Maanteel puutuvad autojuhid kokku erinevate hädade ja riketega, millest üks on purunenud rehv. Saate selle välja vahetada, kui teil on tagavararehv, mis peaks alati auto pakiruumis olema, ja komplekt vajalikud tööriistad. Ise rehvide paigaldamine on mõnikord tulusam kui teenindusjaamas sarnase teenuse otsimine. Spetsialistide abi selles küsimuses maksab sageli päris korraliku summa, rääkimata hooajalisest rehvivahetusest, millega kaasnevad alati tohutud järjekorrad autojuhtidest, kes otsustavad viimasel hetkel rehve vahetada. Selles artiklis räägime teile, kuidas rehvide paigaldamist ise teha.
Ratta purunemise märgid
Autoratta kahjustustega kaasnevad alati järgmised sümptomid:
- Sõidukiiruse järsk langus.
- Kolmandate osapoolte helide ilmumine.
- Auto libisemine ja tõmblemine tasased alad rajad.
Rehvi läbimurdmine nõuab, et juht peataks auto kohe teepervel ja kontrolliks rehvi seisukorda. Kui see on kahjustatud, võetakse järgmised toimingud:
- Esimene käik ja seisupidur on sisse lülitatud. Kui auto on kallakul, siis üht ratast kaitseb peatus - kivi, palk või “kinga”.
- Lülitage äratus sisse.
- Pange üles hoiatussildid.
- Alustage käsitsi rehvide paigaldamist oma kätega.
Ettevaatusabinõud
Kodune isetegemise rehvide paigaldus toimub peamiselt garaažis. Rehvi saate lahti võtta ja lihvida spetsiaalsete tööriistade - kangvardade abil. Rehvide paigaldamine ise tehakse sageli peitleid kasutades. Te ei saa kasutada raskemaid tööriistu – need võivad kahjustada kummi, toru, velgi ja rehve. Lisaks tavapärastele tööriistadele saate rehvide paigaldamiseks kasutada spetsiaalset masinat, mida saate ise teha.
Soovitav on ratta vahetamise protseduur läbi viia autost eemal, kuna kinnituse purunemisel võib kere kahjustada. Juht peab samuti võtma ettevaatusabinõusid, et vältida vigastusi, kui tööriistad vetruvad tagasi.
Rataste demonteerimine
Rehvi isetegemine algab ratta lahtivõtmisega.
- Üks rehvi rant eemaldatakse veljelt. Kummi serv kangutatakse ettevaatlikult kangvardaga üles ja toestatakse kruvikeerajaga, et vältida tagasilibisemist, misjärel see tõmmatakse üle velje välja. Enne töö alustamist on soovitatav velg seebiveega märjaks teha - see muudab kummi eemaldamise protsessi lihtsamaks.
- 15-20 cm kaugusel sisestatakse teine kinnitus ja seda liigutatakse küljele kuni täielik väljavõtmine küljed.
- Samamoodi eemaldatakse rehvi teine pool.
- Eemaldage venitatud kumm käsitsi.
Uue rehvi paigaldamine
Ise-seda rehvide paigaldamine toimub pärast ratta lahtivõtmist järgmiselt:
- Velje üks külg on sõidetud üle parda.
- Ratta ja rehvi vahele asetatakse kinnitustera, millega osa ranti sisestatakse üle ratta serva.
- 10-15 cm kaugusel sisestatakse rehvi järgmine osa teise teraga serva taha.
- Esimene tera paigaldatakse teise taha ja kogu protsess toimub samamoodi.
- Rehvi teine rant asetatakse veljesse sarnaselt.
- Paigaldatud rehv tuleb töö lõppedes täis pumbata.
Toorkummi või spetsiaalse kleepuva plaastri kasutamine võimaldab teil rehvi parandada pärast seda, kui olete ise rehvi paigaldamise teinud. Manuaalne rehvivahetusmasin lihtsustab ja kiirendab oluliselt kogu rehvivahetusprotsessi. Rehve ei saa parandada, kui torke suurus ületab 12 mm.
Rehvide paigaldamise tööriistad
Rehvide paigaldamine ise saab teha spetsiaalse varustusega, seda müüakse autokauplustes. Lisaks saate soovitud masina ise valmistada: Internetis on palju jooniseid. Rehvipaigaldusvarustus on konstruktsioon, mis on varustatud kahe hoovaga: üks neist on varustatud käpa ja korgiga ning teine on statsionaarne. Kangi vajutamine võimaldab kiiresti ja lihtsalt eemaldada rattavelje kummi.
