguleerida.
Hingede arv arvutatakse, võttes arvesse konstruktsiooni kaalu, reeglina kasutatakse 2–4 varikatust. Koormuse ühtlaseks jaotamiseks keevitatakse hinged üksteisest samal kaugusel. Sel juhul keevitatakse esimene ja viimane ukse välisservast 15 cm kaugusel.

Järgmine samm on ukseraami tugevdamine täiendavate jäikustega. Peamine jäikuselement asub ukselehe keskel ning toote nurkadest või hingedest saab asetada täiendavad jäikusribid, mis jaotavad koormuse ühtlaselt kogu ukse pinnale. Peaasi, et jäigastused ei segaks luku sisestamist ega käepideme ja aasa paigaldamist. Jäikustavad ribid peavad tagama valmistoote tugevuse, samuti valitakse nende arv teie enda äranägemise järgi.

Materjalid ja tööriistad

TO vajalikud tööriistad oma kätega raudukse kokkupanekuks on järgmised:

Elektriline puur;
Kruvikeeraja;
Veski, mis on varustatud metalli lõikekettaga;
Klambrid;
Viilide komplekt, lihvimismasin;
Mõõteriistade komplekt.

Materjalidele tootmiseks standardne disain sisaldab:

Terasplekk (2 - 3 mm paksusega mõõtmetega 100 x 200 cm);
Metallist nurgad raamile (3,2 x 3,2 cm 6 pm);
Profiiltoru kasti ja jäigastajate jaoks (5x 2,5 cm 9 lm);
Ukse varikatused;
Tugevdusplaadid ukselengi kinnitamiseks seinale (40 x 4 cm, paksus 2 - 3 mm, 4 tk.);
Uksetarvikud (lukud, käepidemed);
Korrosioonivastane kaitsvad ühendid, värvaine;
Vahtpolüuretaan, ankrupoldid.

Ukse riistvara ja lukkude valik on üsna mitmekesine, valik sõltub ainult isiklikest eelistustest. Kuid kõige populaarsemad mehhanismid on kolmest küljest poltidega lukud. Selliseid tooteid on palju keerulisem paigaldada, kuid nende kaitsefunktsioonid on palju kõrgemad.

Kui rauduks on mõeldud majapidamisruumidesse, võite kasutada lihtsustatumat ja odavamat rahaliselt valik: jäikusvõimendi funktsiooni täidab armatuurvarras.

Montaaži sammud

Metallkonstruktsiooni kokkupanemise protsess koosneb järgmistest etappidest.

Kogumiskastid

Raami osad on lõigatud profiiltoru ja asetatakse ristküliku kujul keevituslauale. Kõiki mõõtmeid kontrollitakse uuesti, sealhulgas diagonaalselt. Kontrollmõõtmine võimaldab teil määrata nurgad täpselt 90 kraadi. Õigesti reguleeritud konstruktsioon kinnitatakse keevitamise teel.

Pärast keevitustööde lõpetamist on vaja kontrollida külgede risti ja mõõta vastassuunaliste nurkade paaride vaheline kaugus. Võrrelge lähteandmeid.

Kui kõik osutus õigesti, võite alustada lõplikku keevitustööd. Pärast valmimist tuleb õmblused lihvida. Seejärel keevitatakse tugevdusplaadid ukseraami külge.

Ukselehe kokkupanek

Lehe kokkupanekuks on vaja mõõta ukse lengi sisekülg. Mõlemal küljel taganeme 7 cm - need on tulevase struktuuri mõõtmed.

Metallist nurkadest lõigatakse toorikud vajaliku pikkusega ja läbivad eeltöötluse, et eemaldada jämedad. Ettevalmistatud nurgad tuleb asetada konstruktsiooni sisse, et moodustada ristkülik. Pärast seda viiakse läbi kontroll- ja mõõtmistoimingud.

Kui ilmnevad nüansid, tuleb need kõrvaldada ja kõik osad suurusele kohandada. Ühenduspunktid on tihedalt keevitatud.

Järgmine samm on jäigastajate materjali lõikamine, need keevitatakse tihedalt ukseraami külge. Luku ja sellega seotud armatuuri paigaldamisel on oluline arvestada kõigi projektis märgitud kohtadega.

Pleki valmistamine algab teraslehe asetamisega keevituslauale või estakaadile. Valmis raam asetatakse lehe peale ja joonistatakse kontuur vastavalt projektis määratud mõõtudele, kusjuures raami välisservadest tuleb teha 10 cm taane.

Terasleht lõigatakse välja vastavalt kontuurile ja lõigatud osad tuleb poleerida. Ettevalmistatud lõuend kinnitatakse keevitusmasina abil raami külge.

Oluline punkt: moonutuste vältimiseks ei saa keevitamist teha pideva õmblusega.

Optimaalne keevisõmblus on 30 mm sektsioonid, mille vahekaugus on 15 - 20 mm. Et vältida hilisemat varjatud defektid, töötamise ajal peab toode perioodiliselt jahtuma, vastasel juhul võib see lähitulevikus vajada remonti.

