Kõige sagedamini teostatakse postidest valmistatud tara dekoratiivne funktsioon. Maastikukujunduses kasutatakse madalaid looduslikest materjalidest piirdeid. Rantšo aiad piiritlevad karjamaad ja põllumaad. Käesolevas artiklis vaatleme selliste piirete peamisi tüüpe ja kirjeldame standardkonstruktsiooni paigaldusprotsessi.

Populaarsed postaedade tüübid

Ristpostiaed ("rantšo")

Kõige tavalisem on põikpostidest tara, kuna sellised konstruktsioonid kaitsevad samal ajal usaldusväärselt alasid suurte loomade tungimise eest, on kergesti paigaldatavad ja välimuselt atraktiivsed.

Foto nr 1: „rantšo“ risttara

Piirdeaia ehitamiseks sobivad optimaalselt salapuidust enda valmistatud jämedad postid, mida leidub kõikjal.

Vertikaalsetest postidest tara

Vertikaalsetest postidest tara - rohkem keeruline disain. Ehituseks põimitakse horisontaalpalkide vahele vardad või mitte liiga jämedad puutüved.

Foto nr 2: vertikaalne traataed

Foto nr 3: õhukestest kasetüvedest ja okstest vertikaalaed

Enne paigaldamist puhastatakse postid okstest ja okstest. Tagamaks konstruktsioonide võimalikult kauakestmist, immutatakse pikettide otsad vaigu ja kaitseühenditega.

Diagonaalselt paigaldatud postidest aiad

Sellise aia ehitamiseks vajate pikki poste. Nende alumine ja ülemine ots on immutatud vaiguga. Fikseerimiseks kasutatakse metalltraati.

Foto nr 4: diagonaalselt paigaldatud postidest tara

Wattle on kõige raskemini ehitatav postidest valmistatud kergtara. Ehitamiseks on vaja palju pikki õhukesi vardaid. Need on põimunud vertikaalselt maasse lükatud tugipostide vahele.

Foto nr 5: tara

Ribaaedade eelised ja puudused

Postidest valmistatud taradel on mitmeid eeliseid.

• Madala hinnaga ja keskkonnasõbralik. Lähedal asuvast metsast leiab looduslikke piirdematerjale.
• Atraktiivne välimus. Postidest valmistatud aiad näevad ilusad ja huvitavad välja.
• Lihtne paigaldada. Kõiki ülaltoodud konstruktsioone saab paigaldada iseseisvalt.

Postidest püstitatakse nii pidevaid kui ka läbivaid piirdeid. Konstruktsioonid avatud tüüp ei sega põllukultuuride kasvatamist. Piirkonnad jäävad hingavaks. Tugev postaed kaitseb territooriumi uudishimulike pilkude ja väikeloomade sissetungimise eest.

Tarade puuduste hulka kuuluvad:

• lühike kasutusiga, ainult paksudest postidest ja tugedest valmistatud konstruktsioonid kestavad kaua;
• madal turvatase, sellised aiad ei kaitse saiti sissetungijate eest.

Need puudused seletavad asjaolu, et postaiad püstitatakse tavaliselt dekoratiivsetel eesmärkidel ja põllumaa piiritlemiseks.

DIY postidest tara

Materjalide olemasolul saate oma kätega postidest mitte liiga pika aia paigaldada mõne päevaga. Paigaldustööd ei nõua tõsiseid pingutusi ja rahalisi kulutusi.

Allpool vaatleme lähemalt, kuidas oma kätega rantšo tara paigaldada.

Materjali arvestus

Tehke mõõtmised ja arvutage vajalike tugede ja risttalade arv.

Märge! Ideaalne samm rantšo aia postide paigaldamiseks on 1,5–2 m Nii saad võimalikult tugeva aia. Lisaks on pikki teipe ja teipe looduses palju keerulisem leida.

Optimaalne kõrgus on 1,2–1,3 m. Iga sektsioon koosneb 4 risttalast.

Ärge unustage arvestada, et igasse vahekohta tuleb paigaldada 2 tuge ning nurkadesse puuritud/õõnestatud soontega jämedad palgid/talad. See on vajalik tugevusomaduste suurendamiseks.

Kust saab poste ja poste?

Lähimast metsast leiate ehituskõlbmatu puidu. Kui tara pole liiga pikk, ei võta materjalide kogumine palju aega.

Tähtis! Objektile tarnitud puit tuleb kuivatada. Vastasel juhul deformeerub ehitatud tara ja kaotab oma atraktiivsuse.

Kui te ei soovi otsida, võite osta ehitusplatsil aiapostid ja tugipostid. Ostmisel pöörake tähelepanu materjalide niiskustasemele.

Foto nr 5: aiapostid ehitusplatsil

Vajalikud tööriistad ja lisamaterjalid

Rantšo tara ehitamiseks vajate:

• nöörid ja pulgad;
• natuke;
• aia tigu või labidas;
• keskmise fraktsiooniga killustik;
• bituumenil põhinev immutamine;
• haamer;
• tampimine;
• vaik või kuivatusõli sammaste ja postide töötlemiseks;
• naelad või traat (risttalade kinnitamiseks);
• metallklambrid (topelttugede ühendamiseks).

Postidest aia samm-sammult paigaldamine

Rantšo tara paigaldamine on 3-etapiline protsess.

Etapp 1. Ala märgistamine

Venitage tulevase aia perimeetri ümber köis ja lükake tihvtid tugede paigaldamise kohtadesse. Veenduge, et kiilud oleksid õigesti paigutatud, et te ei peaks hiljem midagi ümber tegema.

Foto nr 6: koha märgistus

2. etapp. Sammaste paigaldamine

Postide paigaldamiseks kasutage põrkimismeetodit.

Pilt nr 1: masti põrkumise skeem

1. Puurige 1,2–1,5 m sügavune auk.
2. Maasse sukeldatud postiosale kandke bituumeni baasil immutamine.
3. Asetage tugi auku.
4. Hoides posti püsti, täitke auk killustiku ja väikese koguse liivaga. Tampi patja iga 20 cm järel.

Tähtis! Enne nurgapostide kokkulöömist õõnestage meisliga neisse sooned risttalade paigaldamiseks. Juba installitud tugede puhul on seda ebamugav teha.

3. etapp. Risttalade paigaldamine

Paigaldage sisse puidust aiapostid õigetes kohtades. Kasutage kinnitamiseks naelu ja/või traati.

Pärast iga sektsiooni paigaldamist ühendage topeltsambad metallklambritega ning töödelge tugede ja risttalade otsad vaigu või kuivatusõliga.

Foto nr 7: valmis postidest tara

järeldused

Nagu näete, pole midagi keerulist. Kui soovite ise dekoratiivaia ehitada, alustage.

Kui esiplaanile tulevad kaitse sissetungijate eest ja kasutusiga, on parem osta Moskvas puidust tara, mida iseloomustab suurem funktsionaalsus, usaldusväärsest ehitusettevõttest.

segatud - tugiseinte metall- või toruraami ja ülemise puitkattega.

Tugede otsad on põimitud monoliitsesse vundamendiklaasi, mille mõõtmed on 40? 40 cm ja täidetud tsementmördiga.

Pergolad on kaunistatud ronimis- või ronitaimedega ning neid kasutatakse laialdaselt maamajades ja aiamaad. Nad näevad suurepärased välja igas suuruses aias, moodustades loodusliku võrastiku. Pergolad ja kaared on erineva kujundusega ja võivad kaunistada rohkem kui ainult aeda. Neid saab paigutada piki fassaadi, tara või kombineerida vaatetorniga (joonis 18). Rohelise pergola katuse alla saate korraldada puhkeala. Ruumi peaks jääma pingile, lauale ja muule aiamööblile.

Riis. 18. Pergola disain üle kõnnitee

Pergolaid ja muid konstruktsioone, mida arutatakse allpool, saab valmistada puidust, plastist ja muudest saadaolevatest materjalidest. Sobivad plasttorud, mida kasutatakse kaarkasvuhoonete ehitamiseks: need on kerged ja painduvad hästi.

Pergola metallosade valmistamise materjalid on terastorud ja -nurgad, erineva konfiguratsiooniga duralumiiniumprofiilid.

Suured pergolad tehakse paksudest torudest, kuna ronitaimede mass suureneb.

Pergola valmistamine algab külgede valmistamisega. Torudest lõigatakse vajalikud toorikud. Platsil kaevatakse tähistatud kohtadesse augud sügavusega 1–1,2 m. Põhja valatakse umbes 10 cm paksune liivapadi ja auk täidetakse betoonmördiga kuni otste paigaldustasemeni. külgseinte tugitorud. Pärast betooni tardumist paigaldatakse külgsein ja kinnitatakse kinnituslaudadega. Vertikaalset paigaldust kontrollitakse nööri abil. Paigaldatud on ka teine ​​külgpaneel.

Mõlemad paigaldatud külgseintega süvendid betoneeritakse, ülaosa tugevdatakse ja hoitakse kuni betooni täieliku kõvenemiseni (umbes nädal).

8–10 päeva pärast saate ülaosa paigaldada. Külgseinad on mitmes kohas ühendatud põiktorude keevitamise teel. Kogu konstruktsioon on kaetud traadi või võrguga. Juhtmete vahe peaks olema 10–15 cm, taimed ronivad neid mööda.

Sein on vertikaalne karkass, millel on ronitaimed. Puhkeala saab piirata kahe või enama seinaga.

Seinad on valmistatud samadest materjalidest kui pergolad.

Puidust pergola. Seda tüüpi pergola on ehitatud männi- või kuusepuidust taladest ristlõikega 80? 80 mm, ülemised risttalad - taladest 80? 120 mm.

Vastavalt joonisele on lõigatud osadele märgitud vajalikud sooned ja tihvtid. Esmalt puuritakse pimesooned, seejärel eemaldatakse liigne puit, viies iga soone kuju vajalikule kujule. Tugede tihvtide viilimisel tuleb olla eriti ettevaatlik, et need oleksid 45° nurga all postide ja risttaladega tihedalt ühendatud. Olles valmistanud kõik detailid ette, teevad nad pergola katsekomplekti. Selleks asetage risttalad tasasele pinnale (soontega ülespoole) ja asetage risttalad neile (ka soontega ülespoole). Naastude tihvtid koos vahetükkide ja tugipostidega sisestatakse risttalade soontesse. Vajadusel reguleeritakse vastavad tihvtid ja sooned üksteise järgi. Puidust osad on antiseptilised. Ühendused kinnitatakse veekindla liimiga. Tihvtide kohtadesse kruvitakse kuuskantpeaga isekeermestavad puidukruvid. Kruvide jaoks puuritakse 5 mm läbimõõduga juhtaugud (joon. 19).

Riis. 19. Sissepääsu kohale puidust pergola ehitus

Pergola saab paigaldada metallist ankrutugedele. Sel juhul tuleb nagide alumised otsad immutada bituumenmastiksi või tõrvaga, et need ei mädaneks.

Värvige pergola puidu välistöödeks mõeldud värvidega.

Pergola kokkupaneku peamised osad:

Riiulid (80 × 80 × 2600 mm) – 4 tk.;

Ristlatid (80 × 120 × 4600 mm) – 2 tk;

Toed (80 × 80 × 1000 mm) – 4 tk;

Vahetükid (80 × 80 × 580 mm) – 8 tk;

Puidukruvid (8 × 70 mm);

Liim, antiseptiline, dekoratiivlakk;

Ankrutoed – 4 tk.

Ekraanid ja võred. Ekraanid on eritüüpi dekoratiivsed seadmed ronimistaimede jaoks. Need on taustaks kaunilt õitsvatele puu- või põõsataimedele, vahel kaitsevad tuule eest, eraldavad aiaalasid, eraldavad alad üksteisest jne. Sõltuvalt funktsionaalsest koormusest võivad ekraanid olla tihedad ja ažuursed. Ekraani loomiseks kasutatakse võre - puidust või metallist võre. Toed peavad olema tugevad ja stabiilsed, et toetada võrsete ja lehtede massi, eriti tuulistes tingimustes.

Aia jagamiseks eraldi funktsionaalseteks piirkondadeks kasutatakse trellise. Need on liikuvad, väga erineva suuruse ja kujuga ning sobivad kõikjal aias. Kui varustate sellise ekraani lillede konteineriga, saate talveks taimed majja või verandale viia. See on väga mugav taimede jaoks, mis ei talu hästi külma. Talvel võivad sellised võred ja sirmid kaunistada teie esikut või talveaeda ning suvel saab need jälle aeda või õue viia.

Koos tavaliste ristkülikukujuliste paneelidega saate kujundada mis tahes konfiguratsiooniga paneele akende, istmete ja riiulitega.

Pergolad, kaared, sirmid, võred ja võred näevad terrassil suurepärased välja. Nad saavad kaunistada rõdu ja verandat, silda ja väikest tiiki.

Trellis. Trellis on puidust või metallist võre kujul olev aiatugi, mida mööda tõusevad ronitaimed.

Trellist kasutatakse vaiksete nurkade loomiseks lõõgastumiseks, tehnoalade tarastamiseks, aia ja krundi alade eraldamiseks.

Võre paigaldatakse tugedele, mis on süvistatud eelnevalt valmistatud vundamendiklaasidesse mõõtmetega 40? 40 cm 15–20 cm sügavusel murupinnast või teerajast. Võrevõre võib olla eraldiseisev või seinale kinnitatav. Trellide lähedusse asetatakse nii ühe- kui ka mitmeaastased taimed.

Lillepeenarde pidamise omadused

Lillepeenarde loomiseks kasutatavad õistaimed nõuavad hoolt, mis seisneb üksikute taimeliikide eest hoolitsemises ja lilleaia kui kompositsiooni eest hoolitsemises.

Mulla ettevalmistamine. Lillepeenarde loomisel kohtades, kus pole viljakas pinnas, puhastage ala, kaevake sobiva suuruse ja konfiguratsiooniga madal kaev. Sinna valatakse eelnevalt ettevalmistatud ja väetistega täidetud taimemuld. Üheaastaste taimede viljaka kihi paksus peaks olema vähemalt 20–30 cm, mitmeaastaste taimede puhul 30–50 ja vaibataimede puhul vähemalt 15 cm.

Sõnnikut kasutatakse väetisena, täis mineraalväetis(lämmastik – 10 g/m2, fosfor – 9, kaalium – 10 g/m2) või komposti. Mulla ettevalmistamine toimub kaks kuni kolm nädalat enne istutamist.

Istutamine. Kuidas istutada õistaimed? Enne püsikute istutamist tasandatakse pinnas rehaga. Seejärel jagatakse lilleaed aladeks üksikute taimede istutamiseks. Maapinnas talvituvad mitmeaastased taimed istutatakse varasügisel 15. augustist 15. septembrini (riigi lõunaosas - 15–25 päeva hiljem). Seemnega paljunevad mitmeaastased taimed istutatakse kevadel ja sügisel. Pärast suvist kuivatamist istutatakse septembri lõpus tulbi- ja nartsissi sibulad. Sibulate istutussügavus on 15 cm, kuid sõltub selle suurusest. Sibulat ei tohiks istutada sügavamale, kui selle kõrgus on kolm korda.