Kumm eemaldatakse spetsiaalse käiguga ketta abil. Seda keeratakse rattavõtmega, mis võimaldab eemaldada kettale visatud kummi. Kummi peale panemiseks tuleb see rulli alla toppida. Kogu rehvi paigaldamise protsess võtab harva aega üle 10 minuti.
Rehvikomplekti koostamine
See komplekt koosneb kahest osast: randipeksuseadmest ja rehvivahetusmasinast. Alumine raam on valmistatud terastoru H-tähe kujul mõõtmetega 90 x 60 cm. Servast 30 cm kaugusel on silluse külge keevitatud toru läbimõõduga 2 tolli ja pikkusega umbes poolteist meetrit. täisnurk. Keevisõmblust saab tugevdada täisnurksete kolmnurkadega. Ratta kinnitamiseks pannakse torule vana rumm ja keevitatakse. Selle kõrgus valitakse nii, et sellele asetatud ratas oleks inimese talje tasemel. Toru ei tohiks tõusta silindrist kõrgemale kui 30 cm ega segada tööd. Rummest lühikese vahemaa kaugusel on keevitatud kronstein, mis kinnitab randi purustamise seadme - see on valmistatud terasleht 4-5 mm paksune, millesse puuritakse auk poldi jaoks.
Ülaltoodud fotol on ratta randi löömise seade. Selle valmistamiseks võtke suurema läbimõõduga toru, et sinna saaks pika kangi pista.
Kangi jaoks on kasutatud pooleteise meetri pikkust terastoru, mille ots on valmistatud 20 mm läbimõõduga terasvardast. Kangi pikkus võib varieeruda ja oleneb vaba ruum garaažis ja käte tugevus. Kangi otsad on valmistatud kas lihv- ja klappkettaga veski abil või kasutades treipink.
Mida väiksema nurga all on randi ots kangi külge keevitatud, seda lihtsam on rattakummi veljele panna. Siiski ei tohiks seda teha liiga väikeseks. Pööramise ajal võib hoob rattaketast kriimustada, mistõttu on vaja leida optimaalne nurk.
Kuna valmis rehvivahetusmasin on kerge, tuleb see kinnitada garaažipõrandale. Seda saab teha isekeermestavate kruvide abil, kui põrandad on puitpõrandad, või ankurduspoltidega, mis on paigaldatud aukudesse ja täidetud betooniga, kui garaaži põrand on betoon.
Töö hõlbustamiseks ning kummi ja velgede kahjustamise ohu vähendamiseks määritakse kangi otsad ja rehvi rand seebilahusega. Sarnasel eesmärgil pestakse kõik rattad enne rehvide paigaldamist põhjalikult ja mustusest puhtaks.
Naastudega adapterid võimaldavad töötada ratastega, mis erinevad esialgsetest kinnitusdetailide kauguse ja aukude arvu poolest. Selliseid adaptereid saab valmistada iseseisvalt ühe sentimeetri paksusest metallist.
Rehvide paigaldust pole keeruline ise teostada, peaasi, et oleks vajalikke materjale ja tööriistad.
Rehvivahetusprotseduuri on kõige parem teha spetsialiseeritud töökojas. Kuid selline võimalus pole alati saadaval. Arvesse tuleks võtta ka selle teenuse maksumust. Seetõttu eelistavad mõned autohuvilised rehvide paigalduse ja demonteerimise ise ära teha. Selleks vajate vähemalt kõige lihtsamat rehviteenust.
Disaini omadused
Rehvi paigalduskomplekt
Esmapilgul ei tundu protseduur väga keeruline. Peate lihtsalt lahti võtma vana rehv kettalt ja installige uus. Kuid juba rehvi eemaldamise etapis võib tekkida probleem - demonteerimiseks tuleb liiga palju vaeva näha.
Selleks saate kasutada nn reisikomplekte. Need on varustatud alustega erinevaid kujundeid ja spetsiaalsed kiilud. Sellised tööriistad muudavad asendusprotseduuri mõnevõrra lihtsamaks, kuid mitte alati. Kui rehvi on kasutatud pikka aega— selle eraldamiseks ketta servast on vaja suurt füüsilist jõudu. Seetõttu on kõige lihtsam teha isetehtud rehvivahetusmasin.