Pärast ukse välisküljega viimistlemist tuleb lõuend ümber pöörata ja selle peale asetada ukseraam.

Kasti raami külge kinnitamise hõlbustamiseks võite kasutada 2–5 mm paksuseid padjaid, mis asetatakse kogu konstruktsiooni perimeetrile. Saadud ruumi paigaldatakse hiljem tihenduslint, et parandada ukse helikindlust.

Millal ukseleht saab täielikult valmis, paigaldamiseks tehakse spetsiaalsed lõiked sisemine lukk ja piiluauk, alla puuritakse auk ukse käepide. Aukude servad tuleb lihvida.
Oluline punkt: luku ava suurus peab üheaegselt võimaldama luku paigaldamist ilma lõtkuta ja tagama sellele vaba juurdepääsu remonditööde korral.

Sest tabalukk on vaja ette näha spetsiaalsed vooderdised.

Uksehingede paigaldus

Ülemised varikatused, mis on varustatud soontega, on kinnitatud ukseraami külge ja nende alumised tihvtidega osad on keevitatud ukseraam. Dokkimisõmblused tuleb lihvida.

Kokkupandud metallkonstruktsioon tuleb esmalt puhastada võõrosakestest (tolm, laastud) ja töödelda korrosioonivastase seguga. Lõpuakord on kas toonimine või dekoratiivne viimistlus uksed.

Selleks, et üksikasjalikumalt ja selgemalt mõista, kuidas rauduksed oma kätega kokku pannakse, on soovitatav kõigepealt uurida videot, mis näitab selgelt kogu protsessi A-st Z-ni.

Ukse paigaldustööd

Ukseavasse asetatakse kast ja konstruktsiooni reguleeritakse ava suhtes, kõik toimingud viiakse läbi nööri või hoone taseme abil.

Paigaldustööd ukseraami paigaldamisel toimuvad ainult selle geomeetriliselt õige asukohaga. Ankurduspolte kasutatakse terashingede kinnitamiseks seinale. Pärast mida saab ukselehe markiisidele riputada.

Õige paigalduse kontrollimine: rauduks peaks vabalt avanema ja sulguma ning hinged töötama sujuvalt ja ilma tarbetute pingutusteta.

Luku ja uksekäepideme paigaldamine

Peale luku paigaldamist tuleb poltide otsaküljed kriidiga hõõruda ja ukselengile märgid teha. Märgitud kohtades lõigatakse välja augud - sooned risttalade jaoks.

Kui on vajadus luku lisakaitseks, tuleks nendes kohtades, kus poldid välja tulevad, ukselehe külge keevitada vajaliku pikkusega nurk. Teine võimalus on tugevdada ukselehte kohas, kus lukk on paigaldatud. Selleks keevitatakse seestpoolt 6 mm paksune terasplaat. Selles etapis on soovitatav reguleerida lukustusmehhanismi tööd ja tagada, et uks sobiks tihedalt raami külge.

Pärast üksikasjalike tootmisjuhiste uurimist saate aru, kuidas metallkonstruktsiooni õigesti teha. Rauduks on täiesti võimalik oma kätega kodus kokku panna, peamine on end relvastada vajalik materjal ja tööriist.

Kodu sissepääs peab olema läbitungimise eest usaldusväärselt kaitstud kutsumata külalised, külm ja müra. Need nõuded on täielikult täidetud keevitatud uksed. Saate neid osta, kuid kui ava on ebastandardsete mõõtmetega või soovite midagi originaalset, siis peaksite uurima, kuidas oma kätega rauduksi keevitada. See pole nii keeruline, kui esmapilgul tundub, piisab kättesaadavusest ja minimaalsest käsitsemisoskusest.

Raudukse ise keevitamiseks peate ette valmistama:

metallist leht paksus 1,5 - 3 mm;
hingedepaar, mis talub kuni 100 kg koormust;
40×40 ja 40×20 mm;
tarvikud (käepidemed, lukk, piiluauk);
ankrupoldid, paigaldusvaht;
vahtpolüstüreen või mineraalvill;
PVA-liim või "Moment" isolatsiooni liimimiseks;
viimistlusmaterjal (vineer, OSB, lehtplast);
keevitusmasin, veski, elektriline trell koos puuride ja ketaste komplektiga;
mõõdulint, ruut, tase;
krunt, lahusti, metallivärv, pintslid, rull.

Mõõdame ja teeme eskiisi

Enne töö alustamist peate veenduma, et seinad on tellistest või betoonist. Keevitatud metalluks ei ole võimalik paigaldada kipsplaadist või paksust krohvist tehtud avasse. Kui laiuse ja kõrguse mõõtmistulemused osutuvad suuremaks kui 1,5 × 2 m, tuleb joonise koostamisel ette näha täiendava rauaga kaetud raami paigaldamine küljele või peale. ukseraam. Eskiisil on märgitud ukse mõõdud, hingede, luku ja piiluava kõrgus ning jäikuste vaheline kaugus.