Mitmeaastaseid taimi paljundatakse sageli, jagades põõsa mitmeks osaks. Püsikpõõsas kaevatakse mullast välja ja jaotatakse nii, et igas taimeosas on 5–8 punga. Need osad istutatakse ettevalmistatud kohtadesse vastavalt plaanile. Aeg-ajalt vajavad sellised taimed noorendamist ja ümberistutamist. Roomavate risoomidega taimed kasvavad ühel kohal 8–10 aastat, kompaktse risoomiga taimed – 10–15 aastat. Kiulise juurestikuga risoomideta mitmeaastased taimed tuleb ümber istutada iga 3–5 aasta tagant.

Maapinnas mittetalvitavad püsikud (daaliad, gladioolid) kaevatakse septembri lõpus - oktoobri alguses välja, maapealne osa lõigatakse noaga maha ning risoomid ja mugulad puhastatakse mullast, kuivatatakse ja hoitakse talvel keldrites või spetsiaalsetes hoidlates. Talve teisel poolel idandatakse neid kasvuhoonetes ja kasvuhoonetes ning kevadel istutatakse lillepeenardesse.

Biennaalid istutatakse seemikutena, mida kasvatatakse esmalt kasvuhoonetes või spetsiaalsetes peenardes. Istutage seemikud maasse varasügisel. Kaheaastased taimed õitsevad kevadel. Pärast õitsemist eemaldatakse need lilleaiast või lillepeenrast ning nende asemele istutatakse suvepuude või pinnakattetaimede istikud.

Suvelilled istutatakse ka pleekinud sibullillede asemele (tulbid, nartsissid, krookused).

Kaks nädalat enne istutamist valmistage ette istutuskohad lillepeenardes, harjades ja parterites. Lillepeenarde servad peaksid olema ümbritsevatest muruplatsidest ja teeradadest 5–10 cm kõrgemad ning neid ääristavad kitsas korraliku mururiba või õhuke äärekivi. Kujunduse kontuurjooned on joonistatud lillepeenra planeeritud ja kastetud pinnale. Neid jooni saate joonistada kriidiga.

Istutamiseks on kõige parem võtta õitsemise faasis hästi vormitud seemikud. Aastase arengutsükliga taimed istutatakse alles siis, kui viimase külma oht on möödas. Istutamine toimub hommikul või õhtul. 4–5 tundi enne ümberistutamist kastetakse seemikud põhjalikult. Seemikud juurduvad kõige paremini, kui need istutatakse koos mullakamakaga. Istutamine toimub käsitsi: kaevatakse augud nõutav suurus et taimede juured istutamisel ei painduks ja seemikud istutaks juurekaelast veidi sügavamale. Lilleäärise ja ääristatud taimede vahele jäta väike vahe, et ääris selgemini esile tuleks.

Pärast istutamist kastetakse lilleaeda kohe mitte väga külma veega. Murupinnad, kuhu lilli ei istuta, külvatakse muru muruga või kaetakse muruga. Külvialadele võib puistata 1–1,5 cm kihina turbapuru, mis pidurdab niiskuse aurustumist lillepeenra pinnalt ja annab sellele korraliku välimuse.

Suviste võrsete tärkavad seemikud tuleb üks-kaks korda harvendada. Pärast harvendamist arenevad ülejäänud taimed kiiremini ja õitsevad rikkalikumalt.

Taimed vajavad erinevat niiskust. Seetõttu ei tasu niiskuslembeseid ja põuakindlaid taimi üksteise lähedale istutada. Mugultaimedel, nagu daaliatel ja sibulataimedel, on kõrge niiskusvajadus. Kõige enam vajavad taimed kastmist kasvu-, tärkamis- ja õitsemisperioodil.

Mulla suhteline õhuniiskus peaks neil perioodidel olema niiskust armastavatel taimedel 70–80% ja põuakindlatel 60–70%. Üheaastaste taimede kastmisnorm on 15–20 l/m2, püsikutel – 30–40 l/m2. Kastmise sagedus sõltub ilmastikutingimustest ja mulla omadustest. Püsikud vajavad puhkeperioodiks valmistumisel täiendavat kastmist.

Väike ja sage kastmine ei ole otstarbekas, kuna tihendab mullapinda ega anna juurestikule piisavalt niiskust. Kastmist on kõige parem teha õhtul või varahommikul. Veevool peaks langema alla. Kastmisel pestakse lehestikult maha tolm ja mustus. Koos kastmisega viiakse läbi pritsimine, et alandada maakihi õhutemperatuuri ja suurendada selle niiskust taimede vahel ja nende läheduses. Tihti paigaldatakse suurtele lilledele vihmutid.

Pinnase kobestamine. Niiskuse säilitamiseks, õhuvahetuse parandamiseks ja umbrohtude hävitamiseks on vaja lilleaia mulda õigeaegselt kobestada. Esimene kobestamine toimub varakevadel, niipea kui pealmine mullakiht kuivab. Kobestamise sügavus sõltub taimede maa-aluste osade asukoha iseloomust. Madalate juurtega taimede alune muld kobestatakse 3–5 cm sügavusele.

Horisontaalsete risoomide, roomavate ja roomavate maapealsete võrsetega taimede alune muld kobestatakse ettevaatlikult 2–3 cm sügavusele.Kobestatakse üksikute taimerühmade ümber.

Multšimine parandab oluliselt püsikute kasvutingimusi. Multšina kasutatakse turvast või turbakomposti. Võite kasutada saepuru, liiva ja peent kruusa. Multši kantakse lillepeenra pinnale 2,5–3 cm kihina, kui lillepeenar on uus, ja mitme aasta vanuste lillepeenarde puhul 5–8 cm kihina.

Multšimise aeg on varakevadel ja sügisel, perioodil pärast pleekinud võrsete pügamist. Piisab multšimisest üks kord 2–3 aasta jooksul. Multšimine on eriti oluline piirkondades, kus on kuiv kliima ja vähe sademeid.

Saidi tarastamine ei kaitse mitte ainult selle piire. Sellest võib saada maastiku kaunistus ja osa maastiku kompositsioon. Vastavalt selle eesmärgile ja välimus aiad võivad olla erinevad. Piirdeaed peab olema oma otstarbele sobiv ja funktsionaalne. Samal ajal võib see mitte ainult ja mitte niivõrd olla tara, vaid täita ka puhtalt dekoratiivset funktsiooni.

Sõltuvalt kõrgusest on piirdeid mitut tüüpi. Suurte parkide, aedade ja suurte kinnistute piiresse paigaldatakse kõrged aiad (3–7 m). Need aiad pakuvad usaldusväärset kaitset.

Keskmise kõrgusega aiad - 1 kuni 1,5 m - paigaldatakse kõige sagedamini piki piire suvilad, häärberid ja valdused.

Madalad piirdeaiad rajatakse lillepeenarde, parterite, tiikide lähedusse, kinnistu üksikute tsoonide piiridele ja on kõrgusega 0,5–0,8 m, on ka dekoratiiv- ja osapiirdeid, mida kasutatakse kujunduselemendina. Selliste tarade näideteks on kivist, puidust ja muudest materjalidest dekoratiivsed seinad, kaared ja ekraanid.

Piirded on madalad aiad, mis piiravad teid, lillepeenraid, lillepeenraid ja üksikuid puid.

Piirdeaedu ehitatakse erinevatest materjalidest: puidust, plastikust, metallist ja looduslikust või tehiskivist. Hekid on teine ​​​​populaarne aiatüüp, mida pidevalt täiendatakse uute taimenäidiste ja hekkide ehitamise meetoditega.

Piirdeaedade valmistamine

Kõrgete piirdeaedade ehitamisel laotakse kiviplokkidest sokkel eelnevalt tehtud vundamendile. Alusele on paigaldatud metallraam, millesse on kinnitatud võre. Kui tara on kivist, alustatakse müüritise vundamendist, pannes peale hüdroisolatsioonikihi. Vundamendi ja aluse kaevik tehakse mõlemalt poolt telge 10 cm võrra seinast laiemaks ja 30-40 cm sügavuseks. Kokkupandavad raudbetoonelemendid paigaldatakse esmalt ajutise kinnitusega ja seejärel kinnitatakse klambritega, kuni need sobivad tihedalt soontes olevate postide vastu. Mitu sektsiooni kontrollitakse ja lõpuks betoneeritakse kõik seinad. Riiulite kinnitamiseks kasutatakse betooni, mille hind on vähemalt M200 ja külmakindlus vähemalt 50. Kasutatakse ka puidust nagid diameetriga vähemalt 14 cm ja pikkusega 2,3 m. maapinda kaitseb mädanemise eest kuumutatud bituumen või põletamine.

Aiad alates terasvõrk Need on valmistatud toruriiulite vahele paigaldatud sektsioonide kujul. Puidust ja võrkaiad tehakse ilma tugeva vundamendita, piirdudes postide paigaldamisega. Madalate piirete, kivi- ja betoonpiirete jaoks kasutatakse madalaid malm- ja metallreste, keraamilisi figuurplokke, telliskivi, puitu ja plastikut. Paljud ettevõtted toodavad valmis kergplastist piirdeid, mida saab lühikese ajaga paigaldada lillepeenra või muru ümber.

Madalaid piirdeid saab valmistada terasest veetorudest läbimõõduga 38 mm. Nakid on valmistatud samast materjalist, osad on kinnitatud valmis keermestatud teedega.

Madalad aiad võivad olla multifunktsionaalsed. Selliseid piirdeid kasutatakse pinkidena või tugiseinad. Piirdeaedade metall- ja puitosad on värvitud pehmetes toonides nitroemailvärvidega.

Puutüvede piirdeaed - spetsiaalne piirdeaed üksikute puude ja põõsaste jaoks. Piirdevõre kaitseb juurestik puid tihenemisest, piirab kastmise ja väetamise auku. Tüve ümber olev võre võib olla ronimistaimede toeks.

Saidi piirdeaed

Mida väärtuslikum on kinnistu, seda tugevamat piirdeaeda soovib omanik paigaldada. Näha saab väga erinevaid piirdeid – betoonist, tellistest, sepistatud elementidega. Loomulikult on need ilusad ja usaldusväärsed. Kuid väikese maja jaoks piisab tavalisest tarast.

Enne ehituse alustamist on vaja kindlaks määrata sammaste asukoht ja materjal, millest see tehakse. Peamised kandeelemendid on sambad, mistõttu nende valmistamine ja paigaldamine nõuab erilist hoolt. Puitpostide põhi põletatakse, kaetakse kuuma bituumeni või tõrvaga või mähitakse mitme kihina kile või katusevildi sisse. Metallist või eterniittorudest postide valmistamisel tuleb vältida vee sissepääsu. Nende sisemine õõnsus on täidetud tsemendimörtiga.

Ristlatid ehk jalad kinnitatakse ümarate postide külge metallklambrite, sulgude või klambritega. Klambrid on valmistatud 10–12 mm läbimõõduga armatuurrauast, nii et jalad mahuvad neisse 2–3 mm vahega. Klambrid kinnitatakse postide külge mutritega või keevitatakse.

Klambrid on valmistatud 2–3 mm paksusest ribaterasest ja pingutatud poltidega, kinnitades need kokku. Asbesttsemendi torudest valmistatud sammastes kinnitatakse jalad 5–6 mm paksusest lehtterasest kronsteinidega. Selleks lõigatakse või puuritakse sammastesse augud, millesse sisestatakse sulgud, ja sisemine õõnsus täidetakse betooniga.

Hetkel on müügil puit-, terastoru- ja betoonpostid. Saate teha sambaid asbesttsemendi torudest ja muudest materjalidest (terasnurkade lõiked, kanalid jne).

Betoonist sambaid saate ise teha. Raketis on valmistatud laudadest, eelistatavalt mitmel sambal korraga, võttes arvesse betooni pikka kõvenemise aega enne kõvenemist. Valmis raketis on seestpoolt kaetud plekkraud. Armatuurtraadist läbimõõduga 6–8 mm kootakse raam ja asetatakse raketisse, valatakse betooniga. Nelja nelinurkse ristlõikega samba samaaegseks valamiseks valmistatakse vorm järgmiselt. Laudadest laud kaetakse tsingitud rauaga ja valmistatakse seitse lauda. Neli neist (kaks äärmist ja kaks otsa) on ühelt poolt kaetud rauaga, ülejäänud lauad - mõlemalt poolt.

Kõik eralduslauad on kinnitatud kilbi külge ja üksteise külge terasnaelu abil. Õigete nurkade säilitamiseks kinnitatakse need täiendavalt korgikonksudega.

Tugevdamiseks võtke 6–8 mm läbimõõduga terasvarras. Armatuur on kootud 3–5 mm läbimõõduga traadiga, mille otsad on samaaegselt mõeldud armatuuri kinnitamiseks vormi.

Veenide kinnitamiseks võite vooderdised kohe armatuuri külge keevitada.

Vormi sisepind on kaetud kasutatud masinaõliga. Armatuur laotakse ja vorm täidetakse betoonmördiga.

Lahuse valmistamiseks võtke tsemendi, liiva ja väikese killustiku segu vahekorras 1:2:2. Segage kõik hoolikalt ja täitke veega kiirusega 2–2,5 liitrit vett 1 kg tsemendi kohta.

Betoon asetatakse osade kaupa, tasandades seda iga kord kogu vormi ulatuses. Pärast täitmist kaetakse vorm niiske kotiriidega ja jäetakse nädalaks seisma, kuni betoon on täielikult kivistunud (vorm asetatakse varju).

Vorm vabaneb järk-järgult betoonist. Kõigepealt eemaldage välimised lauad ja võtke välja kaks välimist sammast. Seejärel, pärast ülejäänud plaatide eemaldamist, eemaldatakse ülejäänud sambad.

Sammaste ettevalmistamine algab veenide kinnitamiseks mõeldud klambrite valmistamisega. Veenide kinnitamiseks saab torukujulistele teraspostidele keevitada ülekatteid.

Veenide poltide augud tehakse puidupuuridega.

Sambad (ka betoonist) paigaldatakse betoonalusele. Kaevu läbimõõt on tehtud 2–2,5 korda suurem kui samba läbimõõt.

Liiv valatakse süvendi põhja 20 cm kihina Seejärel valmistatakse betoonilahus: tsement (2 osa), liiv (1,5 osa), peen killustik (3 osa), lahjendatakse veega kuni vedeliku konsistentsini. hapukoor (happeliste muldade jaoks on parem kasutada purustatud lubjakivi).

Aukusse asetatakse kiht väikest killustikku (15–20 cm) ja täidetakse betooniseguga. Koputage betoonist õhumullide eemaldamiseks jämeda vardaga. Nad asetavad posti, joondavad selle teiste postidega ja loodijoonega ning kinnitavad. Täida auk kihiti, täites kivi betooniga ja kogu aeg betooni pulgaga tihendades. Pinnatasemele jõudnud, paigaldavad nad plekist sokli jaoks spetsiaalse vormi, määrides sisepinna masinaõliga.

Vorm täidetakse betooniseguga nii, et betoon jääks maapinnast 5–8 cm kõrgusele Samba vundamendi ülaosa tehakse tasaseks, pind tugevdatakse ehk puistatakse üle puhta tsemendiga ja pind hoolikalt silutakse. Samba vundamendi ülaosa koos vormiga kaetakse niiske lapiga ja jäetakse nädalaks seisma.

