Puidutööstuses on tolmu- ja laastueemaldussüsteem töökodade üldtehnilise varustuse muutumatu osa ning seetõttu tuleb seda arvutada, projekteerida ja paigaldada vastavalt mitmetele kehtestatud reeglitele.

Miks on tolmueemaldussüsteem nii oluline?

Tisleritöötlemine on alati seotud kõrvalsaaduste rohke moodustumisega. Ei oleks liialdus nimetada vabanenud tolmu ja laastude hulka meeletuks, sest puidutöökodade tolmususpensioon on tõeline nuhtlus, millest nii kodu- kui ka professionaalsed käsitöölised vahelduva eduga üle saavad.

Mis aga täpselt on puidujäätmete kõrvaldamise vajadus ja keerukus? Neid esindab mitmete tegurite kombinatsioon, millest igaüks nõuab üsna spetsiifiliste probleemide lahendamist:

• Probleem nr 1: jääkainete väike kaal. Erinevalt metallitööstustööstusest ja isegi töötada polümeermaterjalid Puidulaastud ja tolm on väga kerged, raskusjõu mõjul settivad aeglaselt ning osakesed seostuvad staatilise elektri tõttu üksteisega ülimalt halvasti.
• Probleem nr 2: keerukus tehnoloogiline protsess. Isegi tagasihoidlikus puusepatöökojas on muljetavaldav nimekiri töötlemisseadmetest: höövlid, pinnahöövlid, saagimismasinad, frees- ja lihvimismasinad - iga tehnoloogiline üksus toimib laastude ja tolmu allikana. Sellise mitmekesisuse juures on püüdlussüsteemi korraldamine äärmiselt keeruline.
• Probleem nr 3: jäätmefraktsioonide suur mitmekesisus. Töötlemise käigus võivad tekkida laastud, suured ja väikesed laastud, saepuru, tolm ja pulber. Raske on ette kujutada ühtset filtreerimissüsteemi, mille igas etapis säilitatakse teatud suurusega osakesed, samas kui universaalse filtri loomine tundub veelgi vähem tõenäoline.
• Probleem nr 4: mõju töötlemise kvaliteedile. Nii laastud kui ka mikroskoopiline tolm võivad koguneda lõikeservad või kleepida detaili pinnale. Kõik see mõjutab negatiivselt pinna puhtust ja suurendab ka seadmete funktsionaalsete komponentide saastumise tõenäosust.
• Probleem nr 5: kõrvalsaaduste töötlemise ohud. Asi pole sugugi selles, et kolossaalne kogus tolmu sadestub tööriistadele ja materjalidele või kahjustab hingamisteid. Ja isegi mitte seda, et tuleohtlike osakeste rohkus teenib negatiivne tegur tuleohutus. Plahvatused puidutöökodades on tõeliselt katastroofilised, sest peente tuleohtlike osakeste suspensioon õhus pole midagi muud kui plahvatusohtlik aerosoolitüüp, mis sarnaneb hävitava toimega gaasi-õhu segu. Ilma naljata.

Järeldus eeltoodust on järgmine: kõik puidutööstuse rajatised peavad olema varustatud tolmu- ja laastueemaldussüsteemiga ning on soovitav, et sellise süsteemi rakendamine toimuks professionaalsel tasemel.

Üldine konfiguratsioon

Üldiselt võib eristada kahte tüüpi aspiratsioonisüsteeme. Esimene neist on kohalikud filtrikompleksid, mis on varustatud iga paigaldatud töötlemisseadmete ühikuga. Kohalike paigaldiste eelised on kõige ilmsemad, kui seadmed asuvad avaratel kohtadel märkimisväärsel kaugusel. Pole vaja paigaldada põhikanaleid, pole vaja korraldada suurenenud võimsusega õhupumbaseadet. Samas on energiasäästmisel ilmselge kasu, sest lokaalne filtreerimisseade töötab ainult siis, kui teatud seade on aktiveeritud.

Tsentraliseeritud kiibi- ja tolmueemaldussüsteemid pole samuti oma eelisteta. Neid on kõige soodsam kasutada kitsastes töökodades, kus ruumi on vähe ja seadmete paigutus on võimalikult kompaktne. Iga töötlemisseadme üksus on ühendatud peamise väljalaskesüsteemiga, mis töötab peaaegu kogu töökoja lahtioleku aja, vähemalt siis, kui vähemalt üks masinatest on kasutusel. Eelised tsentraliseeritud süsteemid Püüdlused on kõige ilmsemad, kui tootmine on väga koormatud, kuid see lähenemine nõuab tehnoloogilise protsessi kvaliteetset korraldamist. Väärib märkimist, et puidutöötlemise kõrvalsaaduste eemaldamise üldine süsteem nõuab organiseerimisel vähem investeeringuid, kuid selle kasutamisel kaasnevad suuremad kulud.

Samal ajal ei ole hübriidsüsteemide korraldamine keelatud. Oletame, et kompleksi enim kaasatud osad, nagu ketassaag, pinnahöövel, freespink ja muud sarnased on kombineeritavad ühise tolmueemaldussüsteemiga. Samal ajal on aeg-ajalt kasutatavatel masinatel, näiteks veskil või trummelveskil, oma lokaalsed filtreerimisseadmed. Põhireegel on järgmine: kinnise puidutöökoja loomisel tuleks laastude ja tolmu eemaldamise süsteemi korraldamise küsimus asetada esiplaanile ja hoolikalt läbi mõelda enne lõpliku otsuse tegemist seadmete paigutuse ja tehnoloogilise tsükli kinnitamise kohta.

Millist õhupumpa valida

Kogu aspiratsioonisüsteemi süda on õhupump. Sõltumata sellest, kas süsteem on lokaalne või tsentraliseeritud, sõltub selle tõhusus täielikult selle sõlme jõudlusest. Võite pakkuda mitut võimalust: tööstuslik tolmuimeja, üks või mitu kanaliga ventilaatorit või üks tsentrifugaalventilaatorid.

Kodutöökodades kasutatakse aspiratsioonisüsteemi keskseadmena kõige sagedamini tolmuimejaid. Seda seletatakse üsna lihtsalt: esiteks on selliste seadmete jõudlus sageli täiesti piisav ja teiseks saab töökoja puhastamiseks kasutada tolmuimejat ennast või kiire puhastus töökoht ja tööriistad. Sellistel eesmärkidel saab edukalt kasutada nii tööstuslikke (ehitus)tolmuimejaid kui ka koduseid elektriseadmeid võimsusega üle 2-2,5 kW. Olgu öeldud, et tolmuimejal ja laastueemaldajal on suur vahe, kuid seda teemat puudutame lähemalt veidi hiljem.