Alustame keevitamist: samm-sammult protsess

Metalluste õige keevitamine sõltub ava seisukorrast. Seetõttu pahteldatakse, krohvitakse ja kohandatakse vastavalt joonisel näidatud ukseraami suurusele. Külgede asendit kontrollitakse taseme abil.

Ukseraami kokkupanek

Ohutuse mõttes mõõdetakse ava uuesti üle. Kui vigu pole, jätkake raami valmistamist:

40x40 torust lõigatakse toorikud, võttes arvesse, et kasti suurus on 1,5 cm väiksem kui ava. See väldib raskusi ukse keevitamisel.
Tasasele pinnale asetatud toorikud haaratakse kokku.
Kontrollitakse nurki, sobivaid diagonaalide suurusi ja horisontaalseid elemente.
Kui moonutusi pole, viige keevitamine lõpule. Õmblused puhastatakse veski ja lihvkettaga.
Seinale kinnitamiseks on mõlemal küljel kolm aasa keevitatud 40x4 mm metallribast ankrupoltide aukudega. Usaldusväärsuse huvides on soovitav asetada ka paar tükki peale ja alla.

Ukselehe keevitame

Lengielemendid lõigatakse 40×20 torust nii, et see on mõlemalt poolt 3 - 5 mm väiksem kui ukselengi.
Vertikaalselt keevitatakse jäikusriba, mis jagab raami kaheks võrdseks osaks. Mõlemas pooles on horisontaalselt paigaldatud kaks profiiltoru sektsiooni.
Raudleht on märgistatud nii, et see kattub kastiga 1 cm ülevalt, alt, käepideme küljel ja hingedel - 0,5 cm.
Kuna tihedust ei nõuta, keevitatakse ümbris raami külge lühikeste osadena võrdsete ajavahemike järel, vaheldumisi mõlemal küljel, nii et see "ei viiks".

Me keevitame hinged

Enne paigaldamist määritakse varikatused määrde või muu sarnase määrdeainega. See kaitseb neid keevitamise ajal kahjustuste eest. Seejärel:

varikatuste paigalduskoht valitakse lõuendi alumisest ja ülemisest servast 20–25 cm kaugusel;
nii, et viimistlus ei puudutaks avamisel ukseraami, paigaldatakse hing veidi ülestõstetud asendisse;
kontrollige, et varikatused oleksid ühel sirgel ja põleksid;
raam paigaldatakse kasti, tasandatakse ja varikatuste vastasosad on keevitatud.

Lõikasime sisse luku ja ukselingi

Luku paigaldamiseks profiiltoru vastasseintesse 1 meetri kõrgusele põrandast kaks ristkülikukujulised augud. Nii, et lukk on samal tasapinnal, koos väljaspool kaelus on tehtud pikemaks. Sellesse on seestpoolt keevitatud kaks plaati, millesse tehakse keermestatud augud lukukõrvade poltidega kruvimiseks. Vastupidi, ukseraami profiiltorusse tehakse auk risttalade (keelte) ja sulgude jaoks. Pärast paigaldamist joonistatakse lukuaugu koht. Kõigepealt puuritakse ja seejärel puuritakse soovitud kujuümarfail.

Pärast paigaldamist paigaldatakse see väljastpoolt dekoratiivne ülekate ja luku käepide. Kui piiluauk asetatakse keskele, peate puurima vertikaalse jäikuse. Seetõttu on otstarbekam see küljele nihutada.

Isoleerime ja vooderdame ukse

Metallist välisuks on kõige parem soojustada 40 mm paksuse vahtplastiga. Rakendus mineraalvill ebasoovitav, kuna imab niiskust ja seejärel kahaneb. 2 aasta pärast kaotab see täielikult oma omadused.

Vahtpolüstüreenist lõigatakse veidi suuremad ristkülikud. vähem ruumi jäigastite vahele. Pärast nende liimimist täidetakse ülejäänud praod polüuretaanvahuga. Soojustus on pealt kaetud vineeriga, kinnitatud neetidega ning kaetud spooni või tapeediga. Vooderdus tehakse ka lamineeritud või plastpaneelid, laudlaud

Uste väljast saab viimistleda ka paneelidega, kuid seda on lihtsam ja töökindlam katta haamrivärv järgmises järjekorras:

pind puhastatakse metallharja või veskil oleva kinnitusega;
rasvaärastus viiakse läbi lahustiga;
kantakse peale värvitüübile vastav krunt:
Pintsli, rulli või pihustuspüstoliga kandke 2–3 kihti värvi.

Ukse paigaldamine

Paigaldusprotseduur:

Avasse paigaldatud raam on puidust kiilude abil joondatud tasememõõturiga;
seinas olevate aasade kaudu puuritakse augud sügavusega vähemalt 15 cm;
kinnitamine toimub ankrupoltidega või vähemalt 12 mm läbimõõduga metallvarrastega, millele järgneb silmade külge keevitamine;
ukseleht on riputatud.