Asbesttsemendi torudest ümmarguste sammaste paigaldamise omadused. Nende tugevdamiseks sisestatakse nende sisse metallarmatuur ja täidetakse betooniga. Betooni koostis on sama, mis sammasvundamendil, ainult ilma kivita ja killustik peaks olema väiksem. Sammaste veelgi tugevamaks muutmiseks segatakse betoonisegu veepõhise värvi lahusega.

Aukusse paigaldatud asbesttsemendi sammas täidetakse 20–30 cm ulatuses betooniseguga, koputades sellele vardaga. Täitke kolonni alumine osa betooniga, sisestage armatuur ja jätkake betooni valamist kihiti. Samba ülaosa on tehtud kuplikujuline ja hoolikalt triigitud. Seejärel katke märja kotiriidega ja jätke nädalaks seisma.

Postide paigaldamisel, mille vahekaugus on 2–3 m, tehakse märgistused nööri ja nööri abil. Sambad on maetud 50–80 cm kohustusliku armeeringuga telliskivi või killustikuga. Soovitav on ülemine osa alusele kinnitada mördi või betoonist tasanduskihiga.

Aia esikülg on sageli ehitatud sammaste ja tellistest aluspinnaga. Nende vundamendid on valmistatud killustikust koos kohustusliku mördi või betoonist tasanduskihiga. Väravate ja väravate riputamiseks mõeldud telliskivisambad tuleb tugevdada müüritise keskele asetatud tugevdusega ja täita täiteainega vedela tsementmördiga.

Plaatide kinnitamiseks jäetakse müüritisse sooned või sisestatakse terasnurkade abil metallklambrid. Tellistest sammaste vundamentide sügavus on 50–80 cm. Sambad on omavahel ühendatud ühe tellise laiuse alusega, mis toimib aia katmiseks pimealana.

Sageli ehitatakse piirdeaiad ühest alusest metallist alused ja traksid. Selle aluseks on raketisse pandud betoon. Mõnikord on betoonalus vooderdatud loodusliku kivi, graniidist killustiku või dekoratiivsete betoonpaneelidega. Piirdeaed on valmistatud tarast, metallvõrgust, võrest ja muudest materjalidest.

Puitaed

See on lühim aiatüüp, selle kasutusiga ei ületa 8–12 aastat, olenevalt kliimast ja puidu kvaliteedist. Puitaiad on aga odavad ega nõua erilisi ehituskulusid (joon. 20).

Riis. 20. Puitaia ehitus

Puidust osi tuleb töödelda. Ettevalmistus seisneb sammaste töötlemises, saagimises ja tara antiseptilises töötlemises. Jalad ehk veenid toimivad kandeelemendina, need on valmistatud jämedast koorest puhastatud taladest või postidest, mille läbimõõt on 6–10 cm ja mis tahes pikkusega. Saate neid ühendada, veendudes, et ülemise ja alumise kihi liitekohad ei langeks kokku. Talad ühendatakse poolpuu laiuselt või kõrguselt kaldus lõikega. Sammaste läbivates pesades on jalad kinnitatud puitkiiludega. Betoonsammaste sulgudesse saab vaiad kinnitada kõige lihtsamal viisil: kronsteini keskel painutatakse see haamrilöökidega ja surutakse puitu.

Puidust piirdeaia jaoks kasutatakse tavaliselt torkaeda - 1,2–1,8 m pikkuseid erinevate sektsioonide ribasid ja laudu, mis täidetakse mööda nööri või malli järgi. Nöör tõmmatakse tugevalt kahe riba abil, mille vahekaugus on 3–5 m, piirdeaia ülemise otsa kõrgusel. Šabloon on rist, mille alus on valmistatud lauast, mille laius on võrdne pikettaia vahega, risttala on valmistatud õhukesest 40–50 cm pikkusest ribast, mis on statiivi külge täisnurga all löödud. See mall võimaldab teil aia mantli kiiresti täita. Sel juhul kasutatakse juhet ainult juhtimiseks.

Sambad lihvitakse liivapaberiga ja tipud saetakse alla kaheks kaldeks. Sammaste paremaks säilimiseks kaetakse nende alumine osa 2–3 kihi kuuma tõrvaga katusematerjali.

Peal olevad sooned hööveldatakse ühele kaldele, nii et vesi voolab alla. Sammaste vaheline kaugus on 3 m, veenide pikkus 6 m.

Augud kaevatakse puuriga, peale muru eemaldamist.

Süvendite sügavus on tavaliselt 1–1,3 m, liivapadja paksus 0,2 m.

Esmalt paigaldatakse nurgapostid, seejärel asetatakse ülejäänud mööda nööri. Aukusse paigaldatud post on fikseeritud. Vertikaalsust kontrollitakse nivoo või loodijoonega. Vahe samba ja kaevu seina vahel täidetakse liivaga.

Pärast sammaste paigaldamist märkige sammaste sisselõigete kohad alumise ja ülemise veeni jaoks. Alumiste ja ülemiste veenide liigesed on eraldatud erinevateks sammasteks.

Veenid naelutatakse, seejärel topitakse mööda nööri või šablooni järgi torkaed.

Piirdeaia naelutamisel kasutavad meistrimehed lisaks šabloonile spetsiaalset haamrit. Sellisel haamril on ründajale lähemal pime auk.

Pärast küüneotsa auku sisestamist painutage naela ots haamriga, kasutades seda hoovana, seejärel süvistatakse naela ots veeni. See muudab aia palju tugevamaks.

Seal on palju erinevaid valikuid pikettliistud, kuid erilist tähelepanu väärivad need, mis suurendavad aia vastupidavust. Levinuim tüüp on tara, mille ülemised otsad on allapoole lõigatud, et niiskus saaks maha veereda. Kuid sellisel treimisel on puudus - kaldus lõige suurendab otsa pindala ja see põhjustab puidu suurenenud märgumist piki kiudu. Efektiivsem on kasutada tasapinnaliselt või väikese kaldega paigaldatud pikisuunalist katteriba.

Piirdeaia alumine osa on tugevalt kokku puutunud hävitavate teguritega. Sammaste vahele on soovitav ehitada tellistest, betoonist või killustikust sokkel.

Puidust piirdeaedade ehitamisel saab kasutada odavaid ligipääsetavaid materjale - pinke, poste, võsa. Punutud aiad on väga dekoratiivsed. Need on valmistatud viinapuu, paju, sarapuu ja muude painduvate puiduokstest. Vatsaaia karkass on sammastest ja kolmest postist.

Sellise aia vastupidavus suureneb, kui kasutatakse koorest puhastatud materjale. Enne aia ehitamise alustamist peate mõõtma ala ümbermõõtu ja jagama selle võrdseteks osadeks. Nende ühenduse piiridesse kaevatakse sisse 1,5 m kõrgused sambad. Aiapaneelide valmistamiseks puuritakse kahte külglauda kolm auku horisontaalseid risttalasid moodustavate torude või talade jaoks. Küljelaudade aukudesse kinnitatakse raami moodustamiseks 25 mm läbimõõduga terastorud või talad. Edasist tööd selle tasapinna täitmisel on mugavam teha, asetades raami horisontaalselt. Iga laud või varras viiakse järjestikku üle ühe äärmise toru (või tala), siis keskmise alt ja uuesti üle teise äärmise toru. Järgmine tahvel antakse edasi vastupidises järjekorras ja asetatakse eelmise lähedale. Valmis kilbid kinnitatakse postide külge läbi küljelaudade. Sel viisil aia kokkupanek on mugav, kui on vaja vana piirdeaed uue vastu välja vahetada, jättes vanad postid alles.

Aia ühtlaseks muutmiseks tuleb aukude puurimisel venitada köit välimiste postide vahel iga augurea tasemel.

Dekoratiivsed madalad piirdeaiad saab valmistada 25–40 mm läbimõõduga kaldsetest kasepuidust lülititest võre kujul (aia alumine ots on teritatud ja umbes 60° nurga all maasse löödud, seejärel kinnitatakse vaiade külge) või madal tara maasse löödud või maasse kaevatud palkidest läbimõõduga 120–150 mm.

Kui puitaed paigaldatakse betoon-, terastoru- või eterniittorupostidele, siis õige hooldamise korral võib see kesta kuni 20 aastat.

Tara postidest ja traadist

Lihtsa, odava ja ilusa aia saab ehitada postidest ja traadist, mille külge naelutatakse väljaspool poolus.

Selline piirdeaed on tugevam, kui kuivanud postide alumised otsad, mis seejärel maasse kaevatakse, tõrvatakse ning naelad, klambrid ja traat kaetakse õlivärviga. Sama värviga on soovitav värvida ka postide mahasaetud otsad, et kaitsta neid niiskuse eest. Kui aga postid on värsked, on võimalus, et need juurduvad ja sul on hekk.

Traat venib paremini ja tara on tugevam, kui teha postidele ja vaiadele toed. Tugede alumiste otste alla asetatakse kivid või kaevatakse toed killustikuga täidetud aukudesse. Aia tugipostide jaoks kaevatakse postide läbimõõdust mõnevõrra suurem auk ning täidetakse killustiku ja kivikildudega. Aia tegemiseks võite kasutada vanu liiste, sidudes need ülevalt ja alt paksu traadiga. Selliselt kootud aiaosad naelutatakse üksteisest 2–3 m kaugusele kaevatud postide külge.

Puidust aiapostide alumised otsad võivad olla immutatud vaigu või värviga. Selleks võite kasutada torujuppi, mille läbimõõt on suurem kui postide läbimõõt. Toru kinnitatakse jämedast traadist statiivile, selle alumine ots asetatakse tellisele, täidetakse vaiguga ja kuumutatakse tulel. Postide alumised otsad kastetakse sulatatud vaigu sisse ja hoitakse mitu minutit, et neil oleks aega leotada.

Kombineeritud aiad

Kombineeritud piirdeaedadel on betoon-, kivi- või tellisalus ja sambad (joon. 21) . Müüritise paksus peaks olema vähemalt 40 cm, kuid kui piirdeaia pikkus on üle 20 m, tuleb tugiseinad paigaldada iga 8–10 m järel.

Riis. 21. Kombineeritud piirdeaedade tüübid: a – kivist, tellistest ja puidust tara; b – tellistest ja valmisbetoonmoodulitest tara

Sammaste vahekaugused võivad olla valmistatud betoonist valmismoodulitest, võrgust, puidust, tellistest või valatud. Tihti kasutatakse aia jaoks seda, mis ehitusest üle jääb.

Väravate jaoks postid ristlõikega vähemalt 50? 50 cm, kasutades tugevdust. Vundament tehakse samamoodi nagu tellistest sammaste puhul.

Kiviaia ülemine ots kaitseks löökide eest atmosfääri sademed need krohvitakse mördiga või vooderdatakse betoonplaatidega, plaaditakse mördil, kaetakse katuserauaga ja mõlemal küljel on vee ärajuhtimiseks paigutatud väikesed pimealad. Dekoratiivse välimuse andmiseks ja samas vastupidavuse tagamiseks võib aia esikülje valmistada erinevate ehitusmaterjalide kombinatsioonist, näiteks sambad ja sokli - punasest tellistest või looduslikust kivist, piirdeaed - metallist või puidust ümbris.

Sambad teevad ristkülikukujuline ristlõige 250? 750 mm ja kõrgus 140 cm (koos alusosaga). Kate on valmistatud laiadest laudadest puitliistudel.

Metallkattega aiad on vastupidavad. Sellise aia kandvateks elementideks võivad olla metallist ümmargused postid (nende vahele laotakse 25 cm laiune telliskivist või looduskivist alus), mille ümbris tugevdav võrk, mis on keevitatud torudest, nurkadest või kastiprofiilidest valmistatud raami külge. Karkassi poste toetavad aia alusesse kinnitatud tugipostid, mida saab vooderdada looduskivi või glasuurplaatidega.

Tuleb meeles pidada, et aiad on valmistatud metallkonstruktsioonid vajab regulaarset värvimist. Aiad tellistest või vormitud keraamikast läbiva mantliga liivtsemendil või lubimört. Nende alus on sama, mis teistel piirdel, selle erinevusega, et postide vaheline kaugus peaks olema kasutatava keraamilise ploki suuruse kordne.

Võrkaed

Võrreldes piketaiaga peab selline tara kauem vastu ega varja taimi valguse eest. Võrk-aia postid võivad olla kõik: teras, eterniit, raudbetoon või puit. Neid pole vaja tsementeerida, kuigi aluse valamine muudab aia stabiilsemaks. Kuid sambaid saab lihtsalt tugevdada maapinnaga tasapinnaliste tellistest. Lihtsaim viis terastorude paigaldamiseks on need haamriga sisse lüüa.

Võrku müüakse tavaliselt 10–20 m laiustes 1,5–2 m laiustes rullides, postidele paigaldades tõstetakse võrk 15–25 cm maapinnast kõrgemale, et selle põhi vähem roostetuks.

Kui postide vahekaugused on alla 3 m, ei paindu ega vaju võrk isegi ilma pingutatud traadi külge sidumata.

Postide vahele venitatud 5–6 mm läbimõõduga traadi külge kinnitatud võrk on aga nii ilusam kui ka töökindlam. Tara näeb hea välja, kui sellel on mööda postide üla- ja alaosa kulgevad puidust sooned, mille külge võrk kinnitub. Veenid on valmistatud 30–40 mm paksusest ja umbes 10 cm laiusest laudadest.

Kõige vastupidavam ja ilusam tara on valmistatud metallosadest raamide kujul, mille külge on keevitatud võrk.

Paigaldamisel kalduvad nurgapostid sageli sissepoole, põhjustades võrgu longuse. Neid saab tugevdada tugipostide ja vahetükkidega.

Võrkaed betoonsammastel

Seda tüüpi tara on kõige vastupidavam ja mugavam suvilatesse ja aiamaadele. Need ühendavad töökindluse, tõhususe ja paigaldamise lihtsuse.

Müügil on võrkaia valmis sektsioonid, kuid saate neid ise valmistada. Sellise võrkaia tegemiseks on vaja betoonsambaid, terasnurka ja võrku. Kas valida võrdse küljega nurk, mille riiul on vähemalt 32 mm, ja ebaühtlase küljega nurk, mille riiul on vähemalt 40? 25 mm. Võrku müüakse rullides mõõtmetega 1,5? 10 m Sektsioonid tehakse 3 m pikkused.Ühe sektsiooni jaoks piisab ühest 9 m pikkusest nurgast.

Sektsioonide otsad viilitakse 45° nurga all ja raam keevitatakse. Võrk keevitatakse 2-3 kohast ühele lühikesele küljele.

Järgmiseks tõmmake raudkangi abil võrk ja keevitage see 2-3 kohast raami teisele lühikesele küljele. Võrgust tõmmates keevitage see 2-3 kohast ühe pika külje keskele, seejärel teise külge. Võrku üles tõmmates keevitada nurkades ja seejärel kogu perimeetri ulatuses 8–10 cm sammuga Võrgusilma saab raami külge kinnitada traadiga, mis on keermestatud läbi nurgas olevate aukude.