Teist tüüpi aspiratsioonisüsteem hõlmab kasutamist kanali ventilaatorid suur jõud. Sisuliselt kujutab see valik katset kohandada seadmeid ebatüüpilistel eesmärkidel, kuid sarnased projektid omavad õigust elule ja pealegi kasutatakse edukalt kodu- ja väiketootmistöökodades. Tuleb meeles pidada, et kanaliga ventilaatorid on äärmiselt tundlikud tahkete osakeste esinemise suhtes pumbatavas õhuvoolus, mistõttu paigaldatakse need alati puhastustsükli lõpus, teisisõnu, selline õhupump pumpab juba puhastatud õhku, hoolimata asjaolu, et kõik süsteemi elemendid töötavad vaakumrežiimis, kuid mitte pumpamisel.

Pumbaseadme põhiparameetritest on parem rääkida tänapäevaste tolmuimejate ja laastueemaldajate võrdlemise kontekstis. Selliseid parameetreid on kolm: energiatarve, liigutatava õhu maht või lihtsalt tootlikkus ja tekkiv vaakum. Süvenemata tehnilised detailid, tolmuimeja on mõeldud pigem osakeste pinnalt eemaldamiseks, samas kui laastu väljaviskaja on keskendunud õhus hõljuvate osakeste püüdmisele, mis lendavad tööriista alt välja, olgu selleks siis frees, saeleht või lihvlint. Laastu väljaviskaja muudest eelistest tuleb esile tõsta muljetavaldava mahuga kogumiskoti olemasolu, aga ka süsteemi vähenõudlikkust eraldusüksuse ehk tsüklonseparaatori osana. Samal ajal tsentrifugaalventilaatorid, mida kasutatakse absoluutne enamus kitsendatud ristlõikega torujuhtmesüsteemil kaotavad laastu väljaviskajad oluliselt jõudlust. Tolmuimejad kaasas ühine süsteem püüdlused nõuavad seadmete klemmid ühendamist, mida praegu ei kasutata. Seetõttu on kõige parem kasutada tolmuimejatel põhinevaid süsteeme koos Käsitööriistad või näiteks lihvimismasinad, kus suurimat ohtu kujutava peentolmu tõhusaimaks eemaldamiseks peaks haardeala asuma võimalikult lähedal töötlemistsoonile. Tsentrifugaalventilaatorid on omakorda eriti kasulikud tänu võimalusele pumbata õhku ka suure jämedate osakeste sisaldusega, kuna "tigu" mootor asub väljaspool voolu.

Torujuhtme teras ja painduvad kanalid

Nii tsentraliseeritud kui ka lokaalsed aspiratsioonisüsteemid nõuavad ühendustorustikke, mille kaudu viiakse jäätmed kogumistsoonist filtriseadmesse. Torujuhtmesüsteemi ehitamiseks sobivate materjalide loetelu on väga lai.

Esialgu paindlik ventilatsioonikanalid. Need koosnevad polüetüleenist või polüuretaanist kestast, mis on tugevdatud spiraalse tugevdusnööriga. Paindlikud torujuhtmed on nii laialt levinud tänu nende paigaldamise lihtsusele, madalatele kuludele, vajaduse puudumisele kasutada pöörlevaid liitmikke ja võimaluse tõttu kiiresti muuta süsteemi konfiguratsiooni. Üks neist kõige olulisemad eelised painduvad kanalid tagavad aia sujuva pöörlemise, mis vähendab üldist aerodünaamilist takistust.

Kuid painduv torustik ei ole ilma puudusteta. Ei tohi unustada, et kanali sees on üsna tugev vaakum, eriti kui süsteem on ühendatud võimsa õhupumbaga. Kui suurem osa aspiratsioonisüsteemi väljalaskeavad on ummistunud, võib torujuhe lihtsalt kokku kukkuda; sellised juhtumid pole sugugi haruldased. Ka väikese tõttu mehaaniline tugevus Kanaleid ei soovitata paigaldada põrandale või kohtadesse, kus need võivad kahjustada saada. Lainepapist voolikute eelarvesõbralikumatel esindajatel on sisemine ribiline pind, mistõttu hakkab aspiratsioonisüsteemi töötamisel torujuhe üsna märgatavalt vilistama, samal ajal kui õhuvoolu takistus suureneb. Samuti on neil staatilise laengu kogunemise tõttu väga kalduvus seintele kleepuda.

Jäikade torustike eelised ja puudused on täpselt vastupidised. Jah, antud juhul on see nõutav usaldusväärne süsteem kinnitused, tuleb ühendusi siiski rohkem tänu sisemisele sile pind Torustikus pole ummistusi, märja laastu kleepumist ega voolukiiruse vähenemist. Peab aga meeles pidama, et jäik teras on maksumuselt oluliselt kallim kui painduv ning pealegi jäävad aspiratsioonisüsteemiga ühendatud seadmed liikumatuks. Viimast silmas pidades kasutatakse sageli jäikade ja painduvate torustike kombinatsiooni: mööda lage paigaldatakse tolmueemaldussüsteemi liin metallist või PVC kanalitest ümmargustest või PVC-kanalitest. ruudukujuline sektsioon, ja seejärel tehakse spetsiaalsete harukujuliste toodete abil üleminek seadmete ühendamiseks gofreeritud voolikutele.

Filtreerimissüsteemid

Aspiratsioonisüsteemi kõige olulisem funktsionaalne element pärast õhupumpa on filtreerimis-, absorptsiooni- ja kõrvaldamisseade kõrvalsaaduste töötlemiseks. Sellega seoses on variatsioone üsna palju, kuid kodutöökodadeks sobivad vaid vähesed.

Esimene ja kõige rohkem oluline element— eraldusfilter, mida muidu nimetatakse tsükloniks. Selle põhieesmärk on eraldada suurimad killud, nagu laastud ja puitlaastud, nii et edasisesse puhastustsüklisse siseneks ainult väikeste osakeste suspensioon. Tsüklonfiltri disain on primitiivne, mistõttu paljud meistrimehed teevad selle ise, kuid ostetud versioon annab lisaeeliseid. Näiteks tänu hajutatud tarnimisele saavutatakse tõhusam osakeste sadestumine ning mõned mudelid pakuvad märja neeldumise võimalust, mis vähendab peentolmu kogust väljalaskeavas.

Mõnikord pole aspiratsioonisüsteemidel peale tsüklonfiltri muud filtrielementi. Näiteks kui õhk juhitakse välja õues, pole peenfiltreerimissüsteemi lihtsalt vaja. See lähenemine ei ole alati mõistlik: sisse talvine aeg töötades väljalaskesüsteem võimsa õhupumbaga eraldub ruumist soojus peaaegu koheselt, mis sunnib paigaldama peenfiltreid. Lihtsamal juhul on need tavalised kogumiskotid, mis hoiavad endasse suurema osa peentolmu; see valik on kõige tüüpilisem kohalikele paigaldustele. Parim kvaliteetÕhupuhastust iseloomustavad tolmueemaldussüsteemid, mille põhiseadmeks on kahe või enama puhastusastmega tolmuimeja. Põhitolmuimejaid saab varustada ka paljude puhastuselementidega, kuigi kõige sagedamini kasutatakse autodele sarnaseid paberkotte ja volditud õhufiltreid.