Selle disain peaks koosnema järgmistest komponentidest:
- Raam. Enamasti on need kaks ristkülikukujulist profiiltoru, mis asuvad üksteisega paralleelselt. Need on ühendatud terasnurga abil.
- Raami külge kinnitatud vertikaalne püstik. See täidab mitmeid funktsioone - hoova (rehvi eemaldamiseks) ja platvormi paigaldamine paigaldamiseks velg. Selle funktsiooni saab täita torust keevitatud ääriku abil.
- Toru, mille külge käepide on keevitatud. See toimib otse rehvi eemaldamisel hoovana.
Raami valmistamine
Kaks üksteisega paralleelset toru ühendatakse terasnurga või abil profiili disain väiksem osa. Reguleeritavad jalad saab paigaldada valikuliste komponentidena.
Pärast raami valmistamist peaksite tegema järgmised toimingud:
- Keevitage toru risttala külge. Selle läbimõõt võib olla 20 kuni 30 mm. Äärik keevitatakse esmalt 40-60 cm kõrgusel.
- Vertikaalne osa on tehtud kinnitusvahend terasplaadi kujul. On vaja paigaldada hoob.
Hoob on mõeldud rehvi eemaldamiseks veljelt. See koosneb kahest osast - hoovast (kinnitatud toetava horisontaalposti külge) ja käpast, mille abil rakendatakse rehvile jõud.
Pärast rehvi eraldamist kettast tuleb see täielikult lahti võtta. Selleks on kõige parem kasutada pikka kangutamist, mille külge käepide on keevitatud. Pärast ketta paigaldamist äärikule kinnitatakse see klambriga. Seejärel tuuakse kinnituse kitsa otsa abil rehvi serv väljapoole välimine osa kettale. Ketta ümberpööramisel demonteeritakse rehv täielikult.
Selles etapis on oluline pöörata tähelepanu järgmised punktid:
- Velje serv ei tohiks olla deformeerunud. See raskendab märkimisväärselt rehvi, eriti toruvaba rehvi, hilisemat paigaldamist.
- Eemaldatava rehvi terviklikkuse säilitamiseks võite kitsa serva määrida määrdega. See vähendab juhtme või kummi purunemise tõenäosust.
- Uue rehvi paigaldamisel on soovitatav kasutada seebilahust.
Rehvi paigaldamisel veljele peate hoolikalt jälgima nendevaheliste lünkade puudumist. Lisaks rehvivahetajale on soovitatav soetada spetsiaalne komplekt, mis sisaldab erineva suurusega tihendusrakmeid ja kangvardaid.
Iga autohuviline saab ise valmistada oma rehvivahetusmasina. Kõik, mida vajate, on soov ja kannatlikkus. See artikkel aitab teil luua oma masina ja õpetab teile mõningaid nippe.
Sellise rehvivahetusmasina valmistamine polegi nii keeruline. Erinevalt teistest omatehtud mudelid, see masin on mobiilne. See on ratastel. Pärast tööd saate selle alati nurka viia. Nii ei võta see rohkem ruumi.
Disain on üsna lihtne. Alus on T-kujuline, valmistatud kahest 100 mm laiusest kanalist. Ühe kanali pikkus on 590 mm ja teise 800 mm. Need on keevitatud üksteisega risti.
Peal on pikema kanali külge keevitatud toru läbimõõduga 55 mm. Toru pikkus valitakse spetsiaalselt teie pikkuse järgi. Et teil oleks mugavam masinaga töötada. IN sel juhul kasutatakse 800 mm pikkust toru. Selle paksus ei tohiks olla väiksem kui 3 mm, vastasel juhul paindub toru. Samuti on soovitatav keevitada põhjas mitu nurka. See tugevdab struktuuri.
Toru peale asetatakse liigutatav jalg. See liigub suurema läbimõõduga toru tõttu. Selle pikkus on 120 mm. Selle toru külge keevitatakse väike kanal. Peaasi, et kõigepealt nikerdatakse sellele süvend, et see mahuks ümber toru. Kanali asemel võite kasutada kokku keevitatud nurki.