Raami ja nõlvade vahed on täidetud mineraalvillaga ja täidetud polüuretaanvahuga. Päeva pärast lõigatakse liigne vaht ära ja peale kantakse tsemendi-kipsmördi kiht. See kaitseb vahtu hävimise eest, kuna kardab valgust.

Oma kätega metalluste valmistamist alustades on kasulik tutvuda spetsialistide soovitustega nende turvalisuse parandamiseks:

Parem on lõuend teha ühest lehest, kuna isegi kerge löögi korral jääb komposiit ühenduskohas mõlki.
Lukustusseadme ala peaks olema kaetud soomusplaadiga, nii et risttalasid pole võimalik läbi saagida.
Et kaitsta tuuletõmbuse eest, on soovitatav paigaldada kummist tihend. Samuti kõrvaldab see müra ukse sulgemisel.
Väljastpoolt nähtavad hinged lõigatakse kergesti ära, seetõttu on soovitatav paigaldada eemaldamisvastased poldid. Kasutamine peidetud silmuseid riskantne, kuna neil on suur ummistumise tõenäosus.
Kaitsetaseme tõstmiseks on soovitatav paigaldada uksele kaks lukku: kang ja silinder.

Tugevaim disain saadakse ukse keevitamisel profiiltorust. Kui aga seda pole võimalik osta, võite kasutada nurka suurusega 40 × 40 ja 50 × 50 mm. Ukse valmistamise tehnoloogia jääb samaks. Kui teil pole veel piisavalt kogemusi, peate tööprotsessi ajal raiskama aega tera liikumise lihtsuse kontrollimiseks kõikides etappides.

Tänapäeval eelistavad mitte ainult linnaelanikud, vaid ka enamik maaomanikke metallkonstruktsioonid. Teoreetiliselt on need palju tugevamad, töökindlamad ja vastupidavamad kui nende puidust või plastist kolleegid. Kuid tegelikult saab paljusid eelarvesegmendi soliidse välimusega metalluksi avada konserviavajaga ja nende jaoks on raudkang. universaalne võti. Mitte igaüks ei saa endale lubada massiivse ja kalli konstruktsiooni paigaldamist ja kõrge hind ei garanteeri sobivat kvaliteeti.

Seetõttu eelistavad meistrimehed, kellel on keevitusoskused ja vastav tööriistabaas, selliseid uksi ise valmistada. Selles olukorras võite olla kindel raami tugevuses ning korralikes müra neeldumise ja soojusisolatsiooni parameetrites ning anda ka üldise stiili välimuse. FORUMHOUSE kasutajad Samuti on nad protsessi valdanud ja jagavad tulemusi. Uurime nende kogemusi ja valmistame ette metallukse.

Kogemus - parim abimees
Kasulikud näpunäited algajatele alates kogenud

Metallist välisuksed - konstruktiivsed

IN standardversioon metalluks koosneb lengist, lehest, hingedest ja paigalduselemendid(plaadid, kõrvad, tihvtid). Te ei saa ilma teatud materjalide ja komponentide kuludeta, kuid isetehtud uks maksab palju vähem kui ostetud uks. Täpne kulumaterjalide nimekiri oleneb konstruktsioonist, mõõtudest ja otstarbest – kui lihtsa voodri ja riiviga raami puhul, siis majja sisenemiseks peab uks olema mitmekihiline, tõhusate lukustusdetailidega ja dekoratiivne vooder. Teisel juhul näeb vajalike asjade ligikaudne komplekt välja järgmine:

Metallist nurk(alates 5 mm) või profiil - kasti jaoks;
Metallist nurga- või profiiltoru - raami jaoks, jäigastajad;
Metallleht - elektrikatteks ( optimaalne paksus 2-3 mm).
Soojusisolatsioonimaterjal(mineraalvill, vahtpolüstüreen, EPS või PSB);
Komponendid – hinged (soovitavalt laagritega), tihend, piiluauk, lukk/lukud, käepide jne;
Viimistlus – puit, sepis, plastik (sisemiseks erinevad paneelid või laminaat).

Üks olulisemaid etappe on mõõtmised, kui teete vea, muutub ukse paigaldamine tulevikus palju keerulisemaks, seega peaksite järgima teatud soovitusi:

Kõik mõõtmised võetakse mitte viimistluskihist, vaid karedast seinast;
Raami ja ava vahele peaks jääma soon, standardne on 2 cm (joondamiseks ja paigaldusõmbluseks);
Karbi ja lõuendi vahe hingeküljel on 3 mm, lukupoolsel küljel – 5 mm.