Püüdjad ja muud komponendid

Kokkuvõtteks tasub rääkida neist elementidest, millele omistatakse kõige vähem tähtsust, kuigi nende tähtsust ei saa ülehinnata. Räägime igasugustest kelladest, vastuvõtulehtritest ja korpustest, aga ka nende kasutamise otstarbekusest seda või seda tüüpi seadmetega.

Nagu juba mainitud, kallal töötades lihvimismasinad Tekib muljetavaldav kogus mikroskoopilist tolmu. Aspiratsioonisüsteemi ühendamisel selliste seadmetega on põhirõhk kõige väiksemate osakeste püüdmisel, samas kui suured laastud võivad vabalt põrandale kukkuda ja seejärel kokku koguda. käsitsi või tolmuimejaga. Kui kasutate sellistel puhkudel vastuvõtulehtreid, tekitab töökehast tulev õhuvool ise turbulentsi ja peentolmu püüdmine on võimalik ainult siis, kui imemine on piisavalt tugev. Kõige mõistlikum oleks eemaldada imemiskell ja asetada imitoru raviala vahetusse lähedusse.

Kus aga pesasid tõesti vaja läheb, on freesimisel, treimisel ja saagimismasinad, samuti höövelseadmetel. Siin on põhirõhk suurte laastude ja saepuru sisse tõmbamisel, nii et parim variant varustama hakkab tööala võimalikult täpselt töökeha kuju järgiv vastuvõtukest, mis sobib võimalikult tihedalt statsionaarsete pindadega. Pange tähele, et optimaalne kogu ristlõige vahe ümbrise kõikidel külgedel peaks olema 1,5-2 korda suurem kui selle kanali nimiläbimõõt, mille kaudu masin on ühendatud tolmueemaldussüsteemiga. Suurte väärtuste korral on soovitatav kasutada tihendusharju, see on eriti oluline freesseadmete puhul.

Kodune tolmuimeja on majapidamises nii igapäevane, et keegi ei mõtle selle tööpõhimõttele. Alates selle puhastusabilise leiutamisest on seda kasutatud ainult võimalik viis tolmu eraldamine puhas õhk- filter.

Aastate jooksul on filtrielementi täiustatud, paksust presendist valmistatud banaalsest kotist on see muutunud kõrgtehnoloogilisteks membraanideks, mis säilitavad väikseimad prahiosakesed. Peamisest puudusest aga lahti saada ei õnnestunud.

Filtritootjad otsivad pidevalt kompromissi rakkude tiheduse ja õhu läbilaskevõime vahel. Lisaks, mida määrdunud on membraan, seda halvem on õhuvool sellest läbi.
30 aastat tagasi tegi füüsik James Dyson läbimurde tolmu kogumise tehnoloogias.

Ta leiutas kompaktse tolmuseparaatori, mis töötab tsentrifugaaljõu põhimõttel. Pean ütlema, et see idee polnud uus. Tööstuslikud saeveskid on kasutanud tsentrifugaaltsüklon-tüüpi kõrbemis- ja laastuhoidlaid üsna pikka aega.

Kuid keegi ei mõelnud seda füüsilist nähtust igapäevaelus rakendada. 1986. aastal registreeris ta patendi esimesele tolmuimejale tsükloni tüüp, nimega G-Force.

Üldiselt on tolmu puhtast õhust eraldamiseks kolm võimalust:

1. Filtri membraan. Kõige levinumad ja odav viis eemaldada tolm. Kasutatakse enamikes kaasaegsetes tolmuimejates;
2. Veefilter. Õhk koos prahiga läbib veeanumat (nagu vesipiibus), kõik osakesed jäävad vedelasse keskkonda ja välja tuleb täiesti puhas õhuvool. Sellised seadmed on populaarsust kogunud, kuid nende kasutamine pole kõrge hinna tõttu laialt levinud.
3. "tsükloni" tüüpi tsentrifugaalne keemiline puhastusfilter. Võrreldes membraani ja veefiltriga on tegemist kompromissiga puhastuse kulude ja kvaliteedi osas. Vaatame seda mudelit üksikasjalikumalt.

Tsükloni tööpõhimõte

Joonisel on kujutatud tsüklon-tüüpi filtri kambris toimuvaid protsesse.

Saastunud õhk siseneb toru (1) kaudu silindrilisse filtrikorpusesse (2). Toru paikneb tangentsiaalselt korpuse seintega, mille tõttu õhuvool (3) keerdub spiraalina mööda silindri seinu.

Tsentrifugaaljõu mõjul surutakse tolmuosakesed (4) vastu korpuse siseseinu ja raskusjõu mõjul settivad need tolmukollektorisse (5). Väikseimate prahiosakestega õhk (mida tsentrifugaaljõud ei mõjuta) siseneb kambrisse (6) tavapärase membraanfiltriga. Pärast lõplikku puhastamist väljuvad need vastuvõtvasse ventilaatorisse (7).

Artikkel sellest, kuidas ma seda tegin omatehtud ehitustolmuimeja tsükloni tüüpi filtriga. Selle jõudlus kasulik omatehtud toode kodu jaoks Saate seda hinnata, vaadates videot tema tööst.

Töö demonstreerimiseks kogusin ämbri liiva. Üldiselt olen tehtud töö tulemusega rahul (arvestades, et tegu on nii-öelda töötava prototüübi küljendusega).

Ütlen kohe: see artikkel on avaldus minu esimese (ja arvan, et mitte viimase) loomise ajaloost. omatehtud tsüklontolmuimeja , ja ma ei hakka mitte mingil juhul kellelegi midagi peale suruma, tõestama ega väida, et siin kirjeldatud lahendused on ainuõiged ja vigadeta. Seetõttu palun teil olla mõistev, nii-öelda "mõistke ja andesta". Loodan, et minu oma vähe kogemusi on kasulik minusugustele "haigetele" inimestele, kelle jaoks "halb pea ei anna kätele puhkust" (selle väljendi heas mõttes).

Kunagi mõtlesin eelseisvale renoveerimisele ja sellest tulenevatele tagajärgedele tolmu, ehitusprahi jms näol. Ja kuna vaja on soonitada, betooni saagida ja “perforeerida”, viitas mineviku kogemus, et nendele probleemidele tuleb lahendust otsida. Valmis ehitustolmuimeja ostmine on kallis ja enamus on niikuinii konstrueeritud filtriga (mõnedel mudelitel isegi spetsiaalse “shaikeriga”) või paberkott + filter, mis ummistub, halvendab veojõudu, perioodiliselt vajab vahetust ja maksab ka palju raha. Ja mind hakkas just see teema huvitama ja tekkis niiöelda “puhas sportlik huvi”. Üldiselt otsustati teha tsüklontolmuimeja. Palju infot koguti siit: forum.woodtools.ru Ma ei teinud erilisi arvutusi (näiteks Bill Pentzi järgi), tegin seda sellest, mis käepärast ja oma sisetunde järgi. Juhuslikult sattusin selle tolmuimeja peale kuulutuste veebisaidilt (1100 rubla eest) ja oma elukohale väga lähedal. Vaatasin parameetreid, mulle tundub, et need sobivad – temast saab doonor!