Jala otsa on keevitatud kand. Kanna saab teha vana ketta tükist. Sel juhul on ketas Žigulist.Oluline on see sisse keevitada õige asukoht. Kand peaks alt välja ulatuma, see tähendab, et see tuleb keevitada veidi madalamal ja nurga all. Kannale saate keevitada veel ühe väikese metallitüki, nii et see ulatub veelgi madalamale. See "hammas" aitab vanade kinnijäänud rehvidega töötamisel.
Peale jalga panemist keevitatakse detail statiivi külge profiiltoru. Selle sein ei tohiks olla väiksem kui 3 mm. Keevitatud profiiltoru kaugus langetatud jalani on 450 mm.
Liigutatav jalg ja profiiltorust väljaulatuv osa moodustavad koos rehvi pigistamise mehhanismi.
Sellega lõpetame rehvivahetusmasina alumise osa käsitlemise. Liigume nüüd ülemise osa juurde.
Ülemine osa on voodi. Seda kasutatakse rataste trimmimiseks. Voodi saab teha samast kettast, millest kand lõigati. Seejärel keevitatakse osa kettast alusest väiksema läbimõõduga toru külge. Keevitamine toimub altpoolt, nii et õmblus ei segaks. Toru tuleks valida nii, et see ei rippuks sees. Ja fikseerimiseks saate puurida augud statiivi ja raami torusse ning kasutada polte klambritena.
Mitmekülgsuse huvides saate suurema läbimõõduga rataste ja gasellrataste jaoks kettasse süvendid lõigata.
Raami ülaosa on pööratav ja eemaldatav. See sisestatakse toru-torus põhimõttel. See seade on pardaleminekul juhiks.
Nüüd kaalume omatehtud tööriistad, mis aitab teil hõlpsalt ratta trimmimistöid teha. Vaatame kõigepealt lahtivõtmise tööriista.
Selle tööriista käepide on valmistatud profiiltorust või monteeritud nurkadest. Tööriist on otsa poole kitsenev ja selle otsas on laager.
Teine tööriist on rataste kokkupanemiseks.
Selle käepide võib olla valmistatud ka torust või nurkadest. Erilist tähelepanu tuleks anda tipile. Ots on valmistatud mitmest osast. Esimene osa on keel, mis on valmistatud tsementeeritud tööriistaterasest.
Tema juurde koos tagakülg teine osa keevitatakse toru lõigatud kujul. Keevitada ei tohi kogu ümbermõõdu ulatuses, parem ja ülemine osa peavad olema õmblusteta. Vastasel juhul rebib tööriist kummi. Samuti tuleks see fikseerida täpselt fotol näidatud asendisse.
Masina ülevaatus on lõppenud, jääb üle vaid rääkida, kuidas see töötab.
Ratas asetatakse masinale ja reguleeritakse jala järgi. Seejärel asetatakse langetatud jalale tungraua. Tema abiga on rehvi veljelt vajutamine lihtne. Kui olete rehvi veljest täielikult ära vajutanud, võite alustada rantide lõikamist.
Ratas on paigaldatud raamile ja keeratud nii, et see ei pöörleks. Seejärel, olles eelnevalt rehvi määrinud, kangutatakse serv kangkangi või väikese raudkangiga ära.
Saadud pilusse sisestatakse helmeste tööriist ja juhiku abil liigutame selle ümber ketta ümbermõõdu.
Ratta kokkupanek on järgmine.
Rehvi tuleb rikkalikult määrida. Montaažitööriista keel tuleb sisestada ratta ja rehvi vahelisse pilusse. Seejärel liigutage hooba kasutades tööriista ümber ringi, samal ajal teise käega aitamaks rehvil velje külge kinni jääda. Vajadusel saab tööriista üles tõsta.
Lõpuni jõudes on ratas valmis.
Video: isetehtav rehvivahetusmasin - esimene osa.
Video: teine osa.
Kaasaegsed autoomanikud on harjunud suure hulga rehvipoodidega, mis pakuvad oma teenuseid peaaegu igal nurgal. Kuid paraku on suurlinnadele omane arenenud rehviteenindus ja meil on küllaga nn karunurki, kus mitme kilomeetri ulatuses pole töökodasid. Muidugi võib sel juhul hädast abi olla ka varurattast, kuid tihti juhtub, et kaks ratast on korraga katki. Seetõttu võivad isegi teoreetilised teadmised ise-ise-rehvide paigaldamise kohta olla kasulikud igale autojuhile. Lisateavet selle kohta hiljem artiklis.