Saab tööjoonis koos mõõtmetega või vähemalt eskiis hea abi, ei ole igaühe kujutlusvõime piisavalt arenenud, et lõpptulemust oma peas ette kujutada. Õnneks on internetis küllaga päris töötavaid jooniseid, kuigi ka joonistamine ja joonistamine on keerulised.

Kogemus on parim abiline

Kuid parim abiline on kogemus, mida meie portaalis osalejad heldelt jagavad.

Karkass valmistati 20x40 mm profiiltorust, 3 mm paksusest metallplekist, isolaatoriks mineraalvillast ja MDF viimistlusest.

Kuna raami on vaja küpsetada kõval tasasel pinnal ning meistrimehel polnud sobivat toiduvalmistamislauda, kasutas ta samasse tasapinda paigutatud talasid. Ta kasutas ka klambrid, et säilitada toote geomeetria, mõned neist "haaravad" keevitamise käigus elemendid kergelt keevituslaua külge. dronduletus Ukse tegin mitmes etapis.

Lõikasin toru mõõtu, ei jälginud 45⁰ nurki, kuna keevitamine toimus otsast otsani, panin raami kokku, lõin diagonaali maha, haarasin kinni, kontrollisin ja kinnitasin klambritega. Keevitasin raami ja keevitasin jäigad.

Katte leht lõigati, võttes arvesse kogu perimeetri (1,5 cm) kattumist, ja kinnitati raami külge klambritega. Keevitasin selle esmalt raami seest - keskelt servani, kasutades klambrid (umbes 2 cm sammuga 15-20 cm). Lehe vähem kleepumiseks küpseta seda diagonaalselt – vastasküljed eri suundades. Pärast keevitasin samamoodi välisõmblused, puhastasin veskiga ja keevitasin samas järjekorras mööda jäikusribisid. Vaid ühe soonikuga sai hakkama, aga lina osutus kõveraks. Järgmiseks keevitasin luku “tasku” - lõikasin lõpuks soone ja põletasin selle ümber perimeetri profiilijääkidega.

Karbi tegin 40x40 mm nurgast, läveks kasutasin 100x50 mm kanalit ning segmentide lõikamisel lisasin vahed mitte ainult hingede ja luku jaoks, vaid ka üles-alla (mõlemad 4 mm). Kaitseks nende vastu, kellele meeldib võõrast varast kasu saada, keevitasin selle koha peale, kuhu risttala mahub (mõlemal pool) lisaplaadid/pistikud. Keevitasin metallribad karbi seinale kinnitamiseks (kaks pealt ja kolm külgedel). See kaitses mitte ainult poldi väljalöömise eest, vaid ka ukse hingedest eemaldamise eest.

dronduletus

Keevitasin ukse sisse, lengi tagaküljele 8 cm laiused nurgatükid, tõstes selle 8 mm kaugusele - need on eemaldamisvastased krabid.

Varikatused keevitasin horisontaalasendis - asetades lõuendi kasti ja pannes 2 mm paksuse terasplaadi varikatuse ja lõuendi vahele, et pärast saaks tihendi peale liimida ja vältida hõõrdumist. Varikatused keevitasin 25 cm kaugusel lõuendi servast iga varikatuse keskkohani, olles eelnevalt taset kontrollinud ja klambritega kinnitanud.

Kuna seinad on vanad ja jätavad soovida, siis loobusin tavalistest ankrutest ja kasutasin tihvte ainult läve (kanali) kinnitamiseks. Raam kinnitati 25 cm pikkuste naastudega (läbimõõt 12 mm) ja keemiliste ankrutega. Ukseõõnde panin isolatsiooni ja õmblesin kõik kokku MDF paneelid, värvitud.

Teine portaalis osaleja protsessi ei pildistanud, kuid tema tähelepanekud tulevad kasuks kõigile, kes plaanivad ust tegema hakata.

autsaider FORUMHOUSE liige

Keevitasin ka uksi; ma ei teinud protsessi ajal ühtegi fotot, kuid ma räägin teile üksikasjadest. Tegin seda oma äiaga, nad keevitasid tehases hunniku neid uksi alamks.

DIY metalluks, eluhäkkid ja järeldused:

Katmiseks on parem võtta kuumvaltsitud raud, millel on tihe geomeetria ja täisnurk;
Hingeplaadi keevitamiseks klambriga kasti külge peate seda kergelt hoidma ja kohe vabastama. Kui õmblus jahtub, paindub plaat vajaliku vahega. Kõik silmused on pärast fikseerimist kõrvetatud;

Kui teete spetsiaalne seade(nagu joonisel), väldib "mullide" tekkimist keevitamise ajal lehe nurgale vajutamine;

Selleks, et ukseleht ei puutuks töö ajal raami kokku, keevitatakse hinged nii, et hinge telg jääb lehe servale;

Fotol mustandi vahepealne tulemus.

Meister81 keevitas kaks metallust - kahelehelist ja ühekordset (255x110 mm ja 210x0,72 mm) ning tema loomingut vaadates on selge, et ta on metalliga "lühemas otsas".