Otsustasin tsükloni korpuse ise metallist teha, sest tekkis suur kahtlus, kui kaua plastseinad liivajoast ja betoonitükkidest tekkinud “liivapaberi” mõjul vastu peavad. Ja ka staatilise elektri kohta, kui prügi selle seinu hõõrub, ja ma ei tahtnud tulevikku omatehtud tolmuimeja paiskas selle kasutajate pihta sädemeid. Ja isiklikult arvan, et staatilisest elektrist tingitud tolmu kogunemine ei mõjuta tsükloni tööd positiivselt.

Tolmuimeja ehitamise üldine skeem on järgmine:

Saastunud õhk läbib tsükloni, milles suured osakesed sadestuvad alumisse jäätmemahutisse. Ülejäänu läheb läbi auto õhufiltri, mootori ja läbi väljalasketoru väljapoole. Otsustati teha toru ka väljalaskeava jaoks ning sisse- ja väljalaskeava mõõdud peaksid olema samad. See võimaldab teil kasutada näiteks tolmuimejat, et midagi ära puhuda. Võite kasutada ka täiendavat voolikut "väljatõmbe" õhu väljalaskmiseks, et mitte ruumi tolmu tõsta (see viitab ideele paigaldada see seade "sisseehitatud" statsionaarse tolmuimejana kuhugi keldrisse või keldrisse. rõdul). Kaht voolikut korraga kasutades saab puhastada igasuguseid filtreid ilma tolmu ümber puhumata (ühe voolikuga puhuda, teisega sisse tõmmata).

Õhufilter valiti “tasaseks”, mitte rõngakujuliseks, nii et väljalülitamisel kukub sinna sattuv praht prügikasti. Kui võtta arvesse, et filtrisse satub ainult tsükloni järel allesjäänud tolm, siis pole seda niipea vaja vahetada nagu tavaliselt ehitustolmuimeja ilma tsüklonita filtriga. Pealegi on sellise filtri hind (umbes 130 rubla) palju odavam kui tööstuslikes tolmuimejates kasutatavate kaubamärgiga filtrite hind. Sellist filtrit saab osaliselt puhastada ka tavalise kodutolmuimejaga, ühendades selle “tsükloni” sisselasketoruga. Sel juhul prügi prügikastist välja ei imeta. Filtrikinnitus on puhastamise ja vahetamise lihtsustamiseks tehtud lahtivõetavaks.

Tsükloni korpuse jaoks oli väga kasulik sobiv plekkpurk, mille kesktoru tehti polüuretaanvahust purgist.

Sisselasketoru on valmistatud nii, et see sobiks 50 mm plastikust kanalisatsioonitoruga, millesse on tolmuimeja voolik sobiva kummiühendusega üsna tihedalt sisestatud.

Toru teine ​​ots läheb nii-öelda ristkülikuks, et voolu “sirgendada”. Selle laius valiti vooliku sisselaskeava väikseima läbimõõdu järgi (32 mm), et mitte ummistuda. Ligikaudne arvutus: L= (3,14*50 mm - 2*32)/2=46,5 mm. Need. toru ristlõige 32*46 mm.

Kogu konstruktsiooni panin kokku happe ja 100-vatise jootekolbiga jootmise teel (see oli praktiliselt esimene kord, kui töötasin tinaga, välja arvatud lapsepõlves paatide jootmine, seega vabandan õmbluste ilu pärast)

Kesktoru oli joodetud. Koonuse valmistamisel kasutati eelnevalt paigaldatud papist šablooni.

Automaatfiltri korpus on valmistatud ka galvaniseeritud mallide abil.

Õhukanali tsentraalse toru ülemine osa painutati ruudukujuliseks ja sellele kohandati autofiltri korpuse (püramiidi) alumine ava. Pange see kõik kokku. Tegin tsüklonipurgi külgedele kolm juhikut jäikuse ja kinnituse suurendamiseks. Tulemuseks on midagi sellist "gravitatsiooni".

Prügitõrjeks ja mootoriruumiks kasutasin 2 tünni alates masinaõli(60 liitrit). Natuke suur muidugi, aga see meil õnnestus leida. Mootoriruumi põhja tegin augud tsükloni kinnitamiseks ja liimisin käsnkummi prügiveo kontaktpinnale perimeetri tihendamiseks. Pärast seda lõikasin külgseina sisselasketoru jaoks augu, võttes arvesse kummimanseti paksust.

"Gravitapu" tsüklon kinnitati fluoroplastiga M10 naastude ja mutritega, et vältida vibratsioonist tingitud lahtikeeramist. Siin ja edasi ühendati kõik kohad, kus tihedust vaja on kummitihend(või kummist seibid) ja automaatne hermeetik.

Mootoriruumi ja prügikasti ühendamiseks kasutasin sõjaväe riive puidust kastid(eriline tänu Igor Sanychile!). Pidin neid veidi lahustis käärima ja haamriga “sättima”. Kinnitatakse neetidega (kambrist pärit kummitihenditega).

Pärast seda vahutasin kogu konstruktsiooni suurema jäikuse ja müra vähendamiseks polüuretaanvaht. Kõike saab muidugi lõpuni täita, aga otsustasin julgelt mängida, kui peaks tekkima vajadus lahti võtta. Lisaks tuli kõik üsna karm ja tugev.

Prügikasti liigutamise ja kaasaskandmise hõlbustamiseks kinnitasin 2 ukse käepidemed ja 4 piduritega ratast. Kuna jäätmemahuti tünnil on allääres äärik, oli rataste paigaldamiseks vaja teha 10 mm paksusest plastlehest täiendav “põhi”. Lisaks võimaldas see tugevdada tünni põhja nii, et see tolmuimeja töötamise ajal ei “pritsiks”.

Filtrilehtri ja mootoriplatvormi kinnitamise alus oli puitlaastplaadist, mis kinnitati piki perimeetrit tünni külge mööbli “Euro-kruvidega”. Mootori platvormi kinnitamiseks liimisin epoksiidile 8 M10 polti (arvan, et 4-st piisaks). Maalis selle. Filtri paigalduskoha perimeetri tihendasin käsnkummiga.

Kokkupanemisel katsin automaatfiltri korpuse kaela ümber perimeetri hermeetikuga ja pingutasin lamepeaga isekeermestavate kruvidega aluse külge.