Võrkaia all olevad postid paigutatakse sektsiooni pikkust arvestades. Sektsioonid keevitatakse postidesse kinnitatud plaatide või klambrite külge. Nurgasektsioone saab tugevdada nurgast trakside keevitamise teel.

Võrkaed puitsoontega või metallraamidega

Sellise aia ehitamisel ei ole vaja nurki tugevdada. Mõnikord tuleb aga võrku ühendada mitmest tükist. Saate välise traadi eraldada (lahti keerata), kahe tüki otsad üksteise külge kinnitada ja seejärel ühendada, keerates traadi sisse. Ühendus on tugev ja nähtamatu.

Teine meetod: ühendage tükkide otsad sirge traadiga, läbistades sellega rakud nagu kudumisvardaga.

Pärast seda saab selle postide külge kinnitada. Kui neile on paigaldatud puidust veenid, pole see operatsioon keeruline: võrk on veidi venitatud ja löödud. Kui see tuleb riputada traadi külge või ainult postide külge, on vaja üsna tugevat pinget.

Läbi võrgu äärmiste lahtrite lastakse terasvarras, mille külge seotakse tross, millega rakendatakse pinget. Lihtsam on kasutada kangi - pikka tugevat varrast, mille üks ots lastakse auku (et mitte libiseda) ja teine ​​tõmmatakse köitega.

Teine pingutusseade põhineb tala põhimõttel: keerutatakse tugevat kahekordset köit või trossi. Võite kasutada keermestatud pingutusmuhvi.

Tala või haakeseadis tuleb haakida puu, posti, hoone külge või kaevata palk maasse. Võrk kinnitatakse postide külge traadiga, eelistatavalt roostevabast terasest, või poltide ja suure läbimõõduga seibidega - see on usaldusväärsem ja korralikum.

Viimane toiming on võrgu värvimine. See töö on töömahukas ja mida väiksemad rakud, seda keerulisem on neid värvida. Seetõttu on soovitatav kasutada suurte lahtritega (30–50 mm) võrku, mis näeb ilusam välja ja mida on kergem värvida. Mugavam on koos töötada, seistes mõlemal pool tara üksteise vastas. Värvimisel kasutatakse pintslit, kuna värvirull ei värvi kudumist üle.

Traatvõrgu valmistamine

Tara traatvõrku on lihtne ise kasutades valmistada lihtsad seadmed. Traatvõrgu kõige levinumad võrgusilma suurused (kõrgus, laius) on 80? 80 mm, 60 ? 60 ja 45? 45 mm. Toome näite traatvõrgu kudumise kujundusest ja võrgu kudumise protsessist rakkudega, mille mõõtmed on 80? 80 mm.

Et traat sassi ei läheks, asetatakse see kontsentriliste ringidena etteandetrumlile - lamedale lauale asetatud ümberpööratud ämber, mille alla asetatakse suur laager. Kopa asend fikseeritakse raskusega.

Etteandetrumlist voolab traat eelpingutusseadmesse, mis on teraskanali tükk, millesse on paigaldatud kolm rulli. Keskrulli asendi muutmisega reguleeritakse traadi pingutusjõudu. Rullide hõlpsa pöörlemise tagamiseks asetatakse mõlemalt poolt rullide teljeks olevate poltide külge 1–1,5 mm paksused piiravad seibid. Pärast pingutamist eemaldatakse traat alusel lebava õliga leotatud lapiga.

Määritud traat juhitakse painutusmasinasse, mis on paigaldatud üle 0,5 m pikkusele tasasele terasplaadile, mis on kinnitatud tugeva töölaua külge. Traadi painutusmasin on paksuseinaline terastoru, milles pöörleb kõvast ribaterasest valmistatud tera. Torusse lõigatakse 45° sammuga välja 4–5 mm spiraalsoon, mis lõpeb toru servast 5 cm kaugusel ümara auguga. Toru keevitatakse terasnurga külge (nii et keevitus ei kataks soont) ja seejärel keevitatakse toruga nurk alusplaadi külge. Pärast seda valmistatakse ja paigaldatakse tugiosa telg. Tugiosa õiget paigaldust reguleeritakse seibidega. Varre soones olev nuga on kinnitatud kruvi või tihvtiga. Võll peaks vabalt pöörlema. Määrdeaine täitmiseks puuritakse tugiosa ülaossa auk. Toru seinte ja noa vahe peaks olema 0,5–1 mm.

Töölaud on paigutatud nii, et nurga all venitatud traat voolab üles vastuvõtutrumlile. Trummel võib olla alus, mille külge on kinnitatud pöörlev puidust võll või traatvõrgust mähisvarras. Võrk on venitatud koormaga - tugevast traadist riputatud tellised. Traadi painutatud ots on kinnitatud ühe võrgusilma lahtri külge. Kui osa võrgust on keritud trumli võllile, haagitakse pingutustraadi konks teise võrgu lahtri külge.

Traatvõrgu kudumine toimub järgmises järjestuses. Töö algab pingutusseadme ja painutuspingi põhjaliku määrimisega. Traat tõmmatakse läbi pingutusseadme ja määrdeseadme, selle ots painutatakse konksu kujul poole lahtri külje pikkusest, traat tõmmatakse läbi painutusmasina toru soone ja kinnitatakse noa serv. Masinast väljuv traat lõigatakse võrdseteks pikkusteks ja põimitakse töölauale. Valmis võrk keritakse trumli võllile. Omatehtud painutusmasina abil saate kududa mis tahes kõrguse ja pikkusega traatvõrku. Kõige sobivam võrgu kudumiseks on 2,2 mm pehme tsingitud traat, millest alates 1,45 m on laineline 1 m.

1 m traadi kaal on 30 g, seega kulub 1 m 2 võrgu jaoks 1,1 kg. Kui traat on kõva ja ei paindu hästi, kuumutatakse tokki tulel ja lastakse aeglaselt jahtuda.

Väravad ja väravad

Erinevatest materjalidest valmistatud väravakujundusi on palju (joon. 22). Need peavad olema piisavalt tugevad ja vastupidavad, omama lukustusseadet, mis takistab uste spontaanset sulgumist puhangulise tuulega.

Riis. 22. Värav kivimüüris

Väravad ehitatakse tavaliselt kahest poolest (lehtedest) kogulaiusega 2,2–2,4 m, kõrgusega 1,6–1,8 m, värava laiusega umbes 1 m. Ühe värava korral on soovitatav varustada hõlpsasti eemaldatav tänavakülgedega aiaulatus sõidukite sisenemiseks. Sageli tekivad värava ehitamisel raskused sisse- ja väljapääsu - hoovi tänava sõiduteega ühendava teelõigu - varustuses. Kui platsil kulgeb kuivenduskraav, tuleb sissepääs rajada nii, et see ei häiriks äravoolu. Kraavi põhja paigaldatakse vastava läbimõõduga ja vähemalt 3,5 m pikkuse metall- või betoontoru, tehakse muldkeha ja see piiratakse külgedelt paksudest laudadest, palkidest või betoonist raketisega. Sissepääs peab olema kõva pinnaga.

Sammaste alune sügavus peab olema vähemalt 60–80 cm, vastasel juhul võivad sambad kõikuda ja värav ei sulgu. Betoonist, metallist ja puitsammastest alused paigaldatakse ca 1 m sügavusele, kaetakse killustikuga, tihendatakse ja täitepinna ülemine osa betoneeritakse. Kõige levinum materjal väravate valmistamiseks on puit.

Piketaia tegemisel tehakse väravad tavaliselt 2,8–3 m laiused ning nende postid tugevdatakse täiendavalt. Värava mõlema poole traksid ja rihmad on tehtud naelu. Väravad riputatakse postidele spetsiaalsete väravahingede abil. Need asetatakse siseküljele (värav avaneb saidi poole). Piirdeaed täidetakse šablooni abil. Värava lukustamiseks on parem kasutada seadet, mille põhiosa on tala ristlõikega 40? 80 mm.

Tala üks ots sisestatakse ühele postile kinnitatud aasasse. Paigutatud kahte V-kujulist klambrit, mis asuvad mõlemal koonduval väravalehel. Seejärel surutakse tala teise posti külge kinnitatud teise silma. Värav suletakse keebi ja lukuga. Haak puidust väravad postidel, mis pole palkidest valmistatud, sarnaneb rippuvate väravalehtedega.

Metallvõrgust väravate valmistamisel valmistatakse mõlemad värava pooled samamoodi nagu aia sektsioonid, kuid tuleb paigaldada traksid. Hinged keevitatakse väravapoolte külge ja kinnitatakse postide külge. Luku hinged on keevitatud mõlema väravalehe keskele.

Kõigi väravate olulised elemendid on nn tõukelaagrid - väikesed postid. Kui värav on suletud, hoiab keskmine tõukelaager seda horisontaalasendis ja takistab värava kaldumist või avanemist vastassuunas. Külgmised tõukejõu laagrid hoiavad värava lahti.

Ohutus metallist postid, võrkaia lõigud sõltuvad värvimise õigsusest ja korrektsusest. Enne aia metallosade värvimist on vaja neilt rooste eemaldada. Selle töö mehaaniline tegemine võtab kaua aega ja mõnikord on see võimatu. Saadaval keemilised koostised, mille abil puhastatakse osad lihtsalt ja kiiresti läikima.

Saadaval müügiks valmis kompositsioonid rooste eemaldamiseks. Siin on mõned näited selliste kompositsioonide isevalmistamise kohta.

Retsept 1. Lisage 1 tablett heksamiini 1 liitrile 15% vesinikkloriidhappe lahusele. Segu kantakse metallosadele pintsliga mitu korda, kuni pinnad on täielikult roostevabad.

Seejärel kandke pintsliga peale 5–10% sooda lahust ja peske metall põhjalikult.

2. retsept. Valmistage kaks lahendust.

Lahus A. Kontsentreeritud formaldehüüd segatakse 25% ammoniaak mahusuhtes 8:5.

Lahus B. Valmistage 15% vesinikkloriidhappe lahus, lisades iga liitri lahuse kohta 1 tablett heksamiini. Lahused segatakse kiirusega 26 ml lahust A lahuse B liitri kohta. Edasine töötlemine on sama, mis retseptis 1.

3. retsept. Valmistage kaks lahendust.

Lahus A. Vesinikkloriidhape – 470 ml, vesi – 300 ml, meteenamiin – 1 tablett, asbest (puru) – 40 g.

Lahus B. Vedel klaas – 50 ml, vesi – 150 ml.

Lahus B valatakse lahusesse A ja segatakse. Tarbida peale laagerdumist 18–20 tundi Töötlemine on sama, mis retseptis 1.

Metallist aiaosade värvimiseks kasutatakse reeglina asfalti, bituumeni ja pigi lakke. Kahjuks on nad kõik musta värvi.

Metalli on võimalik katta räniorgaanilise (SO), kummi (CR), fenooli (PL), vinüülkloriidi (VC) ja mõne muu värviga. Tuleb vaid jälgida, et kaubamärgi esimene number tähtede järel oleks 1. See tähendab, et värv on mõeldud välitingimustes kasutamiseks.

Metallist väravad. Sellised väravad on tavaliselt varustatud mehhanismiga lehtede lukustamiseks suletud ja avatud asendis. See toimib nii, et neutraalasendist (ca 45°) läbinud uksi hoiab kinni- või avatud asendis vedru. Lisaks tagab selline süsteem vajaliku ohutuse, välistades uste spontaanse sulgumise tuuleiilide ajal.

Värava valmistamiseks on vaja nelja ühesuguse disainiga metallist voodipeatsi. Need võetakse lahti, kaared saetakse pooleks, millesse sisestatakse sama läbimõõduga toru vahetükid. Raamide külgedel ja keskel on terasribad ristlõikega 5? 40 mm. Mantli horisontaalsed elemendid on valmistatud õhukeseseinalistest torudest läbimõõduga 20–22 mm, vertikaalsed torudest läbimõõduga 10–12 mm ja poolkaared on valmistatud ribaterasest, mille läbimõõt on 20–22 mm. ristlõige 4 ? 25 mm.

Väravate valmistamist ja kokkupanekut saab lihtsamaks teha, kui teha plaza - ühe väravalehe elusuuruses kontuurijoonis vineerile, puitkiudplaadile, kartongile jne.

Kõik osad asetatakse väljakule piki mustri kontuuri ja kinnitatakse ühelt poolt keevitamise teel. Seejärel eemaldatakse aknatiib ja põletatakse täielikult. Värava keskele on keevitatud kaks 4 mm paksusest terasplekist plaati lukustusseadme ja väravasse sisseehitatud sulgurluku kinnitamiseks, mille raam on tehtud nurkadest ja raam torudest läbimõõt 28–30 mm ja nurgad 30? kolmkümmend? 3 mm. Riputage värav kahe peale uksehinged, kasti ja raami külge keevitatud nii, et värav on eemaldatav.

Värava lehtede väliskülgedel on tehtud avad vedrumehhanismi juhtmestiku läbipääsuks. See on kinnitatud värava külge eemaldatava teljega ja teiselt poolt - vedruga posti sees oleva metallraami posti külge.

Osa ühe samba sisemahust kasutatakse postkasti ehitamiseks. Selle raam on keevitatud nurkadest ristlõikega 25? 25? 3 mm, kaetud igast küljest plekiga ja esiseinale on tehtud vertikaalne pilu postikviitungite jaoks. Peal tagasein Boksist on tehtud uks, mis suletakse aknalukuga.

Eriti hoolikalt on vaja ehitada vundamendid sammastele, müüritis ja kinnitada tihvtid värava riputamiseks. Vundament on laotud suurusega 50? 50 cm ja sügavus vähemalt 80 cm. Selle keskele asetatakse 50–60 mm läbimõõduga metalltoru, mis kinnitatakse killustikuga ja täidetakse betoonpõrandaga. 380 ristlõikega veerud? 380 mm on laotud punasest tellistest (poolteist tellist), mille tühimik on täidetud mördi jääkide ja purustatud tellistega. Müüritöödel paigaldatakse tihvtid 15–16 mm läbimõõduga terasvardast L-kujuliselt ja nurgaga 40? 40? 410 mm, mis selle külge keevitatud risttala abil seotakse pehme traadiga masti metalltoru külge.

Telliskivi vuugitakse. Kui tara juba seisab, tuleks selle otsad mähkida katusevildiga ja vooderdada tellisega. Kui tara veel pole, siis kinnitamiseks asetatakse seinad müüritise vuukide vahele. metallist nurgad 50 ? 50 ? 450 mm ja kinnita need posti sees oleva metalltoru külge, need kinnitatakse nurkade vabadesse otstesse poltide või kruvidega.

Värav riputatakse tihvtide külge raami külge keevitatud läbiviikude abil. Läbipääsu keskel on peatus värava suletud asendi jaoks ja küljel on kaks peatust väravate avatud asendi jaoks.

Tõstevõrega väravad. Väga lihtne kasutada (vastukaalu tõttu) ja lihtne valmistada. Need võivad katta kuni 3 m ava, mistõttu sobivad need garaaži sissepääsu varustamiseks, õue sisenemiseks, kariloomade ajamiseks jne. Värava ülemised ja alumised hingejalad riputatakse telgedele paarisväravapostidesse. Ülemise plaadi posti teisele poole jääv ots on varustatud vastukaaluga (fikseeritud raskus), mis tasakaalustab aknatiiva ülemise ja alumise plaadi külge hingedega.