Kast keevitati viie millimeetri paksusest nurgast, kuus on võimalik, kuid neli on ebasoovitav, raam on valmistatud 40x20 mm profiiltorust. Konstruktsiooni valmistamine ei tekitanud raskusi.

Master81 FORUMHOUSE liige

Mõõtsin ukseava, miinus sentimeeter laiusest ja pikkusest, lõikasin nurga veskiga sirgeks, panin kõigepealt kokku lengi, siis ukse lengi.

Veel üks meie käsitööline, hüüdnimega FORUMHOUSE liige Moskvast oss, on juba kuuenda metallukse teinud, kui arvestada garaažiuksed. Lõuend on kolme millimeetri paksune, karkass on 50x40x3 mm profiiltorust nagu enamik, kuid ohutuse teemale lähenes ta põhjalikult. Soomusplaat, siseplekk, nelja poldiga kangilukk, augus kaitsekardin. Need täiustused on toote maksumust tõstnud, kuid meelerahu on väärtuslikum. Foto puudub oss kompenseerib optimeeritud montaažiprotsessi ja kasulike näpunäidetega.

oss FORUMHOUSE liige

Enne seda tegin uksi erinevate tehnikatega, sh esmalt sidusin ja siis kleepsin ja monteerisin lengi. Seekord valitud järjestus tundub optimistlikum.

Optimeeritud versioon näeb välja selline:

Alustasin eesmisest vertikaalprofiilist, tegin raami, kinnitasin luku raami sisse, kontrollisin, kuidas see töötab;
Tegin tagumise vertikaalprofiili, keevitasin kohe ära tõmblusvastased (hingede taga);
Kogu raami monteerisin tihvtide abil profiilidest;
Lõikasin raami mööda äärise välja (kattuvusega 20 mm);
"Söödasin" lina, põletasin ahjukindadega 150 mm sammuga;
Kasti nagidesse (trimmimine) lõikasin välja sooned põiktaladele ja antieemaldustele;
Keevitasin vahedega kasti (3 ja 5 mm);
Keevitas hinged.

KOHTA ss soovitab sisestada üks kombineeritud ukse lukk kahe erineva tüübi asemel.

Järeldus

Foorumi teemale pühendatud lõimes avaldati arvamust, et isetehtud toodete kulud oleksid märkimisväärsed ja kokkuhoid poleks nii märkimisväärne, et mäng oleks vaeva väärt. Kuid selleks osavad käed ja tootmisprotsess on üsna teostatav ning oluline tegur on võimalus valida korralikke materjale ja mitte arvata, mis ostetud struktuuri sees on. Seega, kui mõned räägivad teostatavusest, siis teised teevad ja jagavad tõeline kogemus et algajatele asjad lihtsamaks teha.

Kuidas säästa sissepääsutasudelt puidust uksed, saate teada artiklist - ka meie portaalist. Video sisaldab ülevaadet kuulsa näituse populaarsetest uutest ustest.

Välisuks on iga kodu visiitkaart. Seetõttu peaks see mitte ainult ilus välja nägema, vaid tagama ka hea soojusisolatsiooni ning olema harmooniline hoone disaini ja arhitektuuriga. Selle konstruktsiooni tugevusest ja töökindlusest sõltuvad otseselt vara ohutus, aga ka eluaseme kaitse külma õhu, sademete ja tänavalt tuleva müra eest.

Tänapäeval pakutakse uste valikut laias valikus, kusjuures iga mudel erineb oma konfiguratsiooni ja välise kuju poolest. Sissepääsukonstruktsiooni saab osta aadressil valmis vorm, valmistatud eritellimusel või ise valmistatud. See võib paljusid üllatada, kuid selles pole midagi keerulist, peate lihtsalt seda tegema õiged mõõdud, korja üles õige variant mudeleid ja ole kannatlik.

Väärib märkimist, et omatehtud disain erineb originaalne disain ja tõstab ruumi sissepääsu erilisel viisil esile.

Omadused ja mudelid

Paigaldatud on välisuksed nii korterisse kui sisse eramaja. Sõltumata selle struktuuri asukohast peetakse selle otsest eesmärki usaldusväärne kaitse eluase külma, müra ja sissemurdmise eest. Seetõttu peate selle või selle esiukse mudeli valimisel arvestama paljude nüanssidega. Viimasel ajal on need muutunud väga populaarseks omatehtud kujundused valmistatud metallist ja puidust, samas kui metalluksed eristuvad nende funktsionaalsuse ja disainifunktsioonid, need on vastupidavad plahvatustele, sissemurdmistele, tule- ja kuulikindlad.