Mootori platvorm oli valmistatud 21 mm vineerist. Õhu ühtlasemaks jaotumiseks filtripiirkonnas valisin ruuteri abil piirkonnas 7 mm süvendi.

Väljatõmbeõhu kogumiseks ja mootori paigaldamiseks kasutati tolmuimejast leitud plastikust mootoriruumi. Sellest lõigati ära “Kõik ebavajalik” ja väljalasketoru liimiti isekeermestavate kruvidega tugevdatud epoksiidile. Kõik on kokku pandud hermeetiku ja kasutades metallprofiil(sellesse on sisestatud paks käsnkumm) tõmmatakse kahe pika M12 poldiga mootoriplatvormile. Nende pead on platvormi sisse süvistatud ja tiheduse tagamiseks täidetud kuumsulavliimiga. Fluoroplastiga mutrid, et vältida vibratsioonist tingitud lahtikeeramist.

Nii saadi eemaldatav mootorimoodul. Automaatfiltrile lihtsaks ligipääsuks on see kinnitatud kaheksa tiibmutriga.Ülegabariidilised seibid on liimitud (katted pole välja pääsenud).

Väljalasketoru jaoks tegin augu.

Värvisin peale lihvimist ja rasvatustamist pihustist kogu “pepelat” mustaks.

Mootori pöörete regulaator kasutas olemasolevat (vt fotot), lisades sellele omatehtud ringrada tolmuimeja automaatseks käivitamiseks, kui lülitate elektrilise tööriista sisse.

Omatehtud tolmuimeja diagrammi selgitused:

Automaatseadmed (2-pooluselised) QF1 ja QF2 kaitsevad vastavalt elektritööriistade ühendamise ahelaid (pistikupesa XS1) ja tolmuimeja mootori kiiruse reguleerimise ahelat. Kui tööriist on sisse lülitatud, voolab selle koormusvool läbi dioodide VD2-VD4 ja VD5. Need valiti teatmeraamatust, kuna nendel on suur pingelangus pärivooluga. Kolmest dioodist koosneval ahelal tekib ühe (nimetagem seda "positiivseks") poollaine voolu korral pulseeriv pingelang, mis läbi kaitsme FU1, Schottky dioodi VD1 ja takisti R2 laeb kondensaatorit C1. Kaitsme FU1 ja varistor RU1 (16 V) kaitsevad juhtahelat ülepingest tulenevate kahjustuste eest, mis võivad tekkida näiteks dioodide VD2-VD4 ahela katkemise (läbipõlemise) tõttu. Schottky diood VD1 on valitud madala pingelangusega (niigi väikeste voltide "säästmiseks") ja hoiab ära kondensaatori C1 tühjenemise dioodi VD5 läbiva voolu "negatiivse" poollaine ajal. Takisti R2 piirab kondensaatori C1 laadimisvoolu. C1-le vastuvõetud pinge avab optroni DA1, mille türistor on ühendatud mootori pöörlemissageduse regulaatori juhtahelaga. Mootori pöörlemiskiiruse reguleerimiseks mõeldud muutuv takisti R4 valitakse sama väärtusega nagu tolmuimeja regulaatori plaadil (see eemaldatakse) ja tehakse kaugjuhtimisega (korpuses hämardi küljest) asetamiseks tolmuimeja ülemisele kaanele. Sellega paralleelselt joodetakse plaadilt eemaldatud takisti R. Tolmuimeja käsitsi sisselülitamiseks kasutatakse takisti R4 avatud ahelas olevat “on/off” lülitit S2. Lüliti S1 “automaatne/käsitsi”. IN käsitsi režiim juhtseade S1 on sisse lülitatud ja regulaatori vool voolab läbi ahela R4 (R) - S2 on sisse lülitatud - S1. Automaatrežiimis on S1 välja lülitatud ja regulaatori vool voolab läbi ahela R4 (R) – kontaktid 6-4 DA1. Pärast elektritööriista väljalülitamist jätkab tolmuimeja kondensaatori C1 suure võimsuse ja mootori inertsi tõttu tööd umbes 3-5 sekundit. Sellest ajast piisab, et tõmmata järelejäänud praht voolikust tolmuimejasse.

Automaatkäivitusahel on sisse monteeritud leivalaud. Lülitid S1, S2, dimmeri korpus (muutuva takisti R4 mahutamiseks) ja pesa XS1 valiti nii-öelda esteetika mõttes ühest mitte väga kallist seeriast. Kõik elemendid asetatakse tolmuimeja ülemisele kaanele, mis on valmistatud 16 mm puitlaastplaadist ja kaetud PVC äärisega. Tulevikus on vaja teha plaatidele isoleeritud korpused, mis kaitsevad pingestatud osi juhusliku kokkupuute eest.

Tolmuimeja toiteks valiti kolmesooneline painduv kummiisolatsiooniga kaabel KG 3*2,5 (5 meetrit) ja maanduskontaktiga pistik (ärge unustage elektriohutust ja võitlege staatilise elektriga). Arvestades tolmuimeja lühiajalist vahelduvat töötamist koos elektritööriistaga, on valitud kaabli ristlõige piisav, et mitte kuumeneda. Paksem kaabel (näiteks KG 3*4) on vastavalt raskem ja karedam, mis tekitaks tolmuimeja kasutamisel ebamugavusi. Doonortolmuimejas olnud kaabli kerimisseade otsustati ära visata, kuna seal olevad kontaktid ei talu tolmuimeja ja elektritööriista kogukoormust.

Ülemine kate on kinnitatud tihvti ja tiibmutriga.

Ülemise katte eemaldamise hõlbustamiseks on mootor ühendatud juhtahelaga pistiku kaudu. Mootori korpus ja tolmuimeja on ühendatud kaitsva maandusjuhtmega. Regulaatori vooluringi jahutamiseks puurisin väljalasketorusse väikese augu, et tekitada mootoriruumi korpusesse õhuvool.

Selleks, et prügikotti saaks prügikasti pista, kaeti ülemine serv pikuti lõigatud kummist uksetihendiga.

Et prügikott läbi lekete õhulekke tõttu tsüklonisse ei imeks, on vaja sinna teha väike auk.

Saadud tolmuimeja viimistlemine ja katsetamine toimus siis, kui remont oli juba alanud, nii-öelda “lahingus” tingimustes. Veojõud on muidugi kordades võimsam kui kodutolmuimejal, millest ei piisaks isegi paariminutiliseks ehitusjäätmetega töötamiseks. Suhteliselt raske betoonipuru ladestub peaaegu täielikult prügikonteinerisse ja lisafiltrit ei ole vaja pikka aega puhastada, samas on tõmme ühtlane ega sõltu prügikonteineri täituvuse astmest. Pahtli tolm (jahu kujul) on väga kerge ja seetõttu filtreerib tsüklon seda vähem, mis sunnib automaatfiltrit perioodiliselt puhastama. Tolmuimeja valmistamise ülesannet ei seatud ja seetõttu ei tehtud selle funktsiooni testimist.