Puidust väravad ja väravad. Puidust väravad ja väravad koosnevad raamist ja mantlist. Ristkülikukujulised raamid on kootud ühekordse tihvtiga vardadest, mille ristlõige on 50? 100 mm, tingimata diagonaalnoolega, et vältida väravalehtede longust. Raamid on parem kokku panna epoksüliimiga, kuna see ei karda niiskust.

Tenonühendused tugevdatakse täiendavalt kruvide või tüüblitega (puitnaelad). Valmis raamid riputatakse ja reguleeritakse ilma treimata, mis hõlbustab väravate ehitamist ja tara kõrguse reguleerimist.

Väravad ja väravad on riputatud aida tüüpi hingedele. Nende kinnitamiseks metall- või betoonpostidele paigaldatakse puitplaadid, mis kinnitatakse postide külge naelte, poltide või kruvidega. Soovitav on varustada värav supluslukk, seest ja väljast lukus, väravad on lukustatud hoovipoolsest küljest, mille poole need avanevad. Kui väravad on suure avaga, saab need lukustada luku ja nelja klambriga. Suletud asendis toetuvad uksed vastu sissepääsu keskele paigaldatud piirajat, avatud asendis on need lukustatud vedrulukuga.

Statiiv on valmistatud torust läbimõõduga 20–25 mm ja pikkusega 40–50 cm. Torusse lõigatakse kaldus pilu, nii et vedru toimel tõuseb riiv ainult toru kõrgusele. värava alumine serv. See on välja lõigatud 3–4 mm paksusest lehtterasest ja kinnitatud teljele alusele. Võite kasutada mis tahes vedru, kuid see ei tohiks olla pingul; Samuti kasutavad nad tavalist žgutiks keeratud elastset riba.

Treip topitakse peale raamide riputamist taraga samale tasemele, alustades värava keskelt, esimene riba naelutatakse ühele poolele täpselt raamide ristumiskohas, sulgedes selle ja moodustades vajaliku tagasilöögi. värava lukustamise eest.

Värava talvel kasutamisel peaks mantli ja teekatte vaheline lõtk olema õigesti seatud: see peaks olema vähemalt 10–15 cm (lumikatte põhjal).

Väravat pole keeruline teha, kui nii piirdeaed kui ka postid on puidust. Esmalt valmistage värava jaoks ette kaks posti, palistades need (teha ühe külje tasaseks). Allääre küljelt on löödud pruss. Sambad on maetud auku, arvestades, et värav peaks avanema tänavale (talvel on seda lihtsam lumest vabastada).

Värava peapael on nii kaunistuseks kui ka jäik ühendus postide vahel. Kui te sellist ühendust ei loo, võivad sambad kevadel või sügisel viltu minna.

Väravale, mis ei ole peatänava poole, saab peavõru teha lauast, mis pingutab värava poste. Värava kaitseks asetatakse peavõru kohale plekist katus.

Värava raam (raam) on valmistatud naeltega ja paigaldada tuleb traks. Hinged kinnitatakse kruvidega, eelistatavalt tsingitud või kaadmiumkattega. Seejärel naelutatakse rakmete külge tara, kinnitatakse käepidemed ja lukk.

Raudriba ristlõikega 4? 80 mm. Katuselaudade kinnitamiseks puuritakse riba sisse augud. Raudliistu ja laudade vahele asetatakse katusepapi riba (katusepapp, pergamiin). Laudade pealt kaetakse tsingitud raudplekid, mille servi saab kaunistada perforeeritud mustriga ning asetatakse painutatud või perforeeritud rauast nn kokoshnik.

Kui aias on metalltorudest sambad, kinnitatakse nende külge värav ja peapael. Termiitkeevituse abil keevitatakse hinged posti külge. Teise posti külge on keevitatud nurk. Rauast peapaela riba on samuti postide külge keevitatud.

Kui keevitamist ei saa kasutada, kasutatakse standardseid klambreid, mis kinnitatakse postide külge. Valmistage ette kaks puitklotsi, millest valitakse veerand. Vardaid kinnitavate klambrite otsad lõigatakse nii, et poldi jaoks jääb üks auk.

Veenilatid kinnitatakse klambritega, seejärel asetatakse valitud lati veerandisse aasad ja riputatakse värav. Samamoodi paigaldatakse asbesttsemendi sammastele värav.

Sepisvärav sobib kettaiaga hästi kokku. Sel juhul on vaja võimsaid sambaid (mitte puidust), mis on põimitud suuremasse betoonalusesse. Võrkaed ei tõmba raami jäikuse tõttu väravapostide külge, seega saab värava teha ilma peapaelata.

Postide külge keevitatud padjad on tavapärasest laiemad. Silmused keevitatakse kahe ühelt poolt lühendatud katte külge ja teise posti kõverate ülekatete külge (värava toetamiseks) keevitatakse nurk.

Värava uks on valmistatud samamoodi nagu veranda piirdeaed. Ukseelemendid keevitatakse termiidiga või needitakse.

Kui värava pea on kinnitatud asbesttsemendi sammaste külge, siis enne nende valamist keevitatakse välisotsa sammastesse asetatud tugevduse külge keermetihvt. Pärast sellise posti paigaldamist kinnitatakse mutri abil naastu külge peavõru metallriba. Liistu ja katuselaua vahele asetatakse kaks kihti katusepappi.

Isetehtud betoonsammaste valmistamisel keevitatakse naast ka armatuuri külge. Vormi otsaplaadile tehakse augud, millest tihvtide otsad läbi lastakse.

Betoonist kokkupandavate sammaste polte (polte) on raskem tugevdada. Sellistes sammastes puuritakse või söövitatakse ülemisse otsa auk, millesse polt (tihvt) kinnitatakse spetsiaalsete "raud" pahtlitega. Kaks pahtli retsepti on juba antud. Võite kasutada ka järgmist koostist: tsemendi klass M300 ja kõrgem segatakse PVA-liimi vedela lahusega. Postis olev auk on kaetud PVA liimiga, polt rasvatus ja ka kaetud PVA liimiga. Seejärel kinnitatakse polt auku pahtliga.

Värav on soovitav varustada kella ja elektromagnetilise riiviga. Kui väravat kasutatakse harva, siis on värav pidevalt töös. Muutke see vastupidavaks ilus värav pole raske.

Võite kasutada näiteks raami vanast metallvoodist, peate lihtsalt keevitama hinged ja mustrid terasvardast.

Nurkadest, varrastest ja 1-mm metallplaatidest uue värava ehitamine algab lengi valmistamisega. Nurkadest lõigatakse sobiva pikkusega toorikud, ühendusnurgad lõigatakse 45° nurga all ja kõik toorikud keevitatakse. Kui raam on valmis, täidetakse see lihtsal seadmel kõverdatud varrastest valmistatud dekoratiivvõrega.

Lukustusseade on töökindlam ja vastupidavam. Puksid võivad toimida ka hingedena värava riputamiseks: raami külge keevitatud, asetatakse need posti L-kujuliste telgvardade külge. Seest keevitatud ukselukk, kattes selle metallplaadiga, millel on ava võtme jaoks.

Peale kooli lõpetamist keevitustöödÕmblused puhastatakse metallharjaga põhjalikult katlakivist, detailide pind ja värav ise töödeldakse enne värvimist. Valmistatud värav krunditakse kuiva ilmaga, pärast kuivamist puhastatakse smirgellapiga ja värvitakse bituumenlaki või õlivärvidega.

Aia sillad

Sillad ühendavad veekogude vastaskaldaid, teede ja radade võrgu elemente ning võivad olla avatud või suletud (torude ristumiskohad) (joon 23). Tegemist on üsna keerukate insenertehniliste rajatistega ja vaevalt, et erapargis sobiks kõigi reeglite järgi silla ehitamine.

Riis. 23. Lihtsate sillakujunduste tüübid

Avatud sillad ehitatakse laiadele veekanalitele ja need võivad olla valmistatud kivikaartest või rippsildadest, mille ülemine platvorm on samal tasemel, kui sellele läheneb teede- ja radade võrk. Kinnise silla jäljendamiseks võib selle kohale teha pergola või kaare.

Sillad võivad olla raudbetoonist, puidust või metallist ning need ehitatakse spetsiaalselt välja töötatud projektide järgi (joonis 24).

Riis. 24. aiasild

Sild üle oja või kuristikku kaunistab mis tahes maastikku, millel on veeomadused. Ja isegi väikese veekogu kaldal olev kõnnitee on disainerile hea leid.

Sild koosneb sildeavast ja tugedest. Puidust sildekonstruktsiooni korral võivad toed olla puidust või kivist. Silla sildekonstruktsioon hõlmab sõiduteed, põhilisi kandekonstruktsioone (põhifermid) ja ühendusi.

Sõidutee ehk jalakäijate osa koosneb teekattest, mida toetab piki- ja põiktalade süsteem. Tavaliselt on need terasprofiildetailid (nurgad, siinid ja kanalid). Nendele asetatakse lauad teekatteks. Sileava ruumiline stabiilsus, aga ka horisontaalkoormuste (tuulesurve, pidurdusjõudude jm) ülekandumine tugedele tagatakse piki- ja põikilinkide, võre, põiktalade ja põhisõrestike ühistööga.

Puittugesid tuleb puidu mädanemise vältimiseks töödelda antiseptikuga ja katta bituumeniga. Lisaks tuleb seal, kus sild kaldaga ühendub, tugevdada betooni või rändrahnidega, et ühendus oleks tugev ja kallas ei settiks. Sõrestike ja tugede asemel võib kasutada betoontorusid. Vesi voolab läbi toru valendiku ja toru ise (või mitu) toimib silla toena. Sel juhul on sild lihtne ja vastupidav, jääb üle vaid kaunistada - ehitada piirded, harida kallas, paigaldada pergola või kaar.

Punutistest rippsild, köisraudtee, lähedale laotud vanadest puutüvedest sild aitavad maastikku mitmekesistada ja tiiki kaunistada. Kui reservuaari pole, on see täiesti võimalik korraldada.

Veeseadmed

Maastikuaias on tiikidel üks olulisi arhitektuurseid, esteetilisi, terapeutilisi ja tervislikke tähendusi, kuna koos istandustega puhastavad nad õhu tolmust, alandavad kuumal suvepäeval selle temperatuuri (3–5°C võrra) ja tõstavad suhteline õhuniiskus (20–30%), st nad loovad ainulaadse mikrokliima, mis suurendab inimese elujõudu. Lisaks parandab reservuaaride olemasolu haljasalade endi seisukorda. Kuid iga veekogu nõuab pidevat hoolt.

Aia- ja pargiobjektide veehoidlates suve-sügisperioodil on vaja veevahetust reguleerida vähemalt 2-4 korda. Veehoidla sügavus kevad-suvisel perioodil peaks olema vähemalt 1,5 m.

Looduslike veehoidlate parandamine. Looduslikud veekogud maastikuaias on jõed, järved, tiigid ja ojad, mille haljastuse peamised liigid on nõlvade kindlustamine ja põhja puhastamine.

Kallakute kinnitamiseks on mitu meetodit, mille valimisel tuleks pöörata erilist tähelepanu tehnilise konstruktsiooni esteetilisele tajumisele.

Tehniliselt kõige keerulisem on järvede nõlvade, vooluveekogude ja vooluveekogude vallide kinnitamine.

Nõlvade stabiilsuse tagab keskmise veepiirini ulatuva madala peoseina rajamine, pideva plekkvaiadega puidust või raudbetoonist vaiareaga, mis takistab laine ajal pinnase väljauhtumist nõlva alusest. moodustamine. Selline madal kinnitus võimaldab mitte häirida vee- ja rannikutaimestiku vahelist bioloogilist suhet ning siseveekogudes asustavate veelindude normaalset elu. Samuti tugevdatakse kallaku pinda banketiseina kohal erinevate materjalidega, et vältida sademete, temperatuurikõikumiste, perioodiliste veetõusude, tuule või laevalainete mõju. Reeglina kasutatakse sellistel puhkudel taimseid riideid.

Tõusva vee piires tuleb nõlvad tugevdada müüritisega, raudbetoonplaadid aukudega taimemulla ja seemnete külvamiseks või pideva mätasega.

Metsaga kaetud pargialal on kanalite, jõgede ja ojade nõlvad turvatud lihtsal viisil:

Pajupuude okste või võrsete istutamine;

Pistikute või võrsete ühekordne istutamine malelaua mustris.

Esimesel juhul asetatakse kevadel 1,5–2 m pikkused vardad horisontaalselt eelnevalt ettevalmistatud soontesse, mis asuvad paralleelsetes ridades ja kaetakse taimemuldaga. Ridade vahe on 1–2 m. Vardad on tugevdatud 0,8–1 m pikkuste vaiadega ja löödud 4/5 ulatuses nõlva pinnasesse. Regulaarne kastmine toimub kuu jooksul - kõigepealt iga päev ja seejärel iga 2-3 päeva järel. Esimesel aastal (sügisel) kärbitakse kasvanud taimi “kännuni”.

Teisel juhul istutatakse paju või papli pistikud ja võrsed malemustris ettevalmistatud pinnasesse. Istutustehnika ja sellele järgnev hooldustehnoloogia on levinud. Ridade ja ridade vaheline kaugus on 0,8 m.

Looduslike veehoidlate põhja puhastamine toimub kahel viisil: kogu reservuaarist vett pumbates ja ilma pumpamiseta.

Esimesel meetodil elektri- või diiselpumpadega puhastamisel pumbatakse kogu vesi teise reservuaari või tormikanalisatsiooni, mille jaoks korraldatakse reservuaari põhja kõige madalamale nõlvale süvend - "süvend" vee tarbimine. Veest vabanenud pind jäetakse mitmeks päevaks kuivama, seejärel riisutakse põhjamuda reservuaari servadeni ja viiakse laoplatsidele, kus pärast aastast tuulutamist saab seda kasutada haljastustöödel. Veehoidla puhastatud põhi tasandatakse vastavalt projekteerimismärkidele ja kaetakse vähemalt 20 cm paksuse drenaažimaterjali - jämeda liiva või kruusa - kihiga Kaldad kinnitatakse ühel ülalkirjeldatud meetoditest; Nendega külgnevatel territooriumidel rajatakse teed, paigutatakse platvormid, rajatised ja arhitektuursed väikevormid. Vajadusel täiendatakse olemasolevaid haljasalasid uute istanduste ja lillepeenardega.

Teisel meetodil (ilma vett välja pumbamata) puhastatakse reservuaari erineva suurusega ekskavaatorite ja süvendajatega. Mudamassi teisaldamise mehhanismide ja meetodite kaubamärkide valik sõltub reservuaari suurusest ja selle sügavusest.

Kunstlikud reservuaarid

Kohale rajatav kunstlik tiik suurendab oluliselt aia mugavust, rikastab maastikku ja tõstab kinnistu väärtust. Tänapäevastes tingimustes esindavad aedade ja parkide alasid tavaliselt jäätmaad, turbarabad, sood ja prügilad, kuhu saab rajada tehisjärvi, tiike, basseine ja vooluveekogusid.