- Võtame ratta lahti ja puhastame mustusest.
- Laske õhk rattast välja ja asetage see nibuga ülespoole.
- Viime pukseerimisköie läbi ketta augu.
- Asetage tungraud rehvi külgseinale võimalikult velje lähedale. Kui rehvil on toru, ärge asetage tungrauda liitmiku vastas, vastasel juhul on oht selle toru küljest lahti rebida.
- Viskame kaabli üle tungraua tõstmise kronsteini või platvormi ja kinnitame kaabli otsad kokku.
- Pöörame tungraua otsa käepidet nii, et see tõmbab kaabli üles ja alus liigutab istmerõnga alla, toetudes vastu rehvi külgseina.
- Niipea kui see rehvi pool kettast eraldub, jätkake järgmise protseduuriga.
- Kui teil on vaja ainult toru vahetada või parandada, siis kahe kinnitusvahendiga vaheldumisi tõstame rehvi külgseina liitmiku lähedalt velje otsa.
- Lükake liitmik sisse ja eemaldage toru rehvi alt.
- Eemaldame nibu töökambrist ja pigistame sellest õhu välja.
- Töötoru paigaldamiseks painutage rehvi külgsein ja sisestage liitmik seestpoolt spetsiaalsesse selle jaoks mõeldud auku. Seejärel asetame toru rehvi alla.
- Et vältida rehvitoru läbitorkamist rehvirauaga rehvi paigaldamisel, pumbake seda kergelt ilma niplit sisestamata.
- Pärast ääristamist sisestage nippel liitmikusse, pumbake täis ja paigaldage ratas oma kohale.
Tööriistad, kinnitused, kulumaterjalid rehvivahetusmasina valmistamiseks
- Puurida.
- Keevitusmasin.
- Lihvimis- ja klappratastega treipink või veski.
- Ristkülikukujuline terastoru.
- Kahe tolline toru ümmargune lõik(kõrgus 1,5 meetrit).
- Sallid täisnurksete kolmnurkade kujul (paksus 5 millimeetrit).
- Vana keskus.
- Tükk teraspleki (paksus 4-5 millimeetrit).
- Poolteist meetrit terastoru.
- Terasvarras (läbimõõt 20 millimeetrit).
Rehvivahetusmasin, kuidas seda ise teha, täpsemalt
Sel juhul koosneb rehvivahetusmasin kahest tööriistast: randipeksuseadmest ja rehvivahetusmasinast endast, kombineerituna üheks.
Masina raami põhi, H-kujuline, 90×60 sentimeetrit, on valmistatud ristkülikukujulisest terastorust.
Me keevitame hüppaja külge kahetollise ümmarguse toru, mille kõrgus on umbes poolteist meetrit, servast kolmkümmend sentimeetrit täisnurga all. Tugevdame keevitusala viie millimeetri paksuste täisnurksete kolmnurkade kujul. Ratta kinnitamiseks paneme torule vana rummu ja keevitame selle külge. Rummu paigalduskõrguse valime vastavalt inimese pikkusele, nii et sellel lebav ratas on ligikaudu vöökõrgune.
On vajalik, et toru tõuseks silindri kohal vähemalt kolmkümmend sentimeetrit ja ei segaks tööd. Rummest veidi allapoole keevitame kronsteini küljeviimistlusseadme kinnitamiseks. Seda saab valmistada nelja kuni viie millimeetri paksusest teraslehetükist, puurides sellesse poldi jaoks spetsiaalse augu.
Peksuriista struktuur on pildil hästi näha. Selle seadme valmistamiseks mõeldud toru tuleks võtta laiemaks - sellesse tuleks sisestada pikk hoob. Rehvide paigaldamise ja demonteerimise hoob on valmistatud ligikaudu pooleteise meetri pikkusest terastorust. Selle otsad on valmistatud terasvardast, mille läbimõõt on kakskümmend millimeetrit.
Kangi pikkust saab muuta erinevaks, kõik sõltub garaažis oleva vaba ruumi suurusest ja käte tugevusest. Kangi otsad on soovitav teha treipingil, kuid neid saab lõigata ka lihvkettaga veskiga ja seejärel klappkettaga lihvida.
Otsikute suurusi näed piltidelt.