KOKKUVÕTE ja JÄRELDUSED:

Saadud seade osutus lõpuks toimivaks ja seda on juba ühe ruumi renoveerimise käigus katsetatud. Nüüd pean seda pigem toimivaks mudeliks sarjast “kas töötab või mitte lõbu pärast”.

Selle disaini peamised puudused:

— suhteliselt suured mõõtmed pole autos transportimiseks mugavad, kuigi tolmuimeja liigub ratastel ruumis väga kergelt. Võite kasutada näiteks 30-liitriseid vaadisid. Nagu töö näitas, on nii suurt prügikasti ebamugav puhastada ja kotti sellega suur summa praht võib rebeneda.

— vooliku läbimõõtu saab suurendada näiteks 50 mm-ni ja kasutada tööstusliku tolmuimeja voolikut (aga hinna küsimus tekib alates 2000 rublast). Kuigi isegi olemasoleva voolikuga koguneb praht üsna ruttu, kui muidugi just pool tellist sisse ei ürita tõmmata.

— mugavamaks ja kiiremaks hoolduseks ja puhastamiseks on vaja teha lihtsalt eemaldatav kinnitus auto lisafiltrile ja mootorile.

— saate juhtimisahelasse lisada termorelee (lihtsalt määrake reaktsioonitemperatuur), et kaitsta mootorit ülekuumenemise eest.

Kerge peentolmu nõrk sõelumine, mida saab lahendada väiksemate tsüklonite teise etapi sisseviimisega.

Kokkuvõtteks tahan tänada kõiki oma sõpru, kes selle “pepelaadi” ehitamisel ideede ja materjalidega kaasa aitasid. Ja eraldada Tänud mu armastatud naine Julia, kes toetas mind minu hobides.

Loodan, et minu väike kogemus on lugejatele kasulik.

Töökojas töötamise algusest peale puutusin kokku probleemiga pärast tööd tolmu eemaldamisega. Ainus võimalus põranda puhastamiseks oli pühkida. Kuid tänu sellele tõusis õhku uskumatul hulgal tolmu, mis settis märgatava kihina mööblile, masinatele, tööriistadele, juustesse ja kopsudesse. Töökoja betoonpõrand tegi probleemi hullemaks. Mõned lahendused on olnud enne pühkimist pritsida vett ja kasutada respiraatorit. Need on aga vaid pooled meetmed. Talvel külmub vesi kütmata ruumis ja seda tuleb endaga kaasas kanda, lisaks on põrandal olevat vee-tolmu segu raskesti kogutav ega aita kaasa ka töökoha hügieenile. Esiteks ei blokeeri respiraator 100% tolmu, osa sellest hingatakse ikka sisse ja teiseks ei kaitse see tolmu keskkonda sadestumise eest. Ja mitte kõikidesse nurkadesse ei pääse luudaga ligi, et sealt väikest prahti ja saepuru välja noppida.

Sellises olukorras kõige rohkem tõhus lahendus see oleks ruumi tolmuimejaga.

Kodutolmuimeja kasutamine aga ei toimi. Esiteks tuleb seda puhastada iga 10-15 minuti järel (eriti kui töötate freeslaud). Teiseks, kui tolmumahuti täitub, väheneb imemise efektiivsus. Kolmandaks mõjutab arvutatud väärtusi oluliselt ületav tolmu kogus oluliselt tolmuimeja kasutusiga. Siin on vaja midagi spetsiifilisemat.

Seal on palju valmislahendused töökojas tolmu eemaldamiseks ei muuda nende maksumus, eriti 2014. aasta kriisi silmas pidades, aga liiga taskukohaseks. Leidsin selle temaatilistest foorumitest huvitav lahendus- kasutage tsüklonfiltrit koos tavalise kodutolmuimejaga. Kõik loetletud probleemid kodutolmuimejatega on lahendatavad, eemaldades õhust mustuse ja tolmu standardse tolmuimeja tolmukogujasse. Mõned inimesed panevad tsüklonfiltreid kokku liikluskoonustest, teised kanalisatsioonitorudest, teised vineerist ja millest iganes fantaasia lubab. Kuid ma otsustasin osta valmis filtri koos kinnitusdetailidega.

Tööpõhimõte on lihtne – õhuvool keerleb koonusekujulises filtrikorpuses ja tolm eemaldatakse õhust tsentrifugaaljõu mõjul. Sel juhul langeb tolm läbi alumise ava filtri all olevasse anumasse ja puhastatud õhk väljub ülemise ava kaudu tolmuimejasse.

Üks levinumaid probleeme tsüklonite töös on nn karussell. See on olukord, kus mustus ja saepuru ei lange tolmukogumisnõusse, vaid keerlevad lõputult filtri sees. See olukord tuleneb tolmuimeja turbiini tekitatud liiga suurest õhuvoolukiirusest. Peate kiirust veidi vähendama ja "karussell" kaob. Põhimõtteliselt see ei sega - järgmine osa prügist surub suurema osa “karussellist” konteinerisse ja võtab selle asemele. Ja teises mudelis selle karusselli plastist tsükloneid praktiliselt ei eksisteeri. Õhulekete kõrvaldamiseks katsin filtri kaanega ühenduskoha kuuma liimiga.

Otsustasin hankida suurema tolmukogumismahuti, et peaksin harvemini prügi välja viima. Ostsin 127-liitrise tünni, mis on ilmselt valmistatud Samaras - täpselt paraja suurusega! Ma hakkan tünni prügikasti tassima nagu vanaema, kes nöörikotti tassis – teisele kärule, et ennast mitte kurnata.

Järgmine on paigutuse valik. Mõned paigaldavad tolmukogumisseadme püsivalt ja juhivad kanalid masinatesse. Teised asetavad tolmuimeja ja tünni lihtsalt kõrvuti ja lohistavad sisse Õige koht. Tahtsin teha ratastel liikuva üksuse, et kõik töökojas ümber ühes üksuses liigutada.
Mul on üsna väike töökoda ja ruumi kokkuhoiu küsimus on väga aktuaalne. Seetõttu otsustasin valida paigutuse, milles tünn, filter ja tolmuimeja asuvad üksteise kohal, hõivates minimaalse ala. Installatsiooni korpus otsustati teha metallist. Raam alates profiiltoru määrab tulevase paigalduse mõõtmed.

Vertikaalselt paigaldades on ümbermineku oht. Selle tõenäosuse vähendamiseks peate aluse tegema võimalikult raskeks. Selleks valiti aluse materjaliks nurk 50x50x5, mida kulus ligi 3,5 meetrit.