Mis puutub puidust valikud, siis väärivad erilist tähelepanu ka lükandsüsteemidega uksed originaalne esteetiline välimus;

Tänapäeval on mitut tüüpi sissepääsu uksi. Vastavalt nende eesmärgile on need järgmised:

Tulekindel ja kuulikindel. Sellised tooted on valmistatud ülitugevast metallist. Lisaks töödeldakse seda tüüpi uksi täiendavalt tugevdavate ühenditega.
Põrutuskindel. Need on teie kodu kaitsmiseks kõige usaldusväärsemad võimalused.
Heliisolatsioon. Vältige müra ja helide sisenemist majja.
Suletud. Sageli paigaldatakse kõrvalhoonetesse.

Sissepääsuuksed võivad avaneda erinevatel viisidel. Seal on konstruktsioonide kiik- ja lükandmudelid. Lisaks klassifitseeritakse uksed lehtede arvu järgi ja need on:

Üksik leht. Valmistatud tugevast kangast.
Poolteist. Need on kahest osast koosnev struktuur, millest avaneb ainult üks.
Kahepoolmeline. Suured kahe avaneva lehega uksed.

Kõik välisuksed on erinevad välimus ja kujundid, seetõttu tehakse vahet ristkülikukujuliste ja kaarekujuliste toodete vahel. Populaarsed on ka pimeda ahtripeegliga kujundused.

Viimasel ajal on tootjad püüdnud muuta oma kodu sissepääsu ebatavaliseks, seetõttu kaunistavad nad sageli uksi klaasiga.

Materjalid

Välisuksed on valmistatud erinevatest toorainetest, enamasti selleks isetootmine kasutada metalli ja looduslik puit. Väärib märkimist, et konstruktsiooni funktsionaalsed omadused sõltuvad valitud materjalist, kuna hea ja kvaliteetne uks ei tohiks külma õhku läbi lasta ja maja täielikult isoleerida kõrvalistest helidest.

Hoolimata asjaolust, et metalltooted on väga populaarsed, ei kaota puit endiselt oma eeliseid ja seda kasutatakse sageli uste tootmisel. Selliseid mudeleid leidub kaasaegsed korterid, ja sisse maamajad. Reeglina selline puitkonstruktsioonid valmistatud täistammest, aga ka kasest ja männist. Puidust uksed tagavad suurepärase isolatsiooni ja hoiavad hästi soojust.

Tänu puidu ainulaadsetele omadustele kaitsevad laudadest valmistatud tooted kodusid külma õhuvoolu läbitungimise eest.

Tagamaks, et sellised tooted töötamise ajal ei mädaneks ega hallitaks, töödeldakse neid täiendavalt spetsiaalsete lahustega, mis kaitsevad lõuendit usaldusväärselt puidukahjurite eest ja pikendavad nende kasutusiga. Lisaks on puitu lihtne töödelda ja kaunistada erinevate vahetükkide või nikerdustega. Selle tooraine ainsaks puuduseks on selle kõrge hind, seetõttu kasutatakse vineerpaneele sageli alternatiivina.

Erinevalt puidust on metallkonstruktsioonidel rohkem eeliseid. Need on tugevad ja vastupidavad ning selleks, et sellised tooted tagaksid optimaalse isolatsiooni, on need kaetud kaitsekihiga. Metalluksed värvitakse ka emailide ja lakiga, see kaitseb nende pinda rooste eest ning võimaldab paigaldada nii sise- kui välistingimustes maakodudesse.

Sissepääsukonstruktsioonide isetootmiseks valitakse reeglina teraslehed.

Viimasel ajal leiab ka plastikust või metallist plastikust uksed. Need on mõeldud hoonetele, kus on võimalik tamburküte, sest plast ei hoia soojust. Lisaks nõuavad sellised tooted lisakaitse häirete või ribade kujul. Kuigi plastikut on lihtne paigaldada, ei sobi see siiski kodudesse.

Suur värvivalik, saadavus dekoratiivsed vahetükid ja hoolduse lihtsus võimaldab kasutada plastikust uksi sissepääsuks erinevatesse organisatsioonidesse ja kontoritesse.

Mõõtmed

Enne tootmistööde alustamist sissepääsu struktuur, peaksite kõigepealt otsustama tulevase toote mõõtmed ja mõõtma ukseava õigesti. Tähelepanu tasub pöörata asjaolule, et igas korteris või majas võivad avade mõõdud erineda. Kui plaanite paigaldada tavalist ühelehelist ust, siis vajate lehti 860x2050 mm või 960x2050 mm. Vajadusel saab toota mittestandardseid paneele. Lihtsa jaoks kahekordsed uksed kasutatakse 1200x2050 mm või 1400x2050 mm lõuendeid, kuid kontoriruumid ja eramajad, on kõige parem valida suuremad kujundused - 1500x2100 mm või isegi 1600x2100 mm.

Tihti tuleb välisuste paigaldamisel tegeleda sellise probleemiga nagu ebastandardsed avade suurused. Kõige rohkem optimaalne lahendus sellises olukorras toimub ava enda laienemine või täitmine.