Rehvide eemaldamine rehvivahetusmasinaga, samm-sammult
- Puhastame ratta mustusest ja eemaldame sellelt nipli.
- Asetame masina alusele tagasilöögikangi alla kummimati, et ketast mitte kriimustada, seejärel asetame ratta peale.
- Tõstke põrutuspiduri sakk üles ja paigaldage see rehvi külgseinale veljele lähemale.
- Määrige rehvipesa rõngas seebiveega.
- Me sisestame kangi kaitseraua torusse.
- Kangi alla vajutades lööme rehvi randi kogu ratta ala ulatuses maha.
- Teeme sama teisel küljel.
- Torule paneme ratta ja kruvime poltide abil masina rummu külge.
- Paigaldustööriista abil tõstame rehvi randi ja asetame selle alla kangi sirge otsa.
- Määrige velje serv, rant ja ots seebiveega.
- Tõmbame kangi enda poole, toetades selle ratta kohal olevale torule, samal ajal kui rehvi rand eemaldatakse kettalt.
- Eemaldage toru rehvi küljest.
- Paigaldustööriista abil tõstame teise külje, asetame selle alla hoova ja eemaldame rehvi veljelt, toimides samamoodi nagu ülalpool kirjeldatud.
Rehvide paigaldus, samm-sammult
- Määrige kangi kinnitusots, velje serv ja rehvi rant seebiveega.
- Panime osa maandumislauast kettale.
- Me sisestame kangi kinnitusotsa ketta ja maandumislaua kinnitatud osa vahele. Otsikuul peaks toetuma kettale, maandumisäärik peaks olema ligikaudu otsa keskel.
- Tõmbame kangi enda poole, toetades selle ratta kohal olevale torule. Sel juhul asetatakse rehvi rant kettale kinnitusotsa keskele.
- Kui paned rehvi esimese randi kettale, määri ülemine rant seebiveega ja tee sellega sama, mis alumise.
- Kui teil on rehvi ülemine rand veljel, saate rehvi täis pumbata.
Pro näpunäide: mida väiksem on randiotsa keevitusnurk kangi suhtes, seda lihtsam on töö; parem on masin kinnitada garaaži põrandale. Pardale minnes ärge unustage kasutada seebilahust.
Mida väiksem on randiotsa ja käepideme keevitusnurk, seda lihtsam on kummil kettale sobituda. Siiski ärge üle pingutage. Kui see nurk on väga väike, siis hoob puudutab ja kriimustab ketast rantimisel, nii et otsige parimat võimalust.
Kuna masin osutub väga kergeks, tuleb mugavaks töötamiseks see põrandale kinnitada. Kui teie garaažil on puitpõrand, kinnitage masina alus isekeermestavate kruvide abil. Kui põrand on betoon, tehke sellesse rida auke, paigaldage sinna kaheksapunktilised ankrupoldid ja täitke see tsemendimörtiga.
Töötamise hõlbustamiseks ning kummi ja velgede kahjustamise vältimiseks määrige rehvi rand, velg ja kangi otsad kindlasti seebiveega. Lisaks ei tohiks te töötada määrdunud rattaga, tööd tuleks alati alustada selle puhastamisest.
Rataste parandamiseks, mis erinevad teie omast kinnitusavade arvu ja nendevahelise kauguse poolest, peate valmistama naastudega adapterid. Need on valmistatud ühe sentimeetri paksusest metallist.
Kuidas rattaid lahti võtta, sõites vastu auto ratast
Protsessi peamiseks raskuseks on asjaolu, et isegi autoomaniku enda kaalust ei piisa, et tekitada jõupingutusi rehvi randmest eraldamiseks, mida võib mõjutada ka kummi elastsuse kadu.
Eraldamiseks kasutatakse isegi autoga üle remonditava ratta sõitmist. Koormuse jaotamiseks kasutatakse laia ja vastupidavat umbes 1-1,5 meetri pikkust lauda. Selle põrutusteta meetodi puudused põhinevad asjaolul, et mõnikord kumm halveneb. Soovitav on see tegevus koos läbi viia, et reguleerida auto jõudu ja kiirust. See valik Ideaalne neile, kes soovivad õppida ise auto rattaid lahti võtma, kuid samal ajal on nende sõiduk liikvel.