Käru märgatava raskuse kompenseerib pöörlevate rataste olemasolu. Tekkisid mõtted, kui konstruktsioon pole piisavalt stabiilne, valada raami õõnsusse pliihaavleid või liiva. Kuid seda ei nõutud.

Varraste vertikaalsuse saavutamiseks pidin kasutama leidlikkust. Hiljuti ostetud kruustang tuli kasuks. Tänu sellisele lihtsale varustusele oli võimalik saavutada täpne nurkade seadistamine.

Mugav on käru liigutada, hoides kinni vertikaalvardast, seega tugevdasin nende kinnituskohti. Lisaks on see aluse täiendav, ehkki mitte suur raskus. Üldiselt meeldivad mulle usaldusväärsed asjad, millel on turvavaru.

Tünn kinnitatakse paigaldusraami külge klambrite abil.

Varraste ülaosas on platvorm tolmuimeja jaoks. Järgmisena puuritakse põhja nurkadesse augud ja kinnitatakse puitplaadid isekeermestavate kruvidega.

Siin on tegelikult kogu kaader. Tundub, et pole midagi keerulist, aga millegipärast kulus selle kokkupanekuks neli õhtut. Ühest küljest ei paistnud mul kiiret olevat, töötasin omas tempos, püüdes iga etappi tõhusalt läbida. Kuid teisest küljest on madal tootlikkus seotud töökoja kütte puudumisega. Kaitseprillid ja keevitusmask uduvad kiiresti, halvendades nähtavust ja on mahukad ülerõivad takistab liikumist. Kuid ülesanne on täidetud. Pealegi on kevadeni jäänud vaid paar nädalat.

Ma tõesti ei tahtnud raamist niimoodi lahkuda. Tahtsin seda maalida. Kuid kõigil värvipurgidel, mis poest leidsin, on kirjas, et neid võib kasutada temperatuuril, mis ei ole madalam kui +5 ja mõnel isegi mitte alla +15. Töökojas olev termomeeter näitab -3. Kuidas olla?
Loen temaatilisi foorumeid. Inimesed kirjutavad, et värvida võib julgelt ka külma ilmaga, kuni värv peal pole veepõhine ja osadele ei tekkinud kondensatsiooni. Ja kui värvil on kõvendi, siis ärge muretsege selle pärast.
Leidsin vahemäludest vana, veidi paksenenud Hammerite purgi, millega ma suvel suvilas horisontaalse riba värvisin - . Värv on üsna kallis, nii et otsustasin seda katsetada äärmuslikud tingimused. Hammerite lisas kalli algse lahusti asemel veidi tavalist rasvaeemaldusvahendit, et muuta see veidi vedelamaks, segas soovitud konsistentsini ja alustas värvimist.
Suvel kuivas see värv ühe tunniga. Raske öelda, kui kaua see talvel kuivas, aga kui õhtul töökotta tagasi jõudsin järgmine päev värv on kuivanud. Tõsi, ilma lubatud haamriefektita. Tõenäoliselt on süüdi rasvaeemaldusvahend, mitte negatiivne temperatuur. Muidu muid probleeme ei leitud. Kate näeb välja ja tundub usaldusväärne. Võib-olla pole asjata, et see värv maksab poes peaaegu 2500 rubla.

Tsükloni korpus on valmistatud hea plastik ja sellel on üsna paksud seinad. Kuid filtri kinnitus tünni kaane külge on üsna õhuke - neli isekeermestavat kruvi on plastikusse keeratud. Sel juhul võib otse filtri külge kinnitatud voolikule tekkida märkimisväärne külgkoormus. Seetõttu tuleb filtri kinnitust tünnile tugevdada. Inimestel on selle probleemi lahendamiseks erinevad lähenemisviisid. Põhimõtteliselt on filtri jaoks kokku pandud täiendav jäikusraam. Disainid on väga erinevad, kuid idee on umbes selline:

Ma lähenesin sellele veidi teistmoodi. Ühele vardale keevitasin sobiva läbimõõduga torude hoidiku.

Sellesse hoidikusse kinnitan vooliku, mis kannab kogu keerdumise ja tõmblemise. Seega on filtri korpus kaitstud igasuguste koormuste eest. Nüüd saate seadet voolikust otse enda järel tõmmata, kartmata midagi kahjustada.

Otsustasin tünni kinnitada pingutusrihmadega. Ehituspoes lukke valides tegin huvitava tähelepaneku. Välismaal valmistatud põrklukuga viiemeetrine sidumisrihm maksis mulle 180 rubla ja selle kõrval lebav paljas konnatüüpi lukk 180 rubla. Vene toodang oleks mulle maksnud 250 rubla. Siin peitub kodumaise tehnika ja kõrgtehnoloogia võidukäik.

Kogemused on näidanud, et sellel kinnitusmeetodil on oluline eelis. Fakt on see, et nendele filtritele pühendatud foorumites kirjutavad nad, et minusugused tünnid võivad võimsa tolmuimeja ühendamisel muljuda sisselaskevooliku ummistumisel tekkiva vaakumi tõttu. Seetõttu blokeerisin katsetamise ajal teadlikult vooliku augu ja vaakumi mõjul tünn kahanes. Kuid tänu klambrite väga tihedale haardele ei surutud kogu tünn kokku, vaid ainult ühes kohas rõnga alla tekkis mõlk. Ja kui ma tolmuimeja välja lülitasin, sai mõlk klõpsuga ise sirgu.

Paigalduse ülaosas on platvorm tolmuimeja jaoks

Ostsin kodutolmuimejaks kotita, peaaegu kahekilovatise koletise. Ma juba mõtlesin, et see oleks mulle kodus kasulik.
Kuulutuse järgi tolmuimejat ostes puutusin kokku mingi seletamatu inimliku rumaluse ja ahnusega. Inimesed müüvad kasutatud esemeid ilma garantiita, ressursi kulunud osaga, defektidega välimus poehindadest umbes 15-20 protsenti madalamate hindadega. Ja okei, need oleksid mõned populaarsed esemed, kuid kasutatud tolmuimejad! Kuulutuste ülespaneku perioodi järgi otsustades kestab see kauplemine mõnikord aastaid. Ja niipea, kui hakkate kauplema ja nimetate adekvaatse hinna, puutute kokku ebaviisakuse ja arusaamatusega.
Selle tulemusena leidsin paari päeva pärast lõpuks suurepärase võimaluse 800 rubla eest. Kuulus kaubamärk, 1900 W, sisseehitatud tsüklonfilter (teine ​​minu süsteemis) ja teine ​​peenfilter.
Kinnitamiseks ei osanud ma midagi elegantsemat välja mõelda, kui seda pingutusrihmaga vajutada. Põhimõtteliselt hoiab see kindlalt.

Pidin voolikute ühendamisega natukene jändama. Selle tulemusena on meil selline seadistus. Ja see toimib!