Järv. Järv on kunstlikult loodud süvaveeruum, millel on pidev nähtav sissevool (jõgi, oja, harvadel juhtudel kanal) ja vee väljavool läbi tammi või drenaažitoru, mis tekitab veesambas voolu, kuigi vaevalt märgatav. Veehoidla põhi on kujundatud sobiva kaldega.

Veehoidla projekteerimise aluseks võivad olla ala pinnal olevad looduslikud süvendid, mis süvendamisel muutuvad järve põhjaks, mille keskele tehakse veevarustusallikast vette suunduvate nõlvadega kanal. sisselaskeseade. Viimane võib olla aluseks olev veehoidla või tormikanalisatsioonivõrk. Järve kaldad ja nende piirjooned on allutatud maastikuvälisele keskkonnale ning rõhutavad selle peamisi vaatepunkte või aitavad kaasa nende terviklikule ülevaatele.

Kallaste profiilis peaksid olema selged reljeefierinevused: künkad, kiviharjad ja astangud koos tihedalt lähenevate tumedate okaspuude ja tumedate lehtedega istutustega järve põhjaküljel ning madalad ulatuslikud murupinnad eraldi vabalt kasvavate puude ja põõsaste rühmadega. kagu pool. Selline reljeefi ja taimestiku kombinatsioon võimaldab lahendada veepinna ruumilise valgustuse. Järve suurus, selle rajamise ja söötmise meetodid määratakse eriprojektiga, mida saab läbi viia spetsialiseerunud organisatsioon.

Tiigid. Tiik on kunstlikult loodud sügav suletud veestruktuur, mida toidab pinnase sula- ja vihmavee ning maa-aluse põhjavee kogumine.

Tiigid asuvad maastiku kurrudel, kuhu koguneb pindmine äravool. Tasasel pinnal luuakse need, kaevates mahukaevu ja suunates pinnanõlvad selle poole kogu saidi vertikaalse paigutusega.

Tiigid on järvedest väiksema pindalaga veekogud; need on mõeldud ujumiseks, paadisõiduks, veelindudeks ja kalastamiseks.

Tiigi juurde kuulub toiteallikas – veetorustikud sula- ja vihmaveega kunstlikuks täiendamiseks, spetsiaalselt varustatud hüdrokonstruktsioonid tammis või muldnõlval: äravoolutorud, vee asendamiseks ja reservuaari puhastamiseks mõeldud sulgurventiilid (joonis 25). Kaasaegsete tiikide rajamine toimub tehniliste tööprojektide järgi, mis põhinevad süvauuringul ja läbiviidud uuringute rakendamisel.

Riis. 25. Lihtsa tiigi skeem

Tiike eristavad toiduallikad, mis määravad mitte ainult nende asukoha, vaid ka veepinna pindala, sügavuse ja tingimused nende edasiseks kasutamiseks ja hooldamiseks. Need võivad olla voolavad, nende jõuallikateks on jõed, ojad, allika- või põhjavesi, ja mittevoolavad, kui nende toiteallikateks on linna veetorustikud või veevoolud muudest veehoidlatest raskusjõu või sunniviisiliselt, samuti pinnavee äravool.

Tiigid võivad olla üksikud või kombineerituna teistega, moodustades tervikliku veesüsteemi sügavusega kalda lähedal vähemalt 1 m ja keskel kuni 4,5 m kaldekaldega rannajoonest 1:5. Sellised tiigi parameetrid takistavad veehoidla kiiret kinnikasvamist vetikate ja tarnaga, mis aitab kaasa sääsevastsete arengule, põhja mudastumisele, veepinna õitsemisele ja ebameeldiva, terava mädaneva taimestiku lõhna ilmnemisele.

Ekskavaatorite või buldooseritega tiigikausi kaevamisel kasutatakse pinnast ala vertikaalseks tasandamiseks. Veehoidla põhja on antud projekteeritud nõlvad, et tagada iseseisev vee äravool äravooluavade kaudu. Tiigipeenra rajamisel pööratakse erilist tähelepanu sellele, et vesi läbi selle maapinda ei immitseks. Tiigipeenra veekindluse tagab lintsavide olemasolu selle aluses. Kui alus koosneb läbilaskvatest pinnastest (liiv, liivsavi), siis on vajalik selle veekindlus. Lihtsaim ja soodsaim viis on ehitada savist alus või "loss".

Pärast kausipõhja planeerimist laotakse selle pinnale 0,3–0,5 m kihina krussis savi, “savitainas” või rammus savi, kiht-kihilt (0,15–0,2 m) tihendades tamperiga. Kallaste veekindluse tagamiseks peaks savikiht ulatuma 0,4–0,5 m veepiirist kõrgemale.

Veekindla savikatte - “lossi” peale asetatakse 4–5 cm kihipaksusega kruusakoorem, mis tampitakse savi sisse, muutes selle tihedaks kruusaaluseks. Järgmisena laotakse pinnale kuni 15 cm paksune jämedat liivakiht, mis tagab tiigipõhja peaaegu täieliku veekindluse. Väikeste tiikide puhul on võimalik kasutada tänavakivi kruus-liiva laadimise asemel savialusele pidevat ladumist (kivipõhimõttel). Samaaegselt hüdroisolatsioonitöödega paigaldatakse drenaažiseade.

Teine võimalus väikese tiigi peenra ja seinte veekindluseks on paigaldada piki põhja bituumenile katusevildist või katusevildist kate.

Peenra hoolikalt planeeritud ja tihendatud pinnasepõhjale asetatakse üks või kaks kihti katusepappi või katusepappi, kusjuures üks leht kattub teisega 8–10 cm ja täidab need õmblused kuumutatud bituumeniga.

Kahekihilise kattega esimese kihi pind isoleermaterjal Peale ladumist kaetakse alus kuumutatud bituumeniga ja sellele asetatakse ristisuunas teine ​​kiht isoleermaterjali. Kihtide vahele tekkinud õmblused kaetakse bituumeniga. Sinna tuuakse isolatsioonikihid rannajoon veepiirist kõrgemal 0,4–0,5 m, kinnitatakse nende otsad hoolikalt pinnase ja peale valatud killustikuga. Sel viisil valmistatud isolatsioonikattele valatakse 5 cm paksune jämedat liivakiht ja tasandatakse.

Jõgedel, ojadel ja kuristikel paiknevate tiikide loomisel kasutatakse veekindlaid pinnastamme, puit- või raudbetoonist seinu koos ülevooluseadmega, mille peale rajatakse kaldaid ühendavad sõiduteed või käigud. Tammide nõlvad on 1:1,5 kuni 1:3,5.

Basseinid

Basseinid on avatud kunstlikud veehoidlad, kus on spetsiaalselt ehitatud vann vee täitmiseks ja tühjendamiseks. Vastavalt otstarbele võivad need olla pritsmed, dekoratiivsed jne (olenevalt ala suurusest); vanni suuruse järgi - suur ja väike. Lisaks võivad basseinid olla avatud või suletud (joonis 26).

Riis. 26. Sisebassein

Avatud kasutatakse tavaliselt suvel. Kuid mõnikord on sellised basseinid ehitatud kunstlikult soojendatud veega, mis võimaldab neid aastaringselt kasutada.

Basseini kuju võib olla mis tahes, kuid tuleb meeles pidada, et see sõltub basseini eesmärgist. Näiteks, spordibasseinid on tavaliselt ristkülikukujulised ja pikkusega 12,5 m.

Olenevalt basseini otstarbest koosneb vann tavaliselt kahest osast: madalast (0,7–1 m sügavusest) ja sügavast (2,5–4,5 m). Välibasseinid on täielikult või osaliselt maasse maetud. Raudbetoonist ja viimistlusmaterjaliga kaetud vanni põhi ja seinad on hüdroisolatsiooniga. Basseinid on varustatud vee, elektri ja kanalisatsiooniga. Basseini ümbruses on niidetud muru, millel on tihe muru, ning rajadel ja aladel peab olema kõva pealispind.

Vannide valmistamise materjalideks on monoliitne või kokkupandav raudbetoon ja plastik. Vanni sisepind ei tohiks olla libe ja selle nurgad peaksid olema ümarad. Vesi juhitakse basseini läbi külgseina keskel oleva augu ja juhitakse spetsiaalsete põhjakanalisatsioonitorude kaudu sademete kanalisatsioonivõrku.

Mitmed basseinivõimalused. Vaatleme väikese basseini ehitamise protseduuri, mille mõõtmed on 2? 2 m ja sügavus 0,6 m.Ehitamise ajal niiskuse põhja kogunemise vältimiseks on vaja tagada drenaaž. Selleks lõigake põhi kaldega süvendi keskkoha poole, kaevake väike 0,3–0,4 m sügavune auk, seejärel märkige punktid tihvtide jaoks. Kas tulemuseks peaks olema ruut 1,8? 1,8 m, milliste nurkades 5 ristlõikega pulgad? 5 cm ja 90 cm pikkused, bituumeniga immutatud nii, et ülemised otsad tõusevad maapinnast 25 mm kõrgusele.

Kaevu seinad on kaetud katusevildiga, mille ülemine serv on mähitud ümber laua, mille ristlõige on 25? 100 mm ja naeluta see naelte külge nii, et katusematerjal jääks naelte ja plaadi vahele ning laud tõuseks 15 mm naela kohale. Katusepaki alumine serv on mähitud süvendi sisse, olles eelnevalt nurkadest lõigatud. Pärast seda täidetakse kaevu põhjas olev drenaaž kruusaga, kuni moodustub tasane pind. Põhi on ülalt kaetud liivaga. Kaevu sügavus kuni plaadi ülemise servani on ca 55 cm.Süvendi seinte ja katusepaki vahe on külgmise äravoolu tagamiseks täidetud killustikuga.

Järgmiseks tuleb teha liistudest eemaldatavad restid ja plastkilest välja lõigata basseinivann mõõtudega 3? 3 m Kile servad koos kangaga asetatakse liistude vahele, mille ristlõige on 15? 50 mm ja 2 m pikk ning kinnitatud naeltega. Seejärel laotavad nad vanni kaevu põhja ja mähkides tekkinud nurgad sisse väljaspool, asetage liistud naelte külge kinnitatud laudade taha. Liistud on ülaosas fikseeritud. Kinnituselemendid on neljaosalised, millest kaks on pikiraamiga (pikk) ja kaks põikiraamiga (lühikesed). Pikk sektsioon on kokku pandud kolmest põiktoest - laudadest ristlõikega 100? 20 mm, millistele plaatidele ristlõikega 25? 100 mm ja pikkus 440 mm. Vahetükid on raami sees.

Ülemine tasapind pikisuunas on kaetud liistudega ristlõikega 40? 15 mm 10 mm vahedega. Lühike osa on 185 cm pikk, välimised tugipostid toimivad raami otstena. Ülemise tasapinna liistud asetatakse põikisuunas. Valmis sektsioonid paigaldatakse nii, et risttugede sooned kinnitavad vanni sisseehitatud liistud. Kõik puitdetailid on krunditud kuivatusõliga, värvitud või lakitud.

Talveks eemaldatakse kilevann. Kui keerad diagonaalselt kokku ja keerad allesjäänud “saba” ümber kokkupandud liistude, saad paki 200? kolmkümmend? 20 cm.Sademete vältimiseks on süvend kaetud laudadega.

Lastele bassein. Sellise basseini pindala on umbes 4 m2. Basseini sissepääsust on põhi madalam maksimaalselt 50 cm (saab teha 10–15 cm kõrgused astmed). Sissepääsu poolele on laotud inglise muruplats või plaadid, et vältida mustuse vette sattumist.

Bassein on betoonist, selle põhi on tugevdatud. Soovitav on asetada bassein savipinnasele, mis ei lase vett läbi. Savi puudumisel on soovitatav see enne põranda betoneerimist tuua ja 10–11 cm kihina põhjale panna, põhjalikult tihendada. Basseini servadele asetatakse plaadid, et vältida mustuse sissepääsu.

Vee ärajuhtimiseks kasutatakse kõvasid plasttorusid, väljalaskeava asetatakse sügavaimasse kohta. Betoneerimisel tuleks jälgida, et põhja tasane osa kalduks mõõdukalt väljalaskeava poole.

Üleliigse vee ärajuhtimiseks ja basseini pinnalt mustuse eemaldamiseks paigaldatakse kõrge seina lähedale ülevoolutoru. Vesi peaks välja voolama maksimaalse laiusega õhukese kihina. Ruudukujulistes basseinides koguneb mustus nurkadesse, seega on kõige parem paigaldada kogumisnõud kahte tagumistesse nurka. Vesi kogutakse kogumispaaki ja kasutatakse basseini täiendamiseks. Kollektsioon on ehitatud betoonist, mille plaani suurus on vähemalt 70? 70 cm.Ohutuse huvides on kaetud puidust grillresti või kaanega.

Bassein. See on väike konstruktsioon pindalaga 4 m2, sügavusega 80 kuni 100 cm. Kõige mugavam materjal on raudbetoon.

Vee ärajuhtimise torustik on valmistatud plasttorudest. Vee ärajuhtimise toru asetatakse põhja kõige madalamale kohale ja sellele paigaldatakse sisekeermega toru, mille külge kinnitatakse risti toru, et eemaldada vee pinnalt mustus. Toru ülemise otsa külge keeratakse mutter, mille lahti keeramine võib avada väljalaskeava.

80–100 cm kõrguse ja 8 cm paksuse seina betoneerimiseks kasutatakse betoonisegu tsemendi ja liiva (kruusa) vahekorras 1:6. Kruusa või kiviklibu suurus ei ületa 3 cm Kuivatel päevadel on vaja betoon niisutada koos raketisega. Basseini seinad krohvitakse viimistlustsemendimördiga, põhja laotakse tsemendist tasanduskiht või plaaditakse.

Talvel lastakse vesi basseinist välja ja väljalaskeava jäetakse lahti. Pärast vee ärajuhtimist kaetakse see laudadest kaanega, peale pannakse katusepapp või -kile.

Suur bassein. Basseini suurus 12? Soovitav on asetada puudest 8 m kaugusele, et lehed vette ei kukuks.

Kaevu madalaimast kohast kaevake basseinist väljapoole madal soon 5–6 m pikkuse ja 50 mm läbimõõduga heittoru jaoks, painutage toru ots ülespoole nii, et see ulatuks kaevu põhjast umbes 20 võrra kõrgemale. cm, asetage sellele eemaldatava restiga plasthülss ja kinnitage see klambri või vasktraadiga. Kaevu põhja valatakse õhuke kiht pestud kruusa või killustikku ja laotakse 7–8 cm kihina betoon Terasest armatuurvardast või -traadist metallvõrk läbimõõduga 6–8 mm koos lahtritega 20-st? 30 cm.Armatuurile asetada teine ​​kiht umbes 8 cm paksust mörti ja tasandada korralikult. Paksus betoonalus koos kruusa aluspinnaga peaks olema vähemalt 20 cm.

Parem on basseini seinad laduda tellistest. Soovitav on telliskivi tsementeerida basseini seestpoolt ja soojustada väljast bituumeniga. Basseini ja jalavanni trepi astmed on kruusa- ja betoonialusele laotud tellistest. Vanni nurgas on äravooluava.