Löögilammutamine kinnitusklambri ja haamriga
Kõige tavalisem meetod on löökpillid. Siin kasutatakse massiivset haamrit ja kinnitusklamber. See meetod kasutasid kõik rehviteenindajad ja autoomanikud enne mehhaniseeritud seadmete tulekut. Kurvis tuleb kindlasti nüristada kõik probleemsed pinnad, mis võivad rehvi kahjustada.
Löögita lahtivõtmine tungraua abil
Paljud löögita meetodid kasutavad tungraua rakendatavat jõudu. Mitmel viisil isegi disainifunktsioonid Tungraua ja selle tüüp pole olulised. Teeoludes võib auto olla tugipunktiks. Pärast tungraua kinnitamist ja löögikohta paigaldamist rakendame jõudu, kuni saavutame vajaliku tulemuse. Tuleb jälgida, et seadet ei puruneks.
Ilma osavõtuta sõidukit Demonteerimiseks vajate lisaks tungrauale tugevaid rihmasid, aga ka töökindlat metallvarda, mille saab asendada kinnituslabida või pika lahtise otsaga mutrivõti. Esiteks asetame ratta alla fikseeritud silmusega kanali. Rihmast oleva silmuse alla asetatakse tungraud, mis paigaldatakse demonteerimiskohta. Kui varras või varras on piki keerme venitatud, tekib kontaktpunktis rõhk.
Kui plaanite ratta ise kodus lahti võtta, saate selle paigaldada püsivasse garaaži betoonsein kanali, toru või muu ehitusprofiili üsna jäik hoob. Selline konsooltala pakub tungrauale usaldusväärset tuge.
Eraldamine kahe tugeva plaadi abil
Ilma suurema kapitaalremondita saab hakkama, kasutades paari vastupidavat plaati. Neid kasutatakse hoovana, mis vajutab ratta külge. Varre pikkuse erinevuse tõttu mõjub aluspinnale jõud, mis rebib kummi paigast.
Tee-ise-erivarustus rehvide paigaldamiseks maanteel
Saadaval müügiks spetsiaalsed seadmed selle sündmuse jaoks. Mõned mudelid on pidevaks pagasiruumis transportimiseks üsna mahukad, kuid on töös väga tõhusad.
Kõige mugavam punkt lahtivõtmise alustamiseks on pooli vastaskülg. Enne ürituse alustamist võite lisada veidi WD-40 abivedelikku. Vaid mõne minutiga läheb vedelik kõigesse raskesti ligipääsetavad kohad ja lahustab teatud koguse probleemset materjali. Nagu praktika näitab, ei tekita see kummile agressiivset mõju.
Kuidas leida ja tellida Aliexpressist rehve ja tungraudasid mõistliku hinnaga ja tasuta kohaletoimetamisega
Varurehvita maanteel purunenud rehv on klassikaline olukord, mis sündmuste sageduse poolest hoiab autohuviliste hädade edetabelis auväärset esikohta. Meie kodumaa avarused lisavad sellele probleemile eredust ja sügavust: ümberringi pole ühtegi autoremonditöökoda ja kui on, siis on pikk järjekord.
Kõige looduslik lahendus– tegele ise rehvide paigaldamisega ehk ära sõltu kellestki. Lahendus on suurepärane, kuid selle rakendamiseks peavad teil olema mõned tööriistad ja oskused. Kust omandada oskusi ja milliseid tööriistu varuda, loe siit ja kohe.
- Nurk rantiotsa ja kangi vahel tuleb teha teravaks: mida väiksem see on, seda paremini mahub kumm kettale. Aga seda nurka ei saa liiga teravaks teha, sel juhul kriibib hoob rantimisel ketast. Peame leidma optimaalsed nurgaastmed.
- Parem on teha omatehtud rehvivahetusmasin oma kätega jooniste abil. Olete üsna võimeline neid ette valmistama.
- Kaaluge selle paigaldamist põrandale. kerge, seega tuleb see kindlalt kinnitada. Kui põrand on betoon, kinnitage masin ankrupoltidega. Kui põrandad on puidust, kasutage isekeermestavaid kruvisid.
- Velgede ja rataste kahjustuste vähendamiseks määrige otsad ja veljed paksu seebilahusega. Ja ärge unustage enne tööd ratast pesta.
- Mõnikord võivad rattad kinnitusaukude arvu ja vahekauguste poolest erineda. Sellisteks puhkudeks valmistame metallist adapterid 1 cm paksuste naastudega.