Tavaliselt, kui lugeda arvustusi selliste asjade esmakordsest kasutamisest, on inimesed rõõmust lämbunud. Kogesin midagi sarnast, kui selle esimest korda sisse lülitasin. Pole nali – tolmuimeja töökojas! Kus kõik kannavad tänavajalatseid, kus metallilaastud ja saepuru lendavad kõikjale!

Ma pole kunagi näinud seda betoonpõrandat, mida on pooridesse jäänud tolmu tõttu võimatu pühkida, nii puhas. Pidevad katsed seda kokku pühkida toovad kaasa ainult tolmu tiheduse suurenemise õhus. Ja selline puhtus anti mulle paari kerge liigutusega! Ma ei pidanud isegi respiraatorit kandma!

See, mis pärast eelmist puhastust üle jäi, õnnestus luudaga tünni koguda. Kui seade töötab, saate tänu filtri läbipaistvusele jälgida selle sees keerlevaid tolmuvoogusid. Tolmu oli ka tolmuimeja tolmukollektoris, kuid seda oli vähe ja need olid eriti kerged ja lenduvad fraktsioonid.

Olen tulemusega väga rahul. Tolmutorme töökojas enam ei tule. Võib öelda, et liigun uude ajastusse.

Minu disaini eelised:
1. Hõlmab minimaalse ala, mille määrab ainult tünni läbimõõt.
2. Seadet saab kanda ja tõmmata vooliku abil, kartmata filtrit välja rebida.
3. Sisselasketoru ummistumise korral on tünn kaitstud muljumise eest.

Pärast mõnda aega paigalduse kasutamist puutusin siiski kokku tünni jäikuse puudumise probleemiga.
Ostsin võimsama tolmuimeja. Majapidamine, aga imeb nagu metsaline – imeb endasse kive, mutreid, kruvisid, rebib krohvi maha ja rebib müüritise küljest telliseid))
See tolmuimeja kukkus sinise tünni kokku isegi ilma sisselaskevoolikut ummistamata! Tünni tihedalt klambritega mähkimine ei aidanud. Mul polnud kaamerat kaasas, kahju. Aga see näeb välja umbes selline:

Temaatilistes foorumites nad hoiatavad selle võimaluse eest, kuid siiski ei oodanud ma seda. Suure vaevaga ajas ta tünni sirgu ja saatis selle üsna mõlkis suvilasse vett hoidma. Ta ei ole enamaks võimeline.

Sellest olukorrast oli kaks väljapääsu:
1. Ostke hoopis plastikust tünn metallist. Aga mul on vaja leida väga konkreetse suurusega tünn, et see sobiks täpselt minu installatsiooniga - läbimõõt 480, kõrgus 800. Pinnapealne otsimine internetis ei andnud tulemusi.
2. Pane kast ise kokku õige suurus alates 15 mm vineerist. See on tõelisem.

Kast pandi kokku isekeermestavate kruvide abil. Vuugid tihendati kasutades kahepoolne teip vahtmaterjali alusel.

Käru tuli veidi muuta - tagumist klambrit tuli muuta, et see sobiks kandilise paagiga.

Uuel paagil on lisaks tugevusele ja täisnurkade tõttu suurenenud mahule veel üks oluline eelis - lai kael. See võimaldab paigaldada paaki prügikoti. See lihtsustab oluliselt mahalaadimist ja muudab selle palju puhtamaks (seosin koti otse paaki ja võtsin välja ja viskasin ilma tolmuta minema). Vana tünn ei lubanud seda.

Kaas tihendati akende vahtplastist isolatsiooniga

Kaant hoiavad paigal neli konnalukku. Need loovad vajaliku pinge vahttihendi katte tihendamiseks. Natuke kõrgemal, millest kirjutasin hinnapoliitika nendel konnalosside peal. Kuid ma pidin rohkem välja nägema.

See tuli hästi välja. Armas, funktsionaalne, usaldusväärne. Kuidas ma armastan.

Planeerimine isetootmine laastu eemaldaja, raha säästmiseks peaksite esmalt kaaluma lahendust, mis põhineb tavapärasel kodutolmuimejal.

Tolmuimeja ise on laastueemaldajana kasutu, kuna sellel on väike hoiuruum. Just see probleem tuleb lahendada laastude ja tolmu mahuti ning tsüklonielemendi abil.

Omatehtud kiibipumbal peaks olema kolm põhiosa:

1. Meie puhul on ajam tolmuimeja
2. Kiibi reservuaar
3. Tsükloni element

Omatehtud laastupumba tööpõhimõte

Tolmuimeja tõmbejõud tekitab tsüklonmahutisse õhuvaakumi, meie laastude väljaviskaja sees ja väljas oleva rõhu erinevuse tõttu imetakse laastud ja tolm sisse. sisemine osa tsükloni element. Tsükloni sees on inerts- ja gravitatsioonijõud, mille mõjul eraldub õhuvoolust raske jäätmete fraktsioon ja kukub alla.

Mida vajate omatehtud krõpsuimeja jaoks

Hea säilituspaagi jaoks plastmahuti, näiteks 65-liitrine tünn umbes 1000 rubla eest

Kanalisatsioonitorudest saab valmistada näiteks tsüklonielemendi

Tünni kaane külge kinnitatakse torustiku torudest konstruktsioon. Mansettidega torude, painde (liitmike) ehitamine ei ületa samuti 1000 rubla.

Lisaks vajate:

• mutrid, kruvid, seibid sisselasketoru kinnitamiseks
• relv koos montaažiliimiga.

Kuidas isetehtud laastupumpa kokku panna

Kui kõik on ostetud, võite hakata laastu väljaviskaja konstruktsiooni kokku panema.

1. Küljel tehke sisselasketoru jaoks auk torustiku toru, mis tuleks asetada keha suhtes tangentsiaalselt. Kõrgeima puhastusastme saavutamiseks tuleks see paigaldada tsüklonielemendi ülaossa. Täitke kindlasti toru ja toruseina vahelised vahed paigaldustihendiga. Joonis 3
2. Torukaanesse tehke väljalasketoru jaoks auk. Joonis 3
3. Pange tsükloni osa kokku nagu joonisel 4

Voolikut saab kasutada tolmuimejast, eelistatavalt maanduseks sisseehitatud metalljuhtmega.

Võite kasutada mis tahes tolmuimejat, mida võimsam, seda parem.

Sellise omatehtud laastuviskaja tootlikkus ei ole kõrge, maksimaalselt ühe masina kohta, kuid raha kokkuhoid on väga märkimisväärne!

Liikuvuse huvides saate ehitada ratta tugi paksust vineeritükist ja mööbliratastest paigaldage sellele meie omatehtud laastueemaldaja ja veeretage see hõlpsalt töökojas ringi.

Kui vajate professionaalset odavat seadet, kaaluge selle usaldusväärse ja lihtsa laastuväljatõmbeseadme ostmist tõestatud tootjalt. Venemaa tootja CJSC "Konsar".