Kahe-kolme päeva pärast, kui betoon on kõvenenud, saate ebatasased kohad ja vajumiskohad tihendada. Selleks kasutage tsemendi ja liiva lahust (1:3). Kiireks tardumiseks lisa lahusele 1-2% vedelat klaasi.

Kahe või kolme nädala pärast, kui betoon on piisavalt tugev, hakkavad nad piirdeid vooderdama ja basseini viimistlema. Piir on soovitav vooderdada telliste ja tsementmördiga. Telliskivi laotakse risti üle basseini seina. Basseini välja ulatuvad teravad servad tuleb tuhmida smirgelkiviga.

Basseini ümber tehakse 1 m laiune tasane muldvall, mis on basseini seinaga võrdne. Basseini lähedale saate teha väikese ranna, muldkeha horisontaalse osa saab vooderdada ebakorrapärase kujuga dekoratiivsete lamedate kividega või suurte kivikestega. Muldkeha nõlvad ja kividevahelised praod on laotud muruga või külvatud muruga. Bassein on täidetud puhta veega: kraan, jõgi või kaev.

Basseini ümber saab teha muruplatsi. Roheline muruvaip kaunistab õue, pakub palaval päeval jahedust ning püüab kinni tolmu ja kahjulikud gaasid. Tasandatud, väetatud (soovitavalt turbaga) pinnasele külvatakse kõrreliste segu: niidu-sinihein (5 osa), niidu-aruhein (1 osa), kõrreline (2 osa, võid lisada mitmeaastast aruheina). Murukõrre on kõige parem külvata kevadel. Seemned riisutakse madalalt maasse ja ala kastetakse esimesed 8–10 päeva. Muru vajab pidevat hoolt, suvel tuleb seda kasta, väetada ja niita nii, et muru kõrgus ei ületaks 5–6 cm Niitmine tugevdab taimede juurestikku, hävitab üheaastaseid ja nõrgestab mitmeaastaste umbrohtude arengut. Esimest korda niidetakse muru kolm nädalat pärast tärkamist.

Kokkupandavatest kokkupandavatest konstruktsioonidest valmistatud basseinid on varustatud veevarustus- ja drenaažiseadmetega. Need paigaldatakse saidi tasasele alale, võetakse talveks lahti ja hoitakse. Kokkupandavate basseinide läbimõõt on 5-7 m, sügavus (kõrgus) 1,2 m.

Ujula ehitamine hõlmab suuri kaevetöid, kuid seda saab oluliselt vähendada. Basseini disain võimaldab teil luua saidi uue topograafia, lihtsustab vee ärajuhtimist ja vähendab veekindluse kulusid. Lisaks saab plaaditud küngast kasutada solaariumina. Basseini pindala on tavaliselt 10–15 m2. Nad valivad koha ja märgivad koha, võttes arvesse muldkeha laiust, mis reeglina on 1/3 kogu basseini laiusest. Seejärel eemaldatakse pinnase pealmine kiht ja märgitakse kaevikud 60 cm sügavusele vundamendi süvendile, seinad tasandatakse hoolikalt ja täidetakse võimalikult kiiresti betooniga, et neil ei oleks aega mureneda. Enne betoneerimist kaetakse kaeviku välisseinad 20–30 cm ülekattega katusepapi lehtedega, mis toimivad hüdroisolatsioonina. Nende pikkus võetakse varuga, nii et sellest piisaks raketise katmiseks. Seejärel paigaldatakse tugevdus jämeda võrgu kujul.

Täitke kaevik betooniga, paigaldage raketis ja täitke seinte ülemine osa, jättes ava ülevoolu- ja äravoolutorude jaoks. Kaeviku seinte vahele sisestatakse kaks 100–120 mm läbimõõduga asbesttsemendi toru sektsiooni. Pärast betoon "kivistumist" ja piisava tugevuse omandamist eemaldatakse raketis ja kaevatakse süvend, moodustades samal ajal muldkeha kuni seinte aluseni. Põhjale valatakse killustik või kruus ja tihendatakse ettevaatlikult 10 cm kihina, seejärel asetatakse liivakiht, tasandatakse ja tihendatakse veega. Pinnale laotatakse hüdroisolatsioon - katusepapp või plastkile mitmes kihis, seejärel asetage armatuur ja täitke betooniga. Põhi peab olema tehtud 5–6% kaldega ülevoolu suunas.

Bassein on vooderdatud plaatide või tsemendimörtiga (1:2), millele järgneb raud, muldkeha kaetakse betoonplaatidega ja kalle on kaetud muruga. Samuti on vaja ehitada eemaldatav metallist trepp käsipuudega. Redel on paigaldatud neljale torule, millest kaks on põimitud põhja ja ülejäänud kaks muldkehasse, käsipuud on kinnitatud naastudega torude külge.

Enne kasutamist täidetakse bassein ööpäevaks veega ja vett vahetatakse veel kaks-kolm korda, et eemaldada ebameeldiv lõhn, mida värskelt laotud betoon tekitab.

Suurema basseini keskele saab teha mullivanni, ühendades pumba ja kütte vanniga (joonis 27).

Riis. 27. Mullivanni ühendusskeem

Dekoratiivsed basseinid

Dekoratiivbasseinid ei ole mõeldud ujumiseks. Need on maastikuaianduse elemendid, mis lisavad pargimaastikule pidulikkust ja elegantsi ning loovad ilupuude ja põõsaste struktuuride, monumentide ja võrakujude peegeldava efekti. Basseinide suuruse määrab nende asukoht. Optimaalse visuaalse taju jaoks ei tohiks need ületada 1/5–1/6 ümbritsevast alast.

Basseinide kuju on erinev (ümmargustest, ovaalsetest, ristkülikukujulistest kuni vabade, loomulike, siledate piirjoonteni), pindala on 10-50 m2 või rohkem.

Peamisteks ehitusmaterjalideks on monoliitne ja monteeritav raudbetoon; Kaunistuseks kasutatakse kive, keraamilisi ja betoonvaase, skulptuure, sildu ja käike (joonis 28).

Riis. 28. Kaskaadi ja veetaimedega dekoratiivbasseini ehitamine

Basseini põhi on kaunistatud erinevat värvi keraamiliste plaatidega või töödeldud õhtuti valgustatud mosaiikidega. Basseinid ei pea olema eriti uhked; need on kaunistatud madala betoon- või kiviküljega (muruplatsi ja platvormi tasandil) ning nende ümbrust kaunistavad plaaditud sillutis ja lihtsa kujuga lillevaasid.

Dekoratiivsete basseinide lähedusse on paigutatud selge okste, lehtede ja lillede siluetiga taimed. Need on põõsad (kadakad, tujad, Thunbergi lodjapuu jt), mitmeaastased õistaimed (iirised, bergeenia, funkia, päevaliilia, kellukas, delphinium, aquilegia, astilbe jt). Madalad dekoratiivsed basseinid on piki serva kaunistatud õitsvate segapudrudega, mitmeaastaste õistaimede või madalate okas- ja lehtpõõsaste istandustega (joonis 29).

Riis. 29. Dekoratiivne bassein

Veetaimede kasvatamiseks tehakse basseini põhja süvend, kuhu asetatakse metallist korv või betoonkauss, mis eemaldatakse taimede ülevaatuseks ja talviseks säilitamiseks. Võite kasutada ka põhjas olevaid kive, mille vahel on väike kiht rikkalikku pinnast.

Kosk. Kosk on spetsiaalne hüdroehitis, mis kujutab endast mitme meetri kõrguselt langevat veejuga (joonis 30). Kose kuju asendamatuks tingimuseks on suur laius oja kõrguse suhtes. Ainult see suhe võib anda vajaliku visuaalse efekti.

Riis. kolmkümmend. Kosk

Kosed paiknevad reljeefi teravatel süvenditel, erinevused tulevase kanali kahe tasandi vahel, mille tekitavad ülevoolutammid, kivitammid ajal. kohustuslik tingimus pidev vee liikumine ülemiselt terrassilt alumisele läbi ülevooluava.

Tavalise ja maastikulise paigutusega joa ehitamisele esitatakse erinevad nõuded. Kosk on kompositsiooni domineeriv element, mis allutab ümbritseva ruumi.

Maastikukujunduse kavandamisel peaks juga olema loomulik ja sobima maastikku. Eriti oluline on kujundada ülevalku kaldad ja kanal, vabalt paigutada kive või rändrahne, maaliliselt lõigata kaldaid ja paigutada puid ja põõsaid ning rajada loomulikult rajad pinnase või liiva-kruusa pealiskattega.

Regulaarsel planeerimisel on juga varustatud arhitektuursete väikevormidega, kasutades kvaliteetseid töödeldud materjale: graniit, marmor, kivi, erinevat värvi tuff jne.

Künnised. Need on kunstlikud lainemurdjad liikuva veejoa kanalis. Kärestikud tekivad vee põhivoolu teele vooluveekogu sängi kuhjades suuri kive, mis murduvad vastu takistust, lähevad sellest müra ja vahuga ümber ning veerevad mööda jõesängi edasi.

Kaskaadid. Need on jugadest väiksemad ja vesi langeb kaskaadidena arhitektuurse ja kunstilise kompositsiooni põhimõttel loodud äärikuid mööda.

Kaskaadi astmetevahelised ülemised platvormid võivad olla horisontaalse või kallutatud asendiga, mis vähendab või suurendab vee liikumise kiirust. Paralleelselt kaskaadiga ehitatakse trepikojad koos vaateplatvormidega, millele on paigaldatud dekoratiivskulptuurid, keraamilised pargivormid ja lillemoodulid kaunite õistaimedega. Kaskaad on kombineeritud teiste veeseadmetega - purskkaevud, veejoad jne.

Kaskaadi või kivise oja loomine nõuab vaevarikast tööd. Parem on luua oja suure kiviktaimla nõlvale või looduslikule, kividega tugevdatud nõlvale. On väga oluline, et struktuur ei oleks mahukas ega näeks kunstlik välja. Et kaskaad ei näeks välja pooleli, kasutatakse veega töödeldud looduslikke kive. Basseinide seinad on kaetud saviga, põhi on kaetud kivikestega, et varjata kõiki nende kunstliku päritolu jälgi. Kallastele istutatakse rannikuvööndi taimi: siberi ja jaapani iirised, teraviljad, priimulad, kaldad, sõnajalad. Vette laskuvad vaibaliigid, ehtsad samblad, näevad ilusad välja.

Muud hüdroehitised

Kanalid nimetatakse avatud tehistorusid, mis teenivad teatud sportlikke eesmärke või ühendavad reservuaarid lühima vahemaa tagant. See kanalite tähistus määrab nende selge geomeetrilise kuju, mis rikastab maastikku lineaarse perspektiiviga.

Kanali sügavus – 2–4 m; laius sõltub sõudmise, veesuusatamise ja veemotospordi võistluste reeglitega kehtestatud radade laiusest. Veevarustuskanalite laius määratakse ajaühikus liigutatava vee mahu põhjal.

Kanalite kaldad on tugevdatud vaiadega (peoread), nõlvad on tugevdatud muruga, varustatud muldkeha.

Vood või kanalid- Need on avatud kunstlikud veetorud, mis on ühenduslüliks reservuaaride vahel.

Kanalite laius on olenevalt pööretest erinev, okste, ojade, saarte ja kärestike kujul. Kalda põhjas ja üleujutatud osas peab olema looduslik või kunstlik veekindel kiht liiva ja kruusa laadimisega.

Kanali kaldad on nõrga veevoolu tõttu kindlustatud üleujutatud osas kivitöödega või puistamisega, üleujutamata osas - muru, madalate põõsaste ja püsililledega, mistõttu on need lemmikud. koht veelindudele.

Kraavid- need on väikesed kunstlikud avatud veetorud, mis on mõeldud ajutiseks või püsivaks vee väljajuhtimiseks ja on sobiva seinte kujundusega dekoratiivsed elemendid.

Kanalite kaunistamiseks kasutatakse paekivi, munakivi, tellist, antiseptilist puitresti ja vatikonstruktsioone. Nõlvade äärde istutatakse taimi: nartsissid, sõnajalad, hemerokallis jne. Dekoratiivsete kraavide äärde tehakse rajad, mis annavad maastikule loomuliku ilme ja muudavad selle nähtavamaks.

"Raba"- vettinud alale loodud kivine aed. Soistel aladel piisab pinnase madalast väljakaevamisest, kuivematel aladel on vaja rajada kunstlik veehoidla.

Veehoidla servadele valatakse muld, mis annab neile madalate küngaste kuju. Ümberringi on kaldasse kaevatud liustikukujulised graniitrahnud. Kivid peavad olema erinevad suurused. Need asetatakse üksikult või väikestesse rühmadesse ja kaevatakse peaaegu 3/4 kõrguseni. Rändrahnud peaksid olema maasse “uputatud”, justkui kallastest välja ulatudes ja neid toetades. Looduslikust soost või tiigist leitud puitunud tõrud näevad “soos” välja huvitavad. Kuna “soo” on tüüpiline niiskele pinnasele, saab sinna rajada käigutee või raja puidulõigetelt.

“Sohu” on istutatud kohaliku taimestiku rabataimed: kalla (sookalla), kolmelehine rästas ja teravili. Kallastele istutamiseks kasutatakse ka ainult niiskustaluvaid taimi, künklikele kallastele istutatakse kivide vahele kuivema armastavad taimed. Metsataimed sobivad varjus asuvasse kompositsiooni: kääbussordid harilik kuusk ja tuja, kanarbikud (ka rododendronid), sõnajalad.

Tööstuslikud ja tuletõrjereservuaarid– tehnilised rajatised, mida kasutatakse kuivas ja kuumas kliimas taimede niisutamiseks ja maastikuaia külastajatele mugavate puhketingimuste loomiseks. Seda tüüpi veehoidlate hulka kuuluvad puhkealasid ümbritsevad vihmutite ja veekardinatega kraavid, dekoratiivsed tiigid arvukate purskkaevude joa ja õhtuse valgustusega.

Veehoidlate kaunistamine

Looduslike ja tehislike veehoidlate kujundamiseks ning vee koostise parandamiseks kasutatakse veetaimi, mis olenevalt kasvutingimustest on:

Ujuv (kollane vesiroos, valge vesiroos, lõhnav vesiroos, vesipähkel jne);

Madal vesi (sookalmus, kalmus, kuldvits, mõrkjas kaljukas, kaljukas jne);

Rannikuäärsed (unustajad, kanaarilind, harilik pilliroog, priimula jne).

IN kunstlikud veehoidlad veetaimi kasvatatakse spetsiaalselt selleks ettenähtud kohtades põhja langetatud konteinerites.

Selleks täidetakse mahutid lehtmulla, savi ja keskmise teralise liiva seguga (võrdsetes vahekordades).

Kõik veeseadmed nõuavad süstemaatilist hooldust: suvel iga päev ja perioodiliselt kevadel-talvel-sügisel.

Praht tuleb koheselt veepinnalt eemaldada.

Vajalik on jälgida kallaste seisukorda, tammide, kaskaadide, purskkaevude jms korpust ning vigased konstruktsioonid koheselt parandada.