Samm-sammult juhised

Kodu renoveerimine võtab palju aega ja raha, mistõttu paljud omanikud otsustavad sageli astuda meeleheitliku sammu ja teostada viimistlustööd ise sissepääsuuste paigaldamisega. Loomulikult saab kujundust osta valmis kujul, kuid kui soovite raha säästa, on see täiesti võimalik ise teha. Enne ukse valmistamise alustamist peate otsustama väliskujude ja tootele asetatava koormuse üle.

Samuti peate ette valmistama järgmised tööriistad:

Rulett;
Pliiats;
Rauasaag;
Haamer;
isekeermestavad kruvid;
Kruvikeeraja;
Pusle;
Liim.

Lisaks peavad töö lõpetamisel uksed olema kaunilt kaunistatud, seetõttu on oluline pikendused õigesti mõõta, raam paigutada ja ukseavad kaunistada ribade või lisaelementidega.

Sellise töö tegemiseks saate valida mitmesugust materjali , kuid naturaalset puitu peetakse kõige soodsamaks. Valmistamiseks kvaliteetne toode, tuleks eelistada puitu laiusega 5 mm ja paksusega kuni 4 mm. Sellised lõuendid tagavad suurepärase heliisolatsiooni. Lisaks on puitustesse lihtsam paigaldada lävepaku ja astmeid. Mis puutub paigaldustööde tehnoloogiasse, siis need põhinevad ukseraami õigetel mõõtmistel, nendest sõltub tala maksimaalne ühendus lengiga. Ja väliskonstruktsiooni jaoks peate ka hinged keevitama ja pinna värvima.

Valmistamiseks standardne uks kokku on pandud 205 cm pikkune lõuend, samas kui selle laius võib olla erinev. Esiteks valmistatakse ette raam, mis näeb välja nagu raam. Seejärel lõigatakse puitkiudplaadi leht raami suurusele ja kinnitatakse isekeermestavate kruvidega. Pärast sellise konstruktsiooni kokkupanekut liimitakse puitkiudplaat. Soovitav on tugevdada talasid mitte ainult isekeermestavate kruvidega, vaid ka liimiga.

Valmis uks kuivatatakse põhjalikult, seejärel keeratakse hinged kinni ja pannakse lukk sisse. Selleks, et toode saaks atraktiivse välimuse, on soovitatav see tihendil täiendavalt trimmida dermantiiniga. Nii saab uks ilus ja isoleeritud.

Konstruktsiooni paigaldamisel tuleks erilist tähelepanu pöörata ka luku sisestamisele. Selle paksus peaks vastama lõuendi paksusele. Lisaks on lukk õhuke mehhanism, nii et selle paigaldamisel pole isegi 1 mm nihe lubatud.

Mis puutub värvimisse, siis see on töö viimane etapp ja see viiakse läbi alles pärast kasti paigaldamist.

Kuidas isoleerida?

Sissepääsukonstruktsiooni üheks otstarbeks peetakse hea soojusisolatsioon, nii et lõuend peaks olema hästi isoleeritud. Selleks nad kasutavad erinevaid tehnoloogiaid. Kui kast on metallist, peate kõigepealt täitma selle sisemise kasutamata õõnsuse. Sel juhul täidetakse see spetsiaalse isoleermaterjaliga mineraalvilla või vahtpolüstüreeni kujul. Samuti saab ukse soojas hoidmiseks selle katta puidust tala. Selle tehnoloogia ainsaks puuduseks on külmasildade moodustumine.

Välisuks on hästi isoleeritud dermantiiniga. Selle tehnoloogiaga on ukseleht polsterdatud ainult ühelt poolt ja õhuke kiht isolatsioon kantakse kahele avale. Soojusisolatsioon liimitakse otse ukse külge ja seejärel kaunistatakse see dermantiini või ehtsa nahaga.

Sama oluline on konstruktsiooni kaitsmine tuuletõmbuse eest. Selleks on kaks võimalust.

Raami ja lõuendi vaheliste vahede isoleerimine. Kummist või vahtplastist tihend toimib hästi soojusisolatsioonina. See kinnitatakse isekleepuva aluse abil ja kantakse nii karbile endale kui ka lõuendile.
Ukseraami avamine. Polsterdamine välis- ja sisemised küljed nõlvadel ning ava ja konstruktsiooni vahelised vahed täidetakse isoleermaterjaliga.

Kui ükski soojusisolatsiooni tüüp ei sobi, alternatiivne lahendus võib olla teise sissepääsuukse paigaldamine.

Kuidas varikatusi keevitada?

Enne sissepääsuuste paigaldamist on vaja hinged (varikatused) keevitada. Reeglina on standardkonstruktsiooni hoidmiseks vaja kahte hinge, nende vaheline kaugus ei tohiks ületada 20 cm Enne töö alustamist puhastatakse varikatused põhjalikult ja töödeldakse spetsiaalse lahusega. Hinged on soovitatav keevitada ukseraami suhtes horisontaalselt. Juhul, kui ava on juba paigaldatud, tehakse keevitusõmblus vertikaalselt.