Veehoidlad tuleks õigeaegselt puhastada, et veepind ei võsaks kinni veetaimestikuga, mis korrapäraselt rehaga eemaldatakse ja paatidega kaldale veetakse ning seejärel kaevandustes kompostitakse.

Kapitaalremont hõlmab veehoidla põhja ja veealuse osa puhastamist kogunenud mudast, mis tekib lehtede ja pisikeste tahkete tolmuosakeste sissepääsu tõttu.

Veehoidlate puhastamine on kõige parem teha sügisel-talvel ja varakevadel, kui külastajate vool järsult väheneb. Selleks pumbatakse hilissügisel pärast püsijää paigaldamist vesi välja. Jää lastakse maapinnale ja veetakse ekskavaatoriga ekskavaatoriga (näkku) koos settega kallurautodel ladustamis- ja hilisema kasutuse kohtadesse.

Väikestes vee väljalaskeseadmetega reservuaarides puhastatakse põhi 2–3 aasta pärast. Samaaegselt veehoidlate puhastamisega koos pideva sooja algusega remonditakse kõik häiritud rannikualad: muruplatsid, teed ja mänguväljakud.

Kevadel ja suvel on vaja jälgida kivide paigaldamist lävepakudele: kui koostis on häiritud, korrigeeritakse kive.

Ujumisbasseinides on vaja hoolikalt jälgida veevahetusrežiimi: viia vett taaskasutusse, kui on olemas seadmed selle puhastamiseks ja desinfitseerimiseks, või muuta kogu veekogust iga päev. Vooluveevahetus peaks moodustama 25–30% tunni veetarbimisest vahetuses.

Dekoratiivsete basseinide ja purskkaevude valgustusele tuleks pöörata suurt tähelepanu, kuna see osaleb ka ümbritseva piirkonna õhtuses valgustuses.

Piisab ühe või kahe lambi või prožektori häirimisest, et mitte ainult õhtuse valgustuse kavandatud efekt kaoks, vaid ka osa territooriumist pimedas kaoks.

Hooldust vajavad ka veetaimed. Veetaimed kärbitakse ja eemaldatakse osaliselt, et vältida ülekasvamist, enese allasurumist ja surma.

Taimi harvendatakse 2-3 korda aastas risoomide eemaldamisega.

Talvel kaitstakse veehoidlaid ja basseine täieliku külmumise eest jääaukude tegemise, nende kaudu liigse vee väljapumpamise ja seejärel isoleerimisega.

Väikesed dekoratiivsed taimestikuga tiigid on talveks täielikult kaetud isolatsioonimaterjalid: turvas, kuiv leht. Kevadel, esimeste üle nulli temperatuuride päevade algusega, eemaldatakse isolatsioon.

Kui veehoidla on piisavalt suur, võib veetaimestiku vastu võitlemise abinõuks olla taimtoiduliste kalade hoidmine veehoidlates.

Purskkaevud on kunstlikud seadmed veevoolude väljalöömiseks spetsiaalsest august. Veejoad voolavad ja langevad erinevatel kõrgustel, erinevate nurkade all ja pritsivad erineval viisil. Joa, sammas, ojad või üksikud veepiisad loovad lugematul hulgal purskkaevude variatsioone (joonis 31). Veejugade maksimaalne kõrgus ei tohiks ületada poolt purskkaevu kausi läbimõõdust, kuna suurema joa kõrguse ja tugeva tuule korral satub vesi ümbritsevasse piirkonda, mis takistab külastajatel purskkaevu juurde pääsemist. Veevool aiandusrajatiste purskkaevudes ei tohiks ületada 50–60 l/s. Purskkaevude veevarustust saab teostada:

Linna veevarustusest või kohalikust allikast pumba abil ja mõnikord raskusjõu abil;

Veehoidlast, milles purskkaev asub, pumba abil.

Riis. 31. Purskkaevude tüübid

Vee väljalaskmine korraldatakse avatud salve, sademekanalisatsioonivõrku või luuakse veevarustus või vee taaskasutus.

Purskkaevukausi talviseks veest vabastamiseks on selle põhi tehtud kaldega väljalaskekoha poole.

Seal on erineva kujuga purskkaevud. Nende kujundamisel kasutatakse värvilist asfalti ja betooni, keraamilisi plaate ja reljeeft.

Parkides on sageli seinapurskkaevud mitme veekogumiskaussiga.

Purskkaevud ehitatakse ka ilma valgkaussideta, kus vesi näeb välja nagu kardin või õhuke kile. Sellised konstruktsioonid koosnevad metallplaadist või betoonplaadist toel koos toruga, mille kaudu vesi tõuseb.

Vesi voolab väga nõrgalt üle plaadi või plaadi pinna, katab selle õhukese kilega ja moodustab piki perimeetrit voolates veekardina, misjärel see läheb veerise drenaažikihti.

Üheks huvitavaks vormiks on otse muruplatsile loodud ilma kausita purskkaev, mis koosneb eraldiseisvatest spetsiaalse valgustusega joadest.

Vedrud, võtmed ja vedrud. Allikad ehk allikad on kõige lihtsamad purskkaevude rajatised, mis on ehitatud looduslike allikate kohale ja mida kasutatakse nii dekoratiivse elemendina kui ka majanduslikul otstarbel (territooriumi veevarustuse vahend).

Allikas on madal kauss - ilma põhjata palkmaja või kiviehitis, millest allikavesi välja voolab või kuhu see voolab.

Teisel juhul ehitatakse tugikivi või dekoratiivsein, millesse on ehitatud allikast lähtuv äravoolutoru.

Joogipurskkaevud. Väikesed seadmed miniatuursete purskkaevude kujul mitmesugused kujundused serveerida kaunistamiseks ja janu kustutamiseks.

Need koosnevad vundamendist, äravoolukraani ja purskkaevuseadmega veevarustussüsteemist, äravoolukausiga kapist ja kanalisatsiooni väljalaskesüsteemist. Kapi kõrgus on 65-90 cm.

Sprinkleri paigaldus. Purskkaevud ehk sprinklerid muruplatsidel ja lillepeenardel on vihmutusseadmed – labade ja aukudega konstruktsioonid vee varustamiseks ja pihustamiseks. Kasutatakse kastmiskraanide või voolikute või labade pöördlaudade kinnitusi. Veesurve mõjul hakkavad nad liikuma, jaotades vett enda ümber ühtlaselt 1,5–2,5 m kaugusel.

Sellised installatsioonid loovad valguse halo ja peeneima udu, mis võimaldab vikerkaart iga päev imetleda. Lihtsaim viis sellist paigaldust on teha plasttorusse väikesed augud, asetada see maapinnale augud ülespoole ja varustada vett. Pihusti kõrgust juhib veesurve. Sellised seadmed paigaldatakse püsivasse veevarustusvõrku või kinnitatakse liitmiku külge kastmisvoolik ja kui istutusi niisutatakse, viiakse need teise kohta, kattes niisutusala.

Territooriumi ajutiseks tarastamiseks või platsi piire tähistava lahtise piirdena paigaldatakse postidest tara. Seda on lihtne paigaldada ning tooraine annab aiale originaalse ja omanäolise välimuse.

Eelised

Postidest piirdeaeda kasutatakse nii välispiiritluseks kui ka sisemiseks tsoneerimiseks. Osa sellest kasutatakse lillepeenarde ja lehtlate kaunistamiseks. Postidest valmistatud taral on mitmeid eeliseid:

• Kasutatava materjali odavus: aia valmistamiseks saab kasutada isegi keelatud puitu ja see näeb sobiv välja.
• Postide abil saate luua originaalse maastikukujunduse maalähedases stiilis. Piirates ala väljast taraga, saate luua oma rantšo.
• Lihtne paigaldada.
• Hea vastupidavus tugevatele tuultele, struktuurne stabiilsus.

Selline tara ei varja teie privaatset territooriumi uudishimulike pilkude eest, vaid kaitseb usaldusväärselt suurte loomade sissepääsu eest. Läbiva aia pärast pole vaja muretseda: selle saab muuta tühjaks seinaks, kaunistades selle ronitaimede hekiga.

Postidest aedade tüübid

Lihtsaim pikkadest postidest tara on ehitatud sümmeetriat ja esteetikat austamata. Siiski saate oma kätega eristada muud tüüpi postidest valmistatud aiad:

• Põikpostidest tara: keskmise paksusega vertikaalsed postid on kootud kolmeks horisontaalseks. Tulemuseks on läbipõimunud painduvatest varrastest kerge läbiv tara.
• Pikipõimimisega piirdeaed: kaevatud postide vahele on venitatud pikad postid. See koosneb vertikaalsete tugede reast, mille vahele on kootud oksad, mis moodustavad pideva kanga.

Paralleelpostiga piirdeaedadel on ka mitmeid kujundusvõimalusi. Talasid saab kinnitada: horisontaalselt üksteise külge; vertikaalselt, moodustades palisaadi; või diagonaalselt. Viimane võimalus on originaalsed aiad, kasutades traatsidemeid.

Vajalikud materjalid ja tööriistad

Maapiirdeaia paigaldamiseks vajate järgmisi materjale ja tööriistu:

• Puidust toed.
• Ristitud.
• Traat elementide sidumiseks.
• Labidas või puuri auk.
• Vaik või kuivatusõli osade katmiseks.
• Kirves, kelk.
• Riistvara.
• Nöör, õngenöör.

Paigaldamine

Postidest aia tegemiseks tuleb esmalt ala puhastada ja selle asukoht ära märkida. Selleks tuleb venitada õngenöör või nöör aiavaiade vahele. Sõltuvalt tugede arvust kaevake sammaste jaoks vajalik arv auke. Tavaliselt hoitakse tugede vahel 2-3 meetrit vahemaad.

Tugede alumine ots on teritatud, et oleks lihtsam maasse paigaldada (sõita). Samuti tuleb see katta vaigu või kuivatusõliga. Impregneerimine kaitseb puitu mädanemise eest märjas pinnases.

Postide aukudesse löömiseks kasutage haamrit. Nööbid või puidust tihvtid aitavad tugesid tugevdada. Samuti saab sammaste ja süvendite maapinna vahelise ruumi täita killustikuga. Konstruktsioon on stabiilsem, kui ehitate topeltpostid: need kinnitatakse üksteise külge lipsuga ja seejärel asetatakse nende vahele postid, mis ühendatakse traadi või klambritega.

Pärast neid samme võite alustada rist-, piki- või diagonaalpostide paigaldamist, mis on paigaldatud puitraamile. Tüvede otste hävitamise eest kaitsmiseks kaetakse need vaiguga. Pärast konstruktsiooni kokkupanemist võib sambad, postid, vardad katta värvitu kaitselakiga, siis ei kaota puit oma värvi ja on välismõjudele vastupidav.

Rantšo stiilis piirded koguvad populaarsust. See on suuresti tingitud ligipääsetava, odava materjali kasutamisest ja aia kokkupanemise lihtsusest. Lisaks on päris lai valik postidest valmistatud aia tüübid.

Lihvimata postidest valmistatud aiahooned toovad aeda maalähedase lihtsuse ja mugavuse võlu. Nad "lahustuvad" looduses nii orgaaniliselt, et muutuvad selle lahutamatuks osaks.

Meistrile, kes korrastab oma aeda oma plaanide järgi ja unistab erilistest, “mitte nagu kõik teised” piirdeaedadest, vaatetornidest, väravatest ja pergolast, on ideaalseks ehitusmaterjaliks töötlemata postid, mis on säilitanud puu loomuliku, elava joone ning ilus koor. Lihvimata postide hulgast ei leia kaht identset, ükskõik kui palju ka ei püüaks. Sellisest materjalist ehitised on täiesti ainulaadsed. Need sobivad ideaalselt aeda, kujundatuna rustikaalne stiil, mida selle kerge kareduse tõttu nimetati maalähedaseks.

looduse kingitused
Saematerjaliturgudelt pole keeruline leida erineva läbimõõduga männipuid pikkusega kuni 6-8 m. Väikeehitistele saab ka ise materjali valmistada: alusmetsast pärit salapuitu, näiteks sarapuupõõsaid, mis kasvavad pidevalt. tihnikud ja vajavad perioodilist harvendust, sobib selleks otstarbeks. Sarapuu pulgad on peenemad ja lühemad kui männipuid, mitte pikemad kui 3 meetrit. Sarapuukoorel pole nii ilmekat tekstuuri kui männil.

mädanemiskaitse
Et konstruktsioon oleks vastupidav, tuleb postide alumised otsad tõrvata või 30-40 minutiks heitvees alla lasta. masinaõli. Iga puidust osa kasta üks ots sulatatud vaigu sisse ja hoia selles 5-7 minutit. Riiulite alumised osad võib ööseks kompositsiooniga ämbrisse jätta, et otsad korralikult läbi imbuksid. Hea vahend mädanemise vastu on puidu põletamine leegiga. puhurlamp. Postide ülemiste lõigete kaitsmiseks vihma eest kaetakse need õlivärviga. Seda kasutatakse ka metallist kinnitusdetailide - traadi ja klambrite - töötlemiseks.

aiakohvrid
Maalähedaste postidest ehitatud hoonete levinuim versioon on kergpiirde- ja piketaiad. Piirdeaia aluse moodustavad sambad ja nende külge kinnitatud horisontaalsed sooned, millele seejärel vertikaalselt naelutatakse postid. Varieerides postide kõrgust ja tihedust, saate muuta aia tõeliseks piketaiaks. Kasutades nurga all lõigatud lühikesi lõike, saab postide ja veenide vahele luua erinevaid geomeetrilisi mustreid. Tsingitud traadiga kinnitatud postide pikkuses ümarad või poolitatud moodustavad "rullaia". Paigaldamiseks pole vaja muud, kui “rada” lahti rullida, üleliigne ära lõigata ja postide külge kinnitada.

avage värav aeglaselt
"Maamees" värav annab postidest valmistatud aiale tervikliku ilme. Värav on pidevalt avatud ja suletud; seetõttu peab sellel olema tugev raam. Kandekonstruktsiooni saab kokku panna postidest või suurema töökindluse huvides ehitada hööveldatud prussist ristlõikega 5 x 5 cm.Osad ühendatakse 50 mm kruvidega ja tugevdatakse terasnurkadega. Postide sektsioonid asetatakse raami välisküljele ja puuritakse isekeermestavate kruvidega.

Väljaulatuvad otsad silutakse saega või jäetakse niisama. Värav, mis on postide tükkidega täidetud raam, näeb kenam välja. Nende paigaldamiseks puuritakse raami sisepinnale juhikud.

Vali targalt
Poolused on peenikesed okstest ja okstest puhastatud pikad puutüved, mille paksus ülemises otsas ilma kooreta on 3-7 cm.
Need sobivad kergetele hoonetele, tõsistes hoonetes on postid kombineeritud jämedamate tüvede-sammastega 6-13 cm jämedusega ja peenikeste palkidega läbimõõduga 14-24 cm, poste ja peenpalke kasutatakse hoonete konstruktsioonilise aluse loomiseks. , elementide täitmiseks kasutatakse õhukesi poste.
Hoonele antakse jäikust arvukate diagonaaltugede ja džemprite abil.
Kaunistamiseks võite kasutada ka krussulisi oksi - need annavad struktuurile maalilise, kergelt "metsiku" välimuse.